Технология строительства крыши – устройство и строительство крыши частного дома своими руками, как сделать правильно, план и схема, пошаговая инструкция возведения, как построить

Технология строительства крыши: этапы возведения кровли

Оглавление:

Когда дом уже практически построен, возникает задача его надежной защиты. Конечно, данную функцию выполняет крыша дома. И от того, как правильно соблюдена технология строительства крыши, зависит дальнейшее ваше комфортное пребывание в помещении. Итак, сооружаем крышу.

Формы крыши.

Выбор крыш: типы кровли

На выбор типа постройки оказывают влияния такие факторы, как месторасположение дома и климатические условия. Если климат, в котором вы проживаете, ветреный, то лучшим выбором станет плоский вариант кровли. Если в вашем районе проживания часто идут дожди, то нужно задуматься о строительстве скатной кровли. Естественно, технологии строительства различных покрытий будут отличаться.

По типам постройки различают кровлю совмещенную и чердачную. Совмещенная кровля — это чердачное перекрытие с уложенной поверх него изоляцией. Для строительства такого проекта нужно предусмотреть установку системы водостоков. Чердачная крыша — это каркас с покрытием из прочного материала. Такой тип постройки может представлять собой двускатную или односкатную конструкцию. Также конструкции могут быть построены в виде шатра или мансарды.

Выбор сделан — начинаем строительство!

Любое строительство начинается с проекта. Проект будущей крыши — ответственный момент. Нужно рассчитать правильный уклон. Он не должен превышать 20° , минимальный уклон должен составлять 3-4°. Следует продумать, каким образом будет сооружен каркас и опоры, какой будет уложен гидроизоляционный материал. При проектировании надо учесть и вопросы оформления, дизайна покрытия.

Постройка крыши: материалы

Виды кровельных материалов: черепица, ондулин, металлочерепица, битумная кровля, деревянная, сланцевая кровля.

В зависимости от того какой тип кровли выбран вами для своего дома, нужно выбрать и материал. Обращайте внимание на его качество, а потом уже на цену. Не стоит экономить на строительстве защитной конструкции для дома, так как ремонт может обойтись в будущем в несколько раз дороже. Надежная кровля — надежная защита дома.

Для плоской крыши хорошо подойдут кровельные материалы дегтевые или битумированные. Сверху их нужно накрыть облицовкой. Не следует использовать в качестве водоизоляционного материала листовое кровельное покрытие, так как в нем будут образовываться складки, препятствующие стоку воды.

Скатные конструкции

Материалы для сооружения скатных конструкций должны отличаться высокой несущей способностью. Для этого можно применять профнастил, металлочерепицу и различные рулонные основы. Сегодня на современном строительном рынке выбор весьма обширен.

Материал для теплоизоляции должен быть оптимальной толщины и ширины. Рекомендуется использовать утеплители: стекловату рулонную или минеральную вату. Причем плиты из минералваты зарекомендовали себя с лучшей стороны. Они не сползают, не деформируются и не уплотняются. Плотность плиты составляет 75-125 кг/м3.

Несущие элементы будущего покрытия могут быть металлические, деревянные, железобетонные или каменные.

Технология возведения крыш домов

Как правило, при строительстве частного дома применяют технологию строительства скатной конструкции. Начинать работы по сооружению крыши следует сразу после возведения стен дома.

Общая схема устройства кровли.

На бетонную плиту, после размещения по его верху слоя рубероида, нужно уложить мауэрлат (толстую балку из деревянного бруса в сечении 15х15 см). Укладывают мауэрлат вдоль оси стены параллельно коньку. Функция мауэрлата — распределение нагрузки от стропил, от общего веса конструкции, от снега и ветра. Укладывать мауэрлат нужно не ближе чем 5 см от наружной стены. Балки нужно надежно закрепить к стене дома, иначе крышу может унести ветром. Крепить мауэрлат можно шпильками на бетон или с помощью катанки — толстой проволоки, заложенной в кладку стены заранее. Соединять мауэрлат между собой нужно методом плотницкого крепления — врубкой одного в другой на 50 см по ширине. Для надежности можно закрепить болтами или гвоздями.

Сборка стропильной системы — следующий этап строительства. Стропила закрепляются на мауэрлат на оба фронтона. Затем делают опору внизу и у карниза. Также следует установить стропила на верхней части конструкции. Соединяют стропила между собой плотницким способом врубки и скрепляют гвоздями. Сечение бруса для стропил должно составлять 7х15 см. Устанавливают бруски на расстоянии от 60 см до 1 метра друг от друга.

Строительная технология крепления стропил имеет много вариантов. Можно укрепить брус к поперечному коньку. Но этот способ подойдет только для легких крыш. Наиболее прочный способ — крепление к мауэрлату. При таком варианте крепления нужно следить, чтобы стропила ставились вырезом непосредственно на мауэрлат, иначе они будут соскальзывать. Для правильной установки нужно вбить по два гвоздя с обеих сторон стропила крест-накрест. Гвозди будут удерживать брус от смещения.

Укрепляем стропила на «коньке»

Схема крепления стропил в коньке.

1. Встык — обрезать верхний край стропил под углом так, чтобы он был равен углу ската кровли, и упереть в соответствующее стропило с противоположной стороны.
2. На коньковый брус. Для этого между спиленными под углом стропилами нужно уложить коньковую балку. Далее крепить встык, как описано выше.
3. В «нахлест» — стропила соприкасаются не торцами, а боковыми плоскостями. Скрепляют бруски между собой гвоздями или болтами.

Для подпорки стропил устанавливают прогоны. Прогоны укладывают параллельно коньку и мауэрлату. Нужно выставить вертикальные опоры на мауэрлат и уже на них укладывать балку — прогон, на которую будут опираться стропила. Крепить эти стойки необходимо очень надежно, потому что на них будет приходиться основная вертикальная нагрузка.

Стяжка и гидроизоляция

Схема гидроизоляции и теплоизоляции кровли.

Далее следует этап установки горизонтальных стяжек. Основная их функция — защита конструкции от «складывания» вовнутрь. Для этого применяют доски. Причем толщина досок для стяжек должна соответствовать толщине стропил. При укладке стяжек их нужно располагать так, чтобы они «распирали» прогоны. Крепят балки гвоздями или болтами. При помощи гвоздей нужно скрепить те доски, которые будут создавать свес карниза («кобылки»).

Следующий этап — нанесение гидроизоляционной пленки. Нужно раскатать пленку поверх стропил от одного края поверхности до другого, начиная снизу конструкции. Отрезав от рулона необходимую длину, продолжаем двигаться выше таким же способом, пока не покроем всю поверхность. Пленку прикрепляют строительным степлером. Если планируется строительство теплой кровли, под пленку нужно настелить утеплитель — стекловату или минеральную вату. Утеплитель нужно укладывать между балками стропил.

Обрешетка и контрольная обрешетка

Схема видов обрешетки кровли.

Процесс контрольной обрешетки представляет собой нанесение реек поверх гидроизоляционной пленки. Рейки крепятся с помощью гвоздей к стропилам. Функция решетки — обеспечение вентиляции между гидропленкой и основной обрешеткой. При работе следует соблюдать технику безопасности, так как по неосторожности можно провалиться между стропил.

Обрешетку можно сделать двумя способами: сплошную и разреженную. Для сплошной обрешетки применяют стройматериалы ОСП, ФСФ или доски. Такой вариант обрешетки хорошо подходит под мягкую кровлю: металлочерепицу, легкий шифер. Для более тяжелого материала: глины, стальной кровли — нужно делать разреженную обрешетку. Размеры брусков для разреженной обрешетки должны составлять 50х50 см или 60х60 см. Также для разреженной обрешетки подойдут доски 30-40 мм. Стройматериалы прибивают к стропилам сверху вниз.

Лицевая обработка крыши

Последним и завершающим этапом строительства будет лицевая отделка. Технология отделки зависит от выбора стройматериала. Начинать работы по укладке нужно всегда с торца кровли. Предварительно следует выполнить расчет расхода материала с учетом всех карнизов и «нахлестов».

Кровля дома, возведенная по всем правилам, будет служить надежной защитой долгие годы. Этапы строительства крыши дома должны быть соблюдены и выполнены качественно.

Table of contents:

When the house is almost built, there is a problem of its protection. Of course, this function is performed roof of the house. And how well respected technology roof construction, It depends on further your comfortable stay in the room. So being built roof.

Forms roof.

Selecting roofs: roof types

The choice of the type of construction is influenced by such factors as the location of the house and the climatic conditions. If the climate in which you live, windy, then the best choice would be the flat roof version. If the rains are frequent in your area of residence, then you need to think about the construction pitched roof. Naturally, various coating technologies of construction will be different.

By type of construction distinguish a combined roof and attic. Combined roofing — this attic floor with insulation laid over it. For the construction of such a project is necessary to provide gutter installation system. Attic roof — a chassis with durable material cover. This type of construction can be a gable or pent design. Also, the design can be built in the form of a tent or the attic.

The choice is made — starting construction!

Any construction begins with the project. Project the future of the roof — a crucial moment. It is necessary to calculate the correct slope. It should not exceed 20 ?^?, the minimum pitch should be 3-4 ?. It is necessary to consider how the framework will be built, and support, which will be laid waterproofing material. In the design must take into account and design issues, the design of the coating.

The construction of the roof: Materials

Types of roofing materials: tile, Onduline, metal, asphalt roofing, wood, slate roof.

Depending on what type of roof you have chosen for your home, you need to select and material. Pay attention to the quality, and then the price. It is not necessary to save on construction of a protective structure for the house, since the repair can cost several times more expensive in the future. Reliable roof — reliable protection at home.

Roofing materials bituminous or tarry well suited for flat roofs. From above they must cover lining. Do not use as a waterproofing material sheet roofing, as it will form the folds of impeding water flow.

Pitched design

Materials for the construction of sloping structures must be of high load-bearing capacity. To do this, you can use corrugated board, metal and a variety of roller bases. Today, the modern construction market selection is extensive.

The material for the insulation to be optimal thickness and width. It is recommended to use insulation: glass wool or mineral wool roll. And the plate of mineralvaty proven best. They do not slip, do not deform and not compacted. plate density of 75-125 kg / m3.

Supporting elements of the future coverage can be metal, wood, concrete or stone.

The technology of construction of the roofs of houses

As a rule, the construction of a private house used the technology of building a sloped design. To begin work on the construction of the roof should be immediately after the construction of the walls of the house.

Total roofing scheme.

On a concrete slab, after placing it on top of a layer of roofing material, it is necessary to lay mauerlat (thick beam of timber in cross-section 15×15 cm). Stack mauerlat along an axis parallel to the ridge wall. Function mauerlat — load distribution from the rafters, the total weight of the structure, from the snow and wind. Stack mauerlat should be no closer than 5 cm from the outer wall. Beams should be securely fastened to the wall of the house, otherwise the roof can carry the wind. Attach mauerlat can studs on concrete or with the help of rods — thick wire embedded in the masonry wall in advance. Joining mauerlat between a need by carpenter fixing — notching one to the other by 50 cm in width. For reliability can be attached with bolts or nails.

Assembling the roof system — the next stage of construction. Rafters are fixed on mauerlat both gable. Then make a support at the bottom and at the eaves. It should also be installed on top of the rafter construction. Connect the rafters together carpentry notching way and fastened with nails. The cross-section timber for the rafters should be 7h25 cm. Install bars at a distance of 60 cm to 1 meter apart.

building technology fixing rafters It has many options. You can strengthen the beams to cross the ridge. However, this method is suitable only for light roofs. The most durable way — to mount to mauerlat. In this embodiment, the mounting need to make sure that the rafters were placed directly on the cut mauerlat, otherwise they will slide off. For proper installation, you must drive two nails on both sides of the rafters crosswise. The nails will hold the timber on the bias.

Strengthens the rafters on the «ridge»

Driving fixing rafters to the ridge.

1. Butt — cut the top edge of the rafters at an angle so that it is equal to the angle of slope of the roof, and to rest in the corresponding rafter on the opposite side.
2. On the ridge beam. To do this, an angle between the sawed rafters need to put the ridge beam. Further butt fastened as described above.
3. In the «overlapping» — does not touch the ends of the rafters, and the side planes. Fasten the bars together by nails or screws.

For rafters backup set runs. Runs parallel to the ridge and laid mauerlat. It is necessary to set the vertical supports on mauerlat and have them lay the beam — run, which will build the rafters. Attach these hours must be very reliable, because they will account for the main vertical load.

Screed and waterproofing

Driving waterproofing and roofing insulation.

The next stage is the installation of horizontal ties. Their main function — design protection «folding» inside. To do this, use the board. Moreover, the thickness of the boards for the tie should match the thickness of the rafters. When laying the ties they need to be positioned so that they are «bursting» runs. Krepjat joists with nails or bolts. With the help of nails needed to seal those boards that will create the eaves overhang ( «mare»).

The next stage — the application of waterproofing film. It is necessary to roll the film on top of the rafters from one side surface to the other, starting from the bottom structure. Cutting off the required length from a roll, we continue to move up in the same manner as not cover the entire surface. The film is attached staple gun. If you plan to build warm roof, a film you need to lay insulation — glass wool or mineral wool. Insulation should be laid between the beams rafters.

Crate and control lathing

The scheme forms the roof battens.

Process control is the application of furring strips on top of the waterproof film. Reiki fastened with nails to the rafters. lattice function — ensuring ventilation between gidroplenkoy and the main crate. Operations are to observe safety precautions as you can inadvertently fall between the rafters.

Crate can be done in two ways: a continuous and sparse. To apply a solid batten construction materials OSB board or the FSF. This option is suitable crates for soft roof: metal roofing, lightweight slate. For heavier materials: clay, steel roofing — to do sparse crate. Dimensions of the bars for a rarefied crates must be 50×50 cm or 60×60 cm. Also suitable boards 30-40 mm rarefied crates. Construction nailed to the rafters from the top down.

The front roof treatment

The last and final stage of the construction will face finish. finishing technology depends on the choice of building material. To begin work on laying should always end with the roof. Previously should perform material flow calculation with all the cornices and the «overlaps».

Roof house, built according to the rules, will serve as a reliable protection for many years. Steps the construction of a house roof They must be respected and implemented efficiently.

Зміст:

Коли будинок вже практично побудований, виникає завдання його надійного захисту. Звичайно, цю функцію виконує дах будинку. І від того, як правильно дотримана технологія будівництва даху, залежить подальше ваше комфортне перебування в приміщенні. Отже, споруджуємо дах.

Форми даху.

Вибір дахів: типи покрівлі

На вибір типу споруди впливають такі фактори, як місце розташування будинку і кліматичні умови. Якщо клімат, в якому ви проживаєте, вітряний, то кращим вибором стане плоский варіант покрівлі. Якщо у вашому районі проживання часто йдуть дощі, то потрібно задуматися про будівництво скатної покрівлі. Природно, технології будівництва різних покриттів будуть відрізнятися.

За типами побудови розрізняють покрівлю поєднану і горищні. поєднана покрівля — це горищне перекриття з укладеної поверх нього ізоляцією. Для будівництва такого проекту потрібно передбачити установку системи водостоків. Горищний дах — це каркас з покриттям з міцного матеріалу. Такий тип будівлі може являти собою двосхилий або односхилий конструкцію. Також конструкції можуть бути побудовані у вигляді намету або мансарди.

Вибір зроблено — починаємо будівництво!

Будь-яке будівництво починається з проекту. Проект майбутнього даху — відповідальний момент. Потрібно розрахувати правильний ухил. Він не повинен перевищувати 20 ° , мінімальний ухил повинен становити 3-4 °. Слід продумати, яким чином буде споруджено каркас і опори, якою буде покладений гідроізоляційний матеріал. При проектуванні треба врахувати і питання оформлення, дизайну покриття.

Споруда даху: матеріали

Види покрівельних матеріалів: черепиця, ондулін, металочерепиця, бітумна покрівля, дерев’яні, сланцева покрівля.

Залежно від того який тип покрівлі обраний вами для свого будинку, потрібно вибрати і матеріал. Звертайте увагу на його якість, а потім вже на ціну. Не варто економити на будівництві захисної конструкції для будинку, так як ремонт може обійтися в майбутньому в кілька разів дорожче. Надійна покрівля — надійний захист будинку.

Для плоского даху добре підійдуть покрівельні матеріали дегтевиє або бітумірованние. Зверху їх потрібно накрити облицюванням. Не слід використовувати в якості гідроізоляційного матеріалу листове покрівельне покриття, тому що в ньому будуть утворюватися складки, що перешкоджають стоку води.

Похилі конструкції

Матеріали для спорудження похилих конструкцій повинні відрізнятися високою несучою здатністю. Для цього можна застосовувати профнастил, металочерепицю і різні рулонні основи. Сьогодні на сучасному будівельному ринку вибір досить великий.

Матеріал для теплоізоляції повинен бути оптимальної товщини і ширини. Рекомендується використовувати утеплювачі: скловату рулонну або мінеральну вату. Причому плити з мінералвати зарекомендували себе з кращого боку. Вони не сповзають, не деформуються і не ущільнюються. Щільність плити складає 75-125 кг / м3.

Несучі елементи майбутнього покриття можуть бути металеві, дерев’яні, залізобетонні або кам’яні.

Технологія зведення дахів будинків

Як правило, при будівництві приватного будинку застосовують технологію будівництва скатної конструкції. Починати роботи зі спорудження даху слід відразу після зведення стін будинку.

Загальна схема пристрою покрівлі.

На бетонну плиту, після розміщення на його верху шару руберойду, потрібно укласти мауерлат (товсту балку з дерев’яного бруса в перетині 15х15 см). Укладають мауерлат уздовж осі стіни паралельно коника. Функція мауерлата — розподіл навантаження від крокв, від загальної ваги конструкції, від снігу та вітру. Укладати мауерлат потрібно не ближче ніж 5 см від зовнішньої стіни. Балки потрібно надійно закріпити до стіни будинку, інакше дах може понести вітром. Кріпити мауерлат можна шпильками на бетон або за допомогою катанки — товстого дроту, закладеної в кладку стіни заздалегідь. З’єднувати мауерлат зробити висновок про необхідність методом плотницкого кріплення — врубкой одного в інший на 50 см по ширині. Для надійності можна закріпити болтами або цвяхами.

Збірка кроквяної системи — наступний етап будівництва. Крокви закріплюються на мауерлат на обидва фронтону. Потім роблять опору внизу і у карниза. Також слід встановити крокви на верхній частині конструкції. З’єднують крокви між собою плотницким способом врубки і скріплюють цвяхами. Перетин бруса для крокв має становити 7х15 см. Встановлюють бруски на відстані від 60 см до 1 метра один від одного.

будівельна технологія кріплення крокв має багато варіантів. Можна зміцнити брус до поперечного коника. Але цей спосіб підійде тільки для легких дахів. Найміцніший спосіб — кріплення до мауерлату. При такому варіанті кріплення потрібно стежити, щоб крокви ставилися вирізом безпосередньо на мауерлат, інакше вони будуть зісковзувати. Для правильної установки потрібно вбити по два цвяха з обох сторін крокви хрест-навхрест. Цвяхи будуть утримувати брус від зсуву.

Зміцнюємо крокви на «конику»

Схема кріплення крокв в конику.

1. Встик — обрізати верхній край крокв під кутом так, щоб він був рівний куту ската покрівлі, і уперти в відповідне крокви з протилежного боку.
2. На коньковий брус. Для цього між спиляними під кутом кроквами потрібно укласти коньковую балку. Далі кріпити встик, як описано вище.
3. У «нахлест» — крокви стикаються НЕ торцями, а бічними площинами. Скріплюють бруски між собою цвяхами або болтами.

Для підпірки крокв встановлюють прогони. Прогони укладають паралельно коника і мауерлату. Потрібно виставити вертикальні опори на мауерлат і вже на них укладати балку — прогін, на яку будуть спиратися крокви. Кріпити ці стійки необхідно дуже надійно, тому що на них припадатиме основна вертикальне навантаження.

Стяжка і гідроізоляція

Схема гідроізоляції і теплоізоляції покрівлі.

Далі йде етап установки горизонтальних стяжок. Основна їх функція — захист конструкції від «складання» всередину. Для цього застосовують дошки. Причому товщина дощок для стяжок повинна відповідати товщині крокв. При укладанні стяжок їх потрібно розташовувати так, щоб вони «розпирали» прогони. Кріплять балки цвяхами або болтами. За допомогою цвяхів потрібно скріпити ті дошки, які будуть створювати звис карниза ( «кобили»).

Наступний етап — нанесення гідроізоляційної плівки. Потрібно розкачати плівку поверх крокв від одного краю поверхні до іншого, починаючи знизу конструкції. Відрізавши від рулону необхідну довжину, продовжуємо рухатися вище таким же способом, поки не покриємо всю поверхню. Плівку прикріплюють будівельним степлером. Якщо планується будівництво теплою покрівлі, під плівку потрібно настелити утеплювач — скловату або мінеральну вату. Утеплювач потрібно укладати між балками крокв.

Решетування і контрольна лати

Схема видів обрешітки покрівлі.

Процес контрольної обрешітки є нанесення рейок поверх гідроізоляційної плівки. Рейки кріпляться за допомогою цвяхів до крокв. Функція решітки — забезпечення вентиляції між гідропленкой і основний латами. При роботі слід дотримуватися техніки безпеки, так як з необережності можна провалитися між крокв.

Обрешітку можна зробити двома способами: суцільну і розріджену. Для суцільної обрешітки застосовують будматеріали ОСП, ФСФ або дошки. Такий варіант обрешітки добре підходить під м’яку покрівлю: металочерепицю, легкий шифер. Для більш важкого матеріалу: глини, сталевий покрівлі — потрібно робити розріджену обрешітку. Розміри брусків для розрідженій обрешітки повинні складати 50х50 см або 60х60 см. Також для розрідженій обрешітки підійдуть дошки 30-40 мм. Будівельні прибивають до крокв зверху вниз.

Лицьова обробка даху

Останнім і завершальним етапом будівництва буде лицьова обробка. Технологія обробки залежить від вибору будматеріалу. Починати роботи з укладання потрібно завжди з торця покрівлі. Попередньо слід виконати розрахунок витрат матеріалу з урахуванням всіх карнизів і «нахлестов».

Покрівля будинку, зведена за всіма правилами, буде служити надійним захистом довгі роки. етапи будівництва даху будинку повинні бути дотримані і виконані якісно.

этапы обустройства пошагового строительства крыши пристройки

Технология строительства крыши, а также качественный материал, играют не маловажную роль при создании так называемой «коробки». В свою очередь, придерживаясь технологических особенностей при создании кровли, гарантируется ее защита от выпавших атмосферных осадков и порывов ветра.

Совет. Выполнение кровельных работ, как правило, следует выполнять до прихода холодов.

Формирование цены

Смета на строительство крыши напрямую зависит от сложности разработки.

В среднем, цена кровли колеблется от 5 до 20 % стоимости всех затрат при строительстве. Конечно же, все напрямую зависит от выбранного материала и прямого назначения помещения, расположенного под крышей, жилое или не жилое.

Большую роль так же играет форма крыши и наличие дополнительно созданных элементов: мансардные окна, балконы, дымоходы, люкарни и прочие.

Таким образом, чем сложнее сконфигурирована крыша, тем больше материала расходуется и соответственно остается больше отходов, а следовательно, дороже обходится и ее строительство. Поэтому крышу сложной конструкции необходимо накрывать мелкоштучным кровельным материалом.

Именно это и будет способствовать снижению количества материала и отходов.

Выбирая материал, организуя пошаговое строительство крыши, так же необходимо уделить большое внимание его качеству и внешнему виду, которые являются определяющим аргументом в формировании цены всей кровли.

Организация вентиляции и герметичности

На первый взгляд, обеспечение герметичности и устройство вентиляционных ходов, понятия совершенно противоположные. Тем не менее, чем выше качество и лучше вентиляция кровельного пирога, тем дольше он будет сохранять свои свойства, то есть оставаться целым и герметичным.

Отдельно для каждого из видов кровельных материалов, технология постройки крыши отличается только лишь особенностями организации вентиляционных устройств.

Таким образом, в комплект вентиляции для черепицы входят специализированные аэро элементы для коньков и карниза. Кроме обустройства зазоров для вентиляции, стоит организовать стабильное циркуляционное движение воздушного потока от карниза до конька.

При создании мягкой кровли, возле конька монтируются специальные карнизные короба, а так же устраиваются вентиляционные каналы заводского изготовления.

Металлочерепицу комплектуют коньковой планкой. Под нее устанавливается особый уплотнительный материал – вспененный полиуретан.

Создание кровельного пирога

Гидробарьер

Как правило, срок службы современного кровельного материала составляет не менее 40 лет. Именно по этой причине выбор внешнего покрытия является главным фактором для подсчета стоимости материала и выполненных укладочных работ.

Для более подробного и полного подсчета необходимо знать и перечень всех комплектующих, из которых будет состоять кровельная конструкция.

Строительство крыши частного дома и создание кровельного пирога абсолютно одинаковы для всех ее видов.

В свою очередь наружное покрытие кровли создает общее впечатление о доме, а так же принимает на себя влияние атмосферных воздействий, определяя общую структуру всей кровли.

Так как внутренний микроклимат более стабилен, чем наружный, происходит ряд цикличных изменений, влияющих на конструкцию кровли:

• меняется направление и скорость ветра,
• происходит значительный перепад температур.

Именно поэтому, компоненты кровельного «пирога» требуют общего согласования между собой, которое следует обеспечить при проведении монтажа, в противном случае произойдет ускоренное старение материала и порча несущих конструкций, а соответственно потеряются проектные свойства и прочность кровли.

Как следствие:

• начинают проседать скаты кровли,
• появляются влажные пятна,
• образуется плесень на стенах.

Все это создает огромный дискомфорт для жильцов, а так же портит внешний вид самого здания, особенно если проседает крыша пристройки к дому.

Внимательный и грамотный подход к обустройству уязвимых мест такой конструкции, как крыша дома своими руками, особенно на пересечении ее скатов, обеспечит герметичность и надежность всего кровельного пирога. Грамотно выбрав покрытие кровли, Вы разумно потратите средства и успешно обустроите кровлю.

Совет. Так же не стоит забывать и о том, что гарантийные обязательства могут распространяться лишь на материал, смонтированный с соблюдением инструкции по его укладке.

Устройство и процесс сооружения кровли

Слои кровельного пирога

Рассмотрим вопрос о том, как построить каркас крыши, а точнее процесс изготовления «слоеного кровельного пирога» и отдельно каждый из пяти его слоев:

1. Нога стропильная деревянная – опирается на мауэрлат и укладывается на стену – стропила изготавливаются из сосны или лиственницы, при отсутствии сучков и влажностью не более 20 %. Деревянные комплектующие будущей крыши обрабатываются противопожарным средством и антисептиком – противогрибковым составом. Традиционные стропильные балки должны иметь сечение50 мм на 150 мм, так как это самое оптимальное отношение несущих способностей к собственному весу стропил для крыши своими руками для обеспечения наиболее удобного ручного монтажа.
2. Пленочный гидробарьер – укладывается на стропила. Если правильно устроена вентиляция в подкровельном пространстве, скопившаяся влага просто выветривается. Но все-таки лучше не заниматься экономией, так как гидроизоляция является дополнительной защитой деревянных стропильных конструкций. Если же в утеплитель проникло небольшое количество пара, особенно если обустройство крыши пароизоляционным слоем организовано с особой тщательностью, то ничего страшного в этом нет, так как все равно она сохранит свои теплоизоляционные свойства.
3. Прижимная контробрешетка размером 25 мм на 50 мм– прибивается по длине стропильной системы поверх гидроизоляционной пленки. Она не применяется, если конструктивно не используется пленка. Обрешетка предназначена для вентиляции и обеспечения свободной циркуляции воздуха под кровлей.
4. Горизонтальная обрешетка – служит для крепления кровельного покрытия и прибивается непосредственно на контробрешетку. На битумной же кровле организуется основа из OSB плит,25 ммдоски или же влагозащищенной фанеры. Далее на обрешетке закрепляется кровельный материал. Параметры сечения обрешетки зависят от типа кровельного покрытия. При создании карнизных и коньковых узлов, ендовах и узлах стыковки с дымоходами, организуется сплошное деревянное основание, а для мягкой черепицы – организуется основа из OSB плит, а окна мансарды устанавливаются между стропил.
5. Кровельное покрытие – крепят к обрешетке, гибкую черепицу укладывают на ковер из битума.
6. Пройдя вышеперечисленные этапы строительства крыши, можно приступать к ее утеплению. Под гидробарьерной пленкой укладывается между стропил утеплитель, с минимальной толщиной 150 мм. Укладывают его после того, когда завершатся кровельные работы, а влажность понизится да 18%.
7. Для обеспечения теплоизоляции, рекомендовано использовать минеральную вату, у которой высоки: огнестойкость и паропроницаемость и при этом не меняются ее свойства и первоначальные размеры.
8. Пароизоляционная пленка крепится под утеплитель. Она ограждает теплоизоляционный материал от паров.

А как сделать крышу на пристройке, и правильно уложить пароизоляцию, рассмотрим ниже. Основой современнейших пароизоляционных материалов, используемых в основном для стыковки крыш, является слой армированного полиэтилена.

Для обеспечения герметичности, стыки делают внахлест и в дальнейшем проклеивают специализированной лентой.

Теплоизолятор и паробарьер, как правило, крепят с внутренней стороны помещения, но бывает, и прибивают его под стропила, а наверх них закладывается утеплитель. Данный метод применяется, когда теплоизоляционный материал хранится вне строящегося помещения.

Перестройка кровли

Например, как перестроить крышу, если настоящая черепица раз в десять тяжелее, чем кровельное железо? Для этого расчет стропильной системы производится с учетом не только собственного веса конструкции, но и возможный примерный вес снега.

Как итог, получается, что для обустройства кровли натуральной черепицей, необходимо усилить стропильную часть крыши на 20 %. Соответственно, общая нагрузка крыши при воздействии на фундамент может увеличиться от 2 до 4%.

Потолок мансарды обшивается по своему вкусу. Можно использовать деревянную вагонку, гипсокартон для покраски, фанеру, сайдинг и многие другие материалы.

Технология строительства крыши: основные этапы

При возведении крыши ключевую роль играют кровельный материал высокого качества и технология строительства крыши.

Они будут обеспечивать надежную защиту от осадков и сделают пребывание в помещениях дома комфортным.

Как рассчитать стоимость возведения кровли?

Примерно 5-20 процентов от общей стоимости строительства крыши идет на покупку кровельного материала. Но следует заметить, что цена непосредственно зависит от выбранного кровельного материала и назначения помещения, находящегося под кровлей.

Большую роль также дополнительные элементы крыши, ее форма и правильный угол наклона.

Чем сложнее устроена крыша, тем больше материала будет истрачено и, следовательно, будет больше отходов. Поэтому крыши сложной формы лучше покрывать мелкоштучным материалом.

Это позволит снизить затраты на кровельный материал из-за меньшего количества отходов.

При выборе кровельного материала и и пошаговом выполнении технологии строительства крыши нужно обязательно уделить внимание ее качеству и внешнему виду.

Обеспечиваем вентиляцию и герметичность кровли

Сначала может показаться, что выполнение вентиляционных ходов и обеспечение герметичности совершенно не связные вещи. Но герметичность и целостность кровли во многом зависит от того, насколько качественно была сделана вентиляция.

Важно отметить, что для каждого вида кровельного материала есть собственная технология изготовления вентиляции.

Например, для изготовления вентиляции кровли из черепицы используют специальные кровельные аэраторы. Также очень важно организовать перемещение воздушных потоков от кровельного карниза до конька.

Для организации вентиляции гибкой кровли монтируют карнизные короба и вентиляционные каналы.

Технология строительства крыши состоит из следующих пунктов:

1) Делаем стропильную ногу. Для этого укладываем ее на стену и используем в качестве опоры мауэрлат. Стропила делают из сосны либо лиственницы без сучков с влажностью не более двадцати процентов. Вся деревянная конструкция обрабатывается сначала огнезащитным веществом, затем антисептиком. Стропильные балки должны иметь сечение 50×150 миллиметров.

2) Затем на стропила кладут пленочный гидробарьер. Скапливаемая влага должна выветриваться, если вентиляция выполнена правильно.

3) Поверх гидроизоляционной пленки прибиваем контробрешётку с сечением 25×50 миллиметров

Ее основное предназначение — обеспечение циркуляции воздуха в подкровельном пространстве.

4) Прибиваем к контробрешетку обрешетку. Затем к обрешетке крепят кровельный материал.

Ее сечение зависит от типа кровельного материала. Для мягкой кровли обрешетку делают из водостойкой фанеры либо доски шириной 2,5 сантиметра.

5) Устанавливаем кровельное покрытие на обрешетку.

6) Выполняем утепление крыши. Для этого под гидроизоляционной пленкой между стропил устанавливаем утеплитель толщиной от 15 см. В качестве утеплителя лучше всего использовать минеральную вату, обладающую высокой огнеупорностью и не пропускающую пар.

Похожие статьи :

Устройство и строительство кровли: технологии, советы, схемы

Особенности устройства и строительства

Крепление мауэрлата к стенам дома, возведённого из газобетона, обычно производится через армирующий пояс, заливаемый бетоном. Какие технологии можно использовать, если было принято решение производить монтаж мауэрлат без армопояса? Насколько они надёжны? Выдержат ли предложенные крепления нагрузки от крыши?

Читать далее

Особенности устройства и строительства

Чтобы стены дома не разъехались под действием веса крыши и атмосферных осадков, между ней и стенами здания укладывается монолитный пояс, который равномерно распределяет нагрузки. Эта статья посвящается выбору и монтажу мауэрлата, а именно он и является тем самым поясом.

Читать далее

Особенности устройства и строительства

Кровельный «пирог» – это многослойная конструкция, которая будет защищать ваш дом от атмосферных осадков, а чердачное помещение от холода. Чтобы выполнить такие важные задачи следует тщательно выполнить монтажные работы. Учитывать нужно все слоя «пирога», в том числе и контробрешетку.

Читать далее

Особенности устройства и строительства

Хотя сооружение основы для кровельного покрытия и не считается столь уж сложным занятием, к его выполнению стоит отнестись со всей серьезностью. Монтаж обрешетки крыши оказывает влияние на многие эксплуатационные характеристики.

Читать далее

Особенности устройства и строительства

При возведении крыши можно использовать самые разнообразные материалы. Все будет зависеть от самой конструкции, природных условий в вашем регионе, а также ваших финансовых возможностей. Так, сегодня большой популярностью пользуются кровельные сэндвич панели.

Читать далее

Устройство кровли — один из самых ответственных этапов постройки дома. Это завершающий период его строительства, когда уже готовы капитальные конструкции – фундамент, стены. Крыша — важный архитектурный элемент, она служит украшением всего строения и защищает его от непогоды.

Строительство кровли

Устройство кровли крыш начинают с выбора материала, которым будет укрываться поверхность – черепица, шифер, ондулин, битумная кровля, металлочерепица и множество других.

Немаловажным в ходе строительства кровли является не только выбор типа материала, из которого она будет создана, но качество этого материала.

Крыша — это не только кровельный материал, это сложная несущая конструкция — стропильная система, которая изготавливается из множества элементов (каменных, деревянных, металлических, железобетонных). На детали стропильной системы, непосредственно, монтируются кровля, гидро- и пароизоляция.

При существующем разнообразии видов покрытия кровли, их объединяют технологии монтажа.

Технология устройства кровель

Скаты двухскатной кровли делают прямоугольными, а вальмовой — трапециевидными и треугольными (равнобедренными). Такие требования связаны с тем, что почти все имеющиеся единичные листы покрытия кровли имеют прямоугольную форму. Поэтому, при монтаже листов кровли на скатах непрямоугольной формы, например, на ромбовидных, естественно появляются незакрытые большие промежутки между кровлей и элементами обрешетки. Закрывать эти промежутки придется обрезанными и штучно подогнанными элементами используемого покрытия кровли. Такой усложнение монтажа приводит к увеличению времени монтажа и ухудшает внешний вид кровли. Главное, что монтаж такого типа ведет к перерасходу материалов и вызывает появление протекания кровли.

Скаты вальмовой кровли позволяют разрезать материалы кровли по разным шаблонам, а остатки покрытия смонтировать на противоположной стороне поверхности.

Также, с особой тщательностью проводятся промеры всех параметров здания и расчеты будущей кровли. Это делают потому, что иногда разные концы здания имеют перепады высоты в несколько сантиметров. Эти дефекты устраняются при монтаже фундамента крыши – мауэрлата или монтирования стропил, выравниванием перепадов высоты помощью подкладок и водяного уровня. Мауэрлат и подкладки должны располагаться на одном уровне по всему периметру крыши.

Для изготовления стропил нельзя использовать доски с сучками (особенно сквозными, расположенными поперек волокон), так как они под весом кровельного материала сломаются. Стропила в треугольной схеме устройства кровли монтируют на жесткой поверхности (на земле), а потом поднимают для монтажа на верх здания.

Строительство кровли крыши

1. Ширину скатов рассчитывают, учитывая нахлест соседних элементов материала кровли.
2. При расчете свесов карниза необходимо не забыть о 3-10 сантиметрах свободного свеса кровли, чтобы не намокала самая нижняя деревянная планка обрешетки.
3. Примыкания, ендовы и разжелобки зашивают листами оцинковки по обрешетке до монтажа покрытия кровли.
4. Самый последний брус или планка обрешетки делается чуть выше, чем следующие планки, на размер толщины покрытия кровли, чтобы элементы покрытия плотно прилегали друг к другу.
5. Все единичные кровельного покрытия укладывают навстречу условному потоку дождя – снизу вверх. При укладке волнистых листов, учитывают еще и направление ветра, укладывая их навстречу преобладающим ветрам справа налево или слева направо.

Мансардные крыши — технология строительства: конструкция стропил, пропорции

Как возводят или технология строительства

Пример укладки рулонного утеплителя

Крыша мансардного типа дает массу преимуществ: эффективно используется подкровельное пространство, тепло не уходит наружу, в доме поддерживается стабильная температура. И что важно, увеличения жилой пощади достигают без дополнительных финансовых вложений. Мансардную крышу, как правило, проектируют в процессе разработки проекта будущего дома, но даже если она не была своевременно заложена в проект, то можно будет сделать ее самому, переделав помещение чердака.

Сложность, которую имеют мансардные крыши, технология строительства подобных крыш лишь кажущаяся. На самом деле возвести мансардную крышу под силу любому, кто имеет хотя бы некоторые навыки строительных работ. Просто надо четко представлять, как построить крышу мансардного типа, какую подготовительную работу необходимо провести. Непосредственно к строительству крыши приступают, только имея на руках проект стропильной конструкции мансардной крыши с точными расчетами.

Как возводят или технология строительства ↑

Строительство мансардной крыши в зависимости от особенностей возводимого дома может отличаться в нюансах, но в целом основные этапы чаще всего одинаковы.

Планирование ↑

Чтобы жилое мансардное помещение получилось комфортным должны быть соблюдены пропорции мансардной крыши, скажем, в жилых помещениях высота потолка не должна быть меньше 2,5 м. Полезную площадь мансарды определяет уклон крыши. Нормирована также высота стен. Они должны быть выше 1,2 м при уклоне в 30° и равны 0,8 м – при 45-60°. Таким образом, чем круче крыша, тем просторнее получается мансардный этаж.

Схема стропильной системы ↑

Основой мансардной крыши, ее скелетом является стропильная система. От нее же зависит форма верхней части дома. Конструкция стропильной системы мансардной крыши имеет свою специфику. Объема, который образуется, внутри этого деревянного каркаса, должно быть достаточно для обустройства в подкровельном пространстве жилых помещений. В случае ломаной крыши проблему можно решить относительно легко. Но ведь не каждому же дому может подойти подобный «головной убор».

Стропила являются для нее основными несущими элементами. Это наклонные балки (стропильные ноги), которые прикреплены снизу к мауэрлату (опорному брусу). Так вот, если у крыши небольшие размеры и простая конфигурация, то стропила в этом случае, как правило, опираются, с одной стороны, на наружные стены дома, а с другой – на коньковый прогон.

Получить из расположенных таким образом стропил просторную мансарду не получится. Приемлемая по площади мансарда возможна только при специальном устройстве стропильной системы, которое несколько отличается от традиционного.

Стропильная система мансардной крыши может быть выполнена в двух вариантах:

• все скаты образованы наслонными стропилами;
• нижние скаты образованы наслонными стропилами, а верхние – висячими.

Важно

Для устройства стропильной системы мансардной крыши используют высушенную и ошкуренную древесину, желательно, хвойных пород, с влажностью не превышающей 18%, которую предварительно обработали антисептиками и антипиренами

 

Строение мансардной крыши в разрезе – это совокупность небольших секторов в виде простых геометрических фигур. Чаще всего центральной фигурой является прямоугольник. По бокам расположены треугольники, которые образованы нижними скатами, то есть наслонными стропилами, а верхние треугольники – верхние скаты крыши, соответственно, наслонными или висячими.

На заметку

Если у мансарды углы обоих скатов, верхнего и нижнего, равны, то это – мансарда внутри обыкновенной двухскатной крыши.

В конструкции мансарды, построенной по такой схеме присутствует затяжка – балка перекрытия ее потолка. А каркасом стен будут выступать вертикальные стойки. Жесткость потолка увеличивают, подвесив затяжку на бабку.

В крупногабаритных крышах стропила становятся элементами деревянных ферм, сложных или простых по конструкции. Благодаря сооружению стропильных ферм можно существенно увеличить свободное пространство самой мансарды. Хотя наличие промежуточных опор может создать нежелательные препятствия при обустройстве мансардного помещения, создании дизайна.

Обрешетка, паро- и гидроизоляция ↑

Сама конструкция мансарды затрудняет вентиляцию жилого помещения, поэтому влага от поднимающегося теплого воздуха задерживается на утеплителе, нанося ему непоправимый вред. Для решения этой проблемы необходимо снабдить утеплитель хорошей пароизоляцией и предусмотреть наличие зазора в 5 см между плоскостью крыши и теплоизоляционным слоем.

Пример укладки рулонного утеплителя ↑

Теплоизоляционный слой укладывают следующим образом.

Устанавливают обрешетку с шагом 600 мм. Рулонный утеплитель разрезают на куски, каждый по 610 мм (при нестандартном шаге обрешетки плиты нарезают соответствующего размера с учетом припусков по краям в 5 мм).

Утеплитель укладывают враспор между брусками обрешетки. Укладывают внахлест пароизоляционную мембрану, закрепляя степлером и проклеивая стыки при помощи строительного скотча. Устанавливают проставочный брусок, к которому клеят гипсокартон или листы OSB.

Установка проемов для мансардных окон ↑

Выполняя монтаж мансардной крыши,  можно облегчить себе труд, если выбрать не наклонный, а вертикальный вариант установки проема для мансардных окон. Его намного проще выполнить, к тому же пропускная способность такого окна значительно выше. Считается, что можно получить оптимальный уровень освещенности, если площадь окон будет составлять порядка 20,5% площади всех стен.

Строительство мансардной крыши завершают укладкой и закреплением кровли.

© 2020 stylekrov.ru

как построить дом с плоской крышей

Для многих плоская кровля ассоциируется с городскими многоэтажными зданиями, безликими и однообразными. Но мы готовы вас удивить! Плоская крыша в частном доме станет для вас приятным открытием, если снега в вашей местности особо много не бывает, зато ветра достаточно сильные. Дело в том, что зимой все снежные накопления с такой кровли будут просто сдуваться. А главное в том, что ни один сильный ураган не сможет сорвать крышу, которой просто нет! А еще перед вами открывается целый океан возможностей, что теперь вы сможете соорудить у себя над головой: кафе, танцплощадку, мини-сад и даже целую теплицу!

Главное только знать обо всех тонкостях устройства домов с плоской крышей, и все получится. А все секреты мы сейчас раскроем.

Вот основные преимущества устройства плоской кровли для частного дома:

• Такая кровля значительно меньше по площади, чем самая пологая скатная. А это – экономия на материалах.
• Строится такая крыша куда быстрее двускатной и тем более вальмовой.
• Комфорт и безопасность всех стропильных работ. Упасть с такой крыши еще нужно умудриться!
• Удобный последующий ремонт и смена кровельного покрытия.
• В отличие от двускатной кровли, демонтаж старого покрытия плоской обычно не нужен – это дополнительная гидроизоляция и защита. Новый пирог делают прямо по старому, что немало экономит время и силы.
• Возможность использовать крышу как дополнительную полезную территорию, где можно разбить цветник, сделать открытую террасу и даже соорудить теплицу.
• Возможность установить прозрачные элементы крыши (при тщательно гидроизоляции), и сделать, таким образом, вид на ночное небо.
• Возможность построить дом лаконичной архитектурной формы. Минимализм – на пике моды!

А теперь – о минусах и недостатках:

• Такая крыша щедро накапливает в себе снег. Ведь ему теперь некуда скатываться, а сам снег часто становится причиной протечек.
• В особо щедрые дни снег придется счищать механически путем, что нередко повреждает кровельное покрытие.
• Усложняется структура крыши: теперь нужны водостоки, которые ко всему еще и засоряются.
• Разница в том, что со скатной кровли вода стекает достаточно быстро (и то бывает, что таки забирается в подкровельное пространство). А вот на плоской она вообще стоит!
  Контроль влажности утеплителя и общего состояния кровли должен быть регулярным.
• Но, несмотря на то, что для ее обустройства строительных материалов нужно намного меньше, чем для скатной, плоская кровля в плане монтажа куда более сложна. Скажем так, намного больше разных тонкостей и нюансов, о которых важно знать.

Вот почему у многих возникают справедливые сомнения в плане надежности такой крыши. Но европейский и заокеанский опыт частных жилых домов с плоской кровли успешен, а потому вы можете смело браться за дело.

Учитывайте только такие моменты:

1. В России снега куда больше, чем в более теплых европейских странах.
2. Хуже снега только большая разница летней и зимней температуры, на которую рассчитаны далеко не все зарубежные кровельные материалы.

А здесь уже все решает технология!

Итак, что выступает в роли несущего основания плоской крыши:

1. Железобетонная плита.
2. Кровельные сендвич-панели.
3. Усиленный стальной профлист.

А благодаря тому, что плоскую кровлю научились делать «дышащей», т.е. с внутренней вентиляцией, теперь стало возможным использоваться совершенно не дышащую гидроизоляцию – рубероид ему подобные.

Любая кровля, которую мы называем плоской, на самом деле все-таки имеет небольшой уклон: в одну из сторон или целенаправленно к водосточной трубе.

Вот самый простой пример устройства плоской кровли для частного дома:

Дешевле, конечно, обходятся неэксплуатируемые кровли. А эксплуатируемые, которые правильно называть «инверсионными», включают в себя дополнительные материалы.

Отдельный вид плоской кровли жилого дома – эксплуатируемая. Т.е. та, по которой будут ходить люди и стоять какие предметы. Это тот же сад, или спортплощадка, или летнее кафе. Все это создает немалые нагрузки на кровлю, а потому устройство ее уже отличается от той, которая предназначена только лишь защищать дом от осадков.

Итак, основная разница в устройстве традиционной и инверсионной кровли в том, что во в первой слой теплоизоляции находится под гидроизоляцией, что вполне логично, а во второй – над ним. Но во втором варианте гидроизоляция оказывается более защищенной от ультрафиолетовых лучей и температурных перепадов. Такая конструкция более долговечна и функциональна: на ней смело можно устраивать газон или класть тротуарную плитку.

А теперь более подробно.

Неэксплуатируемая кровля: стандартный пирог

Но на неэксплуатируемую кровлю тоже изредка может подниматься человек – для того же ремонта, например.

Т.е. в традиционной плоской кровле верхним слоем служит гидроизоляция, и именно она подвергается всем механическим и температурным нагрузкам.

Отдельный ее вид – кровля с прижимным слоем, которая рассчитана на то, что по ней может время от времени ходить человек:

Инверсионная кровля: обратный пирог

Стандартный наклон инверсионной кровли – 5-7%. Инверсионный способ предполагает, что слой теплоизоляции располагается уже поверх гидроизоляции, которая теперь одновременно еще и служит пароизоляцией.

Причем пирог инверсионных плоских кровель может быть самым разным. Все зависит от того, что вы собираете устроить на крыше: террасу, мини-бассейн (и такое – не редкость) или сад. Но основание все равно будет общим: делается монолитная стяжка, которая выравнивает всю поверхность, затем укладывается гидроизоляция и все это накрывается утеплителем. А поверх уже – цементно-песчаная смесь или резиновое покрытие.

Заметим, что активная эксплуатация крыши – это частые повреждения изоляционного слоя, из-за чего влага пробирается к утеплителю и замерзает зимой. Со временем портится весь кровельный пирог, а потому без вентиляционной системы плоской кровле не обойтись.

Цементно-песчаная стяжка способна еще лучше распределить слой давления на теплоизолятор, но ее необходимо дополнительно армировать сеткой от растрескивания.

Слой теплоизоляции для плоской кровли – обязателен. Для сравнения: двускатную кровлю утепляют только тогда, когда под ней оборудуют жилую мансарду, а во всех остальных случаях максимум настилают минеральную вату на пол чердака. А вот для плоской кровли утепление обязательно всегда.

Дело в том, что без теплоизолирующего слоя в плоской кровли на потолке в доме будет постоянно выступать конденсат (такая кровля как раз окажется той холодной частью, на которую устремятся водяные пары). И это плохо не только тем, что придется делать ремонт, но и тем, что так портится вся конструкция.

Утеплять плоскую кровлю вы можете как снаружи, так и изнутри – разница небольшая. Более важно то, в сколько слоев необходимо утепление конкретной крыши – в один, или два.

Теплоизоляционные материалы крепить к основанию крыши нужно механическим способом, как шурупы или дюбеля, так и клеевым. Иногда крепление и вовсе не используется, если теплоизолятор находится извне, и на него давит тротуарная плитка или галька.

Почему два слоя? Дело в том, что первый слой теплоизоляции на плоской кровли выполняет функцию утеплителя, это от 70 до 200 мм толщины. А второй, от 40 до 50 мм призван распределять все нагрузки. И толщину обоих слой важно рассчитывать точно, исходя из климатических особенностей местности и будущего использования самой крыши.

При двуслойном утеплении все стыки должны идти вразбежку, в шахматном порядке, чтобы не попадать друг на друга. Причем в местах примыкания плит к стенам и парапету дополнительно необходимо сделать теплоизоляционные бортики. Цементно-песчаная стяжка способна еще лучше распределить слой давления на теплоизолятор, но ее необходимо дополнительно армировать сеткой от растрескивания.

А вот это уже задача сложная. Плоские кровли как раз ведь и плохи тем, что совершенно открыты для дождя. Но все решаемо! Главное грамотно организовать водосток, и для удобства мы раскрыли для вас этот вопрос в таких схематических иллюстрациях:

Еще один важный момент при обустройстве плоских кровель – вентиляция. Дело в том, что если влага случайным образом попадает в утеплитель, она уже не испаряется – только накапливается. В итоге теплоизолирующий материал гниет, а гидроизоляция вздувается. А причин для протечек немало: нарушенная гидроизоляция, механические повреждения верхнего слоя кровли, трещины и вред от замершей воды.

Влажный теплоизолятор плох также тем, из-за него на плоской кровли в летнюю жару появляются пузыри и трещины – все из-за активного испарения воды. В итоге разрушается и кровельное покрытие. А если влага со временем попадает под старую стяжку, тогда вся кровля начинает отслаиваться. Вот почему плоская кровля должна «дышать».

С этой целью на ней применяются так называемые аэраторы. На вид это простые пластиковые или металлические трубы, накрытые зонтичными колпаками. Располагать их следует равномерно по всей площади крыши, желательно на самых высоких ее точках. Суть такого механизма в том, что внутри кровли создается разное давление и воздух начинает создавать потоки, попутно захватывая с собой все лишние пары влаги.

На практике это выглядит так:

Кроме того, в любом жилом помещении водяные пары поднимаются вверх, к потолку. Причем зачастую успешно преодолевают этот барьер (молекула воды совсем небольшая) и попадают уже в утеплитель, что для него плохо. Вот почему обязательна пароизоляция. Причем не та, что обычно используется для изоляции мансарды, а плотная, из качественного полипропилена или полиэтилена. Еще более надежна битумная мембрана.

Итак, что используется в качестве покрытия для таких кровель?

Вариант #1 – битум и полимерно-битумные материалы

Такие кровли обходятся хозяевам частных домов дешевле всего. В основном речь идет о рубероиде и еврорубероиде. Это рулонные кровельные полотна, в основе которых – синтетическая ткань, а по сторонам – битум. Как эластичный и морозостойкий материал, битум служит отличной защитой и гидроизоляцией.

Тем более, что укладка битумного кровельного покрытия на плоскую крышу абсолютно проста, нужна только газовая горелка. Рулоны легко сплавляются между собой.

Но у такой кровли есть существенный недостаток – недолговечность. И еще то, что рубероид вообще не дышит, т.е. паронепроницаем, а потому вентиляцию такой кровле устраивать нужно обязательно, если только не хотите, чтобы утеплитель загнил уже через год:

Вариант #2 – жидкая резина

Такие кровли имеют огромное преимущество в том, что не содержат никаких швов. Как мы уже говорили, минус плоской кровли прежде всего в том, что на ней накапливается снег, который потом служит причиной протечек.

Но здесь есть свои тонкости. Так, жидкую резину для плоской кровли брать нужно только двухкомпонентную, желательно самую качественную. И крайне важно правильно наносить этот материал на плоскую кровлю: равномерно, избегая лишних наслоений и экономии в отдельных местах. Так, там, где краска была нанесена неравномерно, уже через 8-10 лет стоит ожидать проблем.

Вариант #3 – мембраны ПВХ, ТПО и ЭПДМ

Кровельные мембраны ценны в качестве покрытия для плоской кровли тем, что пропускают пар наружу. Ведь, какая бы ни была используемая пароизоляция, влага все равно хоть немного, но попадает в утеплитель, причем не только снизу, но и сверху – после сильных дождей, например.

Мембран для устройства такой кровли есть целых три вида: ТПО, ПВХ и ЭПДМ. Самая популярная – ПВХ мембрана, она же и самая горючая. ЭПДМ мембрана более прочная и доступная по цене, но, если в ней возникнет механическое повреждение, исправить его будет нельзя ничем, тогда как ПВХ мембрану достаточно расплавить феном. Кроме того, стыки ЭПДМ мембраны нужно проклеивать специальной лентой, что куда менее надежно, чем спайка ПВХ-полотен.

А вот самая дешевая в своем секторе мембрана – ПВХ. Но у нее есть такие существенные минусы, как низкая стойкость к ультрафиолетовым лучам и боязнь контактов с битумом, разными маслами и даже пенополистирилом, иначе срок службы значительно сокращается.

Для склеивания ЕПДМ мембраны нужны профессиональные навыки. ТПО мембрана, как и ПВХ, также сваривается горячим воздухом. Ультрафиолетовых лучшей не боится, более стойка химически и может укладываться прямо на пенополистирол или старую битумную кровлю без геотекстиля. Но срок службы у нее меньше, чем у ЭПДМ, поэтому для устройства плоской кровли жилого частного дома мы рекомендуем использовать именно ПВХ мембрану.

Итак, пирог устройства плоской кровли с ПВХ-мембраной традиционно делают такой:

• Шаг 1. Устраиваем монолитную плиту-перекрытие.
• Шаг 2. Кладем прочную на разрыв пароизоляционную пленку.
• Шаг 3. Делаем разуклонку из утеплителя либо стяжки.
• Шаг 4. Кладем утеплитель. В частном строительстве это обычно пенопласт с 35 плотностью, а поверх – XPS с 50 мм, который еще прочнее.
• Шаг 5. Теперь геотекстиль, 300-500 г на каждый квадратный метр.
• Шаг 6. Переходим к гидроизоляции – это и есть ПВХ-мембрана. Плотности утеплителя достаточно, чтобы по такой крыше можно было ходить. Но, если вы планируете сделать на крыше открытую террасу, то пирог нужно продолжать дальше.
• Шаг 7. Снова стелем геотекстиль – теперь уже не посредственно на мембрану.
  Кладем резиновую плитку или армированную стяжку 5-7 см, на которую уже кладем плитку тротуарную. Чтобы сделать стяжку, необходим балласт.

А еще такие кровли устраивают из каучука, полимеров или даже фольги. В отличие от битумных, они прочны, пожароустойчивы и крепко держатся на основании. Достигают небольшого уклона при помощи керамзитобетонной или бетонной стяжки.

Главная задача при устройстве плоской кровли – сделать все стыки и места примыканий максимально герметичными. Ведь на такую кровлю больше всего воздействует влага, град, перепады температур и разносимый ветром мусор. А потому используемые герметики для заделки таких стыков должны быть качественными и устойчивыми к любым воздействиям. Это тоже своего рода расходы, на которые приходится идти.

С той же целью гидроизоляции уклон плоской кровли рекомендовано делать не менее 2%. Мало? На самом деле этого вполне достаточно, чтобы вся атмосферная влага не задерживалась на поверхности, а стекала вниз, в воронки и трубы, а от них уже – в септик, почву или канализацию. Поэтому еще на стадии проектирования вам нужно точно продумать будущую водоотводную систему.

Причем сам водоотвод делают как внутренним, так и внешним. Так, внутренний водоотвод представляет собой фитинги – расположенные по всей крыше воронки, которые принимают в себя стекающую воды и направляют ее в трубы, которые идут через здания, но изолированы от жилых помещений. Единственный минус такой системы в том, что трубы забиваются мелким мусором и листьями, для чего их желательно снабдить специальными фильтрами и периодически чистить.

Внешние водоотводы крепят уже по наружным стенам здания. Такие чистить, когда забьются, конечно же легче, но в морозы они часто обмерзают. Для чего их дополнительно принято снабжать электроподогревом в виде кабелей.

Что же касается материала для внутренней и внешней водосточной системы плоской кровли, то ПВХ или металл вполне подходит. И у того, и у того варианта есть свои плюсы и минусы. Так, поливинилхлорид не поддается коррозии, но обладает большей хрупкостью, чем металл.

Для того, чтобы водостоки не замерзали зимой, оснастите их кровельными термическими кабелями.

Зелени и уголков отдыха нередко не хватает не только жителям «каменных джунглей», но даже владельцам частных домов. Все дело в том, что ту же красивую садовую мебель не всегда получается оставить во дворе дома, а красивые редкие цветы на огородной клумбе часто затаптывают домашние питомцы. Поэтому не удивительно, что зеленая зона на крыше стала модной и среди обладателей коттеджей. Особенно, если выход на нее идет сразу из спальни и никто другой ваш утренний покой с чашечкой кофе не сможет нарушить.

Появилась и мода у некоторых кафе делать крышу плоской, а на ней ставить небольшую теплицу. Вся зелень – сразу на стол! И выгодно, потому что привезти на кухню свежий укроп или лук не так-то просто, и экономически выгодно – есть куда отправлять кухонные отходы. И трудно понять, кто у кого позаимствовал эту идею: предприимчивые жители частных домов с плоской крышей, или лучшие умы общественного питания. Но то, что такое расположение закрытого грунта выгодно – это факт: грызуны не подкопаются под грядки, насекомые и вредители не доберутся (как и вредители в виде соседей), а то, что на крыше всегда немного жарче – для тех же помидоров только плюс. Но главное – при строительстве правильно рассчитать нагрузки на такую крышу!

А кровельный пирог зачастую идет стандартный: гидроизоляция на перекрытие, теплоизоляция, геотекстиль, дренаж и снова геотекстиль. А поверх уже можно и землю, и грядки:

Или вот в таком варианте для более мощных перекрытий:

Плоская кровля – это огромный простор для любой фантазии. Дизайнеры и архитекторы обожают водворять в жизнь самые разные для нее проекты: и сад, и оранжерея, и беговая дорожка, и мини-пляж с шезлонгами, и много чего другого. Некоторые умельцы даже умудряются делать на ней автостоянку!

Строительство крыши своими руками — инструкция и технология, фотопримеры и видео

Содержание статьи:

Строительство крыши – самый сложный и ответственный этап. Остальные мероприятия по возведению дома существенно отличаются от него по своей сложности. Кроме ровной установки балок и правильного расположения деревянных соединений, нужно также рассчитать критическую нагрузку. С помощью таких прогнозов можно предотвратить падение кровли из-за большого количества снега на ее основании. 

В этих условиях, строительство крыши своими руками – это очень ответственная работа. Но с помощью инструкции нашей статьи вы сможете подробнее узнать об этапах строительства несложных крыш. Не лишним будет обратиться к фото материалам по данной тематике. Сама по себе крыша придает загородному дому уникальный и эстетический вид. В этом большое отличие домов друг от друга. Неудивительно, что технология строительства крыши дома может быть самой различной. 

Рассмотрим категории крыш:

• Плоская крыша.
• Крыша со скатами или наклонная крыша.

Остановимся на каждом из этих вариантов подробнее.

Плоская крыша

Довольно редкий вид крыши для нашего климатического пояса. Она идеально подходит для другой местности, например, для юга Европы. Многое зависит от толщины и веса снежного покрова.

Так, специалисты подсчитали, что на Украине снег может весить 180 кг на квадратный метр. В Москве на такую же площадь приходится 240 кг сугробов. Логично предположить, что материал кровли должен выдерживать многотонную снежную массу. К тому же не стоит забывать и о собственном весе. Поэтому чаще всего используются перекрытия из железобетона. Обычно подобные перекрытия можно встретить на многоэтажных жилых домах, а также на гаражах (они должны выстраиваться по рядам).

Монтаж крыши своими руками не может обойтись без специальных машин. Поэтому очень часто используются кран и машины для привоза плит. Но не забывайте, что мы строим крышу дома своими руками. Поэтому нужно рассматривать другие варианты. Для облицовки такой крыши используется рубероид, рубемаст и еврорубероид. Если все работы по укладке будут проведены по стандартам и расчетам – то крыша прослужит 15 лет без капитального ремонта (читайте также: «Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома — способы»). В качестве исключения можно выделить плоские крыши, на которых располагаются различные зоны для игр, а также зеленые насаждения.

Такая крыша чаще всего имеет свой вход – прямо из дома. Однако для ее создания будет мало только лишь собственных сил. Это связано с тем, что для успешного строительства крыш такого типа, понадобится большое количество расчетов. Поэтому технику укладки плоской крыши в данной статье мы рассматривать не будем. Своими силами ее соорудить очень трудно. Рекомендуется обратиться за помощью к опытной бригаде строителей, а самому лишь контролировать все этапы.

Скатная крыша

В частном строительстве предпочтение отдается домам со скатными крышами. Обычно они имеют причудливые формы и углы наклона. Поэтому рассмотрим строительство крыши – инструкция для односкатной конструкции.

Одна опорная стена должна быть выше другой стены. Коэффициент оценки – величина угла кровельного наклона. Далее, укладывается деревянный каркас, а затем кровельный материал. Немаловажным фактором является расстояние между опорами. В зависимости от его длины – выбирается каркасная форма (прочитайте: «Строительство односкатной крыши своими руками: проект и расчет»). Обычно подобная форма не отличается своим внешним видом. Ее чаще всего можно встретить на не жилых постройках в частном секторе. Далее, ответим на вопрос – какую же крышу выбрать для постройки?

Самый распространенный вариант – двускатная конструкция. Ее вид целиком и полностью связан с углом наклона скатов. Особо распространен ассиметричный вариант. Он предполагает разные формы углов наклона и размеров скатов. 

Такую форму также можно назвать щипцовой. В зависимости от количества «щипцов», крыша имеет свои названия: однощипцовая, двухщипцовая и т.п. Таким образом, процесс сооружения не так то прост. Обязательное условие – это наличие обширных профессиональных знаний. Всю работу по расчетам и строительству лучше доверить специалистам своего дела. Для обыденных целей существует несложная компьютерная программа – ревит. Двухщипцовая крыша может иметь мансардную форму. Это позволит вам вместо чердака соорудить полноценный второй этаж. Очень часто можно столкнуться с такой формой в частном коттеджном строительстве (подробнее: «Строительство крыши частного дома — подготовка»). Каркас для нее довольно сложен, однако дом будет выглядеть солидно. Поэтому лучше всего отдать предпочтение не конверту (классика), а мансарде. О таком типе кровли мы и поговорим ниже.

Установка ломаной крыши, смотрите на видео:

Установка ломаной крыши, смотрите на видео:

Создание каркаса

Пошаговая инструкция по созданию каркаса крыши:

1. Мауэрлат – при наличии деревянных стен, верхний брус устанавливается в качестве опоры. Он должен быть закреплен к нижним брусьям. При использовании кирпичных или бетонных стен, приготовьте место для мауэрлата.
   
   Совет: Проложите слой гидроизоляции между деревом и кирпичом. В противном случае может образоваться конденсат, а дерево подвергнется процессам гниения.
   Загоните в стену анкерный болт или шпильку с резьбой (на 2 кирпича). Они выступят в качестве мест крепления бруса мауэрлата. Далее, сделайте специальные совпадающие вырезы (замки) на стропильной ноге – это предотвратит соскальзывание элемента. Концы мауэрлата соединяются методом нахлеста. В функции бруса входит равномерное распределение нагрузки по опорным стенам. Строительство крыши своими руками без этого важного момента – никак не обходится (прочитайте: «Устройство и строительство крыши своими руками – от проектирования до монтажа»).
2. Установка стропил – по расчетной нагрузке крыши, проведите отбор досок. В данном случае критерием выступает их толщина – от 60 мм. При этом влажность должна составлять не более 20%. Стандартный шаг между стропильными ногами не должен быть меньше 60 см, но и не должен превышать 1 метр. В любом случае, определяющий момент – нагрузка на крышу.
   
   Совет: Постройка крыши своими руками предполагает обработку всех деревянных частей конструкции дома специальными антисептиками. Это в свою очередь обеспечивает огнестойкость и защиту от плесени и насекомых.  Читайте также: «Технология строительства кровли – виды крыш, кровельных материалов, правила монтажа».
   
   Каждое стропило упирается в замок на мауэрлате. Благодаря такому креплению, конструкция обездвиживается. Отметим, что стропила подразделяются на наслонные и висячие. Наслонные стропила помимо несущих стен, опираются на промежуточные опоры. Для висячих стропил предусмотрены только лишь опорные стены. Чаще всего строительство кровли своими руками отдает предпочтение наслонным вариантам.
   
3. После подготовки несущей части, можно начинать монтаж контробрешетки и обрешетки. Подготовительная стадия – прибивание на стропила брусьев контробрешетки. Они будут служить опорой планкам обрешетки. Кроме того, это отличное укладочное место для изоляционных материалов. Наконец, устанавливается сама обрешетка. Каркас под укладку кровли следует выбирать, опираясь на используемый кровельный материал. При использовании кровельных листов, между планками обрешетки должны быть зазоры. Если вы отдали предпочтение мягкой кровле, то в качестве дополнительного материала подстелите плиту ОСБ.
4. Последний этап – застилка поверхности кровельным материалом. Прочитайте также статью: «Крыша каркасного дома — конструкция».