Угловые стропила – видео-инструкция по монтажу длинных брусьев своими руками, разметка, установка накосной стропильной ноги, разжелобка, цена, фото

Стропильные системы вальмовых крыш — расчет, элементы, схема и утройство

Крыша выполняет много функций, поэтому к ее обустройству нужно подходить грамотно и ответственно. Вальмовая крыша – один из наиболее надежных вариантов.

Достоинства:

• Способна противостоять сильным ветрам;
• Долгое время не деформируются, имея жесткую конструкцию;
• Можно сделать карнизные свесы любой длины со всех сторон постройки, что обеспечивает дополнительную защиту фасада от осадков;
• Карнизные навесы разрушаются гораздо меньше;
• Если дом имеет мансарду, то строение с вальмовой крышей выглядит ниже и красивее.
• Можно создать индивидуальный проект.

Недостатки:

• Конструкция тяжело устанавливается;
• Обустройство крыши обойдется довольно дорого;
• Чердачное помещение уменьшается, в дальнейшем трудно будет обустроить в нем мансарду;
• Если в крыше есть мансардные окна, то через них может проникать влага в помещения.
• Для ее монтажа понадобится нанимать специальную бригаду строителей, потому что одному ее сделать невозможно.

Вальмовая крыша подразделяется на несколько видов:

• Четырехскатный стандартный тип – для его установки понадобится прямые брусья. Угловые ребра начинают тянуться от коньков, свесы необходимо располагать на одной высоте.
• Голландский полувальмовый тип – имеет укороченные вальмы и в длину они в 1,5-3 раза меньше скатов. Это делается с целью установки вертикальных видов окон в чердачном помещении.
• Датский полувальмовый тип – делается вертикальный фронт, а чуть ниже необходимо обустроить торцевой скат. В виде фронта применяются треугольные окна.
• Шатровый тип – чаще всего его делают, если крыша имеет квадратную форму. Вальмы этого вида напоминают равнобедренные треугольники, а их ребра соединяются в определенной точке.
• Вальмовый ломаный тип – скаты делаются различных параметров, которые могут расходиться под разными углами. Если на доме установлена ломаная вальмовая крыша, то он смотрится эффектно и необычно, в чердачном помещении можно использовать всю площадь.

Устройство вальмовых крыш

Особенности кровли:

• Вальмовая крыша – это, по сути, четырехскатный тип кровли.
• Торцевые скаты, их называют вальмами, делаются в виде треугольника, они начинаются от карниза до конька.
• Скаты сбоку – это трапеция.
• Монтировать подобную конструкцию сложно, но результат того стоит.
• На стропила, находящиеся по краям, идет вся основная нагрузка, поэтому их усиливают.
• Перед тем как приступить к монтажу кровли, необходимо составить проект и все точно рассчитать.
• Качество и долговечность конструкции напрямую зависит от выбранных материалов. Чаще всего в этих целях используют древесину сосны либо лиственницы, которую тщательно просушивают и обрабатывают защитными препаратами.

Основные конструктивные элементы:

• Опорные доски;
• Прогон – балка, крепящаяся к мауэрлату параллельно, что создает дополнительную опору стропильной системе.
• Обрешетка;
• Мауэрлат – для него подбирается брус 10/10,15/15/ либо 10/15см. Укладывается сверху периметра стеновой панели здания. Предназначен, как опора для стропил, поэтому его необходимо хорошо закреплять. Между ним и стеновой панелью нужно укладывать водонепроницаемый слой.
• Подкосы – устанавливаются под опору.
• Затяжки;
• Рядовые стропила – для прочности в установке используются ригели и стяжки.
• Нарожники – их чаще всего стыкуют со стропилами, расположенными по диагонали.
• Диагональные стропила их необходимо обрезать после монтажа либо сразу подбираются одинаковые по длине.
• Накосные стропила;
• Конек – что его монтировать понадобится рейка и отвес.
• Само кровельное покрытие.

Основные элементы и узлы вальмовой крыши

Проектирование конструкции

Как выбрать угол ската:

• Боковые углы и вальмовые скаты чаще всего имеют одинаковый уклон, но могут и различаться. Если уклон одинаков, то нагрузка будет распределяться равномерно.
• Угол уклона должен быть от 20 до 45 градусов. Если крыша монтируется в регионах с большой снеговой нагрузкой, то скат делают круче. Если дом будет находиться в месте, где дуют сильные ветра, то уклон должен быть не больше 30 градусов.
• Нижние границы скатов будет зависеть и от типа кровли.
• Для вальмовых крыш лучше использовать штучный кровельный материал, потому что при монтаже листовой кровли будет много отходов.

Как рассчитывается высота конька:

• К коньку будет сходиться промежуточные стропила и они же, только размещенные по диагонали.
• Высоту конька следует находить по формуле:

  H= d*tqα

   Где d – это ширина здания, tqα – угол ската.
• Конек должен размещаться строго по оси продольной.

Как определить длину конькового прогона:

• Если угол уклона вальмового и бокового ската одинаковый, то длина стропил в центре системы также должна быть одинаковой.
• Край конькового прогона должен находиться от торца стены здания на том же расстоянии, что и прогон от параллельных торцов.
• Рассчитать длину конькового бруса можно, если вычесть из длины дома его ширину. Находиться он должен только по центру.
• Коньковый прогон делается из тех же материалов, что и стропильные ноги в центральной части. Вырезаться вертикальные стойки должны с учетом ширины брусков. Верхний край конька размещается на высчитанной высоте.
• Коньковую раму лучше всего усилить, используя диагональные подкосы.

Как определить длину стропильных ног в центре:

• Если будет определена высота конькового прогона и его промежуток от мауэрлата, то можно высчитать и длину стропил, находящихся в центре.
• Расчет ведется по теореме Пифагора. Нужно высчитать гипотенузу, она и будет длиной стропил в центре. Высота – это катеты, ширина – это основание.
• Длина промежуточных стропил рассчитывается точно так же.
• Чтобы соединить стропила, необходимо высчитать его угол, по следующей формуле: В=90◦-α.
• Соединить их можно и по-другому – внахлест, тогда коньковый прогон будет находиться снизу. Но в этом случае надо рассчитывать размеры и высоту, как стропил, так и стоек. Высшая точка тогда – это прямое пересечение досок, находящихся вверху во всей стропильной системе.
• Можно определить и удлинение стропил, если они понадобятся для формирования карнизного свеса. Существует для этого формула: ▲L=k/cos α, где k – это ширина карнизного свеса, а cos α – угол уклона кровельного покрытия.
• Общую длину ноги стопил можно найти, суммировав L и ▲L.
• Длина ног стропильных по диагонали находится с помощью теоремы Пифагора. Где стропило, находящиеся по диагонали – это гипотенуза с основанием, которая будет равняться ½ ширины дома, а высота приравнивается к длине центральной вальмовой стропилы.

Как определить шаг установки стропил:

• Нагрузка на крышу в основном приходится на стропильные ноги. Если их шаг будет небольшим, то в сечении будет использоваться поменьше пиломатериалов.
• Определить шаг можно по специальной таблице. Найти ее можно в любой строительной методичке либо форумах.

Расчет нагрузки на стропильные ноги:

• Нужно знать следующие параметры:
  • Угол ската;
  • Вид покрытия крыши;
  • Снеговую нагрузку;
  • Уровень ветра.
  • Высоту строения в коньке;
  • Степень открытости земельного надела;
  • Шаг стропил.
• Определяется нагрузка.

Расчет длины нарожников и шаг их установки:

Чтобы рассчитать эти данные, необходимо знать длину центрального стропила и использовать формулу:

L1=2/3 * L

Рассчитав все эти параметры, можно определиться с количеством материала. Чтобы закупить нужное количество кровельного материала, нужно высчитать площадь покрытия: ΣS=ΣL*(2B +4 k), где ΣL –сумма длин стропил, В – длина дома, k – ширина карнизного свеса.

Материалы для установки:

• Стропильные ноги из бруса;
• Мауэрлат из бруса различных параметров от 100*100 до 150*150;
• Коньковые брусы, прогоны, лежаки различных параметров;
• Ригели из досок 50*100 либо 50*150;
• Кобылки и подкосы из доски 50*100;
• Стойки из бруса 100*100 либо 150*150;
• Доски подшивные, ветровые или торцевые – 20*100 либо 25*150;
• Деревянная обрешетка.
• Слой пароизоляции.
• Теплоизоляционное покрытие.
• Слой гидроизоляции.
• Дощечки деревянные для обрешетки.
• Сама кровля.

Монтаж крыши

• Делается разметка.
• Размечается ось по обвязке в высшей точке с торца строения.
• Ведется расчет 50% толщины конька.
• Ведется установка места размещения первой части всей системы.
• Один отрезок мерной рейки необходимо приложить к намеченной оси. Второй край размещается по линии боковой стены. Тем самым находится точка размещения стропильного промежуточного компонента.
• Определяется длина стропильного свеса. Размещается брус одной стороной на угол, находящийся снаружи стены, другой стороной на кровельный свес.
• Рейка перемещается к краю боковой стены и намечается место закрепления стропил.
• Все эти действия повторяются для всех углов.
• Ведется расчет.
• Проводится монтаж мауэрлата. Для него нужно выбрать брус из дерева разного сечения. Брус должен быть цельным по всей длине, на нем не должно быть трещин и сучков. Этому этапу нужно оказать особое внимание. Его нужно соединять внахлест, а не встык. Углы связываются между собой скобами, металлическими уголками либо пластинами.
• Устанавливаются стропила, конек, стойки и боковые балки:
• Сначала происходит устройство вертикальных стоек, за счет них будет удерживаться коньковый брус. Элементы крепятся к балке, расположенной по центру, используя систему укосов.
• Происходит установка стропил, находящихся по диагонали. Они должны быть похожего размера и длины.
• Устанавливаются накосные стропила, затем рядовые. Последние крепятся к коньковому брусу и мауэрлату методом врубки. Чтобы усилить фиксацию применяют стяжки и ригели. Сечение бруса для них должно быть достаточно большим.
• Конек крепится к отвесам. Для него выбирается брус небольшого сечения. Конек – это направляющая основная деталь для монтажа всей системы.
• К каждой стороне диагональной планки необходимо закрепить нарожник. Он свяжет между собой мауэрлат и накосные стропила.
• Все элементы крепятся перпендикулярно к коньку.
• Усиливается стропильная конструкция.
• По углам кровли нужно зафиксировать шпренгели со специализированной стойкой, которая будет являться опорой для стропильного диагонального компонента.
• По затяжке необходимо набить стойки.
• Если стропильные элементы, расположенные по диагонали имеют некорректную длину, то нужно вместо единичного бруса использовать двойные балки.
• Обустраивается вентиляция. В ветрозащитной пленке делаются небольшие отверстия, чтобы в них мог проникнуть воздух.

Блиц-советы

• В процессе разметки лучше использовать замерную рейку, а не рулетку, это позволит избежать погрешностей.
• Брус должен быть изготовлен из хвойных пород – это придаст прочность всей конструкции.
• Толщина конькового бруса и стропил должна быть одинаковой.
• Все измерения выполняются по нижнему краю стропил.
• Мауэрлат надо надежно фиксировать и соединять в углах. От этого будет зависеть надежность основания крыши и все ее элементов.
• Если используется сборная щитовая конструкция, то опорные балки не нужны, просто ставятся стойки со стропильным шагом.
• Если стропила изготовлены не из цельного материала, то на стыки необходимо наложить накладки в 1,5 метра и закрепить их в нескольких местах.
• На стропильную систему необходимо уложит следующие слои:
  • Пароизоляцию – она крепится к брусьям системы при помощи степлера, а на швы накладывается специализированная герметизирующая лента.
  • Утеплитель – его укладывают плотно к брусьям системы снизу вверх. Межу первым слоем и вторым должен остаться зазор в 2 см, чтобы была вентиляция.
  • Делается гидроизоляция.
  • Монтируется контробрешетка из деревянных планок или брусков. Их сечение должно составлять 5*5 см, если обрешетка состоит из брусков. 20*25 см, если обрешетка делается из деревянных планок. Обрешетка может быть с зазорами или сплошной. Шаг ее буде зависеть напрямую от типа кровельного материала.
  • Выбирается тип кровельного покрытия. Лучше всего для этого типа подойдет битумная черепица, шифер, металлочерепица.
  • Наружное покрытие.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

видео-инструкция по монтажу длинных брусьев своими руками, разметка, установка накосной стропильной ноги, разжелобка, цена, фото

При строительстве загородных домов и коттеджей становится все более популярным использование четырехскатной крыши или, как ее еще иногда называют — вальмовой. Главной особенностью крыши такого типа являются дополнительные скаты треугольной формы, которые образуют вальмовые стропила.

Эти стропила стыкуются с коньками двускатной кровли. 

Вальмовая крыша

Особенности четырехскатной (вальмовой) крыши

В принципе, четырехскатная крыша состоит из двух частей:

• двускатной крыши, состоящей из двух трапециевидных скатов, которые не полностью покрывают площадь дома в длину;
• двух треугольных вальм, закрывающих незакрытые площади дома.

В настоящее время вальмовый тип крыш является наиболее экономичным в плане использования строительных материалов, работы по устройству вальмовой системы считаются самыми трудоемкими. Главная сложность при возведении четырехскатной вальмовой крыши – это точность в разметке, так как малейшее отклонение может привести к необходимости переделать всю работу

.

Виды вальмовых крыш

Полувальмовая мансардная крыша

Можно выделить следующие виды четырехскатных крыш:

• Шатровая крыша – такая крыша устанавливается над зданием, основание которого представляет собой квадрат. Она включает в себя четыре ската треугольной формы.
• Полувальмовая (датская крыша)  — вальмы устанавливаются не на полную высоту, то есть не доходят до конька крыши, а усечены сверху.
• Полувальмовая мансардная крыша – в этом случае вальмы также устанавливаются не на полную высоту, но усечены снизу – небольшие треугольные вальмы устанавливаются над фронтонами мансарды.
• Ломаная четырехскатная крыша – у такой крыши имеются скаты различной крутизны (один из наиболее сложных по конструкции типов вальмовой крыши).

Устройство вальмовой крыши

Устройство вальмовой крыши

Рассмотрим основные элементы стропильной системы четырехскатной крыши, представленные на рисунке:

1. Стропила вальмовые (их еще называют накосными или диагональными). Они опираются одним концом на коньковый брус, а другим на стены дома (вернее на мауэрлат, который представляет собой брус, проложенный по периметру стен).
2. Короткие стропила, которые опираются не на коньковый брус, а на накосные стропила.
3. Коньковый брус.
4. Центральные стропила – стыкуются на концах конькового бруса с накосными стропилами.
5. Обычные промежуточные стропила – стыкуются с коньковым брусом.

Первый этап возведения кровли – это установка несущих балок. В зависимости от сложности конструкции кровли устанавливается несколько типов несущих балок. Для простых конструкций устанавливается только мауэрлат, о котором мы уже упоминали – это деревянный брус по периметру стен, на который будут опираться стропила.

В более сложных конструкциях устанавливаются несущие балки поперек здания (например, на внутренних несущих стенах), на которые будут крепиться стойки для монтажа конькового пролета. В этом случае на этих балках монтируется конек.

При установке конькового пролета самое главное – это выдержать размеры по высоте, а также точное расположение конька. Стойки под коньковый пролет в таком случае крепятся специальными укосинами.

Затем наступает очередь самого ответственного этапа монтажа вальмовой стропильной системы – укладки накосных стропил. Для того чтобы в дальнейшем избежать проблем, нужна точная разметка стропил, в том числе необходимо определить их точную длину.

Как правило, длина стропил устанавливается так, чтобы их нижняя часть выходила за край стены, образуя карниз, который будет защищать стены дома от дождя и других осадков. Для надлежащей защиты выступ должен составлять не менее 40 сантиметров.

Длину стропил можно рассчитать с помощью теоремы Пифагора. Для этого нужно замерить высоту конька и длину проекции стропильной ноги  в горизонтальной плоскости – от угла стены до проекции конца конькового бруса.

Таким образом, мы получим длины двух катетов прямоугольника и рассчитать длину гипотенузы не составит труда. Естественно, к полученной длине нужно будет прибавить длину свеса.

Пример: если основание треугольника, то есть ширина дома с карнизами (с), составляет 11 метров (10 м + выпуск для  карнизов с обеих сторон по 0,5 м), а высота крыши ( b) равна 5 м, согласно теореме Пифагора длина ноги стропила (а) составит: а = √(b²+(c/2)²) = √(5²+(11/2)²) = 7,43 м.

Установка диагональных стропил – очень ответственный этап возведения четырехскатной крыши, так как именно эти стропила формируют плоскости будущих скатов крыши. Необходимо, чтобы все диагональные стропила были одной длины, а четыре ската крыши являлись идеально ровными плоскостями.

Следует отметить, что накосная стропильная нога является самой длинной и несет повышенную нагрузку. Именно поэтому нужно подумать об ее укреплении. Для укрепления можно проложить двойную диагональную стропилу, либо установить специальные подпорки.

В случае если накосное стропило сшивается из двух досок или брусьев, нужно рассчитать место соединение частей стропильной ноги так, чтобы оно приходилось на подпорную стойку. В случае если опоры не на что устанавливать можно для укрепления накосного стропила установить шпренгель или шпренгельную ферму.

Шпренгельная ферма

Шпренгельная ферма устанавливается на углу, между примыкающими стенами.

При монтаже вальмовой стропильной системы нужно обратить внимание на врезку различных элементов в стыковочных узлах. Одним их самых сложных стыковочных узлов является место, где стыкуется коньковый брус, две накосных стропильных ноги и три центральных стропила.

После того, как смонтированы и закреплены диагональные и центральные стропила устанавливаются промежуточные стропила.

Среди них можно выделить:

• Обычные промежуточные стропила.
• Короткие (угловые) стропила;

При установке обычных промежуточных стропил самое главное – это определить расстояние между ними для равномерной установки. Для того, чтобы правильно определить это расстояние, нужно замерить длину конька, и затем разделить полученную величину на число превышающее количество промежуточных стропил на одну единицу.

Это и будет правильным расстоянием между стропилами.

Пример: если длина конька ( b ) составляет 10 м, а количество промежуточных стропил (с) – 6, то шаг стропил (а) будет составлять а = b /( c +1) = 10/(6+1) = 1,43 м.

Угловые (короткие) стропила укладываются верхней частью на накосные стропила. Размер угловых стропил изменяется в зависимости от их месторасположения. Чем ближе такие стропила находятся к углу здания, тем они короче.

При установке угловых стропил нужно иметь в виду, что угловые стропила вальмы (треугольника) и угловые стропила  двускатной системы (трапеции) должны соединяться попарно. Это является очень важным для прочности конструкции.

Особенности возведения вальмовой кровли

Схема монтажа

Есть несколько нюансов, которые нужно учитывать при сооружении четырехскатной кровли. Прежде всего, это размеры самого дома, которые соответственно влияют и на размеры крыши. Если загородный дом или коттедж имеет большую ширину, то нужно учитывать возможность  провисания стропил.

Главным образом это касается диагональных и центральных промежуточных стропил. Поэтому, в случае большой ширины дома, необходимо провести комплекс дополнительных работ, связанных с укреплением стропильной системы крыши. Для этого под все длинные стропила устанавливают стойки, которые затем укрепляют укосинами.

Также иногда применяют и другой способ укрепления стропил — по всей длине крыши устанавливают несколько стоек, на которые помещают продольную балку под стропила. Такая балка обычно устанавливается под самый центр стропил и принимает на себя основную нагрузки от веса кровли.

Также следует учесть, что при обустройстве сложной четырехскатной крыши, например, при сочетании вальмовой конструкции с мезонином, слабым местом такой конструкции является стропильная нога разжелобка, поэтому нужно принять меры к ее креплению.

Конструкция «датской» вальмовой крыши: 1 — усиленная нога стропила; 2 — опорная доска; 3 — усиливающий ригель с вкладышем; 4 — стропило вальмовое; 5 — верхняя обвязка стены; 6 — проставки; 7 — минифронтон.

Современные градостроительные и архитектурные нормы предъявляют довольно  жесткие требования к устройству крыш, поэтому все деревянные элементы крыши коттеджа следует обработать специальной противопожарной и антисептической пропиткой.

В заключение нужно отметить, что вальмовая стропильная система – это одна из самых надежных, долговечных и эстетичных конструкций кровли. Несмотря на то, что такая форма крыш используется уже довольно давно, именно сейчас она стала наиболее востребованной в строительстве загородных домов и коттеджей.

расчет угла наклона, устройство каркаса из стропил

В последнее время все большее распространение при строительстве загородных домов получает стропильная система вальмовой крыши. В данной статье эта система рассмотрена более подробно, а также приведены примеры ее расчета и обустройства.

Если при проектировании дома выбрана стропильная система — вальмовая крыша состоит из двух частей:

• Двускатная крыша, частично закрывающая дом по всей его длине;
• Вальм, закрывающий то пространство, которое не закрыто двускатной крышей.

Устройство вальмовой крыши представляет из себя два вида скатов, соединенных между собой. Первый вид является трапециевидными скатами, из которых состоит двускатная крыша, а второй – скаты в форме треугольников, из которых составлен вальм.

Профессиональные строители иногда также употребляют выражение «датская крыша», означающее довольно популярный в настоящее время вариант вальмовой крыши, где вальм укладывается не на полную высоту, что создает неповторимый внешний вид всей конструкции.

Кроме датской существуют и другие разновидности вальмовых крыш, например, шатровая, которая применяется для квадратных по периметру зданий.

Или ломаная вальмовая крыша — стропильная система в данном случае представляет из себя довольно сложную конструкцию нагрузочных ферм.

Ломаные крыши не получили широкого распространения, одним из главных их недостатков является длительный срок возведения с силу трудоемкости создания конструкции.

Вальмовые крыши являются на сегодня наиболее привлекательными как в плане эстетики, так и в плане экономии стройматериалов, в отличии от односкатной крыши своими руками, но при этом требуют и наибольших затрат трудовых ресурсов, особенно трудоемким является процедура укладки материала кровли на завершающем этапе возведения.

Довольно часто застройщики принимают решение о самостоятельном строительстве вальмовой крыши.

Наибольшую сложность при возведении четырехскатных крыш заключается в правильной и точной их разметке, при малейшей ошибке в которой все труды могут оказаться напрасными, что приводит к дополнительным финансовым затратам.

Поэтому, даже при самостоятельном строительстве вальмовой крыши, следует либо приглашать специалиста, который проведет все расчеты и выполнит грамотную разметку, либо, в крайнем случае, использовать специальную программу-калькулятор вальмовой крыши для предотвращения появления погрешностей.

Устройство вальмовой крыши

Стропильная система, спроектированная при помощи программы-калькулятора

Чтобы иметь представление о том, как сделать вальмовую крышу, следует в первую очередь уяснить для себя, что стропила, с укладки которых начинается процесс монтажа стропильной системы, делятся на два вида:

• Диагональные, направляемые в сторону внешних углов стен;
• Накосные, направленные к внутренним углам.

Диагональные ноги стропил обладают большей длиной, поэтому, в случае их изготовления из доски недостаточной длины, приходится спаривать доски между собой для достижения требуемой длины стропила, как и, впрочем, сам стропила односкатной крыши.

При самостоятельном строительстве крыши следует производить не только расчет вальмовых стропил 4-скатной крыши, но и всех остальных используемых при возведении кровли элементов.

На помощь в данном случае придет теорема Пифагора, знакомая всем еще по школьному курсу геометрии.

Также следует в обязательном порядке приготовить разметочную рейку, на которой следует заранее нанести отметки всех используемых расстояний, чтобы не производить каждый раз повторные замеры, при которых риск ошибки значительно повышается.

Стропильная система полувальмовой крыши наиболее часто изготавливается из досок, размер которых составляет 150х50 миллиметров. Из этих же досок впоследствии также нарезаются рейки, используемые при обрешетке.

Монтаж системы стропил начинается с установки двух типов несущих балок:

1. Балки, устанавливаемые по периметру здания, которые также называются «мауэрлат».
2. Балки, размещаемые поперек здания, на которых устанавливаются стойки, на основе которых создается коньковый пролет из того же, что и стропила, материала.

При помощи рейки и отвеса следует точно разметить местоположение и вертикальность конька, при этом самой главной задачей является точное соблюдение определенных проектом здания размеров в высоту. Для закрепления коньковых стоек используются укосины.

Следующим этапом строительства вальмовой крыши является укладывание диагональных стропил, при котором обязательным условием, как уже было сказано, является проведение точных замеров их длины, рассчитываемой так, чтобы нижняя часть стропила выступала за край стены, создавая что-то наподобие карниза размером 40-50 см, предотвращающего попадание атмосферных осадков и воды, стекающей с крыши, на стены.

Далее производится установка стропил промежуточного типа. Следует уточнить, что промежуточные стропила вальмовой крыши делятся на две категории:

1. Центральные, укладываемые поверх конькового бруса и обладающие большей, чем брус, длиной. Количество данных стропил выбирается в соответствии с длиной здания.
2. Угловые, верхняя часть которых опирается на стропила диагонального типа. Размер данного типа стропил уменьшается по мере их приближения к углу здания.

Важно: количество центральных стропил с каждой стороны пролета конька не должно быть менее трех независимо от длины здания.

Укладка центральных стропил

Стропильная система укладки крыши

Чтобы правильно произвести укладку всех стропил, то есть, чтобы каркас вальмовой крыши обладал минимальными погрешностями, следует в обязательном порядке провести точную разметку и обозначить все места, где будет осуществляться крепление.

Это делается путем определения двух точек, одна из которых расположена на мауэрлате (нижняя обвязка здания) точно по середине протяженности стены, а другая – по центру бруса конька. Между этими двумя точками и укладывается промежуточное центральное стропило.

В случае, если конструкцией предусмотрено только три стропила, то расположение оставшихся два двух рассчитывается очень просто: с обеих сторон ранее уложенного центрального стропила отмеряется половина расстояния до конькового бруса, после чего стропила укладываются на отмеченные точки параллельно центральному.

Если же число центральных стропил превышает три, то распределять их по пролету конька следует равномерно.

Такое распределение достигается путем деления длины бруса конька на число, на единицу превышающее количество стропил, полученное число и является требуемым расстоянием между ними.

Требуемая длина центральных стропил может быть измерена несколькими методами.

Одним из самых простых из них является способ, когда стропила укладывают в то место, где они будут крепиться, на них очерчиваются нужные контуры спилов с учетом запаса, оставляемого под карниз, после чего лишние (очерченные) части досок просто отпиливаются.

Более удобный метод состоит в отмеривании высоты пролета конька и проекции стропил на плоскость основания крыши, после чего, используя вышеупомянутую теорему Пифагора, производится расчет длины стропила, к которой прибавляют размер карниза.

Замер доски и отпиливание ее излишка производится на земле, после чего доска поднимается на крышу уже подготовленная для установки и крепления.

Еще более простым является способ, при котором все коэффициенты длин стропил и их зависимостей от высоты пролета конька и габаритов дома находятся в специализированном справочнике для строителей.

При этом достаточно только уточнить все размеры конструкции в чертеже вальмовой кровли, входящей в состав проекта дома.

Расчет длины стропил диагонального типа производится теми же способами, с обязательным соблюдением правильности измерений длин, используемых в дальнейшем при проведении расчетов.

Соединение стропил

Процедура возведения стропильной системы

Одним из наиболее важных моментов при установке стропильной системы является соединение нескольких ее элементов в месте пересечения двух центральных и двух диагональных стропил, а также одного центрального вальмового стропила на брусе конька, на котором делается специальный надрез с двойным скосом.

У центрального вальмового стропила и у диагональных стропил следует также пропилить такой же двойной скос.

Немного по-другому производится расчет угловых стропил, поскольку очень важным является тот факт, что соединение угловых стропил вальмы и двускатной системы происходит попарно.

Довольно часто квалифицированные строители на глаз отмеряют длину угловых стропил, что позволяет не производить ее замеры. Доски, из которых будут изготовлены угловые стропила, укладывают в то место, где они будут крепиться, подгоняются под требуемую длину.

Далее отмечают нужные места спилов, отпиливают излишки и производят крепление. Данный способ используется достаточно часто, но к его недостаткам можно отнести появление отходов и существенные затраты времени.

Гораздо более точным методом, при котором к тому же не возникают отходы, является разметка длин угловых стропил при помощи специально изготовленного из листа фанеры шаблона в виде прямоугольного треугольника.

В любом проекте дома обязательно учитывается угол наклона вальмовой крыши, который должен совпадать с уклоном, сделанным на шаблоне.

Например, при требуемом уклоне кровли 5:10 длины катетов шаблона должны составлять 40 и 80 см. При выполнении разметки стропила и ее подрезании этот шаблон окажется просто незаменимым.

Для определения расстояния, на котором будут монтироваться промежуточные угловые стропила, следует выбрать одно из стропил, являющееся точкой отсчета, обычно данная точка располагается на мауэрлате.

Расстояние от нее до угла здания должно совпадать с длиной стропила без учета карниза, при этом проекция стропила и расстояние до места, где оно закрепляется на мауэрлате, образуют друг с другом квадрат.

Остальные промежуточные угловые стропила следует устанавливать равномерно, закрепляя их нижние концы на мауэрлате, а верхние – на диагональном стропиле. Вальмовые же стропила монтируются встык с составляющими двускатную часть кровли угловыми стропилами.

При строительстве вальмовой крыши следует помнить и о различных нюансах, например, о том, что на размеры непосредственно крыши влияют габариты здания, на котором она устанавливается, а так же материал для кровли.

К примеру, устройство крыши из шифера своими руками обойдется Вам дешевле. чем из черепицы.

С учетом, что ширина загородных домов обычно является довольно серьезной величиной, следует использовать в расчете системы стропил показатель их провисания, который в первую очередь актуален для центральных диагональных и промежуточных стропил.

В современном загородном строительстве стропильная система вальмовой крыши приобретает все большую популярность. Этому способствуют такие ее характеристики, как надежность, долговечность и эстетичность, которые, безусловно, являются наиважнейшими при строительстве коттеджа или загородного дома.

Г-образная крыша дома с равными фронтонами

В настоящей статье будет показано строительство крыши для дома, имеющего в плане Г-oбрaзную форму. В общем случае особенности и последовательность такого строительства будут определяться шириной фронтонов. Рассмотрим здесь более простой вариант, когда они имеют равную ширину. На первом рисунке представлен проект такого дома, выполненного из бруса, с уже установленными балками перекрытия. Синим цветом на нем показаны размеры фронтонов. Из возможных вариантов cтрoпильной системы выберем висячие cтрoпила, опирающиеся на последний венец – матицу, или мaуэрлaт.

Риcунок 1

Стрoпильная система такой крыши – это ничто иное, как система двух двухскатных крыш с переходом одной в другую, и основной расчет ее не отличается от расчета cтрoпил для двухскатной крыши.

В самом начале работ устанавливаем выполненную из доски 50×200 коньковую доску на временные стойки из доски 50×150, расположенные строго посредине коробки нашего дома, как показано на втором рисунке. Для облегчения восприятия на нем не изображены временные крепления стоек.

Риcунок 2

Для cтрoпил, устанавливаемых на следующем этапе, выберем доску 50×200. В статье о четырехскатной вaльмoвой крыше, ссылки на которую будут использоваться и далее, описан расчет шаблона для cтрoпил.

Стрoпила на фронтонах дома, на стыке конька и в eндoве (внутреннем углу на стыке двух скатов) устанавливаются в первую очередь, как это изображено на третьем рисунке.

Риcунок 3

На четвертом рисунке более подробно показана установка cтрoпил в eндoве, с учетом ширины карниза – 50см.

Риcунок 4

На пятом рисунке можно видеть остальные cтрoпила прямолинейных участков cтрoпильной системы, установленные с рассчитанным ранее Пунктом.

Риcунок 5

Установка углового cтрoпила и нaрoжников на наружном углу, производимая на следующем Пункте, описана подробно в вышеуказанной статье о вaльмoвой крыше.

На следующем этапе устанавливается угловое cтрoпило в eндoве. Оно также сшивается из двух досок основного размера cтрoпил. Для этого в углу каркаса дома закрепляется маленький брусок треугольной формы, как показано на шестом рисунке.

Риcунок 6

Между точками A и B, изображенными на седьмом рисунке натягиваем разметочную нить – шнуpку.

 

Риcунок 7

Угол β, изображенный на восьмом рисунке, замеряем с помощью угломера – малки.

Риcунок 8

Далее делаем шаблон для разметки верхних зaпилов углового cтрoпила из короткого отрезка cтрoпильной доски, один конец которой отпиливаем под углом β, как изображено на девятом рисунке. Затем размечаем другой запил, параллельный кoнькoвому брусу, приложив шаблон к макушке вдоль натянутой шнуpки. Нижние зaпилы размечаются с другой стороны шаблона.

Риcунок 9

Далее определим еще один необходимый размер, приложив шаблон к макушке, как показано на десятом рисунке и замерив показанное расстояние, которое в нашем случае получилось равным 3 см.

Риcунок 10

Ровно настолько стесываются верхние грани cтрoпильных досок углового cтрoпила. Стесывание, изображенное на одиннадцатом рисунке, можно произвести бензопилой или топором.

Риcунок 11

Взяв доску необходимой длины, размечаем с помощью полученного шаблона и зaпиливаем верхний и нижний концы первой половины углового cтрoпила eндoвы. Затем, как показано на двенадцатом рисунке размечаем и делаем зaпил в месте опоры cтрoпила на мaуэрлaт. Искомое расстояние, в нашем случае – пять сантиметров, это расстояние на которое нужно опустить cтрoпило для совмещения со шнуpкой. Выполнив необходимый запил, ставим cтрoпило на место.

Риcунок 12

Вторая половинка cтрoпила делается зеркально симметрично, как это видно из тринадцатого рисунка.

Риcунок 13

Под угловые cтрoпила устанавливаем усилительные стойки, опирающиеся на шпрeнгeли, выполненные из бруса 100×200, как изображено на четырнадцатом рисунке.

Риcунок 14

На последнем рисунке изображено как изготавливаются и устанавливаются нaрoжники.

Риcунок 15

Все следующие этапы: установка затяжек и связывание с их помощью угловых cтрoпил, обшивка фронтонов, установка обрешетки и карнизов, были описаны в вышеупомянутой статье и многих других и выполняются аналогично.

Тема следующей статьи – изготовление Г-oбрaзной крыши для дома с разной шириной фронтонов.

Г образная вальмовая крыша стропильная система

1. Регистрация: 22.03.13 Сообщения: 7.567 Благодарности: 14.251 Alexey1982 Мы строим свой лунапарк!

   Г-образная вальма. Пока проектируем

   Друзья, помоги пожалуйста советом: рисую стропилку Г-образной вальмовой крыши. Вроде бы ничего сложного, но загвоздка в том, что части дома разные по ширине, а в примерах все очень прости — поставили три квадрата и получили красивую вальму:

   У меня сейчас вот так

   получается:

   Синие скаты — 30″, зеленые — 22,5″

   Нахлобучиваем крышу на дома. Вроде неплохо получается:

   Но как только пытаемся создать карнизные свесы — сразу все разъезжается:

   Подскажите пожалуйста, как сделать правильно такую крышу? Третий раз перечерчиваю уже, весь мозг сломал.

   Последнее редактирование модератором: 21.11.17

3. Регистрация: 07.02.11 Сообщения: 1.986 Благодарности: 1.180 Karnazh Проектирую дОма…
4. Регистрация: 07.02.11 Сообщения: 1.986 Благодарности: 1.180 Karnazh Проектирую дОма…
   

   Лучше скажи на что ты будешь схождение диагональных стропил опирать, пролёт 6м, нагрузка хорошая получается.

5. Регистрация: 22.03.13 Сообщения: 7.567 Благодарности: 14.251 Alexey1982 Мы строим свой лунапарк!
   

   По возможности, не понял если честно (

   Лучше скажи на что ты будешь схождение диагональных стропил опирать, пролёт 6м, нагрузка хорошая получается.

   Думаю что бросим металлический двутавр.
   Вообще то чердак перекрыт пустотками, но схождение почти ровно посередине пролета. Пролеты шестиметровые, и на плиты опираться опасаюсь.
   По периметру кровли поднимем стенку 0,5 метра кирпичем.

6. Регистрация: 07.02.11 Сообщения: 1.986 Благодарности: 1.180 Karnazh Проектирую дОма…
   

   @Alexey1982, чертишь коньки, от них диагонали на углы, от диагоналей стропила.
   Что конкретно не понятно?
   Начинать можно наметив угол ската от середины стены.

8. Регистрация: 22.03.13 Сообщения: 7.567 Благодарности: 14.251 Alexey1982 Мы строим свой лунапарк!
   

   @Alexey1982, чертишь коньки, от них диагонали на углы, от диагоналей стропила.
   Что конкретно не понятно?
   Начинать можно наметив угол ската от середины стены.

   На углы именно диагонали? Т. е под 45″ в горизонтальной проекции?

9. Регистрация: 22.03.13 Сообщения: 7.567 Благодарности: 14.251 Alexey1982 Мы строим свой лунапарк!
   

   Ерунда получается.

10. Регистрация: 07.02.11 Сообщения: 1.986 Благодарности: 1.180 Karnazh Проектирую дОма…
    

    На углы именно диагонали?

    Нет.

    Коньки начертил в размер и веди от него линию к углу здания.

11. Регистрация: 26.07.08 Сообщения: 16.111 Благодарности: 4.825
    

    С разными углами получить одинаковые свесы с одинаковым горизонтом мауэрлатов невозможно- а так нобелевка обеспечена, в общем секас обеспечен…ещё и на углы здания попасть…
    Промерзание по двутавру будет аховое — если не поднять над плитами, кстати плиты не маленькие нагрузки несут- снега выпадало у нас много, а городские дома как раз плитами и перекрыты.

12. Регистрация: 08.06.09 Сообщения: 401 Благодарности: 47
    

    Кровля с одинаковым свесом и одинаковыми углами

13. Регистрация: 22.03.13 Сообщения: 7.567 Благодарности: 14.251 Alexey1982 Мы строим свой лунапарк!
    

    Кровля с одинаковым свесом и одинаковыми углами

    спасибо!

    Разноуровневые получаются кровли, без этого- никак.

    Все коробки домов в форме буквы «Г» можно поделить на две группы:

1 – ширина основания фронтонов одинаковая;

2- ширина основания фронтонов различная.

     Г-образная крыша в зависимости от этого фактора строится в различной последовательности.

   Итак, давайте пойдём по порядку. В этой статье мы рассмотрим коробку дома с одинаковой шириной фронтонов (см. рис.1). Эти размеры показаны на рисунке синим цветом. Дом наш из бруса. Балки перекрытия уже установлены. Стропила будут висячие с опиранием на верхний венец коробки (мауэрлат).

 

Рисунок 1

   В принципе, стропильная система Г-образной крыши будет представлять собой две двухскатные крыши, врезающиеся друг в друга. Как рассчитываются стропила двухскатной крыши, мы уже видели, поэтому на этом я не останавливаюсь.

 ШАГ 1: Ставим временные стойки и коньковую доску. Они расположены строго посередине (см. рис.2):

 

Рисунок 2

   Временные укосины поддерживающие стойки в вертикальном положении на рисунке не показаны. Стойки мы сделали из досок 50х150 мм, конёк – 50х200 мм. Стропила также будут из досок 50х200 мм.

 ШАГ 2: Устанавливаем стропила скатов. Шаблон стропил мы размечаем точно также, как было описано в статье «Четырехскатная вальмовая крыша».

   Кстати на эту статью я буду ссылаться и дальше.

   В первую очередь ставим стропила показанные на рис.3:

 

Рисунок 3

   Это стропила на фронтонах, стропила на изломе конька и стропила во внутреннем углу коробки дома с противоположными им.

   Как стоят стропила во внутреннем углу коробки дома также показано на рис.4. Указанные размеры (0,5 м) – это ширина карниза:

 

Рисунок 4

    Далее с шагом не более рассчитанного устанавливаем остальные стропила (см. рис. 5):

 Рисунок 5

 

ШАГ 3: Устанавливаем угловое стропило на наружный угол коробки дома. Как это делается, во всех подробностях описывается в статье о вальмовой крыше, на которую я ссылался выше. Там же Вы найдёте описание того, как устанавливаются нарожники.

ШАГ 4: Устанавливаем угловое стропило в ендове (внутренний угол). Оно также будет состоять из двух сшитых досок с сечением стропил скатов.

   Для начала закрепим в углу небольшой равносторонний треугольный брусок, сделанный, например, из бруска 100х100 мм распиленного по диагонали (см. рис.6):

 

Рисунок 6

   Натягиваем шнурку между точками «А» и «В» (см. рис.7):

 

Рисунок 7

    С помощью малки измеряем угол ʺβʺ (см. рис.8):

 

Рисунок 8

   Из небольшого обрезка доски с сечением стропил (50х200 мм) делаем шаблон. Сначала запиливаем конец под углом ʺβʺ. Затем полученную заготовку прикладываем к макушке вдоль натянутой шнурки и размечаем второй запил параллельно коньковой доске (см. рис.9):

 

Рисунок 9

   По полученному шаблону мы будем размечать верхние запилы углового стропила. А перевернув шаблон ʺвверх ногамиʺ, разметим нижние запилы.

   Помимо этого нам нужно определить ещё один размер. Снова прикладываем шаблон к макушке и замеряем расстояние показанное на рис.10. В данном примере оно получилось равным 3 см:

 

Рисунок 10

    Именно на столько нам нужно будет стесать верхние грани всех досок, из которых будет сшито угловое стропило (см. рис.11).

   Сделать это можно либо обычным топором, либо бензопилой.

 

Рисунок 11

   Итак, для изготовления первой половинки углового стропила ендовы берём доску необходимой длины, запиливаем с помощью шаблона верхний и нижний концы. Стёсываем по всей длине доски наши 3 см. Теперь осталось сделать запил в месте опирания стропила на мауэрлат. Для этого придерживая доску параллельно натянутой шнурке, делаем разметку (см. рис.12):

 

Рисунок 12

   Шнурка на рисунке показана синим цветом. Мы замеряем расстояние на которое нам нужно опустить стропило, чтобы оно совместилось со шнуркой. Это расстояние (5 см) и будет искомой глубиной запила. Сделав его ставим стропило на место.

   Вторая половинка углового стропила делается аналогично. Она является зеркальным отображением первой. Что в результате получается показано на рис.13:

 

 

 Рисунок 13

 ШАГ 5: Для усиления под угловые стропила устанавливаем стойки через шпренгели (см. рис.14):

 

Рисунок 14

   Шпренгели у нас из бруса 100х200, как и балки перекрытия.

 ШАГ 6: Изготавливаем и устанавливаем нарожники (см. рис.15):

 

 

 

 Рисунок 15

ШАГ 7: Все последующие шаги уже были неоднократно описаны в предыдущих статьях, поэтому я просто их перечислю: ставим затяжки (затяжкой также связываем между собой угловые стропила), если нужно, убираем стойки под коньковой доской (стропила будут висячие, об этом мы говорили в начале главы), обшиваем фронтоны , делаем обрешётку и карнизы.

    В следующей статье мы рассмотрим, как делается Г-образная крыша на доме с различной шириной фронтонов.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

• Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

• Строительство Т-образной крыши дома.

• Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

• Шатровая крыша дома своими руками.

• Полувальмовая крыша своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику …

Если загородный дом имеет Г-образную форму, то для его грамотного перекрытия потребуется угловая крыша. Такая конструкция представляет собой в меру сложную стропильную систему, с принципами монтажа которой может разобраться и начинающий мастер. В материале ниже мы рассмотрим, что же такое Г-образная крыша и насколько сложно ее возвести своими руками.

Крыша угловая: определение

Г-образная кровля — это сооружение над домом, представляющее собой две стандартные двухскатные крыши, соединенные между собой под прямым углом. То есть, самым сложным узлом в такой конструкции являются места стыков двух стропильных двухскатных систем. А именно — их внешний и внутренний углы. Однако и здесь стоит помнить, что более простой в исполнении является та угловая кровля, фронтоны которой имеют одинаковую ширину. То есть, если торцевые стены двух частей Г-образного дома также имеют единый параметр по ширине.

Более сложной будет являться та крыша, фронтоны которой будут иметь разные ширины. В этом случае высота коньков обеих частей кровли будет различной, а это усложняет стыкование стропильных ног обеих частей конструкции под углом друг к другу. В большинстве случаев такую крышу делают ломаной, где одна ее двухскатная часть располагается несколько ниже другой ее двухскатной части.

То есть, такие виды крыш применяются в основном над зданиями, которые имеют форму литеры Г.

Важно: при правильно проведенных расчетах и монтаже кровли такая стропильная система является даже более надежной, чем простая двухскатная крыша. Поскольку сами по себе стропильные ноги скелета углового перекрытия служат своеобразной жесткой поддержкой остальным элементам.

Расчеты

Чтобы сделать крышу Г-образной формы своими руками, необходимо сначала провести точные расчеты. В частности вычисляется нагрузка на стропильную систему. Причем берутся три параметра:

• Постоянная нагрузка. Здесь подразумевается вес всего кровельного пирога, который будет давить на скелет крыши (утеплитель, гидро- и пароизоляция, финишный кровельный материал).
• Сезонная нагрузка. Подразумеваются осадки в виде дождя, снега и ветра. Причем на основании преобладающих климатических особенностей региона желательно выбрать и угол уклона крыши. Это снизит сезонную нагрузку на крышу. Так, если в регионе преобладают снега и дожди, то лучше делать крышу с большим углом уклона скатов. Если же в регионе преобладают ветра, то крышу для дома в городе или загородном поселке лучше делать более пологую. Это снизит ее парусность и соответственно, ветровую нагрузку.
• Дополнительная нагрузка. Здесь в расчет берутся дополнительные коммуникационные приспособления, такие как водяной бак, расположенный под крышей, спутниковая антенна и пр.

Важно: все расчеты для Г-образной крыши должен проводить только специалист. Он в соответствии с полученными данными по всем разновидностям нагрузки на крышу выполнит чертеж, где будут указаны угол уклона скатов вальмовой крыши в форме Г и выведет все параметры элементов стропильной системы.

Материалы для изготовления крыши в форме литеры Г

Поскольку перекрытие дома будет иметь форму литеры Г, и при этом ее части будут стыковаться под углом, то здесь потребуется большое количество фрагментов скелета. Примерно такое же их количество требует и вальмовая крыша. На деле для возведения Г-образного перекрытия используют такие фрагменты стропильной системы:

• Мауэрлат. Представляет собой деревянную обвязку коробки дома и выступает своеобразным переходным венцом от каменной его части к деревянной.

Важно: если угловые стропила Г-образной крыши будут устанавливаться на деревянный дом, то в качестве мауэрлата можно использовать последний брус стеновой кладки.

• Прогон. Деревянный длинный брус, укладываемый в двух частях дома от одной торцевой стены к другой строго по центрам их осей. То есть два прогона будут уложены перпендикулярно по отношению друг к другу под углом 90 градусов. Прогоны служат основанием под вертикальные стойки для конькового бруса.
• Затяжки. Деревянные доски, которые играют роль одновременно ребер жесткости конструкции крыши и тут же балок перекрытия пола.
• Стойки-опоры. Вертикальный брус, который служит опорой для конькового прогона. Устанавливается в двух его концах. В нашем случае, таких опор будет три, поскольку одна стойка будет располагаться на стыке двух коньков, расположенных в форме буквы Г. Соответственно, две остальных стойки будут находиться под противоположными концами перпендикулярных коньков.
• Конек. Брусовый прогон, который служит верхним основанием для стропильных ног каркаса крыши.
• Стропила основные. Деревянные элементы, устанавливаемы под углом по отношению друг к другу и соединяемые в верхней точке конька методом стыкования. В результате два параллельно установленных стропила формируют треугольные фермы. Все стропильные ноги устанавливают с шагом 50-70 см в зависимости от толщины кровельного пирога и его веса.
• Угловые стропила (диагональные). Самые основные из стропильных ног каркаса. Такие элементы имеет в своем составе и вальмовая крыша. Стоит знать, что на диагональные стропильные ноги ложится нагрузка от двух частей Г-образной крыши. Поэтому их делают сдвоенными по толщине. Устанавливают угловые стропила о внешнем и внутреннем углах кровли.
• Нарожники. Короткие стропила. Монтируются с упором в угловое стропило с одного конца и с упором в мауэрлат с другого конца. При этом нарожники располагают строго параллельно основным стропильным ногам.
• Раскосины. Деревянные элементы из бруса, которые служат для повышения жесткости каркаса.
• Шпренгель. Брусрвый элемент, устанавливаемый по углам мауэрлата для усиления его жесткости.

Важно: как правило, для основательной кровельной Г-образной конструкции используют брус сечением 100х150, 150х150 или 150х200 мм. Угловые стропила делают из сдвоенного по толщине бруса или доски обрезной сечением 100х50 или 150х50 мм. Для простых стропил доску можно не сдваивать. При этом важно использовать только пиломатериалы влажностью 15-20%. В противном случае каркас со временем начнет давать естественную усадку, что приведет к разрушению скелета крыши.

Разметка конструкции

Чтобы крыша углового дома была собрана правильно и точно, нужно нанести на мауэрлат и затяжки разметку. То есть точные места расположения тех или иных элементов скелета. Для нанесения разметки используют строительный карандаш, специальную мерную линейку из фанеры и, конечно же, имеющийся на руках чертеж со всеми параметрами элементов каркаса.

• В первую очередь ставят наметку на центральные части торцевых стен Г-образного дома и чертят от них прямые линии вдоль длинных стен здания. Именно по этим линиям будет располагаться коньковый прогон. Длины обоих коньков намечают в соответствии с чертежом, так же, как и места расположения стоек-опор.
• Теперь следует наметить точки расположения стропильных ног. Их монтируют с шагом, указанным на чертеже. То есть на мауэрлат следует нанести своеобразные отметки — точки опор стропильных ног.

Важно: стыковать угловые стропила и обычные следует методом врубки. Но выпилы делают исключительно на стропилах таким образом, чтобы они не превышали четверть сечения пиломатериала. Делать врубки на мауэрлате строго запрещено. Это ослабит его и крыша своими руками смонтированная со временем прекосится.

• В последнюю очередь намечают точки расположения угловых стропил и нарожников.

Монтаж Г-образной кровли

Если вы не знаете, как сделать угловую крышу, то, ознакомившись с подробной инструкцией ниже, вполне сможете построить такое перекрытие самостоятельно. Итак, изогнутая в форме Г крыша своими руками монтируется в таком порядке:

• На деревянные прогоны устанавливают стойки-опоры в соответствии с нанесенной разметкой. Их дополнительно фиксируют скобами, металлическими уголками и ужесточают раскосинами.
• На стойки укладывают коньковый брус и фиксируют его. Особое внимание нужно уделить стыкованию двух концов под углом 90 градусов. Здесь фиксацию нужно провести более жесткую, чтобы крыша своими руками возведенная, была надежной.
• Теперь необходимо собрать два стропила в единую ферму и установить на мауэрлат на фронтоне одной из частей дома. При этом важно помнить, что у стропильных ног должен быть карнизный свес не менее 50 см. Такую же ферму устанавливают и на второй фронтон Г-образного дома.
• По получившемуся лекалу монтируют оставшиеся фермы с заданным шагом до тех пор, пока не дойдем до угла стыкования двух частей крыши.
• Здесь монтируем наружное угловое стропило, которое надежно фиксируют в точке пересечения коньков сверху и углов мауэрлата снизу.
• После этого устанавливают угловое стропило внутренне (ендову). Поскольку здесь у крыши имеется отрицательный угол, то с надежностью фиксации ноги нужно быть очень внимательными. Для того чтобы сделать правильный выпил, необходимо установить брус лекало от конька к мауэрлату и с помощью малки (мерного инструмента) измеряем угол ʺβʺ, то есть угол выпила в брусе. Его формируем сначала на бруске-лекале, а затем переносим на основной брус для углового стропила. Получившийся элемент надежно фиксируем.
• И, наконец, устанавливаем нарожники — короткие стропила. Их выпиливают заранее в соответствии с параметрами на чертеже. То есть, каждый нарожник будет тем короче, чем ближе к верхнему концу внутреннего углового стропила он будет располагаться. По наружному угловому стропилу наоборот, нарожник будет короче к нижнему концу ноги.

Всю конструкцию для надежности усиливают раскосинами и ветровыми балками. Сверху на стропильную систему нашивают обрешетку, и уже потом укладывают все слои кровельного пирога. Как видно из инструкции, возведение разновидности этой угловой крыши, в принципе, не сложно. Главное точно соблюдать все параметры каркасных элементов.

Архитекторы называют крышу пятым фасадом — это один из самых выразительных элементов дома. Однако здесь необходимо выдержать баланс между дизайнерским решением и функциональностью крыши. С инженерной точки зрения чем проще крыша, тем меньше хлопот она доставит в строительстве и последующей эксплуатации. При проектировании крыши по бюджетному варианту следует, по возможности, избегать большого количества ендов, высотных перепадов конька, башенок и арочных форм.

На рисунках  представлены основные типы простых конструкций крыш, но это всего лишь эскиз. Для правильного построения крыши должен быть разработан план крыши и основные разрезы, учитывающие линейные размеры здания и высотные отметки.

Как построить план крыши? Рассмотрим это на примерах (рис. 49). Современные загородные дома редко имеют план прямоугольника, чаще всего они строятся в виде букв Г, Т или в форме креста. Бывают и другие планировочные решения, нам сейчас важнее разобраться с основными принципами построения плана крыши. Планировку дома можно мысленно разбить на прямоугольники. Самый большой прямоугольник условно назовем основным помещением, а прямоугольники поменьше — пристройками.

рис. 49. Построение плана крыши

Нарисовав план стен, отступают от линий стен на 50 см (нормативный свес крыши) и в масштабе рисуют внешний периметр крыши. Затем на основной крыше рисуем прогон ab, перпендикулярно ему рисуем прогоны на пристройках cd. Теперь если соединить углы смыкания основной крыши и пристроек, то получим линию ендовы — внутреннего угла пересечения крыш. Здесь будет сделаны накосные стропильные ноги.

При одинаковой высоте коньков крыши накосные стропила устанавливаются на всю длину ендовы и будут опираться на мауэрлат и прогон основной крыши, углы скатов основной крыши и пристроек будут разными. Скаты получатся одного уклона только если ширина пристроек будет равна ширине основного помещения.

Укорачивание прогонов cd со стороны точки с изменяет линии ендовы. Расположение ее в плане под углом 45° приводит к тому, что скаты основной крыши и пристроек получатся с одинаковым наклоном, но конек пристройки станет ниже конька основной крыши. Изменением угла наклона ендовы (в плане) можно изменить высоту конька пристройки до требуемой величины. Накосное стропило, установленное в ендове, в этом случае, будет опираться на мауэрлат и прогон пристройки.

Укорачивание прогона со стороны точки а или b либо с обеих сторон приводит к образованию на крыше вальм. То же самое можно сделать с прогоном cd, укорачивая его со стороны точки d получим вальму на пристройке. Кстати, можно и удлинять прогоны, тогда на крыше получим треугольные, увеличенные на коньке, свесы крыши. Если полностью «согнать» прогон, например, прогон ab, в одну точку, получим шатровую крышу, в которой накосные стропила будут сходиться и опираться на единственную стойку.

В чердачных крышах, на любой высоте конька, прогоны пристроек стыкуются со стойками подстропильной конструкции основной крыши и опираются на прибоины (рис. 50). Гвоздевое соединение прибоин со стойками рассчитывается на срез гвоздей либо прибоина делается на всю высоту стойки.

рис. 50. Вариант стыкования двух крыш. Ендовы

Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила. Нарожники в ендовах, как все остальные стропила могут быть выполнены по безраспорному и распорному варианту. Распорные стропила соединенные между собой в коньковом узле, низом упираются в накосную стропилину ендовы и отдают на нее распор. Сама же накосная стропильная нога получает дополнительное сжимающее напряжение, которое при упирании ее низом в мауэрлат, а верхом в коньковый узел, дает на мауэрлат распор. Этот распор старается «распрямить» угол стыкования мауэрлатных балок. Распор можно снять схваткой расположенной по низу накосного стропила и стойки либо, в случае Г-образной крыши, по низу накосных стропилин ендовы и вальмы расположенной с другой стороны. Если схватка будет расположена выше, она будет сжатым ригелем и распора не снимет. При изменении нижнего узла накосной стропильной ноги ендовы с упора на опирание, распор на стены не пойдет, а схваткой можно перехватить распор, возникающий в аварийных ситуациях при просадке конька.

Иными словами диагональные стропила крыш (вальмовые или ендовые) ничем особенным от обычных стропил не отличаются. Если встать к ним фронтально, то мы увидим все те же рядовые стропила, только длиннее и немного по-другому загруженные. Следовательно, их нужно проектировать и устанавливать по тем же правилам, что и рядовые стропила, только рассматривать их проекцию и схватки устанавливать соответствующим образом.

« назад           далее »

Источник:  «Конструкции крыш. Стропильные системы» Савельев А.А.