Как прибивать вагонку видео: Page not found — bouw.ru

Содержание

Как правильно прибить вагонку + видео

Вагонка является популярным материалом для облицовки многих жилых и нежилых помещений, а чтобы сэкономить денежные средства на монтаже изделия – это можно собственными усилиями. Для этого необходимо ознакомиться с основными тонкостями работы, определиться с каркасом для вагонки и монтажными инструментами.

Блок: 1/15 | Кол-во символов: 309
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Этапы монтажа деревянной вагонки

Вагонка из дерева должна быть надежно закреплена на отделываемой поверхности. Это необходимо для ее длительной эксплуатации и создания привлекательного вида. Сначала требуется подготовить вагонку. Это необходимо, поскольку она будет эксплуатироваться в определенных условиях.

Перед работой планки необходимо уложить в помещении, в котором будет выполняться отделка, на одни сутки. Дерево адаптируется к микроклимату комнаты. Только после этой процедуры возможна нарезка деревянных элементов.

Если такое время не выдержать, доски будут неплотно прилегать друг к другу.

Блок: 2/13 | Кол-во символов: 603
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Что представляют собой финишные гвозди

Так называются гвозди с маленькой цилиндрической шляпкой, диаметр которой лишь немного больше, чем диаметр стержня. Они предназначаются специально для фиксации декоративной отделки, так как обеспечивают потайное крепление. Эти гвозди обладают небольшой толщиной, вследствие чего легко входят в древесину, не вызывая растрескивания. Маленькую шляпку несложно утопить в толще материала при помощи добойника.

Гвозди финишные

На фото — финишный гвоздь рядом с добойником

Характеристики

Стержни таких метизов гладкие, с насечками в верхней части, длиной от 20 до 90 мм. Шляпка имеет овальную форму, а ее высота соответствует диаметру стержня. Диаметр самой шляпки варьируется от 1,6 до 3,4 мм. Материалом изготовления крепежей служит низкоуглеродистая сталь, а в качестве защитного покрытия применяются антикоррозийные составы.

В отличие от простых строительных гвоздей, финишные не рассчитаны на высокие нагрузки, так как материалы для отделки обычно имеют небольшой вес. Использовать их можно лишь в конструкциях, не подвергающихся усадке и механическим нагрузкам на изгиб или отрыв. Также нежелательно применять их для временных покрытий: ни один инструмент не дает возможность подцепить и вытащить гвоздь из-за маленькой и утопленной в дерево шляпки. По этой же причине они не подлежат повторному использованию.

Финишные гвозди NFL

Гвозди финишные оцинкованные 1,8х40

Сфера применения

Финишные гвозди используются не только для крепления вагонки, сфера их применения достаточно широка:

изготовление мебели;
монтаж мелкого декора в интерьерах;
оформление оконных и дверных проемов наличниками;

крепление тонких реек, штапиков и плинтусов.

Некоторые мастера применяют их при укладке паркета и ламината, когда нужно зафиксировать планки, но так как напольные покрытия подвержены постоянным механическим нагрузкам, здесь больше подходят обычные гвозди.

Забивание финишного гвоздя. Использование добойника

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1939
Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/derevo/gvozdi-dlya-vagonki.html

Крепление гидроизоляции

Для создания гидроизоляционного слоя выбирается полиэтиленовая пленка. Может использоваться рубероид. Монтируется материал на рейки. Их предварительно приколачивают к обрабатываемой поверхности. Рейки должны быть шириной не меньше 3 см. Расстояние между ними следует оставить в 1 м. Вверху и внизу гидроизоляции крепятся маленькие отверстия, чтобы улучшить вентиляцию.

Важно! Такой этап не обязателен, однако он должен присутствовать в случае с помещениями, в которых наблюдается повышенная влажность.

Блок: 3/13 | Кол-во символов: 527
Источник: https://2proraba. com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Как прибивать обрешетку

Рейки каркаса должны быть установлены перпендикулярно вагонке, их крепят к стене при помощи шурупов и гильз, можно пристреливать дюбелями. Чтобы обеспечить идеальную ровность конструкции, подкладываются деревянные кусочки под рейки. Между крайними брусьями натягивается веревка и устанавливается уровень, по которому располагаются остальные элементы.

Блок: 3/15 | Кол-во символов: 375
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Обрешетка

Рейки, которые имеют сечение 20х40 мм, с помощью шуруповерта устанавливаются на стену с промежутком 40-50 см. При этом необходимо регулярно проверять правильность их установки с помощью уровня. Благодаря использованию реек можно хорошо выровнять стену. Кроме того, благодаря такой работе можно создать зазор между отделочным материалом и стеной.

При наличии неровностей стены, под рейки обрешетки необходимо подкладывать монтажный клин. Может использоваться фанера или деревянные брусья. Обрешетку необходимо устанавливать на саморезы. Нижние рейки должны быть подняты над полом на 5 см. Это обусловлено установкой напольного плинтуса. Верхние рейки должны быть закреплены в 5 см от потолка.

Монтаж обрешетки проводится вокруг дверей и окон. Необходимо помнить, что обрешетки могут быть выполнены из металла и пластика.

Блок: 4/13 | Кол-во символов: 832

Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Инструмент для забивания гвоздей

Чтобы утопить шляпку гвоздя и при этом не повредить отделочный материал, необходимо правильно подобрать рабочий инструмент. Большинство мастеров используют добойник – металлический стержень конусообразной формы.

Добойники для гвоздей

Его рабочий конец имеет небольшой диаметр, поэтому при забивании он касается только шляпки гвоздя и не цепляет древесину. Есть два типа добойников:

с рифленым углублением на конце – такой стержень предназначен для гвоздей с выемкой на шляпке;
с углублением под шляпку метиза – стержень надежно захватывает гвоздь и не соскальзывает при ударе.

Верхний край инструмента широкий и плоский, специально предназначенный для ударов молотком. В использовании добойник очень прост: конец стержня ставят на выступающую шляпку перпендикулярно поверхности, одной рукой удерживают инструмент в таком положении, а второй бьют сверху молотком по широкой части. Как правило, достаточно 1-2 ударов, чтобы утопить шляпку на пару миллиметров в дерево.

Самодельный добойник из гвоздя

Совет. При отсутствии добойника, его можно заменить большим строительным гвоздем или кернером. Для этого нижний конец изделия немного стачивают или обрезают болгаркой, чтобы он не соскальзывал с головки метиза. Подойдет и большой болт: его нужно обточить на токарном станке, чтобы диаметр стержня соответствовал диаметру шляпки гвоздя или был немного меньше.

Если объем работ большой, очень удобно пользоваться другим инструментом – гвоздезабивным пневматическим пистолетом. Его также называют нейлером и гвоздеметом.

Пистолет гвоздезабивной пневматический

Есть специальные финишные нейлеры различного калибра, рассчитанные на определенный размер гвоздей.

Гвозди для пневмопистолетов

Такой инструмент довольно дорогой, но он обладает большими преимуществами:

сокращает время монтажа;
мало весит и удобно сидит в руке;
гвоздь входит по самую шляпку за один удар;
крепежи не гнутся, а осечек практически не бывает;
не нужно прилагать больших физических усилий.

К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и привязку к источнику энергии.

Гвоздезабивной пневматический пистолет — применение

Крепление панели гвоздезабивным пистолетом

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2181
Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/derevo/gvozdi-dlya-vagonki.html

Гидроизоляция и обрешетка

При отсутствии слоя гидроизоляции обрешетку крепят прямо к стене. Однако если она использовалась, необходимо учесть расположение реек, на которые крепилась пленка. Если они прибиты вертикально, элементы обрешетки необходимо прибивать горизонтально, и наоборот. Для их крепления используют длинные саморезы.

Блок: 5/13 | Кол-во символов: 335
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Способы крепления вагонки

Принцип крепления декоративных панелей из различных материалов одинаковый и выполняется в определенной последовательности. Но главное отличие заключается в выборе крепежей, которые подбираются под конкретный вид вагонки. В основном применяются гвозди, саморезы, кляймеры (специальные скобы).Способы крепления вагонки

Приступая к работе, необходимо знать, как правильно прибивать вагонку к каркасной конструкции с помощью конкретного приспособления:

Прибивая вагонку гвоздями, потребуется сноровка и мастерство. Аккуратного внешнего вида можно добиться только в том случае, если шляпки крепежных элементов будут невидимыми. Чтобы спрятать их в пазы понадобится добойник, с помощью которого гвозди равномерно утапливаются в обшивочную доску. Можно также высверливать тонким сверлом отверстия под ножку гвоздя, чтобы исключить раскол древесины.

Крепление вагонки гвоздями

Для крепления пластиковой обшивки подходят саморезы и шурупы. Крепежный элемент вставляется в верхнюю часть доски, а шляпка остается на одном уровне с шипом.

Крепление кляймерами

Кляймеры применяются при монтаже вагонки разного вида и толщины, поэтому очень важно правильно подобрать крепеж по высоте «язычка». Приспособление надевается на паз доски и прикручивается к обрешетке саморезами или прибивается гвоздями, в результате чего облицовочная доска не повреждается, а сам крепеж остается невидимым. Для вагонки пластиковой или МДФ подходят кляймеры высотой 1/1,5/2 мм, для евровагонки — 3 и 4 мм, для деревянных панелей — 5 мм и блокхауса — 6-8 мм. Это надежные и долговечные крепежи, так как для их изготовления применяется сталь с оцинкованным антикоррозионным покрытием. Этот способ наиболее практичный, потому что можно производить демонтаж и замену непригодных панелей.

Тяжелая вагонка крепится открытым способом. Гвозди лучше выбирать с небольшой шляпкой, так как они вбиваются в доску с внешней стороны. Но в этом случае будут страдать эстетические показатели декоративного покрытия. Конструкция вагонки позволяет выполнять крепление к обрешетке «впотай» — гвоздем через паз. Наиболее удобным вариантом являются панели со смещенным профилем, где нижний выступ паза длиннее верхнего.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2189
Источник: https://viascio.ru/dizajn-i-interer/kak-pribivat-vagonku-na-potolok

Чем прибивать вагонку

Гвозди, степлер и добойники для плотного закрепления.
Кляймеры — скобы для внутренней отделки стен узкой вагонкой. Кляймеры закрепляют гвоздями или саморезами и закрывают планками. Чтобы закрыть шляпки, используют шкант.
Саморезы, клипсы, гвозди и скрепки подойдут для широкой вагонки.

Блок: 6/15 | Кол-во символов: 310
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Подготовка материала перед обшивкой

Сначала вы должны определиться, как будете крепить евровагонку. Вертикальная обшивка увеличивает высоту потолка, горизонтальная расширяет пространство комнаты. Обычно длина профильной планки 1-6 м, ширина 8-9 см, нужно подсчитать и определить, сколько купить материала. Это позволит свести к минимальной затрате на обрезки и стыки.

Креплением с помощью креймера

Для отделки внутри дома отлично подойдут хвойные породы: ель, сосна, лиственница. Для бани лучше применять липу и ольху.

Прежде чем начать монтаж нужно вагонку за сутки до начала работ занести в помещение, освободить от упаковочной пленки и дать отлежаться.

Крепление отделочной доски гвоздями

Горизонтальное возведение профильной планки начинается сверху вниз (шип к верху), чтобы не скапливалась грязь и влага. Аккуратно, чтобы вагонка не треснула можно забивать гвоздики в заднюю стенку паза под углом 45 градусов. Обычно используют финишные гвозди длиной 50 мм с плоской маленькой шляпкой. Горизонтальный монтаж (смотри на фото):

1-ая планка вагонки закрепляется гвоздями к конструкции обрешетки под потолком.
Следующая планка устанавливается снизу шипом в паз 1-ой доски.
Обязательно следите за тем, чтобы шляпка гвоздя была наравне с поверхностью шипа.
Следующая отделочная вагонка должна устанавливаться пазом на шип предыдущей доски и забиваться гвоздем в шип и так далее.
Завершающая вагонка срезается по размеру и вставляется в паз предпоследней доски ( для удобства используйте монтировку)
Просвет около полового покрытия закрывается деревянным плинтусом.
Стыки закрыть специальными декоративными уголками.

При вертикальном монтаже профильная доска обшивается шипом в сторону входной двери. Начинать работы надо с самого угла стены. Постоянно используйте строительный уровень, чтобы контролировать ровную поверхность. Вертикальный монтаж (смотри на фото):

Отпилив заданную длину доски, ставим первую планку шипом к углу.
Прибиваем отделочную полосу гвоздями к бруску обрешетки.
Берем следующую доску, вставляем шипом в паз 1-ой и подбиваем финишными гвоздями до упора.
Забивать гвозди нужно не посредине, а по всему гребню.
В пазах профиля доски правильно пробиваем финишными гвоздями, шип следующей доски скроет крепление.
Остальная профильная доска крепится аналогично.
Заключительную планку срезают до нужного размера и крепят к обрешетке по правому краю.
При отделке другой стены на 1-ой планке шип срезают. Эта планка прикроет гвозди на финальной евровагонке первой стены.
Закрыть стыки профильной доски декоративными уголками.

Небольшой просвет между отделочными планками нужно оставлять, так как дерево «пластичный» материал. Древесина действием сжатия и расширения особенно чувствует перемены температурного фактора и состояние влажности. Если будет отсутствовать зазор между планками, может просто покоробить отделку.

Как показано на видео, правильно прибивать тонкие гвозди можно обычным молотком, укороченным ударами с небольшим замахом. Надо помнить, что при забивании гвоздиков нужно добиваться стабильных и одинаковых ударов, чтобы не повредить обшивку и не погнуть крепления.

После завершения отделки, евровагонку нужно покрасить защитным покрытием и срок службы будет долговечней. Затем можно нанести краску или лаковое покрытие. Обязательно посовещайтесь с продавцом при покупке лака, потому что не все виды покрытия, подходят, например, для бани или сауны. При нагревании выделяются опасные вещества.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 3629
Источник: http://vagonkagid. ru/pribivat-vagonku-gvozdyami

Установка первой деревянной вагонки

Монтаж первой планки на стену выполняется от угла помещения. Отделка осуществляется вертикально. Сначала необходимо выполнить отверстие с использованием тонкого сверла. Затем вкручиваются саморезы.

Важно! Если устанавливается блок-хаус, монтаж первой вагонки следует начинать сверху помещения. При этом отделку выполняют горизонтально. При этом элементы необходимо периодически выравнивать по уровню.

При креплении пластиковой вагонки первая планка устанавливается с молдингом. Этот элемент представляет собой пластиковую рейку. Пластиковое покрытие является бесшовным. По этой причине ее крепят к стене практически так же, как устанавливаются и популярные ПВХ панели. К обрешетке такие детали крепятся степлером.

Блок: 7/13 | Кол-во символов: 752
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Обрешетка стены

Ход работы зависит от состояния стен и помещения. При кривой стене и помещении с повышенной влажностью обрешетка необходима. Обрешетка — деревянные рейки толщиной от 5 сантиметров, прибитые друг к другу на расстоянии 1 метра.

Так как конструкция опорная и не заметная для глаз, доски или брусья могут быть изготовлены из дешевых пиломатериалов класса С. Для крепления элементов используйте дюбели или саморезы длиной 8-10 сантиметров.

Перед установкой сделайте отверстия, равные размерам шляпки самореза. В них и вкручиваются саморезы. Затем срежьте выступающие части и отшлифуйте поверхность.

Блок: 7/15 | Кол-во символов: 613
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Методы монтажа вагонки

Как правильно прибивать вагонку к основе конструкции? Какими приспособлениями?

Можно использовать гвозди или степлер, в этом случаи понадобится добойник, который поможет равномерно утопить шляпки в облицовочной доске.
Еще применяется специальные скобы – кляймеры, подходят для установки вагонки небольшой толщины. Скобы сверху закрепляются гвоздями или саморезами. Крепеж закрывается нахлестами планки, а чтобы спрятать шляпку самореза – используют шкант.
Вагонку с широкой внутренней защелкой фиксируют клипсами, скрепками, а также гвоздями и саморезами. По окончании процесса все выступающие части срезаются и поверхность шлифуется.

Существуют три способа крепления вагонки.

Вертикальный, рейки монтируются по центру рабочей поверхности, а обшивка каркаса вагонкой производится с угла конструкции. В таком случаи для крепления доски лучше подойдут гвозди с маленькой шляпкой, а также скобы или шурупы.

С чего начать?

С левого края рабочей площади приставляем гребень к углу вагонки и прибиваем удобным способом.
В пазах крепятся гвозди (или другой элемент), вторая доска размещается в первой и так до самого конца.
Завершающая полоса вагонки подгоняется под определенный размер и крепится с правого края основы.

Горизонтальный монтаж, нужно крепить вагонку гребнем вверх, дабы избежать конденсата влаги внутри конструкции. Монтаж лучше вести сверху вниз, чтобы не было видимых щелей между полосами отделочной доски.

Сначала монтируется вагонка у потолка, вторая вставляется снизу в первый паз, крепится гвоздями или саморезами.
Завершающая доска отпиливается согласно нужного размера и крепится в шаг последней полосы.

Диагональное расположение предполагает монтаж первой доски от угла, а концы вагонки обрезаются согласно заданному эскизу.

Блок: 4/15 | Кол-во символов: 1770
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Установка фурнитуры

После монтажа вагонки необходимо закрыть края отделочной площади. Для этой цели используют галтель или шпатель. Крепление этой детали к стене выполняется с использованием гвоздей небольшого размера. При использовании пластиковой вагонки фурнитуру крепят на клеевой состав.

Блок: 9/13 | Кол-во символов: 294
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video. html

Как прибить вагонку видео

Блок: 9/15 | Кол-во символов: 32
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Обработка поверхности

Такой этап выполняется только при креплении деревянной вагонки. Ее необходимо покрывать специальным средством, которое способно уберечь элементы от огня и насекомых. К ним относятся антипирены и антисептики. Затем вагонку окрашивают. Это позволяет придать поверхности нужный оттенок.

Блок: 10/13 | Кол-во символов: 308
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Завершающий этап

После окончания работ по отделке для эстетичного вида закройте углы специальными уголками или угловой рейкой. Обработайте древесину антисептиками для защиты от насекомых и плесени. Также можно покрасить вагонку лакокрасочными материалами, которые создадут привлекательный вид и сохранят натуральные свойства дерева на долгий срок.

Прибить плинтус к вагонке легко, особенно если пол тоже деревянный. Расположите элемент отделки по периметру помещения и отметьте точки крепления. Просверлите отверстия под дюпель и закрепите плинтус на гвозди или шурупы.

Таким образом, прибить вагонку самому не так сложно. Главное, выбрать качественные пиломатериалы! Компания «Древ-Маркет» самостоятельно изготавливает вагонку из сосны и липы.

Сосна — универсальный доступный материал, который подойдет для обшивки внутренних и внешних стен помещения. Он прочный и долговечный.

Липа — идеальный материал для обшивки бани и сауны. Липовая древесина долго держит тепло, не нагревается при больших температурах и устойчива к влаге.

Блок: 10/15 | Кол-во символов: 1039
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Особенности монтажа вагонки на потолок

Если каркас, на который монтируется вагонка, выполняется из деревянных реек, следует крепить его таким же образом, как и обрешетку на стену. Однако промежутки между рейками выполняются больше.

При выборе металлического каркаса вместо обрешетки необходимо использовать систему подвесов. Ни них и будет установлен направляющий профиль. Чтобы повысить надежность конструкции потолка, следует выполнить больше подвесов.

Как видно, монтировать вагонку на стену довольно просто. С ней может справиться даже неопытный мастер. Однако время работ зависит от навыков работника.

Блок: 11/13 | Кол-во символов: 609
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Вагонка и евровагонка

Перед выбором материала для отделки помещения необходимо разобраться с особенностями имеющихся вариантов. Обычно выбор стоит между вагонкой и евровагонкой. Особенности евровагонки:

Материал выполняется из более качественной древесины.
Он имеет профиль большей сложности.
Евровагонка выполняется с более глубоким пазогребневым креплением.
Она изготавливается с вентиляционными каналами.

Недостатком евровагонки является ее высокая стоимость. Процесс монтажа евровагонки не отличается сложностью. Единственное требование, которое необходимо выполнить – влажность доски не должна превышать 12%.

Блок: 12/13 | Кол-во символов: 616
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Вагонка в бане

Вагонку используют для отделки стен в разных помещениях – от обычных квартир до бань и саун. Оптимальным решением при отделке парной комнаты является выбор вагонки. Этот вариант не только лучший, но и доступный. Существует несколько особенности монтажа вагонки в банях. Для парилки лучше выбирать такие породы деревьев, как дуб, сосна, береза, лиственница. Перед работой необходимо обработать деревянные элементы специальными средствами против грибка.

Процедура прибивания планок вагонки не отличается большой сложностью. Ее можно крепить на кляймеры, саморезы, гвозди. Видео, объясняющее как прибивать вагонку:

Блок: 13/13 | Кол-во символов: 629
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 21737
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html: использовано 10 блоков из 13, кол-во символов 5505 (25%)
https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html: использовано 7 блоков из 15, кол-во символов 4448 (20%)
https://viascio.ru/dizajn-i-interer/kak-pribivat-vagonku-na-potolok: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2189 (10%)
https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/derevo/gvozdi-dlya-vagonki.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 5966 (27%)
http://vagonkagid. ru/pribivat-vagonku-gvozdyami: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 3629 (17%)

Источник: m-strana.ru

Как крепить вагонку. Полезные советы, видео-иструкция

Вагонка – это деревянные облицовочные доски, с помощью которых можно преобразить любой интерьер. Она часто применяется как для обшивки стен помещений, так и для наружной облицовки дома. Работа по отделке стен вагонкой несложная и доступна даже непрофессионалу, но для этого необходимо знать основные тонкости монтажа. При использовании вагонки в качестве отделочного материала, получается красивая и ровная поверхность без значительных финансовых затрат. Кроме этого, она обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. В этой статье речь пойдет о том, как правильно обшивать вагонкой стены помещения.

Содержание:

Монтаж вагонки своими руками
Советы, которые помогут при отделке дома вагонкой своими руками
Сколько стоит обшить вагонкой помещение
Интерьеры с отделкой стен вагонкой

Монтаж вагонки своими руками

При работе с вагонкой не потребуется предварительного выравнивания стен с помощью шпатлевки и штукатурки.

Изготовление каркаса

В первую очередь необходимо изготовить каркас. Для него подойдут деревянные бруски, имеющие прямоугольное сечение 15х30 мм или 20х40 мм. Выбор их толщины будет зависеть от степени неровности стен.

Если поверхность абсолютно ровная, то применяются рейки толщиной от 10 мм до 15 мм. Их можно крепить к стене при помощи клея или гвоздей. Располагаться они должны с шагом в 50 см — это обеспечит циркуляцию воздуха между основанием и облицовкой. Деревянная вагонка обладает высокими гигроскопичными свойствами, поэтому по низу стены, к которой она крепится, надо нанести гидроизоляцию.

Для стен с неровной поверхностью бруски берутся большего сечения. Крепятся они при помощи болтов, нагелей или винтов. Во время установки каркаса, на неровных стенах, необходимо пользоваться отвесом и уровнем, которые помогут отследить его вертикаль и горизонталь. При необходимости используются тонкие деревянные клинья, которые обеспечивают нахождение всех брусков в одной плоскости.

Если запланированы работы по утеплению помещения, то каркас следует делать из брусков не тоньше 50 мм. В этом случае в пространство между ними будет укладываться теплоизоляционный материал.

При креплении каркаса вокруг окон и дверей их необходимо обвести брусками. Делается это для того, чтобы концы планок монтировались на них, а не лежали на дверных и оконных рамах.

Различные технологии монтажа вагонки

После того как основание смонтировано, можно приступать к обшивке стен вагонкой. Всего существует несколько методов монтажа вагонки к каркасу:

с помощью степлера или гвоздей. В этом случае работы производятся в любом направлении. При использовании гвоздей понадобится добойник, чтобы полностью утопить шляпки в древесине;

с помощью специальных скоб – кляймеров. Этот способ подойдет только для монтажа тонкой вагонки, которая применяется для внутренних работ. Кляймеры крепятся к стене при помощи гвоздей или саморезов. Каждая следующая планка стыкуется с уже закрепленной, закрывая тем самым крепеж. Для того чтобы закрыть шляпки саморезов у последней планки применяется шкант.

при использовании планок с широкой внутренней защелкой, которые можно крепить на гвозди, саморезы, клипсы или скрепки. Данный способ размещения вагонки производится как от пола к потолку, так и от потолка к полу. Для этого пред установкой деревянных планок, со стороны шипа просверливаются отверстия равные размеру шляпки самореза. Именно в них, при монтаже к каркасу, будут ввинчиваться саморезы. После завершения работ все выступающие части следует срезать и отшлифовать

Благодаря большому разнообразию технологий обшивки вагонкой, можно выбрать подходящий способ отделки для любой поверхности.

Советы, которые помогут при отделке дома вагонкой своими руками

Независимо от высоты стен помещения и длины планки, самым практичным является метод состыковки. Данная технология обшивки вагонкой создает жесткое соединение даже при отсутствии подкладного бруска.
Перед монтажом вагонки возле розеток и выключателей, их следует обесточить и демонтировать.
Желательно обрезать край первой планки и установить ее в углу, проверив вертикаль отвесом.
Важно обеспечить свободную циркуляцию воздуха между вагонкой и стеной. Для этого на время работ прибиваются тонкие деревянные рейки по всему периметру пола и потолка.
При ударе молотком необходимо применять деревянную планку, которая смягчит удар и позволит избежать повреждения вагонки.
При вертикальном расположении обшивать вагонкой следует слева направо.
Закрыть верхние и нижние срезы планок можно при помощи резного плинтуса, который не помешает свободной циркуляции воздуха.
После того как отделка стен завершена, все планки необходимо покрыть несколькими слоями лака.

Сколько стоит обшить вагонкой помещение

При отделке стен вагонкой цена работы составляет 300-400р за квадратный метр, что равнозначно цене за материал. Поэтому следует запастись знаниями как крепить вагонку к стене и самостоятельно выполнить все работы по ее монтажу. Это позволит вдвое сократить расходы на облицовку помещения.

Но если принято решение нанять профессиональных рабочих, необходимо учесть ряд нюансов:

при небольшом объеме работы, цена за квадратный метр будет выше средней;
дерево нуждается в дополнительной обработке: оштукатуривании и покрытии лаком. За это придется доплатить отдельно;
при большом объеме работ, может быть индивидуальная скидка.

Общая стоимость обшивки дома вагонкой будет зависеть от качества материала, из которого она изготовлена. Сорт зависит только от наличия естественных пороков древесины и недостатков, которые появились в процессе производства. Разницы в технологическом процессе производства разных сортов вагонки нет.

При ее выборе следует учесть и характеристики древесины, из которой она изготовлена. Так, материал из хвойных пород деревьев может применяться для наружных и для внутренних работ. А лиственные породы, кроме осины, могут использоваться исключительно для внутренней отделки помещений.

Интерьеры с отделкой стен вагонкой

Чаще всего вагонку используют для интерьера загородных домов. Она отлично подойдет для помещений в стиле прованс или кантри. С помощью вагонки создается особый домашний уют, а экологичность материала вдохновляет на выбор соответствующей мебели и предметов интерьера.

Как правильно крепить вагонку на потолок и видео отделки

Как крепить вагонку и чем это делать: подготовка основания, виды крепежа, основные способы крепления деревянной вагонки к стене с фото и видео инструкциями.

Влияние направления укладки на соотношение геометрических размеров помещения

Иногда хочется видоизменить пропорции комнаты, например, сделать ее выше/ниже или короче/длиннее. Для больших помещений возможна установка дополнительной межкомнатной перегородки. В остальных случаях требующегося визуального эффекта можно достичь, если прибивать доски в определенной последовательности.

Какие же конечные возможности изменения направления укладки панелей? «Поднять» потолок получится, если принять вертикальное направление установки панелей, а сделать комнату ниже – если укладывать вагонку горизонтально. Важно придерживаться выбранного направления укладки по всему периметру комнаты, поскольку произвольное его изменение (к примеру, одна из стен обшита вертикально, а другая – горизонтально) не производит эстетически цельного впечатления, хотя и может быть иногда обоснована чисто прагматическими соображениями. Например, обилием проемов, когда вертикальная укладка сопряжена с меньшим расходом материала, чем горизонтальная.

Горизонтальная обшивка

Внешнее впечатление более длинной стены обычно создает та, в оформлении которой присутствует значительное число горизонтальных линий. Таким образом «удлинить» стену вполне можно, если прибивать к ней материал горизонтально. Разумеется, что окончательное решение может быть принято лишь после тщательного анализа:

соотношения свободных поверхностей стен помещения;
взаимного расположения дверных и оконных проемов;
преобладающего направления естественного освещения комнаты.

На последнем факторе стоит остановиться особо. Если комната выходит окнами на южную или на юго-восточную сторону, то солнечные лучи поступают вовнутрь в течение первой половины дня. Если в такой комнате прибивать панели горизонтально, то в результате можно успешно избавиться от неприятного эффекта теней в зазорах между смежными досками вагонки. Соответственно, для комнат, выходящих на противоположные стороны света, подобного результата можно добиться, если обшивать стены вертикально.

Наконец, вертикальное направление укладки позволяет маскировать соединительные элементы доски, которые размещаются в ее торцевой части. Если прибивать материал горизонтально, то все соединительные части будут заметны.

Полезные сведения

Как частные дома, так и квартиры, бани, общественные заведения и подсобные помещения, часто облицовываются вагонкой. Обшивать экологичным и удобным материалом можно не только стены, но и потолок. По сути, вагонка – это панели, разной длины и ширины, иногда с пазами и замками (шипами) по кромке, для лучшего крепления. Крепится она на специальную обрешетку, и способов крепления существует несколько, о чем расскажем чуть позже.

Изначально отделка помещений производилась только вагонкой из разных пород деревьев, от ценности древесины варьировалась и цена материала. Чуть позже придумали МДФ – те же панели, но из склеенной прессованной стружки. Экологичность оставалась, но существенно уменьшался вес материала, а монтаж становился проще и легче.

Тип профиля вагонки

Существует два вида профиля вагонки:

Используется для отделки стен внутри и снаружи, потолка в жилых помещениях, саунах. Материал должен соответствовать по влажности нормативу в 8-12%. Изготавливается из круглого бревна небольшого диаметра (осина, кедр, лиственница, липа), соответственно размерный ряд материала не слишком широк. Толщина доски 12,5-15 мм, ширина 80-135 мм. Из лиственницы изготавливают доску 14х80 и 14х135 мм.

Данный вариант доски используется, как правило, для внутренней отделки. В качестве древесины подходит лиственница, сосна, кедр, некоторые породы красного дерева. Ширина досок больше, чем у евровагонки, так как применяется кругляк большого диаметра – 90-138 мм.

Основные достоинства и недостатки облицовки

Стены, облицованные вагонкой из древесины, эстетически привлекательны (при правильно проведенных работах), а также добавляют уют и способствуют психологическому отдыху своего владельца. Натуральная древесина источает едва уловимый аромат, что автоматически влияет на настроение обитателей квартиры или дома. Очевидными плюсами также считается:

теплоизоляция;
звукоизоляция;
возможность скрыть проводку за панелями;
фактическое выравнивание любой искривленной и неровной стены;
элементарный монтаж, не требующий специфических знаний;
возможность визуально изменять объемы внутреннего пространства
богатый внешний вид.

Недостатком можно считать цену и некоторые особенности натурального материала:

минимальную огнестойкость;
боязнь сырости;
подверженность грибку, плесени и гниению, при некачественной пропитке панелей.

За последний пункт отвечает производитель, а сырость и огнестойкость также можно достичь спецпропиткой (ведь вагонкой часто облицовывают стены в бане, на даче).

Как создать обрешетку для крепежа вагонки

Готовить стены под вагонку- наиболее скрупулёзный процесс. Вам придется повозиться с созданием специальной конструкции. Общие рекомендации:

Обработайте брус огнеупорной пропиткой и противогрибковыми средствами.
Следите, чтобы рейки располагались строго перпендикулярно декоративным доскам.

Между реечками необходимо соблюдать единое расстояние, шаг которого равен 40-50 см.

Необходимо оставлять расстояние между полом и потолком. Эта рекомендация особенно актуальны для деревянных домов, которые постоянно подвержены процессу усадки.
Ровность в установке каркаса подлежит тщательной проверке, для этого используются отвесы и уровень.

В случае если образуется пространство между рейкой и стеной, то его нужно заполнить подготовленными плашками.

Важно! Возведение обрешетки дает возможность оборудовать стены дополнительным утепляющим слоем. Утеплитель закрепляется между образовавшимися стойками.

Защита вагонки

Завершающий этап монтажа. Здесь используются декоративные защитные смеси. Обработка антисептиками тоже может выполняться на данном этапе, если это не было сделано раньше.

Чтобы сохранить цвет, можно использовать лак. Морилка, нанесенная в несколько слоев, даст возможность достичь необходимого оттенка обшивки. Нанесение воска сделает покрытие блестящим. Сверху его можно покрыть прозрачным лаком. Масло с воском в составе не только сохраняет текстуру дерева, но и оберегает от внешних воздействий.

Телефон для связи: 8 (921) 905-91-88

Способ № 1 – как обшивать стены горизонтальной вагонкой

Запомните, работу начинают сверху – от потолка вниз к полу. Паз каждой дощечки при этом лучше, если будет направлен вниз. Это дополнительно предохраняет стены от попадания мусора или проникновения влаги. Крепить вагонку к обрешетке можно кляймерами (жестяными крепежными захватами), скобами и декоративными шурупами, простыми обивочными гвоздями. Кляймер фиксируется в углублении каждой панели, не мешая следующей устанавливаться в паз. Проверять уровнем ровную правильную установку желательно чаще.

Как декоративный вариант мастера отделочники используют оцилиндрованные бревна, вернее, их имитацию. Называют такую бревенчатую вагонку блок-хаусом. В этом случае панели крепят к обрешетке пазами вверх, прикручивая саморезами. Каждый следующий крепеж спрятан от глаз предыдущей доской.

Полезные советы

И напоследок несколько советов, которые позволят обеспечить деревянной облицовке надёжность, долговечность и эстетическую привлекательность:

Все деревянные поверхности перед монтажом, включая обрешётку, желательно обработать антисептической пропиткой, особенно если вагонкой отделывается влажное помещение или наружные стены. Это позволит избежать распространения плесени.
При отделке внутренних помещений материалы нужно выдержать в них в течение двух-трёх суток для акклиматизации.
Облицованную поверхность можно окрашивать, покрывать маслом, воском, лаком, морилкой. Предварительная грунтовка позволит уменьшить расход лака или краски.

Наглядно о технологии монтажа вагонки на кляймеры, смотрите в видео:

Подготовка вагонки перед монтажом

Чтобы повысить устойчивость материала к плесени, насекомым и избежать появления дефектов (черных пятен от повышенной влажности), необходимо обработать доски антисептиком. Пропитки защищают материал не только от влаги, но и от солнечных лучей, и перепадов температур. Также в обязательном порядке дерево обрабатывают антипиренами для снижения пожароопасности.

Пропитывают доски со всех сторон. Можно использовать нейтральные прозрачные составы, которые не перекрывают структуру дерева. Пропитываются все части, в том числе торец и пазы. В зависимости от дизайна доски можно покрасить. Однако для монтажа вагонки в сауне не рекомендуется применять лакокрасочные составы, так как при повышении температуры из покрытия могут выделять вредные вещества.

Выбор деревянной вагонки для потолка на балкон

Если вы решили обшить потолок балкона вагонкой, то стоит разобраться в разновидностях этого материала, чтобы выбрать подходящий вариант.
В продаже есть такие виды панелей:

металлические изделия;
вагонка из МДФ;
пластиковые панели;
деревянные элементы.

Если выполняется обшивка потолка балкона вагонкой, то можно выбрать любой тип панелей. Все они подходят для лоджии или балкона. Чаще всего потолочную поверхность в этом помещении подшивают деревянной вагонкой. Для этих целей подходят сосновые панели или изделия из другой хвойной древесины.

Учитывайте класс древесины. Если обшить потолок на балконе вагонкой низкого качества, то придется дополнительно шлифовать поверхность, выравнивать и красить, чтобы придать покрытию эстетичный вид.

Важно! Отдельно стоит сказать о евровагонке. Это изделия высшего класса, которые внешне напоминают типичную вагонку, но намного превышают ее по характеристикам и монтируются проще и быстрее.

Виды вагонки для самостоятельной обшивки

Отделка вагонкой производится множеством моделей, изготавливаемых из пластика или натуральных сортов деревьев.

Для выбора вагонки первым делом определяются со степенью влажности помещения:

Кухня, ванная, туалет и балкон – помещения с повышенной влажностью, где разумно применять вагонку из пластика;
Кабинет, спальня и гостиная – места с невысокой влажностью, где модно использовать вагонку из натурального дерева.

Шаблон внимание

При желании можно использовать и натуральную вагонку для отделки помещений с повышенной влажностью, но в такой ситуации следует тщательно подбирать сорт дерева.
Другой параметр определения помещений в котором будет проводиться отделка вагонкой своими руками – температура, и натуральная вагонка может использоваться в помещениях с высокой температурой, но у к примеру сосна при нагревании выделяет большое количество смол.

Использование пластиковых аналогов вагонки, за счет огромного количества оттенков и рисунков позволяет создать интересное дизайнерское решение, а дальнейший уход за пластиковыми элементами намного проще, чем за деревянными аналогами.

Читаем также — как крепить на стену пластиковую вагонку

Как правильно крепить вагонку к стене, к потолку

Содержание:

Строение вагонки

Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Выбор состава для обработки вагонки на балконе

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Монтаж на кляймеры

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

Долговечность конструкции. Кляймеры жёстко фиксируются на обрешётку, а не на вагонку. Структура панелей не повреждается, что исключает возникновение трещин и других повреждений. Уменьшается вероятность появления механических дефектов и увеличивается общий срок службы обшивки.
Ламели на скобах можно легко демонтировать без повреждения материала.
Высокая эстетичность – кляймерное соединение обеспечивает плотное прилегание панелей друг к другу, при этом сами крепёжные элементы остаются незаметными.
Кляймеры остаются внутри соединения

Работы выполняются в следующей последовательности:

Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь гвоздями или саморезами.
На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Источник: https://balkon4life.ru/otdelka/vnutri-otdelka/kak-krepit-vagonku/.html

Как крепить вагонку: 3 надёжных способа на выбор

Информация о том, как крепить вагонку, может понадобиться в двух случаях: если вы планируете делать это самостоятельно или если хотите быть уверенными в том, что сотрудники строительной фирмы не халтурят, а соблюдают технологию. Наша статья поможет разобраться в этом вопросе и учесть все нюансы.

Монтаж вагонки – дело несложное, но требующее знаний и опыта Источник kadetbrand.ru

Как готовить основание

Непосредственно к стене или потолку вагонку допускается крепить только при следующих условиях:

если поверхность очень ровная и выставлена строго по уровню. Это может быть стена, сложенная из бруса, облицованная ОСБ-плитами, фанерой или другим листовым материалом;
если температура и влажность воздуха в отделываемом здании стабильна в течение всего года. То есть, это должно быть сухое отапливаемое помещение с нормальным микроклиматом.

Во всех остальных случаях перед тем, как крепить вагонку к стене, на неё устанавливают каркас из параллельно расположенных деревянных брусков. Расстояние между ними 40-60 см. Такой каркас позволяет решить сразу несколько задач:

выровнять поверхность;
нивелировать перепады уровня;
создать между основанием и облицовкой воздушную прослойку для вентиляции задней поверхности вагонки.

Также пространство между стеной и отделкой можно заполнить теплоизолирующими материалами, к чему часто прибегают перед тем как крепить вагонку в бане или сауне.

Толщина брусков для обрешётки подбирается с учётом толщины утеплителя и вентиляционного зазора Источник board. bau.com.ua

Каркас к основанию крепят саморезами или дюбель-гвоздями в зависимости от материала стен. При его устройстве постоянно контролируют уровень – все бруски должны находиться в одной горизонтальной (потолок) или вертикальной (стены) плоскости.

Как выбрать направление установки панелей

Прежде чем приступать к устройству каркаса, нужно выбрать, в каком направлении будут крепиться доски вагонки. Это важно, так как направляющие бруски обрешётки должны идти перпендикулярно направлению обшивки.

Существует несколько способов:

вертикальный – самый распространённый. Он позволяет зрительно увеличить высоту помещения. Для таких влажных помещений, как парилка в бане, он является и самым оптимальным, так как вода легко стекает по канавкам между соседними ламелями, не задерживаясь на поверхности;
горизонтальный – визуально раздвигает стены. Некоторые виды вагонки крепятся только в горизонтальном направлении. К ним относятся «американка» и доска с выбранной четвертью;

«Американку» монтируют шипом вверх, чтобы обеспечить нормальный сток воды с поверхности Источник parki48. ru На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов, для отделки которых использовалась имитация бруса – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

диагональный – применяется с целью декоративного оформления стен и потолка;
комбинированный – также декоративный способ укладки, позволяющий создавать орнаменты из разнонаправленных ламелей. Он самый сложный из перечисленных, так как крепится вагонка к поперечным брускам обрешётки, которая в свою очередь должна иметь соответствующий рисунок.

Комбинированный способ крепления вагонки сложен для самостоятельного исполнения. Эту работу лучше доверить специалистам Источник rus-teplitsa.ru

Как крепить

Монтировать деревянную вагонку можно с помощью саморезов, гвоздей или специальных фиксаторов – кляймеров. Каждый способ имеет свои особенности и преимущества.

Если вести речь о том, как правильно крепить вагонку, то выбрать можно любой из них.

Сам выбор зависит от того, чему отдаётся предпочтение: внешнему виду облицовки, скорости монтажа, возможности быстрого и простого демонтирования обшивки.

На заметку. Независимо от выбранного способа монтажа, соединение элементов друг с другом выполняется посредством плотной вставки в паз предыдущей панели шипа следующей. Соединение «шип-паз» образует сплошную поверхность без сквозных щелей Источник stroiremdoma.ru

Разберём каждый способ подробно.

Сквозное крепление

Это самый быстрый способ монтажа, но не самый эстетичный, так как на поверхности облицовки остаются видны шляпки крепёжных элементов. Их при желании можно утопить в тело доски, а углубления зашпаклевать либо закрыть штифтами из той же породы древесины, что и вагонка, после чего зашлифовать. Однако точки крепления все равно останутся заметными.

В описываемом случае приходится тщательно выбирать, чем крепить вагонку. Рекомендуется использовать не гвозди, при вбивании которых высок риск расколоть доску вдоль волокон древесины, а устойчивые к коррозии оцинкованные саморезы. Под них в каждой дощечке на месте её пересечения с обрешёткой предварительно просверливаются сквозные отверстия диаметром чуть меньше диаметра метиза.

Саморезы лучше вкручивать попарно, отступив по 1-1,5 см от краёв ламели Источник parki48.ru

Также сквозное крепление используют для фиксации первой и последней доски вагонки в углах.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, как правильно выбрать вагонку для фасада дома.

Скрытое крепление

Этот способ позволяет сохранить целостность деревянного покрытия. В качестве крепежа используют небольшие саморезы или гвозди с маленькой шляпкой длиной 5-6 см. Алгоритм крепления выглядит так:

первую вагонку устанавливают шипом в угол и фиксируют сквозным креплением. При этом обязательно контролируют вертикальный уровень;
в местах пересечения вагонки с брусками обрешётки тонким сверлом делают сквозные отверстия на внутренней стороне паза, направляя сверло под углом 45о к поверхности;
в подготовленное отверстие вкручивают саморез или вбивают гвоздь так, чтобы их шляпка была утоплена в древесину и не препятствовала установке следующей ламели. В случае с гвоздями для этого используют добойник;
вторую доску загоняют шипом в паз уже установленной и повторяют процесс;

Схема скрытого крепления вагонки гвоздями Источник izvagonki.ru

последнюю доску при необходимости обрезают по ширине и фиксируют сквозным креплением по краю. Впоследствии места сквозного крепления можно будет закрыть декоративными уголками или плинтусом.

Крепление на кляймеры

Кляймеры – это металлические фиксаторы, позволяющие сохранить целостность вагонки, прочно закрепить её на каркасе, а при необходимости легко демонтировать облицовку.

Чтобы понять, как крепить вагонку кляймерами, потребуется описание этого крепёжного элемента. Это металлическая пластинка с отверстиями по краю, через которые она фиксируется на каркасе. В средней части пластинки устроен язычок, который насаживается на паз вагонки и удерживает её на месте.

Кляймеры могут отличаться формой и размерами, но самое важное – это высота, на которую приподнят язычок. Она должна быть равна толщине стенки паза деревянной панели. Поэтому перед тем, как крепить евровагонку к стене, убедитесь, что кляймеры предназначены именно для этого вида облицовки.

При использовании кляймеров деревянная панель остаётся невредимой Источник parki48.ru

Технология монтажа очень простая, она не требует предварительного высверливания отверстий. Кляймер просто надевается на паз уже закреплённой первой доски вагонки, и сквозь отверстия на пластинке крепится к обрешётке. Толщина язычка не помешает вставить в паз шип следующей панели, которая фиксируется аналогичным образом.

Для закрепления кляймеров можно использовать как гвозди, так и саморезы Источник parki48.ru

Полезные советы

Все деревянные поверхности перед монтажом, включая обрешётку, желательно обработать антисептической пропиткой, особенно если вагонкой отделывается влажное помещение или наружные стены. Это позволит избежать распространения плесени.
При отделке внутренних помещений материалы нужно выдержать в них в течение двух-трёх суток для акклиматизации.
Облицованную поверхность можно окрашивать, покрывать маслом, воском, лаком, морилкой. Предварительная грунтовка позволит уменьшить расход лака или краски.

Наглядно о технологии монтажа вагонки на кляймеры, смотрите в видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дизайн комнаты на даче с вагонкой.

Заключение

При желании самостоятельно отделать баню или балкон самым экологичным решением станет использование вагонки. С деревом легко и приятно работать, но такая работа требует внимания и определённых навыков. С ней отлично справляются опытные отделочники, которых всегда можно пригласить при отсутствии времени или уверенности в собственных силах.

Ещё немного внимания! Напишите в х, как думаете – при наличии других современных материалов, отделка вагонкой ещё актуальна?

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Автор статьи
Технический эксперт строительной корпорации, блогер и влогер
Юрий Поляков

Источник: https://m-strana. ru/articles/kak-krepit-vagonku/

Как прибить вагонку к потолку: этапы работы

Дерево во внутренней обшивке стен помещений гармонично смотрится со многими вариантами оформления потолка. Это могут быть обои, краска, натяжной потолок, но самое выигрышное из возможных сочетаний – вагонка. Как прибить вагонку к потолку, выполнив работу красиво, качественно, надежно и с минимальными затратами?

Подготовительный этап для обшивки потолка вагонкой

О том, как правильно прибить вагонку на потолок необходимо задуматься еще на предварительном этапе. Начиная работу, на поверхности выбирается самая низкая точка, от нее на любой из стен отмеряется желаемая высота (8-10 см) и ставится отметка.

Это и будет шаблон для контроля выравнивая всей обшивки потолка с помощью водяного или лазерного уровня.

Далее следует монтаж каркаса, он может быть деревянным или металлическим. В большинстве случаев, для обшивки потолка любым из видов вагонки используется деревянная обрешетка. Металлический каркас выбирают при отделке помещений с повышенным уровнем влажности.

Деревянная обрешетка для прибивания вагонки на потолок

Вагонка – легкая доска, для ее крепления будет достаточно бруса 40х40 мм. До начала монтажа брусьев на потолок необходимо решить, в каком направлении будет прибиваться вагонка. Направляющие должны быть размещены строго перпендикулярно расположению ламелей финального покрытия.

Нельзя начинать работу сразу после покупки древесины, для адаптации к условиям помещения брусья должны быть распакованы вылежаться несколько суток. Каждая рейка покрывается антигрибковым и антисептическим раствором и после полного высыхания готова к работе.

Пустоты между брусом и неровным потолком можно заполнить деревянными плошками или щепками. Между стартовыми досками натягивается леска или толстая нить, по которой к потолку крепятся остальные брусья. Оптимальный интервал 40-60 см.

Усилить конструкцию можно с помощью тонких деревянных перемычек.

Металлический каркас под вагонку

CD профили крепятся на них по той же схеме, что и деревянный каркас. Для усиления конструкции через каждые 30-40 см профиль крепится к потолку с помощью П-образных кронштейнов.

При желании можно дополнительно усилить каркас тонкими дополнительными перемычками.

Утепление и изоляция потолка

В рамках ответа на вопрос как правильно прибить вагонку на потолок не стоит забывать об утеплении и защиты от воды. Паро- и гидроизоляционный слой рекомендуется укладывать до начала монтажа обрешетки. Можно использовать рубероид или пленку, но лучше всего ведет себя в помещениях с любой влажностью фольгированный пароизоляционный материал.

Утеплитель прокладывается в ячейки уже подготовленной обрешетки. Для жилых помещений и саун оптимально применение стекловаты или минеральной ваты.

Если прибить вагонку к потолку необходимо в мансардном помещении, крыша которого выполнена домиком и предварительно выравниваться ничем, кроме деревянного каркаса, не планируется, прикрепить слой минеральной ваты можно непосредственно на гидроизоляционный слой. В этом случае расход утеплителя будет значительно выше.

Как прибить вагонку к потолку на заранее подготовленный каркас

Как и в случае работы со стенами, прибить вагонку на потолок в срубе или доме из другого материала лучше с помощью клямеров. Они надежно удерживают ламель на своем месте, в значительной мере защищают вагонку от сколов, выгибания и других видов деформации и не видны после завершения работ.

Так как прибить вагонку к потолку необходимо с учетом возможности ее теплового расширения в будущем, рекомендуется оставить 5 мм свободного места с каждой стороны. Минимизировать изменения и избежать выгибания позволит покупка качественно высушенных ламелей и предварительная ее выдержка в комнате в течение недели.

Чтобы закрепить обшивку именно так, как правильно прибивать вагонку на потолок, направление ламелей должно быть строго перпендикулярно выстроенной обрешетке. Для надежности первая доска обязательно закрепляется с помощью саморезов или гвоздей.На этом этапе не стоит забывать об отступлении 5 мм от стены для возможности будущего расширения дерева.

В паз планки вагонки прикручивается кляймер, после чего вставляется шип следующей доски. Таким образом обшивается весь потолок до противоположной стены. Каждая планка аккуратно простукивается резиновым молоточком.

Шип не должен вводится в паз до упора, рекомендовано, чтобы внутри оставался зазор в 2 мм, компенсирующий будущее расширение. Обшивая потолок евровагонкой, такой риск исключается, ее пазы и шипы уже предусматривают необходимый зазор при монтаже.

Последнюю планку вагонки также желательно закрепить с помощью саморезов.

После завершения работы по прибиванию вагонки на потолок в срубе, сауне, мансарде или другом помещении, периметр оформляется с помощью деревянной рейки. Это поможет завершить общий вид и скрыть зазор между ламелями и стеной.

Источник: https://infovagonka.ru/montazh/kak-pribit-vagonku-k-potolku-jetapy-raboty/

Как правильно крепить вагонку к стене и потолку?

И на стены, и на потолок вагонку лучше всего крепить к обрешетке – деревянному каркасу. При этом все бруски обрешетки и в вертикальной и в горизонтальной плоскости необходимо выставить идеально. Малейшие нарушения со временем станут появляться в виде впадин или выпуклостей, которые будут четко выделяться на поверхности из вагонки. После установки обрешетки можно начинать монтаж вагонки. Доски, предназначенные для оформления бани, обрабатываются специальными пропитками для саун.

От выбранного способа крепежа монтаж вагонки не зависит. На стенах и потолке он одинаков. Способы расположения планок:

Вертикальное расположение. При установке досок на стены вертикально стартуют от одного из углов. Двигаться можно влево или вправо. Первая вагонка располагается пазом наружу. Шип следующей доски вставляется в паз предыдущей. При установке и после закрепления планки при помощи строительного уровня проверяется ее вертикальность.
Горизонтальное расположение. Чтобы попавшая на доски вода или образовавшийся конденсат скатывался вниз, при расположении вагонки горизонтально, шип должен быть направлен вверх. Поэтому начинать монтаж досок следует от потолка.

После соединения всех планок, в паз последней вагонки вставляется небольшой отрезок доски, по которому нужно постучать молотком. Таким способом можно добиться плотного соединения всех досок и избавиться от щелей.

При установке вагонки на стены и потолки сауны или бани, у пола и потолка необходимо оставлять зазоры в 2–3 см. Они нужны для компенсации температурного режима и лучшей вентиляции помещения. В противном случае через некоторое время доски «вздуются». По окончании монтажа оставленные щели прикрываются плинтусом.

Независимо от способа крепления, первую и последнюю планку следует прибивать гвоздями с маленькой головкой, которую с помощью добойника можно утопить в доске. Остальные планки, устанавливаемые на стену или потолок, можно крепить двумя способами:

С использованием шурупов, саморезов и гвоздей.
При помощи кляммеров. Это специальные держатели/фиксаторы, которые оборудованы язычком-держателем, фиксирующим шип вагонки, и отверстием для скоб или гвоздей.
С использованием строительного степлера.

Крепить вагонку можно любым из способов. Но в любом случае доска прибивается сначала к среднему бруску обрешетки, а затем по краям. После того как уровнем будет проверена ее вертикальность или горизонтальность, планка крепится к промежуточным брускам обрешетки.

Как прибить вагонку к стене гвоздями?

Крепление гвоздями является самым простым, экономным и с то же время недолговечным способом. Существует вероятность того, что гвоздь может расколоть доску, за счет чего надежность ее крепления снизится. Чтобы не повредить вагонку, можно использовать добойник или предварительно просверлить отверстия в нужных местах.

На одну планку шириной в 10 см и длиной в 150 см используется 6–7 гвоздей. Такой расход отражается на внешнем виде отделки, поскольку на месте вбитых гвоздей остаются вмятины и даже сколы. Но в некоторых случаях монтаж вагонки можно провести только с помощью гвоздей.

Чтобы прибить доску, используются оцинкованные гвозди длиной в 5–6 см. Крепежное изделие осторожно вводится в паз планки и забивается при помощи молотка. Чтобы шляпки не мешали крепежу последующих досок, их добойником следует забить внутрь.

Крепление с помощью саморезов

Такой метод крепления вагонки можно использовать в помещениях, где нет необходимости в декоративной отделке. Довольно часто доски с помощью саморезов крепятся в банях.

Но в условиях повышенной влажности и перепадов температур крепления могут усыхать, что еще больше снизит декоративность отделки. С подобным явлением можно справиться, обработав материал специальным составом для обработки древесины.

Для обеспечения надежного защитного покрытия использовать его необходимо каждые три месяца.

Саморезы являются надежными крепежными элементами, поэтому рассчитывая на долгосрочную эксплуатацию вагонки, их использование может быть оптимальным вариантом.

При креплении вагонки с помощью саморезов, сначала в досках делаются отверстия. По диаметру они должны быть равны ½ толщины саморезов. В планку крепежные элементы вкручиваются с помощью шуруповерта. В древесину они должны войти максимально глубоко. Для прикрытия отверстия, его можно заглушить деревянным штифтом и отшлифовать этот участок.

Крепление степлером

Использование строительного степлера потребует минимум физических усилий. В то же время для работы с ним необходима определенная сноровка. Перед монтажом желательно потренироваться, иначе есть риск, что неопытность в использовании степлера может привести к отклонениям в положении досок или к дефектам на их поверхности.

Скобы должны входить в паз под углом в 45 градусов. Если скоба будет введена правильно, то шип на предшествующей планке в паз войдет без всяких помех.

Крепление с помощью кляймеров

Кляймеры представляют собой металлические пластины с отверстиями для крепежных элементов и язычком, который будет удерживать вагонку. Они являются надежными приспособлениями, с помощью которых обеспечивается эффективная и скрытая фиксация практически любых отделочных материалов.

Для монтажа вагонки их рекомендуется использовать по двум причинам:

Если правильно выбрать размер кляммера, то смонтировать вагонку можно надежно и скрытно.
Изготовленная из высокоуглеродной стали конструкция длительное время способна выдерживать повышенную влажность воздуха и перепады температур, которые характерны для банных помещений.

Для установки евровагонки стандартного профиля, выбираются кляймеры с высотой язычка в 4 мм, а для монтажа блок-хауса – в 6 мм. Для установки одного квадратного метра вагонки в среднем уходит около двадцати кляммеров.

При креплении с помощью кляймеров, пластина надевается на шип первой доски и крепится к обрешетке гвоздями, саморезами или скобами. Отверстий под крепеж три, но использовать можно два.

На один гвоздь в банном помещении вагонку лучше не крепить, поскольку ее может вырвать. В комплект с кляммерами входят саморезы или гвозди. Если есть шуруповерт, то саморезы лучше вкручивать им.

Это позволит ускорить работы по монтажу вагонки.

Горизонтальное крепление вагонки

При горизонтальном расположении панелей, монтаж можно начинать снизу вверх. В этом случае до самого верха буде хорошо видно, чем и как прибить отделочный материал лучше. Однако в районе потолка последнюю доску нужно буде обрезать по ширине, что испортит внешний вид отделки. Кроме этого, при таком способе между панелей будут оставаться зазоры, что особенно плохо в условиях повышенной влажности в бане или сауне.

Поэтому чаще всего при монтаже вагонки горизонтально, панели начинают устанавливать сверху. Первая доска пазом вниз крепится под потолком. Следующая – снизу первой гребнем в паз.

Таким образом устанавливаются и прибиваются все элементы вагонки. Последняя панель обрезается по ширине и с помощью монтировки или гвоздодера вставляется аккуратно в паз предыдущей доски.

Образовавшийся возле пола зазор прикрывается плинтусом.

Крепление вагонки к потолку

При монтаже вагонки к потолку необходимо соблюдать следующие правила:

Установка каркаса производится с помощью брусков размером в 20х25 мм.
Брусья следует крепить строго горизонтально. Длинные элементы каркаса крепятся в пяти точках и более.
Перед установкой брусьев по их краям рекомендуется натянуть два шнура. Ориентируясь на них, брусья можно будет установить ровно.
Древесина обрабатывается гидрофобным средством или антисептиком.
Выполненная из дерева вагонка крепится к каркасу с помощью гвоздей. Крепежные элементы вбиваются под углом.
Для панелей из пластика можно воспользоваться степлером.
Первая доска укладывается на расстоянии от стены в 1–2 см.
Монтировать панели лучше шипом «к себе».
Доски прибиваются одна за другой. При необходимости их нужно подбивать молотком.

В пространстве между потолком и вагонкой проводят электропроводку, размещают вентиляционные каналы и другие коммуникации.

Для обеспечения качественной отделки помещения необходимо сделать правильный выбор способа крепления вагонки к стене и потолку. А сам процесс монтажа и крепления довольно прост, поэтому выполнить его можно самостоятельно.

Источник: https://bane.guru/stroitelstvo-bani/vybor-materialov/kak-pravilno-krepit-vagonku-k-stene-i-potolku.html

Как крепить вагонку к потолку: видео правильного крепления подвесов и обрешетки

Застекленный балкон или лоджия нуждаются во внутренней отделке не меньше, чем комнаты. Часто в качестве финишного покрытия потолка используют вагонку.

Существует много вариантов таких изделий и большинство из них используют в качестве обшивки на балконе. Вагонка пользуется популярностью за ее практичность, долговечность, простоту монтажа и большой выбор форм, расцветок и типов материала.

В нашей статье будет рассказано, как выбрать подходящее изделие, а также как крепить вагонку к потолку.

Выбор деревянной вагонки для потолка на балкон

Если вы решили обшить потолок балкона вагонкой, то стоит разобраться в разновидностях этого материала, чтобы выбрать подходящий вариант.

В продаже есть такие виды панелей:

металлические изделия;
вагонка из МДФ;
пластиковые панели;
деревянные элементы.

Важно! Отдельно стоит сказать о евровагонке. Это изделия высшего класса, которые внешне напоминают типичную вагонку, но намного превышают ее по характеристикам и монтируются проще и быстрее.

Способы крепления вагонки к потолку

Существует несколько способов крепления панелей на потолочную поверхность. Выбор того или иного способа зависит от ровности потолка на балконе и от разновидности используемого материала.

Крепление на клей

Крепление вагонки на потолок клеевым способом возможно только в том, случае если используются пластиковые панели, а поверхность ровная. Но такой способ фиксации применяется довольно редко в виду его ненадежности.

Преимущества этого способа крепления:

быстрота и простота монтажа;
экономия высоты помещения;
перед тем как закрепить вагонку на потолок, нет необходимости сооружать каркас.

Для приклеивания панелей используют жидкие гвозди. Клеевую смесь разравнивают по поверхности материала при помощи зубчатого шпателя и плотно прижимают к потолочной поверхности.

Важно! При использовании клеевой фиксации к бетонному основанию нет возможности дополнительно утеплить потолочную поверхность балкона.

Монтаж вагонки на каркас

Чаще используется каркасная система крепления. При этом выполняется обрешетка потолка под вагонку на балконе. Для изготовления каркаса берут деревянные бруски или металлические профили. Выбор материала каркаса не зависит от типа используемых панелей.

Для изготовления деревянной обрешетки используют следующие материалы:

кронштейны или подвесы для крепления к потолочной поверхности;
деревянные бруски сечением 40х40 мм из сухой древесины хвойных пород;
анкеры для фиксации подвесов на потолке;
саморезы для монтажа брусьев.

Металлический каркас делают с использованием следующих материалов:

анкера и саморезы;
профильные подвесы;
соединительные элементы;
металлические потолочные профили.

Технология укладки вагонки на потолок балкона

Рассмотрев разные варианты отделки потолков и стен лоджии вагонкой, перейдем к изучению технологии монтажа. Поскольку чаще используется каркасный способ крепления вагонки из древесины или пластика, мы рассмотрим последовательность монтажа этого варианта отделки.

Подготовка поверхности, инструменты и материалы для работы

Перед тем как крепить деревянную вагонку к потолку, нужно подготовить потолочную поверхность. Работы ведут в таком порядке:

Обязательно демонтируют старое покрытие. Речь идет о других панелях, старой вагонке или пластиковых плитках. Счищать старую краску не обязательно.
Если на потолке есть трещины и дыры, то их заделывают, чтобы уменьшить теплопотери помещения и защитить его от сквозняков. Для заделки щелей используют цементный раствор.
Потолочную поверхность нужно защитить от поражения грибком и другими микроорганизмами. Для этого ее обрабатывают антисептическими составами.
Базовый потолок можно утеплить такими материалами, как пенофол или изолон. В противном случае утеплитель закладывается между рейками обрешетки после ее монтажа.

Для работы запаситесь следующими материалами и инструментами:

перфоратор;
лазерный или водяной уровень;
шуруповерт;
пила;
молоток;
ножовка или ножницы по металлу;
строительный степлер;
саморезы;
анкера;
вагонка.

Необходимые комплектующие для изготовления каркаса мы перечислили выше.

Монтаж каркаса

На данном этапе сооружаем обрешетку потолка балкона. Последовательность сооружения каркаса следующая:

При помощи лазерного или водяного уровня находим самый низкий угол потолочной поверхности. От него откладываем вниз расстояние, на которое понижается потолок. Эта величина зависит от высоты окон в помещении и типов оконных профилей. Новый потолок не должен опускаться ниже границы верхнего оконного профиля.
Полученную отметку при помощи уровня переносим на остальные углы помещения и отбиваем линию на стенах. По этой линии к стеновой поверхности крепим направляющие профили или бруски. Для фиксации используем дюбели.
На потолке крепим подвесы для монтажа потолочных профилей или брусьев каркаса. В некоторых случаях, если высота, на которую опускается потолок, небольшая, можно обойтись без использования подвесов и зафиксировать профили (бруски) прямо на потолке.
К подвесам при помощи саморезов прикрепляем потолочные профили или бруски. При помощи уровня проверяем горизонтальность установки каркаса. Перед тем как крепить вагонку на потолок, подвесы загибаем, чтобы они не мешали монтажу панелей.

Варианты утепления

Перед тем как прикрепить вагонку к потолку, между каркасом закладывают теплоизоляционный материал для повышения комфортности помещения и защиты от сквозняков и холода. Кроме утепления базовой потолочной поверхности теплоизоляционный материал можно заложить в пространство между профилями обрешетки.

В качестве теплоизоляции используют базальтовые плиты, минеральную вату, пенополистирол или пенопласт. Между направляющими обрешетки удобней закладывать мягкие плиты, чем жесткий пенопласт или пенополистирол. В случае с применением минваты материал раскраивают с запасом, чтобы он плотно примыкал к рейкам каркаса и надежно защищал от холода.

Монтаж вагонки на потолок

Теперь поговорим о том, как правильно крепить вагонку на потолок. Последовательность установки панелей следующая:

Первый элемент подрезаем до требуемой длины и устанавливаем так, чтобы его шип был направлен в сторону стены, от которой начинают вести монтаж.
Крепим элемент к обрешетке подходящим способом (о выборе способа фиксации мы поговорим дальше).
После этого следующую панель монтируем гребнем в паз ранее прикрепленного элемента и тоже крепим к обрешетке.
Последний элемент подрезаем до требуемой ширины со стороны паза и монтируем на потолок.
После этого выполняем установку потолочного плинтуса по периметру балкона.

Способы фиксации вагонки на каркасе

Существует несколько способов крепления обшивки к обрешетке:

С помощью специальных кляймеров. Эти элементы позволяют закрепить панель, не повредив ее тело, без трещин и сколов. Кроме этого, крепеж получается скрытым. Кляймер – это металлический элемент с зубом для фиксации ламели (вставляется в паз доски) и отверстиями в основании для прикручивания его к обрешетке.
Тяжелые элементы крепят к каркасу при помощи тонких гвоздей. Их вбивают в паз элемента под углом так, чтобы гвоздь прошел через доску и зафиксировался в бруске обрешетки. Шляпку элемента утапливают в теле панели, чтобы она не мешала шипу последующего изделия. Недостаток этого способа крепления заключается в риске растрескивания и повреждения обшивки.
Пластиковые панели очень легкие, поэтому их крепят строительным степлером. Скобу вгоняют в паз в месте над направляющими каркаса.

Как крепить вагонку на потолок – видео инструкция ниже:

Теперь вы знаете, как выполняется отделка потолка балкона вагонкой. Если процесс монтажа проведен с соблюдением технологии, то потолочное покрытие прослужит вам не один год. Потолок, подшитый евровагонкой, не нуждается в особом уходе, выдерживает перепады температуры и повышенную влажность.

(2 оценок) Загрузка…

Рекомендуем к прочтению:

Источник: https://centro-pol.ru/potolok-balkona-vagonkoy. html

Как прибить вагонку правильно: видео-инструкция по монтажу евровагонки своими руками, технология прибивания

Настоящая статья посвящена не самой сложной работе по самостоятельному монтажу вагонки на стеновые, потолочные и напольные поверхности. Следует сказать, что сама вагонка может быть выполнена из пластика, МДФ или дерева.

Как прибить вагонку?

Речь пойдет о деревянной вагонке и этапах работы с ней, но лишь в качестве примера. Работа с остальными материалами не менее важна и имеет свою специфику, однако общие принципы остаются неизменными.

Всегда нужно начинать с направления монтажа, которое может быть либо вертикальным (от потолка к полу), что сделает помещение визуально более высоким, либо горизонтальным (от стены к стене), при котором площадь заметно сузится, либо диагональным, то есть выполненным под наклонным углом. Последний способ требует навыков и большего количества расходных материалов.

Укладывая вагонку, не запрещено комбинировать названные способы между собой. А для тех случаев, когда поверхность идеально ровная и вертикальная, что, в принципе, невозможно, то вагонку можно крепить непосредственно к стене. Сначала нужно сделать обрешетку, стандартный шаг которой – 500 мм.

Установка обрешетки

Предположим, был выбран вертикальный способ монтажа вагонки. Конечно же, сразу изготавливается обрешетка, для которой применяются ровные и сухие сосновые рейки, предварительно обработанные антисептиком, имеющие сечение 20х40 мм. Начиная с угла помещения и используя шаг в 50 см, шурупами и дюбелями, вертикально крепится самая первая рейка, точность ее расположения проверяется отвесом.

Аналогично монтируется следующая рейка, вторая по счету, но уже в противоположном углу площади. Между рейками устанавливаются «маяки» – натянутые веревочные шнуры, по которым будут крепиться верхняя и нижняя горизонтальные рейки.

Если от последней отступить полметра, то получится еще одна рейка, за которой последовательно натянуться и все остальные. Воспользовавшись теми же шнурами, предстоит проверить правильность их монтажа.

Как запасной вариант – рейку можно опереть между верхом и низом обрешетки. По такой же схеме обрешетка устанавливается на всех имеющихся стенах. Когда вагонка будет располагаться горизонтально, рейки станут вертикально, а при диагональном способе – под углом в 90 градусов относительно вагонки.

Установка вагонки

И снова речь пойдет о вертикальной установке. Как прибить вагонку гвоздями, чтобы она получилась вертикальной? Начиная работу от левого угла стены, необходимо отпилить такую длину панели, чтобы ее высота была меньше высоты помещения на 5-10 мм, после чего поставить первую полосу, повернув ее гребнем в сторону угла.

Желательно использовать финишные гвозди, у которых шляпка небольшого размера, причем можно применить один из нескольких вариантов: крепить вагонку в середине полосы, прибивая ее к каждой рейке обрешетки, предварительно удалив шляпки с гвоздей и утопив их в древесную породу (зашпаклевать их), либо устанавливать крепления по гребню. При этом если он не достаточно толстый, лучше отверстия сверлить, иначе произойдет растрескивание.

На местах, называемых пазами, шурупы или гвозди будут скрыты от глаз следующей полосой вагонки, что очень удобно. Чтобы вагонку прибить правильно, необходимо соблюдать определенный угол наклона гвоздей и не забивать их полностью, во избежание повреждений внешней стороны.

Оптимальным решением в этом случае может стать использование кляммеров, которыми принято называть скобы, изготовленные из металла. Они насаживаются на низ паза и крепятся к обрешетке. Правда, они не очень приемлемы по цене, но достаточно удобны, чтобы позволить себе на них не экономить. Тем более, что они будут монтироваться обычными крепежами: гвоздями, шурупами или скобами, наполняющими степлер.

Единственное, что нужно учитывать, применяя кляммеры, это высокая вероятность повреждения пазовых отверстий. Оставить их в сохранности можно лишь одним способом: когда вагонка добивается, необходимо брать куски, у которых пазы обрезаны, тогда их не трудно вставить гребнем в паз и ударить молотком.

Все оставшиеся полосы монтируются по аналогии с предложенным механизмом. Вертикальность установленный полос все также проверяется отвесом, а если есть такая необходимость, она обязательно корректируется, от этого зависит качество всей работы. Итоговая полоса обрезается по размеру и затем монтируется на обрешетку по краю справа.

Горизонтальный способ монтажа вагонки

Вагонку важно правильно прибить не только в вертикальном, но и в горизонтальном положении. Как это сделать, чтобы хорошо получилось? Используя обычные способы установки, полосы могут быть заметны под потолком при их обрезке по ширине, естественно, это испортит внешний вид появившимися щелями.

А если речь идет о стенах, например, в сауне, то в эти щели неизбежно будет проникать влага, которая разрушит поверхность вагонки. Поэтому начинать монтаж нужно сверху, закрепив первую полосу горизонтально под потолком.

Последующие полосы вставляются в пазы гребнями вниз и прибиваются гвоздями. Заключительную полосу необходимо обрезать по ширине и закрепит в пазу у предыдущей, используя примитивную монтировку (гвоздодер). Внизу (у самого пола) щели нужно закрыть плинтусами.

Расположение вагонки по диагонали

Такой способ наиболее часто используется для потолка, нежели чем для стен или пола. У этого вида установки вагонки свои правила, отличающиеся от двух предыдущих. В частности, от угла и по периметру потолка монтируются полосы одна за другой, обрезаемые под углом согласно выбранному шаблону.

Тут самый удобный вариант креплений – при помощи кляммеров, которые желательно «садить» на шурупы. На лицевой стороне панелей не останется следов от электролобзика, если отпилить полосу по внутренней стороне, причем пила должна проходить «зубом вверх». Гребень не сломается, если на него установить пазами небольшой обрезок вагонки.

Этап, завершающий монтаж

Когда плоскости потолка и стен будут полностью подготовлены, нужно воспользоваться декорирование всевозможных углов (внутри, снаружи, горизонтально и вертикально), используя специальные деревянные уголки, прибитые гвоздями.

Внутри все узлы можно закрыть канатиком (джутовым или пеньковым, а также галтелью). Подробнее о том, как прибить вагонку, можно узнать из видео, последовательно излагающего шаги, которые необходимо пройти.

Как прибить вагонку правильно: видео-инструкция по монтажу евровагонки своими руками, технология прибивания

В этой статье изложена инструкция по монтажу вагонки своими руками.

Вагонка может быть пластиковой, МДФ или деревянной.

Фото внутренней отделки второго этажа дачного дома, выполненной своими руками

На примере деревянной, расскажем, как правильно прибить вагонку.

Прежде всего, нужно определиться с направлением:

Вертикально, от пола к потолку — помещение зрительно становиться выше и уже.
Горизонтально, от стены к стене – выглядит ниже, но шире.
Под углом (диагональная укладка) — немного более сложный способ и расход материала больше.

При укладке вагонки можно использовать и комбинировать разные способы

Если поверхность деревянная, идеально ровная и вертикальная (почти невероятный случай), прибиваем вагонку прямо к стене.

В других случаях потребуется обрешетка из реек с шагом 500 мм.

Допустим, что выбрали вертикальное расположение вагонки.

Монтаж обрешетки

Обрешетку под вагонку выполняют из сухих, ровных, строганных реек из сосны сечением не менее 20*40 мм.

Рейки желательно обработать антисептическим составом:

В углу помещения устанавливаем первую рейку вертикально, проверяя ее положение с помощью отвеса. Крепить рейку к стене необходимо с шагом 500 мм шурупами достаточной длины, используя пластиковые дюбели и деревянные прокладки.
В противоположном углу аналогично монтируем вторую рейку.
По верху и по низу стены от рейки к рейке натягиваем два шнура, которые будут служить маяками при установке верхней и нижней реек.
Под потолком и возле пола укрепляем горизонтальные рейки, контролируя их положение по шнуру.
Отступив от нижней рейки 0,5 метра, устанавливаем горизонтально следующую рейку.

Совет. Проверять правильность установки можно так же по шнуру, натянув его между крайними рейками. Или по правилу (ровной рейке), опирая его на верхнюю и нижнюю горизонтальные рейки.

Тем же способом устанавливаются остальные рейки обрешетки.

На других стенах делаем то же самое.

Примечание. При горизонтальном расположении вагонки, рейки обрешетки расположены вертикально. При диагональной укладке – под прямым углом к вагонке.

Монтаж вагонки

Вертикальное расположение

Как прибивать вагонку гвоздями вертикально?

Начинают крепить вагонку с левого угла стены:

Отпилив (электрическим лобзиком или пилой с мелким зубом) необходимую длину, которая должна быть на 5 – 10 мм меньше высоты помещения, ставим первую полосу гребнем к углу.
Какими гвоздями прибивать вагонку? По гребню тонкими гвоздями с маленькой шляпкой (их еще называют финишными).
Далее можно поступить несколькими способами.
Прибить вагонку финишными гвоздями посередине полосы к каждой рейке обрешетки и зашпаклевать шляпки гвоздей, утопив их в древесину, а можно и не зашпаклевывать.
Закрепить аналогично, но вместо гвоздей использовать шурупы (например, 2,5 – 3 мм диаметром).
Крепить гвоздями или шурупами не посредине, а по гребню (из-за небольшой толщины гребня необходимо сверлить отверстия под крепеж, иначе возможно растрескивание).

На фото видно, чем прибивать вагонку в гребень

В пазах вагонки забивать гвозди или закручивать шурупы. В этом случае гребень следующей полосы скрывает крепеж.

Как правильно прибивать вагонку?

Совет. Гвозди необходимо бить под углом и не до конца, чтобы не повредить лицевую сторону. Добивают гвозди, используя пробойник или керн с затупленным концом.

Использовать специальные крепления для вагонки, иначе – кляймеры. Это металлические скобы, надеваемые на нижнюю полку паза и прибиваемые к обрешетке. Цена их невелика.

Примечание. Крепить кляммеры можно гвоздями (обычно идут в комплекте), шурупами 3*12 или скобами, используя строительный степлер.

Чем прибить вагонку? Используйте кляммеры

Вторую полосу вставляем гребнем в паз первой и подбиваем до упора.

Совет. Чтобы не повредить паз, добивая вагонку, используйте кусок с обрезанным пазом. Его вставляют гребнем в паз полосы, а по нему наносят удары молотком.

Остальные полосы крепят аналогично. Необходимо периодически контролировать с помощью отвеса вертикальное расположение вагонки и, при необходимости, корректировать его.
Последнюю полосу обрезают до нужной ширины и прибивают к обрешетке по правому краю.
На первой полосе следующей стены гребень срезают. Эта полоса закроет шляпки гвоздей на последней вагонке первой стены.
Дальше монтаж ведут также, как и на первой стене.

Горизонтальное расположение

Как правильно прибить вагонку горизонтально?

При монтаже снизу вверх лучше видно как прибивать гвоздями вагонку почти до самого верха, но под потолком будет обрезанная по ширине полоса, что не всегда красиво.

При таком способе видны щели между полосами.

Важно. При горизонтальной отделке стен бани или сауны, в эти щели попадает влага и вагонка быстро потеряет красивый внешний вид.

Если начинать сверху, то первая полоса крепится под потолком.

Следующая полоса вставляется снизу гребнем в паз первой, прибивается, и так далее.

Последняя полоса обрезается по ширине, и заводиться в паз предпоследней, при этом удобно использовать простейший рычаг (например, гвоздодер или монтировку).

Щель около пола прикрывают плинтусом.

Диагональное расположение

Чаще используется на потолках, чем на стенах.

Технология прибивания вагонки по диагонали немного отличается.

Начинать необходимо от угла.
Концы каждой полосы отрезают по шаблону под необходимым углом.
При обшивке вагонкой потолка, удобнее всего осуществлять крепление кляммерами с помощью шурупов, используя шуруповерт или аккумуляторную отвертку.

Маленькие хитрости. Чтобы не оставлять на лицевой стороне следы от подошвы электрического лобзика, пилить лучше по изнаночной стороне, используя пилочку «зубом вверх». Чтобы при пилении не сломать тонкий гребень, можно одеть на него пазом обрезок вагонки.

Завершающий этап

После того, как плоскости стен и (или) потолка уже готовы, необходимо задекорировать углы – вертикальные и горизонтальные, внутренние и внешние.

Для наружных углов обычно используют деревянные уголки, которые прибивают финишными гвоздями.

Внутренние узлы можно закрыть специальным джутовым (или пеньковым) канатиком или специальной фасонной угловой рейкой – галтелью..

Как прибивать евровагонку демонстрирует видео.

Как крепить вагонку, монтаж обрешетки и крепление обшивки, крепеж своими руками

Особенности подготовительного этапа

Подготовка поверхности под крепление вагонки заключается в выравнивании и установке обрешетки.

Пропустить этот этап можно только в случае идеально ровной деревянной стены.

Панели прибиваются каждые 50-60 см – это оптимальный шаг для надежной фиксации и удобства в работе. Рейки продаются готовые, но при желании можно нарезать их электропилой с дюймовых досок подходящей длины.
Под сетку ламелей можно подстелить теплоизоляцию и паробарьер, что особенно актуально для саун и парной. Не рекомендуется применение минеральной ваты, если температура в помещении будет выше комнатной.
С материала стряхивается пыль и он вытирается тряпочкой. После чего планки обрабатываются антисептическими составами и средствами, уничтожающими древесных насекомых.
На сутки перед началом работ вагонку следует занести в помещение с комнатной температурой, чтобы потом они не растрескались во время монтажа.

Монтаж деревянной вагонки: два способа крепления

В принципе, вопрос, как правильно крепить вагонку на ровное основание, решается достаточно просто – для этих целей можно применять как обычные саморезы по дереву, так и специальные кляймеры. Монтаж деревянных реек с помощью обычных саморезов намного проще – если говорить о надежности одного и другого способа крепления, то оба они гарантируют качественное крепление только при условии дополнительного использования клея.

Кляймер для монтажа вагонки фото

Полосы вагонки сначала приклеиваются к стене с помощью жидких гвоздей, а потом дополнительно привинчиваются саморезами или фиксируются кляймерами. Если говорить о саморезах, то они ввинчиваются не в саму деревянную рейку, а рядом с ее пазом – ввинчивать их необходимо по диагонали непосредственно в OSB. В таком случае саморез зажимает рейку в паз предыдущей доски и одновременно шляпкой придавливает к основанию. Если говорить об отделке стен вагонкой с помощью кляймеров, то они просто вставляются в паз устанавливаемой доски и прибиваются к OSB строительным степлером. Скобы степлера также можно заменить саморезами по дереву.

Отделка вагонкой потолка фото

Особое внимание необходимо уделить установке первой доски. Ее необходимо смонтировать строго в вертикальном уровне и дополнительно закрепить в углу

В краю рейки сверлом просверливаются отверстия с промежутком в 40–50см и через полученные отверстия в OSB вкручиваются саморезы. Без предварительно просверленных отверстий саморезы лучше не завинчивать – единственное чего вы добьетесь таким способом, так это расколете рейку.

Как и говорилось выше, очень важным моментом в процессе установки вагонки является ее приклеивание – брезговать этим моментом не стоит, так как деревянная рейка в процессе перепадов влажности и температуры может разболтаться. По этой же причине для такого крепления вагонки используется клей «жидкие гвозди» – он обладает пластичностью даже после застывания и не отрывается при температурных и влажностных деформациях.

Монтаж деревянной вагонки своими руками фото

На что еще необходимо обратить внимание в процессе отделки стен вагонкой своими руками, так это на углы. Как вы понимаете, ровненько и без зазоров состыковать две плоскости ручным электрическим инструментом не получится – все равно останутся заметные щели

Перекрыть их можно разными элементами из дерева, сгодятся и оконные штапики, и узкая рейка, набитая с двух сторон от угла, и специальный уголок, вырезанный из дерева в заводских условиях. Угловой элемент лучше не прибивать, а просто вклеивать.

Отделка стен вагонкой фото

Ну и в заключение темы несколько слов о том, как выполняется монтаж вагонки на потолок. В принципе, этот процесс полностью идентичен обшивке стен, за исключением нескольких моментов.

Во-первых, это сам каркас – его нужно сделать как можно прочнее, а OSB для создания ровной плоскости лучше использовать тоще (минимум 10мм).
Во-вторых, крепить вагонку на потолок лучше с помощью клея и кляймеров – пусть это будет немного дольше, зато можно быть уверенным в том, что в один прекрасный утренний день она не свалится на голову.

Ну а в остальном, как вы уже убедились, вопрос, как крепить вагонку, решается достаточно легко. Главное, не спешить и делать все правильно. Нужно помнить, что мы делаем всю эту красоту для себя, и винить в недостаточном качестве выполнения работ будет некого.

Автор статьи Александр Куликов

Монтаж вагонки

Выше мы уже отметили, что вагоночные доски можно крепить на стене как горизонтально, так и вертикально. У каждого варианта есть свои нюансы, обусловленные спецификой использования в том или ином помещении.

Вертикальное расположение

зрительно увеличивает высоту помещения;
раздвигает верхнюю и нижнюю его границы;
рекомендуется к использованию в банных помещениях, так как способствует оптимальной циркуляции воздуха.

Способ фиксации: финишные гвозди, кляймеры, декоративные шурупы. Нюансы монтажа:

начинать фиксацию следует с угла;
после того, как доска выравнивается по уровню, она прибивается гвоздями, а шляпка откусывается бокорезом, если же используются кляймеры, то их прибивают к каркасу, а второй частью в паз доски;
закрепляя вагонку на стене, проверяйте через каждые 5-10 досок, соблюдается ли ровность, для этого идеально подходит шнуровой отвес;
последняя вагонка подгоняется под нужный размер при помощи ножовки.

Горизонтальное расположение

увеличивает помещение в ширину;
подходит для высоких помещений;
подчеркивает визуальный объем комнаты.

Способ фиксации: финишные гвозди, кляймеры, саморезы. Нюансы монтажа:

начинать фиксацию следует от потолка и постепенно спускаться вниз;
через каждые десять досок проверяйте ровность посадки;
последняя доска обрезается до нужных размеров при помощи ножовки по дереву;
все фрагменты подбиваются вплотную друг к другу молотком;
стык между стеной и полом можно закрыть красивым плинтусом.

Содержательное видео, посвященному особенностям монтажа вагонки:

https://youtube.com/watch?v=cQIXzEroi_k

Установка вагонки

Если у вас мало практического опыта – сделайте на рейках отметки расположения вагонки через каждые три-четыре ряда. Отметки можно делать на каждой рейке карандашом или отбить сразу все при помощи специальной веревки с синькой, они продаются в каждом строительном магазине. Такая разметка позволит постоянно контролировать положение рядов и при возникновении небольших отклонений своевременно их исправлять.

Гвозди прибиваются к рейкам каркаса, соответственно, расстояние между ними равняется расстоянию меду рейками.

Могут возникать проблемы, если потолок и пол не параллельны между собой, последний ряд вагонки нужно подрезать под углом. Что делать? Думать во время разметки каркаса. Если отклонения по высоте менее 1,5 см, то подрезать лучше только нижний ряд вагонки,место закроется плинтусом, «косая» вагонка внизу менее заметна – различные лежаки и прочее «банное оборудование» во многих местах полностью скрывают плинтус. Если разность высот большая – делите ее на две части, нужно будет порезать и нижний, и верхний ряды. Что именно отрезать (шип ил паз) не имеет значения.

Видео – Как прибить вагонку. Тонкости монтажа

https://youtube.com/watch?v=IYbgzJVx0k4

Вагонка фиксируется гвоздиками или кляймерами, гвоздики нужно вбивать в шип под уклоном заподлицо, длина гвоздиков ≈1,5 см. Саморезы использовать не рекомендуем – долго и дорого, а дополнительного эффекта ноль. На вагонку никогда не действуют усилия на отрыв. Кляймер фиксируется в пазах, прибивается к рейкам. Щели внизу и вверху закрываются плинтусами.

Обшивка бани, отступы

Уплотнять вагонку киянкой не нужно, тем более евровагонку. У нее шипы намного длиннее, что исключает их выскальзывание из пазов во время расширения/усадки.

Очень важно – оставляйте зазоры на усадку. Если баня еще не полностью выстоялась после кладки сруба, то придется ставить плавающую обрешетку

Ее сделать несложно, есть специальные элементы для плавающей фиксации каркаса.

Плавающая обрешетка

Никогда не спешите, лучше вначале по несколько раз проверять положение вагонки и только потом ее надежно фиксировать. Только со временем, когда уже появится опыт, темп работы можно повышать.

Видео – Плавающая обрешетка для монтажа вагонки

В интернете можно встретить советы «знатоков» утеплять бани минеральной ватой или фольгой – считаем это напрасной тратой денег и времени. Такой вариант следует использовать только в тех случаях, если баня построена из силикатного кирпича.

Если заданий много – следует обговорить условия. Пеноблоки и дерево и так нормально держат тепло. А для деревянных бань фольга приносит больше вреда, чем пользы – нарушается естественная вентиляция со всеми вытекающими последствиями. Таким «утеплением» занимаются недобросовестные шабашники с целью сорвать с заказчика побольше денег

Виды крепления вагонки

Для начала следует ознакомится с видами крепления, рассмотреть каждый из них немного поближе.

В общей сложности разделяют два вида:

Горизонтальный, или крепление к стене.
Вертикальный, крепление к потолку.

Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Горизонтальный способ крепления вагонки

Как же крепить вагонку к стене? При горизонтальном креплении вагонки монтаж чаще всего проводится сверху вниз. Первая доска крепится непосредственно под потолком, оставляя зазор в несколько сантиметров (монтаж проводится пазом вниз). Далее каждая последующая планка устанавливается гребнем в паз поочередно. Так проводится полный процесс монтажа вплоть до последней доски. Последняя же обрезается по ширине, обычно пополам, и аккуратно с помощью монтировки или гвоздодера монтируется на свое место. Оставшийся зазор, величина которого составит 2-3 сантиметра, закрывается с помощью плинтуса.

Также встречается и обратное крепление вагонки к стене, т.е. сверху вниз. Используется оно крайне редко. Можно отметить, что непосредственно само закрепление будет несколько легче, поскольку улучшена видимость крепежных зон, но есть значительный ряд минусов:

Последняя установленная доска, испортит внешний вид всей отделки, поскольку будет разрезана (чего не происходит в случае установки сверху вниз, поскольку эта планка находится внизу, и не бросается в глаза).
Между панелями будут оставаться зазоры, что не очень хорошо как в эксплуатационном плане, так и в декоративном.

Вертикальное или крепление вагонки на потолок

Говоря о том, как крепить вагонку к потолку, следует выделить ряд правил, который обязательно необходимо соблюдать при проведении работ:

В первую очередь следует обратить внимание на монтаж каркаса, его следует выполнять из брусков 20*25 миллиметров.
Желательно перед началом установки по уровню натянуть по краям несколько шнуров, по которым в дальнейшем ориентироваться, что несколько упростит и ускорит весь процесс.
Крепить данные бруски необходимо только горизонтально. Изначально проводится закрепление по краям, после проверки строительным уровнем предусматривается еще 3-4 крепления дополнительно.
В случае крепления вагонки в помещениях с повышенной влажностью, необходимо предварительно обработать ее антисептиком, или же гидрофобным составом.
Само крепление проводится чаще всего с помощью гвоздей, которые вбиваются под углом

В некоторых случаях используются кляймеры. Также при креплении пластиковой вагонки можно использовать строительный степлер.
Первая планка крепится непосредственно возле стены, оставляя небольшой зазор в 2-3 сантиметра. Рекомендуется проводить установку шипом к себе.
Сами доски монтируются поочередно, при необходимости, для более плотного скрепления подбиваются резиновым молотком (обычным можно случайно повредить поверхность, так что лучше его не использовать).
Следует заметить, что обычно по потолку обустраивается электропроводка (как минимум для обустройства освещения), поэтому следует предусмотреть гидро и пароизоляцию.

Монтаж утеплителя и гидроизоляции

После размещения брусков между ними можно закладывать утеплительный материал. В качестве оного может выступать и минеральная вата, и пеноплекс с пенопластом, и иные вариации на тему. В толщину теплоизоляция варьируется, исходя из предназначения самого помещения, а также – из климатического окружения. К примеру, в бане такие показатели могут достигать десяти сантиметров (необходимость обеспечения минимума потерь тепла).

После установки утеплителей монтируем гидроизоляционную пленку, защиту от конденсата. Это крайне необходимо, например, в ванной, в парилке или же в помещениях, где влажность превышена от нормы. Фольгой покрываем всю поверхность стен, включая и брус. Для закрепления используем короткие кусочки бруса, которые закрепляем к обрешетке саморезами.

Обрешетка под вагонку: монтаж фольги

В потолок и под плинтус устанавливаем дополнительный брус (уплотнитель). Он обеспечивает прилегание по максимуму а также защиту «пирога» стен от влаги и пара.

На этом этапе монтажные работы считаются завершенными. Можно дополнительно ее покрыть защитным средством (лаком) и просушиться.

Чем крепить вагонку: способы монтажа

Существует несколько способов крепления вагоночных досок. Крепеж можно производить простыми гвоздями, клеймерами, шурупами или степлерными скобами.

При монтаже следует быть осторожным, чтобы не расщепить древесину.
Для того чтобы шляпка гвоздя полностью вошла в древесину, и крепление выглядело аккуратно, следует воспользоваться добойником.
При скрытом методе крепления доски прикручиваются или прибиваются к обрешетке в месте стыковки паза с шипом.
Самый легкий способ монтажа – крепление вагонки гвоздями с маленькими шляпками, которые хаотично прибиваются по всей облицовке. В этом случае гвозди будут видны.
Чаще всего используется более сложный и аккуратный метод крепления, при котором гвозди прибиваются в пазы вагонки и их практически не видно.
Для качественного монтажа вагоночных досок можно воспользоваться специальными приспособлениями – металлическими клямерами. Они бывают разных размеров и форм и выбираются в зависимости от толщины досок. Одну сторону крепежных захватов прикручивают к обрешетке, а другой стороной они зубцами врезаются в пазы вагонки. Клямеры обычно продаются в наборе с гвоздями.
Можно произвести монтаж облицовки с помощью степлерных скоб. Специальным пистолетом жесткая скоба пробивает паз доски и прикрепляет ее к обрешетке.
Еще одним надежным методом крепления является использование декоративных шурупов. Даже новичок может добиться хорошего результата и эстетической красоты при этом методе крепления.

Купив вагонку, установив обрешетку и выбрав метод крепления досок, можно приступать непосредственно к монтажу.

Вертикальная обшивка вагонкой

Крепление вагоночных досок следует начинать с угла.

Первая доска крепится при помощи гвоздей, шляпки которых позже закроются декоративным уголком. Если установка такого уголка не предусмотрена, то шляпки следует откусить бокорезами.
Если монтаж производится при помощи клямеров, то крепежные захваты вставляются в паз предыдущей доски и с помощью саморезов или гвоздей крепятся к обрешетке.
Монтаж осуществляется планомерно, дощечка в дощечку.
При помощи отвеса следует проверять ровность строения через каждые десять досок.
Последняя вагоночная дощечка подгоняется по ширине с помощью ножовки или пилы. Вагонка прибивается гвоздями, зазор закрывается плинтусом.

Чтобы обшивка приобрела законченный вид, ее декорируют с помощью реек.

Горизонтальная обшивка вагонкой

В этом случае крепление досок начинается с потолка к полу, пазы материала должны быть направлены вниз. В этом случае мусор и влага их не засорят.
Монтаж продолжается так же, как и при вертикальной обшивке – одна вагоночноя доска вставляется в другую.
При обшивке стен вагонкой, которая имитирует оцилиндрованное бревно, крепление начинают пазом вверх. Делается это для того, чтобы скрыть места стыковки.
Между дощечками не будет щелей, если их подгонять друг к другу при помощи молотка.
Монтируется блок-хаус к обрешетке под углом в сорок пять градусов. Крепление проводят саморезами, шляпки которых прячут под пазом следующей панели.
Чтобы в углу помещения не было видно зазоров, между досками блок-хауса вставляется обработанный брус.

Красить такую стену необязательно. Достаточно просто очистить поверхность от пыли. Натуральное дерево придаст помещению уют и природный колорит.

Как крепить вагонку к потолку

Чтобы качественно и без ошибок прикрепить планки к потолку, необходимо знать некоторые нюансы.

Очень важно грамотно собрать несущую конструкцию:

бруски для обрешетки должны иметь сечение два на два с половиной сантиметра;
их длина должна быть равна длине потолка;
крепить бруски следует перпендикулярно вагонке на дюбеля саморезами;
брус, длина которого три метра и более, следует закреплять строго по горизонтали минимум в пяти местах;
чтобы обрешетка получилась ровной, по обе стороны потолка следует натянуть два шнурка, по которым потом следует ориентироваться.

2. На подготовленный таким образом каркас делается монтаж вагоночной доски:

деревянные планки к каркасу прибиваются финишными гвоздями;
для того чтобы гвозди не вырвались, в некоторых местах их следует зафиксировать саморезами;
отступив от стены около двух сантиметров, прикрепляют первую вагонку;
доски укладывать удобнее шипом к себе;
планки прибиваются в местах пересечения вагонки с обрешеткой гвоздями или прикрепляются клямерами.

Дальнейший принцип работ тот же, что и при облицовке стен.

Общее

Работа по установке деревянных панелей обычно не обходится без обрешетки, которая позволяет ровно и точно крепить к стене доски.

Для обрешетки используются бруски из дерева и профили из металла.

Если стенам требуется дополнительная теплоизоляция, то утеплитель крепят к стенам до того, как обрешетка установлена, но можно это делать и после.

Для утепления помещения используются разные способы. Панели фиксируются на обрешетку при помощи саморезов, кляймеров или гвоздей. Если выбраны гвозди, то их нужно вбивать в нижнюю полочку паза сбоку – под углом, составляющим 45 С.

Наиболее приемлемым для работ считается поздняя весна или лето. Но если рабочий процесс начат зимой – ничего страшного, нужно только подобрать теплое и сухое помещение. Брусья для обрешетки не должны иметь толщину более 20-30 мм.

Потолок: обрешетка под вагонку поэтапно

В первую очередь монтируем дюбеля: 0,8 на 4 сантиметра. Для монтажа, как правило, нужно при помощи дрели сверлить отверстия (глубина около 5 сантиметров). Далее дюбеля помещаются внутрь, а под крепления в брусках сверлятся отверстия такого же диаметра.
При помощи шнура (бечевы) делаем разметку потолка, по ее периметру будут осуществляться размещения фрагментов обрешетки (интервал составляет 50-60 сантиметров).
Для ровности монтажа, пользуемся уровнем и леской (бечевкой). Для выполнения работ потребуются, как минимум, 2 человека.
Брусок крепится на потолок, при необходимости устанавливаем специальные пластины, выравнивающие обрешетку горизонтально. Для фиксации обрешетки в поверхности потолка используем саморезы.

Видео: монтаж на потолок своими руками:

Как видим, обрешетка под вагонку по силам каждому. Достаточно соблюсти простые правила, приведенные в данной статье, а также – использовать высококачественный материал для осуществления работы. И все, наверняка, получится!

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

Использование добойника для финишных гвоздей

Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Подготовительный этап для обшивки потолка вагонкой

Прелесть работы с деревом на потолке в отсутствии необходимости выравнивания. Независимо от кривизны и предыдущего покрытия, подготовка не включает исправление всех этих дефектов и даже наклеенные ранее обои можно не снимать. О том, как правильно прибить вагонку на потолок необходимо задуматься еще на предварительном этапе. Начиная работу, на поверхности выбирается самая низкая точка, от нее на любой из стен отмеряется желаемая высота (8-10 см) и ставится отметка. Это и будет шаблон для контроля выравнивая всей обшивки потолка с помощью водяного или лазерного уровня.

Деревянная обрешетка для прибивания вагонки на потолок

На расстоянии около 10 см от двух противоположных стен в выбранном направлении закрепляются два первых бруса. Чтобы надежно закрепить их на потолке, рекомендуется использовать анкеры или ударные шурупы. Пустоты между брусом и неровным потолком можно заполнить деревянными плошками или щепками. Между стартовыми досками натягивается леска или толстая нить, по которой к потолку крепятся остальные брусья. Оптимальный интервал 40-60 см. Усилить конструкцию можно с помощью тонких деревянных перемычек.

Металлический каркас под вагонку

Быстро и качественно разобраться в том, как прибить вагонку к потолку можно и с помощью металлического каркаса. Для работы понадобятся UD и CD профили. Крепление первых несущих UD профилей производится на двух противоположных стенах. CD профили крепятся на них по той же схеме, что и деревянный каркас. Для усиления конструкции через каждые 30-40 см профиль крепится к потолку с помощью П-образных кронштейнов. При желании можно дополнительно усилить каркас тонкими дополнительными перемычками.

Утепление и изоляция потолка

Утеплитель прокладывается в ячейки уже подготовленной обрешетки. Для жилых помещений и саун оптимально применение стекловаты или минеральной ваты. Если прибить вагонку к потолку необходимо в мансардном помещении, крыша которого выполнена домиком и предварительно выравниваться ничем, кроме деревянного каркаса, не планируется, прикрепить слой минеральной ваты можно непосредственно на гидроизоляционный слой. В этом случае расход утеплителя будет значительно выше.

Как повесить вагонку сайдинг

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Клапанные доски легкие и легко режутся, но повторяющийся характер работы может привести к ошибкам, если вы не будете уделять им пристального внимания.

Стоимость

около 88 центов за погонный фут

Расчетное время

От 6 до 8 часов, чтобы сбоку от стены 8×16 футов

С колониальных времен американцы защищали свои дома от непогоды тонкими перекрывающимися деревянными досками, известными как вагонка.Сайдинг, получивший свое название от голландского слова klappen, «раскалывать», изначально делался вручную из бревен белой сосны, болиголова, ели или кипариса. Позже пилы сделали свою работу, намотав мили тонких, заостренных полос толщиной менее дюйма.

Сегодня вагонный сайдинг бывает разных пород дерева, ширины и длины, а также из таких искусственных материалов, как фиброцемент. Но для генерального подрядчика This Old House Тома Сильвы западный красный кедр по-прежнему является лучшим выбором за такие деньги.«На него легко наносится краска, он поднимается быстрее, чем черепица, и, если он установлен правильно и в хорошем состоянии, он может прослужить весь срок службы дома», — говорит Том. «Это тоже отлично выглядит».

Шаг 1

Обзор вагонки

Иллюстрация Дж. Тейлора

Чтобы оценить количество материала, необходимого для облицовки сайдингом, измерьте высоту и ширину всех стен, чтобы получить общую площадь поверхности в квадратных футах.Затем вычтите площадь всех дверей и окон. Возьмите это измерение на склад пиломатериалов, где в зависимости от ширины и экспозиции сайдинга, который вы хотите, они определят необходимое вам количество погонных футов.

Шаг 2

Атмосферостойкие стены

Фото Дэвида Кармака

Вставьте шлицы из войлока шириной 12 дюймов за угловые доски и боковые кожухи рядом с дверями и окнами.Если в доме нет обшивки или отделки.

Найдите стойки, постучав по стене молотком.

Сделайте вертикальные линии мелом в каждом месте шпильки, обычно через каждые 16 или 24 дюйма.

Изогните гидроизоляцию над уровнем грунтовых вод так, чтобы она выступала на 1 дюйм вверх по стене. Закрепите верхний край планки на шпильках гвоздями 4d. Перекрыть концы гидроизоляции на 3 дюйма и заделать стыки окрашиваемым герметиком из синтетического каучука.

Закрепите 12-дюймовый строительный войлок над уровнем грунтовых вод так, чтобы он закрыл гидроизоляцию.

Прикрепите две полоски шириной 2 дюйма к каждой линии шипов. Это создает передышку и обеспечивает выход конденсата.

Шаг 3

Повесьте стартовый курс

Фото Дэвида Кармака

С помощью настольной пилы оторвите 1 1/2 дюйма от верхней части вагонки, чтобы получить начальную полосу. Подставьте его самый толстый край на 1/8 дюйма над уровнем грунтовых вод; прикрепите его ко всем остальным шпилькам одним гвоздем 7d.

Выровняйте нижний край или стыковой край первой обшивки во всю ширину так, чтобы она закрывала стартовую полосу и лежала на волосок выше уровня грунтовых вод. Это стартовый курс.

Нанести герметик вдоль угловых досок. Кровать оканчивается вагонкой, оставляя пространство в 1/16 дюйма вдоль угловой доски.

На дюйм выше торца сайдинга забейте по одному гвоздю 7d в каждую стойку.

Если обшивка не достаточно длинна, чтобы перекрыть стену, соедините две части шарфом под углом 45 градусов.Нанесите герметик на концы, соедините их вместе и забейте один гвоздь через перекрывающуюся доску на ½ дюйма в сторону стыка.

Шаг 4

Сделайте палку-качель

Фото Дэвида Кармака

Чтобы поля были равномерно распределены, сделайте «качели» из прямой 1×3 длиной не менее 6 футов. Начиная с обоих концов, сделайте серию отметок вдоль одного края, каждая из которых соответствует воздействию погодных условий на вагонку.Для 6-дюймового сайдинга это 4 1/2 дюйма. Отметьте стрелкой на конце стержня, где вы начали измерение.

На стене проведите мелом линию даже по нижнему краю подоконника.

Поставьте поворотную палку вертикально на обозначенный стрелкой конец между окном и угловой доской. Конец должен быть на одном уровне с нижним краем стартового хода.

Если какая-либо отметка на палочке совпадает с меловой линией, просто перенесите все отметки с палочки на стену. Если ничего не выровняйте, наклоните палку к отметкам, пока они не совпадут с меловой линией.Перенесите отметки палки на стену.

Шаг 5

Сделайте столб истории

Фото Дэвида Кармака

Возьмите вагонку такой длины, как стена. Держите его вертикально и совместите один конец с торцом стартового ряда.

Перенести отметки со стены на вагонку. Это ваш «полюс истории».

Поместите шест вертикально рядом с угловой доской, ближайшей к отметкам, сделанным от поворотной палки, совместите ее конец с начальным курсом, как и раньше, и перенесите отметки на угловую доску с помощью карандаша и квадрата.

Повторите процесс, чтобы создать соответствующий набор меток на противоположной угловой доске.

Шаг 6

Повесить следующие курсы

Фото Дэвида Кармака

Нанесите толстую полоску герметика вдоль вертикального стыка, где стена встречается с угловой доской.

Вставьте концы второго слоя в герметик. Совместите край стыка с отметками столбиков на угловых досках.

Прибейте обшивку к шпилькам, как на шаге 3.

Выровняйте стыки по меловой линии. Расставляйте стыки в шахматном порядке, поднимаясь по стене.

С помощью канцелярского ножа сделайте надрез в верхней части доски, чтобы он поместился под окном. (Сохраните записку для шага 9.)

Шаг 7

Установить сайдинг вокруг окон

Фото Дэвида Кармака

Сделав надрез в сайдинге по дну окна, нанесите герметик под подоконник и вокруг него.

Осторожно вставьте кусок сайдинга с выемкой на место.

Прибейте вагонку к шпилькам.

Если для перекрытия стены требуется более одной вагонки, проведите меловой линией между отметками на угловых досках в верхней части перекрываемого поля.

Соедините вагонку косыми швами, как на шаге 3.

Шаг 8

Сайдинг у окон

Фото Дэвида Кармака

Удерживайте поворотную ручку возле оконной рамы.

Совместите одну отметку с верхней частью кожуха головки. Поверните нижнюю часть палки в сторону.

Когда отметка на нижней части палки совпадет с торцом последней установленной вагонки, перенесите отметки на палке на стену.

Перенесите отметки на стене на столб истории, как в шаге 4. Затем перенесите эти отметки на боковую облицовку и ближайшую угловую доску. Повторите процесс «маятник / столбик» на противоположной угловой доске, затем продолжайте навешивать сайдинг.

Наклейте кусок гидроизоляционной мембраны шириной 8 дюймов над кожухом. Вытяните его на 2 дюйма за кожух с каждой стороны окна.

Согните кусок гидроизоляции шириной 3 дюйма поверх мембраны и оконной рамы так, чтобы он выступал на дюйма.

Закрепите верхний край планки гвоздями 4d.

Инструменты:

Установка деревянной вагонки — Concord Carpenter

Укладка деревянной вагонки

Роберт Робиллард о внешнем ремонте

Установка вагонки из кедра:

Если обшивка из красного кедра будет правильно установлена и закончена, она прослужит годы безотказной работы и придаст вашему дому характер и отличительность, которых не могут достичь другие виды отделки.

Преимущества вагонки из кедра:

Обшивка из красного кедра западная содержит натуральные масла и смолы, защищающие древесину от насекомых и гниения. Кедр известен своей прочностью и способностью противостоять погодным условиям.

Проблемы, возникающие в домах, обычно связаны не с типом сайдинга, а с установкой и отсутствием надлежащих плоскостей гидроизоляции и водоотвода.

Вот несколько советов, если вы планируете установить сайдинг из кедра самостоятельно:

1. Купите обшивку из западного красного кедра хорошего качества и загрунтуйте и загрунтуйте их обратно или купите качественные загрунтованные вагонки.Избегайте обшивки с шипами для качественной работы.

2. Загрунтуйте все обрезанные концы и края обшивки. Конечная текстура всех деревянных изделий впитывает жидкость до 250 раз быстрее, чем другие деревянные поверхности.

3. Правильно подготовить наружные стены дома: установить строительную бумагу или пароизоляцию. Закройте двери, окна и другие стыки резиновыми накладками, подоконниками и специальными лентами.

4. Используйте подходящие гвозди: гвозди из нержавеющей стали — лучшее качество, которое вы можете использовать.Используйте нержавеющую сталь № 304 для общих применений сайдинга и № 316 для воздействия на морское побережье. Забивать гвоздями лучше, чем использовать пневматический гвоздодер. Прибивание гвоздями вручную позволяет определить, прибиты ли они к шпилькам, и легче контролировать глубину застежки.

5. Расстояние для сайдинга необходимо заранее продумать. Многие люди устанавливают 5-1 / 2 ″ с 4 ″ выдержкой от погодных условий. Расстояние можно изменить или настроить, чтобы сайдинг приземлялся поверх дверей и окон.

6. Установите обшивку, прибив ее гвоздями к стойкам дома с проникновением 1–1 / 4 дюйма в массивную древесину, используя один гвоздь с круглым хвостовиком на каждую стойку с расстоянием максимум 24 дюйма по центру. Поместите гвоздь чуть выше перекрытия. Следите за тем, чтобы две детали не попали внахлест. Держите гвозди на расстоянии 1 ″ от краев.

7. Обшивка устанавливается в стык. Я предлагаю использовать рулонную ленту из битумной бумаги, чтобы прошить все вертикальные стыковые соединения. Убедитесь, что смоляная бумага перекрывает установленную внизу вагонку, чтобы вода или влага могли стекать на нижнюю обшивку.

8. Стыки между досками должны быть расположены в шахматном порядке на шпильках. Плотно прилегайте сайдингом к другим деталям и к обрезке. Установить уровень вагонки.

9. Облицовка: Перед установкой сайдинга убедитесь, что оклады установлены, чтобы предотвратить попадание влаги в пространство стен и крыши.
. Гидроизоляция очень важна для контроля влажности стеновых конструкций. Мигание перехватывает и направляет поток воды от здания в предусмотренные дренажные каналы.

Зоны, которые подвергаются окладу: двери, окна, юбки / доски водного стола, облицовка, боковые стены, переходящие в крышу.

10. Уплотнение: Используйте высокопроизводительный акрилово-латексный герметик для герметизации зазоров вокруг окон, дверей, углов и других внешних швов, которые могут быть подвержены потенциальному проникновению воды. Конопатка в конечном итоге не удастся и потребует ухода. Конопатка никогда не заменит надлежащую оклейку.

11. Крыша и дорожный просвет: Держите сайдинг на высоте не менее 6 дюймов от земли и от 3/4 до 2 дюймов от крыш, чтобы предотвратить попадание влаги в торцевые волокна.

Укладка вагонного сайдинга | ЭТО

Соавтор Эмануэля Сильвы

В прошлой статье я писал об установке столба забора.Хотя это была грязная и тяжелая работа, я наслаждался каждой ее минутой. Увидев сегодня этот столб забора, стоящий отвесно и твердо, я рад, что все шаги, которые я сделал, того стоили.

Я помог отцу установить второй столб и построить ворота.

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

Сегодня, когда я прохожу через эти ворота, я ценю упорный труд и знаю, что эти ворота будут открыты еще много лет.

Примечание издателя :

Стремясь быть в курсе того влияния, которое молодые плотники оказывают на отрасль, мы публикуем эту статью Картера Сильвы.Мэнни Сильва, отец Картера, будет модерировать все комментарии и обсуждения, следующие за этой статьей.

У нас дома много текущих проектов. Прошлым летом мой папа начал укладывать вагонку на задней части дома, что привело меня к новому проекту: сайдинг . Папа дал мне возможность установить один из разделов. Следование его шагам и терпение на протяжении всего процесса помогли мне добиться отличных результатов.Вот как я это сделал. (Не волнуйтесь! В этом проекте я использовал только ручные инструменты!)

Обшивка плинтуса

После того, как мой отец закончил укладывать обшивку, оклады и отделочные работы, все было готово к сайдингу. Я начал с того, что разрезал домашнюю пленку по верхнему краю юбки, стараясь не прорезать мигающую ленту позади нее. Мой младший брат Кори поднял один край обертки, чтобы ее было легче разрезать.

Как только я закончил разрез, я разрезаю по концам, чтобы перевернуть обертку дома.Я использовал отцовский молоток, чтобы удерживать оберточную бумагу, пока устанавливал колпачок.

Мой отец предварительно сформовал алюминиевую ленту, которая использовалась в качестве каплеуловителя. Один элемент был бы идеальным, и его было бы проще установить, но мой отец израсходовал оставшийся запас, который у нас был под рукой.

Я начал с установки первой детали, прибивая гвоздями с конца, продвигаясь вниз по детали, прикладывая минимальное давление, чтобы не погнуть колпачок.

Перед тем, как прибить последний гвоздь до конца, я установил следующий кусок, перекрывая предыдущий на три дюйма.Затем я прибил обе части и прибил оставшиеся гвозди.

Я наклеил ленту для домашнего обертывания на верхний край каплеуловителя, чтобы не допустить попадания воды или влаги.

После того, как крышка капельницы была закрыта, я снял пленку, заклеил оба конца лентой и пропустил середину, чтобы вся вода, попавшая за пленку, могла вытечь.

Макет вагонкой

Чтобы увидеть, поместятся ли вагонки без каких-либо корректировок рядов, я измерил расстояние от проставки на капельном колпачке и обнаружил, что их необходимо отрегулировать.

Чтобы держать все вагонки на одной и той же экспозиции и не вдаваться в математику, я использовал столбик для рассказов.

Чтобы сделать мою историю полюсом, я схватил кусок дерева, достаточно длинный, чтобы соответствовать всем необходимым измерениям. Я зацепил ленту и измерил доску, отметив каждые четыре дюйма, и соединил их с квадратом скорости.

Затем я поместил доску у стены поверх прокладки под углом и сдвинул ее, пока она не достигла нижнего угла подоконника.

Используя свой маркер, я отметила каждую экспозицию на домашней обертке, а затем перенесла их своим уровнем на угловые доски.

Каждый ряд был меньше 4 дюймов, но все они были при одинаковой экспозиции — около 3 3/4.

Я повторил тот же процесс измерения по сторонам окна и обнаружил, что никаких корректировок не требуется, поэтому я использовал столбик из нижней части подоконника и разметил всю стену вверх.

Измерительные для дождевой сетки и вагонки

Естественно, я хочу, чтобы мой сайдинг прослужил много лет, поэтому пару дней назад я нанес один слой твердой морилки на все стороны вагонки. Чтобы вагонка высохла как следует, я установил ее на сушильном шкафу, который построил мой отец.

Уплотнение со всех сторон поможет предотвратить гниение сайдинга из-за влаги. Чтобы не допустить попадания влаги из-под сайдинга, я установил дождевик поверх обтяжки.Этот материал создает достаточно широкое пространство за сайдингом, чтобы влага могла высохнуть. (Для получения дополнительной информации о дождевых экранах прочтите статью Гэри Каца «Дождевые экраны».)

Я измерил нижнюю и боковые части окна и перенес их на дождевой экран. Затем я ножницами отрезал их до нужных размеров.

Прикрепить их к дому с помощью степлера со скобами 3/8 было так просто — я даже научил своего младшего брата, как это делать.

Эта стена была всего 8 футов в длину, поэтому я измерил ее на трех участках, под окном и по бокам. Зная, что оконная рама и угловые доски были отвесными, я получил три точных измерения.

Мой отец разорвал несколько кусков обшивки, чтобы заполнить первый ряд обшивки.

Установка этой детали важна, потому что она перенаправляет воду из дома.Это также предотвращает опрокидывание второго ряда, что будет плохо смотреться.

Проверив свой склад, я обнаружил, что на некоторых концах обшивки есть трещины, поэтому мне пришлось сделать несколько стыков в некоторых рядах. Именно здесь начинается большинство утечек, если они не устранены должным образом и не загерметизированы.

Разметка и предварительное высверливание вагонки

Я начал с того, что дал моему отцу размеры, необходимые для того, чтобы он мог обрезать вагонку до нужного размера. Зная, что толщина обшивки составляет 7/8, я мог прибивать гвозди везде, где хотел, поэтому я решил разместить свои ногти на расстоянии 1 фут.отдельно.

Для быстрой работы по предварительному просверливанию обшивок я снова сделал столб для рассказов на своем рабочем столе размером 1 фут. места достаточно длинные для моего самого длинного произведения.

Сделав свой столб для рассказа, я разместил вагонку по одной с одного конца и перенес отметки на доски.

Как только я закончил размечать свои доски, я разместил свой скоростной квадрат вдоль каждой метки и просверлил его от края на 1 дюйм.Измерение и предварительное просверливание моих обшивок помогли бы предотвратить раскалывание, а также обеспечили бы стабильность всех моих гвоздей.

Затем я запечатал все мои обрезанные концы одним слоем твердой морилки, чтобы соответствовать поверхности.

Монтаж вагонкой

Перед установкой моей первой полной вагонки я установил стартовую ленту, оставив 1/8 пространства над каплесборником. Это поможет предотвратить капание воды на первый ряд вагонки и обеспечит пространство для стока влаги сверху.

Затем я установил свой первый ряд, используя нижний край стартовой планки в качестве направляющей.

Следующие несколько рядов были довольно простыми — я использовал метки, расположенные на угловой стойке, и проверил размер посередине, так как я использовал гвозди из нержавеющей стали, чтобы прибить их.

Я старался не перегружать каждый гвоздь как можно лучше и, самое главное, не пропускать каждый гвоздь.

Я знал, что мне придется сделать шов между двумя досками, что было бы непросто.Здесь было сложно, но я работал медленно и терпеливо, шаг за шагом делая свой шов практически бесшовным.

Я начал с установки первой детали, стараясь не прибить конец там, где обе детали должны встречаться. Это упростило настройку, а также помогло мне спрятать за ней мигание.

После того, как первая часть встала на место, я затем приставляю следующую фигуру к угловой доске и под предыдущей фигурой и отмечаю, где они обе встречаются.

Если отрезать этот кусок примерно на 1/16 дюйма короче, я смогу нанести уплотнение на оба конца, что поможет предотвратить попадание воды.

Перед установкой этой детали я заделал концы. Я положил кусок мигания за первый кусок, убедившись, что осталось достаточно для следующего фрагмента.

Я провел валиком заделки по краю, а затем установил следующий кусок, который поможет заполнить шов и сделать его водонепроницаемым.

Я прибил их, проверяя, чтобы обе части были на одном уровне. Я знал, что не все доски иногда встречаются заподлицо, поэтому я слегка отшлифовал обе доски и нанес слой герметика, чтобы они выглядели идеально.

Чтобы уместить следующий ряд под окном, я поместил вагонку под окном, пометил, где концы подоконника пересекаются, и перенес отметки на край своим квадратом скорости.

Я соединил обе отметки с угловых стоек, используя свой уровень, и измерил расстояние до нижней части вагонки, которое подсказало мне, сколько вырезать из этой секции.

После переноса этих отметок на вагонку мой отец вырезал этот участок, а я заделал надрезы. Оставалось просто вставить эту деталь на место и закрепить гвоздями из нержавеющей стали.

Для обшивок, которые подходили к нижним углам подоконника, я повторил тот же процесс, убедившись, что они ложатся заподлицо с нижней частью подоконника.

С этого момента я провел обшивкой по бокам окна достаточно высоко, чтобы мой отец в конечном итоге восстановил все выступы в доме.

Затем я отступил, чтобы посмотреть на свою работу. Я очень гордился тем, как все это сложилось, зная, что эти вагонки пригодятся в течение многих суровых сезонов зимы в Новой Англии.

Как установить сайдинг внахлест

Рекомендации специалистов по установке деревянного или фиброцементного сайдинга внахлест, включая подготовку наружных стен и разметку сайдинга для установки.

Сайдинг внахлест, также называемый горизонтальным сайдингом или вагонкой, может быть изготовлен из дерева, фиброцемента, фанеры, ДВП или подобных материалов. Несмотря на разнообразие материалов, методы установки в основном одинаковы, с некоторыми вариациями крепежа, соединений и т. Д.

Например, вы устанавливаете фиброцементный сайдинг внахлест во многом так же, как и деревянный сайдинг, но большинство производителей советуют вам оставлять зазоры 1/8 дюйма на концах досок для расширения, а затем заделывать зазоры. Всегда следуйте инструкциям производителя.

Большая часть сайдинга внахлест имеет фаску, что означает, что нижний край толще верхнего.

Как следует из названия «нахлест», верхняя сайдинговая доска перекрывает доску под ней на 1-2 дюйма.

На толстых профилях сайдинга гвозди могут быть скрыты, то есть они вбиваются в верхнюю часть доски, так что они закрываются нижней частью доски над ней.В противном случае гвозди могут остаться открытыми и покрытыми краской, и в этом случае они вбиваются в нижнюю часть доски так, чтобы они проходили чуть выше верхнего края доски под ними. Сайдинг внахлест устанавливается вверх, начиная с нижней части доски. стена. Гвозди, удерживающие одну доску, накрываются следующей. Кристина Ричардс / Shutterstock.com

Если вы планируете покрасить сайдинг, рекомендуется загрунтовать все детали со всех сторон перед их установкой; Таким образом, тыльная сторона также будет защищена от гниения, и доски с меньшей вероятностью будут перегибаться или перекручиваться.Перед установкой досок обязательно загрунтуйте обрезанные концы досок.

В некоторых нестандартных установках сайдинг внахлест аккуратно скошен на внешних углах. Это дает классический вид, но требует очень хороших столярных навыков и доски, которая наверняка не даст усадку. Обсуждаемый здесь метод является более простым и распространенным: сначала устанавливают угловую отделку, а затем стыкуют с ней сайдинг.

Подготовка стен для сайдинга внахлест

Стены должны быть очищены от всего предыдущего сайдинга, а поверхность должна быть достаточно гладкой и ровной, потому что сайдинг внахлест будет повторять любые контуры.

Некоторые образцы сайдинга толщиной 3/4 дюйма могут быть нанесены непосредственно на стеновые стойки.

Более тонкие шаблоны следует укладывать на основу из фанеры или обшивки из ориентированно-стружечных плит.

Прикрепите слой домашней пленки к обшивке, работая снизу вверх и перекрывая стыки на несколько дюймов так, чтобы любая вода, достигающая его, стекала по стене. Опять же, следуйте рекомендациям производителя.

Обшивка из фанеры обеспечивает прочное ровное основание для сайдинга внахлест.Кристина Ричардс / Shutterstock.com

Вокруг окон и дверей установите металлический фартук перед нанесением обшивки, чтобы вода не просочилась. Некоторые установщики устанавливают вертикальные полосы рубероида поверх шпилек — они помогают вам найти шпильки и помогают герметизировать стержни гвоздей, чтобы предотвратить проникновение влаги.

Схема установки сайдинга внахлест

Определите, как будут выглядеть доски в месте их стыковки с карнизом наверху. Вы можете установить там отделку после того, как будет установлен сайдинг, или вам может потребоваться обрезать сайдинг, чтобы он соответствовал точно.

Определите желаемый «откос» — вертикальную ширину досок, которые будут выставлены. Например, у вас могут быть доски шириной 8 дюймов с откосом 5 1/2 дюйма. Если вы покупаете сайдинг с установочными канавками, например, сайдинг с фаской или фаской со скосом, откос будет определяться фальцем или шипом. Вы просто складываете доски сверху, чтобы получить стабильный отклик.

На сайдинге без канавок вам нужно будет убедиться, что все откосы равны, часто проверяя расстояние или используя историческую опору, как описано в разделе «Обрезка и крепление сайдинга внахлест».

В большинстве случаев сайдинг оборачивается по всему дому. Последние доски должны совпадать на одном уровне, иначе установка будет выглядеть непрофессионально. Это означает, что вы должны установить и отметить базовую линию уровня по всему дому. Используйте уровень воды, линейный уровень или транспортный уровень, чтобы сделать эти линии разметки.

Вы можете изменить макет, чтобы у вас были доски во всю ширину в верхней части окон или дверей, особенно если у вас есть несколько окон на одинаковой высоте.Обязательно разработайте этот интервал заранее. Вот отличное видео о том, как именно это сделать: Как сделать столб для внешнего сайдинга внахлест.

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ: Резка и закрепление сайдинга внахлест

Рекомендуемый ресурс: получить предварительно проверенного подрядчика по сайдингу

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором Sunset Books , Старший редактор журнала Home Magazine, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

Как заменить поврежденную вагонку

В какой-то момент каждый исторический дом из обшивки будет испытывать внешние повреждения из-за погодных условий, насекомых и общего износа. Когда старые хлопки раскалываются, гниют или деформируются, они не могут выполнять свою важную работу по сбрасыванию элементов. Так было с распиленными на четверть обшивками из старой белой сосны в этом доме эпохи греческого возрождения 1840-х годов, который имел достаточно трещин и гнили, чтобы потребовать замены.

Доски обшивки поврежденные и новые.

Перед началом работы

Выбор правильных современных материалов — важный шаг, который при правильном выполнении продлит жизнь вашего ремонта на годы. Доступны доски из ели и другой сосны восточной, но их кольца роста плотности не обеспечат вам многолетнюю защиту. Качественная, мелкозернистая вагонка из красного кедра — лучшая замена оригинальным четвертьпиленным старовозрастным ламелям из сосны восточной. Нанесите на новые доски один слой грунтовки перед установкой — это улучшит сцепление дерева с краской после укладки.

Принадлежности

Плотный пластиковый брезент для почвопокровных растений
Пылезащитная маска (сертифицирована на свинцовую краску)
Очки защитные
2 или 3 монтировки
Молот
Пистолет для степлера
Тройник
Ножовка по дереву или отрезная пила
Линейка / рулетка
Гвозди 5d оцинкованные
Гидроизоляция из оловянной или дегтярной бумаги
Обшивка из красного кедра

Шаг 1

Начните с определения поврежденных вагонок.Чтобы удалить их, вытащите их из дома с помощью тонкой монтировки и молотка, начиная с самого легкого для отрыва (вероятно, того, у которого больше всего повреждений). Начните с одного конца стыкового соединения и продвигайтесь по горизонтали, пока он не освободится. Иногда, постукивая ногтями под хлопком (слева и справа), можно освободить ноготь, который не хочет расшатываться.

Удалите поврежденную вагонку с помощью молотка и монтировки.

Шаг 2

Чтобы изготовить новую вагонку, измерьте местоположение старой, а не доски, которую вы только что сняли.Отмерьте первую вагонку (всегда измеряйте дважды) и добавьте еще 1/32 дюйма, затем обрежьте ее — дополнительная длина помогает закрепить доску для водонепроницаемого уплотнения. При поперечной резке новых вагонок всегда выполняйте резку с готовой стороны, начиная с тонкого верхнего края и заканчивая более толстым концом, чтобы предотвратить поломку. При необходимости повторите этот процесс для каждой замены хлопка.

Отрежьте новую вагонку.

Шаг 3

Перед установкой новых обшивок поместите между стыками оловянный фартук или битумную бумагу, чтобы обеспечить дополнительную защиту от атмосферных воздействий.Вставьте металлическую планку под конец соседней вагонки и закрепите скобами. Начните установку с нижней вагонки и постепенно поднимайтесь вверх.

Вставьте новую вагонку на место.

Добавьте оклад между стыками.

Шаг 4

Осторожно постучите по доске, затем забейте ее молотком, совместив гвоздь нового хлопка с существующим. Далее вставляем верхнюю планку и забиваем на место. Будьте осторожны с молотком, чтобы не повредить новые хлопки.После того, как все новые доски установлены, нанесите второй слой грунтовки, а затем верхний слой финишной краски, которая покроет большинство вмятин.

Вставьте доску на место и надежно прибейте.

Удаление старого сайдинга вагонкой

Видео о замене вагонного сайдинга — YouTube

В этом видео Марк Донован из http://www.homeadditionplus.com показывает, как заменить вагонный сайдинг. В частности, он показывает каждый шаг в том, как удалить старую … 【Получить цену 000

Как отремонтировать вагонку — этот старый дом

Вытащите оставшиеся куски старой вагонки из-за курса выше.10. Используйте кусок старой вагонки, чтобы обозначить длину нового сайдинга. 11. 【Получить цену】

Великое открытие — Удаление винилового сайдинга — OldHouseGuy Blog

Мы находимся в процессе удаления уродливого современного сайдинга и обнажения оригинальной вагонки. Мы делаем работу сами, поэтому это медленный процесс, тем более что у нас есть двухлетний и трехлетний ребенок, о которых нужно заботиться в процессе (мы приемная семья). домой из-под…

Причиной этого было то, что уход за деревянным сайдингом требовал слишком много времени, а новые материалы были более устойчивыми. Хотя верно то, что для деревянной черепицы или обшивки требуется свежая краска каждые несколько лет, все больше домовладельцев сдирают обшивку сайдинга, чтобы покрыть пол оригинальной деревянной обшивкой. 【Получить цену】

Ремонт обшивки вагонкой 101 — Как сделать Замени сгнившую …

Если конец поврежденного куска вагонки находится под обшивкой, как у меня, возможно, вам придется удалить гвоздь, который проходит через обшивку и сайдинг; Я сделал.Если шпильки не видны, отметьте их на куске сайдинга ниже куском малярной ленты, чтобы вы могли закрепить новый сайдинг. 【Получить цену 000

Как снять старый сайдинг перед установкой винила Сайдинг …

Отцепите нижнюю часть существующих виниловых сайдинговых панелей с помощью отвертки, монтировки или специального инструмента для удаления винила. Вытяните нижнюю часть панели, затем вставьте монтировку под гвозди в верхней части … Изображения Больше результатов в изображениях 【Получить цену】

Как заменить поврежденную вагонку — Old House Journal Magazine

Удалите поврежденную вагонку с помощью молоток и монтировка.Шаг 2 Чтобы сделать новую вагонку, измерьте местоположение старой, а не доски, которую вы только что сняли. Отмерьте первую вагонку (всегда измеряйте дважды) и добавьте еще 1/32 дюйма, затем обрежьте ее — дополнительная длина поможет закрепить доску для водонепроницаемого уплотнения. 【Узнать цену】

Сайдинг из вагонки: покрасить или заменить? — Конкорд Карпентер

Старый сайдинг из обшивки. У меня 124-летний дом с обшивкой из обшивки, и краска начинает отслаиваться. Один подрядчик говорит, что я должен зачистить и покрасить, когда придет время.Он также сказал, что мне не следует заменять сайдинг, потому что новая древесина не так хороша, как старая древесина в моем доме. 【Получить цену】

Как снять старый сайдинг перед установкой винилового сайдинга …

Как снять Снимаем старый сайдинг перед установкой винилового сайдинга. Вам не нужно снимать старый сайдинг, чтобы установить новый виниловый сайдинг в некоторых ситуациях, но есть много преимуществ у его удаления … 【Получить цену】

Как заменить поврежденный деревянный сайдинг | Сегодняшний домовладелец

Прикрепите запасной сайдинг: чтобы установить запасной сайдинг, начните с нижней части и постепенно поднимайтесь вверх.Перекрывайте доски так, чтобы каждый ряд нового сайдинга имел такую же фаску, как и старый сайдинг. Вы можете использовать рулетку, чтобы отметить откос каждого куска нового сайдинга, или сделать распорку из двух деревянных брусков, скрепленных вместе. 【Узнать цену】

Удаление сайдинга и ремонт обшивки | Лучшие дома …

Запланируйте покрыть голую обшивку строительной пленкой в тот же день, когда вы снимаете старый сайдинг. Шаг 1. Найдите край стойки. Если часть обшивки сгнила или повреждена иным образом, вырежьте участок, простирающийся от стойки к стойке.Чтобы найти край стеновой стойки, просверлите отверстие для поиска рядом с гвоздем для обшивки. 【Получить цену】

Замена сайдинга: можно ли разместить новый сайдинг поверх старого …

Удаление существующего сайдинга и установка OSB имеет несколько преимуществ, например, наличие нового основания в доме и возможность осмотреть полость стены и весь каркас, изоляцию и структурную целостность дома перед заменой сайдинга. Одним из основных условий гарантии Джеймса Харди на сайдинг является то, что в ней конкретно указано, что если… 【Получить цену】

Обшивка сайдингом: покрасить или заменить? — Concord Carpenter

Старый сайдинг из вагонки. У меня 124-летний дом с обшивкой вагонкой, и краска начинает шелушиться. Один подрядчик говорит, что я должен разобрать и покрасить, когда придет время. Он также сказал, что мне не следует заменять сайдинг, потому что новая древесина не так хороша, как старая древесина в моем доме. 【Получить цену

Удаление сайдинга внахлест без его повреждения | Woodworking Talk

в большинстве случаев, если шляпки гвоздей большие, я использую старую стамеску по дереву и прокладку для защиты сайдинга снизу и использую ее, чтобы немного приподнять сайдинг, и использовать пилу или даже ножовку для резки из гвоздей.возьмите универсальный нож и разрежьте весь герметик, а также прорежьте нижнюю часть сайдинга, чтобы разорвать стык краски. удачи, Кендалл 【Получить цену】

Покраска и удаление старого деревянного сайдинга — Обзор | Ремонт …

Удалите старую краску (перейдите на нашу страницу удаления краски) Мы решили удалить краску, чтобы дать нам наилучшие шансы на выполнение самой долговечной окраски. Обязательно удалите герметик в местах наложения сайдинга, так как старые дома должны дышать. Вытяните незакрепленные гвозди и восстановите их, используя гвозди для сайдинга из нержавеющей стали.【Получить цену】

Почему никогда не следует устанавливать сайдинг поверх существующего …

Удивительно, но многие производители винилового сайдинга заявляют, что установка их продукта поверх старого сайдинга вполне приемлема. Но это неправильно, и я вернулся к работе, которая укрепила мою уверенность в том, что снятие старого сайдинга — единственный способ обеспечить качественный монтаж. 【Получить цену】

Средняя стоимость удаления и замены сайдинга. ..

Стоимость удаления старого сайдинга в вашем доме может варьироваться от 1000 до 3000 долларов, но установка нового сайдинга может варьироваться от 6000 до 23000 долларов в зависимости от материала, который вы выберете, и того, кого вы нанимаете.Факторы стоимости, которые следует учитывать. Стоимость замены сайдинга будет варьироваться в зависимости от нескольких факторов. Во-первых, подумайте о размере, форме и местонахождении …】 Получить цену】

УДАЛЕНИЕ ГНИЛЫЙ КЕДРОВОЙ ОБОЛОЧКИ — YouTube

Несколько дней назад я заметил гниль на сайдинге дома. Кену призвали снять сайдинг и найти источник влаги. Дом построен в … Поиски, связанные с удалением старого сайдинга вагонкой деревянный сайдинг вагонкой · продажа сайдинга вагонкой · типы сайдинга вагонкой · сайдинг из кедра · как прибить сайдинг из вагонки · сайдинг из композитной вагонки Seven Trust 【Получить цену】

Снятие сайдинга внахлест без его повреждения | Woodworking Talk

Как заменить и отремонтировать деревянный сайдинг (сделай сам) | Семейный разнорабочий

Чтобы научиться ремонтировать деревянный сайдинг, удалите гнилые доски с помощью плоской монтировки. Защитите прочный сайдинг куском лома толщиной 1/4 дюйма. фанера. После того, как вы удалите сгнившие слои, используйте небольшую ножовку, чтобы отрезать выступающие стержни гвоздей, или, если у вас очень крепкий захват, используйте пару хороших кусачков.【Получить цену】

Снятие сайдинга и ремонт обшивки | Лучшие дома …

Запланируйте покрыть голую обшивку строительной пленкой в тот же день, когда вы снимаете старый сайдинг. Шаг 1. Найдите край стойки. Если часть обшивки сгнила или повреждена иным образом, вырежьте участок, простирающийся от стойки к стойке. Чтобы найти край стеновой стойки, просверлите отверстие для поиска рядом с гвоздем для обшивки. 【Получить цену】

Как удалить виниловый сайдинг: 11 шагов (с иллюстрациями) — wikiHow

Чтобы удалить кусок на уровне глаз, сдвиньте инструмент для застегивания молнии под частью над ним.Если у вас нет застежки-молнии, купите ее в хозяйственном магазине. Он должен стоить около 5 долларов и идеально подходит для снятия сайдинга. Вы также можете получить инструмент, специально созданный для удаления сайдинга, называемый инструментом для снятия сайдинга, примерно по той же цене. 【Get Price】

? удалить деревянный сайдинг b4 заменить виниловым

В настоящее время на нем 2 слоя сайдинга, обшивка из оригинального дерева, за которой следуют полосы обшивки из аспестовой черепицы. На шпильки крепится деревянная вагонка. обшивки нет.Если бы мне пришлось заменить сайдинг, действительно было бы 2 варианта. удалите aspestos и стороной поверх вагонки или только стороной над aspestos. 【Получить цену】

Обшивка вагонкой: покрасить или заменить? — Concord Carpenter

Покраска и ремонт старого деревянного сайдинга — шаг за шагом …

Покраска и ремонт старого деревянного сайдинга — шаг за шагом. Вот пошаговые процедуры, описанные на нашей странице «Покраска и снятие старого деревянного сайдинга — Обзор». Снимаем старый сайдинг. Осторожно снимите сайдинг с помощью монтировки. Надрежьте гребешок по краям, так как концы легко раскалываются. 【Получить цену】

Удаление старой краски | HowStuffWorks

Очистите поверхность обшивки вагонкой, а также водосточные трубы и водостоки.Для более быстрой обработки металла насадка с проволочной щеткой на электродрели удалит ржавчину и краску с меньшими усилиями. Для более тщательного удаления краски приобретите скребок с острым лезвием — инструмент со сменным лезвием, способный полностью удалить старую краску … 【Получить цену】

5 худших ошибок домовладельцев (часть 3 сайдинг)

Для такого старого, продуваемого сквозняками дома счета за отопление на удивление разумны. Сайдинг и внешняя отделка находятся в грубом состоянии и в ближайшее время потребуют замены.Я читал много мнений об утеплении домов, подобных этому, и о создании проблем с влажностью в стенах. Когда я сниму сайдинг, пора будет утеплить. 【Получить цену】

Как заменить поврежденный сайдинг? | HowStuffWorks

Замените старую доску на новую того же размера и формы. Вот как отремонтировать поврежденную обшивку (также известную как сайдинг со скосом или внахлест): Шаг 1. Отрежьте доску от дома, забив клинья под поврежденную доску, чтобы вытащить ее из обшивки внизу.【Получить цену】

Ремонт деревянного сайдинга — этот старый дом

Заменить сломанную вагонку не так уж сложно, но, как показывает генеральный подрядчик этого старого дома Том Сильва на следующих двух страницах, это деликатный процесс, требующий терпения и точности. . «Если вы не будете осторожны, можно легко сломать обшивку вокруг, — говорит он, — и тогда вам придется установить гораздо больше нового сайдинга, чем вы планировали». 【Получить цену】

Замена сайдинга из гнилого дерева | Справочник домовладельца

Единственную сгнившую вагонку обычно может заменить домовладелец или бригада коммерческого обслуживания, используя старую гниющую вагонку в качестве измерительной доски для новой обшивки.Однако количество существующей гнили может быть обманчивым. 【Получить цену】

Ремонт дома: ремонт и замена обшивки — Достопримечательности Индианы

Некоторые более поздние материалы сайдинга действительно содержали асбест, поэтому важно протестировать волокнистые материалы сайдинга, чтобы гарантировать безопасность работы практики. С чистым отчетом 20 добровольцев провели две субботы, убирая 40 ярдов материала с внешней стороны дома. 【Получить цену】

Как заменить и отремонтировать деревянный сайдинг (сделай сам) | Семейный разнорабочий

Как отремонтировать деревянный сайдинг Если сайдинг из ДВП установлен и правильно обслуживается, он может прослужить 30 или 40 лет.Но без должного внимания изолированные участки могут начать гнить буквально через несколько лет, особенно возле фундамента. Вода брызгает из … 【Получить цену】

Покраска и удаление старого деревянного сайдинга — Обзор | Ремонт нашего исторического дома

Покраска и удаление старого деревянного сайдинга — обзор Когда мы начали красить наш дом, мы столкнулись с проблемой попытки решить, что мы можем сделать, чтобы максимально продлить срок нашей покраски. C. Готово. Обратите внимание на металлический выступ на окне. Это было заделано на 【Get Price】

Как: Удалить алюминиевый сайдинг | Блог мастера

Удалить эти вещи просто, поскольку они очень хрупкие и их легко оторвать от здания.Удаление множества гвоздей по всему старому сайдингу — это трудоемкий процесс. Удаление гвоздей и заделка всех отверстий — вот что у меня отнимает больше всего времени 【Получить цену】

Удаление 5000 квадратных футов краски с вагонки

Я предполагаю, что облицовка вагонкой сочетается с квадратными угловыми досками, лицевой панелью, софтом, стандартным типом упаковки. Мой опыт подготовки и зачистки экстерьера показывает, что инструмент №1 для этого — RO90, потому что круглая головка 3 1/2 дюйма идеально подходит для открытой дороги на хлопках (убедитесь, что гвозди установлены) и дает вам дельту (треугольник ) насадка для уголков и деталей.【Получить цену】

Можно ли установить HardiePlank поверх старого сайдинга? — Tulsa

Когда старый сайдинг уже установлен, очень важно знать, как новый сайдинг, и, очевидно, он определит, насколько успешным будет новый сайдинг с точки зрения долговечности и правильности установки. Фактический вопрос заключается в том, должен ли текущий сайдинг быть или … 【Получить цену】

Замена поврежденных участков деревянной вагонки или битой деревянной черепицы

Когда внешний деревянный сайдинг вокруг дома начинает раскалываться или гнить по частям ремонт должен производиться своевременно, чтобы предотвратить попадание влаги и насекомых, а также предотвратить ухудшение состояния (такие дефекты позволяют проникать воде и вызывать отслаивание краски с окружающих досок, а также, возможно, ускоряют набухание и возможное гниение других разделов).

К счастью, если повреждение не настолько велико, что необходимо заменить многие доски или черепицу, ремонт поврежденной вагонки или плохо расколотой черепицы (два наиболее распространенных типа деревянного сайдинга) зачастую оказывается довольно простым делом для мастера. обрабатывать.

Самым частым дефектом обшивки сайдинга является продольная трещина, которая развивается параллельно волокну. Если доска в остальном твердая, на довольно длительный ремонт часто можно повлиять, сначала слегка приподняв трещину стамеской или большой отверткой, используя несколько штук по длине трещины, если это необходимо.Затем водостойкий клей для наружных работ втирается в эту трещину с помощью тонкого шпателя или лезвия ножа до тех пор, пока трещина не будет покрыта по всей длине, после чего инструменты, используемые в качестве клиньев для удержания трещины, удаляются. Затем трещину принудительно закрывают, нажимая вверх на нижний край плиты, после чего в нижнюю часть под углом вверх забивают нержавеющие гвозди или шурупы, чтобы удерживать трещину закрытой. Гвозди или шурупы утоплены, а оставшиеся отверстия заполнены шпатлевкой или древесным пластиком.

•

Когда на плате есть серьезные трещины в нескольких местах, или когда секция так сильно потрескалась или сгнила, что простой ремонт такого рода не поможет, тогда единственное решение — вырезать поврежденную секцию и замените его новым куском подходящего сайдинга. Однако, поскольку эти доски перекрывают друг друга и удерживаются на месте гвоздями как по верхнему краю, так и по дну (гвозди вдоль верхней части каждой доски также проходят через нижний край доски непосредственно над ней), поврежденная доска не может можно просто оторвать, не повредив при этом доску над ним.

Как это обычно делается, показано на рисунке выше. Кусок дерева в форме клина забивается под поврежденную доску, чтобы слегка приподнять ее и обеспечить небольшой зазор, чтобы ножовочное полотно можно было вставить под эту доску и срезать гвозди, удерживающие поврежденный участок. место. Конец этого лезвия можно обернуть лентой для надежного захвата или использовать одну из специальных рукояток, продаваемых для использования с этим типом лезвия.

•

После обрезки гвоздей прямой пилой (лучше всего подходит ножовка) делается два вертикальных разреза с каждой стороны поврежденного участка, как показано на рисунке, после чего поврежденный кусок можно легко вынуть. .

После того, как старый дефектный участок был удален, новый кусок подходящей обшивки вырезается для плотного прилегания к оставшемуся отверстию. Продвиньте этот кусок вагонки вверх под доску, пока его нижний край не совпадет с краями доски с каждой стороны, затем прибейте обратно на место нержавеющим гвоздем, забивая гвозди сначала по нижнему краю, затем по верхнему ( эти верхние гвозди сначала будут проходить через нижний край доски выше этого).

Зенковать все шляпки гвоздей, затем заполнить оставшиеся отверстия шпатлевкой.В то же время, чтобы вода не попала в созданные таким образом дополнительные швы, нанесите состав для отвердения на швы с каждого конца (там, где новая деталь соединяется со старыми досками). В завершение нанесите слой внешней грунтовки, а затем один или два слоя соответствующей краски для дома.

Техника ремонта расколотой, сильно потрескавшейся или отсутствующей черепицы в основном такая же, как и ремонт вагонки, за исключением того, что эта работа обычно проще, потому что нет необходимости вырезать поврежденный участок доски.Поскольку черепица представляет собой отдельные единицы, поврежденную черепицу можно просто разделить стамеской, пока не получатся достаточно мелкие части, которые можно было бы легко удалить. Излишне говорить, что необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать раскола другой черепицы, например, той, которая находится непосредственно под поврежденной или над поврежденной, и чтобы не вбивать долото так глубоко, чтобы повредить слой строительной бумаги или обшивку под ней.

В большинстве случаев после раскалывания старой черепицы гвозди можно выдернуть или выдернуть. Однако обычно есть один или два, которые также придется отрезать, протянув ножовку снизу, как описано выше.После того, как эти гвозди убраны с пути, можно вставить новую черепицу снизу, а затем прибить на место, как описано для вагонки.

Одна проблема, которая может возникнуть при попытке заменить одну или две поврежденные черепицы, — это получение черепицы, необходимой для замены. Склады пиломатериалов обычно продают черепицу только квадратами (квадрат составляет 100 квадратных футов), и большинство из них не ломает связки. Для некоторых домовладельцев может быть выгодным вложением средств купить полный комплект и держать его под рукой для будущего ремонта или возможных изменений.Для других может быть возможно купить несколько рыхлых битумных черепиц у какого-нибудь дилера, у которого сломалась связка, или у строителя, который работает с такой же черепицей. Иногда склад пиломатериалов может рассказать домовладельцу о покупателе, который недавно приобрел определенное количество древесины, и, возможно, еще несколько осталось.