Как укрепить опалубку ленточного фундамента: Укрепление опалубки ленточного фундамента шпильками, подкосами

Содержание

Укрепление опалубки ленточного фундамента шпильками, подкосами

Строительство ленточного фундамента зачастую начинается с установки опалубки – формы для заливки бетона. Она может быть съемной или несъемной, однако в большинстве случаев предпочтение отдается первому варианту.

Все ошибки, допущенные при монтаже временной щитовой конструкции, в конечном счете, отражаются на качестве фундамента.

Способы укрепления опалубки

Укрепить опалубку можно несколькими способами (как сделать опалубку для фундамента правильно):

  • установкой подкосов;
  • использованием деревянных хомутов;
  • при помощи стягивания противоположных элементов шпильками.

Деревянные хомуты изготавливаются сразу после установки щитов в рабочее положение. Они представляют собой П – образные конструкции, «ножки» которых в два раза короче высоты щита.

Внутренний размер перекладины хомута должен соответствовать наружному размеру опалубки по ширине – расстоянию между щитами плюс две толщины доски.

Хомуты после установки на место прибиваются к доскам гвоздями либо прикручиваются саморезами.

Но подобные стяжки редко используются в одиночку. Чаще всего они применяются в комбинации с подкосами.

Подкосы

Подкосом называется брусок, устанавливаемый в местах расположения вертикальных стоек щита. В рабочем положении он составляет с плоскостью опалубки 45 градусов.

Крепится подкос в двух точках:

  • вверху – к вертикальной стойке щита при помощи крепежных элементов;
  • внизу – посредством колышков, которые забиваются в землю на 150 мм.

Хомуты располагаются между подкосами.

Укрепление опалубки шпильками: нюансы

Стягивание противоположных элементов опалубки производится следующим образом:

  • между щитами помещается кусок трубы, длина которой равна ширине будущего фундамента;
  • через предварительно просверленные отверстия в опалубке и трубу продевается шпилька, на резьбовые концы которой навинчиваются гайки;
  • после застывания бетона шпильки удаляются, а оставшиеся внутри монолита трубы – распорки заполняются цементным раствором.

Как видите, технология укрепления опалубки посредством шпилек весьма проста. Однако здесь есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать. В противном случае при заливке либо резьбу на шпильке сомнет, либо гайку «отстрелит». Чем объясняется такой казус?

Дело в том, что частные строители покупают крепежные элементы в первом попавшемся строительном магазине (или на рынке). Их часто изготавливают с нарушением требований ГОСТа – и металл используют низкокачественный, и форма резьбы может отличаться от стандартной.

В результате наиболее ходовые шпильки диаметром 10 мм способны выдержать не более 1,5-тонной нагрузки. А стандартное изделие класса 8,8 согласно ГОСТ должна выдержать 6,7 тонны.

Кроме того, для стягивания промышленной опалубки применяются специальные шпильки комплектуемые усиленными гайками и шайбами увеличенного диаметра.

Некоторые умельцы выходят из положения, накручивая на концы шпилек по две гайки. Резьбу в таком случае тоже может смять, но гайки останутся на месте.

Еще один вариант: к одному из концов шпильки приваривается перекладина, которая образует с телом крепежного элемента букву «Т». Гайки накручиваются на противоположный конец. Таким образом вы сэкономите на количестве гаек – их понадобится в два раза меньше.

Ниже статьи, полезные для тех, кто занялся изготовлением опалубки для фундамента:

Видео об ошибках при монтаже опалубки, укрепление опалубки ленточного фундамента.


Как укрепить опалубку ленточного фундамента своими руками, технология

Укрепление опалубок является обязательным этапом бетонирования монолитных вертикальных конструкций, как погруженных в землю, так и выступающих выше нулевой отметки грунта. Методика предусматривает наличие плотно примыкающих или установленных под углом в 45° дополнительных подпорок и стягивание противоположных стенок шпильками или проволокой, выбор конкретного варианта зависит от габаритов ленточного фундамента или стен.

Чаще всего эти меры проводятся в комплексе, одновременно с размещением щитов и непосредственно перед этапом заливки.

Оглавление:

  1. Необходимость упрочнения
  2. Описание технологии
  3. Полезные рекомендации

Основные цели укрепления

Потребность в надежной фиксации оснастки объясняется большим весом смеси, ориентировочное давление находится по простой формуле: 2500 кг/м3 умножается на их площадь или высоту щита в п.м. При выгрузке бетонного раствора из вибронасоса к полученному значению согласно требованиям СНиП добавляют еще 400 кгс/м2. Связь между высотой фундамента или ленты цоколя с оказываемой нагрузкой очевидна, при этом максимальное давление испытывают нижние участки. Чем выше и массивнее заливается система, тем серьезнее требования к элементам поддержки.

При небольшой высоте и ширине ленты и заложении ее ниже или на уровне нулевой отметки укрепить опалубку просто: достаточно установки вертикальных брусков с шагом в 50 см или обычной засыпки щитов грунтом. Для сильно выступающих и крупногабаритных конструкций эта техника не подходит из-за усложнения земляных работ, невозможности контроля веса земли и риска смещения досок.

Зафиксировать каркас под основание дома или цокольные стены способны только толстые подпорки и шпильки с четко отмерянной длиной.

Данные требования актуальны как для разборных, так и несъемных систем. Особые правила действуют по отношению к опалубке ленточного фундамента, она должна в точности совпадать с проектом, смещения по диагонали и сторонам недопустимы. Такая оснастка нуждается в укреплении нижней части (именно по этой причине доски или фанеру слегла вдавливают в подушку на дне траншеи и внутреннюю поверхность застилают рубероидом) и контроле за равноудаленностью параллельных щитов.

Надежно зафиксировать и укрепить конструкцию позволяют:

  • Деревянные колья, размещаемые с шагом от 0,5 до 1 м и углубляемые на 40-50 см.
  • Подпорки из бруса или досок, устанавливаемые под углом с наружных и внутренних щитов с интервалом около 70-90 см.
  • П-образные хомуты из дерева или арматуры, надеваемые сверху.
  • Стяжки из обычной проволоки, соединяющие верхние края.
  • Сквозные резьбовые шпильки, размещаемые в пластиковых трубках и закрепляемые с наружных сторон опалубки гайками с широким основанием.

Нюансы технологии укрепления

Первый способ считается обязательным при заложении ленты. Для укрепления используются квадратные или прямоугольные брусья, слегка заостренные снизу и прибиваемые с наружной стороны, для ускорения работ соответствующие заготовки стоит сделать заранее. Шаг размещения зависит от веса бетона и варьируется от 50 до 100 см, рекомендуемое углубление составляет 50, к длине кольев добавляют около 10-15 для обеспечения выступа подпорок сверку с последующей обвязкой их проволокой. Набиваемые брусья усиливают жесткость каркаса и четко фиксируют в пределах разметки.

При выступе ленточного фундамента выше нулевой отметки вертикальных подпор недостаточно, по всему периметру устанавливаются подкосы, вбиваемые под острым углом по отношению щитам и фиксируемыми у грунта небольшими колышками, загружаемыми на 15 см.

Такие опоры рекомендуют сооружать из толстых досок или из бруса, ориентировочный шаг их размещения составляет 70-90 см. При сильном выступе ленты (заливки цокольного этажа) подпорки выполняются сдвоенными.

Особые сложности возникают при сооружении крупногабаритных монолитных фундаментов, укрепление такой опалубки невозможно без использования стяжных винтов. Для их заложения в щитах следует заранее сделать отверстия под пластиковые трубы, оставляемые внутри и закрываемые впоследствии резиновыми заглушками с тем же диаметром или заливаемые бетоном. При выборе этого варианта следует помнить о прямой связи выдержки шпилькой нагрузки с ее сечением, при небольшой ширине ленты и малом объеме конструкции прутья 8-12 мм допустимы, но ожидать хорошего результата от них не стоит. Приблизительно такой же эффект достигается при фиксации верхних краев хомутами, но последние хуже контролируют давление на нижних слоях.

Советы

Для получения правильного результата на этапах установки опалубки и бетонирования рекомендуется:

  • Исключить риски протечки раствора в грунт путем замазывания всех возможных щелей.
  • Делать все подпорки одинакового размера и размещать их с равномерным шагом.
  • Заливать и уплотнять бетон с максимальной осторожностью.
  • Контролировать уровень и диагональность щитов на всех этапах сборки и укрепления.
  • Обращать внимание на рыхлость грунта, при необходимости – углублять поддерживающие брусья сильнее.

 

Укрепление опалубки фундамента — блог ООО Эльба

12 апреля 2021 г.

В монолитном строительстве укрепление опалубки является одним из ключевых моментов. Оно обеспечивает оборудованию требуемую несущую способность, которая, во-первых, позволяет последнему сохранять заданное положение под напором бетона в процессе заливки и его весовым давлением во время застывания, а значит, в результате получать конструкции с соответствующими проекту геометрическими параметрами. Во-вторых же, усиление минимизирует риски расползания и обрушения формовочных полотен, благодаря чему не приходится делать дополнительные затраты времени, труда и денег на исправление ошибок. Другими словами, укреплению опалубки фундамента или другой монолитной конструкции стоит уделять особое внимание, причём делать это нужно перед заливкой бетона.

Чем и как можно укрепить опалубку

Укрепление опалубки фундамента, стены, перекрытия или другого элемента архитектурного объекта может выполняться разными средствами. Самые популярные среди них:

  • деревянные колья или арматурные пруты. Вбиваются в грунт вертикально на глубину 40–50 см. Размещаются вдоль наружных сторон формовочной конструкции равномерно с шагом 50–100 см;

  • металлические подкосы толщиной 4–5 см и длиной от 3,1 до 6 м. Устанавливаются под углом в среднем 45°. Опираются вверху на вертикальные колья, а внизу на грунт или на дополнительные вбитые в грунт наискосок колья меньшего размера. Располагаются вдоль наружных стенок опалубки с тем же интервалом, что и вертикальные колья;

  • поперечные стяжки. Имеют вид П-образных деревянных или арматурных хомутов, надеваемых на противоположные продольные края опалубочных стенок, либо досок или вязальной проволоки, закрепляемых на тех же краях с помощью гвоздей или саморезов.
    Размещаются между точками опор подкосов;
  • металлические резьбовые шпильки-распорки диаметром 17 мм. Продеваются сквозь отверстия в щитах и размещаются в расположенные между последними пластиковые трубки. Фиксируются снаружи посредством гаек с широким основанием.

Иногда укрепление опалубки ленточного, столбчатого или плитного фундамента обходится без использования перечисленного выше оборудования. Такое чаще всего случается при обустройстве оснований под лёгкие ограждения, когда вполне достаточно обычного вдавливания щитов руками в грунт или песчаную подушку. Также допускается монтаж без специальных укрепляющих элементов, если речь идёт об установке блочной несъёмной опалубки из бетона или арболита с пазогребневой системой соединения. Данный вид оборудования не подвергается распиранию благодаря прочности материала, не расползается благодаря плотности соединений, не теряет устойчивости и правильности конфигурации при механических нагрузках благодаря большому весу.

Как укрепить опалубку ленточного фундамента: рекомендации и советы

Укрепление опалубки фундамента ленточного типа, как и любого другого, требует правильного подхода. Это значит, что при его выполнении следует учитывать:

  • тип опалубки. Съёмная усиливается без оглядки на эстетичность образующейся конструкции. Несъёмная требует осуществления аккуратных, а порой и невидимых креплений, поскольку является органичной частью будущего сооружения и во многих случаях несёт на себе декоративную нагрузку;
  • материал опалубочного оборудования. Для фиксации дощатых щитов подходят как деревянные, так и металлические элементы. Бетонные плиты объединяются путём сваривания предусмотренных в их конструкции закладных деталей. Устройство опалубок определённой формы из пенополистирольных панелей обычно производится пазогребневым способом сборки с последующим усилением резьбовыми стяжками;
  • давление бетона. На его значение влияют ширина и глубина строящегося фундамента, состав рабочей смеси, а также высота, с которой придётся её заливать.

Это только часть факторов, анализ и сопоставление которых помогают определить, как именно укрепить опалубку под фундамент частного дома, промышленного цеха или другого объекта. Подбор видов и количества укрепляющих элементов требуют ещё и проведения расчётов. Неспециалисту сделать их сложно, а скорее, нереально. Какой выход? При сооружении простейших заборов или хозпостроек можно сориентироваться по вышеизложенным сведениям. Если же дело касается ответственного строительства, лучше не рисковать, а воспользоваться консультацией специалистов, в частности сотрудников компании «Эльба».

Ещё проще купить или арендовать готовый комплект оборудования. Такой вариант позволит установить и укрепить опалубку гарантированно правильно, поскольку все элементы скомбинированы с учётом требований соответствующих ГОСТов. Вы не только избавитесь от многих рисков, но и облегчите решение строительных задач в целом!

Как правильно установить опалубку фундамент

Отлично подготовленная подушка и отличный качественный бетон не стоят ничего, если опалубка для фундамента сделана из рук вон плохо. Понятно, что точность геометрии опорной плиты или ленты зависит от многих факторов, но в первую очередь от исправного и прочного каркаса под заливку бетона. Поэтому, кроме нормальной подушки, бетона и арматуры для установки опалубки под фундамент хорошего качества, скорее всего, потребуется купить нормальный пиловочник и не собирать горбыль по ближайшим запасникам, даже если это одноразовая опалубка.

Основные элементы опалубки под фундамент

Стандартное устройство формы под заливку фундамента предполагает использование следующих материалов:

  • Разметочных шнуров и кольев, направляющих досок. Доски и колья потребуется пришить к подушке на дне траншеи, после чего можно устанавливать боковые щиты и крепеж опалубки фундамента;
  • Обрезная доска, толщиной не менее 30 мм, и брус сечением 50х50. Количество пиловочника, необходимого для сборки бортовых щитов, рассчитывают, исходя из глубины фундамента, ширины ленты и размеров периметра;
  • Боковые подкосы, подпоры, распорки и стяжки для опалубки фундамента, шпильки, полиэтиленовая пленка, стальные уголки и гвозди покупаются с запасом, старый неликвид лучше не использовать.

Если вы решили установить опалубку под фундамент на саморезах, запаситесь электрическим шуруповертом и парой сменных аккумуляторов, а запас саморезов можно промыть керосином, это поможет правильно крепить материал без перекосов в древесине.

Забудьте о ламинированных ДСП и стальных трубчатых каркасах, такой вариант многоразовой опалубки не всегда можно правильно установить на своем фундаменте. Если вам приглянулся стальной, алюминиевый или пластиковый каркас, то нанимайте сразу бригаду из работников, способных правильно собрать и установить его по вашим требованиям.

Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента

В подавляющем большинстве случаев строители предпочитают собрать боковые щиты, подкосы, привести весь набор к траншее фундамента и только потом собрать – установить готовые детали по выполненной разметке.

Оптимальным вариантом будет следующий порядок работ:

Перенести все характеристики и размеры будущего фундамента в точный эскиз опалубки, при необходимости проверить размеры траншеи и правильно увеличить ширину в местах установки подкосов:

  1. Собрать боковые щиты из обрезной доски. Для обычной опалубки под МЗЛФ потребуется установить щит в 60-70 см высотой. Длина при правильном подборе материала сильно на качество опалубки не влияет и, как правило, зависит от возможностей транспорта;
  2. Нарезаем из бруса распорки и отмечаем на щитах места под их установку, в траншее фундамента зарубки помогут правильно установить бруски так, чтобы выдержать нужную ширину ленты;
  3. Изготавливаем необходимое количество подкосов, их потребуется не менее одной пары на метр длины щита.

Осталось немного – забить опорные колья по разметке, установить щиты и правильно зафиксировать их с учетом показаний строительного уровня и отвеса.

Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт

Самым ответственным этапом монтажа опалубки всегда был и остается процесс юстировки положения стоек и щитов относительно линий разметки. В первую очередь по натянутым шнурам нужно установить и забить ряд разметочных кольев, лучше изготовленных из обрезков доски, использованной для сборки боковых щитов. Плоский колышек режется, как минимум, на 20-30 см длиннее вертикальных стоек бортовых щитов опалубки.

Каждый такой кол необходимо установить на дно траншеи фундамента, при этом боковую плоскость и высоту кола выравнивают по направлению разметочного шнура и вертикальному отвесу. Устанавливать разметочный кол необходимо очень надежно, при необходимости сделать внешнюю подпорку.

На следующем этапе необходимо установить внешние щиты опалубки. С наружной стороны щиты будут опираться на разметочные колья, с внутренней потребуется установить временный крепеж из таких же колышков, забитых в шахматном порядке с разметочными, как на фото. После выравнивания щитов саморезами прихватываем их к разметочным стойкам.

Далее устанавливаем внутренний периметр из боковых щитов, на время зафиксируем внутренний ряд с помощью распорок и подкосов. Проверяем и подгоняем положение щитов по строительному уровню, натянутым разметочным шнурам и вертикальному отвесу, после чего верхние доски соседних щитов соединяем планками.

Завершающие операции

После настройки и подгонки отдельных элементов опалубки под разметку и размеры фундамента потребуется выполнить еще один важный элемент – закрепить и усилить основание боковых щитов опалубки. Именно на нижнюю часть боковой поверхности приходится максимальная распирающая нагрузка, поэтому каждый щит понизу, с внешней стороны, необходимо подшить брусом или донной доской, желательно это сделать еще на этапе сборки щитов, так как бить гвозди под углом, раскорячившись в траншее, не очень удобно. Установленные подкосы, как правило, удерживают борта, но не спасают от деформации нижней части, поэтому установить клинья в донной части жизненно важно.

Вдоль подшитой донной доски через каждые 60-70 см в грунт забивают клиновидные колышки, их задача — зафиксировать донную часть опалубки и не дать разойтись щитам под давлением бетона.

На завершающем этапе специалисты рекомендуют закрыть деревянную опалубку обмазкой или выложить толстой полиэтиленовой пленкой. Правильно уложенное покрытие защитит дерево опалубки, будет меньше впитываться воды, и после схватывания бетона снять доски будет достаточно легко.

Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки

Целостность и стойкость опалубки к гидравлической нагрузке от жидкого бетона во многом зависит от умения аккуратно заливать бетонный раствор в форму. Правильно регулировать процесс заливки можно перестановкой направляющих желобов, по которым раствор стекает в форму. Главное — после заливки фундамента раствор должен перетекать равномерно по всей опалубке, постепенно увеличивая уровень залитой массы.

Иногда складывается ситуация, когда нижние и средние доски выгибаются под давлением бетона. Катастрофы в этом нет, если это не влияет на общие размеры и положение опалубки, хотя, по всем канонам, такой дефект необходимо устранять. Если есть угроза отрыва доски или деформации всей плоскости щита, то необходимо срочно предпринимать срочные меры по укреплению поверхности и конкретной доски. Во-первых, врезаются дополнительные саморезы и правильно устанавливаются усиливающие распорки. Во-вторых, необходимо в полуметре от места выгиба завернуть или забить сваю, установить горизонтально автомобильный домкрат, и через стальную плиту или толстую деревянную доску аккуратно придавить дефект. Созывать на помощь всех присутствующих будет не совсем правильно, толку от них мало, достаточно одного грамотного помощника с домкратом и сваей.

Снимать опалубку после заливки для ленточного фундамента правильно будет через неделю при средней температуре воздуха не менее 15-17оС, в холодное время срок до начала разборки необходимо удваивать. Чтобы правильно разбирать конструкцию, потребуется сначала удалить подкосы, вытащить клинья вдоль донной доски и сбить верхние планки, стягивающие щиты. Если была уложена пленка или рубероид, достаточно осторожно забить несколько клиньев в щель между щитом и лентой фундамента.

Заключение

Все варианты опалубки из дерева строятся по одной схеме, поэтому, освоив самый сложный ленточный вариант, можно, не колеблясь, правильно собрать и установить форму под сваи, МЗЛФ или плитный фундамент. Наибольшей проблемой при сборке формы любого типа фундамента будет проблема правильно собрать конструкцию под ступени, печь или пристройку сложной конструкции. Любой из перечисленных элементов потребует немало времени,чтобы придумать и установить каркас нужной формы и размеров.

устройство опалубки, установка опалубки, монтаж и укрепление

Ленточный фундамент состоит из ж/б основания, залитого по всему периметру будущего здания. Необходимость в такой основе очевидна: установка опалубки для ленточного фундамента позволит застывшему раствору иметь правильную форму и достаточную прочность. Безопасность, надежность и не замысловатое устройство — все это аспекты, описывающие, как устроена опалубка для ленточного фундамента. Далее рассмотрим в каких случаях она устанавливается, а также тонкости её устройства и монтажа. Как выставить опалубку ленточного фундамента самостоятельно? Так же вы можете прочитать как возвести ленточный фундамент на склоне тут.

Зачем нужна опалубка под ленточный фундамент

Обычно, любые строительные работы, будь то строительство большого особняка или возведение обычного забора, начинаются с анализа грунта. Такое исследование важно проводить самостоятельно, так как информация от соответствующих организаций не всегда достоверна. Результаты анализа грунта покажут, какие характеристики он имеет и на какую ширину будет производиться монтаж опалубки ленточного фундамента. Обратите особенное внимание на пласты песка, глины и скалистые наслоения.  Про правильный расчет ленточного фундамента вы сможете почитать здесь.

Нужна ли опалубка для ленточного фундамента? В некоторых случаях, без нее можно обойтись. Если дом строится в местности, где почва в достаточной мере прочна, то вырытой траншеи может быть вполне достаточно. Тем не менее, такие случаи — скорее исключение, чем правило. Если в местности, где проектируется будущее здание, грунт мягкий, тогда заливка основания без опалубки может привести к плачевным последствиям.Устройство опалубки ленточного фундамента.

Для начала, нужно определиться с выбором породы древесины, которая будет зависеть от планируемой нагрузки железо-бетонной смеси. В идеале, это должны быть лиственные породы, так как хвойная древесина имеет низкую удельную прочность. А так же прочтите как построить ленточный фундамент под забор.

Важно! Правильный выбор древесины не только содействует укреплению опалубки ленточного фундамента, но и поможет снизить объем последующих косметических работ.

В том, как изготовить опалубку для заливки ленточного фундамента, нет ничего трудного. Для этого из обрезных досок монтируются специальные щиты. Толщина досок зависит от типа древесины и ширины заливки. В качестве скрепляющих расходных материалов, лучше использовать саморезы, так как в труднодоступных местах гвозди особенно трудно выгибать наружу. Кроме того, при использовании саморезов, проще устранить зазоры между досками — вы же не хотите, чтобы весь ваш бетон вытек наружу.

Важно! Влажность древесины, выбранной в качестве опалубки, не должна превышать 22%. Таким образом, при отсутствии достаточного количества обрезной доски, можно использовать ДСП или влагостойкую фанеру.

После монтажа направляющих досок, закрепленных небольшими колышками, с одной и с другой стороны, ставятся и выравниваются заранее приготовленные щиты. На этом установка опалубки для ленточного фундамента не заканчивается. Остается закрепить конструкцию распорками между щитами, а с обеих сторон щитов специальными подпорками. Ту же самую процедуру нужно произвести по всему периметру (напомним, что вся конструкция скрепляется гвоздями или саморезами). Как правильно залить ленточный фундамент вы найдете на этой странице.

После того как раствор в достаточной мере застынет, можно произвести снятие опалубки ленточного фундамента. Оставшиеся материалы можно использовать для прочих строительных нужд.

Важно! Жесткость и прочность опалубки — это определяющий момент. Отклонение в ее геометрии не должно превышать 2 мм. Используйте двухметровую рейку для фиксации.

Ленточный фундамент опалубка несъемная

В некоторых случаях, для придания общей конструкции основания большей прочности используется ленточный фундамент с несъемной опалубкой.

Преимущества данной конструкции:

  • очень простая установка;
  • дополнительная теплоизоляция для фундамента;
  • повышенная герметичность стыков;
  • хорошая удельная прочность.

Заранее подготовленные (под заказ) блоки пенополистирола значительно упростят возведение конструкции. Поэтому, для новичков, ленточный фундамент из несъемной опалубки — это идеальное решение. Как сделать опалубку для ленточного фундамента, которая в последствие сниматься не будет? Обычно изготовитель предоставляет соответствующие инструкции, которые мы в этой статье рассматривать не будем. Какие есть способы утепления ленточного фундамента вы узнаете перейдя по этой ссылке.

Опалубка ленточного фундамента — выбор типа

Определяющим моментом, в выборе между съемной и несъемной конструкцией, конечно же является большая крепость второй. Если фундамент ставится для 2-х или 3-х этажного дома, то предпочтительнее будет выбрать её.

Важно! Перед тем как приступить к строительным работам рекомендуется посмотреть видео или изображение опалубки ленточного фундамента.

Тем не менее, немаловажна цена опалубки для ленточного фундамента, так как несъемный её вариант стоит гораздо дороже. Дело также в вашем опыте работы с такими проектами, ведь важна правильная сборка опалубки ленточного фундамента.

Итак, как мы увидели, каждый может разобраться в том, как построить опалубку для ленточного фундамента. Главное уделить достаточно времени, чтобы понять принцип и не бояться трудоемкого процесса.

устройство, укрепление, когда можно снимать

Содержание статьи

Опалубка – это форма для укладки бетона. При её установке используется система несущих и формообразующих конструкций, которая должна обеспечить характеристики бетонного сооружения, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования герметичности, прочности, жёсткости и соответствия расчётной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приёмов, способных обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать расходы на её строительство.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и расчётных параметров ленточного фундамента, особенностей грунта, характеристик используемого материала и факторов внешней среды. Для ленточного фундамента можно использовать следующие виды опалубки:

  • Съёмная опалубка, конструкция которой предусматривает возможность её разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
  • Несъёмная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут обладать дополнительными функциями теплоизоляции, гидроизоляции, декоративным и защитным назначением. Комплект модульных элементов позволяет сократить время на монтаж и его не нужно снимать после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твёрдость и вязкость, то допускается бетонное литьё непосредственно в траншею ленточного фундамента, что может сократить расход материала.

Материал для опалубки

В качестве материала для изготовления форм под укладку бетона используется дерево, металл, пластик, или их сочетания. Конструкции из пластика характерны для высокотехнологичной модульной щитовой опалубки, которую очень удобно использовать при возведении ленточных фундаментов. Она позволяет сделать быструю сборку и разборку, а также допускает многократное использование (ГОСТ Р 52085-2003).

Пенополистирольные, пенопластовые и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъёмных элементов и учитываться при определении расчётного сечения ленточного фундамента. Пластиковые, или металлические щиты применяются для получения гладкой, или текстурной поверхности стенок цоколя, что может сократить расходы на отделку. Самым доступным материалом для устройства опалубки является дерево.

Деревянная опалубка

Дерево, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП являются наиболее доступным и наименее затратным материалом, позволяющим сделать опалубку. Мелкощитовая опалубка из досок способна выдержать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются щиты для фундамента (палуба) должна составлять 4-5 см, а их ширина – не менее 15 см. Наиболее подходящими сортами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22 %. Зазоры между досками палубы не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные щиты водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Щиты из фанеры, ДСП, или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкощитовая разборная конструкция из досок, или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является наиболее простым типом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками. Заливка бетона производится непосредственно в траншею, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия несъёмных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

Палуба из фанерных панелей. На край траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые укрепляются при помощи раскосов (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов нужно сделать не более 1м. Верхние срезы щитов скрепляются деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1м длины опалубки. Краевые струны обноски (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной заливки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ, или EPDM (2) укладывается на подушку из песка (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стенки и щиты, с загибом по их верхнему краю и надёжной фиксацией при помощи мебельного степлера.

Опалубка из досок

Палуба, набранная из досок (3), фиксируется на краю траншеи. Для её укрепления используются раскосы (8) и колья (4), согласно схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж данной конструкции аналогичен установке палубы из фанерных панелей.

Опалубка с утеплителем на всю глубину

Использование блоков несъёмной ЭППС на всю глубину опалубки ленточного фундамента, и палубы из фанерной панели. В блоках пенополистирола (12) перед установкой в траншею выполняется монтаж фасадных дюбелей (10). После затвердевания бетона дюбели надёжно крепят панели ЭППС к стенкам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются при помощи укосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов скрепляются при помощи деревянных перемычек (6), устанавливаемых на 0,5-1 м друг от друга.

Блоки ЭППС стыкуются между собой при помощи специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется по краевым струнам обноски (7). Высоту фанерных щитов необходимо сделать на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная плёнка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим напуском и закрепляется с загибом за верхнюю кромку щитов при помощи мебельного степлера. На дне траншеи трамбуется песчаная подушка (1) высотой от 20 см. Блоки ЭППС прикрепляются к фанерным щитам и грунтовым стенкам траншеи при помощи гвоздей длиной 20 см (9). Верхние торцы блоков ЭППС фиксируются к поперечным перемычкам при помощи саморезов (11), которые легко можно демонтировать, когда настанет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплителем в подземной части

Использование блоков ЭППС в качестве несъёмных подземных элементов опалубки и гладких (фактурных) металлических, или пластиковых листов для предания нужных качеств поверхности цоколя. Листы ЭППС (12) устанавливаются под срез траншеи, а палубу (3) закрывают гадкие листы (11) для придания поверхности стенок цоколя нужной фактуры.
При использовании несъёмных блоков ЭППС (URSA, Пеноплекс, Dow, BASF) толщиной от 5 см допускается облегчённый вариант решётчатой палубы, что даёт экономию стройматериалов.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то деревянная опалубка устанавливается на всю глубину траншеи, ширина которой увеличивается на 2 величины среза фундамента, а стенки траншеи выполняются в форме откосов.

В качестве материала для палубы лучше всего установить водостойкие марки фанеры (9), но допускается также применение досок толщиной 4-5 см и шириной от 15 см. Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для стягивания щитов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), устанавливаемой между щитами. В трубку вставляется резьбовая шпилька, на концах которой устанавливаются бруски для опоры, гайки, или резьбовые пластины (4), при помощи которых производится стяжка щитов. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. В качестве направляющих при установке щитов используются краевые струны (7). При помощи распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Колья (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краёв траншеи.

Опалубка может устанавливаться либо на песчаную подушку (1), либо на бетонную подготовку, в которой оборудуются анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (ГОСТ Р 52085-2003), погрешность конструкции по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на каждый метр длины не должны превышать 3 мм для палубы, собранной из досок, и 2 мм для палубы, изготовленной из фанерных щитов. Снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции нужно без использования ударных нагрузок.

Рекомендуем: Виды несъемной опалубки.

Ошибки, возникающие при монтаже опалубки

Если перед застройщиком встала задача правильно сделать ленточный фундамент, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые совершают строители без соответствующего опыта:

  • Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению её стенок во время заливки бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
  • Использование незакреплённых клиньев для выравнивания боковых щитов при помощи раскосов и упоров создаёт угрозу их развала при выполнении работ по вибрационному воздействию на залитый в опалубку бетон.
  • Применение материалов, характеристики прочности и упругости которых недостаточны для сопротивления давлению заливаемого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента по отношению к проектному положению.

Сокращение затрат на изготовление опалубки

Для сокращения количества материала, необходимого для монтажа опалубки, можно воспользоваться приёмом поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке на следующем участке. При плюсовой температуре и средних показателях влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком 3-4 дня, необходимых для частичного отвердевания бетона.

В зависимости от наличия материала можно разбить процесс заливки как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень адгезии между участками фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалять слой цементного молочка, скапливающийся на верхней кромке нижнего яруса. Для обеспечения многократного использования материала можно оборачивать фанерные щиты, или поверхность палубы, собранной из отдельных досок, полиэтиленовой плёнкой, или предварительно обрабатывать деревянные элементы, прилегающие к бетону, известковым молочком.

Для того, чтобы правильно сделать хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормативы и правильно использовать проверенные технологии.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Как сделать опалубку для ленточного фундамента: инструкция

Люди, у которых достаточно свободного времени и желания стремятся выполнить ряд строительных работ самостоятельно, так как это позволяет сэкономить финансы, а также быть уверенным в проделанных работах и их качестве, особенно это актуально на таких этапах, как создание опалубки и заливки ленточного фундамента, который становится опорой для всей конструкции. Как сделать опалубку для ленточного фундамента? Вопрос, который задают достаточно часто, начиная строительство небольшого частного дома, гаража или бани, мы ответим на него и дадим четкие разъяснения.

Основные этапы строительства

В целом, установка опалубки для ленточного фундамента выполняется в несколько этапов:

  1. Выбор материала для опалубки и подготовка инструмента.
  2. Подготовка участка и разметка.
  3. Монтаж каркаса.
  4. Укрепление каркаса по необходимости.
  5. Заливка будущего фундамента.

При некоторых индивидуальных особенностях, возможно потребуется проведение дополнительных работ, но в целом их можно будет вписать в представленные 5 пунктов.

Вернуться к содержанию

Выбор материала и подготовка инструмента

Как и любой другой процесс, вовремя строительство закладку опалубки необходимо начинать с расчетов и подготовки материалов, инструментов. В зависимости от типа опалубки подбираются необходимые материалы и инструменты. Самыми распространенными вариантами опалубки для фундамента создаваемого своими руками являются:

  • Деревянная, сколоченная из досок, фанеры и других подходящих материалов.
  • Металлическая, собираемая из готовых листов метала с приваренными к ним элементами усиления и крепления.
  • Опалубка из полистироловых блоков. Один из самых современных типов готовой опалубки, который позволяет не только залить ленточный фундамент, но и сразу создать слой утепления и гидроизоляции.
  • Реже всего используется бетонный тип опалубки, так как его установка для ленточного фундамента оказывается неоправданно дорогой, а без применения спецтехники работать с подобными конструкциями невозможно. Зачастую элементы железобетонной опалубки, можно превратить в уже готовый фундамент, практически не используя бетон.

Среди всего многообразия вариантов, наиболее распространенным является деревянные конструкции, так как стоимость их невысока, а для возведения опалубки не требуется особых инструментов, достаточно простого молотка и гвоздей, которыми будут скрепляться отдельные элементы. Для повышения прочности можно использовать не гвозди, а саморезы по дереву. Для подгона отдельных элементов достаточно пилы.

В зависимости от используемого материала, его можно применить повторно в дальнейшем строительстве. Например, сделать опалубку из доски, которая затем пойдет на лаги для обрешётки крыши или на перекрытие пола.

На этапе подготовки следует определиться с типом опалубки, она может быть как съемной, так и постоянной. Деревянный вариант, в основном, изготавливают съемного типа, так как дерево не защищено от внешних агрессивных факторов, легко поглощает влагу и быстро приходит в негодность, впоследствии оказывая негативное влияние на бетон фундамента.

Собирая опалубку из досок или фанеры нужно учесть необходимость опорных элементов, которые изготавливают из бруса сечением 30х30 и больше. Для скрепления отдельных частей можно использовать любую подходящую доску.

Вернуться к содержанию

Подготовка участка и нанесение разметки

Ленточная опалубка предусматривает работы не по всей площади будущей постройки, а только по ее периметру. Несмотря на это, рекомендуется выравнивать весь участок, для этого снимают дерн с верхним слоем грунта, примерно на 10-15 сантиметров вглубь. По периметру участка на небольших колышках натягивают нить, а затем вторую отступив от первой на расстояние равной по ширине будущей ленточной опалубки и соответственно самого фундамента. При необходимости разметки сложных изогнутых форм используют большее число колышков, которые вбиваются согласно плану.

Для удобства, прямо на земле можно нарисовать контур будущего фундамента, а уже по нему провести точную разметку.

Вернуться к содержанию

Монтаж и укрепление опалубки

Следующий этап, который предусматривает устройство опалубки ленточного фундамента, это монтаж основ. Их изготавливают из бруса, который монтируется по углам и через равное расстояние по всему периметру. Опоры устанавливают так, чтобы они приходились на внешнюю сторону опалубки. Количество опор определяется размерами опалубки, соответственно и массой заливаемого в нее раствора. В среднем, они монтируются через каждые 1-1,5 метра.

Размеры конструкции и тип грунта на участке, определяет длину опорных столбов, а точнее их минимально допустимое заглубление в грунт. В основном достаточно 30-40 см.

После установки всех опор к ним прибивают щиты, которые исполняют роль стен. Если конструкция изготавливается из отдельных досок, их сначала собирают в щиты необходимой высоты, а затем крепят к опорам. Такой способ применяется для оказания минимального воздействия на установленные опоры, чтобы не расшатывать их в грунте.

Монтаж щитов производится строго параллельно, для этого постоянно измеряется расстояние между ними. Чтобы постоянно не пользоваться рулеткой или линейкой, можно изготовить шаблон из отрезка бруса, длина которого будет равняться ширине опалубки.

Прежде чем начать заливку раствора крепление опалубки нужно усилить, для этого на опалубку сверху крепят поперечные планки. Они не позволят стенкам расходиться или наоборот смещаться к центру, в процессе заполнения раствором.

В некоторых случаях требуется дополнительное укрепление стен опалубки, чтобы избежать деформации. Как правило, оно необходимо на длинных участках опалубки. Элементы укрепления можно изготовить из того же бруса или обрезок доски. Они вбиваются в землю под углом так, чтобы один край упирался в опалубку, а второй в грунт. Независимо от типа опалубки, временной или несъемной, после застывания раствора подпорки снимаются.

Вернуться к содержанию

Преимуществ и недостатки деревянной опалубки

Несмотря на низкую стоимость, деревянную опалубку не всегда используют при строительстве, хотя она и обладает рядом преимуществ:

  • Возможность использования подручных материалов.
  • Простота монтажа.
  • Повторное использование материалов, из которых изготавливается деревянная основа.
  • Минимум необходимых инструментов.
  • Создание не только съемной, но и постоянной опалубки.

 

Недостатки такой конструкции заключаются в сложности достижения необходимых геометрических фигур фундамента, а также его пропорциональности. Если для ленточной опалубки из металла, необходимо сделать округлую форму, то достаточно изогнуть цельный лист. В случаи с деревянным вариантом придется использовать множество отрезков дерева, которые укладываются со смещением, постепенно образуя округлость. Кроме того, достичь вертикальной ровной плоскости, если опалубка высокая (более 35-50 см) очень сложно, так как доски при сколачивании шиитов могут смещаться или изначально быть недостаточно ровными.

Вернуться к содержанию

Заливка бетона и дополнительные работы

Решая вопрос, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, не стоит забывать о том, что прежде чем приступать к заливке бетонного раствора необходимо подготовить арматурный каркас, который будет армировать ленточный или поясной фундамент, обеспечивая ему прочность и защиту от механических нагрузок. В зависимости от типа опалубки, арматурная обвязка может укладываться свободно или крепиться к стенкам конструкции.
 

Используя металлический каркас для опалубки, который не будет сниматься после заливки бетона, арматурная обвязка приваривается прямо к его стенкам. Это обеспечивает максимальную прочность будущему фундаменту. К тому же, корпус опалубки частично защищает бетон от ряда негативных факторов.
 
Вернуться к содержанию

Рекомендации

Изготавливая опалубку из дерева, многие сталкиваются с проблемой герметизации швов или точной подгонкой досок, так как довольно часто попадается материал с недостаточно ровными краями. Самый простой вариант, который позволит не только добиться полной герметичности, но и защитит дерево от контакта с бетонным раствором, что позволит, в дальнейшем его использовать, даже в чистовом строительстве — это закрепление пленки к деревянным стенам при помощи строительного степлера.
 

Чтобы скрепить параллельные стенки опалубки, нередко используют специальные шпильки, которые после застывания раствора и демонтажа деревянного каркаса оставляют в бетоне отверстия. Это не самый удачны вариант, так как впоследствии приходится заделывать эти отверстия или мирится с тем, что если в него попадет вода, то она начнет разрушать бетон изнутри.

При создании основы для фундамента своими руками не стоит экономить, так как от ее качества зависит надежность самого фундамента и всей постройки.

Вернуться к содержанию

Итог

Опалубка для ленточного фундамента может изготавливаться из любых подручных материалов или приобретаться готовыми секциями в специализированных магазинах. Главное, при самостоятельном строительстве выдерживать технологию, от которой зависит дальнейшая прочность всего строения и его эксплуатационные сроки. В остальном, свобода выбора всегда остается за хозяином, и лишь немного, она зависит от индивидуальных особенностей возводимого строения и участка, на котором ведутся работы.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Ленточный фундамент — Designing Buildings Wiki

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов. Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, и поэтому их необходимо переносить на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.

Ленточный фундамент (или ленточный фундамент) — это тип неглубокого фундамента, который используется для обеспечения непрерывной, ровной (или иногда ступенчатой) полосы поддержки линейной конструкции, такой как стена или близко расположенные ряды колонн. в центре над ними.

Ленточный фундамент можно использовать для большинства грунтов, но он больше всего подходит для грунта с относительно хорошей несущей способностью. Они особенно подходят для легких структурных нагрузок, таких как многие малоэтажные или средние жилые дома, где можно использовать ленточный фундамент из массивного бетона .В других ситуациях может потребоваться железобетон.

Старые здания могут иметь ленточный фундамент из кирпича.

В широком смысле размер и положение ленточных фундаментов обычно связаны с общей шириной стены. Глубина традиционного ленточного фундамента обычно равна или больше общей ширины стены, а ширина фундамента обычно в три раза превышает ширину поддерживаемой стены. Это приводит к тому, что нагрузка передается под углом 45º от основания стены к грунту.

Утвержденный документ A Строительных норм определяет минимальную ширину ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта и несущей стены, хотя обычно рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем при проектировании фундаментов.

Нижняя сторона ленточного фундамента должна быть достаточно глубокой, чтобы избежать воздействия мороза; например, не менее 450 мм, если они не опираются на скалу, и не менее 1 м на глинах с высокой усадкой.

Глубокие ленточные фундаменты могут потребоваться, если грунт с подходящей несущей способностью более глубокий.

Широкий ленточный фундамент может потребоваться, если грунт мягкий или с низкой несущей способностью, чтобы распределить нагрузку на большую площадь. Широкий ленточный фундамент обычно требует армирования.

Там, где есть более высокие локальные нагрузки, например, колонны, можно использовать опорные основания. Для получения дополнительной информации см. Основания колодок.

Там, где грунтовые условия плохие, вероятна оседание, или там, где может быть нецелесообразно создавать отдельные ленточные или подушечные фундаменты для большого количества отдельных нагрузок, могут использоваться плоты.См. Фундаменты на плотах для получения дополнительной информации.

Если несущая способность грунтов на поверхности недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, могут использоваться глубокие фундаменты, такие как свайные фундаменты. См. Свайные фундаменты для получения дополнительной информации.

В больших или более сложных зданиях может использоваться несколько различных типов фундаментов.

Дополнительное руководство доступно в BRE’s Простые основы для малоэтажного жилья: «практическое правило» дизайна.

важных функций спасут ваш дом

Что такое ленточный фундамент.Его виды, особенности конструкции, достоинства и недостатки применения. Этапы строительства ленточного фундамента.

Ленточный фундамент — это сплошная бетонная полоса, на которой по центру возводятся несущие стены. Он представляет собой ровное основание для стен, и его размеры должны быть достаточными для распределения нагрузки, передаваемой на фундамент, на участок грунта, способный выдержать вес здания без чрезмерного уплотнения. Сегодня для строительства фундаментов застройщики в основном используют бетон, так как его легко укладывать, насыпать и выравнивать в траншеи фундамента.Благодаря своей способности к затвердеванию бетон создает основу для стен и развивает надлежащую прочность на сжатие, чтобы выдерживать нагрузку на фундамент. Раньше ленточный фундамент строили из кирпича. Их устанавливали прямо на твердый грунт или возводили на ложе из натурального камня.

Какая ширина ленточного фундамента? Это предопределено несущей способностью грунта и предполагаемой нагрузкой. Чем больше несущая способность грунта, тем меньше ширина фундамента требуется для такой же конструкции.

Если ленточный фундамент должен быть построен на наклонной поверхности, вам, вероятно, потребуется создать ступенчатую конструкцию. Для правильной ступеньки фундамента общая толщина верхней части фундамента должна быть вдвое больше высоты ступеньки; или он должен быть равен 12 дюймам, если больше. Чтобы избежать возможной необходимости резать блоки или кирпичи, а также для обеспечения устойчивости будущей стены, кирпичную кладку или блочную кладку, выполняемую в дальнейшем, вяжут прямо на ступеньке.

Глубокий ленточный фундамент известен как наиболее используемый тип и самый дешевый метод при подходящих почвенных условиях.Полоса железобетона поддерживает стены. Глубина траншеи может варьироваться, хотя она должна быть не менее 40 дюймов в глубину и 24 дюйма в ширину. Минимальная глубина бетона должна составлять 9 дюймов.

Ширина фундамента определяется особенностями грунта, но обычно составляет 18 дюймов. Однако ваш строитель, скорее всего, укажет 24 дюйма; это условная ширина, применяемая при строительстве двухэтажных домов.

Широкий ленточный фундамент. Конструкции фундамента, построенные на грунтах с низкой несущей способностью, например, из мягких песчаных глин, должны быть значительно шире традиционных ленточных фундаментов, поскольку для большей устойчивости необходимо распределять нагрузку на большую площадь грунта.Чрезмерное увеличение ширины и глубины конструкции во избежание сдвига стен экономически не оправдано. Разумный вариант — построить фундамент из железобетона. Арматурные стержни добавляют фундаменту свойства прочности на растяжение, делая всю конструкцию способной противостоять растяжению и сжатию.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент имеет как положительные, так и отрицательные качества. К положительным моментам можно отнести простоту конструкции, возможность возведения фундамента без дорогостоящих инструментов, а также его длительную эксплуатацию.К отрицательным качествам можно отнести сравнительно невысокую прочность, дороговизну на завершающих этапах строительства (необходимо выполнять дополнительные ручные работы, такие как засыпка грунта между полосами и его выравнивание, пол здания и т. Д.), Невозможность выполнить монолитную обвязку из этаж до подвала.

Когда можно использовать ленточный фундамент?

Чтобы узнать, при каких условиях можно использовать ленточный фундамент, ознакомьтесь со строительными нормами.Подробно обратите внимание на следующее:

  1. При планировании строительства учитывайте требуемую ширину фундаментной ленты, указанную в строительных нормах.
  2. Бетонный раствор должен соответствовать требованиям совместимости с почвенными химикатами.
  3. Толщина бетонной полосы должна быть равной или превышать выступ внешней стороны стены, но не менее 6 дюймов.
  4. Высота ступеньки не должна превышать толщину фундамента.
  5. Фундамент выступает за край опор, дымоход образует сторону стены, а также выступает за внешнюю поверхность стены.

Разбиение на разделы

Уберите мусор с места и начните перегородку, положив на землю как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Используйте колышки или арматурные стержни и веревки.

Когда разметка выполнена, вам следует изучить вариации на поверхности строительной площадки и выбрать самую низкую точку, к которой следует обращаться при разметке глубины траншеи и для устранения разницы в высоте фундамента.

Подготовка к возведению ленточного фундамента

  1. Когда траншея будет готова, засыпьте песчаную основу, дно с гравием.
  2. Опалубка фундамента изготавливается из строганных досок толщиной примерно 40-50 мм. При возведении опалубки следует все время следить за ее вертикальностью. Рекомендуемый выступ рамы над землей — 12 дюймов. Необходимо построить небольшую базу.
  3. Следующий шаг — усиление фундамента.Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются вязальной проволокой специальной конструкции так, чтобы стороны квадратных ячеек составляли 12-16 дюймов. Для армирования можно использовать арматурные стержни из стали или стекловолокна. Укладывая арматуру в траншею, следите за выступами с краев. Оптимальная набивка — 50 мм. В этом случае наиболее эффективно в монолите будет расположена арматура.

Заливка бетонного ленточного фундамента

Заливку бетона производят сразу в случае товарного бетона или слоями, если бетон готовится самостоятельно.

  1. Приготовление бетона: цемент смешивают с просеянным речным песком в соотношении 1: 2 — 1: 2,5, разбавляют водой до консистенции жидкого крема, после чего насыпают на подготовленный щебень. Количество щебня соответствует количеству песка. Перемешайте смесь так, чтобы весь щебень смочился раствором.
  2. Залить бетон в подготовленную опалубку. Проколите бетон в нескольких местах металлическим бруском и утрамбуйте его деревянным бруском, чтобы удалить остатки воздуха из пустот.
  3. Залить бетон до уровня, указанного на опалубке. Таким образом опалубку следует задвигать снаружи для лучшего оседания бетона.
  4. Верхний слой выравнивается правилом или шпателем.
  5. Посыпать бетон просеянным сухим цементом; можно через сито. Этот метод позволяет верхнему слою бетона немного затвердеть и предотвращает его эрозию и растрескивание.
  6. Накройте бетон мешковиной или укрывным материалом и оставьте на 3-4 недели. В сухую погоду нужно смочить верхний слой бетона, чтобы он не пересыхал.

Рекомендовать:

Типы фундаментов домов.

Создайте ленточный фундамент самостоятельно — 3 инструкции — 2021

Ленточный фундамент используется в нескольких случаях: как цельная фундаментная лента, например, для садовой стены, но также как многополосный фундамент при строительстве дома или как субстрат для садового сарая. Что вам нужно для ленточного фундамента , как сделать его профессионально и где можно разумно его использовать, можно найти здесь.

Общие сведения

В ленточном фундаменте отдельные фундаментные ленты лежат в незамерзающей зоне и обычно поддерживают тонкую фундаментную плиту, прикрепленную выше. Структурные нагрузки передаются от фундаментной плиты к фундаментным лентам, где они отводятся в окружающий грунт. Это очень устойчивая конструкция.

Преимущества ленточных фундаментов

Точечные фундаменты подходят только для относительно низких нагрузок на конструкцию — ленточные фундаменты, с другой стороны, обладают высокой упругостью, но также должны быть точно спланированы.Для неподвальных домов архитектор или инженер-строитель разрабатывает план фундамента, которого необходимо точно придерживаться. Для больших садовых навесов у производителя обычно уже есть план подходящего ленточного фундамента.

Без плана можно приложить полоски фундамента к внешним краям планируемого фундамента для простых планов этажей и не слишком большой поверхности земли, так как в большинстве случаев наибольшие структурные нагрузки все равно возникают вдоль внешних стен. Затем следует залить прикрепленную бетонную плиту немного толще.

производство бетона

Поскольку в большинстве случаев для ленточного фундамента требуется значительное количество бетона, имеет смысл поставлять бетон надлежащего качества. Затем вы можете позволить ему закачиваться прямо в опалубку, и не только получать неизменно хорошее качество бетона, но и равномерно вносить свой вклад, что очень полезно для устойчивости фундаментной плиты.

Отдельные планки фундамента

Конечно, для возведения садовой стены вам понадобится всего одна полоса фундамента.Здесь тоже говорят о ленточном фундаменте.

Пошаговая инструкция ленточного фундамента под садовый сарай

  • Гравий морозостойкий
  • Пленка ПЭ
  • бетон
  • Опалубочный материал и крепление для опалубки
  • Арматурный материал при необходимости — Арматурные корзины и арматура маты
  • стяжная проволока
  • лопата
  • бетон Stampfer
  • спиртовой уровень
  • рулетка
  • rüttelplatte
  • Строительная пленка для покрытия

1.Планирование фундамента и отсыпка грунта

Если у вас есть план фундамента, сначала обрежьте участок фундамента с помощью каменной веревки и деревянных колышков, а затем таким же образом отметьте расположение котлованов. Если нет плана, устраивают котлованы в районе наружных стен будущего садового домика. Котлованы должны быть шириной около 30 см и глубиной не менее 80 см.

Первое, что вы делаете, это поднимаете Эдрейх на глубину примерно 20 см перед тем, как выкапывать котлован.Еще раз проверьте правильность положения.

2. Установите опалубку

Теперь вы можете прикрепить и закрепить опалубку котлованов и фундаментной плиты. Особенно по углам следует дополнительно прикрутить опалубку.

Поместите так называемый слой чистоты между траншеями фундамента плотного гравийного полотна и уложенной поверх него полиэтиленовой пленкой.

3. Залить бетон

Теперь можно заливать бетон в готовую опалубку. Это должно происходить как можно более равномерно.Сначала заполните траншеи фундамента, а затем целиком залейте нижнюю плиту.

Рекомендуется наносить бетон слоями, а промежуточные слои уплотнять трамбовкой для бетона снова и снова. Если вы используете арматуру, вы должны уже вставить их перед заливкой и связать их стальной проволокой.

Затем бетон должен затвердеть около четырнадцати дней, в зависимости от типа бетона. Чтобы защитить его от непогоды, накройте строительной пленкой.

Советы и хитрости

Всегда наносите бетон только с одной стороны — это позволит ему лучше растекаться и сделает бетонное покрытие более гладким и устойчивым. При желании можно также залить сплошную фундаментную плиту соответственно большей толщины. Это немного проще и к тому же очень стабильно.

Видеоплата: Как построить сарай — Как подготовить гравийную подушку для сарая — Видео 1 из 15

Как укрепить фундамент старых деревянных и кирпичных домов

Как известно, под луной ничто не длится вечно.Это касается и фундамента домов. Причины перекоса проемов, трещин или даже разрушения фундамента могут быть разными: ошибки в проектировании, неправильные строительные работы, внешнее воздействие, проблемные грунты. Но в любом случае его нужно срочно усилить. Проще это сделать хозяину дома, который он построил и знает все особенности. Человеку, который уже купил построенный дом и придется разбираться в проблеме «с нуля», будет сложно.Конечно, вы можете обратиться к специалистам, которые помогут Фонду укрепиться, но это можно сделать в том случае, если позволяет ваше финансовое положение.

Есть «устаревшая» методика оценки изменения состояния фонда. Дело в том, что если трещины в стенах (в первую очередь, это касается кирпичных домов), то появились потрескавшиеся наклеить «маячки» из бумаги. Наблюдение за этими «маяками» покажет, что происходит на самом деле. Рваная бумага — процесс разрушения продолжается и нужно срочно проводить работы по укреплению.

Если «маяки» не рвутся долгое время, непосредственная угроза уходит, фундамент никогда не разрушается и может быть ограничен заделкой трещин цементным раствором.

Прежде чем приступить к работе по укреплению основания проблемы, необходимо предпринять некоторые действия профилактического характера.

Для укрепления земли под ним. Поведение почвы обычно является основной причиной проблемы. Почва может быть склонна к вспучиванию, что не учитывалось при строительстве.Или не были учтены его недостаточная несущая способность, что привело к проседанию грунта под тяжестью дома. Некоторые из этих проблем с почвой можно убрать, устроив дренаж, и утеплить фундамент и почву вокруг него:

Сделать защиту дренажа ↑

  • Для этого выкопайте вокруг дома кольцевую траншею глубиной до уровня, на котором на вашем участке выступают грунтовые воды.
  • Траншея, соединяющая канаву с дренажным колодцем. Колодец, построенный из колец, желательно построить за пределами своего участка.
  • Выложите нижнюю часть геотекстиля, оставив свободный конец. Геотекстиль должен иметь проницаемость только в одном направлении. Насыпьте слой гравия, чтобы уложить на него слой водосточной трубы.
  • Подсоединить сливной колодец к магистральной трубе к сливной трубе, проложенной в траншее. Спросите обычный «сантехнический» уклон: трубы от 10 мм до 2000 мм.
  • Залить трубу еще одним слоем щебня и закрыть эту конструкцию свободным концом геотекстиля. Сверху залить траншейную дренажную смесь.

Дренаж заберет лишнюю влагу с участка, что уменьшит деформацию набухания. В результате снизится давление почвы и уменьшится негативное влияние чрезмерной влажности.

Важно! Обязательно нужно дойти до уровня грунтовых вод.

Для утепления фундамента ↑

  • Выкопайте вокруг дома траншею глубиной около 200 мм и шириной 800 мм.
  • Дно траншеи засыпано песком.Слой песка выложен плитами из экструдированного пенополистирола.
  • В траншее монтируется панель опалубки того типа, которая должна быть над уровнем земли на 100-150 мм.
  • Затем расстояние между кожухом щита и стеной армируется сеткой с ячейками 10 × 10 мм. Для строительства кирпичного фундамента в муфте забивают шпилькой и связывают арматурный каркас.
  • Это пространство залито бетоном М300 с уклоном 10-20 мм от фундамента до доски опалубки.

Эта защита защищает почву в этом районе от дождя и изменяет глубину промерзания почвы.

Главное в работе по укреплению старого ленточного фундамента — это достижение баланса всех воздействующих сил. Этого можно добиться увеличением его площади.

Это очень важно! Такие работы следует проводить поэтапно и сначала только с одной стороны. Копать фундамент с двух сторон и по периметру нельзя.

Вы выбираете дом сечением до 3000 мм, по которому выкапывается траншея на глубину фундамента дома с шириной, равной его ширине. В старых фундаментах просверливаются отверстия под примерку. В траншее монтируется опалубка и каркас арматуры для нового пояса. Эта стяжка вокруг каркаса устанавливается в подготовленные отверстия для армирования. Конструкция залита бетоном. Копать этот участок можно только после полного высыхания бетона. Затем устраивают новую траншею и работа продолжается.После завершения работ по укреплению основания с одной стороны (внешней) вы готовы при необходимости к этим работам с внутренней стороны.

Для решения этой проблемы вам необходимо построить прочную конвейерную ленту из железобетона. С этой целью вытащили траншею глубиной из подушек старого фундамента. Подушка не должна быть повреждена. Ширина траншеи примерно 500 мм, рыть траншею следует под углом 35 °. Старый фундамент (при необходимости и подвал) очищают, удаляют поврежденные фрагменты, затем обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.После этого в старом фундаменте дома просверливаются отверстия под арматуру в три ряда с зазором 600 мм. Для вбивания анкеров горизонтально приваривается арматура, к которой крепится металлическая сетка. Затем в 150 мм от сетки устанавливают опалубку и заливают конструкцию бетоном. Заливка производится после полного высыхания бетона. В результате получилась цельная конвейерная лента из железобетона.

Сначала необходимо осмотреть существующий фундамент, определить характер повреждений и установить объем необходимых работ.Может потребоваться полный или частичный ремонт.

Для работы с домкратами поднять и отремонтировать деревянный дом или укрепить существующий фундамент, вплоть до его полной замены. Соблюдать правила техники безопасности и провести домкрат дома, чтобы не была нарушена целостность его конструкции.

Эта работа потребует точных расчетов, специального оборудования и высокого мастерства строителей. Настоятельно не рекомендуется укреплять фундамент дома сваями самостоятельно.

В большинстве случаев укрепление фундамента старого дома, речь идет о кирпичном доме или деревянном доме, по душе любому домовладельцу. Требуется соблюдать определенные правила и постараться выполнить эту работу комплексно, чтобы исключить все возможные причины возникновения подобных проблем в будущем.

Связанные с контентом

Методы, порядок действий при укреплении фундамента, использование при укреплении и ремонте фундамента

Фундамент — это чувствительный метод строительства для усиления существующего фундамента или размещения нового фундамента под старым фундаментом на большую глубину.

Фундамент — это сложный ремонтный проект, поэтому мы должны выбрать для него правильный метод. Для правильного метода мы должны понимать и оценивать слои почвы, текущую ситуацию и проблемы, касающиеся всего фундамента, требуемой глубины и протяженности нового фундамента.

Другими словами, фундамент — это метод ремонта фундамента, который может быть выполнен для переноса существующего рулона этикеток подшипника на новый уровень с меньшей глубиной. неделя уязвимого фундамента также может быть заменена техникой крепления.

Назначение основы

Подкрепление выполнено для следующих целей:

  • Для уведения старого мелкого фундамента на большую глубину, когда прилегающее здание построено с глубоким фундаментом.
  • Фундамент выполнен для подвала в существующем здании.
  • Фундамент выполняется для углубления существующего фундамента (опирающегося на бедные слои) и для того, чтобы он опирался на более глубокие слои почвы с более высокой несущей способностью.
  • Для укрепления прочного фундамента, причиной которого могут быть трещины в стене.

Подготовка перед подкладкой:

  • Необходимо уведомить соседних или нет о предлагаемых работах с подробным описанием типовых действий по использованию основы извините за вязку.
  • автобусный участок и его здание или закрытые зоны, если вы заметите и проведете обследование. в это время регистрируются и последствия трещин, о которых сообщается соседнему владельцу (-ам).
  • перед тем, как начать какое-либо обоснование урегулирования и определить его решения, это делается в том случае, если причиной обоснования является урегулирование.
  • У нас есть Meri on, чтобы уменьшить нагрузку на конструкцию за счет снятия приложенных нагрузок с перекрытий, уменьшения нежелательных статических нагрузок и сэкономить за счет установки подпорок и / или опор только после того, как должны начаться работы по установке фундамента.
  • Если есть какая-либо часть территории, которая является уязвимой, предлагаемыми работами по укреплению должны быть поддержаны и защищены путем идентификации, отслеживания, маркировки или разоблачения.

Необходимые опоры

  1. Неравномерный осадок вызван несимметричной нагрузкой здания, неравномерной несущей способностью всего грунта под фундаментом, действием корней деревьев или первичного или вторичного уплотнения связного грунта.
  2. Увеличение нагрузки: Процесс загрузки строителя изменился из-за добавления большего количества этажа или изменения наложенной нагрузки из-за изменения загрузки службы.
  3. Понижение прилегающего грунта: Рядом с фундаментом прекращается работа, имеется необходимость опускания фундамента здания.

Методы подкрепления

Подложку можно переносить, но следующими способами:

  1. Ямочный метод
  2. Свайный метод
  3. Подкрепление к стенам
  4. Опора свайной опоры
  5. Игольчатая и свая опора
  6. ‘Pynford’

    0

    00 Табурет метод закрепления или угловой сваи Подкрепление колонн

Ямочный метод

В этом методе вся длина подкладываемого фундамента делится на участки по 1.Длина от 2 до 1,5 м. Одновременно рассматривается один раздел.

Связанное сообщение: Калифорния Коэффициент несущей способности (CBR Test) грунта земляного полотна — процедура, аппаратура и использование для проектирования дорожного покрытия

Прежде всего в стене делается отверстие для всех секций над уровнем цоколя, в которое вставляется игла. Игла может быть изготовлена ​​из прочного материала, деревянного или стального профиля.

Опорные пластины размещаются над иглой для поддержки кирпичной кладки над ней.Опорное устройство иглы осуществляется опорами для кроватки (деревянными брусками) с обеих сторон стены и домкратами.

Посмотрите это видео, чтобы получить подробную информацию о винтовых домкратах в основании:

После этого выкапывается котлован до необходимого уровня нового фундамента. Затем в котлован закладывается новый фундамент. Когда работа над одним разделом завершена, переходят к следующему разделу, т. Е. В первом раунде подкрепляются альтернативные разделы, а затем берутся оставшиеся разделы.Рис 2. выше показан раздел.

Некоторые важные меры предосторожности должны быть приняты во время работы, например, в стене стены предусмотрены грабли, полы также поддерживаются.

В этом процессе можно использовать консольных игольчатых балок , когда имеется прочная внутренняя колонна или если требуется фундамент, увеличивающийся только с одной стороны, как показано на рис. 3.

Рис. 3. Ямочный метод подкладки консольной иглой

Следующие пункты должны быть учтены при методе карьера:

  1. Альтернативные секции рассматриваются в первом раунде.Затем переходят к оставшимся промежуточным частям. Одновременно следует принимать только один раздел.
  • В случае удлинения лавы в обе стороны лучше начинать работу с середины.
  • Если новый фундамент более глубокий, правильно возможна опалубка котлована под фундамент.
  • Когда фундамент наберет полную прочность, нужно медленно снимать только все приспособления, такие как игольчатые балки и т. Д.
  • Отверстия для иглы и т. Д.следует закрыть в кладке цементным раствором.
Свайный метод

В методе свайной опоры , как следует из названия, сваи устанавливаются надлежащей забивной техникой по с обеих сторон стены , которая должна быть усилена. Обычно используются сваи , сваи на расширенных сваях.

После этого бетонные или стальные иглы продыряются сквозь стену и присоединяются к свае.Эти иглы действуют как балки, а также как заглушки для ворса.

Свайный метод подходит для глинистых грунтов , заболоченных участков , а также слабонесущих пластов .

Помимо вышеперечисленных, ниже приведены Типы и методы закрепления , используемые для различных структур:

Подкрепление к стенам:

Для работ по подкладке стен, стена должна быть разделена на опор для пролётов , и каждый пролет обрабатывается индивидуально, чтобы предотвратить разрушение, повреждение или оседание стен.

На длину опор и отсеков влияют следующие факторы:

  1. Общая длина стены.
  2. Постоянные и временные нагрузки на стены.
  3. Несущая способность и типы грунтов под существующий фундамент.
  4. Прочность и устойчивость стен и фундамента стены, которая будет опорой.
  5. Расчетная дифференциальная осадка и способность к вращению существующей стены.

Для массивных бетонных ленточных фундаментов опорных стен традиционной конструкции подходит пролет от 1 до 1,5 м, и для стен с умеренной нагрузкой, поддерживаемых железобетонными ленточными фундаментами , длина пролета составляет от 1,5 до 3 м. .

Рис. 4 б. Подземный отсек — Типовая отметка

( Примечание: Во всех случаях сумма неподдерживаемой длины стены не должна превышать 25% общей длины стены)

Типичная диаграмма расписания поддержки показана на рисунке 4.выше:

Опора свайная домкрата

Опора свай-домкрата выполняется там, где традиционная опора неэкономична из-за подходящей глубины несущей способности грунта. Основное преимущество Jack Pile и определение — это без вибрации и гибкость , потому что глубина сваи может быть отрегулирована в соответствии с подходящими условиями грунта. В этой системе существующий фундамент простирается над головками заглушек труб, которые залиты на головках свай Jack после снятия гидравлических домкратов, что делает фундамент в хорошем состоянии.

Рис.5. Типовой разрез домкрата свайного фундамента

На рисунке ниже показаны типичные детали основания сваи домкрата.

Основа игла и ворс

Если традиционные методы или метод подкладки свайным основанием не подходят для существующего состояния фундамента, то для достижения наилучшего результата можно использовать метод подкрепления с помощью иглы и сваи. Как показано на рисунке ниже, большая работа в этом методе выше существующего фундамента должна быть в нормальном состоянии .И используемые сваи, как правило, представляют собой буронабивные сваи малого диаметра.

Рис. 6. Опорные части иглы и ворса
Табурет, метод подкладки «Пинфорд»

Основание Pynford используется, когда существующий грунт имеет плохую несущую способность этот метод основания подходит, и этот метод заставляет иглу непрерывно двигаться к стенам.

Ниже приводится подробное описание этого метода подкрепления:

Stage1. Отверстия в стене для стальных или сборных железобетонных табуретов.

II этап. Табуреты вставлены и прикреплены к потолку кирпичной кладки над проемом.

II этап. Кирпичная кладка между сосновыми инструментами удалена, чтобы оставить стену, опирающуюся на сосновые табуреты.

IV этап. Арматура изготовлена ​​и размещена вокруг стульев со штырями.

Этап V. Установлена ​​опалубка и отлита балка.

Этап VI. Опалубка снята, балке дали затвердеть перед ее прикреплением к нижней стороне стены.

Рис 7.a. Метод Пинфорда для этапов с 1 по 3 подкрепления
Корневая свая или угловая свая

В методе укладки корневой сваи применяется современное буровое оборудование для производства бетона, экономичного за счет экономии времени. По вышеуказанной причине это простая альтернатива традиционным методам подкрепления.Нет необходимости в большом объеме раскопок, покажите, что это сообщение не является сравнительно тяжелой объемной работой. Футерованный железобетон сваи, установленные попарно под противоположными углами , делают стену устойчивой в том месте, где находится звукоусиленный стартер, не более чем на 1-2 м. В этом процессе существующий пол, стены предварительно просверливаются с помощью ударного шнека с продувкой воздухом. На рис. Ниже детали.

Рис.8. Метод корневой или угловой укладки основы

Через эту просверленную скважину стальная футеровка продвигается к низкосортному / глинистому грунту, пока не столкнется с твердыми пластами.Во многих условиях очень сложно укладывать угловые сваи на обе стороны стены. Что касается состояния недр, то иногда лечебными мероприятиями дело только с одной стороны. Для большей устойчивости сваи относительны с тесным пространством.

Опорные стойки

В опоре колонны в первую очередь снимаются нагрузки , затем она может быть оперена так же, как стены, с использованием традиционных методов или методов домкрата. Мертвые берега используются для передачи нагрузки на балку от колонны, а колонна передается с помощью пары балок.

Рис. 9.a. Опорные колонны — типовые детали
Рис. Типовая секция опорных колонн с нагрузкой на кентледж

Рис. Выше показывает подробную информацию о подкреплении столбцов.

Вам также понравятся: —

(Посещали 8663 раза, сегодня 7 посещений)

Продолжить чтение

Каковы требования к толщине ленточного фундамента? — Строительное проектирование

🕑 Время считывания: 1 минута

Толщина ленточного фундамента зависит от ряда факторов, таких как состояние потери, типы грунта и глубина фундамента.Обсуждаются требования к толщине ленточного фундамента в зависимости от условий нагрузки и глубины фундамента.

Рис.1: Ленточный фундамент

Требования к толщине ленточного фундамента

Толщина ленточного фундамента, несущего легкие нагрузки Обычно толщина ленточного фундамента равна выступу от поверхности фундамента или стены, но не менее 150 мм. Эта минимальная толщина необходима для того, чтобы ленточный фундамент обладал достаточной жесткостью и, следовательно, мог перекрывать слабые карманы в грунте.В дополнение к тому, чтобы выдерживать продольную силу, создаваемую тепловым сжатием и расширением, а также перемещением влаги в опорной стене. Если тип грунта под фундаментом — глина, то набухание глины может быть большим и оказывать давление на фундамент. Что необходимо наложить минимальный предел на ленточный фундамент.

Толщина ленточного фундамента, выдерживающего тяжелые нагрузки Если ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, то толщина фундамента определяется его прочностью, чтобы выдерживать сдвиговые и изгибающие моменты, которые могут привести к разрушению выступа фундамента.Рисунок 2 объясняет разрушение при изгибе и сдвиге соответственно. Если арматура не заделана в ленточный фундамент, то разрушение основания ленточного фундамента будет определять его толщину.

Рис.2: Разрушение ленточного фундамента при изгибе и сдвиге

Разрушения при изгибе можно избежать, если использовать бетон достаточной толщины. можно применить ступенчатый или наклонный переход заданной толщины от лицевой стороны стены к нижней ширине. Иногда ленточный фундамент проектируют консервативно, выбирая толщину, предотвращающую развитие напряжения на обратной стороне ленты.Такая толщина обычно равна удвоенному выступу полосы. Однако учитывается 45-градусное распределение нагрузок в основании ленточного фундамента. И в соответствии с этим распределением нагрузки небольшое напряжение растяжения в основании фундамента допустимо, но его величина неизвестна.

Толщина глубокого и широкого ленточного фундамента Если глубина и ширина ленточного фундамента велики, необходимо учитывать экономичное использование бетона, учитывая толщину фундамента.Это связано с тем, что может использоваться значительное количество бетона, который не способствует передаче нагрузок от стены на грунт под фундаментом. Количество бетона, используемого при строительстве фундамента, можно уменьшить, ступенчато увеличивая выступ фундамента. Однако строительство опалубки для ступенчатого строительства будет дорогостоящим и может превышать стоимость дополнительного бетона, используемого, когда ступенчатые выступы не используются. Что касается наклонных выступов ленточного фундамента, это улучшит экономичность фундамента, если только коэффициент уклона не превышает одну вертикальную к трем горизонтальным.Если уклон проекции фундамента больше 1 по вертикали на 3 по горизонтали, то необходима опалубка, которая явно увеличивает стоимость строительства. В случае сильно нагруженного или широкого ленточного фундамента рекомендуется провести сравнение стоимости неармированного ленточного фундамента и армированного ленточного фундамента. Это связано с тем, что первое привело бы к большей экономии в этом случае, особенно когда глубина фундамента увеличивается, чтобы достичь сдутого слоя слабой почвы. К тому же стоимость бетона, используемого в случае неармированного бетона, меньше, чем у используемого в случае железобетонного ленточного фундамента.Потому что последний должен соответствовать требованиям правил применения, тогда как бетон в соотношении 1: 9 может использоваться для неармированного бетонного фундамента в неагрессивном грунте.

Деревянная опалубка для фундамента. Устройство деревянной опалубки для ленточного фундамента. Как укрепить готовую опалубку?

Опалубка — это конструкция щитов, подкосов и упоров, служащая для придания бетонных и железобетонных изделий. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны, когда необходимо устройство L A.Применяют опалубку и при создании армирующих поясов при кладке стен из строительных блоков. В тех же постройках часто нужен армированный пояс для создания прочной основы для крепления. кровельная система. Его формируют с помощью опалубки. Такая конструкция нужна нам и при заливке бетонных дорожек или бетонировании, при некоторых других видах работ.

Что лучше — опалубка или самодельный прокат?

Есть три варианта инвентаря с элементами, которые будут использоваться повторно. Плавающая опалубка, разобранная после застывания бетона и собранная при необходимости в другом месте, раздвижная опалубка, которая без снятия демонтируется на новом месте, скользит, скользит в так называемой плоскости.Лицо конструкции без изменения формы. . Ответ на этот вопрос зависит от того, закончим ли мы бетонную поверхность, а также от времени, которое мы потратим на строительство, и темпа нашей работы.

Съемный и несъемный

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съёмный понимает, что бетон набирает прочность выше критической (около 50%). Поэтому его можно использовать несколько раз.В зависимости от материала один и тот же комплект выдерживает от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотни раз.

Опалубку обычно арендуют на 30 дней, поэтому ее обычно устанавливают непосредственно перед заливкой бетона. Аренда опалубки не дорогая, цены начинаются от нескольких сотен злотых. Одноквартирные дома чаще всего используют для односторонней опалубки. Тем не менее, мы также можем купить или арендовать опалубку. Док-формации бывают легкие, стальные и оцинкованные.Моющие плиты или водонепроницаемые плиты составляют основу будущих бетонных или железобетонных конструкций, а их элементы соединяются между собой при помощи твердосплавного каркаса.

Опалубка разрушения становится привычной частью фундамента. Такие системы начали использовать относительно недавно. Изготавливают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются с помощью замков и металлических шпилек. Из блоков, как у конструктора, набирается необходимая форма.

Предварительный этап работ

Дно котлована должно быть достаточно широким с обеих сторон котлована. После раскопок до дна засасываем слой т. Н. 10 см. Бетон бетон. Он действует как изолирующий слой и защищает бетон от огня. На этот бетонный бетон собираем опалубку и арматуру. Деревянная опалубка должна быть установлена ​​очень точно и плавно. Перед заливкой бетона опалубку можно залить водой. Бетонная смесь должна очень точно заполнять опалубку.Собранную скамейку фундамента необходимо защитить от слишком быстрого высыхания, для чего используются специальные пленки.

Опалубка для разрушения становится частью фундамента — это также частичный изолятор

Несъемная опалубка из полистирола не только придает форму, но и одновременно является тепло-гидроизоляцией, а также обладает звукоизоляционными свойствами. Стоит многого, но сразу решает массу проблем, а время, затрачиваемое на устройство фундамента, значительно сокращается.

Окончательный вердикт — Прокат фильма выгоден?

Также можно поливать скамейку в течение нескольких дней. Не ускоряйте искусственное высыхание бетона. Деревянная опалубка — это простая форма, с которой мы без проблем справимся, немного потренировавшись. Однако стоит помнить, что ручная форма не обошлась нам всем — надо покупать доски, гвозди и потратить немного времени на их работу.

Аренда опалубки особенно экономична для системных решений. Его арендная плата не должна превышать нескольких сотен злотых в течение 30 дней.В этом случае действительно хорошо подумать, стоит ли терять хотя бы несколько дней только на опалубку.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Также они имеют разную конфигурацию — пристенные, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стены в определенном положении. По сравнению друг с другом с замками, усиленными тягами.

Требования к опалубке

Поскольку вся система создана для придания формы бетонным и железобетонным изделиям, она должна быть достаточно прочной и эластичной, чтобы выдерживать давление массы жидкого бетона.Потому что к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и гладкую внутреннюю поверхность: она образует стены фундамента, на которые затем закрепляются гидро- и / или теплоизоляционные материалы. Исправить их проще на гладких (хотя бы относительно) поверхностях.

Конструкции из дерева

При этом напоминаем, что никому. Монолитные бетонные конструкции изготавливаются в виде опалубки.Сначала она становится опалубкой, а затем заполняется бетонной смесью. При необходимости арматуру предварительно монтируют в опалубку. Его демонтируют при схватывании бетона, то есть через две-четыре недели. Для опалубки требуются, в частности, перекрытия из железобетона, фундаменты, бетонные цоколи, перемычки и перемычки.

Фронтальные жалюзи с досками — Стоит ли?

Это самый популярный и дешевый материал для возведения опалубки. Когда они сделаны из них, они полностью заслуживают названия опалубки.Формирование такого рода несложно, хотя и кропотливо собирается. Расход досок огромен, что особенно чувствуется при возведении опалубки перекрытия и стен фундамента. Сложнее определить износ фундамента или лестницы. При аналогичных размерах потолка их потребуется около 180 штук.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях металлоконструкции собираются на шпильках и болтах.В частном строительстве щиты опалубки изготавливают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Изготовить металлическую конструкцию никто не мешает, но это очень дорого и в разовом использовании невыгодно.

Сколько стоит покупка опалубки?

Платы монтируются быстрее, чем платы. Они используются, в частности, для бетонных полов, поскольку не требуют резки, например, для фундаментов, лестниц, венцов или других элементов. Неуправляемые пластины все еще могут быть полезны.Гибкая тонкая фанера идеально подойдет для построения криволинейных форм.

Плавающая опалубка — каковы плюсы и минусы?

Это могут быть стены или потолки. Стены представляют собой плиты из алюминиевого или стального каркаса с односторонней фанерной стенкой. Самые маленькие доски весят около 10 кг. Их транспорт облегчает работу с четырьмя ручками. Панели скрепляются между собой, а в уголках используются специальные металлические профили.

При строительстве коттеджа или загородного дома чаще всего используют доски из досок.Порода может использоваться любая, и хвойная, и лиственная. Лучше брать обрезную: раствор не должен накрываться через опалубку, а необрезной доской добиться этого невозможно.


Балки поддерживаются штампами. Преимущество регулируемой опалубки — точность их опалубки. Неважно, останется ли законченный конкретный элемент незавершенным. Аренда выгодной опалубки — это выгодно. Эта стоимость аналогична цене на доски, которая увеличилась из-за стоимости строительной опалубки.К сожалению, вы должны поторопиться с их преданностью. Таким образом, их устанавливают непосредственно перед заливкой бетона, их обычно снимают в течение 30 дней.

Что делать с ненужной опалубкой?

Также может потребоваться внести залог в размере около 500 злотых. Элементы возьмутся за строительство и оттуда заберут. Разгрузка в цене, иногда установка тоже. Газонокосилки — после разборки и очистки вы можете использовать их для сборки другой опалубки. Вместо второй опалубки перекрытие можно использовать для жесткой кровли.Плавающая опалубка — если вы взяли взаймы, ее нужно вернуть в кратчайшие сроки. Если мы их купим — сможем перепродать другому инвестору.

  • В дальнейшем они обычно уже ни к чему не годятся, кроме выжигания.
  • Это наиболее экономичное приложение.
Прочный фундамент — самый важный фактор, влияющий на то, будет ли здание работать должным образом в будущем.

При высоте фундамента до 1,5 метра опалубочная плита должна иметь толщину не менее 40 мм.Щиты крепятся кусками 60 * 40 мм или 80 * 40 мм. Если высота фундамента большая — таких брусков недостаточно, чтобы удержать массу бетона. При высоте более метра нужно использовать брус 50 * 100 мм и больше. Для сборки используются гвозди или саморезы. Их длина составляет 3/4 от общей толщины доски и бруса (для размера более 60-70 мм).

Установка элемента во время строительства

Ошибки, допущенные на этом этапе, будут ухудшаться в течение многих лет и повлияют как на ход процесса строительства, так и на использование объекта после его завершения, поэтому важно изучить фундамент и основания опалубки, чтобы избежать самые частые недостатки.

Способ строительства фундамента и фундамента зависит от нескольких факторов, но в первую очередь от геологических условий, то есть от типа и мощности грунта на строительной площадке, а также от глубины ее промерзания. Окончательное решение о способе строительства и возведении фундамента здания принимает проектировщик с учетом произведенных проектировщиков расчетов. Чаще всего бетонные или железобетонные фундаменты укладываются прямо в землю с помощью опалубки или с помощью готовых форм.

Изготовить опалубку и фанеру. Есть даже специальная опалубка, ламинированная бумага с синтетическими вкраплениями. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивной среде — жидкому бетону. Этот материал маркируется FSF (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлическом или деревянном каркасе. Деревянный каркас Изготавливаем из Брауна 40 * 40 мм, крепеж нужно использовать покороче — 50-55 мм. При использовании фанеры будет проще работать с самостоятельным рисованием: сильно забиваются гвозди.

Найдите компанию в вашем регионе

Формирование фундаментов — основные типы
Опалубка, называемая опалубкой, представляет собой особую форму, которая предназначена для придания формы. бетонная смесь. Сковорода — это временная конструкция из деревянных досок или водостойких досок, фанеры или металла. Для домов на одну семью обычно используется одноразовая опалубка, но вы также можете использовать инвентарь из предметов, которые будут использоваться повторно. Если решено использовать переопалубку, доступны три варианта: плавающая опалубка, которую приносят в жертву после застывания бетона и при необходимости собирают в другом месте; Раздвижная опалубка, которую без демонтажа перемещают на новое место, и раздвижная опалубка скользят в так называемой плоскости.


OSB

используется для этой цели нечасто, но и этот вариант имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно не отличается от фанерных щитов.

Размеры этих листовых материалов выбираются исходя из размеров требуемых опалубочных щитов — чтобы отходы были как можно меньше. Особой поверхности не требуется, поэтому можно брать низкокачественные материалы, которые принято называть «строительными».

Как сделать ставень?

В случае бетонных или железобетонных конструкций и с такой основой фундаментные плиты или водонепроницаемые плиты образуют основу будущего фундамента. Элементы опалубки соединяются между собой жесткими металлическими каркасами. В случае фундамента, заложенного в землю, дно котлована должно быть шире уступа фундамента с обеих сторон. Фундамент с опалубкой достаточно трудоемок в исполнении, но эффективно препятствует совмещению бетонной смеси с землей.

Перед укладкой опалубки в котлован ее заливают так называемым бетонным бетоном, который действует как изоляционный слой и защищает бетон от оплавления от земли. Это обеспечивает гарантию более поздней устойчивости фундамента, а также положительно сказывается на его пористости и, следовательно, делает его более устойчивым к морозам. Для бетона затем применяют опалубку и арматуру. Опалубку нужно устанавливать очень точно и плавно. Непосредственно перед заливкой бетонной смеси рекомендуется залить водой опалубку.

С чем решиться решиться на опалубку для фундамента: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход экономичный: что дешевле, то пользуйся.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При возведении более-менее большого здания с большим количеством перегородок расход материалов на опалубку фундамента будет очень значительным.Особенно с глубоким прикреплением фулдамента.

Последний этап — заливка заранее приготовленной бетонной смеси. Бетон необходимо очень тщательно залить опалубкой, ее можно ровно выровнять с досками и заделать. Не добавляйте воду, так как это может привести к ослаблению фундамента. Собранную бетонную опалубку следует предохранять от слишком быстро сохнущего бетона. Для этого используются специальные фольги, но вы также можете полить их в течение недели.

Как видите, аккуратная опалубка необходима для всех последующих строительных работ.Поэтому стоит запастись терпением и не ускорять искусственное высыхание бетона. Создание прочного фундамента требует времени и аккуратности. Правильно построенный фундамент гарантирует устойчивость дома и, следовательно, безопасность людей, которые должны в нем жить.

Конструкция экранов и их соединение

При сборке опалубки важно сделать щиты прочными: они должны будут удерживать массу бетона до тех пор, пока не произойдет проклейка.

Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента.Высота немного превышает высоту фундамента, длина каждого щита определяется самостоятельно, но обычно это неудобно от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, так что оптимальная длина около 2 м. Общая длина всей опалубки должна быть такой, чтобы они становились точными по разметке фундамента (не забываем учитывать толщину щита).

При заливке бетонных элементов одноквартирного дома, таких как ступицы, лестницы, конструктивные элементы или перекрытия, необходима опалубка, и часто возникает вопрос — сделать опалубку самостоятельно или ее можно арендовать? Панели — это временные конструкции из деревянных досок, водостойкой фанеры или металлических плит.

Способ изготовления фундаментов зависит от геологических условий, а также от глубины промерзания. Фундаменты — это фундамент дома, от них зависит, как будет работать постройка после холма. Такую опалубку сделать несложно, но отнимает много времени. Система жалюзи — опалубка и опалубка.


При изготовлении опалубки из досок вырежьте несколько кусков одинаковой длины, скрепите брусками и гвоздями или шурупами. При использовании гвоздей забивайте их изнутри щитком, загибайте на сломанный.С самостоятельным рисованием работать проще: их не нужно гнуть, так как они обеспечивают плотные прилегающие элементы за счет ниток. Их подтягивают с внутренней стороны щита (того, который будет обращен к стене фундамента).

Поворотная опалубка, которая демонтируется после затвердевания бетона и при необходимости собирается в другом месте. Раздвижная опалубка, которая перемещается на новое место без демонтажа. Раздвижная опалубка, скользящая в так называемой плоскости.

Технология изготовления опалубки для ленточного фундамента

Что лучше — аренда или самоокупаемость? Ответ на этот вопрос зависит от того, закончим ли мы бетонную поверхность, а также от времени, которое мы потратим на строительство, и темпа работ.Опалубки обычно сдаются на 30 дней, поэтому их устанавливают непосредственно перед заливкой бетона. Аренда опалубки не дорогая, цены начинаются от нескольких сотен злотых.

Первая и последняя планка крепятся от края на расстоянии 15-20 см. Между ними на расстоянии 80-100 см кладут доп. Для установки щитов опалубки было удобно, две-три планки (по краям и посередине) делали на 20-30 см длиннее. Они заточены и при установке забиты в земле.


Щиты из фанеры или OSB собираются на каркас из Бруса. При сборке важно хорошо укрепить уголки. В такой конструкции они самое слабое место. Их можно усилить с помощью металлических уголков.

Установка опалубки своими руками

Если щитки выполнены из нескольких удлиненных планок, их необходимо установить на натянутые маркировочные шнуры. Сложность в том, что при этом выставлять надо в вертикальной плоскости.Для фиксации можно использовать разметку по отметке и вертикали планок. Когда плоскость экрана установлена ​​близко к этим стержням. Они будут и опорой, и проводниками.


Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (утрамбовать и выровнять по уровню), то ставить щитки горизонтально нужно просто. Постарайтесь не забивать их сильно: так будет легче потом выровнять. Опустите один из углов до уровня подъягодицы. Щелей быть не должно, раствор не должен стекать.Добившись плотной посадки, берем строительный уровень, накладываем вдоль щита и забиваем второй край, пока верхний край не установится горизонтально. Следующий щит уже настроен на установленный: они должны быть на одном уровне в одной плоскости.

Если щиты изготовлены без длинных стержней, на дне котлована по линии разметочной ленты закрепляется планка, которая будет упором. К нему крепятся щитки, затем с помощью пустот и подкосов фиксируются.

Укрепление — раскалывание и остановка

Чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Вне выезда. Бэкапы должны стоять хотя бы через счетчик. Особое внимание стоит обратить на углы: есть остановки в обе стороны. Если высота щита больше 2 метров, то одного ремня не хватит. В этом случае имеется как минимум два яруса подкосов: верхний и нижний.


Необходимо стабилизировать расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используются шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра.Шпильки устанавливаются в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина шпилек больше 10-15 ширины ленты. Есть два варианта:

  • На обоих концах арматуры нарезана резьба. Тогда для каждой шпильки потребуются две металлические уплотнительные пластины и гайки.
  • С одной стороны, штифт загнут и сплющен, резьба нарезана дугой. В этом случае гайка нужна одна (тарелок еще две).

Внутреннее расстояние между щитками, равное проектной ширине ленты, фиксируется отрезками пластиковых труб.Их внутренний зазор должен быть немного большей толщины.


Сборка происходит следующим образом:

  • В обоих щитках просверливается длинное сверло.
  • Между ними устанавливается отрезная труба.
  • Stiletto делал.
  • Установлены металлические пластины (они не дадут шпильке сломать материал экрана).
  • Гайки закручены и затянуты.

Вам нужно работать вместе, а лучше — втроем.Один внутри между щитками устанавливает трубки, а для человека устанавливает проливы и закручивание гаек.

При снятии опалубки сначала закрутите гайки и снимите шпильки, затем демонтируйте откосы и упоры. Освободившиеся щиты снимаются. Их можно использовать в дальнейшем.

Как тратить меньше

На изготовление опалубки для ленточного основания уходит много материала: с обеих сторон всю ленту образуют экраны. При большой глубине расход очень большой.Скажем так: сэкономить можно. Сделайте только часть опалубки и выгружайте не все за один день, а по частям. Несмотря на распространенное мнение, на прочность фундамента он практически не повлияет (если знать секреты), и можно прилично сэкономить. Поделить фундамент можно либо по горизонтали, либо по вертикали.

Слои заливки

При большой глубине выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, необходимая глубина 1,4 м. Вы можете разбить заливку на два или три этапа.На двух этапах нужно будет сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, на трех — 50-55 см.


Порядок работы:

При установке второго (и, если необходимо, третьего) ярусные щиты слегка заходят на уже затопленную территорию, закрывая ленту с боков. При этом нижний ряд шпилек обычно служит стопором и упором. Поэтому, когда они будут установлены, поставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Якорь уже подсоединен, внутренние шпильки обрезаны. Осталось только поставить другие трубки, чтобы вернуться на место шпилек и погасить внешние упоры и раскрытия. Времени на установку следующего слоя опалубки не так уж и много.

Почему такой способ влияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона не учитывается. Она идет на «сток». Кроме того, нагрузка в ленточном фундаменте распределяется по длинной стороне.А в длине у нас нет перерывов. Так фундамент будет стоять долго.

Вертикальное деление

Второй способ — это разбивка вертикального плана. Фундамент можно разделить на две или три части. Только делить нужно не ровно «по линии», а разводить стыки на время.

В здании, выбранном для установки, вы устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается установленная деталь. Внутри установленной детали вяжем каркас арматуры.При этом стержни продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется стержень 12 мм. Тогда минимальный выход за опалубку будет 12 мм * 50 = 600 мм. К этому вопросу привязывается следующая прут, и по очереди будут входить эти 60 см.

Одна важная деталь: разбивая план дома на части, сделайте так, чтобы «кусочки» пополнялись в этот период на разных уровнях (см. На картинке).


Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они выделены разными цветами)

Залить собранный участок бетона. Как и в предыдущем способе, через 7 * 8 часов нужно будет лазить по раствору, но уже по вертикальным поверхностям. Возьмите молоток и, сняв заглушку, достанется сухой цементно-песчаный раствор К резиновой смеси (возле опалубки, скорее всего, будет слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет шрамбатиться, что хорошо для сцепления следующей порцией раствора.

Эти методы можно смело применять в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а на бетонных стенах стоят рабочие и фундамент ни с чем не сравним.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеры тогда можно использовать во вспомогательных работах. На практике получается иначе: невозможно врезать цемент в цемент из дерева или фанеру. Кроме того, он становится грязным и шероховатым, а также его невозможно очистить и отполировать: никакой зернистости не берет.«Итак, чтобы древесина (и фанера, если она не алюминированная) оставалась пригодной, передняя часть щитков плотно затягивается. Крепится с помощью строительного степлера и скоб. При повреждении замена занимает довольно много времени. .Усовершенствованная таким образом опалубка дает почти идеально гладкую поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и теплоизоляции.

Заливка фундамента осуществляется в предварительно укомплектованной опалубке. Такую конструкцию следует монтировать в соответствии с рядом.установленные правила и нормы. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубки, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Конечно же, перед возведением опалубки нужно определиться с типом фундамента, который вы будете возводить. Рекомендуем ознакомиться со следующими материалами на нашем портале:

— В первую очередь предлагаем ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента.В котором, помимо прочего, рассказывается о способе строительства опалубки из дерева.

Опалубка фундамента может быть изготовлена ​​из разных материалов.

Металл

Универсальная и самая дорогая опалубка. Для сборки используются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Металлическая опалубка идеально подходит для устройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно приваривать непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Основным преимуществом металла является простота и удобство его обработки — листы без проблем можно использовать под бетонное основание требуемой формы.

Основным недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость по сравнению с другими существующими вариантами.

Железобетон

Относительно дорогая разновидность опалубки.

Такую опалубку оборудуют из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит при заливке фундамента удастся немного снизить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на возведении основания без ухудшения прочности и других важных характеристик конструкции.

Из недостатков необходимо отметить большой вес плит, что требует привлечения специального оборудования для их установки.

При этом, если опалубка изготовлена ​​из готовых плит и размера одного элемента недостаточно, придется устанавливать дополнительные подкосы, что также не лучше отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола.Элементы опалубки чрезвычайно просты в установке. Их можно без проблем оформить под необходимую форму.

Основные недостатки — сложности на этапе выбора отдельных элементов конструкции (обычно это закругления и уголки) и относительно высокая стоимость.

Винтовые материалы

Для сборки опалубки можно использовать различные средства: шифер, планку и другие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без трещин в стенах.

Главный и большой счет — единственное заметное преимущество такой конструкции опалубки — ее невысокая стоимость.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

  • сложность сборки;
  • риск утечки смешанной смеси;
  • низкая несущая способность;
  • необходимость использования дополнительных расширений и опор.

Эта опалубка подходит только для небольших зданий.

Дерево

Самый популярный вариант.Чаще всего применяют листовую фанеру и доски.

Достоинства требуют доступности и относительно невысокой цены материала. Деревянные элементы легко монтировать — все работы выполняются без применения труднодоступных и сложных инструментов.

Основным недостатком является необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для улучшения дизайна. Эта необходимость чаще всего вызывает разные размеры используемых материалов.

Деревянные опалубки — самые популярные и одни из самых простых в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед тем, как приступить к возведению опалубки, обязательно просчитайте.

Порядок выполнения расчетов рассмотрим на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые заводские доски имеют длину 600 см, толщину 2,5 см, а ширину примерно 10-15 см.

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высота фундамента делится на одну ширину доски.Умножайте значения. Так вы определите необходимое количество досок опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости конструкции опалубки добавьте стоимость покупки стержня для крепления основных элементов и подкосов для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составлять до половины стоимости досок (фанеры).

Также учитывайте дополнительные расходы на фурнитуру, крепеж и недостающие инструменты, которые нужно будет купить.При желании рассмотрите возможность использования съемной арендной опалубки. Вы можете сдать конструкцию во временное пользование на ближайшей стройке. В большинстве случаев аренда опалубки обходится несколько дешевле, чем ее самостоятельное оформление.

Опал отказа

Полные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После настаивания строительного раствора в фундаменте остается опалубка.

Чаще всего несъемная опалубка собирается от подруги. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП.В случае устройства пруткового основания функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла или асбеста. В этой ситуации опалубка способствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования проставок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *