Облицовка стен плиткой – технология отделки стен кафелем (видео)

Облицовка стен плиткой | Все о ремонте и строительстве

Укладка керамических плиток стеновых и напольных не является очень сложной работой, которая требует специальной квалификации и умения. Но существует несколько принципов, применяя и руководствуясь которыми, даже начинающие плиточники могут превосходно справиться с заданием. Не следует забывать, что облицовка стен плиткой, это заключительный этап работ, своего рода макияж. Главная часть работ остается невидимой, а именно от качества скрытых работ (подготовки основания) и зависит качество отделки.

При выборе плитки, кроме расцветки, нужно обращать внимание на физико-химические свойства плиток. Прежде всего, нужно проверить имеют ли они одинаковую расцветку, узоры и размеры, обращая внимание на геометрию плиток, имеют ли их края прямой угол и ровная ли поверхность плиток.

Последовательность работ

1. Подготовка поверхности.

Основание под плитки должно быть прочным и соответственно ровным, очищенным от грязи, пыли, извести, жира и остатков малярных покрытий. Все слабо прилегающие элементы штукатурки должны быть удалены. Прикладывая правило длиной 2 м, проверяем все отклонения стены от вертикали и «на просвет». Если отклонения от вертикали и просветы между рейкой и стеной более 5 мм — стена должна быть выровнена.

Выравнивание стен производится нескольким способами. Полное выравнивание стены делается заменой штукатурного слоя с выравниванием новой штукатурки по маякам. Как вариант, стены можно не оштукатуривать, а облицовывать водостойким гипсокартоном (ГКЛВ) или листами ЦСП (цементно-стружечными плитами). Облицовка стен ЦСП производится аналогично облицовке гипсокартоном с единственной разницей в том, что относительно тяжелые листы цементно-стружечных плит желательно дополнительно прикрепить к стене дюбелированием «грибками» и/или саморезами.

Частичное выравнивание «провалов» стен, выявленных при проверке на просвет, можно делать плиточным клеем, который будет использоваться для приклеивания плитки.

Сильно поглощающие или пыльные основания, например, старые известковые штукатурки, должны быть загрунтованы. Грунтование укрепляет и стабилизирует основание, а также увеличивает сцепление раствора с основанием. Грунтовочную эмульсию применяем в неразбавленном виде. Равномерно наносим грунтовку на стену кистью или малярным валиком. На сильно поглощающих основаниях, например, на газобетоне, грунтование выполняем два раза. Первый раз, применяя эмульсию, разбавленную пополам с водой, второй — неразбавленную грунтовку. Грунтование стен производим не только перед наклеиванием плитки, но и перед частичным выравниванием плиточным клеем «провалов» стен. Необходимо помнить, что плиточный клей при схватывании дает небольшую усадку, поэтому не стоит пытаться выровнять стену «в ноль», главное добиться уменьшения просветов. Следите за толщиной наносимого слоя клея, не нужно делать его толще, чем рекомендует фирма-изготовитель, лучше нанести на место «провала» еще один слой клея, дождавшись высыхания нижнего слоя.

Если стена облицована надежно удерживающейся ровной плиткой, новую плитку можно уложить поверх хорошо вымытой (обезжиренной) старой. Практически у каждой фирмы-изготовителя плиточного клея в линейке продуктов есть клей, пригодный для работы по старой плитке. Обычно такие клеи имеют двойное назначение: для облицовки бассейнов и для работы по старой плитке. Не впитывающие основания (старая плитка, бетонная стена и др.) обрабатываются грунтовками «для не впитывающих поверхностей». Самая известная грунтовка — Бетоконтакт. Однако прежде чем решиться на облицовку по старой плитке, будет совсем не лишним простучать ее рукояткой шпателя или резиновым молотком на предмет «бухтения» и отслаивания. Если плитка издает бухтящий звук, то, скорее всего она отслоилась от основания, ее нужно удалить и заделать «дырку» плиточным клеем. Также не лишним будет приклеить одну пробную плитку поверх старой и оставить на полчасика, а потом снять ее. Если плитка снимется только после поддевания ее шпателем, то можно клеить. И помните, что облицовка поверх старой плитки «крадет» площадь и без того небольших помещений. Например, в ванной комнате облицовка поверх старой плитки может не позволить установить ванну тех же размеров, что была до облицовочных работ.

Облицовку можно производить по стенам, окрашенным масляными красками, но только в тех случаях, если краска и штукатурка под ней не отслаиваются. В противном случае краска должна быть удалена строительным феном, смывками или механическим способом. Перед облицовкой стен, покрытых масляными красками, они должны быть вымыты мыльной водой (обезжирены) и прогрунтованы грунтовкой для не впитывающих поверхностей (Бетоконтактом).

При облицовке стен по гипсокартонной обшивке в местах, подверженных прямому попаданию влаги, на основы из гипсокартонных листов нужно нанести гидроизоляцию Кнауф-Флэхендихт.

2. Разметка рядов облицовки.

Сначала нужно сказать о том, что современные плиточные клеи позволяют наклеивать плитку любым способом: хотите, клейте ее сверху вниз, хотите, снизу вверх. Привычное наклеивание плитки снизу вверх, скорее дань традиции, чем практическая необходимость, но такой способ все же рекомендуется для начинающих плиточников, как более простой и «прощающий» небольшие промахи в технологии оклеивания.

Прежде чем приступить к укладке плиток, нужно точно запланировать расположение плиток на данной стене. Если величина стены не является кратной величине плитки с учётом ширины шва, то плитки нужно будет обрезать. Визуально лучше выглядит стена с симметричным расположением плиток (обрезание плиток производим в обоих углах). Укладку начинаем со второго ряда плиток от центра стены в любую сторону. Первый, так называемый цокольный ряд, стеновых плиток лучше приклеивать после укладки напольных плиток. Это делается для того, чтобы скрыть неровные края напольных плиток, которые обрезаются хуже из-за своей твёрдости.

Рис. 123. Разметка стены под облицовку плиткой

Определяя высоту расположения второго ряда, нужно учитывать высоту цокольной плитки и величину двух швов (рис. 123). Работу начинаем от обозначения на стене горизонтальной линии и прикрепления в этом месте деревянной или алюминиевой рейки. Рейка должна быть гладкой и прямой, так как она определяет уровень, от которого начинаем укладку плиток. Чаще всего для этой цели используется профиль для изготовления каркаса под гипсокартонную обшивку, например, направляющий потолочный профиль ПНП 28×27.

После выноса горизонтальной линии и закрепления ровного бруска или профиля находим центр стены и выносим вертикальную линию. Прикладыванием плитки к стене или рулеткой рассчитываем количество плиток в ряду до углов стен. Прикладывая первую плитку краем к оси стены или центром, добиваемся того, что плитки в углах стен будут обрезаться не более чем на 1/4 ширины плитки. Не забываем о толщине межплиточного шва. Укладка без шва требует очень качественной плитки и высокого профессионализма. Швы «прощают» небольшую кособокость плитки и технологические ошибки.

Размещать в углах плитку менее чем 1/4 ширины не рекомендуется — ее трудно обрезать. Плитку лучше начинать укладывать от центра стены, чтобы во внутренних углах стен получились резаные плитки. Если на стене уложится целое число плиток, то это очень хорошо, но случай этот единичный, поэтому соблюдается правило симметрии и в углы «уходят» резаные плитки. Однако это правило не догма, если в облицовываемой комнате будет расположено оборудование и вы заранее знаете, где оно будет находиться, то в просматриваемый угол лучше пустить целую плитку, а обрезки уложить в непросматриваемый. Внешние углы рекомендуется начинать целыми плитками. Ниши и узкие стены обычно делают симметричной облицовкой, располагая резаную или, наоборот, целую плитку в центре.

Иногда плиткой облицовывается не вся высота стены, а только ее часть, эту часть называют панелью. В этом случае более целесообразно наклеивать плитку сверху вниз. При таком способе наклеивания верхний ряд будут состоять из целых плиток, а цокольный ряд — из резаных плиток. Разметка под такую укладку делается аналогично описанной выше, с единственной разницей, что горизонтальный брусок (или очерченная линия) устанавливаются на строго определенной высоте панели облицовки.

3. Облицовка стены плиткой.

Клеевой раствор приготавливается согласно инструкции на упаковке. Клеевой раствор равномерно наносим на стену гладкой стороной шпателя, а потом равномерно распространяем по поверхности стены зубчатой стороной (рис. 124). Клеевой раствор наносим на поверхность не более 1 м2, так как раствор сохраняет свои клеящие свойства на протяжении 10–30 минут. Время это зависит от типа основания и температуры, а также влажности воздуха. Раствор, который уже засох на стене и утратил свои клеящие способности, следует удалить и нанести новый слой. Величину зубьев шпателя следует подобрать в зависимости от величины и глубины профиля тыльной стороны, а также размеров плитки. Следует придерживаться принципа — чем больше плитка, тем больше размеры зубьев шпателя.

Рис. 124. Шпатель для плитки

Для тонких плиток надо использовать шпатели с зубцами V-образной формы высотой 3–5 мм, например; для настенной глазурованной плитки, для плиток большего размера (150–200 мм) используются шпатели с квадратными зубцами высотой 6 мм, а шпатели с зубцами U-образной формы используются для больших плиток (размером 300 мм и выше) и неправильной формы, предположим для сделанной вручную плитки. Высокие гребни, которые получаются при использовании шпателя с большими зубцами, хорошо покрывают обратную сторону плиток больших размеров и плиток с выступами, но если укладывать на них маленькие плитки, то лишний раствор будет выдавливаться в швы между плитками. И, наоборот, при использовании шпателя с маленькими зубцами получаются гребни, которые подходят для маленьких плиток, но они будут недостаточной высоты, чтобы полностью покрыть заднюю сторону больших плиток или плиток с выступами.

Для определения правильности выбора зубчатого шпателя производят небольшой тест. Клей наносится на стену и «расчесывается» шпателем. После обработки клея шпателем на стене получаются полоски клея определенной высоты. На них приклеивается плитка. При вдавливании в клей плитка расплющивает гребни полосок, поэтому под плиткой получается слой клея равномерной толщины. Тут же снимаем плитку со стены, переворачиваем и смотрим, как клей покрывает тыльную сторону плитку. Если клей покрывает всю плитку, значит высота зубьев шпателя выбрана правильно. Если на плитке имеются места, не покрытые клеем, нужно заменить шпатель на другой, с более высокими зубьями.

Сделанные вручную плитки с очень неровной обратной стороной, мозаичные плитки, закрепленные на листах, и некоторые резаные керамические и каменные плитки требуют дополнительного нанесения клея на обратную сторону плитки с помощью прямоугольной кельмы, чтобы добиться полного контакта между плиткой и основанием. Нанесение клея на обратную сторону плиток является дополнительной мерой и не заменяет его распределение на основании. Недостаточное или неровное нанесение клея ведет к ослаблению сцепления и вызывает растрескивание плиток и затирочных швов.

Рис. 125. Рекомендуемая последовательность облицовки стен плиткой

Укладку плиток начинаем снизу (рис. 125). Обычно сначала укладывают вертикальный ряд на высоту 3–5 плиток, потом горизонтальный (в любую строну от начала облицовки) на ширину 4–6 плиток. Вертикальность проверяется уровнем. Затем плитка укладывается лесенкой. Однако такая последовательность облицовки хоть и общепринята, но не принципиальна, можно клеить плитку и в другой последовательности, важно только соблюдать вертикальность и горизонтальность швов. Чтобы швы были одинаковые, применяем дистанционные крестики, подбирая их по ширине шва.

Периодически проверять ровность укладки плитки уровнем и правилом

При необходимости под плитку добавлять клей или, наоборот, осаживать плитку лёгкими ударами резинового молотка. Обрезать и надламывать плитку удобнее в плиткорезе.

Рис. 126. Облицовка стены плиткой

Плитки после укладки на стене прижимаем рукой, а если плитки большие — подбиваем их специальным резиновым молотком (рис. 126). В процессе работы постоянно проверяем правильность облицовки уровнем и правилом. При необходимости свежеуложенную плитку можно осадить ударами резиновой киянки или переложить, потом, когда клеевой раствор схватится, сделать это будет труднее. Напомним, что время «жизни» клеевого раствора примерно 30 минут. Излишки раствора в швах удаляем, пока он не затвердел. При перерывах в работе удаляем излишки раствора и со стен.

Обрезку плиток следует выполнять при помощи специальных инструментов, помня о том, чтобы они были соответствующего размера. Обрезанные плитки приклеиваем отдельно, в последнюю очередь. Следует помнить о соблюдении соответствующей ширины шва. Заканчиваем облицовку швами во всех углах. Никогда не устанавливайте плитку в распор к стенам или потолку (полу). В дальнейшем здание может дать осадку и плитка, поставленная в распор, отслоится. Пусть лучше в местах примыкания плитки к стенам, потолку и полу будет шов, он частично снимет напряжение осадки здания.

В процессе работы будут появляться труднодоступные места, например, за радиатором отопления. Нанести туда раствор и разровнять его зубчатым шпателем порой невозможно. Поэтому технологию оклейки изменяют: намазывают клеем не стену, а плитку и разравнивают его зубчатым шпателем. В труднодоступное место дотянуться рукой с плиткой проще, чем шпателем.

При облицовке стены вокруг труб требуется сверлить плитку. Это делается сверлом-коронкой соответствующего диаметра. Однако наличие соответствующего инструмента не всегда обязательно. Отверстия любого диаметра можно просверлить в плитке и одним единственным сверлом (рис. 127). На плитке рисуется окружность нужного диаметра и обсверливается маленьким сверлом, затем перемычки выкусываются кусачками или пассатижами. При сверлении плитки сначала установите в место сверления любое сверлышко и легкими ударами молотка надколите глазурь. Затем можно сверлить победитовым или алмазным сверлом. При сверлении перфоратором он обязательно должен быть переключен на сверление. Никогда не сверлите плитку «с ударом» — расколется. Даже если вы потом будете сверлить плитку уже на стене, например, для того, чтобы повесить шкафчик, сначала надкалывается глазурь, затем плитка сверлится и как только сверло пройдет плитку насквозь, можно переключить перфоратор на удар и сверлить стену.

Рис. 127. Устройство в плитке отверстий

По окончании облицовки стены целыми плитками осторожно снимаем рейку, чтобы не вызвать осыпания нижнего ряда плиток. В случае, если под рейкой находится слой раствора, осторожно удаляем его шпателем. Рейку отрываем, приподнимая её гвоздодером или отвёрткой.

Последний этап укладки керамических стеновых плиток, это наклейка нижнего ряда. Наносим клеевой раствор на поверхность стены под первый ряд плиток. При такой последовательности работы неровные края напольных плиток будут закрыты цокольной стеновой плиткой.

4. Заполнение швов.

Через 24 часа после завершения укладки стеновых керамических плиток можно приступать к заполнению швов, используя замазку нужного цвета для швов. Сухую массу раствора высыпаем в чистую ёмкость с водой и вымешиваем вручную или механически до получения однородной массы. После этого раствор оставляем на 5–10 минут для получения лучшей однородности, потом ещё раз вымешиваем. Ещё раз вымешиваем раствор и заполняем им швы при помощи резинового шпателя или тёрки с приклеенной резиной. Излишки раствора собираем тёркой и ещё раз заполняем швы. Когда раствор немного подсохнет (через 15–30 минут), предварительно моем поверхность, собирая лишний раствор и очищая плитки. Работа эта выполняется с применением губки или тёрки, оклеенной губкой с большими порами, легко смоченной чистой водой. После полного высыхания раствора (1 час), которое характеризуется посветлевшей поверхностью плиток, приступаем к окончательной очистке, которая выполняется чистой фланелевой тряпкой или жёсткой губкой.

Соединение между стеной и полом в помещениях, где часто сталкиваемся с водой, например, в ванных комнатах, должны быть заполнены материалом, который обеспечивает герметичность. Прекрасно подходит для этого силикон. Из тюбика выдавливаем массу и в избытке наносим на шов, с помощью ручного опрыскивателя увлажняем водой с добавлением мыла силиконовую массу вместе с прилегающей поверхностью. Остатки силикона собираем шпателем. Увлажнение водой предотвращает приклеивание силиконовой массы к поверхности плиток.

Рис. 128. Затирка швов облицовки и покрытие силиконом шва между душевым поддоном и облицовкой

Аналогично производится и засиликонивание швов между ванной (душевым поддоном) и стеной, облицованной плиткой (рис. 128).

 

ostroykevse.com

Облицовка стен керамической и глазурованной плиткой

К облицовке стен приступают после завершения работ по настилке и облицовке пола.

Облицовка стен плиткой

Порядок облицовки стен имеет очень много общего с порядком облицовки пола. Основные этапы остаются неизменными, какая бы поверхность ни облицовывалась: горизонтальная или вертикальная, стены, пол или потолок. Сортировка и подготовка плиток, подготовка основания, нанесение разметки, установка маяков, крепление плиток, расшивка швов и финальное очищение облицованной поверхности. Конечно, вариаций внутри этой схемы множество. В этом вы могли убедиться уже в главе, посвященной облицовке пола. Однако в общем и целом план работ неизменен. Во многих наших статях есть описание процесса облицовки поэтому оно не будет более подробным. Разберемся в с самыми распространенными вариантами.

   Виды плитки для облицовки стен

Для облицовки стен выпускают плитку прямой и криволинейной формы. Различают рядовую плитку, фриз, или прямоугольный поясок, и лузговые, или угловые плитки.

Рядовые плитки – это обычные плоские плитки, предназначенные для облицовки плоскости от угла до угла и от плинтуса до потолка (карниза).

Фриз, или прямоугольный поясок – это плитки, предназначенные для того, чтобы разделить облицованную поверхность на части (картины). Обычно фризы используют при облицовке поверхностей большой площади. Стандартные размеры фриза – 25 × 150 мм.

Угловые плитки – это Г-образные плитки, которые применяют для облицовки углов. Углы можно оформить двумя плитками, прикрепив их встык перпендикулярно друг другу. В этом случае угол получится острым. Его внешний вид будет зависеть от мастерства и аккуратности облицовщика.

Г-образная лузговая плитка позволяет оформить овальный угол. Он выглядит аккуратнее, его легче мыть и чистить. Хитрость при наклеивании лузговых плиток состоит в том, чтобы совместить их с горизонтальными рядами плитки, избежав перекоса.

   Как правильно облицевать  стены плиткой

   При облицовке стен ванной и санузла часто возникает вопрос: что делать с пространством вокруг различных отверстий, а также вокруг раковин, батарей и других обязательных предметов обстановки.

Если все сантехнические приборы уже установлены, то их облицовывают вместе с остальной поверхностью. Если вместо раковин и труб в стенах пока зияют отверстия или просто отметки и насечки, то маркированные участки не облицовывают. Вокруг незаполненных отверстий и других гнезд оставляют голые участки такого размера, чтобы туда точно вписалась одна плитка (с учетом швов при шовном способе укладки).

Стены, откосы, дверные и оконные проемы, а также другие вертикальные поверхности облицовывают только полномерными плитками. Резаные пускают в крайних вертикальных рядах, т. е. по углам.

При укладывании карт ковровой мозаики бумажную основу рекомендуется проколоть в нескольких местах по линиям стыка. Эти отверстия позволят избежать образования воздушных «мешков» между основой и плиткой, а значит, крепление карт будет более надежным.

Стены можно облицевать полностью или частично (до какой-то определенной высоты). В последнем случае плитку обычно пускают в нижней части стены (примерно две трети от общей высоты), а верхнюю часть отделывают другим материалом, например штукатуркой. При этом плитки могут находиться вровень со слоем штукатурки, а могут выступать над ней на свою толщину.

И при полной, и при частичной облицовке работу ведут снизу вверх. Как уже говорилось, к облицовке стен настоятельно рекомендуется приступать после отделки пола: так удается избежать многих проблем и промахов, а также избавиться от необходимости устанавливать рейки и выполнять другую дополнительную работу.

Однако не всегда возможно поступать по правилам. Иногда приходится сначала заниматься облицовкой стен и лишь затем переходить к полу. Что делать в таком случае? Прежде всего, обязательно надо определить уровень чистого пола, т. е. тот уровень, на котором будет находиться пол после того, как его облицуют плиткой или застелют выбранным материалом. На этом уровне по всему периметру устанавливают деревянные рейки-правила.

Если в оформлении комнаты используют плинтусные плитки, то их крепят не при облицовке стен, а при отделке пола. Деревянные рейки в таком случае устанавливают с учетом этих плиток-плинтусов.

   Облицовка стен плиткой пошаговая инструкция.

1. Подготовка основания и плиток. О технологии подготовки основания и плиток для облицовки стен написано во второй главе. Здесь же просто напомним, что плитки сортируют по размерам и рисунку и затем выкладывают насухо, чтобы прикинуть, как будет выглядеть финальный вариант облицовки.
2. Установка маяков. В качестве маяков используют как целые, так и неполномерные плитки. Маяки размещают по углам каждой стены на том уровне, где будут проходить первый и последний ряд облицовки. Однако впритык с углом маяки крепить не надо: от края стены отступают 10 – 15 см. В оставленные промежутки потом вбивают штыри для навешивания шнуров-причалок. Сначала крепят два верхних маяка, затем два нижних. Нижние маяки должны находиться в одной вертикальной плоскости с верхними. Кроме того, маяки должны образовывать правильный четырехугольник – квадрат или прямоугольник. Это значит, что между двумя соседними плитками-маяками должна проходить строго горизонтальная или строго вертикальная линия. Устанавливать перекошенные маяки бессмысленно: они не помогут сделать качественную облицовку, а только осложнят задачу.

Маяки крепят на гипсовый раствор. При этом толщина клеящего слоя под маяком должна быть точно такой же, какая будет под обычной плиткой.

Внимание! После того как маяк выполнил свою функцию и стал ненужным, его снимают, а оставшийся на стене гипс тщательно счищают, потому что цементный раствор плохо держится на гипсе.

3. Разметка стены для облицовки плиткой. В угол возле каждого маяка вбивают штырь. Между двумя нижними маяками горизонтально натягивают шнур, который привязывают к штырям. Шнур должен проходить на расстоянии около 1 мм от верхней кромки будущего нижнего ряда плиток.

Шнуры между штырями – это так называемые причалки, которые позволяют контролировать горизонтальность и вертикальность рядов плитки, а также уровень поверхности облицовки в целом.

В ходе работы вертикальность и горизонтальность проверяют отвесом с рейкой или правилом с уровнем. Любой из этих инструментов прикладывают к облицовке и маякам. С помощью правила контролируют и то, насколько правильно приклеена каждая отдельная плитка.

4. Приклеивание плиток. Начинают с нижнего ряда. Первую плитку крепят посередине ряда, а затем от нее идут вбок (сначала вправо, затем влево или наоборот – это не имеет значения). При этом следят за толщиной и расположением швов. Когда достигают маяка, снимают его, очищают поверхность основания от гипса и сажают вместо маяка обычную плитку (целую или неполномерную – в зависимости от необходимости).

Покончив с первым рядом, по углам забивают штыри на уровне верхней кромки второго ряда, натягивают между ними шнур-причалку и крепят плитки точно в таком же порядке, что и при создании первого ряда. Таким образом выполняют все последующие ряды.

   Как правильно приклеить плитку

Как приклеивать плитку к горизонтальному основанию, более-менее ясно: принцип такой же, как при создании аппликации из бумаги. Но что делать, если основание вертикальное? Не будет ли плитка отваливаться под собственной тяжестью? Рассмотрим технику приклеивания плиток. Для примера возьмем случай, когда плитка крепится на цементно-песчаный раствор. Основание обильно смачивают водой, на равные и неоштукатуренные стены наносят обрызг цементного раствора (1 часть цемента на 3 части песка). Ждут 30 – 40 мин, чтобы раствор схватился, и после этого приступают к выполнению облицовки.

Заранее отсортированные плитки укладывают стопками по направлению ведения работы. Возле рабочего места ставят емкость с раствором.

Берут плитку и держат ее левой рукой в горизонтальном положении тыльной стороной вверх. Лопаткой или кельмой зачерпывают раствор и распределяют его по тыльной стороне плитки. Часть раствора с угла срезают

Плитку прикладывают к намеченному участку стены. Приставляют ее тем углом, с которого был срезан раствор.

Есть и другой способ нанесения раствора. Его кладут на тыльную сторону плитки в виде усеченной пирамиды. Продолжая держать плитку горизонтально, ее подносят к месту укладки. Затем очень быстро переворачивают ее вертикально и прижимают к намеченной части стены. Главное, выполнить эти движения так, чтобы «пирамида» не сползла с плитки. Установленную плитку осаживают вровень со шнуром-причалкой или с уже уложенными плитками. При осадке раствор как бы раздавливают, чтобы он заполнил все пространство между основанием и плиткой. Излишки раствора, выступившие по краям плитки, снимают кельмой или лопаткой и отправляют обратно в общую емкость с раствором.

Каждую приклеенную плитку ощупывают кончиками пальцев, чтобы удостовериться в надежности крепления.

Если раствор не заполнил все пространство между плиткой и основанием и по углам остались пустоты, их заливают жидким цементным раствором, приготовленным в тех же пропорциях, что и основной. Только после этого приступают к укладке следующего ряда.

Толщина клеевого слоя должна находиться в пределах 7 – 15 мм. На глаз контролировать количество раствора сложно. Поэтому рекомендуется воспользоваться шаблоном из листовой стали. Он представляет собой металлическую пластину с прорезью. К шаблону приваривают две скобы, с помощью которых его навешивают на ящик с раствором. В середине шаблона делают квадратную прорезь размером на 3 – 5 мм меньше размера плитки, чтобы она удерживалась в отверстии, а не проваливалась сквозь него. Под прорезью устанавливают квадратную рамку. Толщину рамки выбирают по толщине слоя клеящего состава. Размер рамки должен быть на 2 – 3 мм больше размера плитки. Плитку вставляют в рамку тыльной стороной вверх. Придерживая шаблон левой рукой, в правую берут кельму, зачерпывают порцию раствора, выкладывают ее в отверстие рамки, распределяют по всей поверхности плитки, а излишки срезают. Плитку вынимают из-под шаблона, подносят к стене и укладывают на отведенное ей место. Плитку прижимают и постукивают по ней ручкой кельмы.

Если поверхность пола обширная, то цементно-песчаный раствор на нее набрасывают не шпателем, а лопатой. Раствор разравнивают граблями, а затем разглаживают поверхность деревянным правилом.

Чтобы установить карниз по верхней кромке облицованной части стены, плитки верхнего ряда тщательно выравнивают.

   Как правильно выложить плитку

Расположение рядов зависит от выбранного способа облицовки. Основных способов три: шов в шов, вразбежку и по диагонали. Есть еще две более редкие разновидности: облицовка с плотным швом и облицовка со швом, расширенным на 2 – 3 мм.

    Укладка плитки вразбежку

При облицовке вразбежку плитки последующего ряда располагаются со смещением относительно плиток предыдущего ряда. Смещение выбирается одинаковое: в половину ширины плитки. Швы четных рядов формируют свою прерывистую линию.

Плюс такого способа в том, что он избавляет от необходимости тщательно сортировать плитки по размеру. Небольшие отклонения в толщине швов будут не так заметны, как при облицовке шов в шов. Разумеется, это не означает, что при облицовке вразбежку плитку можно клеить кое-как, не заботясь о вертикальности и толщине швов. Соблюсти определенную ширину шва помогают пластмассовые крестики. Вертикальность периодически проверяют с помощью отвеса.

Как правильно класть плитку по диагонали

При разметке основание делят таким образом, чтобы по вертикали и горизонтали умещалось целое число треугольных плиток (т. е. плиток, разрезанных пополам по диагонали).   При диагональной облицовке межплиточные швы формируют сетку из взаимно перпендикулярных линий, которые пересекают горизонтальную ось под углом в 45°.

Вдоль линии прохождения шва натягивают шнур-причалку и по нему укладывают ряды плиток между треугольными плитками и стеной по всему периметру. Затем выкладывают треугольные плитки. По углам крепят фрагменты неполномерных плиток нужного размера.

Наконец, укладывают основную плитку. На штырях закрепляют четыре шнура: две группы из двух параллельных шнуров. Шнуры натягивают под углом в 45°. По этим причалкам выкладывают рядовые плитки. В процессе работы ряды периодически проверяют правилом с уровнем.

     Укладка плитки без швов

При бесшовной облицовке плитки прилегают друг к другу вплотную. Такой способ применяют, когда облицовка выполняется из рифленых или рисунчатых плиток. Чтобы сделать шов как можно менее заметным, кромки плиток иногда даже притачивают. Чем ровнее и тоньше будет кромка, тем плотнее плитки будут стыковаться и тем незаметнее будет шов.

При облицовке без швов в горизонтальных рядах плитки располагаются друг за другом без смещений относительно плиток предыдущих рядов. Швы по все облицованной поверхности образовывают единые горизонтальные и вертикальные линии протяженностью от начала до конца облицовки

Отличный вариант для любителей строгой симметрии. Однако «симметричный» не означает «скучный», да и выполнить облицовку шов в шов не так просто, как может показаться. Швы должны быть абсолютно прямыми и одинаковыми по толщине. Любое отклонение от идеала будет сразу бросаться в глаза. Залог успеха при облицовке шов в шов заключается в следующем: первое – тщательная сортировка плитки по размеру, второе – аккуратность и точность в работе.

   Укладка плитки с широкими швами

Этот способ в последнее время приобретает все большую популярность, так как позволяет сэкономить время, силы и деньги на создание облицовки. Первое и главное отличие облицовки с широкими швами от других способов – менее придирчивый подход к отбору плиток. Для такой облицовки можно использовать плитки третьего сорта, плитки с неровной поверхностью, словом, тот материал, который обычно сразу выбраковывается при сортировке. Широкие швы, во-первых, позволяют скрыть многие дефекты плитки, а во-вторых, за счет более надежного крепления плиток к стене допускают использование даже экземпляров с искривленной поверхностью.

Толщина широких швов должна быть одинаковой по всей облицовываемой поверхности. Для контроля за величиной зазоров используют гвозди необходимого диаметра или П-образные скобы. Последние изготавливаются из любой проволоки подходящей толщины.

Первый этап облицовки проходит по стандартной схеме: стену размечают, устанавливают маяки, насухо выкладывают первый ряд, вбивают штыри и натягивают шнур-причалку.

Цвет затирки для швов выбирают под цвет плитки. Однако специалисты рекомендуют затирку серых оттенков, так как светлые тона слишком быстро загрязняются и темнеют.

Прикрепив первую плитку, сбоку от нее устанавливают скобу или два гвоздя. Они задают ширину шва. Рядом крепят вторую плитку. Далее работают в том же порядке. Скобу (гвозди) вынимают, когда раствор немного схватится. Если поторопиться, плитки сползут либо нарушится ширина шва. Если затянуть с ожиданием, клеящий состав застынет и удалить скобу (гвоздь) будет уже невозможно: придется разрушать облицовку.

Второй ряд крепят аналогично первому. Но скобы (гвозди) вставляют не только сбоку от предыдущей плитки, но и по верхней кромке плиток нижележащего ряда.

После установки каждой плитки подрезают раствор.

От вынутых из швов скоб (гвоздей) остается след, который надо замазать раствором.

   Облицовка оконных проемов плиткой

Оконные проемы облицовывают в той же последовательности, что и стены. Если нужно, чтобы по центру проходили ряды целых плиток, неполномерные экземпляры укладывают по краям откосов. Если в этом нет необходимости, неполномерные плитки пускают по оси оконного проема.

В облицовке проемов важно соблюсти симметрию.

Сортировка плиток по цвету должна быть более тщательной. Оконный проем – наиболее освещенное место в помещении, а значит, неоднородность оттенков будет здесь особенно заметна.

На самом оконном проеме чертят строго горизонтальные и вертикальные линии. Они будут служить ориентиром при облицовке: плитка должна вплотную прилегать к этим линиям.

Отделка фасада плиткой

1. Выполнение эскиза и расчет количества плитки. На бумаге чертят эскиз той части фасада, которую планируется облицевать. Обязательно выдерживают определенный масштаб. Затем рассчитывают необходимое количество плиток . Плитку покупают с 10%-ным запасом.
2. Очистка тыльной стороны керамогранитной плитки от парафина. Технический парафин защищает плитку от повреждения при транспортировке и перегрузке. Однако если не стереть его перед монтажом, сцепление плитки с основанием будет недостаточно надежным.

   облицовка фасада дома клинкерной плиткой

Парафин удаляют с помощью шпателя. Иногда вместо технического парафина плитку покрывают техническим воском. Его можно смыть теплой водой с добавлением моющего средства.

3. Подготовка основания. Поверхность выравнивают, очищают, грунтуют, шпатлюют и разглаживают мастерком.
4. Разметка поверхности Ряды плитки при облицовке фасадов располагают строго симметрично. Обрезанную плитку крепят в краевом ряду. Чтобы соблюсти симметрию, на поверхность обязательно наносят разметку. Параллельно длине основания натягивают шнур. Это центральная ось поверхности. Ряды плитки размещают, ориентируясь на нее.
5. Приклеивание плитки. Первый ряд плитки можно укладывать двумя способами:

• чтобы центральная ось совпадала с серединой каждой плитки;
• с обеих сторон от центральной оси, чтобы она проходила по стыку двух соседних плиток.

Клеевой раствор разводят до консистенции густой сметаны и наносят его на основание. Клей разравнивают сначала гладкой поверхностью шпателя, затем зубчатой. Плитку прикладывают к намазанному участку основания, приподнимают, чтобы проверить, насколько хорошо клей сцепился с поверхностью керамогранита, и снова прижимают.

Чтобы выдержать одинаковую толщину швов, между плитками вставляют пластмассовые крестики.

Нужно тщательно следить, чтобы между поверхностью основания и тыльной стороной плитки не образовывалось пустот. В противном случае повысится риск разрушения керамогранитной плитки.

6. Как правильно затереть швы плиткой.  Сначала зазоры между плитками очищают от клея. Только после этого приступают к затирке швов. Затирочную смесь выбирают в зависимости от цвета плитки и ширины швов. Следуя инструкции, затирку разводят до нужной консистенции, наносят на облицовку и растирают с помощью резинового шпателя. Работают, пока не добьются, чтобы затирка заполнила швы равномерно. После этого излишки смеси вытирают специальным инструментом, напоминающим шпатель с губкой.

Потолок можно облицевать самоклеющимися плитками. Это легкие панели размером 50 × 50 или 60 × 60 см. Основание под них очищают от побелки, шпатлюют и затирают наждачной бумагой, чтобы получить идеально гладкую поверхность. Плитки клеят на специальный состав или любой клей, кроме «Момента», жидких гвоздей и эпоксидки.

Затем облицовку припудривают сухой затирочной смесью и растирают ее, пока излишки влаги не будут полностью удалены.

После затирки швов поверхность облицовки моют губкой, пропитанной специальным моющим средством.

stroytvoydom.ru

Технология облицовки стен керамической плиткой + видео

Керамическая плитка много столетий используется человеком для декорирования своего жилища. Изменилась она за это время до неузнаваемости, продолжая оставаться одним из самых популярных отделочных материалов. Материалом не из дешевых, однако способным успешно выполнять декоративные, санитарно-гигиенические и защитные функции.

Выбор керамики, выпускаемой российскими и иностранными производителями, поражает воображение. Все возможные типоразмеры, расцветки, варианты фактуры. Становится привычным материал, который сложно отличить от натуральной кожи, ткани, дерева. Применение способа фотопечати позволяет наносить на поверхность объемные изображения. Для реализации самых ярких и необычных дизайнерских замыслов дело остается за «малым» – правильно облицевать стены этим замечательным отделочным материалом. Без этого не обойтись и при проведении обычного ремонта, когда надо просто «освежить» стены. О технологии облицовки стен керамической плиткой и пойдет речь.

Упаковки керамической плитки, предназначенной для облицовки стен, маркируются пиктограммой с ладонью человека.

Расчет количества материала

Можно подсчитать площадь стен и разделить на площадь одной плитки того размера, который вы выбрали для этого помещения. Просто? Да, но расхождение с реальным количеством будет достаточно значительным. Лучше немного потрудиться с подсчетами, чтобы потом не докупать или думать, что делать с излишками.

Рулеткой измеряем площадь под облицовку. Особое внимание обращаем на углы в помещении. Проверяем их, прикладывая строительный уголок. Прямые углы (что в наших новых домах редко встречается) – наша задача упростится, нет прямого угла – потребуется запас материала на подрезку.

Начертите на листе бумаги проекцию каждой стены, отметив места, где плитка не будет укладываться. Нанесите на чертеж положение бордюров и других декоративных элементов. Выберите вариант укладки, который будет использован (традиционный «шов в шов», по диагонали или «вразбежку»).

На этом этапе надо добиться, чтобы в углах не пришлось укладывать узкие полоски плитки. И помните, что половинку керамической плитки на чертеже в жизни придется считать, как целую.

Очень важно! Без обязательного качественного выравнивания стены не обойтись. Это не обои, которые можно, скрепя сердцем, наклеить внахлест, а в углах подрезать или вырезать полоску.

Подсчитали? Смело прибавляйте как минимум еще 10% – на обрезку, брак, исправление неточностей в первоначальных расчетах.

Подготовка поверхности стен

До начала работ по укладке подготавливается поверхность стен в помещении. Бетонные и кирпичные стены очищаем от следов старой штукатурки и грязи. Особое внимание уделяем выбоинам и неровностям, а также углам. Слоем раствора заделываем все неровности и стараемся устранить кривизну стены. На ровных стенах с углами 90° плитка смотрится отлично.

Шероховатая поверхность улучшает адгезию (сцепление) материала со стеной. Поэтому на оштукатуренную стену не наносят финишный выравнивающий слой, а наоборот, зубилом делают небольшие насечки.

Инструмент для работы

Для работы нам надо приготовить набор шпателей (ровный, зубчатый, резиновые, включая полукруглый для выравнивания швов), уровень, отвес, рулетку, металлическую линейку, простой карандаш, емкость для клея. Жесткая щетка и губка нужны будут для затирки швов между плитками. Плиткорез потребуется для резки керамики, дрель – для сверления.

Из материалов, кроме самой керамической плитки, нам нужен специальный клей, затирка для швов, пластмассовые крестики-разделители и уголки (внутренние или внешние).

Резка и сверление плитки

Для резки используем роликовый плиткорез, который при небольших объемах можно заменить хорошим стеклорезом. На поверхности плитки намечаем линию и вставляем в плиткорез, делаем движение ручкой «от себя». Стеклорезом проводим по линии, потом укладываем плитку на поверхность, чтобы та ее часть, которую надо отрезать, не имела опоры. Берем свободный край в ладонь и энергичным движением «сгибаем» вниз.

Для сверления керамики используем специальные перьевые сверла (сверло имеет форму копья). Кольцевые сверла или кольцевые коронки используем, если необходимо высверлить отверстия большого диаметра.

Важно! При сверлении держим дрель горизонтально относительно основания (пола). Нельзя допускать крена в какую-либо сторону! Дрель должна быть в режиме обычного сверления. Сверлить начинаем с малых оборотов. Просверлив отверстие в керамике, меняем перьевое сверло на сверло по бетону.

При сверлении керамики следует смачивать ее поверхность водой.

Облицовка стен

Начинаем с нанесения разметки на стены. Работа по укладке начинается снизу, так регламентирует действующий СНиП 3.04.01-87 и подсказывает здравый смысл. Плитку первого, самого нижнего, ряда прикладываем к стене у основания (напольного покрытия пока нет) и проводим по верхнему краю ровную горизонтальную линию, проверяя горизонт уровнем. Первый ряд будем клеить потом, после облицовки всей стены. По этой линии (снизу от нее) крепится металлический профиль, который будет удерживать приклеенную керамическую плитку и не даст ей сместиться вниз.

Очень важно! Проверяя горизонтальность каждого ряда, не забываем проверять и вертикальность, прикладывая уровень к приклеенной плитки после каждых двух рядов. В случае отклонения регулируем вертикаль количеством раствора.

Используем для работы плиточный клей. Он упростит и облегчит процесс. Кроме того, специальные клеи повышают прочность сцепления поверхности стены с плиткой. Инструкция по разведению клея есть на упаковке. 

Начинаем работу, нанеся слой клея на стену и распределив этот слой равномерно с помощью зубчатого шпателя. Толщина слоя клея зависит от размера плитки и характеристик самого клея. Для керамики маленького размера, например, 150х150 мм, слой может иметь толщину порядка 5-6 мм. Для керамики большего размера толщина слоя возрастает до 8-10 мм.

Для помещений с повышенной влажностью рекомендуется наносить клей как на стену, так и на тыльную поверхность материала. Достаточно будет положить слой толщиной 1-1,5 мм.

Совет. Не разводите большое количество клея и не наносите большое количество клея на стену. Подсохнувший клей придется удалять и разводить новый.

Специалисты советуют начинать клеить керамику от центра к краям помещения. Для этого по центру проводится вертикальная линия. При таком способе обрезанная плитка будет находиться в местах, где она не бросается в глаза. Если у вас помещается целое число плиток в горизонтальном ряду и подрезку делать не нужно, можно начать работы от дверного проема или от угла.

Между плитками закладываем пластмассовые крестики-разделители нужного размера. Когда клей схватится, мы их удалим.

Не забываем закладывать внутренние пластмассовые уголки в углах помещения. Места стыка вертикальных рядов керамики на двух соседних стенах в этом случае смотрятся много лучше. Пластмассовые уголки рекомендуется заложить и поверх последнего ряда керамической плитки, особенно если это ряд находится на уровне глаз взрослого человека и хорошо виден.

После того как клей схватится, вернемся к первому ряду и приклеим его. Нам осталось сделать затирку швов. Затирку желательно покупать одновременно с плиткой. В этом случае проще подобрать правильное сочетание цветов. Специалисты рекомендуют покупать плитку и затирку в одной цветовой гамме, и использовать затирку самого светлого или самого темного оттенка, который присутствует в расцветке керамики. Белая затирка считается универсальной. Для санузла затирку можно подобрать в цвет сантехприборов. В помещениях с большой влажностью применяют эпоксидную затирку.

После затирки швов остатки материала удаляются с поверхности керамики с помощью щетки и губки.

Это основные моменты в работе по облицовке стен керамической плиткой. Уточнить для себя некоторые детали этого процесса вы сможете, просмотрев видеоинструкции по этой теме.

bouw.ru

85 фото стильного дизайна, форм и модных оттенков

Незаменимым покрытием для стен сегодня считается именно плитка. Ее можно увидеть буквально  в каждом доме,  в промышленных помещениях. Сейчас плиткой украшают не только ванную комнату или туалет, она используется для облицовки стен на кухне, в коридоре и даже в гостиной.

Некоторые коллекции плитки настолько красивы и необычны, что пользуются огромным спросом среди дизайнеров.

Если должным образом облицовать внешние или внутренние стены плиткой, она может долго сохранять свою фактуру, быть прочной.

Долгий срок эксплуатации объясняется тем, что такой материал изготавливается под действием высокой температуры. Плитка – материал довольно прочный, поэтому она хорошо противостоит влаге.

Типы  плитки для стен

На рынке отделочных материалов можно найти несколько типов плитки для облицовки стен. Она значительно различается по своему составу, однако, самое большое различие кроется во внешнем ее виде.

Глянцевая. Поверхность такой плитки гладкая, она довольно сильно отражает свет. В уходе такая плитка не самая простая, так как имеет свойства оставлять на себе следы, разводы, потеки. После того, как плитка помыта, ее следует все время протирать сухой тряпкой.

Матовая. Плитка на поверхности имеет мельчайшие шероховатости, едва заметны при прикосновении. Материал создает в помещении дополнительное тепло, на нем не отражается свет, за ним просто, легко ухаживать.

Рельефная. На одной из ее сторон всегда имеется какой-либо рисунок или узор. Плитка может быть матовой или глянцевой. Материал прекрасно подходит для отделки помещений внутри.

Плитка для стен различается также по форме кромки, она бывает универсальная или прямая. По способу выкладки такой материал также различается. Первая выкладывается встык, вторая требует наличие специальных крестиков, которые правильно фиксируют ширину швов.

Виды плитки для стен

Керамическая

Плитка проста в уходе, выносит любой перепад температур, хорошо противостоит влаге, прочная, долговечная. Кроме этого покупателю придется уделить много времени на ее выбор, так как производители выпускают огромный выбор цветовой гаммы, фактур.

По стоимости керамическая плитка более востребована, в отличие от остальных видов. Материал используется для отделки стен на кухне, в санузле, в зоне бассейнов, технических, производственных помещений. Кладка такой плитки своими руками не доставит трудностей, наоборот, работать с ней легко.

Керамогранит. Плитка по стоимости боле дорогая, в отличие от предыдущего вида. Она устойчива к любым температурам, поверхность ее напоминает натуральный материал, имитирует мрамор или гранит. Плитка прекрасно дополнит гостиную или каминную зону.

Фарфоровая. Поверхность ее гладкая, довольно сильно похожа на стеклянную поверхность. Плитка отличается высокой прочностью, устойчива к химическим или физическим воздействиям.

Оригинально она смотрится на стенах в кухонной зоне или в ванной. Различные оттенки фарфоровой плитки дают возможность использовать ее абсолютно в любом виде дизайна.

Зеркальная. Подобный материал выглядит стильно, эффектно, оригинально, однако она не используется в одиночестве, ее совмещают при отделке с другим видом плитки. Дело в том, что она не выносит повышенной влажности, поэтому используется только в качестве декора.

Майолика. Плитка итальянского производства, при ее изготовлении используется песчаная глина. Майоликой облицовывают стены, она покрыта глазурью на одной стороне, которая считается лицевой.

Дизайн плитки разнообразен, кроме этого она несколько раз подвергается обжигу, что делает ее особенно прочной.

Тэралья. Плитка подходит только для облицовки стен внутри помещений. Изготавливается она из глины редких сортов, в которую добавляется песок.

Материал экологически чистый, прочный, отличается высоким качеством. При ее изготовлении применяется тройной обжиг.

Котто. Плитка высокого качества, изготавливаемая из глины ценных пород. Таким материалом можно отделывать только стены внутри помещений. На ее поверхности совершенно нет глазури, от этого она матовая.

Клинкерная. Плитка высокопрочная, служит несколько десятилетий, не теряя своего внешнего вида. При производстве она подвергается двойному обжигу, что делает ее влагоустойчивой.

Клинкерная плитка подойдет для отделки как внутренних стен, так внешних в любом помещении.

Преимущества настенной плитки

Устойчивость к температуре. Плитка отличается высокой устойчивостью в низким и высоким температурам, поэтому она используется для облицовки как внутри, так снаружи помещений.

Качество. Плитка считается материалом, который вне зависимости от ее вида, должен прослужить при должном уходе не одно десятилетие.

Чтобы материал радовал своим внешним видом, за ним необходимо ухаживать, а именно на плитке не должно быть сколов, особенно во влажном помещении, также она не должна пузыриться, кривизна плитки также не допустима.

Прочность. Для стен плитку не обязательно выбирать самую толстую, она зачастую не превышает 3-4 мм, считается не менее прочной.

Прочность материала зависит от того, какой вид используется для того или иного помещения.

Размер. Плитка, покрытие универсальное, так как благодаря ее размерам она подойдет для любого помещения или дизайна. Ее легко резать, что позволяет подогнать необходимый размер при укладке.

Представим вашему вниманию фото плитки для стен, различной фактуры и размера.

Фото плитка для стен

Также рекомендуем посетить:

strojka-gid.ru

80 фото идей необычного оформления

Если для отделки комнат можно использовать обои, краски и пр., то для декорирования стен кухни и ванной кафельной плитке сложно найти замену.

Она более практична, чем другие отделочные материалы.

Ввиду особенного микроклимата этих помещений, приходится часто проводить уборку и как правило с применением моющих средств. Плитка в этих условиях с успехом проходит тест на прочность.

Разнообразие ассортимента, размеров и цветовой палитры настолько велико, что всегда найдете вариант по душе и не будете сожалеть об ограниченности выбора.

Этим объясняется её популярность на протяжении многих лет у людей с разным уровнем достатка. Ведь здесь все будет зависеть от дизайнерского решения и качества керамики. Фото отделки стен плиткой.

Оглавление статьи:

Виды современной керамики

Какие же виды плитки предлагаю современные производители:

• Одинарного обжига. На прессованную смесь наносится глазурь до обжига.
• Двойного обжига. Прессованная основа покрывается глазурью после первичного обжига и затем производится повторный
• Фарфоровая. Это необычное изделие получается путем обжига прессованных специальных ингредиентов. Необходимость глазурования и повторного обжига отпадает.
• Клинкерная. Неповторимый вид этой керамики создается при обработке клинкерной глины высокими температурами.
• Пористая. Формируется вследствие усадки основы при обжиге.

Фарфоровая и клинкерная плитки наиболее надежные и крепкие. Создать влагостойкое и устойчивое к обработке моющими и химическими препаратами покрытие, вы сможете при отделке стен этой плиткой.

Также хорош будет вариант с пористой керамикой. Низкопористая плитка более стойка к вытиранию и еще ко всему обладает хорошими морозоустойчивыми характеристиками.

Срок службы и эксплуатационные характеристики других видов этой продукции тоже вас не разочаруют.

Техника выполнения

Оформление стен плиткой только тогда радует глаз, когда не нарушается технологический процесс укладки этого отделочного материала. Отделка стен под плитку включает в себя следующие этапы:

Стены выравниваются, заделываются сколы и трещины, зачищаются от остатков старых обоев, краски, пыли;

Производится сортировка и нумерация плитки в таком порядке, в каком она будет укладываться.

Подготавливается клеящий раствор, с помощью которого керамика будет крепиться на стене. Для этого пользуются готовыми сухими смесями. Их предварительно разводят в воде в таком количестве, чтобы хватило на 20 минут работы. Много смеси сразу не готовят, так как она быстро застывает.

Далее производится укладка. Определяется место первого элемента (угол комнаты или предмет интерьера). Затем от приклеенной плитки, которая выравнивается по вертикали и горизонтали, выкладывается ряд.

Для более точной укладки используют металлические полосы. Зазор между плитками устанавливается с помощью пластиковых крестовин разной ширины.

После окончания работы крестики извлекаются, и швы затираются раствором. Эта работа выполняется не раньше, чем через 2-3 часа.

Посмотрите еще здесь:

Внутренняя отделка

Вариантов отделки стен плиткой также много, как и её видов.

Оригинальным дизайнерским решением станет клинкерная плитка для внутренней отделки стен. Элегантная и практичная кирпичная кладка украсит интерьер любого помещения.

От непомерной мрачности поможет избежать правильный подбор цветовой гаммы.

Существует еще несколько вариантов облицовки стен внутри дома:

Фаянс. В наше время практически не применяется из-за ограниченности выбора цвета и фактуры.

Посмотрите еще здесь:

Монокоттура. Плитки одинарного обжига. Из-за низкой стоимости по-прежнему популярны.

Майолика. Предусмотрен двухуровневый обжиг. Имеет пористую структуру, поэтому в ванных комнатах использовать его запрещено.

Котто. Относится к виду пористых плиток. Применяется в интерьерах любителями старины.

Отделка стен гипсовой плиткой. Одинаково хорошо будет смотреться как в традиционном интерьере, так и современном стиле. Подобранная со вкусом облицовка оживит его и придаст выразительность.

Использование белого и черного цветов внесет тепло и уют в строгий стиль.

Посмотрите еще здесь:

Наружная отделка

Для отделки наружных стен плиткой используют фасадную плитку. Существует несколько её разновидностей:

Кабанкчик. Облицовка в виде кирпича с фаской, благодаря чему поверхность смотрится очень натурально.

Клинкерная плитка. Современный вид отделки под кирпичную кладку. К минусам можно отнести высокую стоимость.

Пластиковая плитка. Скорее даже отделочная панель, выполненная под плитку. Изготавливается из поливинилхлорида. Имеет вид кирпичной кладки или натурального камня.

Керамогранитная плитка. Крепкая и надежная. Применяется не только для наружной облицовки, но и для отделки стен и пола плиткой внутри помещений.

Фото отделки стен плиткой

dizajnadvice.ru

Облицовка стен плиткой

Как тяжело дается облицовка стен плиткой?  и чтобы облегчить этот процесс мы расскроем вам некоторые секреты.

До начала облицовки поверхность стен осматривают, подготавливают и оштукатуривают цементным раствором так же, как под улучшенную или высококачественную штукатурку. При этом наносят только обрызг и грунтовку . Грунтовку разравнивают, но не затирают, а, наоборот, наносят  (для раствора и мастики) и выдерживают определенное время , чтобы раствор хорошо прихватился.

Если же плитки будут настилаться на масляной краске, то грунт хорошо разравнивают и затирают. После этого приступают к облицовке.

Если бетонные и кирпичные поверхности выполнены хорошо, то их можно облицовывать без предварительного оштукатуривания поверхности при этом очищают от пыли и грязи и смачивают водой.

В процессе облицовки вокруг различных незаполненных отверстий и борозд надо оставлять необлицованные плитками места, которые должны быть таких размеров, чтобы в них могли вписаться плитки полностью.

Места установки умывальников и других приборов не облицовывают, но под ними устанавливают маячные плитки, в том случае, когда не поставлены кронштейны и трубы.

Если все сантехнические приборы установлены, то эти места облицовывают одновременно со всей поверхностью. Всю стену облицовывают цельными плитками, используя части плиток только в крайних вертикальных рядах, т.е. в углах. Этого правила следует соблюдать и при облицовке откосов, дверных и оконных проемов и других частей дома.

Если для крепления плиток применяют клей, мастики и масляную краску, то подготовку выполняют как можно ровнее, так как мастику наносят слоем не более 5 мм, а различные клеи и краску — не более 3 мм.

Проверка поверхностей и установка маячных плиток. Стены помещения можно облицовывать на всю высоту или на какую-то часть (панель). В том случае, когда нижние части стен облицовывают, а верхние оштукатуривают, облицовку выполняют, придерживаясь фиксированной плоскости. Плитки могут быть на одном уровне со штукатуркой или выступать с ней на свою толщину.

Облицовку стен начинают снизу. Если пол еще не облицован, то на уровне чистого пола по всему периметру стен устанавливают деревянные рейки-правила. Когда по проекту или по желанию застройщика плинтусный ряд укладывают из стандартных плинтусных плиток, то их укладывают при облицовке полов. В таком случае правила устанавливают с учетом высоты плинтусов.

Затем приступают к провешиванию поверхностей и установки маяков из плиток по обоим концам каждой стены на уровне верхнего ряда плиток. При этом учитывают толщину выполненной штукатурки, плитки и слоя раствора, наносимого при облицовке под плитку. Сначала устанавливают два верхних маяка, а затем два нижних — на уровне первого ряда плиток. Нижние маяки должны быть расположены под  верхними так, чтобы они были строго на одной линии по вертикали или горизонтали.

Маяками могут служить целые плитки или их куски. Ставят маяки с отступом от угла на 100-120 мм, для того чтобы можно было забить штыри. Для быстроты маяки устанавливают на гипсовом растворе, но после снятия маяков поверхности тщательно очищают, потому что цементный раствор на гипсе плохо держится и отслаивается. Выполнив подготовительные работы, приступают к облицовке стен.

Облицовывать стены лучше всего после настилки полов, так как отпадает операция по установке и креплению реек.
Сначала подготавливают плитки и производят раскладку первого ряда плиток насухо для определения необходимого их количества в горизонтальных и вертикальных рядах. Если облицовка ведется с расширенными швами, то следует учитывать и их ширину.

Если целое число плиток не укладывается в ряду, то заранее готовят рубленые, однако это делают при условии, что плитки отсортированы по размеру, швы имеют одинаковую ширину, а стены выполнены строго вертикально. В противном случае плитки дополнительно подрезают.

Проверив поверхности и установив маяки, около них вбивают штыри для закрепления шнура-причалки.

Техника облицовки

Техника облицовки следующая: левой рукой берут плитку, держат ее горизонтально, а правой с помощью лопатки или кельмы кладут по всей нижней (тыльной) стороне раствор. Перед установкой часть раствора с угла срезают и плитку прикладывают к ранее установленного там углом, из которого был срезан раствор. Раствор можно класть на плитки и в виде усеченной пирамиды.

Наложив на плитку раствор, ее подносят в горизонтальном положении к месту укладки. Быстро и осторожно придают ей вертикальное положение и прижимают к поверхности. Поставив плитку, на место, ее осаживают вровень с натянутым шнуром или ранее уложенными плитками. При осадке плитки раствор должен полностью заполнить пространство между плиткой и поверхностью стены. Раствор, который выступил из-под плитки, срезают лопаткой или кельмой и кладут в ящик.
После установки каждой плитки кончиками пальцев проверяют, не выступает ли она, не западает, и сразу же исправляют.
Если раствор не полностью заполнил пространство между плиткой и поверхностью, облицовываемой зачастую наблюдается в углах плиток, следует залить это пространство жидким цементным раствором того же состава, который применяется для облицовки. Эту работу выполняют до укладки следующего верхнего ряда.

Толщина раствора укладывается под плитками должна быть в пределах 7-15 мм.

Чтобы облегчить работу и обеспечить равномерную толщину раствора накладывается на плитку, был предложен специальный шаблон, который легко изготовить из листовой стали и других материалов {рис.4).

Специальный шаблон для обеспечения равномерной толщины раствора накладываемой на плитку

К шаблону крепят две скобы, при помощи которых его навешивают на борт ящика с раствором.

В середине шаблона 1 является квадратный вырез (на 3-5 мм меньше размеров плитки) с расположенной под ним рамкой, в которую свободно вставляется плитка 2. Толщина рамки равна толщине слоя или раствора мастики. Плитку вставляют в рамку (размер рамки на 2-3 мм больше размера плитки) тыльной стороной вверх и поддерживают левой рукой. Правой с помощью мастерка забирают порцию раствора, заполняют им отверстие в рамке, разравнивают и излишки раствора срезают. Плитку с наложенным раствором вынимают из-под шаблона (она легко опускается), подносят к поверхности и укладывают на место, прижимая ее левой рукой, а иногда еще и пристукують ручкой мастерка.

Для установки карниза по верху облицовки особенно тщательно выравнивают плитки верхнего ряда.

При облицовке двух стен и больше, когда в углах стыкуются плитки без фасонных деталей, первую стену облицовывают до самых углов, а кромки неполномерных плиток не притачивают — они будут закрыты плитками стены пристыковывается.
Фасонные детали в углах ставят или одновременно с облицовкой, или после.

После облицовки одной стены поверхности надо сразу же протереть, очистив их от загрязнений. Затвердевший цементный раствор удаляется с трудом, поэтому протирку нельзя откладывать до следующего дня.

Для облицовки стен плитками вразбежку подготавливают поверхности, устраивают маяки, забивают штыри и натягивают шнур. Затем стену разделяют на две части по ширине. После этого раскладывают плитки насухо, определяя необходимое их количество. При облицовке возможны два варианта установки плиток: шов проходит по оси стены, т.е. по устроенной метке, или по середине плитки.

Вертикальность швов можно контролировать по-разному: устанавливаемую первую плитку проверяют отвесом, на все время облицовки опускают отвеса на безбедную внизу стены метку, по стене проводят линию. Лучшие результаты дает систематическая проверка отвесом вертикальности швов в процессе облицовки.

Между двумя нижними маяками по горизонтали натягивают шнур так, чтобы он находился на расстоянии 1 мм от верхнего края нижнего ряда плиток будущей облицовки. Шнур дает возможность контролировать горизонтальность и вертикальность швов и плоскость облицовки в целом. Чтобы избежать ошибок, положение шнура-причалки проверяют уровнем после каждого натягивания.

Вместо шнура-причалки можно использовать лазер.

В процессе работы облицовку по горизонтали и вертикали контролируют рейкой, отвесом или правилом с уровнем, что прикладывают к облицовке и маякам. Правилом также проверяют и правильность установки отдельных плиток.
Плитки первого ряда рекомендуется укладывать, начиная от середины, и идти вправо и влево, точно придерживаясь разбивки швов. Как только облицовка дойдет до маяков 1 или 2, маяки снимают, поверхность стены очищают и укладывают целые плитки или их части. Закончив укладку плиток первого ряда, штыри 3 забивают под второй ряд, натягивают шнур и приступают в той же последовательности к облицовке второго ряда, затем облицовывают третий и другой ряды, до самого верха. Фасонные детали устанавливают в процессе облицовки.

Как исключение карнизные плитки и их сочетания устанавливают после окончания облицовки. Горизонтальность сообщений контролируют особенно тщательно.

На поверхности плитки, облицовываемой можно располагать по-разному : шов в шов, в разбежку и по диагонали. Кроме того, облицовка бывает с плотным швом или расширенным на 23 мм.

Облицовка стен способом шов в шов. Перед облицовкой поверхность подготавливают обычным способом и обильно смачивают водой. Если поверхности ровные и неоштукатуренные, то после подготовки наносят слой грунтовки из цементного раствора состава 1:3. Через 30-40 мин после того, как раствор схватится, приступают к облицовке.
Отсортированные плитки укладывают стопками вдоль фронта работ.

Ящик с раствором ставят вблизи рабочего места.

Плитки первого ряда устанавливают в соответствии с описанным выше правилам. Затем устанавливают крайние плитки второго ряда, используя для проверки их положения верхний маяк и плитку нижнего ряда

Все плитки укладывают по шнуру.

Особенности облицовки стен по устроенным плиточных полах

Облицовка стен плитками после устройства полов значительно упрощается, так как в этом случае не требуется устанавливать рельсы и находить уровень чистого пола. Если устраивать плинтусный ряд, то плитки для облицовки стен устанавливают на готовый пол. Если плинтусный ряд устроен, то первый ряд плиток укладывают непосредственно на него.

Иногда плитки плинтусного ряда устанавливают непосредственно перед облицовкой стен. В этом случае прочность крепления плиток получается несколько меньше, потому что они «приклеиваются» раствором только с одной стороны, а не из двух, — к стене и полу, когда их устанавливают одновременно с настилкой пола.

Облицовка стен с широкими швами. В последнее время все чаще устраивают облицовки с широкими или толстыми швами. Этот способ более экономичен и надежен. В этом случае можно использовать плитки 3-го сорта, плитки с искривленной поверхностью, потому что широкие швы более прочно удерживают плитку и прячут ее дефекты.

Чтобы получить швы одинаковой толщины, между плитками вставляют гвозди нужного диаметра или скобы П-образной формы (на 20-50 мм меньше размеров плиток), изготовленные из любого провода одинаковой толщины.

Техника облицовки следующая.  Поверхности проверяют, устанавливают маячные плитки, раскладывают насухо плитки одного ряда, «определяя необходимую их количество. Затем забивают штыри и натягивают шнур-причалку.

Первый ряд плиток устанавливают в такой же последовательности, как было описано ранее. Первый ряд плиток устанавливают в такой же последовательности, как было описано ранее. Сначала ставят первую плитку, потом вторую и т.д. При установке второй плитки и следующих с боковой стороны, прилегающей к ранее установленной плитки,  вставляют скобочках или пару гвоздей, обеспечивающих одинаковую ширину шва. Скобочки или гвозди вынимают через некоторое время, когда раствор схватится настолько, чтобы плитки не сползали и не меняли ширины шва.

Второй ряд ставят  в такой же последовательности, как и первый, только скобочки или гвозди устанавливают с боковых и нижних сторон плиток . После установки подрезают раствор. Следы в швах от вынутых скобок или гвоздей замазывают раствором.

Облицовка оконных проемов. Оконные проемы облицовывают в той же последовательности, что существует при облицовке стен. Особенность заключается в расположении плиток: в одном случае подрубленные плитки располагают по краям откосов и тогда по центру будет проходить целая плитка, в другом — подрубленные плитки идут по оси оконного проема.

При облицовке откосов и подоконников целые плитки могут быть поставлены по краям, то есть со стороны откосов или со стороны коробки.

Основное условие облицовки — симметричность укладки плиток.

Кроме того, следует обратить внимание на однотонность плиток, потому что они находятся на наиболее освещенном месте. В этой же связи надо внимательно отнестись и к их сортировке. Здесь может понадобиться уже рассмотренный нами шаблон.

Поскольку плитки прилегают к оконной или дверной коробки, на ней необходимо провести строго вертикальные и горизонтальные линии (риски), к которым будут примыкать плитки.

Разрезанные плитки в своем большинстве имеют острые кромки, поэтому их следует добру.

Плитки могут выступать из оконного проема или закрываться плитками, облицовывают сгинуть. Если плитки стыкуются «на ус», то приходится стачивать их кромки под углом 45 °. В этом случае необходимы певнГ навыки и терпение.

mainstro.ru

Облицовка стен керамической плиткой своими руками: технология и видео

Облицовка стен керамической плиткой ванной комнаты, санузла и кухни можно назвать традиционным вариантом отделки. Керамика не боится влаги, не требует особого ухода и достаточно прочна. Плитка не проводит электрический ток потому как является изолятором. Она абсолютно не выделяет вредных веществ, что делает ее экологически чистым облицовочным материалом.

Стены облицованы керамической плиткой

Как правильно выбрать

Плитка облицовочная для стен представлена великим многообразием форм цветов и оттенков. Это может ввести покупателя в растерянность. Однако для выбора стеновых плиток существуют простые правила:

•  Если помещение не большое, то необходимо выбирать стеновые плитки светлых тонов и оттенков. Это визуально расширит пространство
•  Керамическая плитка для стен тоньше, чем для пола
•  Качественная керамическая облицовочная плитка должна иметь правильные геометрические формы

Выравнивание стен по маякам

Важно знать! Для того, чтобы проверить качество возьмите из упаковки две плитки и приложите их друг к другу сторонами. Просветов быть не должно. Так же не должно быть зазоров, если приложить две керамические плитки лицевыми сторонами.

•  Требуйте от продавца сертификат на приобретаемую партию
•  Если берете несколько упаковок, обязательно проверяйте цвет плитки в каждой коробке (иногда он может отличаться, если партии разные)
•  Поинтересуйтесь у продавца, какой клей рекомендуется использовать для укладки покупаемого облицовочного материала

Выравнивание стен гипсокартоном

Подготовка стен помещения для облицовки

Качество выполняемых работ напрямую связано с тем, на сколько стены ровные. Проверить это легко и применяют для этого строительный отвес – это грузик на прочной веревке. Его прикладывают к каждой стене по периметру и определяют кривизну стен.

Важно знать! Если укладывать керамическую плитку на кривые стены, то это приведет к перерасходу дорогостоящего плиточного клея.

К тому же приклеить плитку на толстый слой очень трудно. Это вызвано тем, что раствор клея будет плыть вниз и над каждой плиткой придется сидеть по 15-20 минут пока клей не схватиться. Толстый слой клея не даст прочного соединения стен и плиток

Грунтовка стен

Облицовка стен плиткой требует ровных стен. Выровнять стены можно использовать два простых способа:

•  Оштукатуривание цементными растворами
•  Выравнивание стен влагостойким гипсокартоном

Первый вариант достаточно сложен и требует определенных навыков. К тому же штукатурка – это долгий процесс. Перед тем, как укладывать плитку на штукатурку необходимо, чтобы она полностью высохла, а процесс этот занимает 3 недели.

Приготовление плиточного клея

Техника выравнивания штукатуркой:

•  Установка на стены вертикальных маяков и интервалом не более 1 м
•  Приготовление песчано-цементного или известкового раствора
•  Набрасывание смеси на пространство между маяками
•  Стяжка раствора правилом по маякам

Второй вариант лишен подобных недостатков. Набросать гипсокартон на стены можно за один день. На следующий день производится укладка плитки на стены. Экономия времени на лицо. Особых умений не требуется, поэтому справиться с этим сможет любой мастер.

Нанесение клея зубчатым шпателем

Техника выравнивания стен гипсокартоном:

•  Стену предварительно грунтуют составом глубокого проникновения
•  Чтобы лист держался на стене прочнее, на него шлепками наносят плиточный клей по периметру и центру
•  Плита влагостойкого гипсокартона (он покрыт бумагой зеленоватого цвета) крепится к стене дюбелями 6 х 40 мм
•  Вертикальность гипсокартона проверяют правилом 1,5 м с уровнем
•  Регулировку уровня делают дюбелями, затягивая их или отпуская
•  Выровненные гипсокартоном стены грунтуют для наилучшей адгезии плиточного клея и листа ГКЛ

Укладка плитки на стену

Укладка на стену

Технология облицовки стен керамической плиткой требует разложить ее у стены, чтобы определить, сколько целых плиток поместится в ряду. Резаные рекомендуется размещать симметрично (в углах).

После этого необходимо приготовить раствор плиточного клея. Сухую смесь добавляют в пластиковое ведро с водой и тщательно перемешивают дрелью или перфоратором с насадкой для смешивания жидких растворов. Пропорции для смешивания указаны на упаковке, и их надо строго соблюдать.

Проверка вертикальности плитки уровнем

После размешивания в клей не должен содержать комков. Нельзя делать клей жидким, так как плитка может сползать. Так же нельзя делать его жестким – в этом случае не будет хорошей адгезии со стеной и плиткой.

Готовый клей наносят на стену зубчатым шпателем. Целую плитку прикладывают на стену и плотно прижимают руками. Если плитка больших размеров, то ее можно обстучать резиновым молотком. Вертикальность и горизонтальность проверяют правилом с уровнем.

Нанесение затирки на швы

Между соседними плитками вставляют пластиковые крестики. Они позволяют сделать межплиточные швы одинаковыми.

Ровнять плитку после ее укладки можно в течение 10-15 минут. Если не уложились во время, раствор убирают со стены и плитки, после чего повторяют операцию.

Для подрезки плитки применяют плиткорез. Целую плитку размечают линейкой, карандашом и укладывают в устройство. Слегка прижав рычаг режущего инструмента, проводят по плитке 1-2 раза. После этого она легко отломится в месте надреза.

В углах помещения можно закладывать пластиковые уголки. В его пазы заводят резаные плитки, что делает швы в углах идеально ровными. Если в стене есть водопроводные трубы, то их надо обойти, вырезав в плитке отверстия. Для этого можно применить алмазную коронку требуемого диаметра и дрель.

Если таких инструментов нет, то используют щипцы для керамической плитки. Ими выкусывают с края плитки округлый сегмент и заводят его под трубу. Завершают обход трубы второй плиткой с таким же выкушенным сегментом.

Затирка или фугование межплиточных швов

Когда облицовка керамической плиткой завершена, клею необходимо дать высохнуть около 24 часов. После этого крестики убирают, а швы очищают от плиточного клея шпателем. Для стен применяют гипсовую затирку. Она может выпускаться разных цветов, поэтому подбирать ее следует в тон керамической плитки.

Важно! Для затирки напольной плитки применяют смеси на основе песка и цемента.

Вытираем швы губкой

Раствор разводят с водой в неглубокой таре и наносят резиновым шпателем на межплиточные швы. При этом состав должен глубоко проникнуть в шов для надежной фиксации. Излишки затирки удаляют влажной губкой.

Через 2 часа облицованная плитка отмывается от остатков затирки (фуги) теплой водой и тряпкой. Если появились вопросы, то рекомендуется посмотреть облицовку стен керамической плиткой на видео представленном на этой странице.

sdelai-pol.ru