Самодельные токарные станки по дереву своими руками видео: Видео самодельных станков по дереву

Содержание

Токарный станок своими руками (по дереву)

Когда хочется добавить в дом чего-то теплого и очень красивого сразу же вспоминается дерево. Но, когда приезжаешь в магазин или на рынок то глаза от цен на лоб лезут. Особенно если это какие-то точеные элементы декора. Из этой ситуации есть один прекрасный выход – сделать токарный станок своими руками (по дереву). На первый взгляд это кажется очень сложным, но полистав немного литературы и поискав в интернете можно с легкостью его собрать.

Основным элементом токарного станка по дереву будет трехфазный электрический двигатель, потому к вашему дому должен подходить трехфазный электрический кабель, иначе постоянно будет выбивать пробки. Частота оборотов – не более 1500 в минуту. Различные типы двигателей подключают по-разному: «звездой» или «треугольником».

Основной сложностью в этом деле будет подбор нужного конденсатора.

На вал двигателя надевается планшайба для крупных деталей и сменная для мелких. Второй конец заготовки закрепляется уголком. На планшайбе находятся специальные пики, на которые заготовка набивается молотком.

После всего заготовку центрируют и фиксируют контршайбами. Потом запускают двигатель и подставляют первый резец, который можно сделать с обычной стамески. Он начинает снимать первый слой толщиной 1-2 мм. После этого заготовка стает похожей на нужный предмет, но она все еще толще на 1 мм, в это время вступает следующий чистовой резец, который и придаст настоящую красоту вашему изделию.

Контроль каждой детали можно делать с помощью шаблона или же замерять микрометром. Различные вырезы и контуры делаются острым концом первого резца, а отшлифовку – чистовым резцом.

Можно также шлифовать деталь прямо на станке с помощью наждачной бумаги. А полируют ее с помощью древесной стружки, зажимая в руке и прислоняя к заготовке.

Еще несколько вариантов изготовления станков:

Видео токарный станок своими руками (по дереву)

видео-инструкция по изготовлению своими руками, как самому сделать патрон, планшайбу, фото и цена

Все фото из статьи

Существует много версий токарных станков, с помощью которых можно обрабатывать деревянные заготовки. Они могут быть и совсем крошечными, в которых в качестве мотора применяют обычную электродрель, и довольно мощные с крупными силовыми установками и элементами оборудования.

В нашем случае мы будем использовать материалы, основные из которых можно найти в гараже или подвале, а недостающие легко приобрести на строительном рынке или в магазине.

На фото – станок токарный по дереву 3 в 1

Большинство из нас, скорее всего, усомнится в своих силах и не будет даже пытаться повторить предложенное. В тоже время все, написанное ниже не составит особых трудностей для тех, кто когда-либо работал с древесиной. Никаких особых методов или приемов вы здесь не увидите, все максимально просто и доступно.

Материалы и оборудование

Прежде чем узнать, как самому сделать станок токарный по дереву, необходимо подготовиться к работе.

В данном случае вам понадобится:

  • фанера толщиной 18 мм, из которой будут изготовлены в основном все детали;
  • доски толщиной 50 мм для изготовления передней бабки;
  • брус сечением 50х50 мм для станины.

Из оборудования следует подготовить:

  1. Электродвигатель на 220 В или 380 В, зависит от того, какое напряжение подходит в вашу мастерскую.
  2. Шкив – лучше брать 3 ручейный, с помощью которого можно регулировать оптимальную скорость обработки. Желательно приобретать совместную пару.
  3. Клиновой ремень.
  4. Сверлильный патрон – используется как основной держатель на передней бабке. Это своеобразный самодельный патрон для токарного станка по дереву.
  5. Электрическую коробку с выключателем и его защитой от несанкционированного нажатия.
  6. Саморезы по дереву различных размеров.
  7. Болты, шайбы, гайки-бабочки и гайки т-образные.
  8. Пластиковый защитный кожух.
  9. Стальная пластина.
  10. Монтажная шина для движения задней бабки по станине – если ее цена не устроит, можете заменить алюминиевым карнизом.
  11. Винтовой стержень – регулирует надежность фиксации заготовки в центрах станка.
  12. Накидная гайка – является стопором на передней бабке.
  13. Металлические петли – позволяют осуществить оптимальную натяжку ремня на шкивах благодаря консоли.
  14. Стопорные кольца – используются для удержания подшипников в своих гнездах.

Самодельная планшайба для токарного станка по дереву применяется вместо токарного патрона

Ниже предлагается пошаговая инструкция процесса.

Изготовление станины

Элемент имеет важное функциональное значение и является прочным основанием для остальных подвижных частей нашего станка.

  1. «Постель» изготавливается из 2 листов фанеры, которые соединяются между собой с помощью клея и саморезов:
  • первый имеет размер 18х500х1200 мм;
  • второй – 25х500х1200 мм.

«Постель» будущего токарного станка по дереву

  1. Отмерьте на брусе два отрезка длиной по 1200 мм и отпилите их.
  2. Установите на «постель» с шагом между собой 50 мм.
  3. В каждом бруске посередине сделайте пазы для направляющих длиной 900 мм для установки бабок и установите их.

Совет: вместо штатных направляющих Т-образной формы вы можете использовать б/у алюминиевые карнизы, они работают не хуже.

Двигатель станка

В этом шаге все будет зависеть от того, какое оборудование вам удастся купить или найти у себя в доме. Мы будем использовать двигатель от точильного станка, но лучше, если вы сможете достать мотор с низкой скоростью оборотов – 1750 об/мин.

Поэтому в нашем случае придется уменьшать заявленную скорость в 3000 об/мин с помощью наборов шкивов, для чего лучше использовать два комплекта – для мотора и передней бабки станка.

Набор шкивов разного диаметра позволяет регулировать скорость вращения деревянной заготовки

Достаточно приобрести 3-х шаговые шкивы, которые помогут выставить скорость от 700 об/мин до более 4000 об/мин на заготовке. Вот примерные данные:

Шкив на двигателе Шкив на передней бабке Скорость вращения заготовки
малый большой 700
малый средний 1000
средний большой 1250
большой большой 1725
большой средний 2500
средний малый 3000
большой малый 4150

Крепление мотора происходит на фанерной площадке, которая свободно висит, чем и создает необходимое натяжение ремня

Совет: перед приобретением рекомендуем расспросить продавца о возможностях одновременной работы двигателя с установленными шкивами.

Площадкой для двигателя будет служить фанера, которая петлями прикрепляется  к основной станине. При этом учтите, что каждая из них должна быть расположена от края на 60 мм для надежности крепления.

Самодельные токарные станки по дереву своими руками обычно используют ременную передачу, при этом перемещать ремни на шкивах нужно самостоятельно

Для легкого доступа к запуску и остановке оборудования, установите кнопку «вкл/выкл» на передней части токарного станка. Подключение не представляет трудностей – вам следует вставить ее в цепь между двигателем и сетью 220/380 В.

Защитите кнопку верхней крышкой от несанкционированного запуска оборудования

Передняя бабка

Элемент передает вращение на заготовку от двигателя, надежно удерживает детали оборудования, поэтому он должен быть достаточно мощным. В основном размеры бабки зависят от диаметра шкива. Изготовить ее можно из древесины лиственных пород или же использовав сэндвич из фанерных листов, который будет не менее надежным.

Передняя бабка должна быть максимально надежной

В нашем варианте применили 2 Т-образные заготовки из массива древесины толщиной 150 мм и высотой 165 мм. Соединили их между собой третьей заготовкой по типу «шип-паз». Глубина конструкции должна соответствовать нормальному вращению самого большого по диаметру шкива.

Совет: изготовить 3 части передней бабки можно и из фанеры.

Все элементы передней бабки должны быть надежно прикручены

Ее механизм состоит из двух оправок с подшипниками и стопорными кольцами. Каждая из них прикручивается саморезами к бабке с двух сторон.

Задняя бабка

Для изготовления возьмите готовый сэндвич из склеенных листов фанеры.

Т-образные заготовки имеют такие габаритные размеры:

  • ширина – 150 мм;
  • высота – 215 мм.

Скошенные углы задней бабки не имеют значения, пусть будут 25˚

По центру в верхней части следует сделать отверстие, которое должно совпадать по уровню с патроном передней бабки.

Для надежной фиксации заготовки в центрах применен винтовой стержень длиной 180 мм.

Задняя бабка прикрепляется к станине с помощью гаек-«бабочка»

Применяется также стопорная гайка внутри между частями задней бабки, чтобы ограничивать выдвижение стержня.

Стопорная гайка дает возможность регулировать выдвижение винтового стержня

Внутри между частями задней бабки необходимо вставить дополнительные элементы из древесины, которые позволят увеличить ее надежность. Для перемещения винтового стержня снаружи рекомендуем изготовить маховик из соединенных между собой кусков фанеры.

Маховик из фанеры позволит легче регулировать закрепление заготовки на станке

Защита для ремня и точильного камня

Надеемся, что вы не забыли, как важна техника безопасности при работе с вращающимися элементами. В нашем случае нам следует установить защитный кожух на ремень и вторую часть точильного стана, чтобы ни тот, ни другой в случае разрыва или поломки не смогли нам навредить.

Изготовьте защитный кожух для приводного ремня и точильного камня

В первом случае можно приобрести в магазине или сделать кожух из пластика самостоятельно, закрепив его с двух сторон двумя болтами с гайками. Его размеры, к примеру, могут быть следующими – 450х170х270 мм. Главное, чтобы он не мешал, а только защищал работающего.

Во втором случае можно использовать старое пластиковое ведро подходящего диаметра, которое необходимо закрепить над наждачным кругом. Он будет крутиться постоянно, поэтому эта защита лишне не будет никогда.

Суппорт

Для его изготовления возьмите 18 мм фанеру:

  1. Из деревянного бруска размером 100 на 300 мм изготовьте базу элемента. Затем сделайте в нем паз для свободного перемещения по нему болтов с гайками-«бабочками», которые смогут надежно удерживать суппорт в нужном положении.

Готовый суппорт на станине

  1. Вторая часть – предназначена для установки на базе суппорта и является поворотной. Брусок имеет закругленные углы и два отверстия для нижнего и верхнего крепления.

Крепление суппорта на станине

  1. Третья часть – удерживает поворотный рычаг.
  2. Четвертый элемент – основной блок для удержания опорного рычага. Его стороны следует срезать под угол 45˚ для большей надежности. Можно заменить металлическим.

Суппорт состоит из 6 элементов

  1. Важнейший элемент – опорный рычаг, который необходимо приклеить и привинтить к нижнему основанию максимально надежно. Его размер 100 на 200 мм, изгиб боковых сторон завершается на расстоянии 30 мм до его вершины, которая скошена под углом 30˚.
  2. Металлическая пластина, установленная с помощью 4-х саморезов на вершине, позволит снизить износ элемента.

При поддержке суппорта вы можете обрабатывать заготовку на станке

Совет: прежде чем использовать суппорт проверьте, чтобы инструмент мог легко скользить по пластине.

Токарный станок своими руками – агрегат не хуже заводского!

Для того чтобы сделать токарный станок своими руками, домашнему умельцу понадобится разобраться с механизмом его действия, подготовить некоторые материалы и запастись терпением, необходимым для сборки самодельной конструкции, которая позволит обрабатывать разнообразные металлические изделия.

1 Зачем нужна самодельная токарная установка?

Ни один мужчина не откажется от того, чтобы в его доме либо квартире имелся небольшой по размерам токарный станок. Ведь с его помощью можно выполнить множество операций, связанных с обработкой деталей из металла, начиная от накатки рифленой поверхности и расточки отверстий, и заканчивая нарезанием резьбы и приданием наружным поверхностям деталей заданных форм.

Конечно, можно попытаться приобрести заводской токарный агрегат. Но такая покупка не каждому по карману, да и поместить производственный станок в обычном жилище бывает практически нереально из-за того, что оборудование для токарной обработки металлов занимает много места. Отличной альтернативой приобретению громоздкого и неудобного заводского станка является изготовление своими руками простой и при этом функциональной токарной установки.

Самодельный токарный станок по металлу, собранный по всем правилам, будет иметь несложное управление, занимать минимум места, отличаться простотой работы. При этом на нем вы сможете без проблем обрабатывать различные металлические и стальные изделия небольших геометрических размеров, став настоящим домашним мастером.

2 Устройство и механизм действия самодельного станка

Перед тем, как приступить к созданию токарного агрегата для бытового использования, нелишним будет узнать об его основных узлах и механизме действия подобного оборудования. Элементарный станок состоит из следующих частей:

  • две бабки;
  • рама;
  • два центра: один из них является ведомым, другой – ведущим;
  • упор для рабочего режущего инструмента;
  • электрический привод.

Механизмы станка устанавливаются на станину (в самодельном агрегате ее роль выполняет рама). Вдоль этой основы агрегата передвигается задняя бабка. Передняя бабка необходима для размещения базового узла вращения оборудования, она выполняется неподвижной. В станине монтируется и передаточное устройство, соединяющее ведущий центр с электродвигателем. Через данный центр происходит передача требуемого вращения обрабатываемой заготовке.

Станина «домашнего» станка обычно выполняется из деревянного бруса, также можно использовать уголки или профили из стали (металла). Не имеет значения, какой именно материал для рамы вы выберете, главное, чтобы он жестко фиксировал центры установки.

На самодельный токарный агрегат допускается устанавливать практически любой электрический мотор, даже совсем небольшой по мощности, но при этом стоит понимать, что его технических характеристик может не хватить для качественной обработки деталей, особенно, если речь идет о металлообрабатывающем аппарате. Малая мощность электродвигателя не позволит работать с металлом, а вот с деревянными заготовками способен справиться даже мотор мощностью около двухсот ватт.

Вращение в самодельных станках может сообщаться посредством цепной, фрикционной либо ременной передачи. Последняя из указанных применяется чаще всего, так как она характеризуется максимальной надежностью. Кроме того, имеются и такие конструкции агрегатов, сделанных самостоятельно, в коих передаточного устройства и вовсе не предусмотрено. В них ведущий центр или патрон для крепления рабочего инструмента размещается непосредственно на валу электромотора. Видео работы подобного агрегата можно без труда найти в интернете.

3 Некоторые конструктивные особенности «домашних» токарных станков

Для предотвращения вибрации обрабатываемых деталей следует монтировать ведущий и ведомый центр на одной оси. Если вы планируете изготовить станок всего с одним центром (с ведущим), в конструкции такого оборудования нужно будет предусмотреть возможность крепления изделия кулачковым патроном либо планшайбой.

Специалисты не советуют устанавливать на самодельные токарные агрегаты электродвигатели коллекторного типа. Их обороты при отсутствии рабочих нагрузок могут повышаться без команды оператора, что приводит к вылету детали из элементов крепления. Понятно, что такая «летающая» заготовка способна наделать много бед в ограниченном пространстве – в квартире или в частном гараже.

Если вы все же планируете установить именно коллекторный мотор, позаботьтесь об оснащении его специальным редуктором. Этот механизм исключает опасность возникновения бесконтрольного разгона обрабатываемых на станке деталей.

Оптимальным видом привода для самодельного агрегата является обычный асинхронный двигатель. Он характеризуется высокой устойчивостью при нагрузках (неизменная частота вращения) и обеспечивает качественную обработку деталей шириной до 70 и сечением до 10 сантиметров. В целом же, вид и мощность электродвигателя нужно подбирать так, чтобы изделие, подвергаемое токарной обработке, получало достаточное усилие вращения.

Ведомый центр, который, как было отмечено, находится на задней бабке, может выполняться неподвижным либо вращающимся. Его делают из стандартного болта – нужно лишь заточить под конус окончание его резьбового участка. Болт обрабатывается машинным маслом и вставляется в резьбу (внутреннюю), вырезанную в задней бабке. Его ход должен равняться примерно 2,5–3 сантиметрам. Вращение болта дает возможность прижимать между двумя центрами агрегата обрабатываемую деталь.

4 Процесс самостоятельного изготовления агрегата для токарных работ

Далее мы расскажем о том, как смастерить самодельный токарный станок лучкового типа, а также предоставим видео этого несложного процесса. С помощью такой установки вы сможете обтачивать изделия из металла и иных материалов, выполнять заточку ножей и прочих режущих приспособлений. Агрегат, кроме всего прочего, станет вам лучшим помощником в тех случаях, когда вы сами занимаетесь ремонтом своего легкового автомобиля.

Для начала нам потребуется выпилить две прочные стойки из древесины и присоединить к ним при помощи гаек болты. К ним будет крепиться станина самодельного станка, которую также можно сделать из дерева (если есть возможность, лучше использовать для рамы какой-либо сортовой металл – стальной уголок либо швеллер).

Обязательно нужно сделать специальный подручник, который увеличивает уровень устойчивости резца для токарной обработки металлических деталей. Подобный подручник представляет собой конструкцию из двух склеенных под прямым углом (или соединенных небольшими винтиками) дощечек. Причем на нижнюю доску крепят полоску из тонкого металла, необходимую для предохранения рабочего инструмента от изменения его формы в процессе вращения. В дощечке, стоящей горизонтально, вырезают прорезь, которая дает возможность управлять движениями подручника.

С изготовлением задней и передней бабки у вас проблем быть не должно – суть понятна, а если возникнут какие-либо затруднения, можно посмотреть видео в интернете, где данный процесс показан и описан весьма подробно. Патроны бабок, как правило, делают из готовых цилиндров, подходящих по сечению к общей конструкции станка, или посредством сваривания листового железа.

5 Советы по выбору силового оборудования для станка

Раму самодельной установки желательно установить на дюралюминиевую основу, надежно скрепить станину с ней, смонтировать все узлы станка (их не так уж и много). После этого принимаемся за силовой узел нашего оборудования. Прежде всего, выбираем подходящий электрический двигатель. Для обработки металлических изделий он должен быть достаточно мощным:

  • если планируется работать с мелкими деталями – от 500 до 1000 ватт;
  • для работы с более «масштабными» заготовками – от 1500 до 2000 ватт.

Для «кустарного» токарного оборудования подходят моторы от старых швейных и стиральных машинок, а также двигатели с другого оборудования. Здесь решайте сами, какой привод вы можете смонтировать на самодельный агрегат. К электрическому двигателю подключают пустотелый стальной вал (головка шпинделя), используя ременную либо другую передачу. Этот вал соединяется со шкивом, который крепится на шпонке. Шкив нужен для крепления рабочего инструмента.

Силовые механизмы вы можете подключать самостоятельно, но лучше привлечь к этой операции специалиста-электрика. В этом случае вы будете точно уверены, что ваша токарная установка обеспечит полную электробезопасность выполнения токарных работ. После сборки станок готов к применению. Если же вам потребуется впоследствии расширить его эксплуатационные возможности, сделать это несложно.

Так, например, на выступающий торец вала двигателя можно насаживать абразивные либо шлифовальные круги, и с их помощью осуществлять шлифование металла, его полировку, а также высококачественную заточку бытового инструмента. При желании нетрудно сделать или приобрести переходник особого вида, оснащенный патроном для сверления металлов. Его можно крепить к указанному выше валу и выполнять фрезерование пазов в разнообразных деталях и сверление отверстий.

Наслаждайтесь работой на своем собственном самодельном токарном мини-центре!

Токарный станок по дереву своими руками: размеры, фото изготовления

Самодельный токарный станок по дереву сделанный своими руками из двигателя от стиральной машины: фото изготовления станка с описанием и размерами.

Для работы с деревом в первую очередь понадобится токарного станок, промышленные варианты стоят не дёшево, но небольшой токарный станок по дереву можно сделать из подручных материалов как поступил автор этой самоделки.

Далее Вашему вниманию предоставлены несколько фото основных этапов сборки самоделки.

Изготовление станка.

Раму сварил из профильной трубы 50 х 25 х 5 мм, длинна рамы 1000 мм, ширина 190 мм.

Для самоделки использовал двигатель от стиральной машины Вятка автомат, двигатель асинхронный имеет две скорости 400/3000 об/мин, для подключения использовал конденсатор.

Мотор закрепил уголками на раме, шайбами выставил ось двигателя параллельно раме.

Переднюю бабку сделал следующим образом: на шкиве двигателя нарезал резьбу М6 под отверстия, затем четырьмя шпильками закрепил фанеру толщиной 20 мм. В остальные отверстиях сделал «трезубец».

Заднюю бабку сделал следующим образом: направляющие и корпус задней бабки сделал из профильной трубы 20 х 20 х 1,5 мм.
Взял пластину толщиной 3 мм и приварил 4 гайки под шпильку М18 (ось задней бабки).
Выточил конус с внутренним посадочным местом под подшипники №202.
Из фанеры и двух шпилек собрал рукоятку.
Шпильками М8 и гайками выставил ось задней бабки параллельно раме и передней бабке.

Подручник сделан из профильной трубы 40 х 20 х 2 мм, стойка из сгона 15 мм и 20 мм, упор из уголка 40 х 40 мм.

Мощности самодельного станка вполне хватает на болванку 100 х 100 х 400 мм.

На этих видео, автор демонстрирует работу своего самодельного станка — станок по дереву , работа на станке.

Автор: Денис Иванов.

Простой самодельный токарный станок своими руками

Видео 2 Комментариев

В этом видеоролике показываю простой самодельный токарный станок по дереву своими руками.
Сувенирная поделка на этом станке: https://www.youtube.com/watch?v=wZM_9NCP74c&index=2&list=PLh72fBFaYWSgZsmjE67e1U6ghioWas53t
——————————————————————————————————–
Это канал о столярничестве – как сделать из дерева своими руками.

Смотрите другие мои видео:

***Столярные проекты (мебель и прочее)***
https://www.youtube.com/watch?v=tejxqO6QJx4&list=PLh72fBFaYWSiCbtKBCOakP5z2x3B9pVYA

***Инструменты и мастерская***
https://www.youtube.com/watch?v=23-rRozXLLo&list=PLh72fBFaYWSiQ7axgYGNVDbl22WAX3UAv

***Струбцины, ваймы и тиски***

***Циркулярные пилы. Самодельные и покупные***

***Самодельный фуговальный (строгальный) станок своими руками***

***Полезные столярные хитрости***
https://www.youtube.com/watch?v=p1TQGf1qXQo&list=PLh72fBFaYWSjwM9P97tIYl2WDcc_9CVKc

***Токарные проекты***

***Чем покрыть дерево? ***

***Столярные думы (размышления, аналитика)***
https://www.youtube.com/watch?v=rk4hX12gfXM&list=PLh72fBFaYWShdQCFHYPwRImDjTlm0Y5OJ

Вам понравится

  • Мойка Makita в действии
  • Склейка мебельных щитов по правилам и без
  • Консольный стеллаж для пиломатериалов и новый ангар.
  • Ремонт струбцины. Метод Страдивари.

Как сделать токарный станок по дереву своими руками

Цилиндрические изделия из дерева распространены во всех сферах быта. Это могут быть рукояти для инструмента, балясины под перилами, детали для мебели, ручки дверей.

На строительных рынках и в хозяйственных магазинах можно подобрать любую заготовку, которые, как правило, делаются на токарном станке по дереву.

Если вы покупаете комплект для лестницы на второй этаж вашего частного дома – сумма может стать неподъемной даже для владельца загородной недвижимости.

Все знают, что дерево – самый простой в обработке материал. С помощью топора, ножовки, и наждачной бумаги, можно сделать все что угодно. За исключением деталей круглой формы.

Именно такие практичные украшения сделанные из дерева продаются дороже всего. Чтобы производить их в мало-мальски большом количестве – нужен настольный токарный станок. И снова встает вопрос стоимости (готовые станки в ассортименте представлены в магазинах).

Глядя на фото, любой домашний мастер задумается, а что сложного в конструкции? И будет абсолютно прав. Деревообрабатывающий станок можно и нужно сделать своими руками.

Конструкция его достаточно простая. Заготовка закрепляется вдоль оси вращения. К одному из упоров подается крутящий момент. Изделие вращается, и его можно обрабатывать любым режущим или шлифующим инструментом.

Пример простой конструкции токарного станка по дереву, который можно собрать своими руками за пару дней — видео

Короткие заготовки малого диаметра, вообще можно зажимать одним концом в патроне ручной дрели (предварительно ее закрепив), и обтачивать до нужной формы.

Кстати о дрели – с ее помощью легко изготовить токарный станок малой мощности.

Еще в старых журналах «Моделист конструктор» предлагались простейшие приспособления для обработки дерева.

Делаем токарный станок по дереву своими руками

Конструкция примитивная, но абсолютно работоспособная. И главное – эскиз дает представление о том, как именно должен выглядеть станок.
Составные части:

Станина токарного станка по дереву

Представляет собой горизонтальную рамную конструкцию, на которой расположены все остальные части агрегата.

Важно! Токарный станок обязательно должен быть цельным. Поэтому нельзя крепить составные части обособлено. При работе, аппарат вибрирует (из-за асимметрии заготовки). Все части должны работать синхронно, иначе деталь может войти в резонанс и вырваться из крепежа.

Самодельный токарный станок по дереву с надежной станиной. Подробное руководство как сделать своими руками.

Рама может устанавливаться на верстак (настольный вариант), или иметь собственные опоры (ножки). Важным элементом станины является продольная направляющая, рельса (или иное приспособление), для перемещения отдельных элементов (задняя бабка вдоль, подручник поперек оси вращения).

Подручник токарного станка

Является опорой для режущего инструмента. Эта конструкция наиболее критична с точки зрения безопасности оператора. Если заготовка выскочит из фиксаторов – она просто упадет. А если по причине ненадежного подручника из рук вырвется резец – травмы не избежать.

Изготавливая кронштейн для подручника, желательно предусмотреть не только горизонтальное перемещение, но и поворот вокруг оси крепления. Перемещение по вертикали не требуется, разве что небольшая регулировка. Плоскость опоры должна быть в одном горизонте с осью вращения заготовки.

Привод станка

Собственно, двигатель, вращающий заготовку. Самый простой вариант – прямая передача. Непосредственно на вал мотора закрепляется шпиндель, никаких передаточных устройств не предусмотрено.

Преимущество – простота конструкции, не нужно искать дополнительных деталей. К тому же, размещенный непосредственно на станине двигатель, экономит место. Недостатки тоже имеются.

Во-первых, – невозможно регулировать скорость (разве только вы нашли мотор с регулятором). Во-вторых, – на вал будет постоянно действовать нагрузка. Помимо вредных вибраций, подшипники будут изнашиваться неравномерно. Электродвигатели оснащены обычными, т.н. беговыми подшипниками. Они не рассчитаны на продольную нагрузку.

Однако при обработке заготовок среднего и крупного размера, нагрузки на вал могут быть критичными. Поэтому целесообразно предусмотреть для шпинделя отдельный узел (конструкция именуется передней бабкой), а крутящий момент подать с помощью шкивов и ременной передачи.

  • Да, это создает дополнительные сложности в конструкции, но они перекрываются преимуществами: во-первых, двигатель работает в щадящем режиме, во-вторых, с помощью набора шкивов можно регулировать скорость без потери мощности.

    Важно! Любой регулятор скорости (читай питающего напряжения) приводит к потерям крутящего момента мотора.

  • Шпиндель токарного станка по дереву. Фиксирующий элемент, передающий крутящий момент на заготовку. Может быть простым упором с зубьями от проскальзывания, или иметь фиксирующие винтовые зажимы (конструкция называется планшайба).

Задняя бабка станка

Устройство, поддерживающее заготовку на воображаемой оси вращения. Это может быть простой болт с конусной заточкой (правда в точке крепления будет высокое трение). Или же упор может быть выполнен на опорном подшипнике.

Тогда и заготовка целее будет, и вращение более плавное.

При желании можно найти готовую деталь от списанного токарного станка.

Важно! Центры передней и задней бабки, а также плоскость подручника должны совпадать. В противном случае обработка заготовки будет невозможна.

В идеале, самодельный токарный станок по дереву должен выглядеть так:

Только надо обеспечить устойчивость, поскольку боковое усилие при обработке может быть высоким, и станок можно опрокинуть.

Простой токарный станок по дереву из швеллера и электродвиггателя, смотрите подробности в этом видео.

Если вы будете работать на верстаке – станина прикручивается к столешнице. Тогда ножки не понадобятся. Можно вообще обойтись без рамы – тогда все элементы раз и навсегда прикручиваются к верстаку, и более не перемещаются.

Несколько советов по использованию

Возможно они покажутся излишними, но лучше как говорится «перебдеть».

  1. Заготовка должна вращаться на вас (и соответственно на режущую кромку инструмента)
  2. Перед началом обработки резцами, необходимо придать заготовке форму, приближенную к цилиндрической (разумеется, по возможности). Для этого можно использовать рашпиль, прижимая его плоскостью
  3. Резец безопаснее прижимать к заготовке не под прямым, а под острым углом. Затем, по мере придания формы, не отрывая от поверхности, выводить угол на прямой
  4. Не надо стараться получить гладкую поверхность с помощью режущего инструмента. Шлифовка производится наждачной бумагой. Только не забудьте одеть рукавицы – от трения можно обжечь руки
  5. Твердые породы дерева обрабатываются на высоких скоростях, мягкие на малых оборотах.

Станок начального уровня

Если рассмотренная конструкция слишком сложная – вернемся к варианту, как сделать токарный станок по дереву из дрели или шуруповерта. Разумеется, элементы художественной отделки на таком оборудовании не выточить. Но изготовить ручку для напильника или сковороды – запросто.

Достаточно закрепить дрель на ровном основании с помощью зажима для шейки инструмента. А напротив, строго соосно, установить заднюю бабку.

Разумеется, незачем стремиться к эстетическому идеалу, как на эскизе. Главное – чтобы конструкция получилась прочной и удобной.

И наконец, главный бонус – дрелью по прежнему можно будет пользоваться по назначению.

Делаем своими руками токарный станок по дереву из дрели, советы и рекомендации по изготовлению.

About sposport

View all posts by sposport

Загрузка…

Постройте простой самодельный токарный станок по дереву с ограниченным бюджетом — сделай сам

Для большинства из нас создание эффективной домашней мастерской — это вопрос терпеливой покупки оборудования в течение длительного периода времени. Конечно, новые ручные инструменты обычно можно приобрести быстро, но более крупные настольные станки — это достаточно вложение, чтобы отправить мастера-любителя на гаражные продажи в отчаянных поисках подержанной сделки.

Рассмотрим токарный станок по дереву: базовые модели стоят более 300 долларов, и даже бывшее в употреблении оборудование стоит почти такую ​​же цену.. . тем не менее, этот инструмент настолько универсален, что обычно он одним из первых находит себе место в серьезной деревянной мастерской. К счастью, садовый токарный станок — без множества причудливых функций — является настолько прекрасным примером простой конструкции, что мастер-любитель должен быть в состоянии самостоятельно собрать копию подвала по выгодной цене. Чтобы доказать это, исследователи MOTHER EARTH NEWS Деннис Буркхолдер и Робин Брайан взялись за дело и создали самодельный токарный станок по дереву.

Функциональный инструмент

На первый взгляд деревенская интерпретация знакомого станка парнями кажется не более чем игрушкой.Но некоторые из наших сотрудников, имеющих некоторый опыт работы с деревом, провели ряд испытаний, и пришли к общему мнению, что токарный станок по дереву с деревянным каркасом полностью способен выполнять большинство основных операций по формовке и отделке, с которыми приходится сталкиваться обычным специалистам. ремесленник. . . по крайней мере, до тех пор, пока он или она не сможет позволить себе более обычную машину.

Станина нашего бюджетного токарного станка — это всего лишь длина обработанной давлением 4 X 4, поддерживаемая двумя короткими 3/4-дюймовыми ножками из фанеры (мы рекомендуем обработанную пилу для 4 X 4, потому что она обычно тяжелее и правильнее, чем ее необработанный аналог).Передняя бабка состоит из несущей оправки, установленной на проставке 4 X 4, и задняя бабка устроена аналогично. . . за исключением того, что его центр прикреплен к штанге с резьбовой шпилькой, снабженной маховиком. Шпиндель передней бабки приводится в движение посредством клинового ремня двухскоростным двигателем стиральной машины. . . подставка для инструмента представляет собой регулируемый каркас из стального уголка с прорезями, прикрепленный к станине.


Чтобы посмотреть, сколько будут стоить комплектующие токарного станка, если все, кроме бывшего в употреблении двигателя, покупать прямо с полок хозяйственного магазина, мы перечислили каждую его деталь и получили в общей сложности 57 долларов.16. Однако, поскольку Деннис и Робин на самом деле собирали инструмент в основном из разнородных материалов в мастерской (подвиг, который, вероятно, было бы не так уж сложно воспроизвести в вашем собственном рабочем пространстве), весь токарный станок облегчил нашу кассу всего на 35 долларов или так. Конечно, моторный привод — если он будет куплен новым — будет стоить не менее 50 долларов. Но вместо этого легко спасти рабочий блок от бывшей стиральной машины (наша стоит всего 10 долларов).

В поисках материалов

Если вы заинтересованы в создании собственного токарного станка с низким сопротивлением, вам сначала нужно придумать двухскоростной двигатель стиральной машины мощностью 1/2 лошадиные силы с вращением по часовой стрелке (если смотреть на него со стороны вала ).Наша модель с разделением фаз, взятая из Whirlpool, вращается со скоростью 1725 и 1140 оборотов в минуту (об / мин), хотя аналогичный реверсивный двигатель с возможностью двухскоростного вращения (встречается в некоторых стиральных машинах Norge, Speed ​​Queen, Whirlpool, Kenmore и Maytag) также будет работать, если вы подключили его для вращения в правильном направлении. Другие важные детали, которые вам необходимо приобрести, — это оправка подшипника с оправкой 1/2 дюйма … прямой, 6 ‘, обработанный давлением 4 X 4 … и шкивы для установки на валы двигателя и оправки, которые обеспечат понижение скорости от 2/3 до 3/4.(Наш 2-дюймовый моторный шкив приводит в движение 3-дюймовое опорное колесо, поэтому наш понижающий коэффициент составляет 0,666, или 2/3.)

После того, как вы собрали эти ключевые компоненты, вы можете найти, изготовить или купить оставшиеся части, указанные в списке материалов. . . и приступаем к сборке кровати. Ножки из фанеры 3/4 дюйма просто приклеиваются и привинчиваются к концам 4-дюймовой секции вашего 4 X 4, а основание двигателя навешивается из-под станины в том месте, которое будет левым задним углом токарного станка. На этом этапе вы можете разрезать то, что осталось от 4 X 4, на одну 8 1/4 дюйма и две 6-дюймовой длины и приклеить самую длинную из этих частей к верхней части станины со стороны двигателя, чтобы она служила передней бабкой.Два зажима передней бабки, сделанные из кусков фанеры 3/4 «X 5 1/2» X 7 «, удерживают этот блок на станине с каждой стороны.

Несущая оправка ввинчивается болтами непосредственно в поверхность передней бабки, идеально параллельно длине станины и таким образом, чтобы ее концы полностью выходили на концы ложи. Когда больший шкив временно помещен на вал оправки, вы можете затем расположить двигатель для установки, используя угловые кронштейны, меньший шкив и предполагаемую длину ремня в качестве ориентира.

После того, как двигатель закреплен на шарнирной платформе, легко выбрать и установить приводной ремень нужной длины. После этого можно прикрутить небольшую стяжную муфту между фанерным основанием и ножкой под ней, чтобы обеспечить постепенную регулировку по мере натяжения приводного ремня. Но не оставляйте все как есть: кожух ремня, сделанный из продолговатого куска фанеры толщиной 1/4 дюйма, с соответствующими отверстиями, созданными для вала двигателя и оправки, должен быть приклеен и прикреплен к концу бабка.. . и подходящая крышка (мы использовали двухлитровую пластиковую бутылку для безалкогольных напитков, которая была расколота, а затем перекрыта посередине) аналогичным образом должна быть прикреплена к краям этой деревянной тарелки. Завершите работу системы привода, закрыв двигатель картонной крышкой, прикрученной к его основанию. . . подключение его выводов через однополюсный двухпозиционный тумблер, как показано на прилагаемой схеме. . . и установка этого двухскоростного регулятора в стандартную распределительную коробку, подвешенную под кроватью.

Задняя бабка токарного станка

Чтобы токарный станок мог принимать шпиндели различной длины, задняя бабка должна скользить по станине и фиксироваться в любом заданном положении.Мы предусмотрели это, установив удлиненные фанерные зажимы на склеенные вместе блоки задней бабки, а затем с помощью простого болта и колеса зажали станину между этими зажимами. Пружина сжатия, зажатая внутри зажима и вокруг болта, толкает зажимы, а простой датчик натяжения (сделанный из отрезка дюбеля 1/2 дюйма, прикрепленного к одному зажиму и пропущенного через отверстие в другом) показывает степень зажима.

Плунжер задней бабки представляет собой не что иное, как секцию стержня с резьбой 1/2 «X 9», прикрепленную к штоку двумя фланцами пола 1/4 «.Сначала мы нарезали эти крепления, чтобы принять резьбу стержня 1 / 2-20, затем просверлили отверстие 3/4 дюйма в 6-дюймовом верхнем блоке задней бабки на 1 5/16 дюйма ниже его верхней поверхности и по центру между двумя его сторонами. Нижний блок задней бабки, размеры которого должны составлять приблизительно 2 3/8 дюйма X 3 1/2 дюйма X 6 дюймов, определяет высоту центра задней бабки, хотя увеличенное отверстие для гидроцилиндра позволяет выполнить большую точную регулировку. Конечная цель здесь — установить центры передней и задней бабки в одинаковой плоскости для точного точения, поэтому вам, возможно, придется немного изменить заданные размеры, чтобы они соответствовали высоте центра вашей конкретной оправки.

Когда фланцы пола прикручены болтами к отверстию задней бабки с установленным гидроцилиндром, вы можете прикрепить фиксатор гидроцилиндра и маховик. Замок представляет собой кусок плоской заготовки 1/8 дюйма, просверленной и нарезанной, чтобы соответствовать резьбовому стержню и смещению, чтобы сформировать удобную ручку. Плунжерное колесо задней бабки, как и у зажима, представляет собой просто маховик клапана, перфорированный и снабженный набором Гайка 1/2 дюйма, затянутая против нее, не позволяет ей поворачивать гидроцилиндр.

Для любой токарной обработки шпинделя требуются центрирующие цилиндры и чашки, чтобы удерживать работу между передней и задней бабками.Мы сделали недорогие муфты из трубных муфт и болтов, нарезав зубья на одном конце трубной муфты 1/4 дюйма и повторно нарезав резьбу, а также неизменный фитинг, чтобы принять шпильки плашки и оправки. Затем мы получили подходящие болты и — после резки их оторвать головы, прорезать их тела и отшлифовать их концы до острия — пропустить их через стержни, чтобы создать как центр шпоры передней бабки, способный захватывать и вращать заготовку, так и центр чашки задней бабки, достаточный для удержания ее в правильном положении.

Токарная обработка планшайбы, с другой стороны, требует фитинга с плоской поверхностью, который привинчивается непосредственно к концу оправки и может удерживать заготовку отдельно.Мы обнаружили, что для этой цели хорошо подходят напольные фланцы разного размера, которые имеют втулку и повторную резьбу, чтобы соответствовать ведомому валу.


И последнее, но не менее важное: токарному станку нужна опора для инструмента. Мы признаем, что наш простой пример можно улучшить, не добавляя при этом больших затрат на проект. . . но элементарный упор, на который мы остановились, работает хорошо, если он правильно затянут. Это просто кусок стального уголка с прорезями, который поддерживается двумя трубными стойками 3/4 дюйма.которые, в свою очередь, прикреплены болтами к регулируемым зажимам, изготовленным из разной длины того же перфорированного материала, который используется для самого остального. Секции углового железа аналогичного размера также подойдут, но вам придется просверлить ряд отверстий в их плоских поверхностях, чтобы разместить детали разного размера, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при использовании станка. В любом случае каждая металлическая кромка должна быть гладкой, чтобы предотвратить случайные порезы во время работы или перенастройки упора для инструмента.

Безопасность при токарной обработке дерева

Перед тем, как «запустить» собранное устройство, помните, что, хотя этот инструмент стоит всего лишь одну десятую от стоимости коммерческой модели, его двигатель мощностью 1/2 лошадиных сил делает его столь же мощным.Поэтому не торопитесь, чтобы надолго прикрутить его ноги к прочной рабочей платформе, и всегда надевайте защитные очки (но никогда не теряйте одежду, ремни или украшения) при повороте. Кроме того, убедитесь, что работа вращается к вам, и убедитесь, что каждая заготовка очищает станину и упор для инструмента, повернув ее один раз вручную перед включением двигателя. (Максимальный поворот как при токарной обработке планшайбы, так и при точении шпинделя составляет 4 1/2 дюйма, а расстояние между центрами может достигать 30 дюймов.) Кроме того, всегда используйте острые долота и обтачивайте необработанные заготовки на самой медленной скорости.. . затем переключитесь на высокие обороты для более точной работы. Упомянутое ранее передаточное число составит 760 и 1150 об / мин для двухскоростного двигателя.

Если вы новичок в токарной обработке дерева, вам также следует изучить это ремесло перед резкой (Sears, Roebuck & Co. продает книгу под названием Power Tool Know How , в которой рассказывается об использовании многих настольных инструментов). Даже если вы опытный специалист, не забывайте относиться к своему оборудованию с осторожностью. В конце концов, здравый смысл — это первый инструмент, на который должен положиться любой специалист.


Первоначально опубликовано: январь / февраль 1984 г.

Как сделать токарный станок по дереву

«Зачем вам строить токарный станок по дереву?» Это был невысказанный вопрос, который я слышал от многих людей, когда рассказывал друзьям и семье о моем предстоящем проекте.

Ответ на этот вопрос действительно очень прост. В то время как токарная обработка дерева давно была моей страстью, я давно ускользнул от целого ряда инструментов, необходимых для покупки «хорошего» станка.Да, к тому же был друг машинист, который сказал: «Сделать токарный станок будет довольно легко, да, я помогу». Ну, он немного соврал. Возможно, это было легко, но не быстро. Ах да, он действительно помог… немного 🙂

Без дальнейших промедлений, вот мой рассказ о создании самодельного токарного станка по дереву.

О, пока мы не зашли слишком далеко. Если вас интересуют планы на этот токарный станок, у меня есть их здесь для продажи!

Конструирование токарного станка по дереву

Прежде всего, это список желаемых функций и спецификаций.Я хотел что-то, на чем можно было бы в основном включать миски и полые формы. Поэтому главными приоритетами были большой поворот и регулируемая скорость. Мне не понадобился другой токарный станок с длинной станиной, так как у меня был меньший токарный станок со станиной 30 дюймов, поэтому я позволил приобретаемым материалам управлять этим параметром. Помимо этого, я планировал включить многие современные функции, такие как кулачковый фиксатор для банджо и задней бабки, и не использовать точки регулировки для ежедневного использования, требующие гаечного ключа.

Как и некоторые из вас, кто читает этот пост о создании токарного станка, я затем погрузился в исследования.Я пролистал Интернет и проверил все ресурсы, которые смог найти, чтобы узнать о конструкции и методах изготовления токарного станка по дереву. Я даже исследовал токарные станки старых мастеров и токарные станки по металлу.

Когда я был на ранних стадиях проектирования, я начал искать материалы, подходящие для моих черновых набросков и заметок. Я более или менее знал, что ищу, так что теперь мне просто нужно было найти это.

За это время я посоветовался с одним из своих дядей, с которым у меня общие родственные отношения.Мы оба любим старинную технику и работаем своими руками. Кларк за эти годы приобрел отличный набор излишков машин, оборудования, материалов, компонентов и много знает о том, как заставить вещи работать. По сути, находиться в подвале магазина Кларка для меня все равно, что бросать сегодняшних детей в магазин LEGO. Так или иначе, после визита я ушел с грузовиком стали, передней бабкой от старого токарного станка по металлу Logan model 400, пинолью и гильзой для сверлильного станка mystery, частотно-регулируемым приводом 90-х годов и двигателем мощностью 2 л.с.! Это отняло огромную часть стоимости этого проекта!

Теперь, когда у меня много необработанного инвентаря, пришло время задуматься.Как конструктор-механик, я снова начал рисовать, а затем все моделировал в САПР и делал распечатки для работы. «Биг Блю», как ее вскоре назвали, шла полным ходом.

Сварка, обработка и др.

Единственное, о чем я сожалею в связи с этим проектом, — это то, что я не сделал много снимков процесса, так что большую часть этого я собираюсь показать и рассказать, не слишком много показывающей части… Ну что ж.

Сначала было много грубой заготовки. После этого я отправился сначала заваривать кровать.Я использовал угловое железо, квадратную трубку и участок С-образного канала, чтобы создать кровать. Квадратная труба в конечном итоге будет заполнена песком, чтобы добавить массы и уменьшить вибрацию.

После того, как станина была сварена и покрыта поверхностью, я подвесил ее к мельнице с помощью угловой пластины, чтобы Пол Баньян чувствовал себя маленьким человеком. Эта операция заключалась в том, чтобы выровнять конец относительно верха кровати. Затем к этой поверхности приваривается большая пластина, которая используется для крепления станины к основной стойке, которая поддерживает переднюю бабку.

Назад к сварке! На этом этапе я приварил пластину диаметром 1 дюйм к одному концу «Mr. Балка », чтобы стать поверхностью, поддерживающей переднюю бабку. У меня нет фотографий мистера Бима до того, как он набрал пару сотен лишних фунтов, но если вы представите двутавровую балку с пластиной толщиной 1 дюйм и полотном толщиной 3/4 дюйма, площадь которого составляет примерно 9 дюймов, вы только что видел мистера Бима. Этой вещью было неинтересно манипулировать во время обработки, но она наверняка компенсировала изначально присущие ей качества PITA. 🙂

С приваренной верхней пластиной я (и пара друзей) поставили Mr.Балка на фрезере с головкой под углом 90 ° должна привести эту поверхность к месту, где будет крепиться станина токарного станка. Пока мистер Бим все еще работал на стане, я просверлил и нарезал резьбой отверстия под штифт и болты, которые должны были соединить кровать и мистер Бим.

Теперь, когда обработка была закончена, я вывел мистера Бима на улицу, чтобы сварить несколько стальных пластин с двух открытых сторон, эффективно превратив его в закрытую опору.

На этом этапе я изготовил ножку для безопорного конца кровати.Сварив вместе две части С-образного канала вместе с монтажной пластиной, я получил конструкцию ножки. Затем я добавил несколько пропилов, чтобы сформировать точки крепления для рычагов машин с резиновыми ножками. Последним делом было засыпать ступню песком, а затем приварить пластину ко дну, чтобы станину и ножку можно было скрепить болтами. Я успешно сделал ногу на 100 фунтов!

Я собрал три части и поставил их рядом с фрезерным станком. Пришло время просверлить верхнюю пластину и постучать по ней, чтобы установить переднюю бабку Logan.Это единственный раз, когда я использовал фрезу для сверления чего-либо, не прикрепленного к столу. Это был интересный процесс, мягко говоря, и довольно много времени, чтобы установить головку фрезы в нужное место перед тем, как каждое отверстие будет просверлено и нарезано резьбой. Хорошая новость заключается в том, что после того, как весь токарный станок был собран, все выровнялось абсолютно верно!

Если вы не можете сказать, название игры — массовое. 🙂

А теперь перейдем к более тонким деталям, которые, вероятно, не требуют так много времени на рассказ.После изготовления «корпуса» токарного станка я перешел к изготовлению банджо и упора для инструмента. Я сделал распредвал длиной около 32 дюймов из стали 4041 1 1/4 дюйма. Эта штука отличная и отлично работает! Банджо изготовлено из куска С-образного канала с пластиной, приваренной к каждому концу, а также к «открытой» стороне, которая движется вдоль станины. Сверху банджо находится 18-дюймовый стержень диаметром 3 дюйма, который удерживает опору для инструмента с замком, аналогичным тем, что есть на пиноли фрезерного станка.

Пришло время приступить к работе над силовой установкой для этой машины.Я купил пластину для крепления двигателя вместо того, чтобы ее изготовить, и прикрепил ее к нижней части Mr. Beam на задней стороне токарного станка. Учитывая ограниченность моих материалов, я решил использовать промежуточный вал и изготовил для него опору с помощью двутавровой балки 1/4 дюйма и стальной пластины. Два блока подушек сидят на узле 80/20, в котором поддерживается промежуточный вал. Эта конструкция, хотя и не очень красивая, позволяла быстро производить и легко натягивать ремень, соединяющий шкивы промежуточного вала и передней бабки.

На изготовление задней бабки! После того, как я приварил пластину толщиной 1 дюйм ко дну квадратной трубы 6 x 6, я отфрезеровал пластину 1 дюйм, чтобы сформировать шип, который располагается на станине токарного станка и удерживает заднюю бабку точно по отношению к передней бабке по всей длине станины. . Я фрезеровал монтажные отверстия для кулачкового замка и изготовил необходимые детали, чтобы зафиксировать заднюю бабку на месте вдоль станины. Когда это было сделано, пришло время просверлить установочное отверстие в задней бабке с передней бабкой, снятой с токарного станка. Но сначала надо было завести мотор…

Вот краткое видео о том, как токарный станок впервые ожил!

Для этой операции (которую у меня на самом деле есть фотография) я слегка зажал заднюю бабку на токарном станке и установил несколько домкратов, чтобы задняя бабка стабильно продвигалась к передней бабке.Это эффективно просверлило отверстие, которое находилось в мертвой точке передней бабки.

После этого я повернул гусиную втулку и фрезеровал необходимые детали, чтобы прикрепить втулку к задней бабке. Перо на моем токарном станке продвигается через зубчатую рейку и шестерню. В это время я также фрезеровал необходимый материал, чтобы шестерня могла зацепиться с рейкой на пиноли, а также просверлила отверстие для фиксатора пиноли.

Закончив гильзу, я поставил заднюю бабку на фрезу и указал на установочный штифт, который был запрессован в заднюю бабку.Я открыл это отверстие, чтобы вставить гусиную втулку с наиболее плотной посадкой, просверлил и нарезал резьбой соответствующие отверстия для болтов, чтобы надежно прикрепить гильзу к задней бабке. Через несколько минут сборки задняя бабка готова!

Этот снимок был сделан до завершения сборки задней бабки. Это была немалая победа, когда выстроились центровые!

Привозя домой мой новый токарный станок по дереву!

Была поздняя ночь в магазине, где я делал последние дела, прежде чем я смог принести токарный станок домой.Самым забавным было загружать и выгружать эту штуку из моего грузовика без какой-либо помощи, но я без проблем садился и выгружался, и это здорово!

Было так приятно видеть, как токарный станок загружен в грузовик, готовый ехать домой!

Наконец-то пора красить!

Наконец-то пора красить. Я подумал о сером металле, оранжевом, желтом, ярко-зеленом, но в конечном итоге остановился на синем. Краска для тракторов и грунтовка, которую я взял в Agri Supply, — это то, что использовалось на Big Blue.Я добавила в краску отвердитель, из-за чего она застыла целую вечность, но теперь она крепкая как гвоздь!

Вот несколько снимков того, как Big Blue достраивают.

Показывает задние шестерни в отличной форме.

Установлен промежуточный вал, двигатель и шкивы

Корпус для частотно-регулируемого привода и модуля торможения постоянным током

Краткий обзор внутри корпуса, показывающий, как я расположил компоненты.Читайте подробнее о взломе корпуса компьютера, чтобы увидеть все подробности этого мини-проекта.

Похоже на лучшие подруги, не так ли? Это было так чисто!

Новый мотор!

Мне не потребовалось слишком много больших чаш из гикори, чтобы рассмотреть новый двигатель для Big Blue. После некоторых дебатов я решил остановиться на 2-сильном двигателе с меньшей скоростью. Оригинальный мотор имел мощность 2 л.с. при 1800 об / мин. Новый — 870 об / мин, что означает намного больший крутящий момент. Кроме того, поскольку этот токарный станок предназначен для БОЛЬШИХ вещей, необходимость вращать ручки или мелкие предметы на 3000 об / мин практически отсутствует.Вот лишь несколько кадров из фильма «Новое сердце для Big Blue».

Старый мотор, встречайте новый мотор!

Этот гигант замедляется только при самых тяжелых порезах от долота 3/4 дюйма!

Характеристики:

  • Качели 54 ″
  • 18 ″ между центрами
  • 2 л.с. 870 об / мин 3-фазный двигатель
  • с ЧРП
  • 1300 фунтов
  • 1 1/2 x 8 шпиндель с # 3 MT
  • Задние шестерни
  • # 2 MT в задней бабке

Первая обточка

На всякий случай я начал с небольшого блюда из гикори.Все прошло хорошо, теперь пора заняться более серьезными делами!

Большая чаша из гикори

Я подумал, что пора идти ва-банк и бросить самую большую и тяжелую деталь, которая у меня была на токарном станке. Он был примерно 17 x 6 дюймов и легко весил более 50 фунтов.

Я должен любить все цвета гикори. Это было великолепное произведение.

Это идеальная высота для точения полостей.Я могу удобно стоять на конце токарного станка и хорошо контролировать, не сгибаясь весь день.

Теперь, если я заставлю Биг Блю убраться, я буду готов!

Хотите узнать, как я сделал вакуумную зажимную систему для этого токарного станка? Ознакомьтесь со статьями ниже!

Надеюсь, вам понравился пост, и спасибо, что прочитали. Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы, и я буду рад помочь.

Обязательно подпишитесь и следите за мной в социальных сетях!

Связанные

7 РУКОВОДСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СТАНКОВ ПО МЕТАЛЛУ

Токарные станки по металлу — незаменимый инструмент в любой мастерской; однако эти бесценные инструменты довольно дороги и могут значительно сократить ваш бюджет или финансовые планы.Тем не менее, вам не о чем беспокоиться. За небольшую сумму, намного меньшую, чем покупка фабричного, вы можете построить себе токарный станок по металлу из кусочков и обрывков материала, лежащих в вашем магазине. Вы также можете купить несколько вещей в хозяйственном магазине, но ничего слишком дорого.

Различные руководства были тщательно составлены, чтобы в кратких или простых шагах научить вас, как сделать токарный станок по металлу, соответствующий вашим строительным потребностям.

1. Токарный станок по металлу Hobby своими руками

Эта конструкция возникла из-за того, что конструктору нужно было обработать некоторые детали двигателя.Он построил этот простой токарный станок, чтобы помочь с простыми и понятными конструкциями вокруг мастерской, в основном небольшими проектами для хобби.

Конструкция станка по металлу сделана так, что не выглядит самодельной; Следовательно, использованные материалы были тщательно отобраны, чтобы придать ему хорошую отделку. Дизайнер также рассчитывал на затраты, поэтому использованные материалы были не такими уж дорогими.

Для этой конструкции он купил только бригады шестигранного типа и шарикоподшипник на оправке. Остальная часть плана здания содержится в учебнике в формате pdf.

См. Руководство

2. Самодельный токарный станок с револьверной головкой по металлу

Этот токарный станок в основном используется для выполнения большого количества работ. Это также полезный инструмент в небольших мастерских и может использоваться как простой токарный станок для двигателей или как коммерческий токарно-револьверный станок. Этот токарный станок может быть построен в мастерской, с тисками, станком, плоской холоднокатаной сталью, серым чугуном и другими материалами и инструментами.

Это руководство в формате pdf содержит схемы плана здания и изображение того, как должна выглядеть законченная работа.Учебник представлен в виде снимков книги или печатного материала. Если следовать букве, этот шестидюймовый токарный станок способен быстро и точно выполнять работу в вашей мастерской.

Это также дешево в изготовлении, поскольку большинство необходимых материалов уже находится в мастерской.

Проверьте руководство

3. Токарный станок по металлу своими руками

Это четырехстраничное руководство своими руками можно сделать с помощью лишь нескольких ручных инструментов. Некоторые из этих инструментов включают ножовку, сверла для груди, напильники, зажимы, сверла, метчики и плашки.Его передняя бабка используется для точения и сверления других деталей. В руководстве также есть размеры и схемы, которые помогут вам понять.

Кроме того, в этом руководстве вы найдете использованный план здания с этикетками и чертежами. Это руководство также можно найти в отсканированных печатных материалах, поэтому вы можете не найти инструкции в пошаговом формате.

Возможно, вам придется делать заметки, чтобы поэтапно выделить основные части учебного пособия.

Обратитесь к руководству

4.Токарный станок по металлу DIY

Это письменное руководство состоит из 12 шагов. Каждый из этих шагов подробно объясняет, как легко сделать свой токарный станок по металлу. Во-первых, подготовьте эти инструменты: сталь, машинный болт, сверлильный станок или ручная дрель, мотор, немного алюминия и несколько метчиков для нарезания резьбы.

В этом руководстве вы также найдете ссылку на изготовление некоторых других деталей и вещей из металлолома в магазине, которые в противном случае вы бы выбросили. На шагах 1–3 учебного пособия показано, как изготовить основу токарного станка по металлу из цинково-алюминиевого сплава.

Далее вы узнаете, как сделать станину, каретку и установить упор и установочный винт. После того, как вы это сделаете, вы прикрепите поперечный суппорт, а затем отполируете поворотную площадку. Наконец, вы начинаете сборку деталей, в том числе составной вертлюг.

В учебное пособие включен список материалов, в том числе масляная краска, компоновочная жидкость, средства защиты глаз, суппорты, автоматический кернер и т. Д. Учебное пособие весьма интересно, поэтому понимание его не составит большого труда.

Обратитесь к руководству

5. Самодельный мини-токарный станок по металлу своими руками

Это видео-руководство, которое дает пошаговый процесс изготовления вашего токарного станка по металлу. По словам дизайнера, это полезно для создания любых строительных хобби своими руками. Однако это видео разделено на множество частей. Ссылка на следующую часть встроена в поле описания.

В этом видео дизайнер учит, как сделать станину частью токарного станка по металлу.Эта конструкция более прочная и жесткая, чем его первая попытка, и работает хорошо. Он также планирует заполнить станину этого токарного станка бетоном, эпоксидно-гранитом или полиэфирным гранитом, чтобы сделать станину более устойчивой.

Хотя этот бит делается вне камеры, вы можете отметить это при создании своего.

6. Самодельный токарный станок по металлу

В этом коротком руководстве есть все, что вам нужно для создания токарного станка по металлу в один миг. Это просто, и дизайнеру нужно время, чтобы показать каждый свой шаг на камеру.У этого руководства нет письменной версии или озвученных инструкций, но ему все равно легко следовать.

Мы рекомендуем сначала просмотреть части и инструменты, использованные в видео, прежде чем начинать создавать свои собственные. Процесс прост, потому что используемые части легко узнаваемы, а для тех, с кем вы, возможно, не знакомы, дизайнер включил их имена в руководство.

7. Токарный станок по металлу своими руками без токарного станка

Этот токарный станок по металлу был создан без токарного станка.В видеоуроке конструктор создает станину токарного станка из металла, а также работает с такими инструментами, как циркулярная пила, ножовка, сверло, алюминий, шурупы и другие. Учебник прост для понимания, и ему легко следовать.

Заключение

Токарный станок по металлу — полезный инструмент для изготовления других инструментов в мастерской. Это сокращает расходы на покупку простых инструментов, которые вы можете легко изготовить в магазине. Все вышеперечисленные уроки не так сложны и содержат подробные инструкции о том, как построить токарный станок по металлу.Письменные руководства представляют собой в основном файлы в формате pdf, которые вы можете загрузить и сохранить для дальнейшего использования.

Как повернуть молоток на токарном станке по дереву — Основы токарной обработки дерева

У меня есть отличный проект по токарному станку как для новых, так и для старых токарных станков!

Вам когда-нибудь приходилось бить что-нибудь в магазине и знать, что металлический молоток просто повредит и разорвет ваш проект. Может, тебе нужен резиновый молоток? … Или как насчет деревянного молотка ?

Изготовление деревянных молотков


различной конструкции

Мне нравится делать собственные токарные инструменты.Я делал несколько деревянных молотков для себя и на продажу. Я просто так и не успел закончить видео! Головки киянки я сделал из ветки, а ручки из разных пород дерева. Я хотел увидеть, как я могу массово производить твердые, нерушимые деревянные молотки. Я заболел и просто так и не закончил собирать проект, так что части готовы, видео разбито на части и должно быть отредактировано, и все, что мне нужно сделать, это собрать их вместе … что я надеюсь сделать в ближайшее время. Но до тех пор….У меня есть отличное видео, в котором показано, как можно повернуть базовый деревянный молоток , и вы можете посмотреть.

Хотя мои деревянные молотки имеют более традиционную форму и очень полезны в магазине. Вы можете победить практически все в магазине и не испортить все, что попадете. Черт возьми, ты можешь использовать мою модель, чтобы сделать вырезку на кухне!

Тем не менее, я только что наткнулся на видео от Mike Peace на , делающего деревянный молоток на вашем токарном станке, который можно использовать практически для чего угодно, например, для резьбы по дереву, обработки инструмента, ослабления заблокированного патрона и т. Д.

Как повернуть молоток на токарном станке по дереву

Майк Пис из Mike Peace Woodturing подготовил видео на тему «Как повернуть молоток на токарном станке по дереву»

Идеально подходит для начинающих токарных станков или если вам просто нужен деревянный молоток в мастерской. Так что, если у вас его нет, сделайте его, потому что они действительно пригодятся. Майк обсуждает дизайн, выбор дерева и то, как использовать ваши инструменты, чтобы получить желаемую форму.

Что я использовал до того, как у меня появился деревянный молоток

Вы не поверите ……

До того, как у меня был деревянный молоток , я использовал ответвление, трубу или что-нибудь еще, лежащее вокруг магазина….Так как я сделал несколько деревянных молотков , я обнаружил, что всегда использую их! Фактически, я поместил в магазине пару деревянных молотков в специальные держатели, поэтому я всегда знаю, где их найти … Проблема в том, что я просто не кладу вещи туда, где я их нашел 🙂

Easy Turn Изготовление деревянного молотка для начинающих токарных станков по дереву

деревянный молоток проект по токарной обработке дерева

Как я уже сказал, токарная обработка деревянного молотка — это хороший проект для начинающих. Майк Пис дает вам несколько планов, он даже показывает, как преобразовать или создать молоток для глухого удара с помощью свинцовой дроби или BB.Вам понравится этот проект токарного станка по дереву, и вы найдете в нем то, что сможете подарить своим товарищам по дереву или даже продать им.

Что вам понадобится для токарного станка по дереву

Лучшая часть — это все, что вам нужно, это бревно размером 12 или 14 дюймов, он дает вам профиль, и все, что вам нужно сделать, это положить его между центрами. Вам понадобится канавка для черновой обработки шпинделя , может быть, отрезной инструмент *******, и вам пригодится канавка ********* *********.Когда вы просыпаетесь, это тот тип инструмента, на который вам действительно не нужно наносить финиш, но если вы хотите нанести один или два слоя минерального масла, подойдет … Думаю, я нанесла сок OB shine на свои молотки ***** **

Спасибо, Майк, отличное видео и очень хороший проект!

#woodturningproject #mallet #deadblowmallet

Стенд для токарного станка

Ultimate | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Создайте устойчивую, прочную и тяжелую стойку профессионального качества.

Хорошая стойка так же важна, как и хороший токарный станок.

Серьезная говядина. Двойная и тройная толщина фанеры 3/4 дюйма, плюс 120 фунтов. песка, обеспечьте достаточную массу для поглощения вибрации.

Как профессиональный токарь, я не могу достаточно подчеркнуть, насколько важно иметь устойчивую, прочную и тяжелую стойку, особенно для токарной обработки дежи.

Стабильная стойка.

Эта подставка отвечает всем этим требованиям и лучше многих стальных подставок, но при этом просто сделана из фанеры. У постройки собственного стенда есть еще одно важное преимущество: вы можете настроить его высоту.

Ноги расходятся в обоих направлениях.

Включение подставки подходящей высоты позволяет намного легче управлять своими инструментами, а также снижает утомляемость. Время сделать это!

Рис. Покомпонентное изображение

Рис. B Деталь ноги, вид с торца

Рис.Детали ноги C, вид спереди

Рис. D Деталь соединения

Список вырезов

Часть

Имя

Кол.

Материал

Толщина x Ш x Д

Верх

2-1 / 8 ″ x 14 ″ x 34 ″

А

Интерьер

1

3/4 ″ фанера балтийская береза ​​

2-1 / 8 ″ x 13 ″ x 33 ″ (b)

В

Кромка передняя и задняя

2

Дуб

1/2 ″ x 2-1 / 4 ″ x 34 ″ (в)

С

Концы кромкооблицовочные

2

Дуб

1/2 ″ x 2-1 / 4 ″ x 13 ″ (в)

База

33-7 / 8 ″ В x 38-7 / 8 ″ Ш x 18-7 / 8 ″ Г (а)

D

Ноги

2

3/4 ″ фанера балтийская береза ​​

1-3 / 8 ″ x 33-1 / 8 ″ x 18-3 / 4 ″ (d)

E

Верхние направляющие

2

3/4 ″ фанера балтийская береза ​​

1-3 / 8 ″ x 3-1 / 2 ″ x 30-3 / 4 ″ (d)

Ф

Нижняя задняя направляющая

1

3/4 ″ фанера балтийская береза ​​

1-3 / 8 ″ x 3-1 / 2 ″ x 35-1 / 4 ″ (d)

G

Нижняя передняя направляющая

1

3/4 ″ фанера балтийская береза ​​

1-3 / 8 ″ x 3-1 / 2 ″ x 35-1 / 4 ″ (d) (e)

H

Верхняя полка

1

3/4 ″ фанера балтийская береза ​​

1-3 / 8 ″ x 15 ″ x 32-1 / 8 ″ (d)

Дж

Нижняя полка

1

3/4 ″ фанера балтийская береза ​​

1-3 / 8 ″ x 13 ″ x 34-5 / 8 ″ (d)

К

футов

4

Дуб

3/4 ″ x 1-1 / 2 ″ x 4 ″

м

Крепление двигателя

1

3/4 ″ фанера балтийская береза ​​

3/4 ″ x 12 ″ x 12 ″

N

Разделители инструментов

5

Дуб

1/2 ″ x 1-1 / 4 ″ x 14-1 / 2 ″

Медные трубы

16

3/4 ″ i.d. x 1-1 / 2 ″

квартал

Держатель штанги выталкиваемый

1

Дуб

1 ″ x 2 ″ x 6 ″

a) Размеры зависят от размера токарного станка и вашего роста b) Три слоя фанеры балтийской березы 3/4 дюйма

c) Вырезать негабарит, затем обрезать

d) Две толщины фанеры балтийской березы 3/4 ″

e) Не наклоняйте верхнюю и нижнюю части передней направляющей

Сделайте детали

Сначала определите высоту и длину подставки (см. «Выбор подставки» ниже).Эта стойка предназначена для человека ростом около 5 футов 8 дюймов и для токарного станка длиной 28 дюймов с осью на 9 дюймов над основанием. (Я построил эту стойку для Vicmarc VL100.) При необходимости отрегулируйте список резки, чтобы он соответствовал вашему росту и размерам вашего токарного станка.

1. Склейте два листа фанеры балтийской березы 3/4 ″ лицом к лицу, чтобы получились ножки. Используйте торсионные балки или другие большие уплотнители, чтобы сплющить фанеру и обеспечить равномерное давление.

Большинство деталей из фанеры состоит из двух частей, склеенных лицом к лицу.Отрежьте части для этих деталей немного большего размера (рис. A, детали A, D, E, F, G, H и J). Склейте их между собой ( Фото 1 ).

2. Отрежьте угол 5 ° сверху и снизу каждой ножки. Этот угол создает поперечное смещение.

Обрежьте верхнюю внутреннюю часть (A) до окончательного размера. Приклейте кромочную ленту со всех четырех сторон (B и C, рис. A). Обрежьте кромку заподлицо с внутренней частью.

Двусторонние ножки — залог устойчивости основания (рис. B и C). Используйте столовую или циркулярную пилу, чтобы обрезать верхний и нижний концы ножек под углом 5 ° ( Фото 2 ).Прежде чем отрезать каждую ногу, убедитесь, что эти углы наклонены одинаково, а не в противоположных направлениях. Разложите и обрежьте конусы на длинных сторонах ножек ( Фото 3 ).

3. Используйте направляющую для пилы и циркулярную пилу, чтобы сузить ножки.

Разрежьте направляющие (E, F и G) и полки (H и J) до окончательной ширины. Обрежьте кусочки по длине, обрезая их концы под углом 5 ° в противоположных направлениях. (Пока оставьте верхнюю полку очень длинной, чтобы вы могли при необходимости отрегулировать ее положение позже.) Кроме того, обрежьте передний и задний края полок, а также верхние края направляющих под углом 5 °.На нижней полке оставьте передний край квадратным. (Обратите внимание, что передняя нижняя направляющая не наклонена, чтобы соответствовать конусу ножек. Она отведена назад, чтобы вы не ударились о лодыжки.) Сделайте разделители для инструментов (N) и прикрепите их к верхней полке.

Система крепления

4. Просверлите отверстия под углом 5 ° для болтов, соединяющих подставку. Сделайте направляющие из многослойной фанеры, затем обрежьте их концы под углом 5 °. Временно соберите основание с помощью хомутов.

Чтобы сделать стыки, сначала сделайте отверстия под болты в ножках (рис.C и D). Наклоните стол сверлильного станка на 5 °, вставьте сверло 3/8 ″ в патрон и просверлите отверстия ( Фото 4 ). Используйте забор, чтобы все отверстия находились на одинаковом расстоянии от сужающихся краев ножек. Переустановите ограждение для отверстий передней нижней направляющей.

5. Просверлите направляющие через отверстия в стойках. Разобрать основание.

Временно скрепите вместе ножки и все четыре направляющих. Используя ручную дрель и ту же коронку 3/8 ″, проденьте каждое отверстие под болт в соответствующую направляющую (, фото 5, ).Разобрать основание. При необходимости просверлите эти отверстия глубже.

6. Вставьте то же сверло в направляющие. Используя скользящую фаску, перенесите угол фрезы на поверхность рельса. Это позволит вам найти точный центр отверстий для медных трубок, на которые будут держаться гайки.

Выложите отверстия для медных трубок, которые будут удерживать гайки, прямо из отверстий, которые вы только что просверлили. Сначала нарисуйте центральную линию через каждое отверстие. Вставьте бит 3/8 ″. Отрегулируйте скользящую фаску так, чтобы она была параллельна сверлу (каждое отверстие может наклоняться под немного другим углом).Поместите фаску рядом с центральной линией отверстия и проведите линию вниз по лицевой стороне направляющей (, фото 6, ). Отметьте центр отверстия для медной трубки на этой линии (рис. D).

7. Просверлите отверстия для медных трубок с помощью сверла Форстнера 7/8 ″. Точность важна для прочного соединения и легкой сборки.

Установите стол сверлильного станка на 90 ° и просверлите отверстия для медных трубок через направляющие, используя сверло Форстнера 7/8 ″ ( Фото 7 ).

8. Вставьте медные трубки, сделанные из медной трубки, в отверстия.Просверлите концы направляющих и трубы, чтобы закончить соединение.

Отрежьте отрезки длиной 1-1 / 2 дюйма с внутренним диаметром 3/4 дюйма. медную трубку (P) и вбейте их в каждое отверстие ( Фото 8 ). Вставьте сверло 3/8 ″ обратно в сверло. Вставьте сверло в каждое отверстие под болт и просверлите ближнюю сторону каждой медной трубки.

Определение размера подставки

«Один размер подходит всем» не подходит для токарного стенда — его высота должна соответствовать вашему росту.

Чтобы рассчитать высоту подставки, вам понадобятся два измерения.Во-первых, если вы собираетесь использовать напольный коврик, встаньте на него. Согните руку в локте так, чтобы получился угол 90 °. Измерьте расстояние от пола до кончиков пальцев. Во-вторых, измерьте расстояние от центра шпинделя токарного станка до нижней части его основания. Вычтите это расстояние из высоты вашей руки — это идеальная высота для вашей стойки.

Длина станины зависит не только от длины токарного станка. Вам понадобится достаточно места на левом конце подставки, чтобы ваши ноги не упирались в ее ножку.Когда вы определяете размеры подставки, проведите воображаемую отвесную линию от торца патрона до пола. Оставьте около 10 дюймов между отвесом и внутренней стороной ножки.

Соберите стойку

Просверлите отверстия в верхних направляющих для шурупов, которыми крепится верх. Снова соедините ножки и все поручни вместе. Вставьте болт в каждое отверстие. Вставьте гайку в медную трубку, прижмите ее к болту отверткой с плоским лезвием и затяните болт.

Закрепите полки и ножки (K) шурупами с потайной головкой. Точное положение верхней полки будет зависеть от длины приводного ремня двигателя. Определив правильную высоту верхней полки, отрежьте ее до нужной длины. Чтобы закрепить верхнюю полку, отметьте ее положение, а затем переверните основание. Полка останется на месте, потому что ее концы сужаются. Проденьте винты через ножки в полку.

Прикрепите верх. Установите токарный станок на подставку. (Если у вашего токарного станка есть отдельный двигатель, поместите его на верхнюю полку примерно там, где он будет работать.Совместите шкив токарного станка со шкивом двигателя.) Отметьте монтажные отверстия токарного станка. Отметьте проходное отверстие для ремня (Рис. A). Прикрутите двигатель к креплению двигателя (M) и прикрепите крепление двигателя к верхней полке с помощью петель.

Снимите токарный станок и вырежьте отверстие для ремня. Предварительно просверлите отверстия под болты подвески, которыми станок будет крепиться к стойке. Установить подвесные болты и смонтировать токарный станок. Наконец, прикрутите заглушку держателя стержня (Q) и подвеску для гаечного ключа. При желании нанесите финиш.

Особая благодарность Биллу Халлу из Norman, OK, который помог спроектировать мою оригинальную подставку более 20 лет назад — она ​​до сих пор остается в силе!

Список покупок

• Шестнадцать болтов с шестигранной головкой 3/8 ″ x 4 ″

• Шесть шестигранных винтов 1/4 ″ x 4-1 / 2 ″

• Шестнадцать плоских шайб 3/8 ″

• Шестнадцать шестигранных гаек 3/8 ″

• Четыре подвесных болта 1/4 ″ x 1-1 / 2 ″

• Десять плоских шайб 1/4 дюйма

• Четыре шестигранные гайки 1/4 ″

• Одна пара стыковых петель 2-1 / 2 ″

• Один кусок 3/4 ″ i.d. x 24 ″ медная труба

• Три листа фанеры из балтийской березы размером 3/4 ″ x 5 ’x 5’

• Два бд. футов древесины твердых пород


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Стенд токарного станка по дереву с ящиком для хранения

Построение мобильной станины токарного станка с хранилищем

  1. Построить шкаф стенда токарного
  2. Сборка ящиков полного выдвижения для хранения
  3. Установите ящики и дверцу шкафа
  4. Сборка верха для стенда токарного станка
  5. Установить верх и добавить хранилище токарного инструмента

1.Построить шкаф стенда токарного

Стенд токарного станка изготовлен в основном из 2 листов фанеры ¾ ”. Я разбил фанеру на подъездной дорожке на удобные куски по схеме раскроя, прежде чем принести ее в магазин. Планы мобильных токарных стендов включают схему резки и подробные пошаговые инструкции для этого проекта.

Я обрезаю нижнюю и боковые стороны подставки токарного станка сначала по ширине, а затем по длине. Я спроектировал шкаф высотой 30 дюймов, но его можно легко изменить на несколько дюймов вверх или вниз в зависимости от типа колесиков или ножек, которые вы используете.

Поскольку центральный разделитель опирается на дно, а стороны — нет, я использовал части вместе, чтобы обозначить длину разделителя. Я буду использовать этот эталонный метод измерения вместо рулетки на протяжении всей сборки, чтобы все было идеально выровнено.

Затем я разорвал полосы для верхних опор, которые будут удерживать вместе боковые стороны и центральную перегородку. Шкаф токарного станка имеет боковые стенки 19 ¼ ”ящиков слева и 13 ½” ящиков и дверцу справа.Сначала я обрезал верхние опоры по размеру для левой стороны.

Затем я использовал кусочки, чтобы разметить вырез для правой боковой опоры, чтобы он подошел как раз.

Я использовал приспособление для карманных отверстий, чтобы сделать соединения для корпуса, как и для большинства магазинов мебели. Я зажал детали на месте и прикрепил стороны к основанию с помощью клея и саморезов.

Затем я положил верхние опоры на дно шкафа, чтобы разместить и удерживать центральный разделитель на месте, пока я прикрепляю его к основанию.

Затем я прикрепил верхние опоры к бокам и центральному разделителю. И в качестве примечания, убедитесь, что отверстия карманов на левой и правой опорах смещены в том месте, где они встречаются с центральным разделителем.

Я использовал спину из фанеры толщиной ¾ дюйма, чтобы придать стойке вес и прочность. Это также дало мне ссылку на то, чтобы вытянуть корпус в квадрат, пока я работал вокруг шкафа, ввинчивая винты.

2. Построить ящики полного выдвижения для хранения

Завершив базовую часть, я перешел к ящикам.Стенд токарного станка имеет четыре ящика высотой 4 дюйма и один базовый ящик высотой 7 дюймов. Я начал с того, что разорвал все части ящика на пилу по ширине. Все ящики имеют глубину 18 дюймов, поэтому я обрезал каждую из сторон до нужной длины с одинаковыми настройками.

Чтобы получить точный размер передней и задней части ящиков, я измерил левый боковой проем шкафа. Я вычел 1 дюйм для толщины направляющих ящика и установил упор торцовочной пилы чуть менее 20 дюймов. Затем я кладу два куска фанеры до упора, чтобы обозначить толщину сторон.Теперь я могу вырезать, используя эту настройку, и получить точную ширину, которая мне нужна.

Я отнес детали в шкаф для тестирования, и все получилось отлично. Я обрезал оставшуюся переднюю и заднюю часть для левой стороны, затем повторил те же шаги, чтобы вырезать переднюю и заднюю часть для правого ящика.

Отрезав все части ящика по размеру, я вернулся к столовой пиле, чтобы вырезать канавки для нижней панели ¼ дюйма. Я начал с поднятым лезвием на 3/8 ″ и забором ″ и прошел через все передние и боковые стороны.Я переместил забор вправо, чтобы получить паз, который подходил бы для фанеры, затем снова пропустил все лицевые и боковые стороны.

Что касается спинок ящиков, я оставил ограничитель на той же конечной настройке и поднял лезвие, чтобы прорезать всю деталь. Это позволит мне задвинуть нижнюю панель сзади во время сборки.

Чтобы собрать ящики, я склеил стороны, затянул зажимы и закрутил пару шурупов с каждой стороны.

Я собрал все пять ящиков, затем вернулся и вырезал нижние панели по размеру на столовой пиле.Затем я закончил работу над выдвижными ящиками, сдвинув панели сзади и прикрепив каждый из них винтами с полукруглой головкой.

Перед установкой ящиков я прикрепил к тележке 3-дюймовые ролики. Вы также можете использовать регулируемые ножки, если вам не нужна мобильность.

3. Установить ящики и дверцу шкафа

Я использовал 18-дюймовые направляющие полного выдвижения для ящиков. Чтобы установить их, я использовал несколько проставок, которые мне помогли. Для первого слайда внизу я использовал прокладку дюйма вместе с большой прокладкой 3 ⅜ дюйма, чтобы расположить направляющую ящика.Я предварительно просверлил и прикрепил слайды прилагаемыми винтами.

После этого я использовал большую прокладку 3-3 / 8 ″ поверх слайда, который я только что установил, чтобы расположить следующие 3 слайда.

Вставив направляющие внутрь, я прикрепил ящики, начиная с проставки ⅜ ”, чтобы снять нижний ящик с основания.

Я вытащил ящик и ползун, прикрепил первый винт, затем вытащил его дальше и прикрепил винт посередине.

Двумя винтами ползун был зафиксирован на месте, поэтому я снял ящик и закрепил третий винт сзади.

Я использовал распорку размером 1 ⅛ ”, чтобы установить следующий ящик, и повторял процесс до тех пор, пока все ящики не были вставлены.

Для выдвижного ящика справа я зацепился за несколько опор и расположил ползунок и ящик так же, как и левый.

Затем я режу фальшивые фасады ящиков. Я вырезал кусок пленки по размеру передней части шкафа, затем вырезал каждый ящик и дверцу, чтобы они выглядели сплошной текстурой.

Чтобы установить фасады ящиков, я просверлил отверстия большого размера в каждом ящике. Я хотел, чтобы вокруг ящиков был выступ ⅛ ”, поэтому я вырезал еще одну распорку, чтобы помочь мне. Я использовал распорку ⅛ ”, чтобы расположить переднюю часть нижнего ящика, затем зажал деталь на месте и закрепил ее двумя винтами. Я повторил тот же процесс на всем протяжении шкафа, пока не прикрепил все 4 фасада ящиков.

Я использовал скрытые петли, чтобы установить дверь на стойку токарного станка. Вы можете использовать шаблоны, прилагаемые к оборудованию, для установки петель, но я использовал скрытый зажим для петель, чтобы немного быстрее сверлить чашки для петель.

Я установил петли на дверь, предварительно просверлил боковые стороны и прикрепил петлю и дверь к шкафу. И да, у меня было по крайней мере 10 минут возиться с дверью, чтобы определить расстояние и раскрыть то, что нужно.

Мне очень нравится эта сплошная текстура, настолько, что я не мог выбрать тяги ящика, поэтому я добавлю их в какой-то момент в будущем. Пришло время для вершины.

4. Построить верх стенда токарного станка

Я сделал столешницу из двойной слоистой фанеры ¾ ”.Я вырезал детали по размеру, оставив нижний лист примерно на дюйма больше верхнего со всех сторон. Чтобы ламинировать детали, я использовал обычный столярный клей и равномерно распределил его по нижней части, а затем нанёс на верхнюю часть.

Затем я схватил все, что не было прикручено, и бросил сверху, чтобы утяжелить простыню. Я также накинул туда несколько зажимов для хорошей меры. Оглядываясь назад, я бы оставил верхнюю часть слишком большого размера и прикрепил нижнюю часть к верху винтами, которые я мог бы впоследствии удалить, если бы это было необходимо.

После того, как клей высох, я снял верхнюю часть снаружи и обрезал нижнюю часть даже с верхом, используя фрезер заподлицо на моем маршрутизаторе.

Чтобы обрезать верхнюю часть, я разрезал кусок клена на полоски шириной 1 ½ дюйма. Я отрезал полосы до нужной длины на торцовочной пиле, но оставил переднюю и заднюю части немного длинными, чтобы их можно было обрезать позже.

Я отрезал короткие стороны по размеру, затем склеил и скрепил все вместе. Дополнительная пара рук, дюбели или печенье было бы неплохо для размещения концевых деталей, но после нескольких беспокойных минут я все это зажало.

Когда клей высох, я отрезал выступающую планку даже с помощью пилы для резки заподлицо. Я отшлифовал верхний слой там, где это было необходимо, а также нанёс небольшой скруглитель по краям.

5. Установите верх и добавьте хранилище токарного инструмента

Я подобрал основание таким образом, чтобы он имел выступ со всех сторон для некоторых дополнительных принадлежностей. Я расположил верх, закрепил на месте и прикрутил к основанию через верхние опоры.

Я разложил там, где хотел токарный станок JET 1221, и просверлил монтажные отверстия, используя размеры из руководства.Потом закрепил снизу болтами.

Чтобы держать токарные инструменты, я взял кусок оставшегося клена и просверлил отверстия для твердосплавных инструментов и паз для моего отрезного инструмента. Сейчас это будет отлично работать, и я всегда могу сделать новый в будущем, если мои инструменты или потребности изменятся.

Я загрузил ящики некоторыми из моих токарных принадлежностей и заготовок. Я вернусь в следующем видео и сделаю несколько разделителей и органайзеров для всего.

Если вы хотите увидеть другие проекты магазинов, например, мою тележку для инструментов Flip Top или передвижную стойку для торцовочной пилы, вы можете увидеть их на моей странице «Проекты магазинов».

Как сделать поворот деревянной чаши

Токарная обработка деревянной чаши — один из самых приятных творческих процессов, которые я знаю. Однако для начала нам нужно знать процедуры и методы изготовления деревянной миски.

Да, есть много видеороликов и веб-сайтов о том, как поворачивать деревянные чаши, но когда я учился, казалось, что не было одного места со всей необходимой мне информацией. Вместо этого мне пришлось собрать воедино техники и концепции из разных источников. И много раз разные источники содержали противоречивые идеи.

Если вы только начинаете, у вас могут возникнуть базовые вопросы по повороту деревянной чаши, см. Эту ссылку. Вы также можете начать разбираться во многих деталях, связанных с изготовлением деревянной миски. Когда вы закончите читать эту статью, обязательно загляните и на эту страницу.

Многие видеоролики, которые интересно смотреть, замалчивают важные шаги и относятся к ним так, как будто все уже знают различные техники. Да, эти видео занимательны, но они не очень полезны, если вы не знаете, как что-то делать.

Я обнаружил, что было здорово увидеть фантастически законченную чашу в конце видео, но если мне все еще было интересно, как основание этой чаши прикреплено к токарному станку, я был сбит с толку.

В этой статье Токарная деревянная чаша — Пошаговое руководство для начинающих , я покажу вам и объясню каждый шаг, необходимый для изготовления деревянной чаши. Я также сообщу вам, когда есть дополнительные способы выполнения той или иной процедуры.

И чтобы быть предельно ясным, мы будем делать традиционную чашу с круглым ободом и врезным патроном на дне.Как вы, возможно, знаете, есть много способов сделать деревянную миску, и любой способ, который вам подойдет позже, подойдет. Но пока мы сохраняем эту чашу простой.

Возможно, вы видели другие техники, используемые в других местах для поворота деревянных чаш. Возможно, вы даже начали вращать деревянные чаши и вас научили процессам, которые отличаются от того, о чем я собираюсь с вами рассказать. Это прекрасно. Есть бесконечное множество способов добраться до окончательной деревянной чаши. Ни один из способов не может быть «правильным» или «неправильным».

Ради этого пошагового руководства для начинающих мы все будем вращать один и тот же тип дежи с использованием тех же методов долбления и т. Д.Позже, когда вы будете делать деревянную чашу, не стесняйтесь изучать другие мои статьи и изучать дополнительные методы, чтобы расширить свои знания и навыки токарной обработки.

В этом руководстве у меня будут ссылки на другие написанные мной статьи с дополнительной подробной информацией по конкретным темам. Я хочу, чтобы у вас было как можно больше полезных знаний, чтобы вы начали вращать деревянные чаши.

Моя конечная цель — поделиться с вами моей любовью и радостью переворачивать деревянные чаши. Нет ничего более приятного, чем сделать красивую чашу из выброшенного куска дерева и поделиться ею с другими.Эта радость создания чего-то из ничего — только часть того, почему я люблю вертеть деревянные чаши.

Приспособление для изготовления деревянной миски

Прежде чем мы начнем, есть несколько вещей, которые нам понадобятся. Если вы одалживаете чью-то мастерскую, чтобы попробовать свои силы в токарной обработке деревянных чаш, ничего страшного. Посоветуйтесь с ними и посмотрите, какие инструменты у них под рукой.

В контрольном списке ниже перечислены основные минимальные инструменты и оборудование, необходимые для начала работы. Если вы хотите сначала попробовать токарную обработку и сделать деревянную чашу, прежде чем брать на себя обязательство, вам не понадобится ничего, кроме этого контрольного списка.

Если, с другой стороны, вы знаете, что хотите начать свой путь, чтобы сделать деревянную чашу и начать соответствующим образом оборудовать свой магазин, см. Мой «Справочник ресурсов по оборудованию», где вы найдете полный список снаряжения и принадлежностей для токарной обработки деревянных чаш.

Инструменты для обработки древесины Easy Wood или Традиционные долбежные ножи

Инструменты для обработки древесины Easy Wood и традиционные долбежки для токарной обработки древесины являются темой, которую некоторые люди часто обсуждают. Если вы используете Easy Wood Tools, ничего страшного. Вы можете выполнить эти же действия и отказаться от конкретной информации о технике долбления чаши.Или, возможно, позвольте приведенной здесь информации о выдолблении чаши вдохновить вас попробовать свои силы в области выдавливания чаш при токарной обработке деревянных чаш.

Найдите минутку и прочтите эту статью, в которой подробно рассматриваются детали выемки чаши.

Токарный станок для токарной обработки деревянных чаш

В приведенный ниже контрольный список не входит токарный станок. Я предполагаю, что у вас есть токарный станок или есть доступ к токарному станку для этого проекта. Загляните в местное отделение AAW по токарной обработке древесины и посмотрите, не будет ли кто-нибудь из участников настолько любезен, что познакомит вас с токарными мисками и, возможно, позволит вам одолжить их оборудование.

Есть важные характеристики каждого токарного станка, которые вам необходимо знать. Если вы не знакомы со всем жаргоном токарных станков, ознакомьтесь с этой статьей об определении деталей токарного станка для более подробных сведений.

Два наиболее важных фактора, которые вам нужно знать о токарном станке, который вы будете использовать, — это высота поворота и размер шпинделя передней бабки.

Высота поворота — это расстояние между центром шпинделя передней бабки и направляющими станины токарного станка. А размер шпинделя передней бабки измеряется диаметром и количеством резьбы.Например, шпиндель передней бабки 1 дюйм x 8 TPI (резьба на дюйм) очень распространен. Четырехкулачковый патрон для дерева и лицевая панель должны соответствовать размеру шпинделя передней бабки токарного станка.

Контрольный список для изготовления деревянной чаши

Полнолицевой щиток
Защитные очки
Респиратор
Фильтры респиратора
Стрежня для чаши
Инструмент для отрезки
Струбцина шпинделя (опционально)
Наклонное долото (опционально)
Станция для заточки (опционально) Инструменты (альтернативный вариант токарного инструмента)
Wood Bowl Blank
Pencil
Straight Edge
Compass
Ленточная пила (опция)
Пила (если нет ленточной пилы)
Лицевая панель (обычно поставляется с токарным станком)
Винты лицевой панели
Ударная отвертка с отверткой
Четырехкулачковый патрон для дерева (с прибл.Губки 2,5 дюйма)
Угловая дрель-шлифовальная машина (опция)
Шлифовальная тарелка с электроприводом (опция)
Шлифовальные диски (опция)
Наждачная бумага (если не используются вышеуказанные предметы)
Обработка дерева
0000 Стальная вата (опция)

Безопасность
Защита вашего Лицо и глаза

Безопасность всегда на первом месте. Вы слышали это как минимум тысячу раз, но и здесь тоже. Нам нужно защитить себя, пока мы делаем деревянную чашу.

Защитные очки и маска, закрывающая лицо, могут показаться излишними.Уверяю вас, они не лишние. Я не понаслышке знаю, что маска для лица поглотит большую часть прямого удара, но вашим глазам по-прежнему нужна дополнительная защита.

Я поставил полноразмерную миску прямо в центр своего лица и могу сказать, что это потрясающий опыт. Я могу с уверенностью сказать, что с моей верхней губой и, вероятно, с зубами пришлось бы серьезно поработать, если бы я не носил полный лицевой щиток.

Цель рассказа этой истории — не напугать, а показать вам возможности.Я перевернул сотни чаш только одним этим инцидентом. Однако от моего лицевого щитка отскакивал и другой мусор, например кора. Просто наденьте, пожалуйста!

Если вы похожи на меня и вам требуется дополнительное увеличение крупным планом, чтобы видеть четкое изображение, существуют защитные очки со встроенными считывающими устройствами. См. Ссылку выше. Приятно быть защищенным и при этом видеть, что ты делаешь. Иди разберись. Ха!

Подробнее о безопасности при повороте деревянных чаш см. В этой статье «Безопасность при повороте деревянных чаш».

Передовой опыт

Есть некоторые привычки, которые вы захотите выработать при токарной обработке деревянных чаш на токарном станке. Этот распорядок времени укоренится со временем, и это хорошо. Всегда следуйте инструкциям и рекомендациям по безопасности для вашего конкретного токарного станка.

Первая передовая практика, и это может показаться очевидным, — всегда останавливать токарный станок перед выполнением каких-либо регулировок упора для инструмента, банджо или задней бабки.

Во-вторых, когда вы начинаете вращать, всегда сначала кладите долотку на подставку для инструмента.Следите за тем, чтобы резец дежи не касался заготовки вращающейся чаши до того, как он будет правильно установлен. Это почти всегда приводит к улову.

По возможности подносите подвижный центр задней бабки к заготовке чаши и используйте его для поддержки и уравновешивания вращающейся детали. Фиксация задней бабки и использование ее для удержания внешней поверхности дежи обеспечивает более стабильное вращение дежи.

Есть несколько других передовых методов, которые можно использовать при изготовлении деревянной миски. Прочтите эту статью, чтобы узнать о дополнительных лучших методах безопасности при переворачивании деревянной чаши.


Пошаговое руководство по повороту деревянной чаши

С отмеченным списком передач и прикрытием безопасности пора перевернуть чашу! Каждый шаг ниже перечислен в хронологическом порядке от пустой чаши до последней чаши. Выполняйте каждый шаг, и вы на пути к созданию красивой деревянной миски… возможно, вашей первой!

Я создал связанное оглавление, чтобы помочь вам быстро получить доступ к каждому шагу в этом руководстве. Щелкните, чтобы перейти к определенному шагу.

Содержание

Шаг 1 — Центрирование заготовки чаши
Шаг 2 — Подготовка заготовки чаши
Шаг 3 — Лицевая панель к заглушке чаши
Шаг 4 — Установка заглушки чаши
Шаг 5 — Правка Заготовка чаши
Шаг 6 — Основные сведения о надрезах
Шаг 7 — Квадрат Дно чаши
Шаг 8 — Измерение врезки
Шаг 9 — Нарезание врезки
Шаг 10 — Врезка ласточкин хвост 9030
Этап 11 — Поворот внешней части чаши
Этап 12 — Переворачивание заготовки чаши

Этап 13 — Обработка лицевой стороны чаши
Этап 14 — Придайте форму ободу
Шаг 15 — Очистите внутреннюю часть чаши
Шаг 16 — Шлифование чаши
Шаг 17 — Нанесите деревянную отделку на чашу
Шаг 18 — Обработка дна чаши

Шаг 1 — Центрирование Заготовка чаши

Для начала нам нужно найти центр заготовки чаши.Если у вас есть квадратная заготовка для чаши из списка выше, используйте прямой край и нарисуйте карандашом две линии из противоположных углов заготовки.

Знак x в середине чаши должен быть очень близко, если не точно, к центру чаши. Используйте компас, чтобы узнать. Поместите заостренную ножку циркуля в центральную точку и разверните циркуль, чтобы дотянуться до одной из коротких сторон заготовки. Теперь нарисуйте круг вокруг заготовки чаши.

Если круг остается внутри и на заготовке и подходит вплотную к каждому короткому краю, эта задача завершена.Если круг выходит за край одного или нескольких ребер, сожмите циркуль до самой короткой стороны и перерисуйте новый круг.

Кроме того, если заготовка чаши больше, чем поворот (расстояние от передней бабки до направляющих станины) вашего токарного станка, вам нужно будет нарисовать круг меньшего размера и подогнать заготовку к вашему конкретному станку.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 1 Маркировка заготовки чаши
Этап 2 — Подготовка заготовки чаши

Мы хотим прикрепить заготовку чаши к токарному станку, потребовав как можно меньше черновой обработки.Лучший способ сократить время грубой обработки — удалить лишние углы с заготовки чаши.

Если у вас есть ленточная пила, соблюдайте все соответствующие процедуры безопасности и используйте кружок циркуля в качестве ориентира, чтобы отворачивать излишки материала, затем переходите к шагу три. Вот руководство по основам ленточной пилы

Если у вас нет ленточной пилы, не беспокойтесь, вы можете обрезать большую часть лишнего материала с помощью ручной пилы. Вместо того, чтобы пытаться следовать изгибу, на что неспособна тянущая пила, мы будем обрезать большие углы.В результате останется пустая миска восьмиугольной формы.

Для этого пошагового руководства по токарной обработке деревянных чаш я воспользуюсь ножовкой.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 2 Подготовка заготовки чаши
Шаг 3 — Лицевая панель к заготовке чаши

Есть несколько способов установить заготовку чаши на токарный станок. Если вам интересно, ознакомьтесь с этой статьей о трех способах прикрепления заготовки чаши к токарному станку. Для нашего проекта мы будем использовать лицевую панель.

Лицевая панель, пожалуй, самый надежный из известных мне способов крепления заглушек чаши.Я никогда … я не собираюсь заканчивать это предложение. Я не хочу сглазить. Позвольте мне просто сказать, что лицевые панели отлично справляются с удержанием пустой чаши, но есть некоторые вещи, которые вы никогда не захотите делать с лицевой панелью.

Большинство токарных станков поставляются с лицевой панелью. Убедитесь, что плоская поверхность лицевой панели гладкая и не имеет дефектов. Также убедитесь, что область вокруг отмеченного центра заготовки чаши гладкая и свободная от мусора.

Использование подходящих винтов лицевой панели имеет решающее значение.Никогда не используйте шурупы для гипсокартона, поскольку они не рассчитаны на крутящий момент токарного станка. Используйте только качественные шурупы для дерева или листового металла.

Диаметр винтов должен плотно прилегать без большого люфта к отверстиям лицевой панели. Длина винтов должна позволять от пяти до семи витков резьбы, оставшихся под лицевой панелью и прикрепленных к заготовке.

Отцентрируйте лицевую панель над центральной меткой заготовки чаши. Это не должно быть сверхточным, достаточно просто взглянуть на центр поверх сделанной ранее метки x.

Используя дрель с головкой отвертки, подходящую для используемых вами винтов, завинтите один винт, но не затягивайте винт полностью. Подойдите к противоположной стороне лицевой панели, вставьте и затяните второй винт. Обходите лицевую панель, двигаясь вперед и назад с противоположных сторон, чтобы обеспечить относительно ровное соединение. Наконец, полностью затяните первый винт.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 3. Установка лицевой панели.
. Шаг 4. Установка заглушки чаши.

Следующий шаг выполняется при выключенном токарном станке. При необходимости ослабьте и сдвиньте упор для инструмента, банджо и заднюю бабку.

Удерживая заглушку дежи в правой руке, левой рукой поверните маховик передней бабки. Навинтите лицевую панель на шпиндель передней бабки, пока она не будет плотно и надежно зафиксирована на основании стойки шпинделя передней бабки.

Тем не менее, при выключенном токарном станке переместите банджо и упор для инструмента в сторону заготовки чаши. Если у вас достаточно места под заготовкой чаши, поместите банджо под углом 90 градусов к токарному станку на одной линии с заготовкой чаши.Если это невозможно, поместите банджо сбоку от заготовки чаши.

Теперь поместите подставку для инструмента так, чтобы она была параллельна внешнему краю заготовки чаши. Переместите опору для инструмента ближе, но не слишком близко. Вручную поверните заготовку дежи и убедитесь, что ничто не касается подставки для инструмента. Затем вставьте подставку для инструмента так, чтобы она оказалась примерно на полдюйма от той части заготовки чаши, которая выступает больше всего.

Включите токарный станок с защитным снаряжением и низкой скоростью вращения токарного станка. Заготовка дежи должна свободно вращаться и не касаться упора для инструмента.

Поднимите центр перемещения задней бабки и зафиксируйте основание задней бабки.
Переместите подвижный центр задней бабки, пока он не коснется вращающейся заготовки барабана. Установив заднюю бабку с включенным токарным станком, можно гарантировать истинный центр. Затяните и заблокируйте заднюю бабку.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 4. Установка заготовки чаши
. Шаг 5. Обработка заготовки чаши.

. Цель этого шага — сделать внешнюю поверхность цилиндра заготовки чаши гладкой и полностью круглой. Как только заготовка будет выровнена и идеально скруглена, она станет более плавной, и с ней будет легче работать по мере продолжения.

Для следующих шагов вам понадобится острый канавок для чаши. Если у вас еще нет системы заточки, можно найти токарный станок по дереву или токарную дубинку, которые могут помочь на этом этапе. Если вы обрабатываете инструмент Easy Wood Tool, этот шаг не нужен.

Я использую одностороннюю заточку с низкооборотной шлифовальной машиной. Я подробно описал все оборудование, необходимое для заточки канавки для долота, в моем Руководстве по ресурсам для заточки оборудования.

Опора для инструмента теперь параллельна стороне заготовки, и мы будем использовать опору для инструмента в качестве визуального ориентира для выполнения гладких прямых резов.Поместите канавку стакана на подставку для инструмента и отрегулируйте высоту подставки для инструмента так, чтобы режущая кромка канавки находилась в центре заготовки стакана.

Расположите свое тело слева от заглушки чаши. Если ваш токарный станок имеет подвижный блок управления, переместите его влево вместе с вами. Вам всегда нужно, чтобы органы управления были в пределах досягаемости и, по возможности, близко, чтобы вам не приходилось тянуться через поворотную чашу, чтобы выключить токарный станок.

Включите токарный станок и медленно увеличивайте скорость токарного станка. Подведите токарный станок к точке, где будет заметна небольшая вибрация, а затем уменьшите скорость токарного станка на касание.Если ваш токарный станок имеет показания оборотов, не превышайте 800 оборотов в минуту.

Важно отметить, что токарная обработка деревянных чаш выполняется на более медленных скоростях, чем другие токарные операции, особенно при работе шпинделя. Из-за большего диаметра чаши, как правило, не должны вращаться со скоростью более 1000 об / мин. Узнайте все о скорости токарного станка, прочтите эту статью далее.

Если отрезать углы вручную, останутся немного торчащие деревянные точки. Между этими точками нет ничего, это называется «вращение воздуха».«Часть этих начальных разрезов будет пустотами между древесным материалом. Из-за этих пустот и «вращающегося воздуха» эти первые порезы могут быть немного неровными.

Держите долото для чаши вправо, от себя, поместите его на подставку для инструмента, не касаясь вращающейся древесины. Теперь у вас есть долото для долота, закрепленное на подставке для инструмента.

Следующее важное, что нужно сделать, это выровнять скос канавки дежи и сделать его параллельным стороне заготовки дежи. Фаска канавки дежи — это то, что контролирует точность и качество каждого реза.Термин «движение на скосе» — это повсеместный термин, используемый при токарной обработке деревянных чаш. Вот статья, которая более подробно описывает езду на скосе.

Направив скос в сторону и параллельно заготовке поворотной чаши, сделайте легкий проход по верхнему краю упора для инструмента. Вы можете или не можете рубить дерево на этом первом проходе, и это нормально. Вернитесь в левую сторону, слегка переместите долото внутрь чаши и сделайте еще один проход.

По мере продвижения вы должны начать слышать щелчки выступающих деревянных частей, которые вы режете.Если вы перевернули заготовку чаши на ленточной пиле, вам нужно будет сделать всего несколько проходов, прежде чем сторона заготовки станет идеально круглой.

Продолжайте продвигаться с каждым проходом, удаляя небольшое количество древесины, пока вся сторона заготовки чаши не станет гладкой и будет находиться под углом 90 градусов к поверхности заготовки чаши.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 5. Обработка заготовки чаши.
. Шаг 6 — Общие сведения об разрезах.

Расположите левую руку за опорой для инструмента так, чтобы большой палец находился над вершиной выемки, а другие пальцы выступали в качестве направляющих при движении вперед.Левая рука только направляет инструмент в положение на опоре для инструмента; он никогда не должен поворачиваться или вдавливаться в дерево.

Ваша правая рука, опираясь на деревянную ручку выемки дежи, удерживает скос параллельно желаемой траектории резания, в данном случае параллельно стороне заготовки дежи. Когда вы делаете деревянную чашу, ваша правая рука является движущей силой всех токарных пропилов.

Думайте о правой руке и ручке долбленой чаши как о кассе на лодке. Вы управляете и прокладываете курс правой рукой, а не левой.

В случае прямых линий рулевого управления или движения правой рукой не требуется. Из-за этого вы можете прижать правую руку к боку для дополнительной устойчивости.

В начале каждого положения реза ваша левая рука-направляющая, правой рукой отрегулируйте и сделайте фаску строжки параллельной намеченному резу, затем зафиксируйте это положение.

Старайтесь не двигать руками, когда они находятся в нужном положении, при выполнении прямого разреза. Вместо того, чтобы толкаться вперед руками, наклонитесь.Да, наклонитесь и перенесите вес тела вперед по траектории резания. Держите руки неподвижно замкнутыми и осторожно наклонитесь, пока борозда скользит по подставке для инструмента.

В этом суть push cut. Если вы хотите узнать больше о других методах вырезания зазубрины чаши, включая проталкивание, щелкните здесь, чтобы прочитать статью полностью.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 6. Что такое проталкивающие надрезы.
Шаг 7. Выровняйте дно чаши.

. Теперь, когда вы немного попрактиковались в выполнении прямых выталкивающих надрезов, мы попробуем еще.

Выключите токарный станок и поместите банджо и упор для инструмента с правой стороны заготовки чаши. Если задняя бабка слишком сложна для маневрирования, вы можете ее снять.

Сделайте банджо параллельно под правым краем заготовки дежи и расположите подставку для инструмента параллельно дну заготовки от левой стороны к центру.

Используя ту же технику из шага 5, мы теперь сгладим поверхность дна чаши. Есть большая вероятность, что дно уже довольно гладкое, но мы сделаем несколько световых проходов, чтобы выровнять поверхность.

Опять же, расположите левую руку, чтобы направлять, а правую руку, чтобы совместить направленную вдаль выемку со скосом параллельно дну заготовки чаши. Сделайте несколько световых проходов, пока заготовка не станет полностью ровной и гладкой.

Переворачивание деревянных чаш. Шаг 7 Квадратное дно чаши
Шаг 8 — Измерение врезки

Пришло время подготовиться к тому, когда мы позже перевернем чашу и поработаем над ее внутренней частью. Здесь в игру вступает четырехкулачковый патрон для дерева. Чтобы узнать все о четырехкулачковом патроне для дерева, прочтите эту статью.

Возьмите зажим для дерева и полностью сожмите или закройте губки. Мы сделаем врезное соединение, которое позже будет захватывать патрон. Поскольку губки должны расширяться внутри этого сустава, мы будем использовать начальное измерение закрытых губок.

Измерьте расстояние по внешней стороне закрытых губок и добавьте небольшое количество, возможно, одну восьмую дюйма к этому измерению. Теперь, используя рулетку или циркуль, перенесите это измерение в центр дна заготовки чаши.

Используя карандаш, опирающийся на подставку для инструмента, вручную поверните заготовку дежи и сделайте круг, чтобы указать положение паза дежи. Еще раз измерьте отмеченный кружок, чтобы убедиться, что он достаточно широкий, чтобы принять четырехкулачковый патрон.

Turning Wood Bowls Шаг 8 Измерение врезки
Этап 9 — Вырезание врезки

Врезка — это область с выемками или углублениями на дне чаши. Вот подробная статья о том, как сделать паз.

Начнем резку паза с помощью отрезного инструмента.В этом случае мы будем использовать отрезной инструмент больше как скребок, чем обычно.

Расположите опору для инструмента параллельно дну чаши на расстоянии примерно полдюйма и отрегулируйте высоту так, чтобы режущая кромка отрезного инструмента находилась на центральной линии.

Включите токарный станок и набрав скорость (не более 800 об / мин), сначала установите отрезной инструмент на опору для инструмента. Медленно вставьте отрезной инструмент внутрь паза.

Глубина каждого реза должна быть чуть больше половины высоты четырех кулачков патрона.При необходимости выключите токарный станок и убедитесь, что губка входит в образовавшееся пространство только примерно наполовину. Захват четырехкулачкового патрона не будет работать должным образом, если паз будет слишком глубоким.

Установив глубину, продолжайте использовать отрезной инструмент для удаления материала внутри области паза. Сделайте внутреннюю поверхность паза как можно более гладкой и ровной.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 9 Врезка врезки
Этап 10 — Врезка «ласточкин хвост»

Врезка работает хорошо, только если имеется подрезанный угол «ласточкин хвост», который можно соединить с четырехкулачковыми губками, имеющими форму «ласточкин хвост».С правильно обрезанным ласточкиным хвостом четырехкулачковый патрон будет невероятно надежным.

Есть несколько способов сделать поднутрение под углом «ласточкин хвост». Как новичок, только начинающий, я предлагаю использовать метод соскабливания. Наклонный угол зубила хорошо подходит для соскабливания этой области поднутрения.

При выключенном токарном станке расположите упор для инструмента так, чтобы косая режущая кромка зубила, лежащая на боку, находилась на средней линии чаши.

Включите токарный станок и выполняйте медленные проходы, удаляя минимальное количество материала за раз.Угол считается полным, когда нижняя часть стенки врезного цилиндра подрезана под углом примерно 10 градусов.

Чтобы проверить вашу работу и соответствие паза, выключите токарный станок и вставьте патрон в паз. Разверните кулачки патрона до тех пор, пока они не захватят стороны паза.

Хорошо сочетается ли сторона четырехкулачкового патрона с пазом в виде ласточкина хвоста? Если да, то вы закончили этот шаг. Если нужно немного подправить, снимите патрон и продолжайте формировать паз до тех пор, пока все не встанет на место.

Поворот деревянных чаш. Шаг 10 Врезной ласточкин хвост
Шаг 11 — Поворот чаши снаружи

Похлопайте себя по спине, у вас все отлично. Теперь у вас есть хорошо оформленная заготовка для чаши с подготовленным пазом!

На этом этапе мы будем формировать внешнюю поверхность чаши. Здесь в игру вступают все творческие способности и мастерство. У меня есть целая статья о том, как изменить внешний вид деревянной чаши… проверьте это.

Для наших целей мы сделаем простую и элегантную чашу с изогнутым дном.Просто знайте, что позже, когда вы перейдете к профессиональному переворачиванию деревянных чаш, именно на этом этапе происходит вся магия. Внешний вид чаши из дерева определяет общий вид любой чаши.

Помните, как до этого момента мы располагали упор для инструмента параллельно поверхностям чаши? В этом случае мы разместим опору для инструмента так, чтобы она была параллельна создаваемой форме, а не существующей в данный момент поверхности.

Переместите подставку для инструмента к переднему правому внешнему краю заглушки чаши и наклоните ее, чтобы она соответствовала форме дна чаши.

Работая справа налево, мы сделаем надрезы, чтобы убрать отходы и открыть красивую чашу внизу. Встаньте примерно посередине подставки для инструмента и возьмите левую направляющую руку и правую рулевую руку на место.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 11. Поворот чаши снаружи.

Положение выемки чаши должно быть направлено от вас, а канавка также должна быть наклонена в сторону примерно на 10 часов. Никогда не ставьте флейту вверх или около отметки «12 часов», иначе вы, вероятно, получите пару хороших уловов.Чтобы узнать, что создает уловку, когда вы делаете деревянную чашу, прочитайте эту статью.

Первоначально мы будем удалять только небольшие биты с каждым проходом, и сначала эти проходы могут быть относительно прямыми. По мере того, как мы спускаемся дальше и приближаемся к изгибу внешней части чаши, нам нужно будет сделать срезы более изогнутыми.

Все эти разрезы выполняются одинаково, путем наклона и смещения веса тела вперед по траектории разреза. Держите руки плотно прижатыми к груди и не двигайте ими много раз.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 11. Внешний изгиб чаши.

Единственное исключение — ваша правая рука.Ваша правая рука, управляя кассой, будет направлять фаску и режущую кромку по красивой дуге через пропилы.

Делайте медленные прямые надрезы, пока не почувствуете себя комфортно. Время от времени останавливайте токарный станок, чтобы переставить опору для инструмента ближе к заготовке поворотной чаши. Вы потеряете контроль над строжкой, если наконечник для строжки выйдет слишком далеко за опору для инструмента.

Внешний изгиб чаши должен проходить от паза до верхнего внешнего края. Важно оставить материал рядом с пазовым отверстием, чтобы позже выдержать давление четырехкулачкового патрона.Если стороны вокруг пазового отверстия станут слишком тонкими, давление патрона может легко прерваться.

С каждым проходом начинайте добавлять небольшую дугу, поворачивая режущий наконечник для канавки правой рукой. Если выемка оторвалась от чаши, измените положение и продолжайте резку.

Когда вы приближаетесь к завершающим проходам внешней части чаши, рекомендуется повторно затачить чистовую выемку чаши. Это сделает финальную поверхность намного более гладкой.

Хотите узнать все подробности о чистовых пропилах? Добавьте статью в свой список для чтения.

Я обычно использую две выемки для чаш. Вот мои долбленые чаши. Я использую большую бороздку на 3/4 дюйма, чтобы быстро удалить отходы как с внешней, так и с внутренней стороны чаши, а также я использую небольшую канавку на 1/2 дюйма для чистовой обработки мелких деталей. Если вы хотите использовать только одну долотку для всего процесса, я рекомендую использовать долото для чаши 1/2 дюйма.

Когда внешняя часть чаши изогнута от края паза до верхнего внешнего края, этот шаг завершен.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 11. Поворот внешней поверхности чаши. Окончательные разрезы.
. Этап 12 — переворачивание заготовки чаши.
.

. Теперь вся тяжелая работа завершена.Остается только внутренняя часть чаши, и она скоро появится. Теперь нам нужно перевернуть заготовку чаши и подготовить ее к следующим шагам.

Большинство токарных станков имеют блокировку шпинделя передней бабки. Идите вперед, заблокируйте переднюю бабку и снимите заглушку дежи, крепко взявшись за нее и повернув на себя, чтобы снять дежу.

Это хорошая идея, чтобы иметь привычку разблокировать переднюю бабку сразу после использования. Таким образом, когда вы позже перевернете токарный станок, он не будет визжать от волнения.

Снимите винты лицевой панели и уберите лицевую панель на хранение.Работа лицевой панели завершена.

Навинтите четырехкулачковый патрон на шпиндель передней бабки и убедитесь, что он упирается в основание стойки шпинделя передней бабки.

Расположите дежу правой рукой над закрытыми губками четырехкулачкового патрона. Левой рукой воспользуйтесь зажимным приспособлением и расширьте кулачки патрона до тех пор, пока они не коснутся внутренних стенок прорезанного паза.

Сильно надавите правой рукой на центр внешней стороны заглушки дежи.Полностью затяните губки патрона, вращая его от одной стороны патрона к другой, чтобы обеспечить равномерную посадку. Не перетягивайте заготовку слишком сильно.

Убрав упор для инструмента, медленно включите токарный станок и посмотрите, верна ли заготовка дежи. Не должно быть шатания внизу или изогнутых сторон. Лицо может немного покачиваться, но мы поговорим об этом позже.

Если при вращении дежи наблюдается небольшое колебание, ослабьте зажимной патрон и слегка поверните заглушку дежи на патроне, чтобы она вошла в немного другую область патрона.Снова затяните патрон и проверьте, чтобы заготовка стакана плавно вращалась.

Переворачивание деревянных чаш. Шаг 12. Переворачивание заготовки чаши.
. Шаг 13 — Обработка поверхности чаши.

Расположите подставку для инструмента параллельно переднему внешнему краю до центра дежи. Сделайте опору для инструмента на высоте, так чтобы выемка дежи находилась на средней линии дежи.

Удерживая руки в неподвижном состоянии, осторожно переместите свой вес и делайте легкие надрезы по лицевой стороне чаши, пока заготовка чаши не станет гладкой и точной.Выровняйте скошенную кромку вверх с возможной прямой линией, которую вы режете, поправляя правую руку.

Кроме того, переверните канавку на угол 90 градусов или в положение на 3 часа, когда выполняете эти продвигающиеся вперед резы.

После нескольких проходов чаша должна выровняться и вращаться очень плавно.

Несмотря на то, что токарный станок может вращать чашу быстрее, в целях безопасности старайтесь не превышать 1000 оборотов в минуту с любой чашей. Чем больше чаша, тем меньше должна быть скорость токарного станка.

Шаг 14 — Придайте форму краю

Сейчас самое время переворачивать деревянные чаши, когда мне нравится придавать форму краю чаши.

Обод можно повернуть как угодно. Я предпочитаю, чтобы ободок был слегка наклонен в чашу, только немного.

Если вы предпочитаете иметь красивый квадратный обод под углом 90 градусов, вы можете перейти к шагу 15 и начать очистку интерьера. На последнем этапе уже сформирован красивый ровный верхний край обода.

Чтобы сделать край чаши под наклоном внутрь, начните с деревянной выемки чаши сбоку под углом 90 градусов или на 3 часа. Это важно. Любой другой угол может привести к пропуску выемки по поверхности чаши.

Теперь, когда канавка находится на стороне 3 часов, выровняйте скос до того места, где будет разрез. Это означает, что кончик канавки и фаска должны быть направлены под углом внутрь.

При работающем токарном станке поднесите самый край режущего наконечника к внешнему углу чаши и подождите. Подождите, пока не образуется небольшая мелкая бороздка. Эта канавка — открытая дверь, по которой может двигаться скос. Если вы будете действовать слишком быстро, долот может пропустить или зацепиться за древесину.

Делайте небольшие проходы, пока край чаши не приобретет желаемую форму.Сделайте край чаши шириной не менее полдюйма. Мы будем делать эту чашу толщиной примерно от 1/2 до 3/4 дюйма, поэтому обод должен быть достаточно широким, чтобы выдержать эту конечную толщину стенок.

Поворот деревянных чаш. Шаг 14. Формирование обода чаши.
. Шаг 15 — Очистка внутренней части чаши.

. Теперь, когда мы установили обод чаши, мы можем приступить к очистке внутренней части чаши.

Тем не менее, с опорой для инструмента, параллельной передней части чаши, и высотой, установленной относительно центра инструмента, мы сделаем небольшие проходы по дуге для удаления материала.

Поверните канавку для долбления чаши вправо примерно на 2 и 3 часа. Держите левую руку так, чтобы долото на подставке для инструмента. Теперь роль вашей левой руки — поддерживать выемку чаши в центральной точке поворота каждого реза.

Правой рулевой рукой делайте проходы по дуге слева направо, выкапывая за раз небольшие кусочки дерева. Не переусердствуйте и копайте слишком глубоко, иначе вы можете попасть в ловушку.

Поворот деревянных чаш, шаг 15 Параллельность внутренних и внешних стен

Очистите небольшую выемку вдоль верхнего края внутри обода, сделав несколько проходов.Когда желоб или пространство откроется рядом с краем, мы можем начать обрезку внутренней стенки чаши до окончательной толщины.

А пока оставьте центр чаши сплошным. Материал в середине дежи удерживает вес дежи и позволяет ей плавно вращаться.

Встаньте с правой стороны чаши на токарном станке и расположитесь над краем чаши. Посмотрите на чашу и расположите фаску канавки так, чтобы она находилась внутри чаши, где будет сделан следующий разрез, примерно на 1/2–3 / 4 дюйма от внешней стенки, чтобы определить толщину стенки чаши.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 15 Очистите внутреннюю часть чаши. Первые разрезы.

Самое главное, убедитесь, что скос резьбы чаши параллелен внешней стенке чаши.

Цель состоит в том, чтобы внутренняя часть чаши соответствовала форме ее внешней стороны. Если совместить внутреннюю часть с внешней, стены в идеале будут параллельны и иметь одинаковую толщину.

Чтобы начать резку внутренней стенки, возьмите канавку чаши и положите ее под углом 90 градусов, или на 3 часа, и медленно начните резку толканием, чтобы внутренняя часть чаши соответствовала внешней форме.

Остановитесь перед тем, как выемка чаши достигнет дна сформированного желоба. Если вы ударились о дно желоба, скорее всего, это будет слишком много древесины, чтобы долбить ее сразу же удалить и вызвать защемление. Если вы еще этого не сделали, ознакомьтесь с этой статьей о том, как случаются уловы и как их избежать.

Когда внутренний край станет примерно на полдюйма глубиной, станет гладким и параллельным внешней стене, начните удаление центральной области примерно на такую ​​же глубину.

Это весь мусор в центре чаши и прекрасное время для практики.Делайте более широкие криволинейные пропилы слева направо, управляя правой рукой и поворачиваясь левой рукой.

Помните, что не толкайте и не забивайте долбленую чашу левой рукой. Ваше тело — водитель, наклоняясь или смещаясь вперед, и только ваша правая рука управляется.

Продвигайтесь внутрь, удаляя область вдоль боковой стенки, делая дополнительные чистовые пропилы на внутренней стене, а затем постепенно очищая центр чаши, пока не дойдете до дна чаши. Повторяйте этот процесс, пока не дойдете до дна чаши.

Пальцами при выключенном токарном станке зажмите толщину стенки и определите, нужно ли удалить больше материала в данной области.

Правой рулевой рукой проведите режущей кромкой канавки чаши, чтобы она совпала с изгибом наружной чаши, вдоль внутренней части чаши. Каждый разрез движется слева направо и останавливается в центре чаши.

Будьте осторожны, чтобы не удалить слишком много нижнего материала. Мы хотим, чтобы стенки и дно чаши были той же толщины, что и боковые стенки. Часто останавливайтесь и ощущайте толщину чаши.

Очень важно правильно подобрать толщину стенок вашей деревянной токарной чаши. См. Эту статью рядом, чтобы узнать все подробности.

Когда внутренняя часть чаши по форме равномерно совпадает с внешней по форме, а толщина стенок одинакова по всей длине, заострите выемку чаши и сделайте один (или, возможно, пару) чистовых проходов, чтобы сгладить внутреннюю стенку.

Обязательно пройдите по скосу, что означает, что скос должен быть параллельным и заподлицо с намеченной поверхностью среза. Если кончик фаски вонзится, разрез вонзится в боковую стенку.Если скошенная кромка смотрит в сторону от разреза, канавка выскочит и выйдет из разреза. См. Статью о движении на скосе для получения более подробной информации.

Отделка внутренней части деревянной миски, вероятно, является самым захватывающим моментом в процессе изготовления деревянной миски, потому что вы так близки к завершению. Однако при выполнении внутреннего дна чаши важно уделить внимание всем деталям. У меня есть подробная статья, в которой подробно рассматриваются проблемы, которые следует учитывать при повороте внутренней части деревянной чаши. Нажмите здесь, чтобы прочитать эту статью.

Токарная обработка деревянной чаши Шаг 15 Очистите внутреннюю часть чаши
Шаг 16 — Шлифовка чаши

Шлифование деревянной точеной чаши — это само по себе искусство. Не волнуйтесь; мы не будем тратить вечность на шлифовку вашей миски.

Прежде чем идти дальше, наденьте респиратор. Частицы пыли в воздухе во много раз опаснее любых ударов по лицу. Пыль в легких накапливается, и только профилактика ее остановит.

На самом деле, если я переворачиваю кусок дерева, который является особенно сухим и оставляет больше пыли, чем фигурная стружка, я буду носить респиратор во время поворота.

Кроме того, на станции заточки рекомендуется надеть респиратор, поскольку металлическая пыль от процесса заточки также очень неприятна для нас.

Довольно о безопасности. Я уверен, что вы все это уже делаете. Отличная работа!

Шлифуя свои деревянные чаши, я использую дрель с 3-дюймовым сердечником из пенопласта для шлифования чаш. Техника, которую я использую, состоит из двух компонентов:

Во-первых, я использую процедуру шлифования абразива на 50 процентов. Это означает, что я буду продвигать шлифовальную зернистость постепенно на 50 процентов от текущей шлифовальной зернистости.Например, я начну с зернистости 80 и перейду к 120, 180, 220, 320, 400 и 600.

Другой процесс, который я использую, когда переворачиваю деревянные чаши и шлифую их для окончательной отделки, — это остановка и работа с зерном. Сначала я буду шлифовать на токарном станке на малой скорости. Затем, используя ту же зернистость, я остановлю токарный станок и использую край шлифовальной тарелки, чтобы очистить царапины.

Царапины образуются, когда наждачная бумага режет поперек волокон. Поскольку это бланк с боковым креплением, половина чаши — это торцевое зерно, а другая половина — боковое.Я использую край шлифовальных подушек и выравниваю его по волокну, чтобы удалить царапины, когда работаю вокруг чаши.

Когда я буду уверен, что большая часть царапин исчезла, я перейду к следующей шлифовке. С токарным станком я шлифовал универсально. С выключенным токарным станком я шлифую локально в местах, требующих внимания.

Я написал подробную статью, в которой объясняется процесс шлифования, с иллюстрациями. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о том, как я заканчиваю шлифовать деревянные чаши.

Обычно я работаю наждачной бумагой с зернистостью до 320. Я обнаружил, что зернистость 320 идеально подходит для моей любимой пищевой древесины, которую мы применим дальше.

Если вы пока не хотите вкладываться в установку для мощного шлифования, вы можете использовать обычную наждачную бумагу и медленно шлифовать чашу токарным станком. Возьмите небольшой кусок и слегка прижмите бумагу к нижней части вращающейся чаши. Никогда не оборачивайте бумагу вокруг пальца.

Конечно, вы можете вручную отшлифовать чашу при остановленном токарном станке, пока вы не будете довольны конечным гладким результатом.Лично у меня нет терпения раздавать песок, но я восхищаюсь теми, у кого это есть. 🙂

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 16. Шлифовальная чаша.
. Шаг 17. Обработка деревянной чаши.
.

. Если вы новичок в мире токарной обработки деревянных чаш и, возможно, деревообработки в целом, существует бесконечное множество способов отделки дерева. поверхность. Я расскажу об одном обнаруженном мной способе, который мне очень подходит.

Мне нравится точить, и я предпочитаю это делать, а не шлифовать и чистить.Конечно, я хочу, чтобы мои деревянные миски выглядели великолепно; Я просто не хочу тратить кучу времени на то, чтобы закончить работу.

Когда я изучал способы отделки деревянного точеного миски, я пробовал использовать различные масла, которые работают хорошо, но их нужно было наносить слой за слоем, и они были не очень водостойкими.

Поскольку я хочу делать миски, которые можно использовать с едой, я хочу использовать покрытие, безопасное для пищевых продуктов. Будьте осторожны, когда читаете названия продуктов, такие как «Готовка для салатницы», они не все созданы одинаково.Обязательно прочтите эту статью, чтобы понять, какие виды отделки действительно безопасны для пищевых продуктов.

Потом я наткнулся на Tried and True Original. Это смесь полимеризованного льняного масла и пчелиного воска. Об этом финишном продукте я написала целую статью, вот как она мне нравится. Найдите минутку и прочтите эту статью, чтобы узнать больше об этой отделке.

Чтобы случайно не пролить финиш из оригинальной банки, я переливаю меньшее количество в переработанную банку с широким горлышком. В качестве аппликатора я использую небольшой кусочек хлопчатобумажной ткани от старой футболки.

Это покрытие не следует наносить толстым слоем. Все, что нужно — это тонкий слой. Вытяните ткань из отделки и другой рукой удалите излишки отделки.

Обойти всю чашу, снаружи и внутри, нанеся тонкий слой. Оставьте это пальто на час и протрите бумажным полотенцем все участки, где покрытие может быть немного толще. Затем дайте миске постоять 24 часа.

Через 24 часа используйте стальную мочалку 0000 и отполируйте поверхность чаши. Я кладу деталь обратно на токарный станок и выполняю полировку на медленных оборотах при работающем токарном станке.Развивается тусклый блеск, а текстура древесины и чаша будут красиво петь.

Сделайте деревянную чашу Шаг 17 Нанесите покрытие чаши
Шаг 18 — Обработайте дно чаши

Теперь ваша чаша заполнена на 99 процентов. Осталось только подписать внизу и сообщить всем, что вы делаете это творение.

Традиционно неплохо поставить свою подпись, указав породу дерева и дату. Там же можно добавить небольшой рисунок или логотип, который вы хотите использовать.

Лучший способ убедиться, что ваша подпись постоянна, — это записать ее.Я использую горелку для дерева и кончик ручки, чтобы делать свои подписи. На рынке есть много перманентных ручек хорошего качества, которые подойдут для этой цели. Постарайтесь оставить область подписи свободной от масляного покрытия, пока вы не подпишите и не дадите чернилам высохнуть.

Если вам нужно немного больше фантазии, в конце девятого шага вы можете добавить пару кольцевых линий в углублении паза, осторожно прикоснувшись уголком разделительного инструмента к дну чаши внутри паза. Некоторые токарные станки поворачивают два кольца с пробелом между ними и используют эту область для написания породы дерева и даты.

Сделайте деревянную чашу Шаг 18 Подписная чаша

Независимо от того, насколько проста или украшена ваша чаша, у всех, особенно у других токарных станков, будет один первый вопрос, когда они увидят вашу чашу: «Что это за дерево?» Я не уверен, почему, но мы, люди, похоже, одержимы тем, что умеем маркировать и классифицировать вещи. LOL

Прочтите эту статью, чтобы узнать все о том, что делать и чего не делать при подписании чаш.

Turning Wood Bowls Finished Bowl

Поздравляем! Теперь вы знаете, как сделать деревянную чашу!

Еще раз, пожалуйста, поймите, что описанные мною шаги и техники — лишь один из способов научиться делать деревянную чашу.Вы столкнетесь со многими другими техниками и точками зрения, продолжая узнавать больше о том, как сделать деревянную чашу. Используйте то, что лучше всего подходит для вас. Не существует «единственного способа» повернуть деревянную чашу.

Секрет совершенствования деревянных чаш — это повторение. Это верно почти для всего, и повторение жизненно важно, чтобы преуспеть в точении деревянных чаш. Сделайте деревянную миску, а затем другую. С каждой новой деревянной чашей спрашивайте, что вы могли бы сделать по-другому, чтобы изменить или улучшить следующую.

Я надеюсь, что это пошаговое руководство помогло вам понять, что поворот деревянных чаш не слишком сложен и, надеюсь, будет приятным и полезным процессом.

Пожалуйста, оставьте комментарий ниже; Я хотел бы услышать о вашем опыте.


Если вы новичок в токарной обработке деревянных чаш, ознакомьтесь также с этими статьями:
• ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ НАЧИНАЮЩИХ
• НИКАКИХ ЗАХВАТОВ — ДОВЕРИЕ — ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИСКОВ
• ТЕХНИКА ОБРАБОТКИ ЧАШЕЙ — 4 ПОВОРОТА МАСТЕР


Спасибо и, как всегда,
Happy Turning,
Kent

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *