Хозблок каркасный своими руками: Как самому правильно построить хозблок своими руками на участке

Содержание

Как самому правильно построить хозблок своими руками на участке

Первой постройкой, которая должна появиться на застраиваемом или дачном участке – хозблок. Чаще его называют просто сараем. Для чего он нужен? В чем преимущество его наличия? Как его можно использовать на своем участке? Из чего его можно построить? И как можно каркасный хозблок своими руками построить?

Постройка отдельного хозблока – в чем преимущество?

Сарай или хозблок – это нежилое сооружение на участке, где можно хранить различного рода имущество, к коему относится садовый и дачный инвентарь, столярный инструмент, консервация. В хозблоках предусматривают место для хранения дров, дополнительную площадь для содержания домашней птицы и хранения для нее корма. Такая хозпостройка хороша, как хранилище урожая, мастерская или как летняя кухня.

Некоторые, возводя хозблоки, предусматривают в планировке еще туалет и душ. Приятно, когда после изнуряющего труда в огороде или саду, есть возможность принять освежающий душ. Для семьи, часто бывающей в летнюю пору на даче, такое сооружение как нельзя кстати.

Особенно хозблок нужен, если кроме него на участке больше ничего нет – огород да сад. В летнюю жару в нем можно укрыться от солнца, а в неожиданный дождь хозблок не даст промокнуть. Если в перспективе на участке планируется строительство жилого дома, тогда сарай может быть еще и бытовкой для строителей, в которой может храниться их инструмент.

к содержанию ↑

Из чего построить хозблок?

Сегодня хозблоки строят из разных строительных материалов. Один из них – пеноблоки. В России он используется недавно, в Европе – в ходу почти сто лет. Хозблок из пеноблоков – теплый, пригоден для содержания домашних животных, по тепло- и звукоизоляции практически не уступает сараю из дерева. Толщина в 20 см содействует этому.

Есть недостатки:

  • под пеноблочный сарай нужен хороший фундамент;
  • боятся воды, поэтому снизу нужна защита от впитывания пеноблоками воды;
  • не приемлют потолочное перекрытие из бетонных плит. Впрочем, для сарая много чести.

Еще один вариант – построить хозблок из металлопрофиля. Металлопрофиль системы ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) – хороший материал для строительства сарая. Он легок, прочен, прост в монтаже. Этот металлопрофиль используют в каркасном строительстве, аналог деревянным каркасам.

А если говорить про хозблок из профнастила, то это сарай, возведенный каркасным методом из деревянного бруса и обшитый снаружи профилированным оцинкованным листом, который бывает окрашенным в разный цвет.

Но наиболее известный и доступный, понятный большинству метод возведения хозблока – каркасный. Как выполнить строительство бытовки своими руками? Стоит рассмотреть поэтапный процесс этого строительства.

к содержанию ↑

Поэтапное строительство каркасной хозпостройки

Подготовка фундамента

устройство фундамента хозблока

Разметив место под сарай, нужно на размеченной площади снять весь верхний плодородный слой почвы, глубиной 15-20 см и, разровняв, утрамбовать площадь. Затем подсыпается слой песка в 10 см и снова трамбуется. Под столбчатый фундамент по четырем углам и в середине широких сторон будущего строения высверливается отверстия в земле диаметром 20 см и в глубину 120 см. В эти отверстия будет устанавливаться столб под фундамент. Его длина должна быть 120 см.

На дно каждого отверстия под столбы подсыпается слой песка или гравия и утрамбовывается. Затем туда опускаются асбоцементные трубы (они полые), при помощи уровня выставляется их вертикаль и фиксируется подсыпанием и трамбовкой песка.

Следующий шаг – заливка столбов. Одну третью внутреннего объема трубы заполняется раствором, после чего трубу на 10-15 см необходимо поднять, чтобы залитый внутрь цементный раствор заполнил дно. Это создаст бетонную основу, в диаметре большую, чем труба. При такой конструкции фундамента, пучение грунта не причинит ему вреда.

После того как все это будет сделано со всеми столбами, нужно выждать 2-3 дня. Нельзя забывать о вертикали столбов.

Когда будут заполняться пустоты каждого из столбов, сверху нужно вставить закладную из арматуры, диаметром 10 мм, погрузив в цементную смесь 150 мм. Двадцать же сантиметров должно выступать из трубы. Эта арматура будет фиксировать собранный ростверк. Столбчатый фундамент должен выстояться не менее двух недель.

Ростверк

Ростверком называется рама, основа строения. Собирается он из брусьев, сечение которых 150 на 150 мм. Брусья должны быть обработаны антисептиком, антипиреном и двумя слоями олифы. Соединяются они между собой вполдерева. В каждом соединении брусья следует зафиксировать четырьмя саморезами по дереву. Прежде чем установить раму, на фундамент укладывается рубероид, чтобы препятствовать влаге впитываться в дерево. Далее устанавливаются лаги из брусьев сечением 100 на 100 мм. Шаг расположения лаг друг по отношению к другу – 1,35 м.

Каркас сарая

каркас хозблока

Чтобы построить каркас хозблока, нужен брус 150 на 150 мм и 100 на 100 мм. На переднюю часть постройки нужно поставить брус высотой 3000 мм, а для задней стенки – 2400-2500 мм. Это нужно для создания в последующем односкатной крыши.

Собираются сначала торцевые стены постройки, в каждой из которых будет оконный проем. Стойки, которые будут выставлены на углах, должны быть посажены на выступающую арматуру из ростверка, которая, в свою очередь, была насажена на арматуру столбчатого фундамента. Каждый брус должен быть выставлен строго вертикально с учетом оконных проемов и входных дверей. Помимо брусьев на углах, на торцевом каркасе следует добавить еще по два бруса. На фронтальной и задней каркасной стене тоже должно быть минимум по два бруса, а лучше по четыре. Между ними, для большей жесткости, монтируют раскосые брусья. Между вторым и третьим брусом на торцевых стенах монтируются верхняя и нижняя перемычка под проем будущего окна.

При монтаже фронтальной стены вертикальные стойки нужно выставлять из расчета, что проем под входную дверь должна быть не менее 850 мм и высотой не менее 2000 мм. Таков проем должен быть в середине фронтальной стены. Именно такое должно быть расстояние между дополнительными брусьями, помимо тех, что были смонтированы по углам.

Стропила

Следующим шагом является – монтаж стропил из бруса 100 на 50 мм длиной на 1 метр превышающим ширину постройки. Это сделано с учетом того, что брус стропил сзади будет выступать на 30 см, а впереди на 70 см. Шаг между стропилами – 85 см. Потом на стропила натягивается пленка или гидробарьер. На стропила, поверх гидробарьера, перпендикулярно набивается рейка 25 мм с шагом в 40 см. Затем на эту конструкцию можно, прибивая гвоздями, уложить шифер.

Обшивка и отделка

обшитые стены хозблока профнастилом

Завершает всю постройку обшивка облицовочным материалом снаружи. Им прекрасно может служить профнастил. Нельзя забывать, что снаружи, до монтажа профнастила, весь каркас необходимо затянуть гидробарьером. Внутри же предстоит утеплить стены минеральной ватой и зашить их древесно-стружечной плитой. То же касается и потолка. Устанавливается столярка, монтируется пол по лагам из доски и хозблок готов.

Затевая такой проект, нужно многое узнать, прочесть, чтобы построить хозблок своими руками. Самому это не просто. Возможно, долго. Но это опыт, который еще сможет пригодиться.

Видео с последовательными этапами строительства хозблока своими силами:

Сарай своими руками: каркасный, деревянный, пошагово,фото, видео

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места. 

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Содержание статьи

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг.  Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса».  Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен  кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут. 

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

 

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоекСарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементовДвускатная крыша на сарае из металлопрофиляКвадратный сарай — размерыСарай с ломаной крышей

Каркасный сарай своими руками – инструкция к сборке + Фото и видео

Какие типы и назначения сараев имеют место быть?

Для многих мастерская в гараже, равно как и хранение там садового инвентаря – далеко не самый удобный вариант. Во-первых, ограничивается зона для проезда транспортного средства, во-вторых, нужно следить, чтобы какой-нибудь инструмент не упал и не поцарапал полировку автомобиля. Поэтому на загородном участке под хорошо оснащенную мастерскую лучше построить сарай. В качестве такового используется порой контейнер или даже металлический киоск, привезенный из города, однако это тоже не лучшее решение.

Поэтому давайте остановимся на таком типе постройки, как хозблок – это достаточно широкое понятие и может включать в себя различные конструкции. Наиболее распространенный вариант – небольшое помещение без окон под односкатной крышей с одностворчатой дверью и без оконных проемов. В нем можно хранить как садовый инвентарь, так и просто ненужные вещи. После сбора урожая здесь можно оставить овощи до сортировки.

При должном утеплении вполне сойдет, как сарайчик для кроликов, правда, в этом случае нелишне сделать небольшое окошко и вентиляцию.  Подобная постройка пойдет и для зимовки кур, а при наличии достаточно большого окна в ней можно сделать мастерскую, обычную или для увлечения фотографий. Однако хозблок может быть и многофункциональным. В первую очередь под одной крышей несложно объединить несколько помещений с отдельными входами.

При этом одну часть конструкции можно построить утепленной и с окнами, другую – также с термоизоляцией, но без окон. В любом случае, на утеплителе экономить не стоит, поскольку при его наличии под обшивкой стен диапазон назначений сарая становится шире. В такой постройке легко обустроить не только мастерскую, но и душевую, туалет, это может быть сарай для дров и угля. Даже под садовый домик подобные помещения можно использовать, пока идет строительство большого коттеджа.

Почему именно каркасная конструкция для сарая?

Известно, что металл – самый прочный материал, особенно если сравнивать его с деревом, которое легко разбухает от влаги и рассыхается на жаре, или довольно легко трескающимся бетоном. Однако если говорить о доступности и простоте сборки конструкции, то древесина гораздо предпочтительнее как по цене, так и по легкости обработки. Что касается долговечности, то и металл нередко подвергается коррозии, особенно в нежилых помещениях.

Построить деревянный каркас из бруса можно всего за несколько дней, при этом все, что вам нужно, это брус, доски, шурупы либо гвозди и металлические уголки. Фундамент для такой постройки не нужен даже столбчатый, ее можно собрать на тщательно выровненной площадке, а если вы не хотите, чтобы древесина контактировала с грунтом, под основание можно установить 4 или 6 бетонных блоков. Стропильная система не обязательна, вполне допускается односкатная крыша из ряда поперечных балок и обрешетки, которая застилается мягким шифером.

Особенно удобен каркасный сарай тем, что многие компании в заводских условиях изготавливают все необходимые для его сборки детали. Выбрать подходящий тип можно по каталогу, где обязательно прилагаются фото. То есть, приобретя такой комплект, вы заранее знаете, какой именно по размерам и планировке хозблок у вас получится после сборки конструкции из бруса и обшивки. Построить красивый сарай можно доверить и производителю, однако и своими силами вы вполне справитесь, поскольку в комплект всегда входит инструкция, в какой последовательности крепить элементы «конструктора».

Собираем основание хозблока

Предварительно разравниваем площадку так, чтобы уложенный на нее длинный уровень показывал строго горизонтальную поверхность. Для этого грунт следует увлажнить и утрамбовать, возможно, несколько раз, до полной усадки, затем насыпается подушка из щебенки и песка, ее также желательно уплотнить. Далее определяем периметр будущей постройки и на углах, а также по центрам сторон устанавливаем бетонные блоки.

Прямо на них собираем деревянную раму из бруса со сторонами поперечного сечения 15х15 сантиметров. Можно, конечно, сделать и металлический каркас для сарая, но это потребует наличия навыков сварки, и, конечно, такая постройка не будет разборной, как деревянная. Чтобы конструкция стояла надежно, можно в бетонных блоках проделать перфоратором отверстия и закрепить раму основания анкерными болтами.

Теперь собираем лаги для последующего настилания пола. На поперечины, которые будут установлены внутри рамы, нам понадобится брус 15х10. Для крепежа лагов нужен уголок металлический соответствующих габаритов, с шагом около полуметра, максимум – 60 сантиметров, активно пользуемся уровнем, чтобы не было отклонений от горизонтали. Настил можно уложить сразу, но так, чтобы брус рамы был накрыт половой доской только на треть, 10 сантиметров должно остаться под каркас стен.

Возведение стен каркасного сарая

С помощью отвеса выставляем вертикальные столбы на углах будущего хозблока, для них используем брус 10х10. Чтобы они стояли ровно и не кренились, закрепляем их раскосами, а затем фиксируем уголками к раме. Наверху сразу делаем обвязку, но о ней подробнее чуть дальше. Устанавливаем стойки вдоль периметра основания, при этом точный шаг можно не соблюдать, поскольку для дверного проема расстояние между вертикальными элементами каркаса должно быть шире, чем для монтажа обшивки стен.

Фасадные столбы должны быть выше тыльных. Обязательно учитываем, как будут ориентированы внутренние и внешние обивочные материалы: если вертикально, то обязательно нужно сделать больше поперечин в конструкции каркаса. Что касается самой обшивки, то ее можно сделать как в один слой, то есть только внешнюю (в этом случае утеплитель не предусматривается), либо двухслойную, с внутренней обивкой. Первый вариант – это заведомо холодный сарай, а в дождливом климате сквозь тонкую стенку с незаметными щелями в такое помещение легко проникает сырость.

Поэтому, по меньшей мере, внешнюю обшивку нужно делать внакрой, то есть горизонтально приколачивать доски внахлест, а под них желательно проложить мембранную гидроизоляцию. Либо, как вариант, используется профилированная доска. Внутренняя обшивка может быть выполнена как из панелей ДВП поверх утеплителя и, разумеется, гидроизоляции, так и влагостойким ДСП. К слову, из последнего вполне допускается сделать и половое покрытие, это значительно дешевле палубной доски.

Также стены в хозблоке нередко обиваются вагонкой, особенно если помещение будет использоваться в качестве мастерской, студии проявки фото, летней кухни или даже садового домика. В качестве утеплителя укладывается между вертикальными стойками либо пенопласт, либо минеральная вата, также сегодня все большей популярностью начинает пользоваться термоизоляция из льняного волокна.

Внешнюю и внутреннюю обшивку монтируем с помощью саморезных шурупов из нержавеющего металла. Доски внешней обивки отмеряем, чтобы на углах они стыковались так, чтобы лицевые перекрывали торцы боковых, в любом случае, поверх будет набит специальный уголок из вертикальных планок. Внутренние панели крепим сначала по углам, а затем далее по периметру, стыковаться они должны строго на вертикальных стойках (или поперечинах, если ориентированы горизонтально). Старайтесь подгонять все плотно, без щелей. При установке боковых щитов их следует спиливать наверху с учетом наклона кровли.

Прежде, чем начать делать обшивку, желательно установить коробки двери и оконного проема, косяки и рамы будут устанавливаться уже после черновой отделки.

Укладка кровли хозблока – финальный рывок

Наверху все вертикальные стойки каркаса в самом начале крепятся к раме обвязки из бруса 15х10, уложенного широкой стороной вниз, в качестве соединительного элемента используется все тот же металлический уголок. Теперь поверх устанавливаем поперечины из того же бруса, с шагом 50–60 сантиметров. С учетом того, что фасадные стойки выше остальных, кровельные балки лягут с уклоном к задней стене постройки.

Далее укладываем гидроизоляцию, а сверху, независимо от того, какой материал будет уложен на крышу, монтируется обрешетка. На нее стелем либо мягкую кровлю, либо рубероид, поверх которого шурупами фиксируется металлочерепица или профильный лист. Для обрешетки подойдет обычная доска, желательно струганная, чтобы не порвать при монтаже гидроизоляцию. Также допускается использовать брусок со стороной 5 сантиметров. Крепим с шагом около полуметра, можно с меньшими промежутками, но не слишком близко, чтобы избежать больших расходов на материал.

Точно также набиваем внутреннюю обрешетку для настилания потолка, предварительно натянув понизу балок гидроизоляцию. Фиксацию досок или бруса при сборке лучше выполнять длинными гвоздями, старательно утапливая шляпки, чтобы не было помех при укладке кровли. Если вы хотите получить качественно утепленный хозблок, перед тем, как построить легкий каркас сарая из бруса своими руками, подготовьте утеплитель не только для стен, но и для пола с кровлей.

Однако поскольку настил на лагах у нас есть, пока забудем о нем, термоизоляцию можно положить и сверху, а затем накрыть линолеумом, к примеру. Основная задача на рассматриваемом этапе – потолок, поэтому берем рулонный утеплитель и раскатываем его между брусками внутренней обрешетки, крепя к балкам. Сразу параллельно настилаем обшивку потолка. После этого ваш хозблок готов и сразу просится на фото. Сборка занимает всего несколько дней и по силам даже одному человеку при наличии всех необходимых инструментов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Каркасный сарай своими руками — пошаговая инструкция

Построить каркасный сарай своими руками сможет даже офисный работник, впервые приступивший к строительным работам. Для этого понадобятся всего лишь дрель, молоток, шуруповерт и пила для дерева.

Каркасный сарай своими руками

Из чего лучше строить сарай

Владельцы частных домов, расположенных в непосредственной близости от города Москва, сталкиваются с неоправданной дороговизной стройматериалов. Чтобы максимально сократить затраты на строительство, для каркасного сарая можно использовать:

  • доски 100х50 для стоек и стропил вместо бруса 100х100;
  • б/у окна и двери

Каркасный сарай своими руками

  • обычную полиэтиленовую пленку вместо ветрозащитной мембраны для гидроизоляции неутепленной крыши;
  • необрезную доску для наружной обшивки «елочкой»;
  • для ступенек отлично подойдут обработанные антисептиком европаллеты.

В качестве внутренней обшивки лучше не использовать гипсокартон – он неустойчив к внешним воздействиям, а ведь в сарае будут храниться инструменты и другая утварь, часто просто прислоняемая к стенам. Поэтому, если плиты ОСБ не радуют глаз, стены можно обшить доской или деревянной вагонкой – и красиво, и практично.

Если в сарае планируется содержать кур или другую мелкую живность, лучше его утеплить. Для пола можно использовать керамзит, для стен – минвату. Чтобы грызуны не селились в утеплителе, пол и стены на высоте 30 см от пола желательно обшить штукатурной сеткой.

Подготовка к строительству каркасного сарая своими руками

Выбору места под сарай следует уделить особое внимание. Так, согласно санитарным нормам, хозпостройки, в которых будет содержаться живность, должны располагаться не ближе 4 м от границ участка и 16 м – от жилого дома. Если же помещение используется для хранения инструмента, его можно ставить на расстоянии 1 м от забора.

Желательно составить план постройки.

План постройки

Это поможет на этапе разметки, а также при подсчете материалов. После определения месторасположения сарая снимается верхний слой грунта с территории, на которой будет располагаться здание. Грунт можно перенести на клумбу или огород – ведь плодородная почва везде сгодится.

Перед началом строительства следует запастись:

  • стройматериалами с небольшим запасом – кирпичами, цементом, досками, гвоздями, саморезами, утеплителем, монтажной пеной, гидроизоляцией и кровельным материалом;
  • инструментами – шуруповертом, дрелью, электропилой и молотком;
  • сантиметром, уровнем и удлинителем.

Фундамент для каркасного сарая

Учитывая небольшой вес хозяйственной постройки, для нее подойдет мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Можно использовать:

  • бетонные блоки;
  • кирпичи;
  • асбестовые трубы;
  • покрышки.

Чтобы сарай не ушел со временем в землю, под фундаментные столбы нужно обязательно уложить песчано-гравийную подушку высотой 20-30 см. Для этого выкапываются ямы глубиной 40 см, на дно насыпается 10 см гравия или битого кирпича и утрамбовывается. Поверху насыпается еще 20 см песка, проливается водой и трамбуется. На хорошо утрамбованный песок можно начинать укладывать бетонные блоки или кирпичи, скрепляя их цементным раствором.

Преимущество фундамента из покрышек – они отлично держатся без песчаной подушки, а устанавливать их можно прямо на землю. Для сарая подойдут столбики высотой в две шины, скрепленные между собой саморезами и засыпанные изнутри глиной для устойчивости.

Каркасный сарай своими руками

Пошаговая инструкция строительства

Построить каркасный сарай можно за несколько дней. И для этого даже не потребуются помощники:

  1. Размечается территория под столбчатый фундамент из расчета по одному столбику на угол и на каждые 3 м пролета.
  2. Устанавливаются столбики и накрываются двумя слоями рубероида – для защиты нижней обвязки от влаги.
  3. На столбы укладывается нижняя обвязка каркаса, а на нее – лаги пола. Можно сначала собрать пол отдельно, подшив его ОСБ. А с наружной стороны дополнительно закрепить штукатурную сетку для защиты от проникновения грызунов.
  4. Если сарай планируется теплым, на пол укладывается утеплитель, накрывается гидроизоляцией и зашивается ОСБ.
  5. Собирается каркас стен. Шаг стоек для утепленного сарая должен равняться ширине утеплителя. Для неутепленного – 60 см.
  6. Не стоит забывать о дверных и оконных проемах – следует оставить технологичный зазор в 2 см, чтобы двери и окна не заклинивало. Под большим оконным проемом нужно установить дополнительную стойку.

    Каркасный сарай своими руками

  7. На верхнюю обвязку каркаса устанавливаются стропила и накрываются ветрозащитной пленкой.
  8. Можно приступать к внешней обшивке стен ОСБ и укладке кровельного материала.
  9. Когда весь каркас обшит, при необходимости утепляются стены и крыша и зашиваются изнутри также ОСБ.

Можно считать сарай практически готовым. Осталось обшить его снаружи вагонкой или доской, чтобы была видна рука мастера.

Крыша сарая

Для простой хозпостройки идеально подходит односкатная крыша. Единственный нюанс – ее скат должен быть с наветренной стороны, иначе сильными порывами ветра крышу может сорвать, поддев за верхний край.

Если выбрана двухскатная крыша, гораздо удобнее сначала сделать шаблон стропил и по нему собирать и поднимать все стропила по очереди.

Каркасный сарай своими руками

Первыми необходимо закрепить крайние стропила и уже по ним ровнять все остальные.

Для стропил используются доски 100х50, уложенные на ребро – это облегчит и удешевит конструкцию. Обрешетка делается в соответствии с выбранным кровельным материалом. Так, для битумной черепицы нужна сплошная обрешетка, в то время как для профнастила шаг обрешетки может составлять до 4 м.

В качестве кровли подойдет любой прочный и долговечный материал. Но лучше не использовать профнастил и металлочерепицу на сарае, расположенном рядом с беседкой. Иначе во время дождя грохот будет заглушать все разговоры.

Свой сарай должен быть удобным, надежным и красивым. Для этого потребуется совсем немного труда, а польза от дополнительного хозяйственного строения будет несомненной!


Хозблок своими руками: чертежи, разметка, пошаговая инструкция


Приступая к строительству дачи или собственного дома, наверное, каждый задумывался и о том, чтобы сделать хозблок своими руками.

Сарай — вещь обязательная на любом участке, его можно использовать как склад инструментов, садоводческих приспособлений, в хозблоке можно хранить компактную технику, а некоторые владельцы расширяют его летней кухней, душем или санузлом, организуют птичник.

На видео в статье вы можете увидеть виды хозблоков и их использование.

 

В настоящее время постройку для дачи можно приобрести в виде готовой конструкции, в собранном или разобранном виде, а можно построить ее самостоятельно.

Место будущего сарая

Для того чтобы выбрать место, где будет располагаться хозблок, вначале нужно понять, для каких целей он будет использоваться, опираясь на это, определить его размеры.

Планируете оборудовать строение для содержания птицы, мелкого скота, туалета – значит располагаться хозблок должен на расстоянии не менее 12 метров от жилья и не менее 4 метров от соседей.

Если сарай будет оборудован для душа, значит, постройка и соседний участок будут в 1 метре друг от друга, а расстояние между хозблоком и домом 8 метров.

Лучше, если хозблок на даче будет универсальным, в котором вы сможете расположить по краям санузел и душ, а помещение под хозяйственные нужды сделаете посередине.

Если ваш участок ограничен в площади, рассмотрите как вариант строительство многоэтажного хозблока с погребом в подвале, летней кухней на втором этаже.

Видео:

Из чего построить хозблок?

Определившись с местом расположения сарая на даче, подумайте, из какого материала вы будете строить хозблок: дерева, металлопрофиля, пеноблоков. Возможно, он будет комбинирован.

Строительство хозблока из профнастила в последнее время пользуется большой популярностью.

Выбирая этот материал, вы получите быстрый монтаж конструкции, долгосрочность использования — листы профнастила легкие, имеют антикоррозийное покрытие и различную цветовую окраску.

На даче, чтобы построить сарай, чаще используют каркасный способ, так как он достаточно прост.

В качестве каркаса используют деревянные бруски, из которых возводят хозблок, а затем обшивают их листами профнастила. Деревянный каркас можно заменить каркасом из металлопрофиля.

Инструкция строительства сарая из профнастила состоит из следующих этапов:

  • фундамент;
  • основание;
  • каркас;
  • стены и крыша;
  • утепление и отделка.

Закладываем фундамент постройки

Определившись с местом и материалом, можно приступить непосредственно к строительству, то есть заложить фундамент хозблока.

Для начала нужно сделать разметку и обозначить по периметру будущей постройки размещение столбов (труб) по углам и в центре длинных стен.

Снимаем слой почвы примерно 20 сантиметров, половину ямы засыпаем песком (10 сантиметров по глубине), тщательно утрамбовываем, формируя фундамент.

Видео:

Готовим места для столбов. Выкапываем ямы глубиной 1метр, смесью из песка и мелкого гравия утрамбовываем дно каждой ямы, создавая фундамент.

Устанавливаем трубы, проверяем уровнем, чтобы не было перекосов, заполняем песком пустоты. И заливаем цементом.

Вначале цементом заполняем полую часть труб примерно на одну треть и немного приподнимаем. Далее заливаем цементом оставшуюся часть столбов.

Для более прочной фиксации труб можно использовать арматуру, вмонтировав ее в основание угловых столбов и залив цементом.

Фундамент хозблока должен просохнуть, это занимает ориентировочно 2 недели. Необходимо на это время защитить его от попадания солнечных лучей, а песчаную подушку основания периодически увлажнять.

Собираем основание хозблока

Пока сохнет фундамент хозблока, можно начать собирать каркасный остов сарая, начиная с его основания – рамы.

Деревянные бруски толщиной не менее 15 сантиметров собираем в прямоугольник 6х3 метра. Фиксируем их между собой саморезами, дополнительно используя метод полдерева, который представлен на фото.

Фото крепления брусьев.

Фундамент и рама имеют между собой прослойку. Обычно в качестве стройматериала используют рубероид, концы которого загибают внутрь, чтобы не собиралась вода.

Обрабатываем все антисептиком для защиты от влаги, плесени, насекомых. В качестве антисептика можно использовать олифу, покрыв ею поверхность в два слоя.

Основание усиливаем тремя поперечными лагами, располагая их между собой на одинаковом расстоянии.

Строим каркас сарая

Чтобы сделать сарай, а точнее, его каркас, нам потребуются деревянные брусья толщиной 10 и 15 сантиметров.

Собираем конструкцию, начиная с торцов, не забывая про оконные проемы, если вы планируете установить окна.

Саморезами прикручиваем вертикальные стойки к основанию, соединяя брусья между собой стальными уголками.

Добавляем для фиксации каркаса по 2-4 вертикальных бруса с каждой стороны, а для жесткости между ними монтируем косые планки.

Там где будут располагаться окна (обычно на торцевых стенах посередине), между средними брусьями монтируем вертикальные перемычки, создавая из них оконный проем.

Чтобы сделать дверной проем, ставим для него посередине стены отдельные вертикальные брусья на расстоянии 85 сантиметров друг от друга.

Горизонтальная перемычка располагается не ниже 2 метров.

Если крыша будет покатая, соответственно высота вертикальных брусьев будет различаться у передней и задней стенки, для торцевых стен в этом случае используют разные по высоте стойки, срезанные наверху под углом.

Для хозблока, состоящего из нескольких секций, дополнительно устанавливаются перегородки, дверные проемы формируются в зависимости от предполагаемого количества дверей.

Примеры секционных хозблоков показаны в следующем видео сюжете.

Видео:

Для того чтобы вас было легче собрать каркас, начертите схему постройки. Чертежи существенно упростят работу по строительству.

Сборка стропил и кровли

Собирать стропила рекомендуют на земле, и устанавливать уже на сарай в готовом виде. Обрешетку собирают в зависимости от кровельного материала, сплошную или с интервалами.

Стропила крепятся на саморезы, причем отверстия нужно просверлить заранее — это позволит избежать трещин. На брусьях дополнительно в местах скрепления нужно сделать вырубки.

Укладываем стропила на каркас, оформляем свесы и карнизы, используя обрезную доску.

Половые доски можно уложить как до установки стропил, так и после. При креплении досок к поперечным лагам не забывайте использовать уровень, чтобы пол не был деформирован, саморезы лучше использовать типа «потай».

Важно! Для временного скрепления брусьев используйте обычные гвозди перед окончательным соединением деталей саморезами.

Видео:

Будущий сарай необходимо полностью обработать антисептическим средством и только после этого можно застилать крышу и приступать к обшивке каркаса.

Делаем крышу, стены, утепляем сарай

Формируя крышу, помните, что она требует обязательного настила гидроизоляционного слоя. Если вы планируете обшить крышу деревянными досками, то можете смело использовать традиционный рубероид.

Крышу можно покрыть еврошифером, листами профнастила, металлочерепицей. В этом случае, рубероид можно заменить на полиэтиленовую пленку.

Как обшить крышу и сделать гидроизоляционный слой, смотрите в следующем видео сюжете.

Видео:

Стены можно обшить листами ДСП, профнастила, вагонкой, листами ДСП. Начинают всегда с фронтальной стены снизу вверх. Утепляют постройку пенопластом или стекловатой.

Внутри сарай обшивают фанерой, досками, листы профнастила для внутренней отделки используют редко.

Хозблок готов, осталось только провести к нему электричество, сделать розетки. Установить шкафы, полки, другую мебель на ваше усмотрение.

Хозблок для дачи — инструкция как сделать + 110 фото готовых конструкций

Первым объектом на дачном участке может стать небольшое бытовое помещение – хозяйственный блок. Современные его варианты дают возможность не только хранить садовый инструмент, но и с комфортом отдохнуть, приготовить еду. Такой объект на даче просто незаменим, особенно если способен выполнять различные функции.

Комплектация постройки стремится к максимальной полезности, целиком завися от нужд владельца, а дизайн хозблока может поразить своей оригинальностью.

Краткое содержимое статьи:

Хозблок на дачном участке

Внешний вид хозяйственных объектов может быть каким угодно. Размеры хозблока невелики, а возложенных на него функций достаточно, быть кладовой – лишь одно из предназначений. Строительство основного загородного дома является затратным по времени процессом, поэтому необходимо наличие «запасной» крыши над головой.

Потом из временной постройки можно будет сделать гостевой домик. Кроме того, дачная территория без удобств и длительное времяпрепровождение на ней наверняка побудят владельца земли оборудовать в хозблоке санузел, душевую. Хозблок с туалетом и душем дает уже совершенно иной уровень комфорта.


Затем имеет смысл организовать спальное место на случай необходимости остаться на участке на несколько дней. Дачный хозблок можно построить самому, купить уже в готовом виде, затем собрать, или сделать заказ определенной фирме на строительство «под ключ».

Например, в современных коттеджах для этих целей выделено целое помещение — котельную, чтобы там, в просторе можно было сделать нормальную разводку труб и установить нужно оборудование. Было ли предусмотрено такое помещение в дачах, которые начинали строится лет 20 назад? — конечно же нет. Именно поэтому мой идеальный дом — это современное здание — уже изначально.

Смотрите видео: Сарай своими руками

Разновидности хозяйственных построек

Перед тем, как заняться возведением бытовки, нужно определиться с потребностями, удовлетворению которых будет служить будущее строение. Конструктивные решения хозблока зависят от того, многофункциональной ли будет постройка, или же она станет кладовой для рабочего инструмента. Рассмотрим некоторые виды современных хозблоков.

Мобильная бытовка. Данный вид хозяйственного строения подразумевает наличие колес и механизма для крепления к какому-либо транспорту, благодаря чему хозблок может менять свое месторасположение.

Мобильные бытовки можно часто увидеть на развернутых стройплощадках. Их удобство в готовности переехать на любой строящийся объект, экономии времени на возведение времянок.


Сарай. Являясь техническим строением, сарай предназначен для хранения рабочих инструментов и, возможно, полученного с участка земли урожая. Материалом для возведения может служить дерево или металл. Сарайный объект не предназначен для проживания, дополнительные нагрузки не несет, поэтому для его строительства не требуется составление проекта.

Склад стройматериалов. Пригодится на время строительства дачного дома. Весь материал, инструменты и вспомогательные конструкции будут храниться именно здесь.

Главное требование к складу заключается в обеспечении надежной гидроизоляции, чтобы хранимое внутри не подвергалось воздействию атмосферных осадков. Имеет смысл сделать пристройку с душем и небольшим навесом, чтобы строители основного дома могли помыться, перекусить и отдохнуть.

Пост охраны. Строительство подобного объекта необходимо на просторных угодьях, или, когда дачный участок не огорожен и стройматериалы хранятся на открытом пространстве. Будка охраны продается в готовом виде, ее приобретение позволит быстрее приступить к возведению дома.


Хозблок с удобствами. Представляет собой достаточно сложный объект, в функционал которого может входить: душевая кабина (аналог с емкостью для воды и подогревом), туалет, место для приготовления пищи, спальное место, навес.

Гараж. При обустройстве этого вида хозяйственной постройки стоит сделать смотровую яму (погреб). Тогда гараж сможет совместить в себе пристанище для автомобиля, небольшую мастерскую, хранилище дачного инструмента, урожая и заготовок на зиму.


Размеры хозблоков варьируются в зависимости от их разновидности. Мобильная бытовка или пост охраны не будут отличаться внушительными габаритами, а вот для хозблока с удобствами понадобиться участок земли побольше.

Готовые хозблоки

Самый простой способ – приобрести готовый хозблок, а после доставки собрать всю конструкцию на участке, установив ее на нужное место. Основных вариантов исполнения строений два – из пластика или металла.

Пластиковая модель представлена несколькими отдельными секциями. Легкость материала позволяет без особого труда доставить конструкцию на место. Сама сборка занимает лишь несколько часов. Специальные инструменты для монтажа не требуются, как правило, необходимые элементы входят в комплектацию хозблока.

Кроме того, пластиковая модель не требует фундамента, отличается мобильностью, для нее предусматривается устройство пола, вентиляции, установка окон. Средний срок эксплуатации около 10 лет.

Металлические модели состоят из каркаса и профилированного листа. В отличие от пластиковой модели эта не имеет пола. В зоне установки укладывается плитка или заливается бетонное основание. Применяется оцинкованная сталь, которая покрывается сверху лакокрасочными материалами, усиливая антикоррозийные свойства.


Срок службы за счет подобной технологии значительно увеличивается. Помимо этого, хозяйственная постройка нетребовательна в плане ухода.

Стационарный хозблок

Главное преимущество готовых бытовок заключается в скорости и простоте их установки. Сборный хозблок, будучи поначалу единственной конструкцией на дачном участке, несет на себе множество функций: быть хранилищем материалов и инструмента, являться небольшим домиком для желающих остаться на даче в течение несколько дней хозяев. Все это возможно лишь при условии капитальной постройки.

В качестве материалов подойдут дерево или камень. Последний вариант идеален, однако, выбрав его, нужно быть готовым к большему количеству потраченного на возведение времени. Когда времянка должна быть организована в кратчайшие сроки, лучше прибегнуть к первому варианту, применив каркасную технологию.

Самостоятельное строительство хозблока

Чтобы построить хозблок своими руками, нужно обладать некоторыми строительными навыками, подготовить инструмент и завезти материалы, освободить в своем графике время на то, чтобы возвести постройку. Если есть возможность, то лучше найти помощника.

Прежде чем приступить к строительству, полезно будет побродить по просторам сети, где выложено внушительное количество фото хозблоков для дачи. Ознакомившись с вариантами, не составит труда выбрать более подходящий для своего участка. Пока же рассмотрим вариант со строительством деревянного блока.


В качестве материала вполне подойдет доска (брус) 6-метровой длины; тогда, с целью ее экономии, оптимальные габариты строения имеет смысл сделать: по длине – 6 м, по ширине 3 м. Высота может не превышать 2 м. В итоге можно получить сарай площадью 12 квадратов и небольшую душевую под одной крышей.

Расположение строения. От правильного расположения хозяйственной постройки зависят скорость и удобство дальнейшей работы. Выбирая место, нужно тщательно свериться с нормами по размещению сооружений, для конкретного региона они свои.

Однако при индивидуальной договоренности, возможно, оформленной письменно, можно попробовать разместить хозблок спиной к соседскому аналогичному строению. В таком случае разногласия по вопросу эксплуатации задней части постройки не возникнут.

Фундамент. Деревянная постройка указанных размеров не является громоздкой, поэтому не требует обустройства тяжелой армированной ленты. Достаточно будет выкопать траншею с шириной и глубиной 40 см, засыпать дно песком, утрамбовать и пролить водой. Через неделю на такую подушку с расстоянием в полтора метра друг от друга выкладываются бетонные блоки. Затем на блоки укладывается гидроизоляция (подойдет рубероид), сверху монтируется брус.

Каркас. Для создания основной конструкции используется обрезная доска. Каркас изолируется с двух сторон при помощи пергамина, готовая стена обшивается вагонкой. Душевая утепляется теплоизолирующей минеральной ватой с пароизоляцией. Когда станет прохладнее, душевую можно будет продолжать использовать.

Крыша. Материалом для кровли может стать шифер. Используя поликарбонат, крышу продляют, создавая таким образом навес. Оптимальной конструкцией крыши с точки экономии времени и финансов станет односкатная кровля.

Стены и пол. Для пола подойдет доска 35 мм, в стенах оставляют небольшие оконные проемы для естественного источника света внутри помещения. В душевой имеет смысл поставить двойной стеклопакет.

Декор. Одним из лучших вариантов внутренней отделки хозблока считается покраска. Используются тонирующие пропитки и алкидные краски.

Некоторые начинающие дачники сомневаются в необходимости возведения хозблока, считая, что садовый и строительный инструмент разместиться где-нибудь и так. Но хранение в гараже или под навесом крайне неудобно в плане практической организации пространства. Поэтому не стоит пренебрегать хозяйственной постройкой, экономя на собственном комфорте.

К тому же обустройство хозблока не очень хлопотное и затратное дело, тем более в сравнении с возможностью комфортного пребывания на даче как во время строительства основного дома, так и при его эксплуатации.

Фото хозблока для дачи


 

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 02.11

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Сарай своими руками деревянный каркасный

Приобретая не обустроенный загородный участок, у хозяина возникает проблема хранения инструмента и других вещей. Строительство капитального сарая из кирпича или блоков требует больших трудозатрат и денежных вложений. Как же решить проблему, чтобы не заносить весь инвентарь в дом? Быстро можно установить во дворе каркасный сарай своими руками из пиломатериалов.

Что нужно учесть перед началом разработки проекта каркасного сарая


Несмотря на простоту возведения каркасного сарая, перед началом работ нужно учесть несколько важных нюансов. Для ознакомления предлагаем рассмотреть пошаговое руководство:

  • При составлении проекта нужно правильно расположить каркасную постройку на своем участке. Даже если сарай получится красивый, он все равно остается хозблоком. При входе во двор он не должен стоять во всеобщем обозрении на первом плане.
  • Проект разрабатывают так, чтобы обеспечить свободный подход к входу в сарай.
  • Расположить деревянную постройку желательно на возвышенности. Во время дождя и таяния снега каркасный хозблок не будет подтопляться.
  • Перед тем как разрабатывать проект, важно еще раз продумать планировку сарая. В каркасном хозблоке можно сделать мастерскую, дровяник, летнюю кухню и другие полезные помещения. Чтобы упростить задачу, на листе потребуется набросать простенькую схему с указанием всех перегородок, дверей и окон. Большой деревянный сарай, разделенный на комнаты, удобней снабдить несколькими дверями. Каждое помещение будет иметь свой вход, и вам не придется путешествовать, например, из летней кухни через туалет, чтобы попасть в душ.
  • Проекты каркасных хозблоков чаще всего разрабатывают с односкатной крышей. Она проще в установке и требует меньше материала. При желании можно установить и двускатную крышу. Ее схема немного сложнее, но конструкция позволяет создать чердачное помещение, где можно хранить вещи.
  • Разрабатывая проект сарая нужно предусмотреть, чтобы уклон крыши был расположен в другую сторону от дверей. Иначе при входе в хозблок дождевая вода будет литься на голову хозяину.

После того, как вы определились с планировкой и другими нюансами, можно начинать разрабатывать проект каркасного сарая.

Рисуем чертеж и определяемся с размерами каркасного сарая


Учитывая рекомендации из руководства по планировке, приступают к разработке проекта. Сначала нужно нарисовать чертеж, определяющий контур каркасного сарая. На фото мы привели пример схемы хозблока с односкатной крышей. В качестве фундамента используется столбчатое основание.

Выстраивая чертежи каркасного хозблока по схемам из интернета, нужно указать свои размеры общей конструкции и каждого элемента в отдельности. Габариты сараев подбирают индивидуально под свои потребности. Вообще, каркасная технология не предусматривает возведение больших хозблоков. На нашем фото представлена схема сарая 2,5х5 м. Самым ходовым считается каркасный сарай с размерами 3х6 м.

Возводим фундамент для каркасного сарая


Тип фундамента нужно определить, когда составляете проект хозблока. Для капитальных каркасных построек с бетонным цоколем заливают ленточное основание. Но такой фундамент не подойдет для участка с осадочным грунтом или торфяником. Легкие каркасные сараи ставят на столбчатый фундамент. Давайте рассмотрим, как выглядит пошаговая инструкция по изготовлению каждого типа основания.

Обзор начнем с того, как выглядит поэтапная закладка ленточного фундамента:

  • По размерам будущего деревянного сарая на выбранном участке наносят разметку. Для каркасного хозблока хватит мелкозаглубленного основания около 40 см. Если наблюдается сезонное движение грунта, то глубину траншеи лучше увеличить до 80 см. Ширины ленты хватит 30 см.
  •  В траншею насыпают 15 см слой песка со щебнем. Дно и боковые стенки укрывают рубероидом, чтобы молочко из бетонного раствора не впиталось в грунт. По периметру траншеи устанавливают опалубок. Он должен выступать над уровнем земли согласно высоте цоколя. Чтобы высокие борта опалубка не выгнуло от тяжести бетона, их нужно усилить распорками.
  • Следующим шагом из арматуры толщиной 12 мм вяжут каркас в форме короба по всей траншее. Металлоконструкция сделает бетонную ленту прочной на излом.
  • Заливку бетонного раствора лучше выполнять при пасмурной погоде за один день. Дождь, солнце или заливка раствора с большими перерывами плохо сказываются на прочности основания.

Минимум через две недели, а лучше по истечении месяца можно приступать к установке каркаса сарая.

Теперь давайте остановимся на пошаговой инструкции изготовления столбчатого основания:

  • Опоры ставят по углам каркасной постройки и в местах примыкания перегородок. Чем толще брус нижней обвязки, тем большим шагом можно ставить столбы, но не реже 2 м. Если ширина сарая более 2,5 м, тогда устанавливают промежуточные опоры, чтобы не прогибалось во время ходьбы напольное покрытие.
  • Для установки столбов под каркас хозблока сначала выкапывают лунки глубиной около 80 см. На дно насыпают щебень или гравий с песком толщиной 15 см. Кладку столбов выполняют из красного кирпича или шлакоблока с применением бетонного раствора.

Совет! Опоры можно сделать из готовых ж/б блоков или вкопать куски труб диаметром 150–200 мм и залить их бетоном.

Столбы можно нарезать из бревен дуба или лиственницы толщиной минимум 300 мм. Их хорошо придется пропитать антисептиком. Нижнюю часть столбов, которая будет зарыта в землю, обрабатывают битумной мастикой, после чего обматывают несколькими слоями рубероида. После установки в лунки деревянные опоры заливают бетоном.

Возведение всех элементов каркасного сарая


Сейчас мы рассмотрим, как возводится пошагово своими руками каркасный деревянный сарай на столбчатом основании.

Изготовление каркаса


К строительству каркасного хозблока приступают после того, как фундамент полностью застыл. Для сараев такого типа изготовление каркаса начинается с нижней рамы. Она будет основанием всей конструкции, поэтому нужно позаботиться о выборе качественного дерева без сучков и механических повреждений.

Итак, смотрим на процесс изготовления каркаса:

  • Выступающие из земли бетонные опоры накрывают двумя листами рубероида. Гидроизоляция нужна для защиты прилегающих к фундаменту деревянных элементов каркаса от сырости. Из бруса сечением 100х100 мм собирают нижнюю раму каркаса. К ней крепят лаги из доски сечением 50х100 мм. Расстояние между ними выдерживают в пределах 50–60 см.
  • Построив нижнюю раму, начинают ставить деревянные стойки каркаса из бруса аналогичного сечения. Их фиксируют металлическими накладными пластинами или просто прибивают гвоздями наискось. Максимальное расстояние между стойками на каркасе – 1,5 м, но лучше установить шагом 60 см. Тогда каждая опора совпадет с верхними балками перекрытия. При таком расположении стойки дополнительно станут упором крыши.

Сверху стойки соединяют обвязкой. То есть, получается точно такая рама, как и снизу.

Применяя каркасную технологию для строительства сарая, необязательно использовать брус. Каркас можно сделать из стальной трубы, уголка или профиля. Порядок изготовления остается неизменный. Отличие лишь в том, все элементы придется сваривать электросваркой. Достоинство стального каркаса в том, что его можно установить без фундамента на песчано-гравийную насыпь.

Построенный стальной каркас желательно перед обшивкой покрасить. Если использовался профиль с оцинкованным покрытием, то его можно оставить не крашенным.

Делаем стены и пол каркасного сарая


Пол можно настилать сразу после изготовления каркаса и укладки лаг. При строительстве холодного сарая на лаги прибивают листы ОСБ. Это будет черновой пол. Сверху укладывают гидроизоляцию. Самый дешевый материал – это рубероид. Следующий идет чистовой пол. Его можно сделать с обрезной или шпунтованной доски. Второй материал для напольного покрытия лучше. Благодаря пазам на торце досок исключается образование щелей, а также увеличивается прочность пола. Как правильно крепить шпунтованную доску, показано на фото.

Перед возведением стен каркас усиливают укосинами. По углам ставят постоянные элементы. Временными укосинами подпирают стойки каркаса, чтобы избежать перекоса конструкции. Их убирают только после монтажа балок перекрытия.

Постоянные укосины обязательно нужны, если каркас будет обшиваться вагонкой или доской. При использовании для этих целей плит ОСБ можно обойтись только временными подпорками. Перед закреплением укосин нужно выровнять углы каркаса, а поможет это сделать отвес или строительный уровень.

Занявшись самостоятельным строительством сарая, надо правильно уметь соединять все узлы каркаса и устанавливать укосины:

  • Оптимальный угол установки укосин – 45о. Такое положение элемента обеспечивает лучшую жесткость каркаса. Возле окон и дверей не получается выдержать требуемый угол. Здесь допускается установка укосин под наклоном 60о.
  • Полые укосины можно ставить только на каркасе маленького хозблока.
  • Стыковка всех элементов каркаса должна происходить плотно без зазоров. На углах каркаса брус соединяют «в пол дерева» или «в лапу». Принцип технологии показан на фото.
  • Укосины не прибивают просто к поверхности бруса. Сначала на стойке и нижней раме вырезают паз. Его глубина зависит от сечения заготовки, взятой для укосины. Вставленный в пазы элемент обладает дополнительным упором, что усложняет перекашивание каркаса.

После настила пола и установки всех укосин переходят к обшивке каркаса с наружной стороны. При использовании обрезной доски толщиной 15–20 мм, ее прибивают горизонтально внахлест, чтобы избежать образования щелей. Подойдет для обшивки вагонка или ОСБ. Материал хозяин выбирает по своему предпочтению.

Утепление сарая


Каркасный сарай является сам по себе теплый, так как древесина обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Если хозблок будет использоваться зимой как кухня или мастерская, то все его элементы нужно дополнительно утеплить.

Работу начинают с пола еще до укладки напольного покрытия. В качестве теплоизоляции подойдет минвата, пенопласт или керамзит. Сначала снизу лаг подбивают черновой пол из ОСБ или доски. В итоге получились ячейки, куда и нужно уложить утеплитель. Эту работу проделывают еще до установки стоек каркаса сразу после изготовления рамы. Если этот момент упустить, то прибить черновой пол под лаги не получится. Его придется настилать сверху, а затем набивать контробрешетку для образования ячеек. Можно сделать и так, но с поднятием пола уменьшается высота свободного пространства внутри сарая.

На черновой пол укладывают гидроизоляцию. Минеральную вату или пенопласт плотно заталкивают в ячейки между лагами, чтобы не было щелей. Керамзит просто засыпают и разравнивают. Толщина теплоизоляции должна быть меньше высоты лаг, чтобы между ней и напольным покрытием получился вентилируемый зазор. Сверху утеплитель накрывают пароизоляцией, после чего прибивают чистовой пол.

Потолок утепляют этими же материалами, и точно по такому же принципу. Единственным отличием является укладка на нижнюю обшивку балок перекрытия пароизоляции. Гидроизоляцию укладывают сверху теплоизоляции, чтобы защитить ее от сырости со стороны крыши.

Для утепления стен каркасного хозблока применяют минвату или пенопласт. Технология практически такая же, как и для пола или потолка. С внутренней стороны помещения утеплитель закрывают пароизоляцией, а сверху прибивают обшивку. Со стороны улицы теплоизоляцию закрывают гидроизоляцией. Между ней и наружной обшивкой прибивают контробрешетку из планок сечением 20х40 мм, чтобы получился вентиляционный зазор.

Установка крыши каркасного сарая


Для изготовления односкатной крыши каркасного сарая необходимо из доски сечением 50х100 мм собрать стропила. Их схема изображена на фото. Готовые стропила устанавливают после укладки балок перекрытия, и фиксируют к верхней обвязке каркаса.

Чтобы обойтись без стропил, можно переднюю стенку каркасного сарая сделать на 50–60 см выше задней. Тогда балки перекрытия лягут на верхнюю обвязку под уклоном. Они то и исполнят роль стропил. Только нужно спереди и сзади каркасного сарая сделать выпуск балок около 50 см, чтобы получился свес кровли.

Для двускатной крыши сбивают треугольные стропила. В этом случае высота передней и задней стенки каркасного сарая должна быть одинаковая. Крепят стропила двускатной крыши аналогично к верхней обвязке каркаса.

Сверху по стропильным ногам прибивается обрешетка из доски толщиной 20 мм. Ее шаг зависит от используемого кровельного покрытия. Обрешетку накрывают гидроизоляцией, после чего можно укладывать профнастил, шифер или другой материал.

На видео представлен пример каркасного сарая:

Заключение


Теперь вы в общих чертах знаете, как построить каркасный сарай на своем участке. Работу можно выполнить своими силами, а при не уверенности лучше пригласить специалиста.

Хозблок для инвентаря и садового инвентаря своими руками — советы архитектора | Своими руками

© Автор: Виктор СТРАШНОВ, архитектор

КАК И ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

На дачном участке всегда имеется большое количество различных инструментов, необходимых для работы в саду, и его необходимо где-то хранить. Поэтому стоит подумать о конструкции, которая позволит собрать инструмент в одном месте и даст возможность быстро найти нужную вещь.

Такое сооружение позволит вам избавиться от хаоса на территории, и им станет удобно пользоваться в любое время года. Ведь не забывайте, что зимой под рукой должна быть техника, такая как лопата, лом или снегоочиститель. Поэтому без такой конструкции не обойтись, нужно только разобраться, где и как это сделать, и приступить к реализации своей идеи.

Для этого стоит пройтись по участку и оценить его планировочные возможности, посмотреть, где проложены пешеходные дорожки или дорожки, где есть пустые участки, например, возле экономической зоны и на территории сада, а можно также максимально использовать существующие здания.

При всей кажущейся простоте будущей конструкции лучше сделать небольшой набросок, на котором будут показаны размеры предполагаемого места под строительство, что также значительно упростит работу в будущем, ведь на этом этапе вы можете определиться по количеству строительного материала, подготовьте его или купите.

Есть несколько вариантов создания такой зоны, она может быть как отдельно стоящей (рис. 4), так и пристроенной к сараю или хозяйственному блоку. Интересным приемом может стать установка как раздельных, так и стационарных (рис.1) и мобильные, стоечные модули (рис.2, 3), которые одновременно украсят сад, т.е. выступят декоративным элементом ландшафта.

Учитывая, что дерево — самый популярный и доступный материал для подобных строительных работ, остановимся на нем.

Важно знать, что перед началом работ нужно позаботиться о прочности древесины и предварительно обработать все элементы защитным составом, лаком или краской, устойчивой к атмосферным воздействиям, таким как дождь и снег.И при выборе цвета важно помнить о гармоничном цветовом сочетании проектируемых построек с цветом жилого дома и других построек на участке.

Имея небольшой навык работы с деревом, сделать такие конструкции своими руками не составит труда. Постройки можно дополнить небольшим навесом от дождя, поставить рядом скамейку для отдыха после работы в саду, создав таким образом небольшую рабочую зону на участке.

Рассмотрим несколько вариантов такой конструкции в нашем загородном доме, они помогут сориентироваться и выбрать подходящий тип хозблока для ваших хозяйственных задач.


Также рекомендуем прочитать: Устройство и устройство входной зоны — крыльца. Советы архитектора


ОТДЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ

Такую садовую конструкцию можно назвать шкафом или контейнером для хранения садового инвентаря (рис. 4). Попробуем разобраться, как аккуратно и удобно организовать систему хранения на дачном участке в отдельный блок.

На первом этапе строительства возводится цоколь — пол, его размеры 270-300 х 300-360 см, который будет служить площадкой для установки контейнера. Его следует поднять на 15-20 см над землей.

Новая конструкция достаточно легкая, поэтому необходим легкий фундамент. В большинстве случаев достаточно бетонных блоков, под которые выкапываются ямы немного больше, чем сами блоки. На дно насыпают песок, утрамбовывают, затем гравий, желательно гранитный, потому что он остается пористым и не дает усадки, т.е.е. не слеживается, в отличие от известнякового щебня. Общая толщина этого дренажного слоя составляет 20-30 см, что обеспечит отвод влаги из-под несущих конструкций. На него устанавливаются блоки, поверх них укладывается гидроизоляция — достаточно слоя рубероида.

Каркас собирается из бруса сечением 50 х 50 мм. Стены конструкции могут быть выполнены из легкого материала, например OSB (ориентированно-стружечная плита), покрыты слоем атмосферного лака или обшиты вагонкой.Не исключен вариант использования СИП-панелей для стены, на которой будет размещен инструмент, это обеспечит достаточную теплоизоляцию и инструмент не пострадает от коррозии. Кровельное покрытие может быть выполнено из любого кровельного материала, но оно должно соответствовать цвету жилого дома.

Внутри магазина на стенах рейлинги, открытые полки, все, что облегчит удобное хранение вещей для дачного использования.

ОРГАНИЗАТОР ДЛЯ САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Мобильные стенды удобны для работы в саду; в таком устройстве рядом с грядками можно держать лопаты, грабли, плоские фрезы и т. д.Они представляют собой складывающуюся конструкцию в виде экранов (рис. 2) или V-образного столба (рис. 3), закрепленного в земле. Вы получите уличный портативный органайзер для хранения инвентаря.

Правда, летом такую ​​конструкцию лучше использовать, а на зиму стеллаж можно сложить и убрать в сарай, и конструкция останется на долгие годы.

Их можно сделать своими руками из деревянных брусков и досок. Для начала нужно определиться, сколько инструментов нужно разместить на стойке.Исходя из этого, рассчитайте необходимое количество реек и балок для возведения или лепки металлического уголка.

На ровной площадке в саду можно начинать строительство. Щиты, которые получают из брусков и реек шириной 5-6 см или металлических уголков, соединяются между собой петлями, в результате чего получаются стойки-ширмы, которые можно устанавливать под разными углами друг к другу. Подобный экран (рис. 2) можно накрыть навесом из пергол — таким образом вся конструкция приобретет легкость и не испортит общий вид участка.

Второй вариант — V-образная конструкция (рис. 3) из дерева. К раме крепятся горизонтальные полочки для мелкого инструмента. Высота стойки 180 см. Чтобы он оставался в жестком положении, опорные части закрепляют в земле. Дополнительную жесткость и надежность можно придать за счет использования горизонтальных опор между панелями конструкции.

Опять же, все деревянные элементы мобильных стеллажей обрабатываются антисептиком, для защиты возводится навес.Расположенная рядом скамейка / табурет даст вам возможность расслабиться после работы в саду.

Мобильные стеллажи легко покрасить в белый цвет, что делает их более привлекательными на фоне зелени сада.

МОДУЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ СТЕНДЫ

Простая конструкция, состоящая из двух или трех вертикальных щитов, образующих в плане букву «Т» или треугольную жесткую форму (рис. 1), которая придаст устойчивость каркасу. Конструкция может быть отдельно стоящей, в непосредственной близости от грядок или прилегающей к забору.

Для начала нужно подготовить ровный участок, удалить корни и мусор, засыпать основание песком, затем можно положить сверху плитку или насыпать гравийный покров.

Высота такой конструкции может составлять 200-220 см. Размеры указаны на плане, где щиты имеют размеры от 80 до 100 см, и эти размеры могут варьироваться в зависимости от количества необходимых инструментов.

Основа конструкции — каркас из бруса сечением 50 х 50 мм, соединенный металлическими уголками саморезами.Каркас крепится к основанию в виде доски из бруса, закрытой сверху паркетной доской или террасной доской из древесно-полимерного композита. Профнастил на открытом пространстве прослужит намного дольше, так как устойчив к атмосферным осадкам и не меняет геометрию. На этом этапе не забудьте про небольшой навес-крышу. Для его изготовления подходит любое кровельное покрытие, но лучшим решением будет однотонная окраска с кровлей дома и существующих построек на участке (рис.1).

После основного этапа создания каркаса его начинают покрывать. Для этого используйте рейки, заранее подготовленные под определенный размер. Их можно прибивать вертикально, горизонтально или под углом 45 градусов. Все зависит от фантазии и пожеланий хозяина.

Последний этап — установка крепежа инструмента. Это могут быть готовые стальные крючки или скобы, купленные в строительном магазине. Их можно просверлить прямо в рейках или на вертикальных перекладинах из тех же реек.


Читайте также: Дорожки в саду своими руками, материалы и устройство: советует архитектор!


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК — 2 ВАРИАНТА ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Наборы рамок для фотографий «сделай сам» | Наборы для обрамления «Сделай сам»

Вам нужно обрамить важную фотографию или художественный принт?

К счастью, мы продаем эксклюзивную раму, которая предлагает идеальный способ легко обрамлять крупномасштабные и мелкие произведения искусства! Металлический каркас отличается прочностью и выглядит как каркас, изготовленный по индивидуальному заказу.

Наши прочные, простые в сборке комплекты U-образной рамы отлично подходят для создания индивидуального образа.

В чем разница между нашими металлическими рамами для картин и нашими U-образными рамами?

Металлические рамы для картин действительно являются фаворитом покупателей, предлагая красивую глянцевую отделку, которая придает вашим работам нотку модернизма. Однако при использовании металлической рамы большего размера возможен некоторый изгиб. Обходной путь? Обновите до наших комплектов U-образной рамы! Эти комплекты рамок для самостоятельного изготовления — наши единственные рамки, которые не поставляются готовыми, а вместо этого требуют очень легкой сборки (все, что вам нужно, это отвертка!).

В целом, наши стандартные металлические рамки для картин, вероятно, подойдут для всех твои нужды.Тем не менее, если вам нужна большая рамка (например, 24 × 36) или вы предпочитаете более самостоятельный подход к фоторамке, наши комплекты U-Frame будут вашим лучшим выбором для долговечности и качества. Если вам нужна помощь при сборке комплектов U-образной рамы, просто следуйте инструкциям, включенным в ваш заказ. Вы также можете написать нам по электронной почте [адрес электронной почты защищен] или позвонить по телефону 1-800-577-5920.

Кроме того, вы можете ознакомиться с этим видеоуроком от нашего генерального директора Дэна Регенольда о том, как максимально эффективно использовать наши наборы рамок для фотографий своими руками.

Спасибо за покупки в Frame USA!

Frame USA

Предлагаем рамки для картин, плакаты, искусство и многое другое уже более 30 лет! www.frameusa.com — это отличный выбор, низкие цены, быстрая доставка и приветливый персонал. В Frame USA мы отстаиваем свое мастерство. Все наши произведения искусства, рамки и многое другое мы делаем на нашем складе. Все деревянные рамы, производимые Frame USA, на 100% сделаны в Америке! Мы очень гордимся этим, потому что мы не только можем производить все самостоятельно, но и можем предложить очень конкурентоспособные цены.

Статей: 512

Как создать собственные рамки для фотографий из рамок 2×4

Сегодня у меня есть забавный, недорогой урок о том, как сделать массивные деревенские полностью нестандартные рамки для картин! Эти рамки идеально подходят для демонстрации одной из ваших идеальных фотографий … и они достаточно велики, чтобы сделать несколько из них подряд красивой стеной галереи.

Лучшая часть? У меня уже есть большая часть расходных материалов (меловая краска? Проверить! Крег-приспособление? Проверить! Краска для классной доски? Проверить! Электродрель? Проверить!) Итак, когда все сказано и сделано, единственное, что мне нужно было купить, чтобы завершить эти рамки, были 2 доски 2 × 4 и кусок проволочной сетки… это означает, что я сделал эти нестандартные рамки для картин примерно по 4,50 доллара за штуку.

Вот это выгодная сделка!

Готовы начать?

Припасов:

  • 2 8 футов длиной 2 × 4 (разрезаны на секции по 1 фут)
  • 32 2.Винты с отверстиями в длинном кармане 5 дюймов
  • Цыпленок
  • Пистолет и скобы для ногтей
  • Шлифовальный блок
  • Электродрель
  • Кусачки
  • Направляющая отверстия для отверстий в кармане для зажима Kreg
  • Зажим
  • Рабочий стол WORX
  • S
  • Рабочий стол WORX
  • S
  • D Фанера
  • Пистолет для горячего клея и клей
  • Меловая краска Дикси Белль «Хвост русалки»
  • Краска мелом «Пух» Дикси Белль
  • Кисть (2 дюйма, изогнутый под углы)
  • Краска для классной доски
  • Крошечные прищепки

Как создавать собственные рамки для изображений из

2 × 4

Шаг 1. Обрежьте и отшлифуйте доски

Готовы начать? Я взял 2 доски 2 × 4 в строительном магазине… у меня 8 футов в длину, а я попросил приятеля в магазине разрезать их для меня на секции длиной 1 фут.

Имейте в виду, что нам нужно 4 секции длиной 1 фут для одной рамы… поэтому 2 доски, разрезанные на секции длиной 1 фут, будут составлять 4 рамки. Если вы хотите сделать только 1 кадр, вам понадобится только 1 2 × 4.

Но помните, что 8 футов длиной 2 × 4 на самом деле не 8 футов в длину … это 7 футов и несколько лишних дюймов. Итак, мои 16-футовые секции — это действительно 14-футовые секции и 2 секции чуть короче, чем 1 фут.

Я только что сделал 1 кадр немного меньше остальных (и меня это устраивает), НО если вы хотите, чтобы все 4 кадра были идентичными, вам понадобится третий 2 × 4.

Конечно, если парень в строительном магазине (он же мой лучший друг) разрезал мои доски, мне не пришлось резать мои доски (экономия времени! Да, пожалуйста!), Но я сделал песком по всем краям , когда я добрался домой, чтобы мои рамки были красивыми и гладкими.

Тогда пришло время перейти к делу.

Шаг 1. Просверлите отверстия в карманах

Продолжайте и просверлите два кармана на каждом из ваших 1-футовых 2х4. Убедитесь, что вы установили для Kreg Jig на 1 1/2, прежде чем приступить к работе и , если на ваших досках есть черная надпись, эта сторона обращена вверх.

Лицевая сторона оправы будет обращена вниз (вы просверливаете отверстия для карманов в задней части оправы), поэтому убедитесь, что любые черные надписи находятся на той же стороне, что и отверстия для карманов, — это идеальное решение.

Черные надписи на лицевой стороне ваших красивых рамок для фотографий будут душераздирающими после всей вашей работы!

Не знаете, как пользоваться джиг-приманкой Kreg? Не знаете, как его настроить? Я тебя прикрыл! Ознакомьтесь с этим простым учебным пособием «Как использовать приспособление для изготовления карманных отверстий», чтобы начать работу.

Шаг 2. Соберите рамы с помощью винтов с карманом

Теперь, когда у вас есть красивая стопка 2х4 (с отверстиями для карманов), пора собрать раму.

Разложите две доски так, чтобы у вас был угол в девяноста градусов с одной доской с отверстиями, обращенной к пустому концу следующей доски. Как на картинке выше.

Убедитесь, что плотно зажат обе платы, так как они захотят сдвинуться, когда вы начнете скручивать .Еще один совет? Убедитесь, что края ровные, чтобы границы рамки были гладкими.

Идите вперед и скрепите первые две доски вместе винтами с карманными отверстиями длиной 2 1/2 дюйма . Затем по очереди добавьте третью и четвертую доски и повторите процесс для каждой новой доски!

После того, как вы прикрутите третью и четвертую доску на место, у вас должна получиться маленькая (хорошо, не такая уж маленькая) квадратная рамка, сделанная из 2 × 4.

Оценка!

Шаг 3. Раскрасьте рамы

Теперь, когда наша рамка собрана, пора рисовать этих плохих парней.Вы можете нанести бесконечное количество отделок на эту маленькую самодельную фоторамку, но я решил пойти с , нанести слой Дикси Белль «хвост русалки» , а затем нанести сухой слой их пушистого белого цвета.

Краска сохнет очень быстро (и покрывает как бобышка), поэтому, как только слой чирка был нанесен, мне потребовалось всего несколько минут, чтобы высохнуть, прежде чем я смог начать сушить кистью белый поверх.

Последним шагом было взять мой шлифовальный блок и отшлифовать всю раму так, чтобы белый цвет немного смягчился.Вы можете шлифовать столько (или столько), сколько хотите, но я решил шлифовать до тех пор, пока не увидел натуральное дерево 2х4, выглядывающее в точках … Затем я перешел к следующему разделу.

Имейте в виду, что эти 2 × 4 несовершенные, поэтому оттенок натурального дерева будет проявляться не только на краях и швах, но и на текстуре древесины, где доски немного неровные.

Шаг 4: Прикрепите куриную проволоку скобами к задней части рамы

Когда краска полностью высохнет, пора переходить к следующему шагу… проволочной сетке! Идите вперед и перережьте сетку, чтобы заполнить рамку.

Просто переверните раму и отрежьте кусок проволочной сетки, достаточно большой, чтобы заполнить всю заднюю часть рамы. Не забывайте, что вам понадобится достаточно большой кусок, чтобы не только закрыть отверстие, но и удержать скобы.

Когда вы перерезаете проволочную сетку, убедитесь, что закрепили провода, чтобы они случайно не поцарапали вашу стену на куски (поверьте мне, это плохой вид!). Тогда пора приступить к сшиванию!

Мне нравится скреплять скобами так же, как я обиваю … так что скрепите первую скобу в центре верхней части рамы .Затем затяните проволочную сетку и закрепите скобами в центре нижней части рамки.

Убедитесь, что проволочная сетка натянута, и поместите скобу в середину левой стороны… затем в середину правой стороны. Затем продолжайте тянуть за проволочную сетку, одновременно размещая скобы вокруг задней части вашей маленькой рамки для фотографий DIY.

Теперь мы к чему-то приближаемся … наша маленькая рамка начинает выглядеть как маленькая рамка! Теперь нам просто нужна прочная основа для середины нашего кадра.Куда-нибудь выложить картинку!

БОНУСНЫЙ СОВЕТ: Убедитесь, что скоба не вставлена ​​прямо в верхнюю часть отверстия кармана, так как у вас либо будет слишком много места под скобкой (если вы посмотрите в отверстие и увидите скобу? Вы слишком близко!) Или ударил по винту… ой!

Шаг 5. Обрежьте доски для фото базы

Хорошо, теперь пора вырезать часть фотографии нашей фоторамки. Я использовал запасной кусок фанеры, оставшийся от нашей станции для кормления собак своими руками.

На самом деле подойдет любой плоский кусок дерева, если он достаточно тонкий, чтобы его можно было утопить в рамке для картины.

Просто разрежьте фанеру на квадрат 5 на 6 1/4 (если вы делаете 4 рамы, как у меня (3 квадрата и один немного меньшего размера, чтобы использовать эти торцевые части), вам нужно разрезать 3 доски, которые 5 на 6 1/4 и одна доска 5 на 5 3/4).

Я просто прижал небольшой кусок фанеры к своему столику для рабочего стола и использовал пилу Dremel max, чтобы вырезать этих малышек.

Легкий лимонный отжим.

Затем я зажал все четыре из них вместе, и использовал свое кондукторное сверло Kreg, чтобы просверлить два отверстия, расположенных вдоль верхней части доски . Просто убедитесь, что ваши зажимы действительно тугие, потому что многослойная древесина любит трескаться, и у вас будет беспорядок, если он будет недостаточно тугим.

Нет, я не знаю опыта * кашляет кашель * Я просто догадываюсь.

Шаг 6. Раскрасьте классную доску

Когда все ваши маленькие доски вырезаны, самое время их раскрасить! Я решил, что — единственное, что лучше нестандартной рамы для картин, — это та, которая служит классной доской… поэтому я покрыла этих младенцев краской для классной доски.

Оценка!

Краска для классной доски достаточно проста в использовании, если следовать инструкциям… так что нанесите 2-3 легких слоя и дайте им высохнуть между ними. Прекрасная милая, красивая!

Шаг 7. Прикрепите классные доски к раме

Готовы немного повеселиться?

Добавьте классную доску в рамку! Я просто продел ленту из мешковины через отверстия в верхней части моей классной доски и вокруг проволочной сетки сзади.

Это на самом деле чертовски плотно удерживало мою доску, но на всякий случай я использовал несколько очень коротких скоб, чтобы прикрепить проволочную сетку к доске сзади . Просто убедитесь, что конюшня протянута через ленту, чтобы она не была видна, если концы слишком длинные.

Воля!

Если вы влюблены в свою маленькую деревянную рамку для картин, можете добавить немного рисунка мелом и закончить день… но если еще не настало время для последнего шага!

Шаг 8: Добавьте прищепки!

Это самый простой шаг… просто поместите прищепки на фотографию (так, чтобы расстояние было идеальным), а затем нанесите горячий клей на обратную сторону прищепок.

Плотно прижмите прищепки к классной доске (до того, как клей высохнет!), И все готово. Одна полная индивидуальная рамка для фотографий, которую можно повесить на стену.

Наслаждайтесь!

Ищете еще несколько проектов 2 × 4?

Я тебя прикрыл! Вот несколько моих любимых блогеров и их удивительные проекты 2 × 4, которые вы можете сделать для своего дома. Наслаждаться!

Эта связная вечеринка поддерживается Link Party Animal

Не забудьте закрепить!

Вы прошли через весь пост? Значит, ты один из моих новых любимых людей! Я хотел бы подружиться и посмотреть, что еще вы хотели бы прочитать! Оставьте мне комментарий, а затем подпишитесь на свой БЕСПЛАТНЫЙ планировщик раскрасок…. так что вы можете легко отслеживать каждый цвет краски! С возвращением! Я хотел бы подружиться и посмотреть, что еще вы хотели бы прочитать! Оставьте мне комментарий, а затем подпишитесь на свой БЕСПЛАТНЫЙ планировщик красок …. чтобы вы могли легко отслеживать каждый цвет краски!

Покажи мне ЛЮБОВЬ, все:

  • Facebook
  • Pinterest
  • Twitter
  • Эл. Почта

Связанные

Sty из пеноблоков.Строительство навеса из пеноблоков

Древесина — самый популярный материал для постройки сарая. Но так сложилось, что пеноблок в моем районе смотрелся органичнее, надежнее. Размеры будущего сарая — 6 на 4 метра.

Для начала с фундамента. Под фундамент построил опалубку:

Потом залил бетон. Теперь три недели отдыха — нужно дать фундаменту постоять.

И вот фундамент готов.Можно приступать к возведению пеноблока! Начало укладки:

Стоит отметить, что на мой взгляд сложить пенобетон для сарая проще, чем построить каркас из бруса или досок. Кладете цемент, кладете блок, обрезаете следующий. Хотя с другой стороны рутины больше.

Между тем сарай вырос до таких размеров:

Вскоре рама была закончена, и я перешел на крышу. Кровельная система шпагатная.

В качестве материала покрытия выбрал плитку. Так же оформлен и основной дом, поэтому сарай будет смотреться гармонично:

Это почти все. Заложил крышу:

Наконец-то осталось установить дверь и навес из пеноблоков готов! Помимо времени, затраченного на подготовку и поддержание фундамента, сарай был построен за 4 недели. Построен один.

Точные затраты на постройку хозяйственного блока я не считал, но на материалы ушло около 150 тысяч.

С постройки сарая начинается обустройство собственного участка.

В здании будут созданы минимально комфортные условия.

Здесь мы разместим складские инструменты для сада, другую необходимую технику и материалы.

Конечно, вы можете воспользоваться помощью профессионалов для строительных мероприятий.

Но во многом экономичнее будет построить сарай своими руками.

Прежде чем приступить к возведению навеса из своих пеноблоков, обратим внимание на особенности строительного материала:

  • Теплоизоляция.Степень его важности для сарая зависит от назначения помещения.
  • Простота в возведении конструкции. Ниже мы рассмотрим этот момент особенно внимательно.
  • Сравнительно низкая цена

Материалы и инструмент

Для строительства выбираем блок 200 × 300 × 600 мм. Объем материала лучше рассчитывать исходя из площади стен. На один квадратный метр, как обычно, уходит около пяти стандартных модулей.При работе не обойтись без следующих инструментов:
шпатели, ножовки

  • уровень
  • молоток
  • гребни
  • лопаты
  • фитинги
  • строительные гвозди и молоток
  • ведра, емкости для раствора

Изделия из пеноблоков дают возможность возводить постройки любой длины и ширины. Формат сарая лучше выбрать прямоугольный, а внутри помещения допустимо предусмотреть перегородки.Чтобы рассчитать необходимое количество материала для постройки, нужно лишь знать размеры блоков и составить план сарая.

Самый распространенный размер блока — 200 на 300 на 600 миллиметров. Здесь наименьшее число — это толщина, что не имеет смысла для расчетов. Учитывая длину стены помещения и длину блочного изделия (600 мм.), Можно просто посчитать, сколько штук нужно на ряд. Таким же образом определяем необходимое количество рядов.Например, для трехметровой стены вам понадобится пять блоков, а на высоту 2,5 метра потребуется 8,3 ряда, округляя эту цифру, получим 9.

Итак, для одной стены сарая вы получите необходимо приобрести 45 пеноблоков. Помимо них потребуются еще деревянные бруски для нижней обвязки. Эту процедуру мы выполним, если будем использовать столбчатый фундамент, для ленточного и сплошного они не нужны.

Кроме того, нам нужны доски и бруски для полов, бревна и для устройства стропил.Креплением послужит металлический уголок вместе с саморезами и гвоздями.

Для утепления можно использовать самые разные материалы:

  • Пенополистирол.
  • Минеральная вата.
  • Пробковые пластины.

В районах с низкими температурами и продолжительными зимними периодами может потребоваться дополнительная изоляция стен, потолка и пола изнутри коровника. Для украшения фасада допустимо применять штукатурку, морилку, либо профнастил.

Строим фундамент и стены

Перед тем, как строить сарай из пеноблоков, нужно построить фундамент, обычно это ленок.

Произведя все расчеты и закупив необходимые материалы и инструменты, приступаем к строительным работам. Для начала устраиваем фундамент из пеноблоков. Самым удачным считается ленточный дизайн. Мы подразделяем работы на следующие этапы:

  • Выравнивание территории под предстоящее строительство.Затем делаем разметку в зависимости от выбранных габаритов постройки. Для этих целей воспользуемся кольями и шнурами.
  • Выкопайте траншею по периметру будущего сооружения. Лучше выбирать глубину ниже уровня. Обычно достаточно полуметра в глубину, но иногда в почвах (например, глинистых) требуется рыть канавы глубиной до одного метра. При этом ширина траншей должна соответствовать тридцати сантиметрам.
  • Насыпаем песок в траншею и аккуратно утрамбовываем, ровно выравнивая слой.Его толщина должна составлять примерно десять сантиметров. На подготовленную подушку насыпьте щебень таким же слоем в десять сантиметров. Далее по всей яме выкладываем на эту подушку слой гидроизоляции. Это нужно для того, чтобы жидкий бетонный раствор не просочился в нижние слои. Следует отметить, что гидроизоляцию необходимо располагать так, чтобы она покрывала себя щебнем и песком, а также грунтом по бокам ямы.
  • Перед тем, как браться за устройство фундамента под навес, необходимо сделать опалубку, она будет использоваться для заливки бетонного состава.Для этой конструкции желательно использовать металлическую арматуру и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня земли — доходить до цокольного уровня будущей конструкции. Для прочности опалубки воспользуемся фиксацией с помощью хомутов и распорок. Верх также следует закрепить опорами для большей надежности. Установим металлический каркас для гидроизоляции или воспользуемся армирующей сеткой. Толщина стержней должна соответствовать примерно полутора сантиметрам.
  • Арматуру лучше заливать бетонным составом.Для этого используют бетон марки М 200-250. Залейте всю поверхность за один раз. Не рекомендуется проводить эти мероприятия в жару или под дождем, иначе основание просто потрескается. При нормальных погодных условиях на схватывание бетона уходит около месяца.
  • Когда бетон полностью затвердеет, поверхность следует подготовить для дальнейшей работы. Его необходимо очистить от пыли и грязи, устранить выступы и другие дефекты. Построив фундамент конструкции, приступаем к возведению стен.Для этого нужно покрыть поверхность бетонного основания материалом с гидроизоляционными характеристиками. Для этих целей можно использовать рубероид.
  • Далее готовим раствор для стен. Мы будем использовать цемент (три части) с песком (одна часть). Подготовив состав, приступаем к укладке первого блочного ряда. Рекомендуется начинать с угла здания, затем продолжать по всему периметру комнаты. Шов должен соответствовать толщине не более трех сантиметров.

Выложив первый ряд, проводим тщательную проверку ровности. Для особой прочности стен рекомендуется использовать арматурные стержни. Диаметр стержней должен соответствовать восьми миллиметрам. Они будут укладываться после каждого четвертого ряда блоков.

Кровельные и отделочные работы

Для устройства деревянных полов мы будем использовать доску толщиной сорок миллиметров.
Для хозяйственных построек часто применяют простейшие сараи из блоков с скатной крышей.В их основе лежат направляющие 100/150 миллиметров, между ними монтируются перекладины. Шаг между планками — один метр. По центру стропил устанавливаем стойки вертикально. Часто укрывают сарай простым шифером.

Начинаем укладывать листы снизу, укладывая их внахлест и закрепляя саморезами или гвоздями.
Конструкция сарая не требует сложной отделки. Самое основное — это смонтировать дверь и окна, а также настелить полы.Если стены возводятся из газосиликатных блоков, то их допустимо оштукатурить готовыми смесями. Такая обработка только улучшит характеристики блоков, тем самым продлив срок службы здания.

Настил легко укладывать. Всю площадку сарая засыпать песком, затем выложить бревна из деревянного и уложить доски или другой материал. Для установки двери изначально монтируем дверную коробку. Впоследствии мы решим, что будет храниться в новостройке.Если это только самый распространенный инструмент для сада, то допустимо установить деревянную створку.

Если здесь планируется оставить оборудование подороже, то створку из листового железа также можно прикрепить к прочной коробке саморезами.

Из блоков можно построить сарай практически за несколько дней, если подойти к делу умелыми руками и использовать качественный материал. Соблюдая все правила монтажа, у нас есть возможность приобрести конструкцию, которая прослужит не один десяток лет.

Для поддержания тепла в коровнике и стабильной внутренней атмосферы он должен быть построен из подходящего материала. И для этой постройки советуют прибегать к использованию фрагментов пенобетона.

Преимущества и недостатки использования

Изделия из пеноблоков обладают всеми необходимыми характеристиками для строительства малоэтажных домов и имеют большие преимущества:

  • Их использование обеспечивает помещения с отличными теплоизоляционными характеристиками.Изделия из пенопласта обладают такой же теплопроводностью, как и древесина. По сравнению с керамическим или силикатным кирпичом этот материал теряет тепло почти в три раза медленнее. Этот эффект возникает из-за пористой структуры. По большей части пеноблоки состоят из небольших закрытых полостей. Такие воздушные камеры отлично изолированы друг от друга. В результате происходит медленное изменение температурного режима. Конструкция из этого материала наделена характеристиками термоса.
  • Такой материал обладает отличной морозостойкостью.Пористость продукта позволяет улетучиваться влаге при замораживании. Именно поэтому пеноблоки способны сохранять свою структуру.
  • Кроме того, наличие миниатюрных полостей внутри блоков дает им отличную звукоизоляцию.
  • Высокие гигроскопические свойства материала способствуют хорошему воздухообмену. Этот плюс дает возможность удалять водяной пар и предотвращать появление сырости и плесени в сарае.
  • Пеноблок негорючий и не способен поддерживать огонь.Материал способен выдерживать пламя в течение восьми часов, не разрушаясь.
  • Простота в работе. Фрагменты пенобетона намного крупнее обычного кирпича. Их размеры: 200 х 300 х 600 миллиметров. Возвести сарай из этого материала будет значительно быстрее и удобнее.
  • Явный плюс — это масса блока. В среднем он весит около одиннадцати килограмм. А это значит, что на фундамент и стены будет небольшая нагрузка.
  • При общей стоимости этот материал для постройки сарая выходит намного дешевле, чем его приобретение.
  • Пеноблок — экологически чистый материал, так как состоит из цемента, песка и вспенивающего вещества. В качестве такого вещества используется белковая основа.
  • Пористые изделия податливы при распиловке.

К недостаткам пенобетонного материала можно отнести следующие параметры:

  • Недостаточная прочность не позволяет возводить конструкции выше десяти метров.
  • Такой же минус касается и перевозки этого стройматериала.
  • Не очень привлекательный внешний вид блоков предполагает облицовку. Оказывается, это дополнительная статья затрат, влияющая на стоимость конструкции.
  • Без дополнительной защиты при низких температурах фрагменты пенобетона разрушаются.

Мы производим пеноблоки на своей территории

Для изготовления пенобетонных изделий собственными силами требуется специальное оборудование для их производства. Нужно досконально изучить технологию проведения всей операции.При этом следует учитывать, что не все компоненты следует создавать независимо. Например, формовочные емкости для пенобетона можно купить или взять в аренду.

Кроме того, б / у формы подходят и для технологии самодельного пенобетона. Они намного дешевле новых. Сейчас существует три технологии производства пеноблоков:

  • Классическая технология предполагает смесь песка, в которую добавляется пена из парогенератора.Пеноблоки усилены протеиновыми гидролизатами.
  • Технология сухой минерализации включает в себя генерацию пены со специфическими порами в бетонной смеси.
  • Представлена ​​следующая технология изготовления пенопласта под давлением. Все составляющие пенобетона загружаются в смеситель. Затем в него закачивают кислород с помощью специального компрессора.

Для того, чтобы осуществить процесс своими руками, можно использовать все три технологии.Тем, кого действительно интересует вопрос, как своими руками создать пенобетонные изделия с необходимой плотностью и прочностью, советуем узнать, что для начала придется провести массу экспериментов с целым списком параметров. А именно:

  • Количество необходимых комплектующих.
  • Продолжительность партии.
  • Требуемое время пребывания бетонной смеси в формованной емкости.
  • Количество времени и процедура сушки.

Гараж из пеноблока — на видео:

Строительство хозяйственных построек может осуществляться из любых подходящих материалов, так как они не требовательны к своей конструкции.Как правило, стены не утепляются. Чаще всего строят сарай из пеноблоков, кирпича или газобетона.

Строительство домовладений. постройки чаще всего строят из пеноблоков, газобетона или кирпича.

Строительство сарая без фундамента недопустимо. Однако, вопреки этому общеизвестному факту, многие домовладельцы упускают эту важную деталь. Из-за этого конструкция теряет надежность, легко может пострадать из-за непогоды, а это приводит к тому, что конструкцию нужно будет перестраивать.

Под навес нужно соорудить фундамент.

Навесы

имеются практически во всех дворах, в них хранят садовый инвентарь, различные вещи и инструменты, содержат птиц и домашних животных, хранят продукты и строительные материалы и т.д. Решив соорудить пеноблок, вы надежно и быстро решите все вопросы хранения. Перед тем, как начать строительство сарая, нужно составить проект, в котором будут учтены все установленные нормы и потребности.

Перед тем, как начать строительство, нужно выбрать наиболее удобное место для строительства.Хлев не должен строиться на виду, и в то же время необходим удобный подход к нему. Лучше всего не ставить его напротив дома, а сделать удобное место за домом или на задворках двора. Не стоит строить его в низине, так как во время паводков или дождей он может затопить.

Строительное преимущество

Строительство сараев и других хозяйственных построек из этого материала — выгодное вложение.

Пеноблоки — это недорогой, экономичный, прочный, экологически чистый, биологический материал — идеальный вариант для строительства домовладений.здания.

По сравнению с кирпичом покупка пеноблоков дешевле, и с его помощью можно построить дом или сарай с толщиной стен более 30 см. Пеноблоки легко распиливать и комбинировать с различными материалами. Постройки из пеноблоков обладают способностью «дышать», что снижает вероятность появления плесени и различных грибков, а также делает комнату более комфортной.

Пеноблоки недорогие, экономичные, прочные, экологически чистые, биологически комфортные, близки по свойствам и качеству к древесине, но не горят и обладают прочностью.Этот материал сочетает в себе преимущества дерева и камня: легкость, прочность и простоту обработки.

Строительство навесов из пенопласта имеет заметные отличия от строительства, например, кирпичных, только техническими аспектами, а не внешним видом, качеством и конфигурацией. Поэтому, если вы планировали строительство кирпичного сарая, то, произведя несложные расчеты, вы можете построить такой же сарай из пеноблоков. Осталось только выбрать подходящую марку этого материала. К тому же строительство навесов из этого материала займет гораздо меньше времени.Создание домов и навесов из пеноблоков упрощает процесс коммуникации — в пенобетоне очень легко захлопнуть различные каналы для системы отопления, водопровода и электропроводки.

Технология создания пеноблоков

Процесс создания пеноблоков очень прост: вспенивается пенобетон, заливается форма, при застывании получается пеноблок.

Технология создания пеноблоков очень проста: для этого вспенивается жидкий бетон, а при его застывании образуется пенобетон, который заполняется множеством мелких пузырьков.Эти блоки производятся по двум технологиям: технологии резки и литья под давлением. Стандартные размеры материала, изготавливаемого методом литья под давлением: 100x300x600 или 200x300x600. Эти параметры наиболее удобны для строительства хозяйственных построек и домов. По этой технологии бетонную смесь заливают в формы указанного размера и ждут, пока она полностью высохнет. При изготовлении пеноблоков по технологии резки сначала формируется один большой общий блок, а затем, после застывания, он разрезается на куски необходимого размера.

Инструменты и материалы

Для строительства понадобятся: рулетка, уровень, угольник, линейки, дрель, лопаты.

  • измерительные инструменты: рулетка, складной, строительный уровень, угольник, линейка;
  • инструмент для приготовления раствора: бетономешалка или дрель (перфоратор) со специальной насадкой, ведро, лопаты для подачи материала и рытья траншей;
  • лейка для воды и емкости для раствора и других материалов;
  • насос и гибкий шланг для подачи раствора;
  • песок, цемент, щебень, вода;
  • арматура и проволока;
  • шифер гофрированный асбестовый водостойкий;
  • пеноблоки;
  • бензопила или ножовка для резки материала;
  • лестница
  • гидроизоляционные материалы;
  • молоток;
  • саморезы, гвозди;
  • брусья, доски, рейки деревянные;
  • шпатель;
  • строительные материалы и инструменты вспомогательные прочие для отделки и облегчения выполняемых работ.

Строительство навеса из пеноблоков состоит из нескольких этапов.

Сарай фундамент

Строительство сарая начинается с устройства фундамента.

Надо начать строительство ленточного фундамента с рытья траншей. Необходимая глубина — 50-60 см (в зависимости от веса постройки). Траншеи фундамента должны проходить под несущими внутренними перегородками и внешними стенами будущего сарая.В простейшем случае, когда нужно построить сарай без внутренних стен, траншеи готовятся только по периметру.

После этого на дно траншеи под фундамент насыпают песок и мелкий щебень, общая ее высота не должна превышать 20 см. Для придания бетону жесткости используйте арматурный каркас. Поскольку пеноблоки не тяжелый материал, штанги нужно брать сечением 10 мм. Фурнитура должна быть уложена в два слоя и ни с одной стороны не должна касаться земли.Расстояние до земли должно быть не менее 50 мм.

Все поперечные стержни арматуры скреплены вязальной проволокой. Для устойчивости рамы дополнительно устанавливаются вертикальные штанги. Их нужно приклеить к остальным, чтобы увеличить жесткость. После этого из досок строим опалубку, а после — заливку бетона. Раствор подается в траншеи с помощью насоса и гибкого шланга, где он будет равномерно распределен вибратором для бетона. Весь раствор нужно заливать за один прием.Готовый фундамент нужно оставить на несколько дней, чтобы он мог просохнуть. Ежедневно необходимо опрыскивать фундамент водой из лейки, чтобы он не потрескался и не потрескался.

Следующие этапы строительства — возведение стен и крыш.

Построить сарай несложно. При строительстве необходимо предусмотреть дверной и оконный проем. Стены из блоков кладут на слой гидроизоляции, предварительно уложенный на фундамент.Для возведения используется строительная смесь из цемента и песка или используется специальный клей (благодаря ему получается шов минимального размера).

Каждый ряд необходимо сдвинуть на половину длины пеноблока относительно предыдущего ряда. Работы следует начинать с угла возведенного сарая. Для этого используется угловой блок. Используя строительный уровень, очень важно постоянно следить за вертикальностью стен. можно сделать электропилой или ножовкой.Этот строительный материал имеет правильную геометрическую форму и такие же размеры. Благодаря этому можно очень качественно и быстро построить сарай.

Крепление на крышу

Кровля для сарая не требует больших финансовых вложений, и ее достаточно будет сделать скатную конструкцию, застелив ее шифером. Основой такой конструкции может служить направляющая балка, а между ней монтируются балки перекрытия. При обустройстве необходимо соблюдать шаг в 1 м. Подходящий диаметр для балки будет 100-150 мм.Все стропила опираются на вертикальные стойки, при этом нужно учитывать, что для эффективного распределения нагрузки стойку нужно ставить ближе к середине стропил. Шифер необходимо накладывать на подготовленный каркас. Прикрепите его, начиная снизу, с помощью шурупов или гвоздей.

Отделка сарая

Готовое помещение можно утеплить, сделать внутреннюю и внешнюю отделку, установить стеллажи, стол или полки для техники и работы по дому и т.д. Все зависит от того, для какой цели вы построили это здание.

Не нашли ответа в статье? Дополнительная информация

понравилась статья ? Следите за новыми идеями и полезными советами по автомобилям на нашем канале. Подпишитесь на нас в Яндекс.Дзен. Подписаться.

Разные нежилые постройки на участке, несомненно, нужны, а еще мы можем включить сарай, который сегодня построим своими силами из пеноблоков.

Фото сарая из пеноблочного материала

Почему пеноблок

Конечно, есть огромный соблазн просто проигнорировать этот момент, ведь у нас просто сарай, и нас ведь не должно интересовать, что мы построим его из.Тем не менее, это помещение, в котором можно устроить склад определенных продуктов питания, инструментов, оборудования.

То есть мы еще можем предъявить определенные требования к внутренней атмосфере.

Итак, строительство сарая из пеноблоков позволяет говорить о следующих особенностях материала:

  • Теплоизоляция Насколько это важно для сарая, зависит от его назначения.
  • Простота в работе . Особенно внимательно мы рассмотрим этот пункт ниже.
  • Сравнительно невысокая стоимость .

Пеноблоки для строительства

С чего начать

Конечно, мы не говорим ни о каком проекте, но нам еще нужно сделать некоторые чертежи и расчеты.

Наша конструкция не будет стоять на земле, нам нужен простой фундамент — залить его, рассчитать количество материала. Определитесь с местом строительства.

  • Выбрать параметры пеноблока. Пусть будет типоразмер 200х300х600 мм.
  • Считаем периметр сарая. У нас он 4х3, то есть 14 метров.
  • Площадь стен получится, на высоте 2,5 метра 35 квадратных метров.
  • Стандартное количество материала на квадрат составляет примерно 5,6 блока, что означает, что нам нужно 196 блоков.
  • Далее вычитаем площадь двери, окна, если оно есть, и получаем вполне точный вариант количества изделий из пеноблока.

Подготовка фундамента

Важно! Эта инструкция позволяет нам проводить расчет без перемычек, что, однако, будет минимальным при использовании специального клея.

С точки зрения кладки мы почти готовы, но еще нужна арматура для укладки стен и набор простых инструментов:

  • Рулетка и уголок.
  • Пара мастерков и молоток.
  • Шпагат для направляющих и грузик для отвеса.
  • Ножовка по дереву.
Фундамент

Совершенно бессмысленно делать мощный фундамент — достаточно засыпать простой ленточный фундамент (см. Также статью Фундамент из пеноблоков 300 на 600 на 600).

Для этого:

  • Рытье траншей шириной 30 см и глубиной 30-40 см.
  • По технологии засыпаем на дно песка и плотно утрамбовываем.
  • Устанавливаем фурнитуру, она может быть металлической сечением 8 мм.
  • Устанавливаем опалубку на 15-20 сантиметров над уровнем земли, сарай из пеноблоков своими руками должен немного возвышаться над почвой, так как пенобетон легко впитывает влагу.

Мы также смешиваем бетон в стандартных пропорциях, одна порция цемента на четыре порции песка и гравия.Итого у нас получится на уровне 1,8 кубометра бетона, и его тоже можно заливать самостоятельно. То есть о микшере и речи не идет.

Готовый фундамент

Небольшой объем позволит залить все за один прием, следовательно, это только добавит прочности всему основанию.

В считанные дни снимем опалубку и проведем гидроизоляцию. Это обязательное условие, пеноблоки не должны постоянно набирать влагу из фундамента.Для гидроизоляции используем простую мастику, которой в несколько слоев грунтуем основание и покрываем верх рубероидом.

Важно! В принципе, укладку можно производить через 3-5 дней. К этому моменту бетон уже полностью сцеплен, а дополнительная нагрузка, которую будет оказывать кладка стен, наоборот, только укрепит фундамент.

Кладка

Итак, перед тем, как построить сарай из пеноблоков, мы полностью все просчитали, подготовили материал и теперь приступаем к возведению стен (читайте также статью Монтаж пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция ).

Принцип кладки

Принцип кладки пеноблочного строения мало чем отличается от кирпичного, однако его отличия, конечно, следующие:

  • Размер шва. Это первое, что сразу бросается в глаза. Столь малая толщина шва достигается тем, что у нас есть клей, и он позволяет делать кладку с швом 3 мм.
  • Ряды у нас, как в кладке дома, обвязываем металлической закладной.В любом случае сарай должен иметь крепкие стены.
  • Работаем по уровню и по направляющим, стараемся не отклоняться.

Простота кладки и удобные параметры материала позволяют построить сарай за один день даже одному человеку, хотя бы стены точно можно построить.

Вопрос о том, как построить сарай из шлакоблоков, можно практически закрыть: тем не менее, у нас есть еще кое-что, что нужно сделать.

Во-первых, строительство моста через подъезд.Это можно сделать несколькими способами, но если у нас еще есть бетон, вы можете просто залить его арматурой. Бетона не осталось, можно поставить перемычку в виде двух стальных уголков или купить литой бетонный столб.

Пример односкатной крыши

Была крыша. Но здесь все сделаем очень просто:

  • Гидроизоляем верхний ряд кладки и устанавливаем на него блок, можно сечением 100 мм.
  • Делаем вторую параллельную стенку на один ряд выше и также укладываем накид.
  • Теперь изготавливаем обрешетку, перпендикулярно устанавливая балку сечением 50 мм, с шагом в метр.
  • Обклеиваем все простой фанерой.
  • Покрываем фанеру рубероидом.
  • Устанавливаем шиферные листы, как самый простой недорогой вариант, просто цена будет минимальной.

Совет! Бока можно укладывать пеноблоками, обрезая их под прямым углом, так как они срезаются простой ножовкой по дереву.

Выход

Почти готовое здание

В строительстве нежилого дома, как мы убедились, нет абсолютно ничего сложного.Рекомендации простые, советы рациональные, а все работы от силы уйдут несколько дней (также узнайте, как самому построить гараж из шлакоблоков).

Если вас это интересует, и вы готовы действовать, то в видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

openoblokah.ru

Как построить сарай своими руками из пеноблоков? + видео

Предисловие

Возведение любых хозяйственных построек может осуществляться из самых разных материалов, так как к ним не предъявляются особые требования, кроме сухости, тепла и надежной защиты от атмосферных осадков.И сегодня мы поговорим о том, что представляет собой сарай из пеноблоков, материала, покорившего миллионы сердец.

Строительство сарая из блоков — в чем преимущества материала?

Если вы решаете, приобретать ли пеноблоки для строительства хозпостройки или просто покупать пластиковый сарай, обязательно ознакомьтесь с характеристиками материала, его достоинствами и недостатками.

В первую очередь стоит отметить преимущества такой покупки, так как блоки намного дешевле деревянных, а по качеству и надежности не уступают.Также они дешевле кирпичных, а стены могут достигать толщины до 30 см. Их легко обрабатывать, резать и комбинировать с другими строительными материалами.

Кроме того, такие постройки будут «дышать», что снижает развитие плесени и грибка, что делает комнаты теплее, комфортнее и удобнее для хранения различных материалов.

Пеноблоки можно сравнить с деревом, только они более прочные и не горят . В таком сарае гораздо удобнее проводить коммуникации (водопровод, системы отопления, электропроводку) за счет того, что в материале легко просверлить отверстия и закопать его.Однако у любого строительного материала есть недостатки, которые коснулись и блоков. К основным недостаткам можно отнести:

  • Хрупкость материала, из-за чего специалисты советуют возводить качественный фундамент, желательно из монолитной плиты. Но вы также можете построить ленточный бетон, что намного экономичнее, хотя арматурную сетку нужно делать каждые 3-4 метра.
  • Высокий уровень водопоглощения (примерно 15%). Именно поэтому нужно создать надежную гидроизоляцию и применить другие методы защиты от сырости.
  • Отличная паропроницаемость, поэтому лучше использовать внешнюю пароизоляцию, которая будет способствовать оттоку влаги в «влажные» периоды.

Конструкция сарая из пеноблоков имеет отличия в процессе строительства от аналогичных конструкций, построенных из других строительных материалов, только в технических аспектах, но по внешнему виду, надежности и конфигурации не уступает им. Вам просто нужно подобрать в магазине марку материала, запастись инструментом, а затем приступить к основным работам.

Строительство сарая из пеноблоков из

Несмотря на достаточную дешевизну материала, вы также можете сэкономить на самой конструкции, если решите провести все работы самостоятельно. А теперь постепенно, шаг за шагом, поговорим о том, как построить на своем участке такое же необходимое строение, как сарай.

Чтобы узнать, как построить сарай из пеноблоков, достаточно прочитать нашу инструкцию.

  1. Первый этап — подготовка фундамента, установка опалубки и заливка бетона.Сначала размечаем на территории нашу будущую постройку, размечаем колышками, убираем грунт и выкапываем траншею глубиной до 50 см. Нам нужно засыпать дренаж (слой песка, гравия и щебня), установить сверху армирующую сетку и создать опалубку. Затем замешиваем бетон (цемент, воду и мелкий песок), чтобы раствор получился как сметана, затем смесь заливаем. Если на улице жарко, первые несколько дней смочите фундамент водой, чтобы предотвратить растрескивание.
  2. Следующий этап — возведение стен.Если вы сделаете все по инструкции, то на этом этапе у вас не будет проблем. Главное заранее продумать, где будут располагаться дверные и оконные проемы. Не забывайте, что стены необходимо монтировать на слой гидроизоляции, уложенный на фундамент. Чтобы стыковочные слои были минимального размера, лучше всего использовать смесь песка и цемента.
  3. Приступаем к непосредственному монтажу. Правильно начинать работы с угла здания, для чего нужно управлять строительным уровнем и угловым блоком, постоянно следя за ровностью стен.При необходимости блоки можно легко распилить с помощью ножовки или электропилы. И так поэтапно возводим стены, следя за ровностью кладки.
  4. Последний этап — это кровля, возведение которой также обойдется вам довольно дешево, особенно если покрыть ее не металлочерепицей, а простым шифером. Основой всей конструкции будет направляющая балка, между которой необходимо установить балки перекрытия. Наиболее подходящий диаметр луча — 10-15 см. Для поддержки стропил используем вертикальные стойки, которые для надежности лучше делать ближе к центру.На подготовленное основание настилают шифер или любой другой рубероид. Крепление осуществляется при помощи саморезов.


Для надежности можно отделать сарай, утеплить, провести внутреннюю и внешнюю отделку, а затем завершающим этапом будет установка полок и стеллажей, рабочего стола для строительных работ.

Строим сарай из блоков своими руками — ключевые особенности работы

Навес из пеноблоков, который может создать своими руками абсолютно любой желающий, — необходимая постройка на любом участке.Он используется для хранения материалов, различного оборудования, инструментов, которыми вы постоянно пользуетесь, всего того, что нецелесообразно хранить в доме. И какой бы материал вы ни выбрали для строительства, нужно помнить, что конструкция должна соответствовать всем современным стандартам.

Итак, перед началом работ выберите место, где будет располагаться постройка. Подход к нему не должен занимать у вас много времени, но и бросаться в глаза сарай не должен. Поэтому нежелательно строить его перед домом, лучше всего подходят места возле сада или сразу за домом, где он будет скрываться от посторонних глаз .Не выбирайте места в низинах, потому что при таянии снега или в сезон дождей велика вероятность затопления.

насотке.ру

Строительство сарая 6х4 своими руками из пеноблоков.

Древесина — самый популярный материал для постройки сарая. Но так сложилось, что пеноблок в моем районе смотрелся органичнее, надежнее. Размеры будущего сарая — 6 на 4 метра.

Для начала с фундамента. Под фундамент соорудил опалубку:


Потом залил бетон.Теперь три недели отдыха — нужно дать фундаменту постоять.

И вот фундамент готов. Можно приступать к возведению пеноблока! Начало укладки:

Стоит отметить, что на мой взгляд проще положить пенобетон для сарая, чем строить каркас из бруса или досок. Кладете цемент, кладете блок, обрезаете следующий. Хотя с другой стороны рутины больше.

Между тем сарай вырос до таких размеров:

Вскоре был закончен каркас и я перешел на крышу.Кровельная система шпагатная.

В качестве материала покрытия я выбрал плитку. Так же оформлен и главный дом, поэтому сарай будет смотреться гармонично:

Вот и все. Уложил крышу:

Наконец-то осталось установить дверь и навес из пеноблоков готов! Помимо времени, затраченного на подготовку и поддержание фундамента, сарай был построен за 4 недели. Построен один.

Точные затраты на строительство хозяйственного блока я не считал, но на материалы было потрачено около 150 тысяч.

saray1.ru

Как построить сарай из пеноблоков своими руками + Видео

Ни один загородный дом или коттедж не обходится без хозяйственных построек. И многие, прежде чем строить жилой дом, в первую очередь решают построить сарай из пеноблоков своими руками. Именно ваша работа позволит сэкономить на строительстве до 50% стоимости всего здания.

Почему именно из пеноблоков?

И действительно, почему именно из пеноблоков? Есть несколько других строительных материалов, из которых можно строить различные постройки, в том числе сараи.Конечно, есть и многие. Но пеноблоки отличаются прежде всего своими техническими характеристиками, которых нет, например, у кирпича или дерева. Проще говоря, пеноблоки сочетают в себе многие свойства кирпича и дерева, так как:

  • При внушительных размерах они имеют небольшую массу, что снижает транспортные расходы и трудоемкость работ.
  • Размер пеноблока и небольшой вес позволяют возводить здания и сооружения быстрее, чем в 3-4 раза больше кирпичных.
  • Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами за счет большого количества воздушных камер в их конструкции. Теплопроводность пеноблока почти в 4 раза ниже, чем у кирпича.
  • Пеноблоки обладают хорошей пароизоляцией, что не допускает развития таких негативных явлений, как плесень и грибок.
  • Изделия из пенобетона просты в обработке, пеноблок можно разрезать обычной ножовкой.
  • Пенобетон не подвержен горению, экологически безопасен, так как не содержит вредных химических примесей, способных выделять в атмосферу нежелательные запахи и вредные вещества.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для вас специальный калькулятор. Расчет количества пеноблоков . Вы легко сможете рассчитать необходимое количество пеноблоков.

Однако не стоит думать, что у этого материала нет недостатков. Есть один, заключающийся в том, что сарай из пеноблоков требует внешней отделки, поскольку пенобетон, имея пористость, может впитывать влагу, в результате чего под воздействием перепадов температур его структура будет разрушена.

Первые шаги к возведению сарая

Если вы решили построить сарай своими руками из пеноблоков, сначала необходимо определиться с его функциональностью — будет ли это строение использоваться для хранения бытовой техники, домашней мастерской либо там планируется поселение животных. Исходя из функциональных возможностей сарая, необходимо сделать чертеж будущей конструкции, где указать размеры, разметить оконные и дверные проемы, перегородки.

По чертежу легче рассчитать нужное количество материалов.Теперь вам решать, где будет располагаться ваш сарай. Естественно, не нужно строить его перед домом. Лучше разместить его сбоку или за жилым домом, но не слишком далеко от него.

После того, как объемы подсчитаны и материал закуплен, можно переходить к возведению фундамента. Мы выбираем ленточный фундамент, поскольку блоки хоть и легкие по весу, тем не менее, конструкция возводится капитальным ремонтом и требует надежного и прочного фундамента.

Устройство фундамента

Размер сарая очищает участок и снимает верхний слой плодородной почвы. Под несущими стенами выкапывается траншея глубиной около 70 см и шириной 50 см. Дно траншеи необходимо выровнять по горизонтали и сделать гравийно-песчаную подушку высотой 10-15 см. Подстилку необходимо пролить водой и утрамбовать.

После этого вы можете установить опалубку, в которую вы хотите установить арматурный каркас. Для изготовления каркаса лучше выбирать арматуру периодического профиля диаметром 8-10 мм.Если для соединения отдельных элементов каркаса используется вязальная проволока, то смонтировать каркас можно прямо в траншее. А вот сварку конструкции удобнее делать на земле возле будущего строения. Под каркас снизу подставляются куски бетона, красного кирпича или гальки высотой 5 см. То же самое проделываем с боковых сторон рамки. Вместо вышеперечисленных материалов можно использовать куски поролона, которые привязаны непосредственно к каркасу. Таким образом создается защитный слой бетона толщиной 4-5 см, который защитит арматуру от коррозии .

Бетонная смесь закладывается в подготовленную конструкцию и заштывается. То есть протыкают его острым предметом — палкой или арматурным стержнем, чтобы бетон был максимально ослиным и заполнил все пустоты. Готовый фундамент должен прослужить 28 дней. И только после этого можно приступать к возведению сарая из пеноблоков.

Как правильно укладывать пеноблоки

Принцип укладки пеноблоков ничем не отличается от технологии кирпичной кладки.Таким же образом необходимо соблюдать горизонтальность выложенных рядов и вертикальность стен. Для этого есть строительный уровень и отвес. Перед началом укладки необходимо уложить на фундамент слой гидроизоляции из полосы рубероида.

В первую очередь выводятся углы и между ними натягивается причал — шнур, позволяющий держать ряд в горизонтальном положении, как показано на фото. Пеноблоки можно укладывать на цементно-песчаный раствор или на специальный клей.В случае использования традиционного раствора швы между блоками будут больше, а при использовании клея толщину швов можно уменьшить до 3-4 мм, что снизит риск утечки тепла через швы.

При укладке необходимо соблюдать заделку швов. Это означает, что над каждым соединением двух блоков в следующем ряду должен быть целый блок. Выступающий раствор или клей аккуратно удаляют как с внутренней, так и с внешней поверхности стен.При установке устройства на место используйте резиновый молоток, но не железный молоток.

Если по проекту требуется выложить внутренние стены, то их привязывают к внешним, закладывая в стыки металлическую сетку или железные анкеры.

После того, как стены будут уложены на нужную высоту, следующим этапом возведения сарая будет устройство стропильной системы и устройство кровли.

Как сделать крышу сарая

Если в проекте предусмотрена односкатная крыша, то передняя стенка сарая должна быть выше задней, чтобы соответствовать заданному уклону крыши.Но лучше выбрать двускатную крышу, в этом случае на чердаке будет лишнее пространство, где можно хранить запас сена для животных или другие вещи. К тому же двускатная крыша выглядит привлекательнее, а за счет большего чердачного пространства в сарае будет теплее. Ведь воздух — еще и хороший теплоизолятор.

Для устройства стропильной системы поверх стен укладывают мауэрлат — деревянную балку, на которую будут опираться стропила. Под мауэрлат также укладывается слой рубероида, а сама балка, сечение которой обычно выдерживается в пределах 150 × 150 или 200 × 200 мм, крепится к стенам с помощью болтов или анкеров.На мауэрлат кладут поперечные балки, которые будут основой навесного перекрытия и мансардного этажа.

Стропильные ноги собираются на земле по подобию треугольника, который в верхней части скрепляется поперечной планкой. После этого конструкции поднимаются вверх и по очереди устанавливаются с фиксацией их временными подкосами и укосинами.

Верх всех стропил соединен коньковой доской. После этого выполняется ступенька обрешеткой, которую выбирают в зависимости от используемого рубероида.Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками и антипиренами, чтобы предотвратить гниение древесины и защитить постройки от случайного возгорания.

Осталось уложить рубероид, вставить окна и двери и сделать пол. Все это осуществляется по традиционным проверенным технологиям и не должно вызывать затруднений в исполнении.

Оцените статью: Поделитесь ею с друзьями!

remoskop.ru

95 фото современного понимания хозблока

Ни одна дача или частный дом не обходятся без подсобных помещений.Обычно их возводят на первых этапах освоения земель как временные избы, которые могут служить укрытием от дождя, санузлом, складом для инструментов и стройматериалов.

При сознательном размещении такое сооружение после постройки жилого дома можно переоборудовать под сарай, баню или использовать для других хозяйственных нужд.

Типы хозяйственных построек

Перед тем, как организовать хозблок на даче, необходимо определиться с его назначением, учесть основные функции этого сооружения и период времени, в течение которого оно будет использоваться.

Бюджетные хозяйственные постройки могут быть построены из дерева или металлического каркаса с обивкой из разных материалов. Здания из пеноблоков потребуют больших вложений, но прослужат намного дольше и будут иметь лучшую гидро- и теплоизоляцию. Такую конструкцию целесообразно включить в общий проект обустройства земельного участка.

В зависимости от назначения определяются конструкция, размеры и компоновка и размещение хозблока.

Постройки гаражного типа представляют собой замкнутое пространство с прилегающим навесом.На этапе строительства дома крытая часть может служить временным жильем и складом, а автомобиль припаркован под навесом. Такую временную избушку впоследствии можно переделать в закрытый гараж, мастерскую или летнюю кухню.

Охранные будки обеспечивают круглосуточное присутствие человека в стране для предотвращения краж или просто сна. В дальнейшем их можно разобрать, перевезти или переоборудовать под склад.

Сарай — это складская единица. При определении размеров, архитектуры и строительных материалов утомительно сосредотачиваться на индивидуальных потребностях и возможностях.

Но нужно учитывать, что бетонный фундамент, скатная крыша, водосточные, гидроизоляционные и вентиляционные окна повысят функциональность такой конструкции.

Времянка с удобствами для проживания на земельном участке. Оборудована душем и туалетом, подведено электричество, подключено отопление, плита.

Если вы построите такую ​​временную хижину в задней части планируемого дома, ее можно превратить в хорошую хозяйственную единицу для складирования, мастерской, прачечной и т. Д.

Готовые хозблоки

Все типы хозблоков можно приобрести в готовом виде. Конструкции из пластика и металла с выверенными размерами и необходимыми опциями позволяют оперативно решить проблему временного проживания и работы на участке, либо дополнить жилой комплекс необходимыми подсобными помещениями.

Как правило, такие конструкции просты в сборке, их можно использовать сезонно или перемещать по разным территориям. Также есть вариант постройки на колесах.

Качественные показатели готовых пластиковых трейлеров и временных построек в ряде случаев не уступают постройкам из металлопрофиля. Продуманный дизайн и кондиционирование материалов для внешней и внутренней отделки, а также наличие пола — плюсы такого выбора.

Срок службы домов из пластика достигает 10 лет. Преимущество построек из металлического профиля — их прочность, долговечность. Очистив поверхности и покрасив, вы сможете обновить внешний вид и функциональность здания.

Хотя для сборки металлического каркаса и покрытия его профилями потребуется больше времени, кроме того, вам также потребуется подготовить фундамент и настил для готовых металлических моделей. Но постройки такого типа легче переделывать, их можно расширять или частично демонтировать.

Хозблоки в современном понимании

В настоящее время хозблоки являются полноценной частью архитектурного дизайна, а неприглядные навесы, спрятанные в задней части сада, ушли в прошлое.

Естественно, хорошо оборудованные, прочные и эстетичные постройки требуют материальных затрат, но аккуратный просторный гараж, сухой и вентилируемый склад или сауна — это не просто дань моде, а разумный вклад в обеспечение комфорта.

Хозяйственные постройки, расположенные на некотором удалении от дома с рациональной планировкой, разгружают основной жилой дом, повышая комфортность и облегчая хозяйственную деятельность.

Предложенные на фото дизайнерские решения бытовых агрегатов позволяют предположить, что даже недорогие и скромные постройки могут стать украшением приусадебного участка.

Первое здание на участке не обязательно должно быть временным, неудобным и некрасивым. Достаточно избавиться от стереотипов и начать строить хозблоки своими руками или с помощью специалистов с осторожностью и вниманием к деталям.

Стоит потратить время и на проектирование, и на расчеты, чтобы наконец получить полноценное и многофункциональное офисное пространство.

Фото хозблок для дачи

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

landhaftadvice.ru

Как сделать сарай из пеноблоков своими руками

Сделать сарай из пеноблоков своими руками может каждый. В собственном дворе вам всегда понадобится подсобное помещение. Например, вам нужно будет хранить там разные вещи, стройматериалы, инструменты, оборудование. В такой постройке можно построить мастерскую или комнату для различных домашних животных. Чтобы он оставался в тепле, нужно правильно подобрать материал. Один из лучших вариантов — пеноблоки.

Зачем нужен пеноблок

Пенобетон имеет множество преимуществ.К ним относятся следующие:

  1. Здание будет иметь хорошую теплоизоляцию. Этот материал имеет такую ​​же теплопроводность, что и натуральное дерево. По сравнению с кирпичом силикатного или керамического типа пеноблоки теряют тепло в 3 раза меньше. Это достигается за счет того, что материал имеет пористую структуру. На 80% состоит из мелких ячеек закрытого типа. Из-за этого температура медленно меняется. Благодаря этим свойствам конструкция из пеноблоков создаст эффект термоса.
  2. Изделие морозостойкое. При замерзании вода будет мигрировать по блоку, за счет чего структура материала сохраняется, так что блоки остаются целыми.
  3. Звукоизоляционные свойства. Благодаря тому, что внутри блока много полостей, хозблок будет иметь хорошую звукоизоляцию.
  4. Гигроскопичность. Материал гигроскопичен, поэтому воздухообмен в помещении будет нормальным. Благодаря этому свойству пар будет выходить, на стенах не будет образовываться плесень из-за сырости.
  5. Пеноблоки, из которых мы строим сарай, не поддерживают горение и не воспламеняются. Этот материал способен выдерживать огонь около 8 часов, и при этом он будет разрушен.
  6. Простота использования. С пеноблоком очень легко обращаться, и намного проще, чем с обычным кирпичом. К тому же готовые блоки имеют стандартные размеры 20-30-60 см, поэтому возводить стены намного быстрее.
  7. Блоки облегченные. Обычно они весят не более 11 кг. За счет этого нагрузка на цоколь и стены будет значительно меньше.
  8. Низкая стоимость. Благодаря этому можно сэкономить на материальных затратах. Финансовые затраты на всю конструкцию будут значительно меньше, чем если бы использовались пеноблоки.
  9. Экологичность. Пеноблоки считаются экологически чистым материалом, так как для его создания используются только песок, цемент и вещества для образования пены (как правило, это белковая основа).
  10. Блок легко распилить благодаря пористой структуре.

Но у пеноблоков есть и недостатки, которые необходимо учитывать, если этот материал выбран для создания сарая для животных или для хранения инструментов.Во-первых, недостатком является недостаточная прочность материала, из-за чего нельзя возводить постройки высотой более 10 м. Этот минус сказывается на транспортировке материала. Во-вторых, из-за некрасивого внешнего вида блоков потребуется дополнительно провести облицовочные работы. Кроме того, необходимо учитывать, что если не будет дополнительной защиты, то при чрезмерно низких температурах материал начнет постепенно разрушаться.

Подготовительный этап: выбор участка, расчеты и чертежи

Прежде чем задумываться о том, как построить сарай из пеноблоков, нужно выбрать место, где будет располагаться эта постройка.Очень важно, чтобы его расположение было удобным для людей. Обычно в здании делают 2 входа. Один из них должен быть достаточно широким. Это очень удобно, если вам нужно привезти с собой мебель или другие крупногабаритные предметы. В зависимости от назначения постройки его можно разместить рядом с домом или вдали.

Выбрав место для коммерческой постройки, нужно подумать о его форме и размерах. Затем сделайте чертеж или хотя бы примерную схему. После этого можно переходить к расчетам.Необходимо рассчитать, сколько материалов понадобится для сарая из пеноблоков.

Например, размеры блоков примерно 20-30-60 см. Здание имеет длину 6 м, ширину 3 м и высоту 2,5 м. В этом случае необходимо 30 блоков. Для расчета нужно посчитать периметр здания (т.е. 6 + 3, а затем полученную сумму умножить на 2). Затем разделите его на длину блока — 0,6 м. Всего на один ряд потребуется 30 блоков. Теперь вы можете узнать, сколько там будет рядов.Для этого нужно разделить высоту всей постройки на высоту 1 блока. Выходят 8,3 ряда. В итоге нужно составить 8,3 ряда по 30 блоков, при умножении обоих показателей выходит 249 блоков — это общее количество материалов на всю постройку. Необходимо учитывать именно те размеры, которые есть у выбранного пеноблока, так как габариты могут отличаться. В этом случае их количество для постройки здания будет другим. Кроме того, нужно учитывать, что будут проемы для дверей и окон.

После этого можно приступить к подсчету количества материалов, которые понадобятся для кровли. Необходимо использовать кровельные материалы (например, металлочерепицу), а для стропильной системы потребуются доски и балки. Свесы спереди, сзади и по бокам предполагается делать на 0,5 м больше параметров основания. Это предотвратит попадание дождя на стены. При выбранных параметрах здания для устройства двухскатной кровли вам потребуется такое количество материалов:

  1. Деревянные бруски — 30 шт.длиной 3 м и сечением 10 * 5 см. В этом случае угол наклона составит примерно 53 °.
  2. Доски — 15 шт. По 6 м. Сечение 10 * 2,5 см.
  3. Прутки для полов — 20 шт. 4 мес.
  4. Мауэрлат — 2 шт.
  5. Доска для ригелей — 1 шт.
  6. Металлические уголки, 3 рулона изоляционного материала, шурупы и гвозди.

Кроме того, необходимо заранее подготовить инструменты. Из различных метров вам понадобится линейка, квадрат, строительный уровень.Для создания клеевого состава понадобится дрель с насадкой-миксером или бетономешалка, емкости для раствора, штык и лопаты. Также понадобится большая лейка, шланг с помпой, лопатка, молоток, гвозди. Не обойтись без лестницы.

Второй этап: возведение фундамента и стен

Когда все расчеты произведены, материалы и инструменты закуплены, ожидается начало строительных работ. Для начала нужно сделать фундамент под сарай из пеноблоков.Лучше всего подходит ленточный дизайн. Поэтапные работы следующие:

  1. Выровнять территорию, на которой будет располагаться здание. После этого сделайте разметку в зависимости от того, какие габариты выбраны для постройки. Для этого используйте колья и шнуры.
  2. Копать ямы по периметру будущего здания. Лучше всего, если глубина будет ниже уровня промерзания. Как правило, достаточно глубины 0,3-0,5 м, но на некоторых почвах (например, глинистого типа) требуется надрывать до 1 м. Сделайте траншею 0.3 м шириной.
  3. Насыпьте в траншею песок и тщательно утрамбуйте, чтобы слой был однородным. Его толщина должна быть около 10 см. На эту подушку необходимо высыпать щебень. Этот слой также должен иметь толщину 10 см. После этого на эти 2 слоя по всей траншее уложите гидроизоляционный слой. Это требуется для того, чтобы не было впитывания жидкого бетона в нижние слои. Гидроизоляцию следует располагать так, чтобы она закрывала не только щебень и песок, но и почву по бокам траншеи.
  4. Перед тем, как приступить к обустройству фундамента под навес, необходимо соорудить опалубку, которая будет использоваться для заливки бетонного раствора. Для этой конструкции используются металлические и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня грунта — доходить до уровня подвала будущего строения. Для прочности опалубки применяется фиксация при помощи хомутов и подкосов. Сверху необходимо закрепить еще и подпорками. На слой гидроизоляции предполагается установить металлический каркас или использовать армирующую сетку.Стержни должны иметь толщину примерно 1-1,2 см.
  5. Арматуру можно заливать бетонным раствором. Лучше всего использовать товар марки М200-250. Вылить из бетона весь периметр за 1 прием. Не делайте этого в жару или дождь, иначе фундамент просто треснет. В нормальных погодных условиях на затвердение бетона уйдет около месяца.
  6. Когда бетон полностью затвердеет, нужно подготовить поверхность для дальнейшей работы. Необходимо очистить его от пыли и грязи, убрать выступы и другие дефекты.

После того, как фундамент здания сделан, необходимо переходить к устройству стен. Для этого поверхность бетонного фундамента предполагается покрыть материалом с гидроизоляционными свойствами. Например, можно использовать рубероид или гидроизол.

После этого предполагается приготовить клеевой раствор для стен. Необходимо использовать цемент и песок. 3 части первого компонента полагаются на 1 часть второго. Когда композиция будет готова, можно приступать к укладке первого ряда блоков.Начать нужно с угла здания, а затем продолжить по всему периметру здания. Толщина шва должна быть не более 3 см. Когда будет выложен первый ряд, необходимо проверить ровность стены. Чтобы стена была прочной, рекомендуется использовать арматурные стержни. Их диаметр должен быть 8 мм. Их предполагается укладывать после каждого 4-го ряда блоков.

Этап третий: кровля и обработка стен

После возведения стен можно делать крышу.Для начала нужно дождаться застывания раствора. Алгоритм действий будет следующий:

  1. К верхнему ряду стены закрепите бруски металлическими шпильками, которые будут использоваться как мауэрлат. Расстояние между стойками должно быть не более 1,2 м. Под мауэрлат обязательно должен быть слой гидроизоляции.
  2. Закрепите фермы по краю, чтобы сформировать фронтоны. Их можно выровнять и зафиксировать с помощью временных упоров. Ферменную конструкцию с краем необходимо тщательно укрепить.Для этого прибейте его доской к стене постройки. При этом стены должны быть полностью ровными. Стропила следует собирать на земле, а затем поднимать для дальнейшей установки. Обязательно натягивайте шпагат между фермами.
  3. Закрепите фермы по краям к мауэрлату. Остальные устанавливаются на шпагат. Для удобства можно сделать бирки. Лучше всего для крепления использовать подкладки и металлические застежки, так как деревянные элементы со временем просто просохнут, так что гвозди не помогут.
  4. Когда строительная система полностью смонтирована, ее необходимо покрыть специальной мембраной с гидроизоляционными свойствами. Сверху установите обрешетку. Если в дальнейшем будете использовать металлочерепицу, лучше всего устанавливать в один слой бруски, имеющие сечение 5 * 6 см.

Сейчас должны начать изоляционные работы. Для этого отлично подходит пенополистирол. Со стен необходимо удалить пыль и грязь. Затем устраните дефекты. Затем нанесите грунтовку. Затем закрепите опорные доски анкерами и дюбелями.Их используют как опору для крепления уголков и пластин.

Далее требуется заняться приготовлением клея для полистирольных плит. Заливать изделие необходимо только прохладной водой. Для размешивания рекомендуется использовать дрель со специальной насадкой. После этого веществу дают настояться 5 минут. Теперь на тарелки нужно нанести такой состав на расстоянии 3 см до краев по всему периметру. В середине также обработайте поверхность.Плиты прикладываются к стене и укрепляются дюбелями. Затем все покрываем клеем и устанавливаем сетку. Когда все высохнет, нужно нанести штукатурку и краску.

Заключение

Строительство сарая из пеноблоков — задача несложная. Вы сэкономите много денег, если все сделаете самостоятельно, без помощи строительной бригады. Главное — правильно производить расчеты и уметь пользоваться необходимыми инструментами. В результате получается хорошо построенное подсобное помещение, которое может простоять долгие годы.

kamedom.ru

Сарай своими руками

В частном дворе сарай нужен как складское помещение или для содержания животных. Часто эту хозяйственную постройку возводят из использованных материалов или используют то, что осталось после постройки дома. Размеры и конструкция сарая определяются его предполагаемым использованием. Например, для хранения инвентаря достаточно построить небольшой холодный хозблок, а в просторном утепленном здании нужно содержать большое количество птиц. Теперь рассмотрим, как построить сарай своими руками из дерева и пеноблока, а также представим несколько вариантов чертежей домостроения.

Определите местоположение сарая


Место для установки сарая обычно выбирают подальше от жилого дома. Желательно, чтобы это была горка, иначе хосблок будет постоянно затапливать во время дождя. В общем, прежде чем выбрать место для строительства, нужно хотя бы в интернете посмотреть проекты, а потом определиться с назначением флигеля.

На фото примеры красивых хозблоков для хранения инвентаря.Такую постройку можно установить на видном месте. Он даже станет украшением участка. Нужно только постараться отделать сарай так, чтобы он сочетался с архитектурным ансамблем. Если предполагается сделать сарай из блоков или использованных материалов для разведения в нем птицы, то такое сооружение необходимо скрыть подальше от посторонних глаз. Помимо того, что сарай своим видом испортит внутреннее убранство двора, от птицы будет исходить неприятный запах.

Примеры проектов сараев


Перед тем, как возвести сарай своими руками, необходимо нарисовать чертеж.На схеме указаны размеры будущей постройки. Это поможет рассчитать необходимое количество материала. Однако еще до составления проекта необходимо определиться с целевым направлением сарая. Например, капитальное строительство требует больших вложений и трудозатрат, а временный хоблок можно быстро собрать из подручных материалов.

Важно определить кровлю хозблока. На флигеле можно установить односкатную или двускатную крышу. Каждый вариант кровли требует определенных финансовых вложений, навыков, труда.Если вам нужно помещение для птицы, хранилище дров, туалет или летний душ, разумно обзавестись сборной постройкой.

Выбор материала зависит от целевого направления хозблока. Обычно навесы строят из кирпича, дерева или пеноблоков. Далее мы предлагаем несколько проектов хозяйственных построек. Может быть, некоторые из них вам понравятся.

Самостоятельно составить чертеж хозблока неопытному человеку сложно. На этом фото предлагается черновой каркасный сарай с двускатной крышей.Соберите его по заданным габаритам, если габариты такой постройки вас устраивают.

Для следующего проекта собираем каркасный хозблок, разделенный на три отсека. Внутри можно организовать птичник, кладовую, дровосек, летнюю кухню или другое помещение при необходимости.

Когда будет принято решение, что мы строим коровник только для домашнего скота, вы можете воспользоваться следующим предложенным проектом.

В небольшом хозблоке можно организовать летний душ, туалет или кладовую.Его можно собрать по представленному чертежу каркасной конструкции.

Все навесы временного пользования лучше всего собирать по каркасной технологии. Общий вид конструкции представлен на фото. Размеры каркаса можно оставить или свои собственные.

Определите тип фундамента для сарая


Тип фундамента зависит от типа строящегося здания. На бетонных лентах возводят тяжелые навесы с кирпичными или блочными стенами. Каркасные блоки целесообразно строить на столбчатой ​​основе.Теперь пошагово разберемся, как сделать фундамент для нашего сарая своими руками.

Важно! Бетонную ленту для сарая нельзя заливать на торфяных и осадочных грунтах.

Ленточный фундамент под хозблок

Ленту железобетонную также можно заливать под каркасный сарай. Хотя для таких построек разумно оборудовать такой прочный фундамент с их большими габаритами. Заливка бетонной ленты требует больших трудовых и финансовых вложений. Обычно такое основание делают под кирпичные или блочные сараи.

Пошаговая инструкция по возведению бетонной полосы для хозблока выглядит так:

  • На участке очертите контуры будущего фундамента. Для неглубокого основания выкопайте траншею глубиной 40–50 см. Если наблюдается набухание почвы, то глубину траншеи увеличивают до уровня промерзания почвы. Обычно достаточно глубины до 80 см. Ширина железобетонной ленты для каркасного чулка принимается в пределах 25–30 см. Для кирпичных и блочных сараев ширина железобетонной ленты на 100 мм больше толщины стены.
  • Дно траншеи засыпано песком и гравием толщиной 15 см. Опалубка собирается из досок равной высоте цоколя. Его устанавливают по периметру траншеи сверху, а днище и боковые стенки покрывают рубероидом. Если высота опалубки более 50 см, боковые стены укрепляют временными опорами. Особое внимание стоит уделить усилению углов.
  • Чтобы лента имела хорошее сопротивление изгибу, внутри траншеи монтируется армирующий каркас в виде коробки.Армирование толщиной 12 мм связано вязальной проволокой. Не сваривайте стержни.
  • Заливка ленты для сарая осуществляется за один день, иначе монолитное основание не подойдет. Для приготовления раствора потребуется много времени, поэтому лучше использовать бетономешалку.

По крайней мере, за две недели бетон наберет около 70% прочности. На таком фундаменте уже можно приступать к установке стен сарая.

Опорная колонна

При строительстве каркасных навесов малых размеров чаще всего устанавливается столбчатый фундамент.Бордюры выдерживают легкую конструкцию и не требуют большого количества строительного материала.

Разберем пошаговые действия по завершению работ при кладке тумб из красного кирпича:

  • Соблюдая разметку, выкопайте ямы глубиной 70 см. Их необходимо размещать по углам будущей постройки с шагом максимум 1,5 м. Если ширина хозблока больше 2,5 м, то предусмотрены дополнительные тумбы.
  • На дно каждой лунки насыпается 15 см слой щебня с песком, после чего начинается кладка красного кирпича на бетонный раствор.

Собрав все шкафы, убедитесь, что они находятся на одном уровне. При необходимости низкие колонны застраивают бетонным раствором.

Для устройства постаментов каркасных хозблоков можно использовать пустотелые бетонные блоки. Для них роют ямы с шагом 1 м. Пошаговая инструкция по кладке блоков ничем не отличается от работы с кирпичом. Только пустоты в блоках при кладке нужно заполнять раствором.

Бетонные блоки можно дополнительно укладывать под балки перекрытия хозблока.Они не позволят полу прогнуться при воздействии большой нагрузки.

Фундамент деревянный колючий под импровизированный

Ни один человек, строивший временные убежища для хозяйственных нужд, не заложил для них мощный фундамент. Так что для нашего хозблока можно построить фундамент из оцилиндрованного бревна. Если заготовки хорошо обработать гидроизоляцией, то такая временная избушка прослужит до десяти лет.

Давайте разберемся, как происходит поэтапная закладка такого фундамента:

  • Из материалов вам потребуются бревна лиственницы или дуба 1.Длина 5–2 м, диаметр 30 см. Та часть столбов, которая будет в земле, обрабатывается битумом, а сверху обматывается двумя слоями рубероида.
  • Выкопайте ямы под бревна. Дно засыпается слоем гравия или гравия толщиной 150 мм. Все бревна устанавливаются в ямки, после чего промежутки просто заталкиваются грунтом. Допускается залить ямы бетоном или залить сухой смесью песка с цементом.

К деревянному фундаменту просто прибивается нижняя обшивка каркасного сарая.

Инструкция по строительству сарая каркасного


Для начала рассмотрим строительство сарая по каркасной технологии. С такой работой справится даже один человек.

Итак, руководствуясь проектом, приступаем к возведению каркасного сарая:

  • Сначала из бруса с размером стены 100х100 мм нужно собрать основной каркас хозблока. К нему будут прикреплены стойки каркаса. Для соединения элементов по углам каркаса на торце балки делаются пропилы на половину ее толщины, то есть 50 мм.
  • Вне зависимости от конструкции фундамент застилают двумя листами рубероида. К деревянной основе каркас хозблока прибивается длинными гвоздями. К бетонной ленте крепление происходит анкерными шпильками.
  • Теперь нужно закрепить лаги на раме. Доска сечением 50х100 мм укладывается с шагом 600 мм. Верхний край лага должен находиться на одном уровне с поверхностью каркаса, иначе в сарае будет сложно уложить пол. Для утепленного сарая нужен двойной пол.Чтобы было удобно сбивать балки доской или OSB снизу, не спешите крепить каркас к фундаменту. Всю конструкцию можно закрепить после крепления чернового пола.
  • Когда нижний каркас хозблока уже прочно закреплен на фундаменте, приступают к установке стоек. Они сделаны из бруса такой же толщины. Оптимально установить стойки высотой 3 м перед сараем, где будет входная дверь, и 2,4 м сзади. Перепад в высоте 600 мм позволит организовать скат односкатной кровли хозблока.
  • Стойки ставят по углам рамы, в местах расположения перегородок, дверных и оконных проемов, а также точно вдоль стены с шагом максимум 1,5 м. Заготовки крепятся к каркасу с помощью металлических монтажных уголков. Для жесткости каркаса все стойки усилены укосинами, которые устанавливаются под углом 45 о. Вы можете уменьшить хрупкость каркаса, установив временные резервные копии.
  • В местах установки дверной коробки и оконной коробки прибиты горизонтальные перемычки.Верхняя обвязка крепится к стойкам такими же углами крепления. Каркас собирается из бруса такой же толщины, ведь на него будет опираться вся крыша.
  • Теперь очередь дошла до балок сарая. Они изготавливаются из досок с размером стороны 50х100 мм и укладываются с шагом 600 мм. Балки должны образовывать выступ шириной около 500 мм сзади и спереди рамы.
  • Поверх бревен бьют обрешетку. Для сплошной кровли используется разреженная обрешетка из необрезной доски толщиной 25 мм.Под гибкой кровлей делается прочное основание из фанеры или OSB.

На этом каркас каркасного сарая готов. Теперь осталось обшить доской или вагонкой, настелить пол и уложить выбранное хозяином кровельное покрытие.

На видео изготовление каркасной конструкции:

Инструкция по возведению навеса из пеноблоков


В последнее время для строительства навесов пеноблок стал применяться чаще, чем кирпич. Популярность материала обусловлена ​​малым весом, хорошими теплоизоляционными характеристиками, а также способностью «дышать».Пеноблоки крупнее кирпичных, что ускоряет процесс кладки стен сарая. Следует отметить, что блоки имеют несколько разновидностей, различающихся по своему составу. Характеристики материала можно посмотреть в таблице.

Пеноблоки можно выкладывать на бетонный раствор, но лучше использовать клей. Возведение стен сарая начинается с углов. Под такое капитальное сооружение подойдет ленточный или плитный фундамент. Можно установить сваи, но это дорого обойдется хозяину.

Когда все четыре угла выровнены по вертикали, между ними натягивается веревка. На шнурке с углов продолжаем укладывать стены. Важно соблюдать перевязку швов в рядах, иначе конструкция получится шаткой.

Клей или бетонный раствор наносится зубчатым шпателем. Пеноблок следует обильно смазать, чтобы не осталось участков без раствора. Излишки после укладки блока убирают кельмой или ровным шпателем.

Стены сарая выбиты на высоту не менее 2 м. Далее по всему периметру укладывается обвязка из бруса — мауэрлат. К нему будет крепиться стропильная система односкатного сарая или двускатная крыша сарая. Второй вариант кровли сложнее в изготовлении, но позволяет организовать в хозблоке чердак для хранения вещей.

Под мауэрлат обязательно кладут гидроизоляцию. На большом сарае шиферная крыша оказывает большое давление на стены.Для его равномерного распределения часто практикуют заливку монолитного железобетонного пояса на верхнем ряду стен.

При установке стропильной системы сарая прибить обрешетку, уложить гидроизоляцию и кровлю.

В заключение предлагаем вам посмотреть подборку фото дач.

Если вы креативны, то сарай можно украсить так, чтобы он стал визитной карточкой вашего участка.

Хозяйственные постройки на дачном участке предназначены для хранения инструментов, необходимых для ухода за домом и участком.Чаще всего это один или несколько сараев из дерева, кирпича или блоков. Такая конструкция должна быть прочной, поэтому желательно ставить ее на фундамент. Если он возводится своими руками, а стены монтируются из газосиликатных блоков или пеноблоков, то фундамент возводится ленточным или столбчатым.

Монтажный инструмент

Самое первое, что вам понадобится, это хорошая лопата, чтобы выкопать траншею под фундамент. Помимо лопаты необходимо приобрести:

  • два уровня 50 см и 1.Длиной 5 м;
  • шпатель-гребень, на 4-5 см уже блоков, используемых для возведения стен;
  • молотковый молоток массой 300 г;
  • кирка молотковая;
  • бензопила;
  • мастер ОК;
  • смеситель;
  • ведро.

Подготовительные работы

Пеноблоки, используемые для кладки стен, имеют следующие размеры: длина — 600 мм, ширина — 200 мм, высота — 300 мм.

Перед постройкой нужно определиться с местом, наиболее подходящим для сарая.Чаще всего хозяйственные постройки устраивают таким образом, что располагаются за домом, подальше от посторонних глаз. При выборе места также следует учитывать, что постройки, расположенные ниже общего уровня участка, могут быть затоплены во время дождей. Следующий шаг — разметка сайта. Его площадь должна быть немного больше, чем площадь будущего сарая. После того, как участок будет размечен колышками, необходимо удалить слой почвы с дерном на глубину примерно 30 см по всей его площади.Если убрать траву вместе с корнями, почву можно перенести в сад.

Создайте легко заменяемую рамку для вывесок: фантастическая идея подарка

Учебное пособие по созданию легко заменяемых рам для вывесок. Быстро измените, какой знак отображается в любое время года, и сэкономьте на месте для хранения!

День святого Валентина, Пасха, Четвертое июля, Рождество… это одни из моих любимых праздников, к которым я могу украсить дом.

И поскольку каждый из них имеет уникальную цветовую палитру и атмосферу, немногие предметы можно использовать повторно для других праздников.Вместо этого мы оказываемся в подвале с большой грудой ящиков, заполненных вещами, с которыми мы, кажется, не можем расстаться.

Но, возможно, пришло время сократить, где я могу.

Начиная с десятков сезонных деревянных табличек, которые я настаиваю носить на каждый праздник.

Разве не было бы замечательно иметь всего один фрейм и простой способ изменить сообщение?

У меня есть идеальное решение: сменная рамка, как фоторамка. Элегантная деревянная рама — все, что вам нужно на весь год праздников!

Это сэкономит место для хранения, так как вам не придется хранить несколько рамок, и вы даже можете иметь двустороннюю вывеску для большего удобства!

Позвольте мне поделиться с вами полным пошаговым руководством по созданию сменного дисплея.

Раскрытие информации: этот пост содержит некоторые партнерские ссылки или реферальные ссылки для вашего удобства. Это способ для этого сайта зарабатывать рекламные комиссионные за счет рекламы или ссылки на определенные продукты и / или услуги, Нажмите здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

СМЕННАЯ ДЕРЕВЯННАЯ РАМА своими руками


МАТЕРИАЛЫ:

Включите JavaScript для просмотра содержимого

ИНСТРУМЕНТЫ:

  • торцовочная пила
  • циркулярная пила или настольная пила
  • орбитальная шлифовальная машина
  • зажимы
  • квадратный
  • воздушный компрессор с пистолетом для ногтей
  • защитные очки
  • маска для лица (от пыли)
  • средства защиты ушей
You

You

можете распечатать список материалов и инструкции ниже.

Вы предпочитаете видео? Вот пошаговое видео-руководство о том, как построить эту легко заменяемую деревянную раму.

ШАГ 1. Распилите и отшлифуйте дерево

Первый шаг — распиливание дерева.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые доски имеют срез под углом 45 градусов. Они будут отмечены (под углом 45 градусов).

Вот список вырезок:

  • МДФ 2 ′ x 2 ′ — разрежьте пополам, так что у вас будет две доски 1 ′ x2 ′ (можно сделать две таблички!).Вы можете купить его в хозяйственном магазине.
  • Дюбели 3/8 ″ — отрежьте две части под углом 12-7 / 8 ″ (45 градусов), две части под углом 25-3 / 8 ″ (45 градусов).
  • Доски 1 ″ x 2 ″ — отрежьте две части под углом 12-7 / 8 ″ (45 градусов) и две части под углом 25-3 / 8 ″ (45 градусов)

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ примерно 1 ″ x 2 Доска ″: Обрежьте доски так, чтобы сторона 2 ″ смотрела на пилу вверх.

После того, как вся древесина будет разрезана, отшлифуйте каждую часть наждачной бумагой № 220 до получения однородной массы; затем протрите тканью, чтобы удалить пыль.

ШАГ 2: СОЗДАЙТЕ ДЕРЕВЯННУЮ РАМУ

Пришло время собрать деревянную раму из частей размером 1 x 2 дюйма.

Положите детали на плоскую поверхность по форме рамки.

Нанесите столярный клей на один из углов 45 градусов; затем выровняйте угол с угловым срезом других досок. Края должны быть ровными.

СОВЕТ: Используйте квадрат, чтобы убедиться, что части расположены правильно.

Теперь забейте два гвоздя по 2 дюйма в углы с одной стороны.Это поможет скрепить уголки.

Повторите то же самое для остальных трех углов; затем приклейте их и прибейте гвоздями на место.

СОВЕТ: Приклейте одновременно третий и четыре угла.

Затем скрепите раму вместе.

Дайте каркасу постоять, пока клей не высохнет (Прочтите инструкции по полному времени отверждения на бутылке с клеем).

Наконец, отшлифуйте раму с помощью орбитальной шлифовальной машинки, чтобы удалить остатки клея и неровные углы.

ШАГ 3: НАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛКИ ДРЕВЕСИНЫ

Протрите дерево сухой тканью; затем покрасьте рамы или обработайте их тунговым маслом.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Я использовал тунговое масло для этой рамы, и если вам интересно, узнайте , почему тунговое масло — мое любимое покрытие для дерева .

Пока рамы сохнут, возьмите части размером 3/8 дюйма и покрасьте их в черный цвет с помощью аэрозольной краски. Или вы можете использовать ту же отделку, что и рама, на дюбелях 3/4 дюйма.Дайте им полностью высохнуть.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Теперь вы можете покрасить вывеску МДФ распылением. Не забудьте покрасить обе стороны.

СОВЕТ: Насадка-распылитель удерживает краску на пальцах во время окраски распылением.

Нанесите второй слой, чтобы получить желаемое покрытие.

ШАГ 4: ЗАВЕРШЕНИЕ СБОРКИ ДЕРЕВЯННОЙ РАМЫ

Когда каркас и детали размером 3/8 дюйма полностью высохнут, можно будет собрать все вместе.

Во-первых, решите, с какой стороны деревянной рамы вы хотите сделать переднюю (ту, которая будет отображаться), и поместите эту сторону рамы на плоскую поверхность.

СОВЕТ: Мне нравится использовать картон, чтобы защитить дерево от царапин.

Вы добавите части 3/8 ″ по бокам рамы.

Возьмите одну из деталей размером 12-7 / 8 ″ x 3/8 ″ и слегка нанесите клей на одну сторону детали, которая будет сидеть на раме. Затем прикрепите деталь к раме.

Совместите верх детали с рамой и стороной. Затем, используя гвозди 5/8 ″, прибейте деталь к раме.

СОВЕТ: Помните, что нельзя прибивать гвозди там, где они были раньше.

Теперь возьмите кусок размером 3/8 ″ x 25-3 / 8 ″ и слегка приклейте его так, чтобы он располагался в нижней или верхней части рамы. Затем наденьте ее на раму, выровняйте ее и прибейте гвоздями 5/8 ″.

Затем прикрепите последние две части 3/8 ″ так же, как первую и вторую.

Дайте каркасу постоять 24 часа, чтобы он полностью высох.

ШАГ 5: ПРИКРЕПИТЕ КНОПКИ ПОВОРОТА

Когда рама высохнет, вы можете прикрепить кнопки поворота к задней части рамы, чтобы удерживать знак на месте.

СОВЕТ: Я всегда рекомендую предварительно просверлить отверстия перед добавлением шурупов, чтобы дерево не рассыпалось.

Установите кнопки поворота вокруг деревянной рамы с помощью прилагаемых винтов. Установите столько, сколько вам нужно, чтобы знак оставался на месте.

ШАГ 6. СОЗДАЙТЕ СВОЙ ЗНАК

Пока деревянная рама сохнет, самое время сделать праздничное сообщение, которое будет отображаться.

Есть много способов сделать вывеску. Вы можете использовать причудливую машинку, например Cricut, или использовать бумагу и карандаш, чтобы перенести свой рисунок на дерево.Посмотрите мой пост о создании знака с Рождеством, чтобы увидеть процесс переноса вашего рисунка на дерево. Или вы можете создать на классной доске знак с помощью этого урока о различных способах создания надписей на классной доске.

ШАГ 9: ОТРЕЗАТЬ ОПОРНЫЙ МАТ (ИЛИ ДОСКУ)

Я бы рекомендовал использовать коврик за вывеской. Это предотвратит разрыв между вывеской и рамкой.

Отрежьте подкладочный мат до того же размера, что и вывеска, 12 ″ x24 ″, используя бритвенное лезвие и линейку.

ШАГ 8: ПОКАЗАТЬ ЗНАК

Наконец, переместите кнопки поворота, чтобы знак можно было вставить в деревянную раму.Положите подкладочный коврик на знак; затем отрегулируйте поворотные кнопки, чтобы знак удерживался на месте.

Теперь ваш деревянный каркас можно повесить на стену, но его также можно поставить на полку.

Если вы вешаете раму на стену, я бы порекомендовал использовать планки управления 3M, чтобы не повредить стены. Посмотрите мою пошаговую инструкцию, как вешать картины без гвоздей у ​​себя дома.

Установите рамку на стену и наслаждайтесь своим новым праздничным знаком.

Помните, что эту рамку легко заменить, сняв рамку со стены и переместив кнопки поворота, чтобы вы могли вставить новый знак.

Я могу вспомнить так много разных случаев, для которых это было бы идеально! Кроме того, это станет невероятным индивидуальным подарком для кого-то (День матери, день рождения, домашний прием, Рождество, любой другой праздник или торжество).

Время подготовки 10 минут

время активности 1 час

Дополнительное время 2 часа

Общее время 3 часа 10 минут

Сложность Легко

Сметная стоимость 20 долларов

Материалы

  • одна — доски 1 «x 2» x 8 футов
  • три — квадратный дюбель 3/8 «x 36»
  • Лист МДФ 1/4 «x 2 ‘x 2’
  • кнопки поворота
  • Гвозди для отделки 5/8 «
  • 2-дюймовые гвозди для отделки
  • столярный клей
  • черная аэрозольная краска (по желанию)
  • морилка или тунговое масло

Инструменты

  • торцовочная пила
  • циркулярная пила или настольная пила
  • орбитальная шлифовальная машина
  • зажимы
  • квадрат
  • воздушный компрессор с гвоздем
  • защитные очки
  • маска для лица (от пыли)
  • защита органов слуха

Инструкции

  1. Вырежьте древесину по списку вырезов, затем отшлифуйте все части.
  2. Постройте деревянную рамку для вывески из кусочков размером 1 x 2 дюйма с клеем для дерева и гвоздями 2 дюйма.
  3. Нанесите отделку на дерево, будь то морилка или что-то еще.
  4. Прикрепите кусочки 3/8 дюйма к каркас с клеем и гвоздями, затем дайте клею высохнуть.
  5. Установите кнопки поворота на заднюю часть рамы.
  6. Создайте свой знак (и) из досок 1/4 дюйма.
  7. Отрежьте подкладочный коврик для задней части рамы.
  8. Поместите знак, затем коврик на место внутри рамы, затем разместите знак внутри вашего дома.

Как построить летнюю кухню на даче своими руками: обо всем расскажем |

Для того, чтобы летом в доме было прохладно, на участке нужна летняя кухня С наступлением лета жизнь на даче закипает. Многие переезжают сюда не только на выходные, но и на все лето. В пылу готовить в доме не хочется и возникает соблазн готовить вне стационарного дома. И тут на помощь приходит летняя кухня.Он может быть с барбекю или без него, с плитой, духовкой для барбекю и многочисленным кухонным оборудованием. Его возведение не представляет большого труда, и проект можно разработать своими руками.

Виды летних кухонь

Летняя кухня отличается от летней. Это может быть практически капитальное строение, которое отличается от стационарного дома отсутствием отопления, отдельно стоящая хозяйственная постройка или беседка с мангалом и оборудованным местом для посуды.

Стационарная летняя кухня — надежное сооружение от непогоды в теплое время года

Летняя кухня может включать:

  • хозблок;
  • отдельная комната с обеденной зоной и кухонным помещением.

Самая простая летняя кухня состоит из одной комнаты, в которой есть место для приготовления пищи, холодильник и обеденный стол. В ряде случаев такой хозблок может не иметь даже капитальных стен как таковых. Вместо этого для поддержки крыши используются колонны.Такие летние кухни больше похожи на беседки с мангалом.

Кухня — беседка на природе — прекрасное место для отдыха на свежем воздухеПрозрачные элементы крыши на летней кухне сделают ее светлее

Материал изготовления

Самые простые летние кухни своими руками можно сделать из деревянного бруса и досок. В принципе, их конструкция практически не отличается от возведения сарая на приусадебном участке. И их конструкция довольно проста.

Летняя кухня из балок и досок — самая простая конструкция, которую несложно построить своими руками Летняя кухня с каменными или кирпичными стенами практична, надежна и долговечна

Больше капитальных построек можно построить от:

  • кирпич;
  • камень;
  • пеноблоки;
  • шлакоблоки.

Такие постройки уже гордо называют хозяйственными постройками и построены в том же стиле, что и основной дом.Они могут стать настоящим украшением участка и использоваться как гостевой дом с хозблоком.

Летняя кухня из комбинированных материалов станет ярким украшением вашего участка

Над зоной готовки, вынесенной на улицу — барбекю — можно устроить крышу из поликарбоната. Тогда внезапно ушедший дождь не помешает процессу готовки и отдыху.

Выберите место

Если вы планируете летнюю кухню из дерева или кирпича с фермой, то нужно выбирать на участке такое место, где оно не нарушает общий ландшафтный дизайн и не вклинивается в грядки.Оптимально, когда летняя кухня расположена рядом с домом. Это особенно важно, если летняя кухня представляет собой беседку с мангалом и местом для отдыха. В этом случае холодильник находится в доме и, следовательно, продукты должны будут идти туда.

Самый оптимальный проект летней кухни — это постройка с двумя сплошными стенами из дерева или кирпича, вдоль которых размещаются полки, столешница, духовка. Две другие стены открыты, как на веранде. Эта конструкция практична, функциональна и эстетична.Да и материалов для его строительства так много не понадобится. Также построить его своими руками будет намного проще, чем капитальное сооружение.

Строительство фундамента

Приступив к строительству своими руками, надо помнить, что без возведения фундамента нам ни в коем случае не обойтись. В противном случае после первой зимы конструкция покосится и осядет. Тип фундамента зависит от строительного проекта.

Возведение фундамента необходимо при возведении даже самого простого сооружения

Под фундамент необходимо вырыть яму по всему периметру кухни.Его глубина 35-50 см. Лучше всего заливать ленточный фундамент. Края котлована укрепляются опалубкой. Затем на дно опалубки насыпается подушка из щебня толщиной 5-10 см. Гравий хорошо утрамбовывается. После этого опалубку заливают бетоном. Чтобы фундамент был прочным, его можно предварительно укрепить. Для этого в фундамент вставляются металлические стержни и только после этого заливается бетон.

Важно: строительство летней кухни можно продолжать только после полного высыхания фундамента.На это уйдет 2-4 недели. Лучше не торопиться. Сделайте первый шаг правильно, и тогда в дальнейшем вам не придется решать, что делать с однобоким зданием.

Фундамент летней кухни (видео)

Строительство стен

Только после этого начинается возведение стен своими руками. Если они построены из кирпича, то кладут их от угла. Каждый слой укладывается уровнем, чтобы стены были ровными. Второй ряд ставится со сдвигом — края кирпичей предыдущего ряда должны приходиться на середину кирпича уложенного ряда.Это обеспечивает прочность здания. Излишки раствора удаляются при установке.

Две стены можно строить из кирпича. Вместо двух других стен по углам и в виде колонн ставят вертикальные деревянные бруски. Они одновременно будут поддерживать крышу.

Столешница, духовка, плита

Вдоль капитальных стен — столешница. Его можно установить в плиту. Точно так же в качестве опор под столешницу можно использовать кирпичную стену, которая выкладывается по тем же правилам.Для плиты между опорами укладываются стальные стержни. Сверху укладывается столешница, которая должна быть из термостойких материалов.

Стены из камня или кирпича — отличная опора для будущей рабочей зоны

Духовка для барбекю, как правило, уже готова. Это может быть электрическая или газовая конструкция, в зависимости от того, что включает в себя конструкция и сколько позволяет кошелек.

На летней кухне можно разложить плиту. Это может быть мангал, построенный из кирпича. Или более сложная конструкция, напоминающая Тындырь.Печь построена из жаропрочного кирпича. Не всегда получается сделать духовку своими руками. Это требует определенных знаний. Эту операцию можно поручить специалистам.

Этаж

Пол может быть деревянным или выложенным своими руками из керамогранита. В любом случае сначала необходимо положить бревна. И только потом поверх них укладывают пол из половиц. Пол можно красить, покрывать плиткой — здесь уже определился вкус хозяев.

Крыша

Самое простое — сделать плоскую крышу своими руками. Каркас крыши — это балка, уложенная на стены. Поскольку в этой летней кухне нет двух стен, стены представляют собой столбы из бруса. По их верхнему краю укладывают и закрепляют планку. Уже уложены балки и пристроена крыша.

В качестве кровельного материала можно использовать профнастил, гибкую черепицу, металлочерепицу.

Строительство летней кухни (видео)

Заключение

Вариантов постройки летней кухни на даче очень много.Вы можете выбрать готовый проект, а можете сделать по-другому и разработать самостоятельно. Сделайте его из колонн с крышей — получите шикарную беседку с печью, сделайте с капитальными стенами — получите многофункциональную хозяйственную постройку, которую можно использовать даже для летнего проживания. Принципы строительства примерно одинаковые. Если все сделать аккуратно и добротно, летняя кухня своими руками порадует глаз и украсит участок.

Летняя кухня своими руками (фото)

Спорт между домами.Навес перед гаражом своими руками

Каждый автолюбитель хочет иметь гараж. Вдвойне приятно, когда есть гараж с навесом. Удлинение навеса даст массу положительных преимуществ, не займет много времени и не ударит по кошельку. Навес можно установить с любой стороны. В зависимости от места установки его функционал будет меняться.

Преимущества пристройки

Навесы могут быть разной площади: от небольшого навеса под 1 технику до конструкций, полностью выполненных вокруг гаража.Некоторые просто делают козырек перед воротами.

Навес над гаражом или у ворот очень удобен для владельца автомобиля

В любом случае такое убежище принесет хозяину немалую пользу.

Вот лишь некоторые преимущества:

  1. Навес перед гаражом защитит от непогоды и осадков. Можно будет не тратить много времени на расчистку проезжей части возле ворот, если накануне прошел снег.
  2. Под навесом можно провести небольшой ремонт машины, если сам гараж завален, и мест вокруг будет намного больше.
  3. Иногда можно просто хорошо провести время под навесом. Поставьте стол, пригласите друзей и сядьте, не боясь непогоды.

Строительство занимает 1-2 дня, а материалы можно привезти даже на своей машине.

Виды конструкций

Тяговый гараж с навесом может быть выполнен в разных вариантах. Для этого требуется большое количество строительного материала.

Навес для гаража может быть как деревянным, так и металлическим

Как уже было сказано выше, навес можно оборудовать с любой стороны гаража, все зависит от возможностей и пожеланий.По месту установки можно выделить 3 типа навесов:

  1. Из фасада гаража. Главная особенность — отсутствие осадков в зимнее время. Перед гаражом и дополнительным машинным местом.
  2. Со стороны. Такое исполнение возможно, если строение находится в собственности на своем участке и не входит в гаражный кооператив. Сбоку от гаража можно организовать уровень из дерева или небольшой склад для различной посуды.
  3. Навес с задней части гаража.Хорошее решение, если мусор или лес находится за гаражом. Такой вариант часто встречается в гаражных кооперативах. Под таким балдахином можно организовать зону отдыха.

В любом варианте выполнения у вендеров всегда будут неизменными две части конструкции — это рама для выпечки и стропильная система. Они могут быть из разных материалов, но чаще всего используют:

Сами кровельные покрытия также различаются материалом изготовления. Это может быть любой вариант гибкой кровли, шифер или сотовый поликарбонат.

Устройство несущих конструкций навеса

Перед установкой навеса обязательно рассчитывается прочность всей конструкции. Важно сделать пристройку, чтобы гаражные ворота легко открывались. Перед началом монтажа подготавливает строительную площадку. Уберите лишний мусор. Соси траву, ускоряя постройку.

Когда место готово, замеряются размеры будущего навеса. После этого можно приступать к рытью колодцев для столбов, на которые будет крепиться стропильная система под навес.Часть рытья ям под столбы напрямую зависит от степени тяжести кровли. Если он изготовлен из тяжелых материалов, например, шифера, то расстояние между колодцами делают не более 80 см.

При использовании более легкого кровельного материала (поликарбонат или мягкая кровля) расстояние можно выдерживать в пределах 1,2–1,5 м.

Подробнее о козырьке над воротами гаража смотрите в этом полезном видео:

Ставить столбы следует на глубине более 1 м.Для увеличения срока службы конструкции и предотвращения ее обрушения столбы необходимо обернуть гидроизоляцией. Это могут быть как специальные химические вещества, так и простой битум. Сами столбы изготавливают из бруса (10-18 см), металлических отрезков труб или уголков длиной не менее 3 м.


Столбы деревянные, металлические или угловые

Стоп поддержки должен быть в пересчете на уровень. Монтаж лучше начинать от ближайшей к гаражу стены.Сначала устанавливается одна опора на вертикальном уровне с правой стороны гаража. В очередной раз проверяется подъезд к гаражу. Важно, чтобы гаражные ворота И своим открытиям оставили достаточно места. Когда уровень выставлен, столб утрамбовывается в яме с помощью камней. Делать это нужно аккуратно, чтобы не перепутать уровень. Когда столб будет надежно закреплен, его заливают раствором цемента и дают высохнуть около 2 часов.

Такая последовательность выставления и откачки применима ко всем следующим опорным столбам.

После высыхания бетонного раствора можно прокипятить следующий столб с левой стороны на одном горизонтальном уровне с предыдущим. Во избежание ошибок при установке нужно вставить вторую опору чуть выше первой, примерно на 5 см. Для установки уровня между двумя опорами укладывают прямую доску или кусок металлического профиля. Сверху на них стоит уровень. Таким образом, вы можете увидеть разницу в высоте между двумя опорами. Убрать разницу можно легкими ударами кувалды по верху второй колонны или другим тяжелым предметом.Здесь главное не переборщить, иначе придется все переделывать. О том, как сделать навес для гаража своими руками, смотрите в этом полезном и актуальном видео:

Двухколонная стойка на уровне. Теперь вы можете разместить две крайние колонны, расположенные у дороги. Они также должны быть установлены плавно. Только они расположены не относительно друг друга, а по сторонам, на которых выполняется установка. То есть правая крайняя стойка, которая находится у дороги, выставлена ​​правой опорой на гараж, левая — аналогично, только с другой стороны.

После размещения 4 стартовых столбов между двумя опорами с каждой стороны нить натягивается. Поможет установить оставшиеся столбы по уровню.

Когда все они установлены, они снова свободно владеют уровнем. Пролеты между опорами одной стороны лучше соединять крест-накрест при помощи досок или воспользоваться сваркой, если они металлические. Сверху каждую пару (левый и симметрично расположенный правый столб) связывают доской или приваривают длинным уголком.

Стропа и кровля

Дизайн стропильной системы напрямую зависит от материала кровли. Если навес планируется из сотового поликарбоната, можно сделать несложную доску в рассрочку «под коня». Ставить слишком высоко не рекомендуется. Чем больше кровля, тем больше нагрузка на материал. Это чревато микротрещинами и потерей жесткости. Карбонат закреплен в трех местах — на коньках и с двух сторон к опорам. Для крепления лучше всего использовать специальные кровельные болты.Они не дадут протечек при дождливой погоде и не раскроют материал при установке.


При большом скруглении крыши напряжение в конструкции увеличится

Установив более тяжелую кровлю (шифер или профнастил), необходимо сделать более надежную солерную систему. Обвязать стропила коньком и сделать простую обрешетку. После этого укладывают рубероид.

Вопросом парковки интересуются многие владельцы частных владений. Что построить, гараж или навес, или вообще построить гараж с навесом? У каждого из этих вариантов есть свои нюансы, здесь мы расскажем о них, а также рассмотрим один из примеров, как построить навес для кемпинга своими руками.

Какой выбрать гараж или навес?

Чтобы ответить на этот непростой вопрос, нужно взвесить все достоинства и недостатки и гаражи, и навес, учесть все их особенности. Только после этого можно будет пойти на компромиссное решение в пользу одного из вариантов.

Гаражом называется капитальное сооружение, построенное вместе с жилым домом или отдельно от него, имеющее 4 капитальные стены и оборудованное воротами. Навес, в отличие от гаража, не имеет стен или имеет их только с трех сторон.Как у гаража, так и у навеса есть свои достоинства и недостатки, которые мы поочередно перечисляем. Преимущества гаража таковы:

Недостатки этого дома Они следующие:

  • при отсутствии хорошей вентиляции на станке может образоваться конденсат, влага может привести к коррозии металла;
  • материальные затраты на возведение гаража значительно превышают затраты на возведение навеса;
  • для строительства гаража с навесом требуется большая территория.

А теперь поговорим о преимуществах гаражного навеса:


Из недостатков отметим такие:

  • Не все навесы спасают от косого дождя, снега и пыли. Лучшая защита Обеспечьте навесы с навесами по бокам, а также навесы, установленные над коридором между двумя высокими заборами. Косого дождя под такой навес падает гораздо меньше, чем под навес на открытой местности;
  • Навес
  • не защищает от воров;
  • не позволяет обслуживать машину в холодное время года;
  • в редких случаях инвентарь можно хранить под навесом, так как это небезопасно.

Вывод из всего этого можно сделать следующий: для частного дома, в котором вы живете круглый год, лучше строить комбинированную конструкцию, совмещая и гараж, и навес.

Несомненно, лучший проект гаража будет лучшим из всех, но и средства пойдут на него больше всего и построить его будет слишком сложно. А вот на даче можно обойтись простым гаражным навесом, который защитит машину от солнца и дождя. Более того, виды таких навесов злоупотребляют, в продаже есть даже готовые конструкции.

Варианты навесов предплечья

По расположению возможны три варианта гаража с навесом. Первый наиболее распространен, когда навес сооружают перед воротами гаража. Это может быть навес на одну или две машины. Такой навес удобен тем, что при необходимости можно без лишних маневров отъехать в гараж. Кроме того, навес убережет от снега перед входом в гараж.

Второй вариант — когда навес располагается сбоку от гаража.Крыша гаража и навес, как правило, единой конструкции, которую часто называют гаражной. Такой навес может быть не только стоянкой автомобилей, но и верандой для отдыха. По обеим боковым стенам расположены гаражи с навесами, что позволяет парковать две машины.


И третий вариант — гараж за заднюю стенку гаража. Этот вариант хорош тем, что машина будет скрыта от посторонних глаз, но видно со стороны двора. Редко, но имеет место.

Для строительства навесов возле гаража используются разные материалы. Для каркасов используются деревянный брус, бревно или металлический профиль и трубы. Для кровли металлочерепица, профнастил, поликарбонат. Дополнительно навесы могут быть:

  • открытый — такие навесы имеют только крышу и общие с гаражом;
  • закрытый — эти навесы имеют три стенки, для обшивки которых мы используем дерево, тентовую ткань, вагонку, поликарбонат. При необходимости на входе к балдахину повесьте классные шторы, которые можно закрыть при сильном ветре или косом дожде.

Также можно выделить козырьки стационарные и разборные. Стационарные навесы предполагают оформление конструкции на бетонные или свайные опоры. Такой навес надежен и долговечен. Спортивные сборно-разборные или тент собираются и разбираются за определенный промежуток времени. Тентовые ткани, которыми покрывается каркас, не пропускают воду, защищенную от солнца, огнестойкими. имеют небольшие размеры и легко переносятся.

Примечание! Тентовые козырьки продаются готовыми, к ним прилагается инструкция, по которой собирается навес.

Вкратце о съемных навесах для автомобиля, их не следует путать с описанными выше. Такие навесы не имеют ничего общего с гаражом, они могут эксплуатироваться как обычный навес, с зоной отдыха под ним или террасой. Мы не будем описывать их разновидности, сделаем это в отдельной статье.

Что нужно для постройки предварительного вооружения

Рассмотрим пример постройки навеса своими руками при условии, что гараж уже сделан, а навес в проекте не предусмотрен.Мы выбрали навес перед гаражными воротами с арочной крышей из поликарбоната.

К сведению! Гараж с навесом делают под черную крышу, конструкция хороша под деревянный каркас. Навес может быть арочным, этот вариант лучше делать с металлическим каркасом и опорами.

Перед постройкой нужно подобрать проект будущего навеса или составить собственный чертеж. Возьмите за основу представленный ниже 3D-рисунок.


Этот навес имеет размер 3х6 метров, этого достаточно для одной машины.Меньшая сторона навеса примыкает к стене гаража с калиткой. Все опоры будут вертикальными. В соответствии с нагрузкой навеса потребуются материалы:

  • Трубы профильные квадратного сечения 60х60 мм в количестве 6 штук длиной 3-3,5 м в зависимости от глубины бетонирования. Глубина должна быть на слое промерзания грунта 0,75 — 1,2 м;
  • мешки для хомутов 40х40 мм длиной 6 м — 7 шт .;
  • мешки для боковых жёстких колес 50×50 мм длиной 6 м — 2 шт .;
  • вареная арочная ферма 3 м — 3 шт;
  • лист поликарбоната — 21 м 2;
  • болт термошаба;
  • стыковочно-торцевой профиль;
  • бетонная смесь;
  • руббанк;
  • грунтовка от коррозии металла и краски.

Работа не обойдется без инструментов, в которые входит болгарка, дрель, емкость для замеса бетона, рулетка, лопата, сварочный аппарат.

Этапы строительства

Теперь расскажем, как из перечисленных материалов собрать своими руками навес перед гаражом. Делается это в несколько этапов.

  1. Уборка прямоугольной площадки 3х6 м перед гаражом и выравниванием земли.
  2. Бетонирование опор из Профитерба 60х60 мм.Сначала роют ямы на глубине 75-120 см, таких ям будет 6 на расстоянии 3 м друг от друга. Затем на дно ям засыпают слоем протирки с песком около 15 см. Его кладут на щебень на уровне профтрубуба и заливают бетоном. Бетон лучше мешать бетономешалке, но если его нет, то своими руками с помощью лопаты можно замесить совершенно обычный раствор. Чтобы опора не давала откат, нужно делать бэкапы. И после высыхания бетона, примерно через неделю можно приступать к выполнению работ.
  3. Строительная рама. Каркас каркаса начинает собираться с боковых граней жесткости, то есть берут профессионал 50х50 мм и приваривают к трем опорам. По ширине навеса к опорам приваривают фермы, соединяя их попарно. А потом на верхние ребра Фермы наварили прогон из профтруба 40х40 мм. Трубы размещаются на равном расстоянии друг от друга, начиная от верха трубы.
  4. Обработка металла от коррозии. Чтобы на металлических частях навеса не появилась ржавчина, их необходимо обработать. Сначала очистить и потереть растворитель, а после того, как все высохнет, пройти грунтовку. Поверх грунтовки накладывается краска.
  5. Крепеж кровли. Листы поликарбоната разрезаются на равные части, их будет 6, длина будет зависеть от степени кривизны купленных (вареных) хозяйств. Крепление полимерного пластика к металлической ферме осуществляется на болтах с термошабами, необходимо сделать максимально аккуратно, без запутывания болта.Между собой листы стыкуются профилем, а край листов закрывается торцевым профилем. Домкрат между стеной гаража и крышей закрывается битумным скотчем или резиновой прокладкой. Заранее сделаем небольшую стенку и вставим угол по периметру крыши, который отводит воду от стены на крышу.


Важно! Не забывайте при резке поликарбоната оставлять припуск к краям навеса 15-20 см с трех сторон, со стороны гаража он не нужен.

Конструкцию предплечья можно считать завершенной. Такой навес при соблюдении технических норм прослужит несколько десятков лет. Он прост по конструкции и легко собирается это делать. Удачных строительных работ!

После покупки автомобиля покупка или аренда гаража становится проблемой №1. Нужно выбирать недорогой вариант с проживанием рядом с квартирой или дома. Но, зачастую, столь идеальное сочетание невозможно. На помощь автомобилю приходит гараж, как более доступная альтернатива.

В данной статье будут описаны основные разновидности навесов для гаража и даны рекомендации, как прикрепить навес к гаражу. Еще пытаемся разобраться с гаражом или навесом, что лучше?

Разновидности гаражных навесов и их назначение

Прежде всего, гаражные навесы бывают отдельно стоящие и приставные, а также открытого и закрытого типа. Их различают материалы, из которых изготовлены несущие конструкции и кровля.


Навес перед гаражом из поликарбоната, фото здания с каретными конструкциями Из деревянного бруса

  1. Предупреждающие пушки над гаражом предназначены в первую очередь для комфорта водителя и пассажиров. Они используются как зона высадки. Часто являясь частью общей конструкции навес, защищающий вход в дом.


Навес перед гаражом, на фото закрытая конструкция, ограждающая и входящая в дом

  1. Отдельно стоящие навесы возводятся в основном на 2 машины и более.Они бывают открытого и закрытого типа. Использование последних предпочтительнее, так как такие гаражные конструкции дают дополнительную защиту Автомобиля от угона. Кроме того, на даче или панстоне Такие конструкции могут выполнять функцию игровой зоны для малышей.

Открытый велогараж с навесом, фото постройки с хозблоком и ремонтным приспособлением — подвеской

Использование таких навесов на платных стоянках приобрело широкую популярность благодаря их малой стоимости и технической простоте.Обычно они снабжены боковыми и задними секциями. Доступные технические возможности Для разнообразного расположения боксов (парковочных мест): по периметру, с созданием своеобразного внутреннего двора с воротами или рядами.


Навес для парковки с дополнительным ограничителем защиты от краж перед каждым местом

  1. Еще одна не слишком распространенная у нас конструкция возле гаража — навес, закрывающий переход от дома к техническим постройкам.Использование такой конструкции очень удобно.


Навес между домом и гаражом, фото конструкции двухъярусной

На видео предлагается обзор разных гаражей и навесов для автомобилей, фото проекты:

Материалы каркаса и кровли

Навесы могут быть изготовлены из различных материалов, в зависимости от по габаритам, назначению и финансовым возможностям. Например, одно из сочетаний гаража с навесом и хозблоком — это деревянный брус или оцилиндрованное бревно для каркаса и технической пристройки и металлочерепица или профнастил для кровли.Такое строение по сути представляет собой практически полноценный гараж. Такие конструкции являются оптимальным вариантом для дачи.


Навес деревянный с хозблоком, с кровлей из металлочерепицы

В качестве временного укрытия для автомобиля можно использовать разборные тентовые конструкции. Они могут служить временным укрытием и в основном предназначены для создания тени, чтобы машина не перегревалась в жарком климате.


Открытый складной тент гаражный навес для автомобиля

Однако сочетание металлического каркаса и сочетание металлического каркаса и крыши из поликарбоната.Преимущества использования построек из этих материалов неоспоримы:

  • Небольшой вес конструкции дает возможность прикрепить ее к стене дома;
  • Материалы прочные и не требуют частого и сложного ухода. Металлический каркас необходимо периодически красить (каждые 2-3 года в зависимости от качества ЛКМ). Поликарбоната достаточно просто помыть;
  • Свет кровли строения;
  • Сопротивление ударной деформации

Кроме того, сейчас компании производят множество различных моделей навесов для гаража из поликарбоната, которые легко собрать своими руками.

Строительство навеса перед гаражом

Навесной гараж, с навесом своими руками будет выглядеть стильно и красиво, а его самостоятельное изготовление позволит существенно сэкономить. Для возведения каркаса потребуются:

  • Трубы профильные длиной 4 м сечением 400х400 мм;
  • 6 M-ширина 150 мм при толщине:
    • 50 мм — 4 шт .;
    • 30 мм — 15 шт .;
  • Цемент — 2-3 мешка;
  • Песок;
  • Щебень;
  • Болгарка с отрезными кругами по металлу;
  • Строительный миксер со смесительной емкостью или бетономешалка;


Гараж с навесом на две машины частично перекрывает подъезд

  1. Перед гаражом размещает разметку мест под опорными столбами.Он создает правильный прямоугольник со сторонами 3 и 6 м, обращенной короткой стороной к конструкции. В отмеченных местах бывает 40-50 см диаметром 40-45 см при диаметре 40-45 см.
  2. Верхние концы стоек необходимо предварительно подготовить для крепления балки. Для этого по углам квадрата разрежьте заградительную трубу на глубину 10 см. Две противоположные стороны загибают внутрь, в оставшихся просверливают отверстия ровно посередине.
  3. Измерьте высоту стоек. Три из них должны быть на 20-50 см ниже, чтобы обеспечить свободный сток воды в односкатной крыше.Замер производится с верхних концов — основания полок, на котором будет лежать балка.
  4. засыпает 10-15 см в карьере песчано-гравийной смеси, которую насыпают.
  5. Устанавливается первая стойка, которую необходимо закрепить временными подпорками, ее вертикальность проверяется на уровне воды или грабеже, рекомендуется использовать лазерный уровень. Те же действия проделываем с последней стойкой. Под балку можно поставить средний, на изогнутые трубные полки поставить.
  6. Сваи залить бетонной смесью: цемент, песок, щебень 1: 3: 4.Перед тем, как снять фиксацию и продолжить работы по установке, раствор должен застыть менее 7-10 дней.

Для установки кровли необходимы следующие материалы:

  • Ячеистые листы или монолитный поликарбонат 18м 2;
  • Специальная насадка для поликарбоната — 160 шт .;
  • Гвозди или шурупы по дереву длиной 120 мм — 0,5 кг;
  • Болты нержавеющие с гайками длиной 150 мм, диаметром 10 мм — 10 комплектов;
  • Водосточные желоба — 6 м.;
  • Крепеж для желобов — 20 шт.


Навес перед гаражом, фото конструктивных особенностей крепления металлических стоек, деревянных опор и поликарбоната

Последовательность кровельных работ:

  1. В качестве балок используются две клееные доски толщиной 50 мм. Они используются для предотвращения растрескивания, которое возникнет в монолитной балке из-за температурных и влажностных деформаций;
  2. На балки уложены стропила из досок толщиной 30 мм.Монтаж производится по краю с шагом не более 75 см. Для более плотного прилегания к балкам в стропилах рекомендуется делать клиновидные пропилы.
  3. Внизу ската крыши до конца прикручивается еще одна доска, на которую в последующем устанавливаются крепления для водосточных желобов.
  4. Укладка рубероида производится так, чтобы стыки располагались на быстрой балке. Все стыки защищены специальными профилями, которые продаются в комплекте с поликарбонатом.

Как сделать навес перед гаражом своими руками, видеоинструкции с этапами работы и строительными процессами:

Навес перед гаражом, фото примеров будет много в нашей статье, практичная, функциональная зона, позволяющая использовать все максимально эффективно полезное пространство участка и в то же время не выбиваясь из общей концепции архитектурного ансамбля.

Навес Гараж — Виды и особенности конструкций

Перед тем, как давать пошаговую инструкцию Как прикрепить навес к гаражу, разберемся, какие виды атак существуют, каковы преимущества и недостатки конструкций.

По способу размещения на участке

Перед началом строительства важно правильно выбрать место для навеса гаража. Чтобы машина не проезжала всю территорию, парковку желательно устроить у входа во двор, прямо за воротами, перед домом или сбоку от забора. Это может быть:

  • автономный навес;
  • галерея, соединяющая ворота и дом;
  • пристройка к дому: дом, гараж, баня, хозблок.


Гараж с навесом, фото арочных эталонных металлоконструкций

Конструктивные особенности

Отдельно стоящие навесы представляют собой самостоятельную конструкцию на вертикальных опорах, под крышей. Столбы могут быть деревянными или металлическими, расположенными на расстоянии 1,5-2 м друг от друга.

Застроенная конструкция для автомобиля примыкает к одной из сторон любого здания, чаще это гараж или жилой дом. У таких построек есть несколько способов быть:

  • Бойток-опора — одна сторона держится на турнике, закрепленном на несущей стене основного корпуса, второй — на столбах.
  • Консоль -Оброван — для крепления навеса в стену, перпендикулярно, монтируются специальные закладные, иногда фермы держатся на углах или кронштейнах.
  • Консоль — этот тип крепления подходит для небольших навесов под легкой крышей.


Гаражи и навесы для автомобилей, фото консольно-опорной пристройки к дому

Для небольших участков характерны многоярусные постройки. Например, навес над гаражом, выполняющий роль беседки.

Гараж или навес — что лучше

Если говорить о частном коттедже, в котором хозяева живут круглый год, то здесь будет уместна комбинированная конструкция: закрытый гараж и пристроенный навес. Чаще гараж-навес для машины — это крытая детская площадка, соединяющая ворота и дом. На думартских участках строить капитальный гараж нецелесообразно, поэтому здесь актуальны легкие постройки для временной парковки.


Навес между домом и гаражом, фото двора

Конструкции разделены замкнутостью внутреннего пространства:

  • Открытые — вертикальные столбы и крыша.Постройки предназначены для защиты от солнца и осадков, не загромождают участок, но не практичны, так как не защищают от бокового дождя, ветров ветра, пыли.
  • Полузакрытый — часть сторон закрывается глухой стеной, сшитым листом. Материал: вагонка, декоративные решетки, панели или парапет. Операции иногда закрывают плотными шторами от тента, мягкими стеклами.
  • Воды для гаража закрытого типа — наиболее практичный вид строительства.Стены закрывают поликарбонатом либо стеклом, реже отделывают деревом.


Навес перед гаражом, на фото Строительство, соединяющее дом и ворота, удобное и практичное решение

Материалы

Навесы для автомобиля можно заказать готовыми или соорудить самостоятельно. Для строительства лучше всего подойдет дерево и металл.

Деревянные навесы для гаража

Работа с деревом не требует привлечения дополнительного оборудования, достаточного количества бытовых инструментов.Вертикальные стойки А обвязка по периметру изготавливается из бруса 150 * 150, 100 * 100 мм, бревенчатого сечения диаметром 150-200 мм, стволов деревьев. Стропильная система устраивается из обрезной доски 150 * 40 мм, что регламентировано стандартами.

Дерево плохо переносит сырость, гниль, поражается грибками, мелкими насекомыми, грызунами, поэтому конструкции не считаются прочными. Продлить срок службы поможет обработка деревянного каркаса антисептиками, противопожарными растворами, грунтовкой и нанесение финишного защитного слоя, устойчивого к атмосферным воздействиям.


Парковка из дерева с профилированной крышей из поликарбоната

Металлические грузы для гаража

Для изготовления конструкции потребуются сварочное оборудование и навыки работы на нем. Для каркаса используется круглая, диаметром 50-150 мм или профильная труба С кромкой 60 * 60, 80 * 80, 100 * 100 мм — в зависимости от размеров пристройки, выбора кровельного материала и расчета нагрузки на опору, толщина стенки 2-3 мм. Крыша представляет собой комплекс ферм, приготовленный из профтруба 20 * 40, 25 * 50, 40 * 60 мм.

Металлические изделия подвержены коррозии, поэтому готовый каркас необходимо очистить щеткой, абразивом, промыть растворителем, загрунтовать и покрасить.


Арочное асимметричное здание у забора, идея позволяет с пользой использовать узкое пространство между гаражом и забором

Нюансы дизайна, размеры

Для постройки своими руками следует подобрать типовой проект или сделать чертеж сами. Каркасный каркас для гаража несложный, но крыша имеет некоторые особенности:

  • Одностоловый — простейший вид стропильной системы, подходит для всех регионов, важно рассчитать правильный уклон конька.Оптимально, если угол наклона 15-30 o, подходит для всех кровельных материалов.
  • Double — это устраивает, в основном, если нужно перекрыть большую площадь или необходимо совместить тип крыши с основным корпусом, более массивную, более сложную в изготовлении, но и более практичную относительно одинарную.
  • Арочная — актуальна для металлоконструкций разного типа, оптимальная высота От нижней до верхней точки — 600 мм, между верхним и нижним поясом фермы — 300-600 мм.


Гараж с навесом и хозблоком

  • Мягкая черепица, каучукоид — недорого, но требует прочной обрешетки Из доски или фанеры.
  • Профлист — красиво, фискально, надежно, подходит для одно- и двускатных крыш.
  • Навес для гаража из поликарбоната — самый популярный вид конструкции, легкий, практичный, не лезет в архитектурный ансамбль.
  • Металлочерепица — применяется редко, желательно, если навес требуется совместить с основной кровлей.


Легкий арочный металлический каркас из живых растений

Габаритные размеры

Размер навеса в гараж зависит от класса класса, при проектировании целесообразно укладывать по ширине — ширина автомобиля +1000 мм в с каждой стороны, по длине — + 300-800 мм спереди и сзади от длины станка. Если паркинг рассчитан на 2 машины, то между ними необходимо предусмотреть +800 мм.


Гараж с навесом на две машины, типовая стоянка с эргономичными размерами

Полезный совет: Если самостоятельная конструкция Не входит в планы, то замечательный выход для дачи — навесы гаражей для машин, конструктор легко и быстро идёт, надежно защищает технику от атмосферных воздействий.

Как сделать навес перед гаражом — видео и подробная инструкция

Построим навес перед гаражом из поликарбоната, фото пример ниже.


Комфортный навес для машины в гараж, решение экономит материалы за счет использования под вертикальными опорами столбов забора

Гараж с навесом своими руками, начинаем строить с разметки периметра, разметки место под столбы выкопайте кармашек глубиной 800 мм.Вытащив днище, установите вертикальные опоры, залитые раствором. Проверяем вертикаль, при необходимости укрепляем временными подпорками до образования бетона.


Варианты бетонирования металлических колонн

В стене гаража делаем закладные или weiss Mensol, для крепления пристройки. Навесьте верхние стойки шлемов на желаемую высоту. Связываем сверху опору швеллера, она усилит конструкцию и позволит сохранить геометрию даже при больших нагрузках.

На земле готовим ферму, в нашем случае прямую, с параллельным верхним и нижним ремнем, на расстоянии 300 мм от профтрубе 40 * 40 * 2 мм, крышки из профиля 25 * 25 мм, обязательно быть в каждом хозяйстве четное число отделов. Оптимальное расстояние между фермами — 1000 мм. Поднимите стропильные детали на каркас и закрепите элементы составом на болтах. Перпендикулярно фермам ставят ламповую боевую часть Профитер 20 * 20 или 20 * 40 мм, расстояние 600-900 мм в зависимости от предполагаемых нагрузок на конструкцию.


Стандартные схемы хозяйств для малых металлоконструкций

Укладываем рубероид на обрешетку, для одного дома лучше всего — поликарбонат.Листы нарезать по размеру, края обработать напильником. Подтвердите на резиновой прокладке ящика. Сверху закреплен соединительный профиль. Вставляем в пазы готовые нарезанные листы поликарбоната, закрываем сверху декоративной крышкой. Края прикручиваются к термосабе. Внешний торец поликарбоната скрепляем специальным скотчем и устанавливаем алюминиевую заглушку.


Схема как правильно закрепить сотовый поликарбонат

В заключение посмотрите видео, какие навесы для авто из дерева, в видео показаны интересные решения для частных домов.

Козырек над гаражом защитит входные двери от разрушительного воздействия дождя, снега, жаркого солнца и тем самым увеличит срок службы. Навес также обеспечит отвод воды — предотвратит коррозию внешнего замка и высоту льда на пороге.

Особой популярностью пользуются изделия из поликарбоната. Как видно на фото, это может быть и маленький козырек над входом, и большая автонава, под которую вполне поместятся несколько машин. Устанавливаемая перед гаражом крыша из поликарбоната может быть любого размера и любой формы благодаря уникальным свойствам полимерного пластика.

Чаще всего встречается навес гаража, настил которого имеет форму арок и поддерживается четырьмя или шестью опорами. Каркас данной конструкции выполнен из металлических изделий, к которым с помощью термошаба крепятся пластиковые панели. Установить это очень реально, для этого понадобится минимальный набор инструментов.

Свойства материала

Поликарбонат обладает рядом свойств, позволяющих проектировать большие площади и геометрически сложные конструкции. Этот полимерный материал, имеющий ячеистую или монолитную структуру, очень легкий и при этом гибкий.Навесы перед гаражом с покрытием из поликарбоната не только успешно выполняют защитную функцию, но и являются декоративным элементом, прекрасно вписанным в дизайн участка.

Работа с пластиком не требует профессиональных навыков и дорогостоящего оборудования, но все же соблюдение некоторых простых правил необходимо для того, чтобы козырек как можно дольше выполнял свои защитные и декоративные функции.

Видео: Основные правила укладки поликарбоната

Правила монтажа поликарбоната — как не испортить материал

  1. При установке козырька необходимо учитывать температурное расширение материала и закреплять листы над гаражными воротами не близко друг к другу, а на небольшом расстоянии 3-5 мм;
  2. От правильного выбора Толщина панели зависит от эксплуатационных качеств навеса.Слишком тонкий лист Под тяжестью снега деформируется, слишком толстый — утяжеляет конструкцию и влечет за собой неоправданные затраты;
  3. Края панелей необходимо закрыть специальным профилем. Особенно это важно для сотового поликарбоната. В открытых камерах падает мусор, что значительно снижает освещенность кровли и портит ее внешний вид.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *