Как сделать опалубку в яме – Смотровая яма в гараже своими руками

Содержание

Смотровая яма из бетона

Всем здравствуйте.
Хочу рассказать о строительстве бетонозаливной смотровой ямы в гараже. Заостряю внимание на слове бетонозаливной, существует несколько видов укрепления смотровой ямы от осыпания. Это кирпичная кладка, бетонозаливная, иногда из дерева, возможно, есть и еще варианты. На мой взгляд, из бетона самый оптимальный вариант. Из кирпича качественная опалубка выходит дорого, а при кладке в полкирпича ненадежно, доводилось встречать обрушение – просто выдавливало боковые стены внутрь ямы. Дерево в земле тоже не внушает доверия. Бетон, на мой взгляд, да еще с арматурой справится лучше своих «конкурентов».

Инструменты и материалы:
Лопаты,
Лом,
Тачка,
Брус,
Доски,
Саморезы,
Шуруповерт,
Полиэтилен,
Цемент,
Песок,
Щебень,
Арматура,
Бетономешалка.

И так приступим. Размечаем длину и ширину будущей смотровой ямы, в моем случае 280*80 см. и прибавляем с каждой стороны примерно по 20 см. – это толщина будущей заливки.

Аккуратно копаем на нужную глубину – примерно 160 – 170 см.

После того как яма выкопана подготавливаем бруски и доски для будущей опалубки.

Выставляем вертикальные бруски на нужную ширину с учетом толщины досок опалубки и устанавливаем несколько рядов досок. Устанавливать опалубку на всю высоту сразу нежелательно, так как при заливке бетона нужно будет следить за равномерным распределением бетона и исключении пустот в заливке.

С внешней стороны по стенам закрепляем полиэтиленовую пленку для предотвращения впитывания бетона в грунт и начинаем заливать бетонную смесь.

В данном случае бетон готовился самостоятельно при помощи бетономешалки в пропорции: одна часть цемента ПЦ-400 Д20, 4 части песка, 5 частей щебня фракции 20-40, вода на глаз до нужной консистенции. Не забываем армировать для повышения прочности конструкции.

Если позволяет место то яму можно сделать длиннее и сделать спуск в виде ступенек, я спускаюсь по приставной лесенке, так как гараж небольшой и ямой пользуюсь редко.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Как сделать опалубку для выгребной ямы

Как сделать опалубку для выгребной ямы. Не все владельцы садовых или дачных участков имеют возможность подключения к централизованной канализационной системе. Для решения проблемы удаления с участка сточных вод не остается ничего лучше, как сделать выгребную яму, в основе которой имеется колодец с каменными стенами и бетонным дном. Яму копают 2 метра глубиной. Лучше, если колодец будет круглый, поскольку нагрузка давление грунта будет распределяться по касательной. Выгребную яму строят на 12-метровом расстоянии от жилых строений.

Выгребная яма из кирпича

Приобретают керамический кирпич, который прошел обжиг. Он не подвержен воздействию влаги. – Копают котлован. – На дно котлована насыпают песок и щебень слоем в 20 сантиметров. – Выполняют утрамбовку по периметру. – Возводят стены из кирпича. Для этого делают в шахматном порядке перевязку. – Вертикальные швы между кирпичами раздвигают примерно на 4-5 сантиметров. Через эти отверстия будет осуществляться фильтрация сливов. – Расстояние между кирпичной стеной и стенкой котлована заполняют крупным щебнем. – Высота стен котлована будет зависеть от толщины крышки. – Копают по периметру стены траншею со следующими параметрами: ширина — 20 сантиметров, глубина — 30-40 сантиметров. Затем заливают бетонный раствор. Возникает вопрос, как сделать опалубку для выгребной ямы? Одной стороной опалубки будет служить кирпичная стенка котлована, другой стороной будет стенка траншеи. Итак, по периметру ямы получают бетонный пояс. Он должен выдержать вес любого перекрытия. Поэтому стенки выгребной ямы рекомендуется делать толщиной в 0,5 кирпича.

к содержанию ↑

Выгребная яма с деревянной опалубкой

Как сделать опалубку для выгребной ямы. Это вариант недорогой, но требует немалых усилий труда. – Копают котлован. – Снимают длину стенки котлована. Если она равна 2 метрам, то длина щиты должна быть 1,7 метров. Расстояние от края щита до стенки должно составлять 15 сантиметров. Это будет толщина стены ямы из бетона. – Изготавливают деревянные щиты высотой 1 метр. – Готовят бетон из 1 части цемента, 2 частей песка, 6 частей щебня. Заливают бетон слоями 25-30 сантиметров. Оставляют закладную через каждые 30-40 сантиметров. Плотно скручивают строительные мешки и укладывают их. Как только бетон застынет, в этих местах пробивают отверстия для отводы в грунт влаги. Закладные для герметичной ямы не понадобятся.

Насыпают на дно ямы подушку из щебня и песка слоем 15-20 сантиметров. Бетонируют дно, если яма герметичная. – Делают на яму крышку. Для этого укладывают металлический каркас. К нему подвязывают проволокой деревянные щиты от опалубки для стен. Люк огораживают доски, оставляют закладную там, где будет выход вентиляционный трубы. Заливают в 2 слоя бетон. Между слоями укладывают арматуру.

jmsi.ru

размеры, гидроизоляция, материалы, инструкция с фото

Чтобы сделать смотровую яму в гараже своими руками, нужны размеры, чертежи и четкий план работы. Нужно подобрать качественные материалы, подготовить котлован и обеспечить хорошую гидроизоляцию. Освещение рабочего пространства и удобная лестница для спуска вниз тоже важны.

Зачем нужна смотровая яма

Чтобы выполнять в гараже ремонтные работы, необходим не только инструмент, но и доступ ко всем узлам автомобиля. Без ямы невозможно добраться до ходовой части, отремонтировать элементы внизу или на днище машины. Она выполняет такие функции:

Контроль состояния нижней части машины. Нужно просто взять фонарик — можно досконально проверить состояние днища, элементов тормозной системы, поддона и узлов, располагающихся снизу. Можно обнаружить течи технических жидкостей, если есть проблемы.
Диагностика подвески. Из ямы проверить это несложно. Во-первых, можно визуально оценить состояние резиновых уплотнителей, соединений. Во-вторых, потрясти детали, люфт сразу будет виден при его наличии.
Ремонт автомобиля. Даже при работе с двигателем многие узлы гораздо удобнее снимать и ставить снизу. Работы очень сильно упрощаются и ускоряются.
Замена выхлопной системы. Эту работу вообще невозможно сделать без ямы, так как элементы тяжелые, чаще всего соединения откручиваются плохо. Кроме того, снизу можно обнаружить повреждения в глушителе на ранних этапах и заделать их.

Сварочные работы. Если нужно заделать дырки в днище, то сделать это можно только из ямы. Также можно проводить антикоррозионную обработку, чтобы защитить поверхность от ржавчины.

Важно!

Яма должна быть удобной, чтобы из нее можно было нормально проводить ремонтные работы. Если в ней мало места, то процесс сильно усложнится.

Из ямы можно проводить любые ремонтные работы. Но, чтобы было удобно, рекомендуется предусмотреть освещение внутри или хотя бы розетку. Тогда не придется постоянно таскать переноску с удлинителем.

Планирование работы

Лучше всего делать яму еще до постройки гаража. Место при этом вокруг свободно, есть доступ к площадке. Можно даже пригнать технику, чтобы выкопать котлован, это очень сильно облегчит и ускорит рабочий процесс. Нужно учесть несколько важных нюансов:

Материалы для работы

Точное количество зависит от размеров и конструкции. Перечень может меняться в зависимости от способа сооружения. Чаще всего используется следующее:

Как сделать яму

Правильно сделать яму в гараже для легкового автомобиля несложно. Но земляные работы хоть и просты, но занимают много времени. Если грунтовые воды в месте расположения гаража залегают высоко, выбрать для работы самый сухой период.

Выкопать котлован

Работа не требует особых навыков и знаний, но отнимает много сил. Даже если это будет небольшой вариант высотой 200 см, шириной 100 см и длиной 300 см, придется выкопать 6 кубометров грунта. Этапы работы такие:

Разметка периметра. Провести замеры и вбить в землю колышки, между ними натянуть шнур, чтобы был четкий ориентир и не приходилось постоянно отвлекаться. Убедиться, что яма размещена прямо посередине въездных ворот, чтобы потом было проще въезжать и выезжать.
Снять верхний слой почвы. На этом этапе важно сделать четкий контур и углубиться в грунт на 20-30 см. Сразу выносить землю, ее будет много, поэтому предусмотреть место для нее, если места нет, нужно вывозить, поэтому нужно найти транспорт или подогнать прицеп.
Копать до нужной глубины. Работы очень много, лучше всего привлечь помощников, чтобы один копал, один носил землю и один отдыхал. Так, постоянно меняясь, яму выкапывают достаточно быстро.
Если попадаются большие камни или твердые пласты, их разбивают перфоратором. В этом случае нужна розетка с электричеством или генератор. Если есть глина, ее можно отложить в сторону и использовать для гидроизоляции с наружной стороны.

Важно!

Если делать гараж для авто с ямой уже после заливания стяжки, то нужно разметить контур на ней и вырезать проем специальным оборудованием или же выбить с помощью перфоратора.

Использовать удобный инструмент для работы. Ручка лопаты не должна быть очень длинной, так как в яме немного места. Также лучше надеть перчатки, чтобы не натереть мозоли на руках.

Сделать стяжку и положить наружный гидроизоляционный слой

Работу проводить лучше всего сразу после выкапывания котлована, чтобы стенки не осыпались. Если гараж еще не построен, выбрать дни с теплой погодой без осадков, чтобы они не заливали яму. Первый этап строительства:

Выровнять дно котлована со строительным уровнем. Не должно быть значительного перепада, это важно для устройства хорошей стяжки. Можно снять лишнее или подсыпать в углубления щебенку или песок.
Насыпать подушку из гравия толщиной 10 см. Равномерно распределить по поверхности и утрамбовать, лучше делать это не ногами, а трамбовкой. Хорошо уплотнить гравий и проверить плоскость еще раз, перепад на метре не должен быть больше 1 см.
Насыпать песок слоем 5-7 см. Обильно полить водой, после чего уплотнить и выровнять поверхность, это будет подушка под стяжку. Поверх можно насыпать еще 5 см гравия, но это необязательно.
Сделать наружную гидроизоляцию смотровой ямы в гараже. Для этого использовать один из вариантов: рубероид, специальную строительную пленку большой плотности или современные мембранные материалы. Класть кусками так, чтобы они заходили с одной стенки через пол на вторую стенку. Стыки делать большими, дополнительно проклеивать их. Сверху прижать материал грузом, чтобы он не сползал.
Насыпать на дно ямы небольшие камни и битый кирпич. Так экономится бетон и при этом прочность не пострадает. Поверх положить решетку из арматуры, она просто укладывается на поверхность так, чтобы получились ячейки примерно 15х15 см, и связывается проволокой.
Приготовить раствор. Делать его из расчета 1 часть цемента на 2 части песка и 4 части гравия. Добавить в состав специальную присадку для придания бетону влагоотталкивающих свойств. Купить можно в строительных магазинах.
Заливать так, чтобы над решеткой был слой бетона около 5 см. Аккуратно разравнивать поверхность рейкой. Можно по краю натянуть шнур для ориентира.
Ходить можно уже через сутки. Но нужно дать стяжке выстояться примерно 2 недели. Для лучшего набора прочности поливать поверхность водой каждый день.
Если стоит жаркая погода, стяжку лучше накрыть пленкой, чтобы она не теряла влагу слишком быстро и не трескалась из-за этого. Тогда не нужно поливать поверхность, так как вся вода остается под пленкой.

Если стены будут делаться из тяжелых бетонных блоков, то по краю ямы при заливке пола можно сделать углубление на 20 см. Это будет усиленная основа, которая выдержит большую массу.

Как делать стены из кирпича

Кирпич или блоки купить с небольшим запасом, часть всегда разбивается. Лучше разложить элементы вокруг ямы так, чтобы их было удобно брать и не приходилось постоянно вылезать для подноса материала. Выполнять работу так:

Приготовить раствор для кладки. Использовать цемент и песок, в пропорции 1:3, воды добавляется столько, чтобы состав был пластичным, но при этом не стекал.
Положить первый ряд. Натянуть шнур, чтобы контролировать плоскость стены. Также обязательно использовать небольшой уровень каменщика, чтобы проверять положение со всех сторон и поправлять кирпич, пока раствор не схватился.
Класть каждый последующий ряд так, чтобы вертикальные швы были смещены примерно наполовину. Через каждые 2 ряда укладывать специальную армирующую сетку в кладку. Она просто вдавливается в раствор. В итоге прочность стены возрастет в разы и снизится вероятность образования трещин. В боковой стене можно сразу сделать нишу, для этого кирпичи или блоки нужно сместить наружу на половину толщины стены.
Завернуть пленку на готовые стены и прижать, чтобы она держалась. Нужно открыть полости с наружной стороны, чтобы провести гидроизоляцию. Заранее запастись глиной.
Гидроизолировать яму. Для этого в полость насыпать небольшое количество глины, полить водой и хорошо утрамбовать длинной рейкой. Насыпать примерно 20 см глины, поливать водой и уплотнять. Так заполнить полости до верха.

Важно!

При использовании красного кирпича для кладки замачивать его в воде на полчаса перед использованием. Тогда он не будет забирать влагу из кладочного раствора, который высохнет естественным путем, что повысит прочность.

Если использованы бетонные блоки, их можно армировать через ряд. Важно выложить их ровно, если упустить этот момент, то исправить неровность не получится. Проще всего натягивать шнур и поднимать его ряд за рядом, чтобы был четкий ориентир.

Как делать монолитные стены

Этот вариант прочнее и сложнее в реализации. Зато он намного меньше пропускает влагу, поэтому хорошо подходит для мест с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Работать лучше с несколькими помощниками, так как придется готовить и заливать очень много бетона. Особенности процесса:

Отогнуть пленку на пол и аккуратно сложить, чтобы не порвать. Ставится наружная опалубка из влагостойкой фанеры или плиты ОСП толщиной 10 мм и больше. После этого пленка поднимается и выравнивается. Она будет не только защищать поверхность от влаги, но и предотвратит вытекание раствора при заливке.
Поставить арматурную решетку с ячейкой 15х15 см. Можно связать ее самостоятельно из прута толщиной 8 мм, а можно купить готовые секции и просто поставить в яму, скрепив между собой вязальной проволокой.
Установить внутреннюю опалубку. Оставить полость шириной примерно 10 см, этого достаточно. Закрепить конструкцию многочисленными распорками, так как бетон может выгнуть опалубку, если она не укреплена. Для работы использовать доску или же плиту ОСП, она хороша тем, что после заливки стены внутри ямы будут идеально ровными.
Продумать, как готовить и подавать раствор. Для обеспечения максимальной прочности стен лучше залить бетон за один подход. Можно поставить рядом 1 или 2 бетономешалки, постоянно готовить раствор и заливать в яму. А можно заказать готовый состав и автомиксер привезет и подаст его через специальный шланг.
Готовить раствор из 1 части цемента, 2 частей песка и 4 частей щебня. При заливке обязательно уплотнять его длинными палками или специальным приспособлением с вибрирующим наконечником.
Дать стенам выстояться в течение 2 недель. Бетон долго набирает прочность и медленно испаряет влагу, поэтому отделывать его сразу после сооружения стен нельзя.

Снимать опалубку можно уже через 2-3 дня. За это время стены затвердеют и будут намного лучше высыхать без деревянной конструкции, закрывающей поверхность. Если на улице стоит жара, то, как и стяжку, стены лучше поливать водой по вечерам, чтобы они не теряли влагу слишком быстро.

Работы по обустройству

Стены и пол – это еще неокончание работы, нужно собрать лестницу, отбойник, провести сет, чтобы сделать конструкцию удобной и безопасной. Они зачастую занимают даже больше времени, чем кладка стен. Обустройство состоит из таких этапов:

Стены и пол можно обложить плиткой. Это улучшит внешний вид и упростит уход, так как керамику мыть намного проще. Использовать самую простую недорогую плитку. Для пола лучше использовать вариант с противоскользящим покрытием. Перед укладкой плитки бетон обязательно обработать грунтовкой глубокого проникновения, а сверху нанести адгезивную грунтовку с кварцевым наполнителем, чтобы клей держался лучше.
Собрать лестницу. Делать это лучше после того, как поверхности облицованы, тогда можно снять фактические размеры, сделать лестницу точно под конструкцию. Подумать, как ее лучше ставить, можно закрепить жестко, а можно сделать лестницу съемной, в этом случае нужно продумать систему фиксации, чтобы исключить вероятность падения.
Провести освещение. Провод лучше заложить заранее, еще до укладки стен, чтобы внутри уже был кабель. Прокладывать его в специальных гофрированных рукавах, чтобы защитить от влаги и агрессивных технических жидкостей. Ставить светильники с защитой от повреждений, чтобы при падении инструмента или чего-то еще плафон не разбился.
Закрепить уголок по периметру ямы. Вырезать куски нужного размера и просверлить в них отверстия для крепления примерно через каждый метр. После этого приложить уголок и сделать метки на бетоне. Сделать отверстия под анкерные болты, закрепить элементы. Использовать анкера под отвертку, чтобы головки не торчали над поверхностью.
Сделать отбойник для защиты от попадания колеса в яму. Для этого приобрести профилированную трубу размером 20х40 мм. Она режется по нужным размерам и выставляется на ребро поверх ранее закрепленного уголка. Чтобы конструкция была прочной, части нужно сварить. Готовую конструкцию окрасить для защиты от коррозии.
Если бетонные стены не облицовывались, их лучше окрасить. Вначале на поверхность нанести грунт, потом покрасить в 2-3 слоя. Лучше использовать моющуюся краску, чтобы потом можно было мыть стены.
Сделать крышку смотровой ямы – в гараже она не должна быть открыта все время. Вариантов много. Можно просто нарезать доски по ширине проема и закрыть ими пространство. Можно собрать щиты такого размера, чтобы их было легко ставить и снимать. Еще один вариант – соединить доски ремнями или шнуром и сворачивать их.

Важно!

Если грунтовые воды стоят очень высоко и нет уверенности в том, что гидроизоляция выдержит, на полу ставится дренажный насос, чтобы откачивать влагу, если она будет стоять в яме.

Можно не делать лестницу из металла или дерева, а залить ее из бетона. Сделать опалубку и поставить в торце, заполнить полости камнями, чтобы ушло меньше раствора. Конструкция подойдет для больших ям, где не нужно экономить пространство.

Как сделать смотровую яму в гараже

Проведение техобслуживания или мелкого ремонта автомобиля многие стараются делать сами. Чтобы не лежать под машиной на спине, необходима смотровая яма в гараже.

Проводку надо монтировать до того, как начнете класть/заливать стены

Размеры смотровой ямы в гараже

Строгих рекомендаций по размерам ямы для гаража вы не найдете. Основываются в основном на параметрах машины и собственном росте. Габариты гаражной ямы выбираются из следующих соображений:

Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже — в 1,5 метра. Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так.

Еще момент по длине. Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте.

Теперь о том, где располагать яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т.д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра.

На этом параметры все. Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать).

Из каких материалов делают

Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.

Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки ямы делать из армированного бетона.

Кирпичная смотровая яма в гараже

Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.

С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.

Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.

Способы гидроизоляции

Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.

Наружная защита

Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.

Второй способ наружнойгидроизоляции

Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т.п.). Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы — в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована. При дальнейших работах важно не повредить мембрану.

Внутренняя гидроизоляция

Внутренняя гидроизоляция — это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность — составом для бассейнов. Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше.

Пропитка глубокого проникновения в разы снижает гигроскопичность материала

Еще вариант — грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).

Устройство кессона

Есть еще один вариант спастись от грунтовых — сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон. Говорят, что он «всплывает».

Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить. Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше. Второй плюс такого способа — стержни будут забиты в плотный грунт, а значит — будут лучше держать кессон.

Еще один способ исключить»всплытие» кессона — сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет — пока не проржавел металл.

Приямок для сбора воды

Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.

Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон.

Забетонировали, кессон придавили грузом

Теперь вода в кессоне

Это металлический кессон для приямка

Сделали гидроизоляцию, из приямка откачиваем воду погружным насосом. Одновременно собираем армирующий каркас для бетонных стен смотровой ямы

Выкопан приямок, установлена опалубка

Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил. Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например).

Утепление смотровой ямы в гараже

Если вы много времени проводите в гараже, то и отопление у вас, скорее всего будет. Чтобы прогревалось все быстрее, имеет смысл яму утеплить. Лучше всего для этих целей подойдет ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии.

Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта — от 50 мм. Закладывают его между грунтом и стенкой ямы. Тогда снаружи-внутрь яма будет выглядеть так:

Пенополистирол можно закладывать и под стяжку на дне смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетон.

Как сделать смотровую яму в гараже

После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант — между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.

Из кирпича: пошаговый фотоотчет

Начали копать котлован

Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.

Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности — чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку.

Выстилаем дно и стенки гидроизоляционной пленкой

Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами — досками, камнями.

На дно укладываем слой утеплителя, на него — армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя — не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.

Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие — цемента 1 часть, песка — 3, щебня средней и мелкой фракции — 5 частей.

Строится смотровая яма в гараже: пол залит бетоном

Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.

Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.

Возводим стенки в плокирпича

На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.

Как сделана нища в яме

Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.

Короб из металла

Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.

Швеллера с двух сторон смотровой ямы в гараже

Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного пола в гараже.

Уголок уложен приварены закладные

Далее проведены подготовительные работы по устройству бетонного пола и он залит бетоном.

Заливка пола в гараже — уровень бетона по верхней кромке уголка

Забетонирована вторая сторона

Особенности изготовления стенок из бетона

При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала — строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.

Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.

Пример опалубки для бетонной смотровой ямы в гараже

Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.

fasaddomstroy.ru

➤ Как сделать смотровую яму в гараже

Проведение техобслуживания или мелкого ремонта автомобиля многие стараются делать сами. Чтобы не лежать под машиной на спине, необходима смотровая яма в гараже.

Проводку надо монтировать до того, как начнете класть/заливать стены

Размеры смотровой ямы в гараже

Строгих рекомендаций по размерам ямы для гаража вы не найдете. Основываются в основном на параметрах машины и собственном росте. Габариты гаражной смотровой ямы выбираются из следующих соображений:

Ширина должна быть достаточной, чтобы вам в ней было удобно работать. В то же время она ограничивается расстоянием между колесами автомобиля — у каждого колеса должно быть пространство для маневра. В среднем ширина смотровой ямы от 80 см и больше.
Ее длина зависит от длины автомобиля. К размеру авто добавляют 1 метр. Этого достаточно для комфортного проведения работ.
Глубина считается в зависимости от роста: ваш рост + 10-15 см. В этом случае можно не беспокоиться о том, что ударитесь головой. При необходимости долговременной работы с поднятыми руками, можно сбить специальную табуретку небольшой высоты и становиться на нее. Еще немного поднять пол в смотровой яме можно за счет деревянных трапов.

Смотровая яма в разрезе

Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие смотровые ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже — в 1,5 метра. Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так.

Еще момент по длине. Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте.

Теперь о том, где располагать смотровую яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т.д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра.

На этом параметры все. Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать).

Из каких материалов делают

Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.

Кирпичная смотровая яма в гараже

С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.

Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.

Способы гидроизоляции

Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.

Наружная защита

Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.

Второй способ наружной гидроизоляции

Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т.п.). Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы — в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована. При дальнейших работах важно не повредить мембрану.

Внутренняя гидроизоляция

Пропитка глубокого проникновения в разы снижает гигроскопичность материала

Еще вариант — грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).

Устройство кессона

Еще один способ исключить»всплытие» кессона — сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет — пока не проржавел металл.

Приямок для сбора воды

Если смотровая яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.

Забетонировали, кессон придавили грузом

Теперь вода в кессоне

Это металлический кессон для приямка

Сделали гидроизоляцию, из приямка откачиваем воду погружным насосом. Одновременно собираем армирующий каркас для бетонных стен смотровой ямы

Выкопан приямок, установлена опалубка

Утепление смотровой ямы в гараже

гидроизоляционная пленка;
ЭППС;
стенка.

Это — экструдированный пенополистирол ЭППС

Как сделать смотровую яму в гараже

После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков, вбитых по периметру. Второй вариант — между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.

Из кирпича: пошаговый фотоотчет

Начали копать котлован

Выстилаем дно и стенки гидроизоляционной пленкой

Строится смотровая яма в гараже: пол залит бетоном

Возводим стенки в пол кирпича

Как сделана нища в яме

Короб из металла

Швеллера с двух сторон смотровой ямы в гараже

Уголок уложен приварены закладные

Далее проведены подготовительные работы по устройству бетонного пола и он залит бетоном.

Заливка пола в гараже — уровень бетона по верхней кромке уголка

Забетонирована вторая сторона

Особенности изготовления стенок из бетона

Пример опалубки для бетонной смотровой ямы в гараже

Сделать пол в гараже: какой и как Как построить гараж из сэндвич-панелей

mystroiteli1.ru

Как сделать опалубку в яме — Про стройку и не только

4 Фев by admin

Опалубка вокруг дома

Технология строительства частного дома сложна и состоит из целого ряда отдельных работ. Часто наиболее важная из них не удостаивается должного внимания, что может привести к значительным финансовым потерям и беспокойству жильцов. Речь идет об изготовлении отмостки фундамента, которую чаще называют опалубка дома.

Содержание статьи:

Назначение отмостки и ее основные параметры
Правильно изготовленная своими руками опалубка дома призвана решить ряд задач, основными из которых являются следующие:
Защита цокольной части стен дома от переувлажнения за счет ограничения количества воды, проникающей с поверхности грунта;
Защита фундамента дома от переувлажнения;
Создание пешеходной дорожки по периметру строения.
Исходя из вышеперечисленного, к параметрам отмостки предъявляют достаточно строгие требования. Ширина ее должна надежно перекрывать поток дождевой воды с крыши дома. Для этого ширину опалубки дома выбирают на 300 мм больше вылета края кровли за плоскость стен. При планировании использования отмостки в качестве пешеходной дорожки, расстояние от стен до края выбирают в пределах 800-1000 мм.

Требования к параметрам отмостки
Обязательным элементом является небольшой, в пределах 3-7^о уклон опалубки в направлении от стены дома наружу. Это необходимо для обеспечения оттока жидкости. Для более полного ее удаления по краю опалубки рекомендуют устанавливать систему отведения дождевой воды, так как сделать опалубку вокруг дома правильно, значит предусмотреть все условия ее эксплуатации.
Глубина, на которую рекомендуется выполнять укладку опалубочного пирога не должна быть менее 250-300 мм. Только в этом случае можно будет выполнить изготовление бетонной ленты достаточной прочности, надежно препятствующей проникновению влаги к фундаменту и цоколю дома.
к оглавлению ↑
Технология монтажа опалубки своими руками шаг за шагом

Технология изготовления отмостки дома
В процессе самостоятельного изготовления опалубки дома есть несколько основных моментов, на которые следует обращать особое внимание. Подробнее о них расскажем в рамках прилагаемой подробной инструкции по выполнению данного вида работ.
к оглавлению ↑
Первый этап – разметка
В случае отсутствия по какой-либо причине опалубки, ее необходимо изготовить как можно быстрее, не дожидаясь, когда начнется необратимое разрушение фундамента дома. Начинаем с разметки ленты. Для этого необходимо свериться с проектной величиной вылета крыши за плоскость стен. Если найти данную величину на чертежах не удалось, определяем ее практическим путем, так как правильно сделать опалубку вокруг дома без этого не получится.
Для этого можно с края крыши, например, через чердачное окно, опустить своими руками прочную нить с прикрепленным к ее концу грузиком. После того, как колебание отвеса остановится, останется лишь отступить наружу от него необходимые 300 мм. Замерив общее расстояние от стен дома до полученной точки получим искомую ширину отмостки.
По периметру дома, отступая на требуемое расстояние, выполняем разметку опалубки дома. Для этого по углам вбиваем деревянные колышки или куски стальной арматуры длиной 250-300 мм и обвязываем их прочным капроновым шнуром. Если стены дома имеют сложную форму, это необходимо отразить и на территориальной разметке опалубки.
к оглавлению ↑
Этап второй – грунтовые работы
Для дальнейшей работы необходимо подготовить котлован внутри разметки глубиной около 300 мм. Для этого с помощью штыковой лопаты подрезают и извлекают грунт, складывая его по периметру рабочей зоны или распределяя по территории участка.

Подготовительные земляные работы
Выполнять данный вид работ своими руками в одиночку достаточно сложно. Лучше пригласить несколько помощников или придется затратить на тяжелый физический труд от нескольких дней до пары недель, в зависимости от наличия свободного времени.
После того, как траншея необходимого размера будет готова, дно ее необходимо тщательно выровнять с сохранением требуемого уклона от стен дома наружу и утрамбовать вручную с помощью простейших приспособлений или виброплитой.
к оглавлению ↑
Этап третий – монтаж опалубки отмостки и отсыпка
По краю готового углубления необходимо установить ограничительную опалубку из установленных на ребро досок хвойных пород толщиной 25 мм. Ширина их должна быть на 3-5 см больше глубины траншеи. Для устойчивости доски крепят распорками и укосами к внешней части почвы вокруг дома. Поперек будущей отмостки устанавливают аналогичные доски с шагом около 1 метра. Они будут выполнять функции компенсационных швов, когда выполнится заливка опалубки своими руками.

Монтаж опалубки и отсыпка дна отмостки
Далее на дно траншеи настилают слой гидроизоляции и насыпают слой чистого песка толщиной около 5 см. Затем его необходимо увлажнить дождеванием с помощью простой лейки или из поливочного шланга. Мокрый песок трамбуют для увеличения его плотности. Второй слой засыпки состоит из щебня средней фракции, который также трамбуют насухо, без предварительного увлажнения. Между слоями рекомендуем уложить слой геотекстиля для предотвращения их смешивания и прорастания травы, так как сделать опалубку вокруг дома необходимо максимально качественно.
к оглавлению ↑
Этап четвертый – монтаж армирующего каркаса
Чтобы заливка бетона своими руками в опалубку была выполнена по всем правилам, необходимо изготовить и уложить в траншею армирующий каркас. Он представляет собой сетку из проволоки или стержней толщиной 6-8 мм. В строительных магазинах можно приобрести готовые детали стандартного размера.
В противном случае армирующий каркас можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо приобрести несколько десятков метров стальной проволоки и нарезать достаточное количество кусков по ширине опалубки. Аналогично режем отрезки по расстоянию между установленными поперечно досками. Через равное расстояние стержни связываем между собой стальной вязальной проволокой.
Желательно укладывать армирующую сетку не непосредственно на щебеночный слой, а приподнять ее на несколько сантиметров. Помочь в этом могут куски кирпичей, используемые в качестве подкладок.
к оглавлению ↑
Пятый этап – изготовление бетона и заливка опалубки
Основным материалом, используемым для монтажа опалубки дома своими руками, является бетонная смесь. Приготовить ее можно и самостоятельно с помощью простейшей электрической бетономешалки. При отсутствии данного приспособления его можно арендовать за небольшую плату.
Второй вариант получения бетона в необходимом количестве – приобретение его на ближайшем бетоном заводе. Рассчитать требуемый объем можно исходя из геометрических параметров ленты и простейших математических формул, перемножив ширину отмостки на периметр дома и глубину заливки бетона.
Полученную тем или иным образом смесь распределяют на месте будущей опалубки дома своими руками, выливая ведрами или непосредственно из автомиксера. Главная задача при этом обеспечить поверхности бетона требуемый уклон от стен дома, так как правильно делать откосы фундамента необходимо под углом 3-7^о. Для этого используется строительное правило или штукатурная терка.
Залитую своими руками отмостку оставляют на несколько дней до полного застывание и отверждения бетона. В течение данного периода желательно накрыть ленту плотной тканью, избегая чрезмерно быстрого высыхания ее рекомендуется увлажнять, особенно в жаркие летние дни.
к оглавлению ↑
Заключительный этап – отделка опалубки дома
Выполнив заливку бетона необходимо уложить на ленту тот или иной вид покрытия, так как сделать опалубку вокруг дома необходимо не только правильно, но и красиво. Для отделки отмостки используют следующие виды материалов:

Различная отделка отмостки дома
Асфальт;
Тротуарная плитка;
Природный камень.
Укладывать выбранное покрытие необходимо на цементный раствор или специальные строительные влагостойкие клеи. В этом случае опалубка дома не только качественно отведет воду от стен и фундамента, но и станет украшением вашего дома.

Source: StroykaRecept.ru
vse-pro-stroyku.sqicolombia.net
Как сделать смотровую яму в гараже своими руками
Какому автомобилисту известно, как нужна порой смотровая яма в гараже! Бывает, ерундовая поломка, устранить раз плюнуть, а попробуй, доберись. Или масло поменять — пять минут дел, а приходится тащиться на СТО и платить сумму, совсем несоизмеримую с работой. Стоит, пожалуй, пролить немножко пота, поработать несколько выходных и навсегда избавиться от подобных трудностей. Как сделать смотровую яму в гараже своими руками вы и узнаете здесь.

Содержание
1. Начинаем работу. Разметка смотровой ямы в гараже.
2. Земляные работы для смотровой ямы своими руками.
3. Как сделать стены и полы смотровой ямы своими руками.
4. Дополнительные работы по устройству смотровой ямы в гараже.
5. Гидроизоляция смотровой ямы своими руками.
6. В заключении об устройстве смотровой ямы своими руками.
7. Опыт строительства смотровой ямы (видео).

Видео-версия статьи

Начинаем работу. Разметка смотровой ямы
Как и для всех, даже самых простых сооружений, строительство нашей ямы начинаем с разметки, то есть с определения очертаний и размеров будущей ямы. Это необходимо, тем более что устраивать яму мы будем в уже построенном, а то и действующем гараже. Что, согласитесь, усложняет нашу задачу, хотя бы из-за стеснённых условий работы.
Разметку котлована выполним исходя из того, что грунт, образующий стенки котлована, будет иметь определённый уклон, при этом размеры смотровой ямы должны выдерживаться в пределах, делающих работу удобной.
Это с одной стороны. С другой, выполняя парковку, водитель не должен обливаться холодным потом от страха, что машина провалится. Для страховки от соскальзывания, мы предпримем определённые шаги, но об этом дальше.
Исходя изо всех упомянутых требований, определим ширину ямы «в чистоте» (то есть по ширине рабочего пространства) в 70 см. Этого достаточно для удобной работы, причём, даже для крошки «Daewoo Matiz» (колея 128 см) останется пространство для манёвра порядка 20 сантиметров (между ямой и колесом). А для «Жигулей», с их колеёй 132 см, ширину можно сделать и больше. Сантиметров на пять – десять, но и это неплохо.
Длину определяем исходя из личных понятий об удобстве работы, а так же размеров гаража, но делать её меньше двух метров вряд ли оправдано.
На полу гаража рисуем (либо обозначаем колышками) прямоугольник нашей ямы, затем, добавляем по всем четырём сторонам толщину стен и, руководствуясь качествами устойчивостью грунта, даём приблизительный запас на уклон земляных стенок. Для плотных суглинков эта величина приблизительно равна 20-30 см.
Глубину, определяем из требований эргономики, причём применительно именно к себе любимому. Ясно, что согнувшись, либо стоя на цыпочках, много не наработаешь. Поэтому, рассчитываем нашу яму таким образом, что бы от макушки головы, до днища машины было расстояние 25-30 см.
При клиренсе около 16 см («Жигули») и росте работающего 180 см, глубина (снова таки, «в чистоте») будет порядка 1,70 -1,80 м. Тут лучше немного перекопать, чем не докопать, при необходимости под ноги всегда можно подставить скамейку, или сделать на нужной высоте фальшпол. Наглядно всё это показано на рис. 1.
Земляные работы для смотровой ямы своими руками
Теперь нам придётся на некоторое время вообразить себя кротом. Ведь вынуть нужно будет порядка 9 кубометров земли, немало, особенно, если копать вручную, а грунт прочный. Но утешимся тем, что это наиболее трудоёмкая часть работы (в крайнем случае, землекопов можно нанять).
Часть грунта необходимо оставить, складировав рядом с гаражом, либо внутри его. Эта земля пригодится для засыпки пазух, после того, как будут выполнены стены нашего сооружения. Остальную землю вывозим. При расчёте необходимой для вывозки техники, необходимо учитывать, что объём разрыхлённой земли, будет больше, чем объём котлована приблизительно на 20-25%.
Выравниваем земляной пол котлована, а затем выполняем уплотнение щебнем. Для этого, насыпаем щебень равномерным слоем, толщиной равной полутора размерам самых крупных кусков. После этого, трамбовкой «вбиваем» щебень в грунт.
Смотровая яма в гараже будет гораздо удобнее для работы, если в стенах расположить ниши, куда можно будет класть инструмент, запчасти и различные материалы. Места под ниши нужно предусмотреть заранее, на стадии земляных работ.
Как сделать стены и полы смотровой ямы своими руками

Для устройства стен, наиболее распространённых и проверенных возможностей две: кладка из блоков (кирпича) и монолитный бетон. В обоих решениях есть свои преимущества и недостатки. Мы рекомендуем и далее будем рассматривать монолитный бетон. По стоимости материалов (особенно если готовить бетон самостоятельно) выйдет дешевле. При установке закладных деталей можно выполнить их качественное, прочное крепление. Да и сооружение в целом будет надёжнее.
Начинаем с того, что по уплотнённому щебнем грунту делаем бетонный пол. Шесть – семь сантиметров толщины для него будет более чем достаточно. Пол армируем проволочной сеткой с ячейкой не более 150х150 мм и толщиной арматуры 4-5 мм.
Бетон приготовим исходя из следующих пропорций на 1 кубометр бетона: 300 кг (0,28 м³) цемента ПЦ, марки 400; 680 кг (0,47 м³) песка, 1210 кг (0,9 м³) щебня фракции 5-20 мм и 210 литров воды. При замешивании вручную, воды придётся добавить больше, чтобы смесь была более подвижной, но при использовании бетономешалки, лучше соблюсти пропорции близкие к указанным. Если воды вы добавляете заметно больше нормы, увеличим и количество цемента килограммов на десять — пятнадцать.
Бетон, полученный таким образом, будет иметь марку прочности на сжатие 200, что для нас более чем достаточно.
Стены будем делать толщиной 15 сантиметров, этого вполне достаточно для нашей ямы. Состав бетона немного иной, чем для пола: цемент 360 кг (0,33 м³), песок 670 кг (0,46 м³), щебень 1168 кг (0,86 м³), воды всё те же 210 литров.
Бетонировать стены будем послойно, ярусами в тридцать – сорок сантиметров высотой, уплотняя штыкованием, для чего хорошо подойдёт узкая лопата. Более толстый массив вручную качественно уплотнить невозможно, разве что где-то раздобыть глубинный вибратор (скажем, взять на прокат). Но и в этом случае, не стоит делать ярус больше 50 см.
В качестве опалубки, используем листы ОСП толщиной 10-12 мм. Впоследствии ОСП пригодится для различных гаражных нужд: сделать полки или стеллажи, обшивку ворот при утеплении и т.д.
При устройстве стен смотровой ямы, армированием иногда пренебрегают, но лучше не поскупиться и всё же выполнить эту операцию. В качестве арматуры, можно использовать такую же сетку, как и для пола. Установим её на расстоянии 3 см или чуть меньше, от внутренней плоскости стены. Установленная сразу на всю высоту ямы, сетка будет здорово мешать, поэтому, монтировать её будем полосами, по ходу бетонирования.
Устанавливая опалубку, сразу выполняем устройство стеновых ниш. «Потолок» ниш армируем по всей длине двумя – тремя арматурными стержнями (арматуры A-III диаметром 8-10 мм будет достаточно), что бы они не сдвинулись, скрепляем их между собой проволокой.
В последнем ярусе нелишне будет предусмотреть наклонные цилиндрические «стаканы», куда впоследствии установим светильники. Устройство таких стаканов можно обеспечить, наклонно вставив в опалубку, обрезанную под углом пластиковую канализационную трубу (см. рис. 2).
Периметр ямы обрамляем закладной деталью, сваренной из уголков с шириной полки в пределах 60-70 мм. «Усы» (анкера) закладной детали выполняем из арматуры тождественной той, что мы использовали при армировании ниш. Длину анкера принимаем равной 50 см. Если при установке детали анкер не входит по высоте яруса, можно его согнуть как нужно.
Обрамление выполняет несколько задач: укрепляет угол стены, служит «обоймой» для укладки дощатого настила перекрытия, наконец, о чём уже говорилось, исполняет роль страховочного поребрика, препятствующего соскальзыванию в яму колёса автомобиля (см. рис. 2).
Что бы наш бетон не разрушился при перемещении опалубки, нужно дать ему схватиться, на протяжении двух – трёх дней. После устройства последнего яруса, до начала обратной засыпки, пусть постоит хотя бы неделю.

Обратную засыпку делаем суглинком, слоями по 15-20 см, тщательно трамбуя каждый слой. В идеале, засыпку можно выполнить так называемым «несжимаемым» грунтом (щебень, гравий). Однако это дорого, к тому же для легкового автомобиля не особо нужно.
Можно пойти на хитрость. После того как сделаем обратную засыпку, сразу не бетонировать пол, а подсыпать щебнем до нужной высоты (если в гараже уже был выполнен пол). Через пару недель, заезжая и выезжая из гаража, вы колёсами утрамбуете грунт в местах пазух, после чего смело можно бетонировать пол, гарантированно не просядет.
Дополнительные работы по устройству смотровой ямы в гараже
Сделать смотровую яму не достаточно, надо еще ее и «обустроить». Для этого прокладываем осветительные провода, устанавливаем светильники, розетки и выключатели, делаем перекрытие ямы (настил).
Для настила используем широкие доску «сороковку» (40 мм толщиной). Доски можно сбить в несколько щитов, но не стоит их делать слишком большими и тяжёлыми.
Если используется напряжение 220В, провода нужно спрятать в гофрорукав (лучше стальной). Розетки и выключатель применяем полу герметичные, влагозащищённые.
Гидроизоляция смотровой ямы своими руками
Если в вашей местности высок уровень подземных вод, и есть опасность, что смотровую яму будет заливать, необходима качественная гидроизоляция.
Гидроизоляцию выполним комплексную и в качестве первого «рубежа обороны», применим барьер из рулонных материалов.
Укладываем под бетон пола слой гидроизоляционной плёнки (акваизол, бутилкаучук, и т.п.), таким образом, что бы края полотнища заходили на стены не меньше чем 15-20 см по всему периметру. Выполняя бетонирование стен, последовательно укладываем слои изоляции. Укладку осуществляем внахлёст, не менее чем на15 см.
Обратную засыпку при опасности подтопления, делаем жирной глиной, трамбуя её слоями по 15-20 см.
Заключительным мероприятием защиты, будет добавление в бетон гидрофобизирующих добавок при его приготовлении.
В заключении
Несколько слов об «охране труда», точнее, охране вашего здоровья, от этого самого труда.
Выполняя земляные работы в неустойчивых грунтах, обязательно устраивайте крепление стенок котлована, (обеспечить их уклон по линии естественного откоса задача заведомо более трудоёмкая). То, что грунты неустойчивы и склонны к обрушению, будет видно уже в начале земляных работ.
Крепление выполняем, накладывая на стены доски и раскрепляя их распорками. Это желательно сделать, когда глубина котлована достигнет метра или немногим больше.
Впрочем, если грунт неустойчив, то есть вероятность, что без укрепления стен дальнейшая работа станет крайне затруднительной, а то и вообще остановится.
Выполняя работы, не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты (брезентовые рукавицы, прочные рабочие ботинки). Работая перфоратором, отбойным молотком, «болгаркой» не поленитесь надеть защитные очки иначе смотровая яма в гараже может дорого обойтись.
Ну и, наконец, работайте с напарником. Пускай даже у напарника рыжие косички и двенадцать лет от роду! Инструмент подаст или воды принесет. Сил для этого много не надо и к труду приучится! А случись неприятность, сможет позвать на помощь.
Опыт строительства смотровой ямы (видео)
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
chonemuzhik.ru