Инструмент для строительства каркасного дома: Инструмент для строительства каркасного дома – Каркасный дом. Строительные инструменты | Гид по каркасным домам

Инструмент для строительства каркасного дома

Чтобы возвести дом, нужны не только материалы, но и инструменты для выполнения работ на каждом этапе, начиная от разметки участка и заканчивая отделкой. Какой инструмент для строительства каркасного дома нужен, чтобы подготовить фундамент, собрать каркас, обшить его? Чем пользоваться для монтажа кровли, раскроя утеплителя, проделывания отверстий? Изучите этот обзор и заранее соберите все необходимое.

Ручные инструменты для строительства с нуля

Чтобы построить даже огромный дом, не нужно использовать сложную технику. Список необходимого включает доступные и хорошо знакомые каждому мужчине «орудия труда». Подготовьте ручной инструмент для строительства каркасного дома заранее, возможно, кое-что у вас уже есть.

Инструменты и приспособления для измерения и разметки. Здесь понадобятся:

• уголки, позволяющие получить прямой угол;
• рулетки для замера досок и проведения других работ;
• строительные линейки;
• специальные карандаши и мелки;
• которыми можно размечать засечки на обшивке каркаса, делать пометки;
• водные уровни;
• шнур-маркеры.

Инструменты для изготовления элементов каркаса и его сборки. В этот список входят всевозможные пилы и ножовки для обрезки пиломатериалов, топоры, при помощи которых можно незначительно выравнивать элементы каркаса, обычные молотки для гвоздей, гвоздодеры и прочее.

Инструменты для сооружения фундамента. Нужны ведра, которыми можно носить песок, воду, цемент, остатки почвы. Потребуются штыковые лопаты для рытья траншей, а также совковые лопаты, чтобы выравнивать участок и пересыпать землю или песок в контейнеры.

Для приготовления раствора необходимо приобрести или арендовать бетономешалку, а для транспортировки материалов – тачки. Кроме того, нужны плоскогубцы, с помощью которых можно гнуть и резать проволоку для армирования бетона.

Лестницы, стремянки леса. Для постройки дома понадобятся такие приспособления различной высоты и типа. Бюджетный вариант – сооружение самодельных козлов, лестниц и лесов из досок. Но лучше приобрести хотя бы облегченную алюминиевую стремянку.

Инструменты для выполнения отделочных работ. В ходе декоративной отделки каркасного дома может понадобиться канцелярский нож (им режут пленку, гипсокартон, другие тонкие материалы), пистолет для работы с пеной, строительный степлер, отвертки, специальный строительный скотч для заклеивания швов и стыков.

Также рекомендуется приобрести спецодежду, веревки со страховочными карабинами, специальные строительные перчатки, противоударные ботинки. Не стоит экономить на здоровье, купите наушники для защиты ушей от шума, очки для глаз и прочий защитный инвентарь. Благодаря всем вышеперечисленным средствам и наличию нужных знаний, можно без проблем построить самому каркасный дом.

Какие понадобятся электроинструменты

Средства автоматизации нужны для того, чтобы сделать любой производственный процесс более быстрым. Это касается и строительства. Применение электроинструментов позволяет значительно ускорить некоторые процессы.

Чтобы построить каркасный дом быстрее, необходимо приобрести следующие инструменты:

• Перфоратор. Этот электроинструмент нужен для проделывания отверстий в фундаменте и других работах с бетоном.
• Электродрель. С ее помощью можно высверлить отверстия в каркасе под резьбовые шпильки.
• Электролобзик. Без него сложно точно подогнать стропильную систему крыши под заданные параметры. Электролобзик нужен для тонких работ.
• Шуруповерт пригодится при закреплении ОСП плит, гипсокартона, вагонки и других материалов, монтаж которых осуществляется при помощи саморезов.
• Шлифовальная машинка (или болгарка) незаменима при работе с арматурой, бетоном, плиткой, камнем и прочими похожими по свойствам материалами.
• Дисковая электропила. Без нее значительно дольше и сложнее нарезать доски.
• Электрорубанок используется для выравнивания неровностей досок, чтобы состыковать элементы каркасного строения.
• Компрессорный пневмомолоток. Каркас дома собирается на гвозди. А это значит, что вручную нужно проделать очень много работы. Вместо этого можно приобрести пневмомолоток, который автоматически будет забивать гвозди. Да, этот инструмент дорогой, но он существенно ускорит работу.

Обзор и советы по выбору самого важного

Используя современные инструменты, можно быстро и надежно построить каркасный дом. Подробнее остановимся на некоторых инструментах, которые играют самую важную роль в возведении строений по каркасной технологии.

Пилы

Циркулярная пила является одним из важнейших инструментов в строительстве каркасного дома с нуля. С ее помощью можно любой брусок или доску разрезать на две части, запилить, сделать надпил, поменять угол реза, глубину и прочие характеристики.

Удобно иметь стационарную сетевую циркулярку (например, Hitachi) и на аккумуляторах (пример – DeWalt). При работе с пилой очень важно обращать внимание на глубину пропила и скорость диска. К примеру, для распила доски толщиной 50 мм при угле пропила 45 градусов достаточно одного прохода.

Торцовочная пила – это еще один хороший инструмент, который помогает подготовить стойки стен и каркасных лаг перекрытия. Конечно, для выполнения перпендикулярного отреза можно использовать и обычную циркулярную плиту. Но когда это делать нужно многократно, дискомфорт более ощутим, поэтому лучше приобрести торцовочную пилу.

Также рекомендуется запастись несколькими обычными ножовками. Они выручат в тех ситуациях, когда циркулярной пилой становится сложно куда-то добраться. Для удобства работы рекомендуется иметь 2-3 таких пилы с разными зубьями.

Что касается бензопилы и сабельной пилы, при заготовке и обработке пиломатериала для каркасного дома в них нужды нет. Все работы можно выполнить при помощи вышеуказанного оборудования.

Молотки

Один из молотков будет использоваться для сборки чернового каркаса. При его выборе важно обращать внимание на тип бойка. У плотницкого поверхность гладкая, а у кровельного – с насечками.

Выбрать основной молоток нужный можно в зависимости от личных предпочтений. Молоток должен быть удобным и надежным, поскольку он выполняет основную работу при сборке каркасного дома. Лучше сразу приобретать качественный вариант.

Второй молоток, который может понадобиться, — финишный. У него гладкий боек, а сам он маленьких размеров. Плюс такого инструмента в том, что он забивает гвозди и штифты в материал, не повреждая его внешнюю часть.

Также на стройке пригодятся кувалды маленьких и больших размеров. Их использование позволяет сократить количество ударов при работе с очень прочными или тяжелыми материалами.

Хорошо себя зарекомендовали нейлеры (или пневматические молотки) фирмы Bostitch реечного типа с наклоном 21 градус. Чтобы такой инструмент работал, нужен воздушный компрессор и электричество. При строительстве каркасного дома придется использовать тысячи гвоздей, а вручную забить их очень тяжело. Нейлер облегчит эту задачу.

Так же, как и у обычных молотков, у нейлеров есть разделения на обычные и финишные. Последние приобретают, если есть необходимость делать много работы по внутренней отделке. Для постройки одного дома реально обойтись и без них. Также можно приобрести скобочники для закрепления наружной обшивки. Но вместо них можно использовать обычные нейлеры с более мелкими гвоздями.

Шуруповерты и дрели

Для строительства каркасного дома своими руками нужно иметь хотя бы два шуруповерта – тяжелый и легкий. Также к ним нужны дополнительные аккумуляторы. Это один из наиболее важных инструментов для строительства каркасного дома.

Кроме того, необходима качественная дрель. Ударная мощь ее вряд ли понадобится, а вот способность делать отверстия под коммуникации, внутреннюю отделку и прочие цели будет очень полезной. Перфоратор используется только на этапе работ с фундаментом.

Рулетки и линейки

Измерительные приспособления лучше приобретать из металла. У таких выше точность и больше срок эксплуатации. Удобны линейки, у которых есть и дюймовая, и метрическая шкала.

Электрорубанки и шлифмашинки

Это недорогие электроинструменты. Что касается рубанка, то его используют на этапе подготовки черновой каркасной стены к оклеиванию гипсокартоном. Если черновой пол имеет неровности, рубанком несложно их сгладить и подровнять стыки.

Шлифмашинка известна еще под названием болгарка. Она способна резать любой металл и камень, что очень актуально в строительстве.

Лестницы, леса, стремянки

Эти помощники должны быть в достаточном количестве и разной высоты. Если денег нет на приобретение лесов, их можно сделать самостоятельно из подручных средств. Но стремянку нужно приобрести – без нее не обойтись.

Конечно, существуют и другие мелкие инструменты, которые могут использоваться в процессе строительства. Но здесь перечислены базовые позиции, без которых сложно построить дом.

Видео: что нужно для самостоятельного строительства

В этом видео автор, построивший каркасный дом своими руками, делится опытом и показывает свои инструменты.

Закладка Постоянная ссылка.

Каркасный дом. Строительные инструменты | Гид по каркасным домам

Строительный инструмент нужный для постройки каркасного дома

Это весь список инструментов, которые приобрел я (самый нужный инструмент помечен жирным, остальные — вопрос удобства):
Рубанок
Сетевой шуруповерт
Рейсмус
Аккумуляторный шуруповерт
Циркулярная пила 2квт в стол
Циркулярная пила
Электролобзик
Молотки 3 шт.
Нивелир
Уровень 40 и 100 см
Нейлеры 2 шт. и куча переходников, удлинитель, масло
Ножницы по металлу
Пистолет для пены
Угольник Swanson
Угольник обычный 35 см
Угольник большой 120 см
Рулетки 5 шт: 3 метра, 8 метров, 9 метров, 10 метров, 30 метров
Молотковый степлер и скобы к нему
Электродрель
Биты для шуруповертов 5 разных упаковок и отдельные Ph3 и Pz2 — постоянно кончаются и уже купил сотню новых
Торцовочная пила
Струбцины 8 шт
Компрессор
Строительные карандаши
Строительный нож
Правило 2,5 метра
Гидроуровень
Ножовка
Строительная шнурка и чернила к ней
Пояс каркасного фреймера
Шпагат полипропиленовый 300 м

Через некоторое время к этому списку добавились:

Сабельная пила
Лестницы
Строительный пылесос
и многое другое, что я обязательно добавлю в пост по мере того, как вспомню. Список постоянно увеличивается, несмотря на то, что это, казалось бы, самые необходимые инструменты.

Отличное видео об инструменте:

А это видео от форумхауса на тему инструмента, если строишь каркасный дом в одиночку:

Не забывайте и про спецодежду, которая нужна для вашей безопасности.
Техника безопасности для каркасного дома требует надевать (все важны):
Наушники от шума
Ботинки противоударные
Очки для защиты глаз (сплошные и обычные)
Перчатки для работы
Респиратор и фильтры к нему
Страховочные веревки, карабины и т.п.

Стоит ли покупать нейлер?

Многие думают, стоит ли покупать нейлер, если строишь всего один каркасный дом? Я купил и купил бы снова. Все-таки строить дом с нейлером это совсем другое: быстро, легко и технологично. Руками я тоже колотить научился к середине стройки, но это рабский труд — не рекомендую. Если вам нужно подобрать нейлер — обращайтесь.
Нейлеры удобно покупать разные, кровельный нейлер для крыши, palm nailer для труднодоступных мест.

Лучше иметь вот такой молоточек для настоящего фреймера:

Плотницкий молоток для сборки каркасника.

Дополнения от моего читателя и друга Андрея Голубева, который хорошо разбирается в инструменте для строительства дома

Лари Хон в своем фильме и в книге говорит и показывает в основном только каркасный молоток. Акцентирует внимание для работы с гвоздями 3х85 (у них все доски толщиной не более 38 мм). Его молоток похож на Dalluge Tools 02170 21-oz Framer Hammer with Nailoc. У него молоток с 21 унцевой (595 г.) головой. длинной 18 дюймов (45,7 см). Эргономичная ручка овальной формы. Молоток идеальный, но руку надо для него целый год качать. Если смотреть видео, хват у него, не за самый конец ручки, а с припуском 8 … 10 см. Такие молотки ограничены на рынке. Поэтому можно взять молоток по тяжелей 22 унции и покороче 16 дюймов (40 см) но хватать рукой за конец, а не середину ручки, по мере тренировки кисти хват переместится к концу ручки.

Головка в 21 унцию — это не 14 унций и им не помахаешь особо. Масса в 21 унцию чувствуется. Но им надо пользоваться как Лари Хон, гвозди бить с размаха без напряга, длинное движение под силой тяжести, слегка поправляя траекторию. Без сильного разгона как молотка 14 унц. Принцип действия такой же как у колуна — поднял и все. Если работать с гвоздями немного потолще и длиннее, чем у Ларри, то будет существенно труднее колотить — им с 1 удара не забить гвоздь. Поэтому можно выбрать вполне распространенный с 22- унцевой головой. Для каркаса хорош молоток с насечкой на бойке. Насечка нужна, чтобы гвоздь не скользил и не гнулся.

Гипоидная макита.

У меня сейчас полностью сложилась картина по гипоидной пиле. Это обязательный инструмент. Единственный минус — она тяжелая. Если целый день на крыше на на попе выпиливать обрешетку, то будет болеть рука и кисть. На второй выходной через неделю это проходит и тренировка дает результат и не надо заблуждать народ, что пила тяжелая. Офисный дрищ как я на вторые выходные адаптировался. Теперь перейдем к цифрам. Пила весит 6,5 кг и всегда опирается на доску когда ее пили. Нейлер Бостич N89-C весить 4,3 и рулон 3,1*90 гвоздей на 1.1 кг получаем 5,4 кг и это нужно держать в воздухе под разными углами не опираясь как пилой на доску, а до кучи еще и шланг весит с рапид фитингом, и никто не кричит на форуме что Бостич N89-C ой ой ой тяжело, и мне нужен надувной молоток. Диск конструкшен по гвоздям не боится попадания на гвоздь или саморез. Это необходимое условие для ремонта. Ехать в город за новым дешевым диском — это облом. Так что 5477 рулит. Ею можно распускать доску вдоль. Если много досок, то нужен продольный диск. 1.8 квт справятся со старой плотной 50 мм доской. 1 кВт циркулярки просто перегреваются и ломаются если диск немного тупой. Сырую доску пилить легко, а вот сушеную или строганную трудно.

На деле тяжело носить доску 50*200*6000 на стол с торцовкой или козы. Легче отторцевать и напилить доску по 3 метра прямо в штабеле. Торцевать конец тяжелой доски 50×150, 50×200 удобно гипойдной пилой Makita 5477nb и уголком свансена Swanson Speed Square sw-250. Если пилить ею торец доски, то надо встать рядом чтобы доска была справа, а слева сыпались обрезки.
Если пилить доcку посередине, то неважно, что справа, а что слева, надо подкладывать строганную дюймовую доску,чтобы не пропилить нижнюю доску. Справа 10 см от пила и слева 10 см. Поднимается доска легко, универсальным гвоздодером NEO 29-040.
Если Уголок справа от пилы, и для уверенности хочется крепить струбциной, чтобы пила не зацеплялась, надо выставить глубину 52 мм (об этом напишу позже). Для пропила посередине лучше брать струбцину BESSEY BE-GZ20, ее проще подсовывать под доску, у нее узкий клык. Для торцевания когда доску можно свесить со штабеля или положить на козлы, лучше взять под одну свободную руку Quick Grip XP 300 мм IRWIN 10505943

Пила Makita 5477nb универсальная и при ее наличии особо не требуется еще покупать пилу меньше или больше. Есть торцовочные пилы они для отделки. Чем мощнее и больше пила, тем она дороже. Сравнения идут из расчета фиксированого уровня качества. Очевидно, лишние деньги лучше не тратить. Глубины пропила 60 мм под 90 градусов хватает с запасом на пропил 50 мм доски. Можно пилить на весу как Лари Хон некалиброванную обрезную доску т.е. доску после ленточной пилы с разбросом по толщине 45-55 мм. Хотя глубина пропила под 45 градусов маловато 44 мм. При желании можно пропилить под 45 градусов строганную 45 мм доску. Только придется допиливать 1 мм в ручную мелкозубой ножевкой. Таких задач мало, поэтому это не беда. у нее отличительная особенность — это редуктор.

Массивная конструкция редуктора и ротора позволяет работать не опасаясь каждую минуту его перегрева как бывпет на маленьких маломощных пилах которых решили загрузить без отдыха непосильным работой. Хотя весь инструмент всегда стоит проверять и чистить вентиляцию и температуру и следить за постороннем шумом, а то ремонт влетит в копеечку. Вышедший из строя подшипник за 5$ может заклинить и повредить от перегрева вал или корпус. Приспособление для распиловки представлены в отдельной теме (углок свансон направляющая шина из правила). На форуме пишут, что корпус у пилы пластиковый и не сильно то он противоударный. Поэтому рекомендую купить или сделать крюк для ее подвеса, чтобы не бросать ее постоянно на пол. Заявленной мощности двигателя 1.8 квт хватает с небольшим запасом для большинства задач. Например для роспуска вдоль обрезной доски 50 мм. Дешевле всего купить хороший материал, чем работать с кривым и целый день его выравнивать. Но иногда когда надо, то без проблем пяток досок можно распустить. Если же надо много пилить, то лучше выбрать могучую 2 квт Makita 5903k.

Нельзя работать тупым диском или с обломанными зубами, можно можно загубить пилу. Самый дешевый китайский диск для нее будет спасением. Грязную доску надо мыть кархером. А то покупай новый пильный диск. Если не отмыть то снять слой можно болгаркой с корд счеткой или алмазной чашкой. Стандартно пила комплектуется универсальным дешевым диском (D-45917 185x (30/20/16)x(2.0×1.3)×Z20x@20 и с ним можно быстро преступить к работе.
Но если есть требование кроме грубо отпилить то надо выбирать диск не универсальная, а специализированный.
Стандартный диск пилит быстро и хорошо древесину вдоль и поперек. Но если хочется поперек пилить немного почище то 20 зубов маловато и тогда хотелось бы 25-30. Но в этом случае с увеличением зубов пропил будет немного медленней.

Если надо пилить на весу и по месту, то стоит выбрать диск по толще это безопасней. Для иллюстрации примера можно выбирать CMT, эта итальянская фирма делает диски для Боша и ей можно верить. В каталоге CMT приведены все размеры дисков. Бош открыто пишет на дисках сделано в Италии. Если нет денег, то надо искать аналог из хорошего Китая. Мой девольт и макита сделаны в Китае.

Например, CMT 291 x 184 x 24 зуба .
Толстый диск для ручных циркулярных пил. Пилит отлично вдоль и поперек древесину и фанеру. Хороший универсальный диск. Хорошая замена штатному диску. В большинстве случаев этого с запасом достаточно для каркаса.

Например, CMT 292 x 184 x 40 зубов в основном безупречно пилит поперек древесину и им можно делать чистовые пилы древесины.
Диски потолще имеют специальные модели, стойкие к разовому попаданию гвоздей. Например, Dewalt констракшен или супер пупер Makita .
Но эти диски нестойкие к каленым саморезами и лучше не экспериментировать.

Если же пилить доску лежащую в штабеле или на козлах, то не требуется слишком толстый и прочный диск.  В этом случае можно обойтись тонким диском, он пилит быстрее чем толстый. Например CMT 271 тонкий диск на 24 зуба. Этот диск хорош для древесины и пилит отлично продольного и хорошо для поперечного пила . Чисто пилить фанеру им не получиться но при желании сойдет если финишная чистота пропила не важна.

Например, CMT 272 тонкий на 40 зубов. Древесину пилит отлично только поперек. Для Продольного пропила лучше выбрать другой диск. Для продольного опилок больше на один оборот. Для фанеры он отлично подойдет. Если пилить фанеру или осб используя импровизированную шину из 2.5 м алюминиевого правила то сначала можно пропилить верхних ние 3-5 мм а потом вторым проходом насквозь.

Palm нейлер PN100

Нейлер pn50 мне кажется слабый для конструкционных работ. Он финишный или запасной вариант. Винтовой гвоздь 3.4х90 в две подсушенных сырых 50 мм доски он бьет с натягом и часто с первого раза не добивается гвоздь. Несколько раз можно им воспользоваться в этом случае. Задача попроще- винтовой гвоздь 3.0х70 пробивает свежую 25 мм обрешетку как по маслу и попадает в старые стропила дальше он идет туго. Как будто гвоздь попал в сучок. С таким раскладом я его оставил дома, и может это субъективно, у него, как мне показалось, большой расход воздуха.

Так что в эти выходные pn50 оставил дома и взял на стройку pn100. с ним все по другому. Он тяжелей и побольше и если мало места, то им не подлезть. Но это 1% из 100%. Поэтому надо брать сразу pn100 — если будет мало места можно всегда купить PN50. Я усиливал старые стропила прибивается параллельно вторую доску. И с этой задачей pn100 лучше справлялся чем PN50 b только успевай гвозди доставать и когда компрессор на накачает ресивер. Набив 30 гвоздей в одну стропилу за 5 минут, рука отдохнула и потом еще одна стропила. Уже после отдыха в ручную молотком пошел колотить обрешетку. чтобы доска обрешетки не трескалась на торце доски обрешетки я ее засверливал. Сверлить надо сверлом по металлу, т.к. по дереву опилки плохо выходят. Надо экспериментировать. И второй раз в отверстие стряхнув с сверла опилки попасть сверлом по дереву трудно она заточено не на конус а бантиком.

В общем PN100 плюсы и минусы
— 100% преимущество подходит любой гвоздь. Для сборки обвязки из доски 50*200 это лучший вариант. Использовать во влажных условия надо гвоздь оцинкованный а не простой. Есть один вариант для нейлера, гвоздь оцинкованый в российской продаже это бабина ершеный 3.1х88. но на мой взгляд он из-за ершеный насечки слабоват и лучше бить тут оцинкованный винтовой по краям доски 3.4х90 как написано в коде, а ближе к центру оцинкованный гладкий 4х100.

Но для предварительной фиксации двух досок 50×200 нужны струбцины по металлу 1 шт на 1 метр. только для фиксации или стяжки можно использовать саморезы 6х90 с засверливанием 4 мм, и для замороченых 6 мм распределить растжение при набухании доски чтобы не треснула доска. Дальше можно бить оцинкованный 3.4х90 по краям доски не боясь смещения, а в самом конце можно 4х100 чтобы не

— экономит 80% времени т.к надо взять гвоздь и прицелиться двумя руками. Можно и одной но тут из-за отдачи может неровно войти. Можно и наживить. Остальные 20% теряем по сравнению с классическим нейлерои пистолетом 100%.

— точность в двух ручном режиме 80% и этого вполне более чем достаточно. Одной рукой держишь гвоздь, чтобы с первого удара нейлера отдача или сучок не увело сильно в сторону, a другой сам нейлер. Руки можно чередовать если устал.
— Точность в одноручном режиме 50%. Если сравнивать с классическим нейлером. Магнитный Держатель гвоздя работает. Но это уход плюс минус 10-15 градусов от курса. Этого достаточно но в ответственных местах надо наживить легким молотком на всякий случай.
— точность в наживленном режиме 100% и нет претензий. Все идет ровно правда это не спасает от сучков когда по любому гвоздь уедет в сторону. наживить легким маленьким молотком в один удар совсем не в тягость. Даже 100 — 200 гвоздей.
— вес самый маленький и самый легкий нейлер на килограмм. Не беру в расчет маленький PN50. Главное что гвозди в поясной сумке. Все нейлеры для одной руки и большой F21PL или N89C с тяжелым барабаном на 250 гвоздей вне конкуренции.

— Экономит силы 100%. забивая нестандартный винтовой оцинкованный 3.4х90 или 4х120. махать кувалдой или 28 унцевым молотком нелегко целый день. Наживить гвоздь просто легким молотком. Только если мелких и стандартных 1000 шт в день гвоздей то он не лучший вариант.

— страхи в откалывании штока бойка от пневмоцилиндра, применимы только при условии, что нейлер бьет гвозди не в дерево а в массивные металлические коннекторые пласитны когда боек на все скрости влетавет в гвоздь глухо посаженный в металлическую пластину и вся сила удара попадает на шток боек. С оболом бойка был случай с гвоздем 5*150 и 5 мм соединительной перфорированой пластиной.

— есть ремкомплект уплотнений и поршня с бойком. на PN50 не найти.

Итак, в этом тексте мы с вами узнали, какие инструменты для строительства дома вам понадобятся, какие инструменты особенно предпочтительны для строительства каркасного дома, а без каких вполне можно обойтись.
Как обычно, напоминаю, что вы можете заказать у меня консультацию по строительству каркасного дома по телефону или скайпу, а также заказать недорогой проект каркасного дома.

Инструменты Для Строительства Каркасного Дома От А До Я 🛠 Не про каркас

Можно ли построить каркасный дом с помощью молотка и ручной пилы? Можно! Но, вы потратите на это строительство столько времени и сил, что проклянёте всё на свете. При этом экономия, ради которой вы решили не пользоваться широким ассортиментом современных инструментов, будет не столь велика, как вы думали. В том числе потому, что большая часть инструментов после окончания строительства каркасного дома может быть успешно продана на вторичном рынке. Вы это приняли в расчёт?

Данная статья позволит вам решить, какие инструменты вы хотите и можете себе позволить купить для того, чтобы быстро, качественно эффективно построить дом своими руками. Если вы планируете нанять для строительства дома некую бригаду, то зная номенклатуру инструментов, используемых при строительстве каркасника, вы адекватно сможете оценить её оснащённость и частично профессионализм рабочих.

Измерительные инструменты

Семь раз отмерь, один раз отрежь (русская народная пословица).

Вы когда-нибудь задумывались о том, что при строительстве каркасного дома 80% выполняемым операций – это измерения. Представляете? Каждые раз, когда вы собираетесь выполнить какую-либо операцию вы осознанно или неосознанно примеряетесь как это сделать. Ну или специально делаете разметку для выполнения будущего реза, соединения или если говорить более масштабно: для размещения (выноса в натуру) фундамента, дома, коммуникаций и так далее.

Конструкция каркасного дома прощает огрехи в несколько миллиметров и не требует ювелирной точности, но всё же наличие ассортимента измерительных инструментов значительно повысит скорость и качество выполнения работ по строительству каркасного дома, а это немаловажно.

Далее я расскажу о том, какие, по-моему мнению, инструменты для измерений и разметки важны и полезны во время строительства каркасного дома. Ну что же, приступим…

Лазерный нивелир для строительства каркасного дома

Когда я работал на больших объектах к меня была возможность понаблюдать за работой квалифицированного геодезиста.

Вынос объекта в натуру, разметка будущей конструкции, контрольная съёмка – все эти работы являются наиважнейшей составляющей качества строящегося дома. Конечно, при строительстве каркасного дома, применение профессионального лазерного теодолита с привязкой по спутнику GPS и дорогого ротационного нивелира вряд ли  будут целесообразны. Но, недорогой лазерный нивелир с приёмником, позволяющий работать на расстоянии в 10-15 метров будет очень кстати.

У меня, например, был вот этот:

Подобный этому нивелир, дополнительно оснащённый штативом и рейкой, позволит вам быстро выполнить следующие работы:

1. составить подробный геодезический план вашего земельного участка,

Редко, когда среди документов на участок, который вы покупаете есть подробный геодезический план земельного участка. Для постановки земельного участка на кадастровый учёт геодезический план достаточно выполнить укрупнено, обозначив на нём лишь основные части.

Но, при строительстве каркасного дома и инфраструктуры вокруг него: коммуникаций, пристроек, ландшафтного дизайна и так далее, нам с вами крайне важны подробные данные о рельефе земельного участка. И хорошо бы, чтобы эти данные были указаны не в количестве метров над уровнем моря.

Так что, берём штатив и рейку в руки, лазерный нивелир в зубы и бегаем по своему земельному участку, стараясь нанести на план земельного участка максимум высотных точек и уделяя максимум внимания местам со сложным рельефом. Результаты этой работы, вкупе с результатами исследования состава грунта (геологического исследования), позволит вам максимально правильно расположить на участке всё то, что вы запланировали построить.

Дом, пристройки, септик и коммуникации должны быть расположены не просто там, где вам захотелось, а с оглядкой на то, где для их строительства грунт и рельеф имеют наиболее подходящие характеристики. Дом повыше, септик пониже, трасса канализации с необходимым уклоном и так далее.

2. выполнить разметку (вынести в натуру) фундамента (в том числе выставить опалубку), каркасного дома, коммуникаций,

Здесь речь в основном идёт о высотных отметках, но и контроль углов и наклона конструкции каркасного дома тоже можно выполнять с помощью лазерного нивелира. Удобно, быстро и качественно.

3. осуществлять контроль точности выполненных работ по строительству фундамента, каркаса дома и коммуникаций,
4. выполнить разметку и осуществить контроль качества выполнения работ при отделке каркасного дома (фасад, внутренняя отделка).

Разметочный шнур для строительства каркасного дома

Пространства и площади каркасного дома, даже если мы говорим о минидомах, измеряются десятками метров. И выполнять в них разметку с помощью линейки и карандаша не всегда удобно и возможно. Для решения этого вопроса незаменимым инструментом является разметочный шнур (шнурка).

Простая конструкция из многометрового шнура, испачканного цветным мелом (шпулька с ручкой для намотки и ёмкость с мелом прилагаются), дополненная шилом, позволяет наносить длинные разметочные линии. Такие линии крайне полезны:

• при разметке мест установки стен на перекрытиях,
• в качестве линий отреза на плитных материалах (фанера, ОСП) и во многих других случаях.

Разметочный шнур (шнурка) требует наработанных навыков работы. Некоторые приёмы работы с разметочным шнуром вы можете увидеть на этом видео Ларри Хона (начиная с отметки 2 мин 45 сек):

Измерительная рулетка для строительства каркасного дома

Всем известная измерительная рулетка является необходимым помощником при выполнении любых строительных работ как на земельном участке вцелом, так и конкретно при строительстве каркасного дома.

Рулетка с жёсткой металлической лентой позволяет как откладывать расстояния, так и наносить разметочные линии с помощью карандаша.

Для такой рулетки оптимальными будут следующие характеристики:

• широкая металлическая измерительная лента с качественным абразивоустойчивым покрытием,
• длина ленты – 3-5 метров,
• корпус из прочных качественных материалов.

Ещё одним вариантом измерительной рулетки является рулетка с мягкой лентой из синтетического материала длинною 15-20 метров. Такая рулетка используется исключительно для измерения расстояний. Для измерения больших расстояний.

Строительный уровень для строительства каркасного дома

Пизанская башня конечно интересна как исторический памятник и как архитектурный объект, но нам с вами нужен строго вертикальный каркасник. Поэтому при строительстве всех конструкций каркасного дома мы будем проверять их горизонтальность и вертикальность. Перекрытия должны быть горизонтальны, стены вертикальны, стропила и канализационные трубы должны быть расположены под определённым, строго регламентированным углом.

Современные строительные уровни имеют вращающиеся измерительные капсулы и выставив капсулу на определённый угол можно проверить правильность установки, например, стропил кровельной системы. Строительный уровень однозначно относится к перечню обязательных измерительных инструментов, необходимых для строительства каркасного дома.

Угольники для строительства каркасного дома

Без четырех углов изба не стоит, – русская народная пословица

Угол 90 градусов, прямой угол – это основа основ в любом строительстве! При строительстве каркасного дома у вас обязательно должен быть угольник для разметки и проверки углов 90 градусов. Хорошо, если стороны этого угольника будут довольно большими, например 60 х 40 сантиметров.

Угольник Swanson Speed Square

Угольник Swanson (полное название – угольник Swanson Speed Square) довольно известен и популярен среди каркасостроителей постсоветского пространства. Правда, в основном, он используется для разметки углов 90 и 45 градусов и как направляющая при работе с циркулярной пилой.

Но, всё дело в том, что главная функция угольника Swanson – это самостоятельный, без проектировщика, расчёт и разметка стропильной системы каркасного дома. Причём, несмотря на то, что это просто угольник он поддерживает расчёт стропильных систем трёх видов:

• для односкатной крыши,
• для двускатной крыши,
• для вальмовой крыши

Возможно по угольнику Swenson будет написана и размещена на этом сайте отдельная подробная статья. Он этого достоин.

А пока, если знаете английский язык, то в работе с угольником Swanson вам поможет это видео:

Конечно же номенклатура измерительных инструментов для строительства каркасного дома значительно шире и вы можете подобрать инструменты на своё усмотрение.

Но, цель этой статьи состояла в том, чтобы  показать только те из них, которые вы будете использовать точно. Точно, а не может быть.

Пилы

Продолжение следует…

Какой инструмент нужен для строительства каркасного дома

Строительный инструмент нужный для постройки каркасного дома

Это весь список инструментов, которые приобрел я (самый нужный инструмент помечен жирным, остальные — вопрос удобства):
Рубанок
Сетевой шуруповерт
Рейсмус
Аккумуляторный шуруповерт
Циркулярная пила 2квт в стол
Циркулярная пила
Электролобзик
Молотки 3 шт.
Нивелир
Уровень 40 и 100 см
Нейлеры 2 шт. и куча переходников, удлинитель, масло
Ножницы по металлу
Пистолет для пены
Угольник Swanson
Угольник обычный 35 см
Угольник большой 120 см
Рулетки 5 шт: 3 метра, 8 метров, 9 метров, 10 метров, 30 метров
Молотковый степлер и скобы к нему
Электродрель
Биты для шуруповертов 5 разных упаковок и отдельные Ph3 и Pz2 — постоянно кончаются и уже купил сотню новых
Торцовочная пила
Струбцины 8 шт
Компрессор
Строительные карандаши
Строительный нож
Правило 2,5 метра
Гидроуровень
Ножовка
Строительная шнурка и чернила к ней
Пояс каркасного фреймера
Шпагат полипропиленовый 300 м

Через некоторое время к этому списку добавились:

Сабельная пила
Лестницы
Строительный пылесос
и многое другое, что я обязательно добавлю в пост по мере того, как вспомню. Список постоянно увеличивается, несмотря на то, что это, казалось бы, самые необходимые инструменты.

Отличное видео об инструменте:

А это видео от форумхауса на тему инструмента, если строишь каркасный дом в одиночку:

Не забывайте и про спецодежду, которая нужна для вашей безопасности.
Техника безопасности для каркасного дома требует надевать (все важны):
Наушники от шума
Ботинки противоударные
Очки для защиты глаз (сплошные и обычные)
Перчатки для работы
Респиратор и фильтры к нему
Страховочные веревки, карабины и т.п.

Стоит ли покупать нейлер?

Многие думают, стоит ли покупать нейлер, если строишь всего один каркасный дом? Я купил и купил бы снова. Все-таки строить дом с нейлером это совсем другое: быстро, легко и технологично. Руками я тоже колотить научился к середине стройки, но это рабский труд — не рекомендую. Если вам нужно подобрать нейлер — обращайтесь.
Нейлеры удобно покупать разные, кровельный нейлер для крыши, palm nailer для труднодоступных мест.

Лучше иметь вот такой молоточек для настоящего фреймера:

Плотницкий молоток для сборки каркасника.

Дополнения от моего читателя и друга Андрея Голубева, который хорошо разбирается в инструменте для строительства дома

Лари Хон в своем фильме и в книге говорит и показывает в основном только каркасный молоток. Акцентирует внимание для работы с гвоздями 3х85 (у них все доски толщиной не более 38 мм). Его молоток похож на Dalluge Tools 02170 21-oz Framer Hammer with Nailoc. У него молоток с 21 унцевой (595 г.) головой. длинной 18 дюймов (45,7 см). Эргономичная ручка овальной формы. Молоток идеальный, но руку надо для него целый год качать. Если смотреть видео, хват у него, не за самый конец ручки, а с припуском 8 … 10 см. Такие молотки ограничены на рынке. Поэтому можно взять молоток по тяжелей 22 унции и покороче 16 дюймов (40 см) но хватать рукой за конец, а не середину ручки, по мере тренировки кисти хват переместится к концу ручки.

Головка в 21 унцию — это не 14 унций и им не помахаешь особо. Масса в 21 унцию чувствуется. Но им надо пользоваться как Лари Хон, гвозди бить с размаха без напряга, длинное движение под силой тяжести, слегка поправляя траекторию. Без сильного разгона как молотка 14 унц. Принцип действия такой же как у колуна — поднял и все. Если работать с гвоздями немного потолще и длиннее, чем у Ларри, то будет существенно труднее колотить — им с 1 удара не забить гвоздь. Поэтому можно выбрать вполне распространенный с 22- унцевой головой. Для каркаса хорош молоток с насечкой на бойке. Насечка нужна, чтобы гвоздь не скользил и не гнулся.

Гипоидная макита.

У меня сейчас полностью сложилась картина по гипоидной пиле. Это обязательный инструмент. Единственный минус — она тяжелая. Если целый день на крыше на на попе выпиливать обрешетку, то будет болеть рука и кисть. На второй выходной через неделю это проходит и тренировка дает результат и не надо заблуждать народ, что пила тяжелая. Офисный дрищ как я на вторые выходные адаптировался. Теперь перейдем к цифрам. Пила весит 6,5 кг и всегда опирается на доску когда ее пили. Нейлер Бостич N89-C весить 4,3 и рулон 3,1*90 гвоздей на 1.1 кг получаем 5,4 кг и это нужно держать в воздухе под разными углами не опираясь как пилой на доску, а до кучи еще и шланг весит с рапид фитингом, и никто не кричит на форуме что Бостич N89-C ой ой ой тяжело, и мне нужен надувной молоток. Диск конструкшен по гвоздям не боится попадания на гвоздь или саморез. Это необходимое условие для ремонта. Ехать в город за новым дешевым диском — это облом. Так что 5477 рулит. Ею можно распускать доску вдоль. Если много досок, то нужен продольный диск. 1.8 квт справятся со старой плотной 50 мм доской. 1 кВт циркулярки просто перегреваются и ломаются если диск немного тупой. Сырую доску пилить легко, а вот сушеную или строганную трудно.

На деле тяжело носить доску 50*200*6000 на стол с торцовкой или козы. Легче отторцевать и напилить доску по 3 метра прямо в штабеле. Торцевать конец тяжелой доски 50×150, 50×200 удобно гипойдной пилой Makita 5477nb и уголком свансена Swanson Speed Square sw-250. Если пилить ею торец доски, то надо встать рядом чтобы доска была справа, а слева сыпались обрезки.
Если пилить доcку посередине, то неважно, что справа, а что слева, надо подкладывать строганную дюймовую доску,чтобы не пропилить нижнюю доску. Справа 10 см от пила и слева 10 см. Поднимается доска легко, универсальным гвоздодером NEO 29-040.
Если Уголок справа от пилы, и для уверенности хочется крепить струбциной, чтобы пила не зацеплялась, надо выставить глубину 52 мм (об этом напишу позже). Для пропила посередине лучше брать струбцину BESSEY BE-GZ20, ее проще подсовывать под доску, у нее узкий клык. Для торцевания когда доску можно свесить со штабеля или положить на козлы, лучше взять под одну свободную руку Quick Grip XP 300 мм IRWIN 10505943

Пила Makita 5477nb универсальная и при ее наличии особо не требуется еще покупать пилу меньше или больше. Есть торцовочные пилы они для отделки. Чем мощнее и больше пила, тем она дороже. Сравнения идут из расчета фиксированого уровня качества. Очевидно, лишние деньги лучше не тратить. Глубины пропила 60 мм под 90 градусов хватает с запасом на пропил 50 мм доски. Можно пилить на весу как Лари Хон некалиброванную обрезную доску т.е. доску после ленточной пилы с разбросом по толщине 45-55 мм. Хотя глубина пропила под 45 градусов маловато 44 мм. При желании можно пропилить под 45 градусов строганную 45 мм доску. Только придется допиливать 1 мм в ручную мелкозубой ножевкой. Таких задач мало, поэтому это не беда. у нее отличительная особенность — это редуктор.

Массивная конструкция редуктора и ротора позволяет работать не опасаясь каждую минуту его перегрева как бывпет на маленьких маломощных пилах которых решили загрузить без отдыха непосильным работой. Хотя весь инструмент всегда стоит проверять и чистить вентиляцию и температуру и следить за постороннем шумом, а то ремонт влетит в копеечку. Вышедший из строя подшипник за 5$ может заклинить и повредить от перегрева вал или корпус. Приспособление для распиловки представлены в отдельной теме (углок свансон направляющая шина из правила). На форуме пишут, что корпус у пилы пластиковый и не сильно то он противоударный. Поэтому рекомендую купить или сделать крюк для ее подвеса, чтобы не бросать ее постоянно на пол. Заявленной мощности двигателя 1.8 квт хватает с небольшим запасом для большинства задач. Например для роспуска вдоль обрезной доски 50 мм. Дешевле всего купить хороший материал, чем работать с кривым и целый день его выравнивать. Но иногда когда надо, то без проблем пяток досок можно распустить. Если же надо много пилить, то лучше выбрать могучую 2 квт Makita 5903k.

Нельзя работать тупым диском или с обломанными зубами, можно можно загубить пилу. Самый дешевый китайский диск для нее будет спасением. Грязную доску надо мыть кархером. А то покупай новый пильный диск. Если не отмыть то снять слой можно болгаркой с корд счеткой или алмазной чашкой. Стандартно пила комплектуется универсальным дешевым диском (D-45917 185x (30/20/16)x(2.0×1.3)×Z20x@20 и с ним можно быстро преступить к работе.
Но если есть требование кроме грубо отпилить то надо выбирать диск не универсальная, а специализированный.
Стандартный диск пилит быстро и хорошо древесину вдоль и поперек. Но если хочется поперек пилить немного почище то 20 зубов маловато и тогда хотелось бы 25-30. Но в этом случае с увеличением зубов пропил будет немного медленней.

Если надо пилить на весу и по месту, то стоит выбрать диск по толще это безопасней. Для иллюстрации примера можно выбирать CMT, эта итальянская фирма делает диски для Боша и ей можно верить. В каталоге CMT приведены все размеры дисков. Бош открыто пишет на дисках сделано в Италии. Если нет денег, то надо искать аналог из хорошего Китая. Мой девольт и макита сделаны в Китае.

Например, CMT 291 x 184 x 24 зуба .
Толстый диск для ручных циркулярных пил. Пилит отлично вдоль и поперек древесину и фанеру. Хороший универсальный диск. Хорошая замена штатному диску. В большинстве случаев этого с запасом достаточно для каркаса.

Например, CMT 292 x 184 x 40 зубов в основном безупречно пилит поперек древесину и им можно делать чистовые пилы древесины.
Диски потолще имеют специальные модели, стойкие к разовому попаданию гвоздей. Например, Dewalt констракшен или супер пупер Makita .
Но эти диски нестойкие к каленым саморезами и лучше не экспериментировать.

Если же пилить доску лежащую в штабеле или на козлах, то не требуется слишком толстый и прочный диск. В этом случае можно обойтись тонким диском, он пилит быстрее чем толстый. Например CMT 271 тонкий диск на 24 зуба. Этот диск хорош для древесины и пилит отлично продольного и хорошо для поперечного пила . Чисто пилить фанеру им не получиться но при желании сойдет если финишная чистота пропила не важна.

Например, CMT 272 тонкий на 40 зубов. Древесину пилит отлично только поперек. Для Продольного пропила лучше выбрать другой диск. Для продольного опилок больше на один оборот. Для фанеры он отлично подойдет. Если пилить фанеру или осб используя импровизированную шину из 2.5 м алюминиевого правила то сначала можно пропилить верхних ние 3-5 мм а потом вторым проходом насквозь.

Palm нейлер PN100

Нейлер pn50 мне кажется слабый для конструкционных работ. Он финишный или запасной вариант. Винтовой гвоздь 3.4х90 в две подсушенных сырых 50 мм доски он бьет с натягом и часто с первого раза не добивается гвоздь. Несколько раз можно им воспользоваться в этом случае. Задача попроще- винтовой гвоздь 3.0х70 пробивает свежую 25 мм обрешетку как по маслу и попадает в старые стропила дальше он идет туго. Как будто гвоздь попал в сучок. С таким раскладом я его оставил дома, и может это субъективно, у него, как мне показалось, большой расход воздуха.

Так что в эти выходные pn50 оставил дома и взял на стройку pn100. с ним все по другому. Он тяжелей и побольше и если мало места, то им не подлезть. Но это 1% из 100%. Поэтому надо брать сразу pn100 — если будет мало места можно всегда купить PN50. Я усиливал старые стропила прибивается параллельно вторую доску. И с этой задачей pn100 лучше справлялся чем PN50 b только успевай гвозди доставать и когда компрессор на накачает ресивер. Набив 30 гвоздей в одну стропилу за 5 минут, рука отдохнула и потом еще одна стропила. Уже после отдыха в ручную молотком пошел колотить обрешетку. чтобы доска обрешетки не трескалась на торце доски обрешетки я ее засверливал. Сверлить надо сверлом по металлу, т.к. по дереву опилки плохо выходят. Надо экспериментировать. И второй раз в отверстие стряхнув с сверла опилки попасть сверлом по дереву трудно она заточено не на конус а бантиком.

В общем PN100 плюсы и минусы
— 100% преимущество подходит любой гвоздь. Для сборки обвязки из доски 50*200 это лучший вариант. Использовать во влажных условия надо гвоздь оцинкованный а не простой. Есть один вариант для нейлера, гвоздь оцинкованый в российской продаже это бабина ершеный 3.1х88. но на мой взгляд он из-за ершеный насечки слабоват и лучше бить тут оцинкованный винтовой по краям доски 3.4х90 как написано в коде, а ближе к центру оцинкованный гладкий 4х100.

Но для предварительной фиксации двух досок 50×200 нужны струбцины по металлу 1 шт на 1 метр. только для фиксации или стяжки можно использовать саморезы 6х90 с засверливанием 4 мм, и для замороченых 6 мм распределить растжение при набухании доски чтобы не треснула доска. Дальше можно бить оцинкованный 3.4х90 по краям доски не боясь смещения, а в самом конце можно 4х100 чтобы не

— экономит 80% времени т.к надо взять гвоздь и прицелиться двумя руками. Можно и одной но тут из-за отдачи может неровно войти. Можно и наживить. Остальные 20% теряем по сравнению с классическим нейлерои пистолетом 100%.

— точность в двух ручном режиме 80% и этого вполне более чем достаточно. Одной рукой держишь гвоздь, чтобы с первого удара нейлера отдача или сучок не увело сильно в сторону, a другой сам нейлер. Руки можно чередовать если устал.
— Точность в одноручном режиме 50%. Если сравнивать с классическим нейлером. Магнитный Держатель гвоздя работает. Но это уход плюс минус 10-15 градусов от курса. Этого достаточно но в ответственных местах надо наживить легким молотком на всякий случай.
— точность в наживленном режиме 100% и нет претензий. Все идет ровно правда это не спасает от сучков когда по любому гвоздь уедет в сторону. наживить легким маленьким молотком в один удар совсем не в тягость. Даже 100 — 200 гвоздей.
— вес самый маленький и самый легкий нейлер на килограмм. Не беру в расчет маленький PN50. Главное что гвозди в поясной сумке. Все нейлеры для одной руки и большой F21PL или N89C с тяжелым барабаном на 250 гвоздей вне конкуренции.

— Экономит силы 100%. забивая нестандартный винтовой оцинкованный 3.4х90 или 4х120. махать кувалдой или 28 унцевым молотком нелегко целый день. Наживить гвоздь просто легким молотком. Только если мелких и стандартных 1000 шт в день гвоздей то он не лучший вариант.

— страхи в откалывании штока бойка от пневмоцилиндра, применимы только при условии, что нейлер бьет гвозди не в дерево а в массивные металлические коннекторые пласитны когда боек на все скрости влетавет в гвоздь глухо посаженный в металлическую пластину и вся сила удара попадает на шток боек. С оболом бойка был случай с гвоздем 5*150 и 5 мм соединительной перфорированой пластиной.

— есть ремкомплект уплотнений и поршня с бойком. на PN50 не найти.

Итак, в этом тексте мы с вами узнали, какие инструменты для строительства дома вам понадобятся, какие инструменты особенно предпочтительны для строительства каркасного дома, а без каких вполне можно обойтись.
Как обычно, напоминаю, что вы можете заказать у меня консультацию по строительству каркасного дома по телефону или скайпу, а также заказать недорогой проект каркасного дома.

Что именно нужно для сборки каркаса

При выборе инструмента для строительства своего дома я руководствовался следующими факторами:

1. надежным
2. удобным
3. сравнительно недорогим
4. легким
5. минимально необходимый набор

Сначала я определился со списком необходимого инструмента:

• перчатки
• наколенники
• обувь
• страховка (веревка)
• очки защитные
• пояс для инструмента (молоток, мел нить, рулетка, гвозди, карандаш, нож)
• гидроуровень
• рулетка 7,5 м, 20 м
• уровень 1м, 2м.
• строительный отвес
• нивелир оптич
• графитный разметочный карандаш
• разметочный шнур (мелнить)
• нож
• ручная пистолетная струбцина
• молоток с гвоздодером цельнолитой (с ситемой antivibe) или с рукояткой из ореха/ 600-700 гр Бригадир
• циркулярная пила глубина пропила 57 мм, 1000 вт Хитачи
• ножовка
• угольник 90 и 45 град
• СТЕПЛЕР
• топор
• фотоаппарат
• Стамеска 2см
• Фомка
• Лом
• Лопата
• Эл. Лобзик + 2 пилки
• Шуруповёрт
• Прожектор 150 вт с лампой
• Кисть антисептик/септик битум
• Удлинитель 25м на 3 гнезда
• Респиратор противопылевой
• лестница (лучше 2)
• обычная пила
• лебедка

Выделенное желтым я приобрел либо уже было. Остальное не посчитал нужным брать, либо нашел альтернативу.

Чуть подробнее о некоторых инструментах и приспособлениях

На инструмент решил выделить некую сумму, при этом не жалел денег (в разумных пределах в рамках бюджета) и времени на поиск и сравнение.

Один из самых главных помощников — молоток

Выбор огромный, как по видам, формам, весу и производителям…. я не говорю о различных фишках, типа демпфирующих ручек и прочего.

Смотрел на сайтах, сравнивал. Пластиковые, прорезиненые ручки рассматривал, деревянные, вес молотка. Все проанализировал и пришел к решению, что мне нужен молоток с деревянной ручкой длинной около 40 см, боек около 400 гр. с гвоздодером.

Нашел именно то, что хотел — молоток фирмы TRUPER: вес бойка 400 гр., ручка американский орех, длина 40 см. В руке сидит идеально, 90 мм гвозди заходят с 2 ударов. Скажете: “легкий слишком!”. Да, для обычного молотка вес маловат, но в этом исполнении компенсируется рычагом — длиной рукоятки, размах больше. Сотку загоняет только в путь). А какая музыка во время ударов — боек звенит, что поет. На бойке насечки сделаны, чтобы не соскальзывал со шляпки гвоздя.

Еще под бойком желательно обернуть изолентой или обжимку поставить, чтоб ручку не колоть, когда промахнешься.

Без нее строительство каркасника — вечность: циркулярка

При выборе из множества ориентировался в основном на средний бренд, легкость. Прочитал кучу отзывов на разных сайтах, изучил цены. Заказал в одном из интернет-магазинов циркулярку от HITACHI. Вес не большой, в районе 3,5 кг, за счет не большого движка в 1 кВт, но он развивает обороты гораздо большие, чем у своих тяжеловесных собратьев, этим компенсирует возможную нехватку мощности. А вообще легкость необходима для того, чтобы, например, находясь в висячем положении дотянуться до свеса стропилины и спилить ее в количестве 30 штук… с экземплярами в 5 кг как у Интерскола сделать это не легко)

На фото на заднем плане пристроилась тезка пилы — электрорубанок. Также очень полезная вещица, да в общем-то необходимая, обработать доски для столбов, удалить возможные волны на торцах досок, подогнать ширину не совсем одинаковых досок для лаг и прочее. Так же выбирал исходя из веса — довольно легкая… но не дешевая.

Я всегда с собой беру… сумку-пояс

Так же была спланированная покупка. В ее нужности убеждаюсь до сих пор и каждый раз. А глядя на соседа, у которого не было сего девайса, как он прыгал по лестнице на крышу и обратно по несколько раз, забывая ту или иную мелочь, этот пояс практически прирос ко мне.

Купить таких 2 шт, потому как изнашивается довольно быстро — гвозди острые дырявят кармашки, задеваешь им где-либо, просто приходит в негодность. Также желательно докупить дополнительный карман для шуруповерта.

Шуруповерт, он же ШУРИК

Он должен быть мощным, легким, компактным, в средней цене, не менее 2 АКБ Li-Ion — это конечно AEG.

Его я купил гораздо раньше, очень доволен его работой, довольно легкий, однозначно удобный, силы ему хватает, по началу руку выворачивал, в комплекте было 3 АКБ.

Лестница

Изначально была сделана собственноручно из дерева, не большая, чуть больше 3 метров. Ее хватало первое время, но для строений выше 1-го этажа, конечно же ее не достаточно. Поэтому я приобрел лестницу повыше — 6,5 метров. В процессе работы ее приходилось дорабатывать несколько раз, увеличивая ее высоту, чтоб достать на фронтонах до конька. Нарастил около 2,5 метров. Так же был сделан упор, для удобства залезания на крышу со стороны скатов.

Дрель

Так же была приобретена ранее. На мой взгляд достойный аппарат с ударным механизмом. Многострадальная — тонула в крымском потопе в 2012 году вместе с болгаркой той же фирмы. Оба работают до сих пор без нареканий.

Для чего лебедка?

Возможно у вас встанет такой вопрос. Этим механизмом в последствии один единственный человек будет поднимать каркасы стен. Допустим каркас стены шириной 8 м и высотой 3 м весит порядка 250+ кг, можно поднять и вчетвером-впятером… но иногда столько народа нет поблизости.

Для поднятия стен необходимо сделать “удочку”, так обычно называют эту приспособу каркасостроители. Состоит она из пары досок длиной 4,5-5 метров, одной метровой доски и пары укосин. Сам процесс подъема на видео.

Шаблоны

Для удобства разметки частоповторяющихся узлов, для дальнейшего запила, keit пользоваться шаблонами. На их изготовление уйдут считанные минуты, зато в итоге будет сэкономлено куча времени и риск ошибиться с разметкой минимален

Шаблон для стропил

Шаблон для стяжек стропил

Шаблон для разметки шага стоек и угла запила стоек фронтона

Они просты и удобны. Прямо на них можно сделать шпаргалки, чтоб не запоминать кучу цифр.

Фотоаппарат тоже есть в списке. В первую очередь он играет практическое значение — фотографируя что и где расположено, вы с легкостью найдете проводку в стене, для случайно не установленной розетки, или не станете сверлить стену, там где вы протянули водопроводную трубу.

Чтобы возвести дом, нужны не только материалы, но и инструменты для выполнения работ на каждом этапе, начиная от разметки участка и заканчивая отделкой. Какой инструмент для строительства каркасного дома нужен, чтобы подготовить фундамент, собрать каркас, обшить его? Чем пользоваться для монтажа кровли, раскроя утеплителя, проделывания отверстий? Изучите этот обзор и заранее соберите все необходимое.

Ручные инструменты для строительства с нуля

Чтобы построить даже огромный дом, не нужно использовать сложную технику. Список необходимого включает доступные и хорошо знакомые каждому мужчине «орудия труда». Подготовьте ручной инструмент для строительства каркасного дома заранее, возможно, кое-что у вас уже есть.

Инструменты и приспособления для измерения и разметки. Здесь понадобятся:

• уголки, позволяющие получить прямой угол;
• рулетки для замера досок и проведения других работ;
• строительные линейки;
• специальные карандаши и мелки;
• которыми можно размечать засечки на обшивке каркаса, делать пометки;
• водные уровни;
• шнур-маркеры.

Инструменты для изготовления элементов каркаса и его сборки. В этот список входят всевозможные пилы и ножовки для обрезки пиломатериалов, топоры, при помощи которых можно незначительно выравнивать элементы каркаса, обычные молотки для гвоздей, гвоздодеры и прочее.

Инструменты для сооружения фундамента. Нужны ведра, которыми можно носить песок, воду, цемент, остатки почвы. Потребуются штыковые лопаты для рытья траншей, а также совковые лопаты, чтобы выравнивать участок и пересыпать землю или песок в контейнеры.

Для приготовления раствора необходимо приобрести или арендовать бетономешалку, а для транспортировки материалов – тачки. Кроме того, нужны плоскогубцы, с помощью которых можно гнуть и резать проволоку для армирования бетона.

Лестницы, стремянки леса. Для постройки дома понадобятся такие приспособления различной высоты и типа. Бюджетный вариант – сооружение самодельных козлов, лестниц и лесов из досок. Но лучше приобрести хотя бы облегченную алюминиевую стремянку.

Инструменты для выполнения отделочных работ. В ходе декоративной отделки каркасного дома может понадобиться канцелярский нож (им режут пленку, гипсокартон, другие тонкие материалы), пистолет для работы с пеной, строительный степлер, отвертки, специальный строительный скотч для заклеивания швов и стыков.

Также рекомендуется приобрести спецодежду, веревки со страховочными карабинами, специальные строительные перчатки, противоударные ботинки. Не стоит экономить на здоровье, купите наушники для защиты ушей от шума, очки для глаз и прочий защитный инвентарь. Благодаря всем вышеперечисленным средствам и наличию нужных знаний, можно без проблем построить самому каркасный дом.

Какие понадобятся электроинструменты

Средства автоматизации нужны для того, чтобы сделать любой производственный процесс более быстрым. Это касается и строительства. Применение электроинструментов позволяет значительно ускорить некоторые процессы.

Чтобы построить каркасный дом быстрее, необходимо приобрести следующие инструменты:

• Перфоратор. Этот электроинструмент нужен для проделывания отверстий в фундаменте и других работах с бетоном.
• Электродрель. С ее помощью можно высверлить отверстия в каркасе под резьбовые шпильки.
• Электролобзик. Без него сложно точно подогнать стропильную систему крыши под заданные параметры. Электролобзик нужен для тонких работ.
• Шуруповерт пригодится при закреплении ОСП плит, гипсокартона, вагонки и других материалов, монтаж которых осуществляется при помощи саморезов.
• Шлифовальная машинка (или болгарка) незаменима при работе с арматурой, бетоном, плиткой, камнем и прочими похожими по свойствам материалами.
• Дисковая электропила. Без нее значительно дольше и сложнее нарезать доски.
• Электрорубанок используется для выравнивания неровностей досок, чтобы состыковать элементы каркасного строения.
• Компрессорный пневмомолоток. Каркас дома собирается на гвозди. А это значит, что вручную нужно проделать очень много работы. Вместо этого можно приобрести пневмомолоток, который автоматически будет забивать гвозди. Да, этот инструмент дорогой, но он существенно ускорит работу.

Обзор и советы по выбору самого важного

Используя современные инструменты, можно быстро и надежно построить каркасный дом. Подробнее остановимся на некоторых инструментах, которые играют самую важную роль в возведении строений по каркасной технологии.

Циркулярная пила является одним из важнейших инструментов в строительстве каркасного дома с нуля. С ее помощью можно любой брусок или доску разрезать на две части, запилить, сделать надпил, поменять угол реза, глубину и прочие характеристики.

Удобно иметь стационарную сетевую циркулярку (например, Hitachi) и на аккумуляторах (пример – DeWalt). При работе с пилой очень важно обращать внимание на глубину пропила и скорость диска. К примеру, для распила доски толщиной 50 мм при угле пропила 45 градусов достаточно одного прохода.

Торцовочная пила – это еще один хороший инструмент, который помогает подготовить стойки стен и каркасных лаг перекрытия. Конечно, для выполнения перпендикулярного отреза можно использовать и обычную циркулярную плиту. Но когда это делать нужно многократно, дискомфорт более ощутим, поэтому лучше приобрести торцовочную пилу.

Также рекомендуется запастись несколькими обычными ножовками. Они выручат в тех ситуациях, когда циркулярной пилой становится сложно куда-то добраться. Для удобства работы рекомендуется иметь 2-3 таких пилы с разными зубьями.

Что касается бензопилы и сабельной пилы, при заготовке и обработке пиломатериала для каркасного дома в них нужды нет. Все работы можно выполнить при помощи вышеуказанного оборудования.

Молотки

Один из молотков будет использоваться для сборки чернового каркаса. При его выборе важно обращать внимание на тип бойка. У плотницкого поверхность гладкая, а у кровельного – с насечками.

Выбрать основной молоток нужный можно в зависимости от личных предпочтений. Молоток должен быть удобным и надежным, поскольку он выполняет основную работу при сборке каркасного дома. Лучше сразу приобретать качественный вариант.

Второй молоток, который может понадобиться, — финишный. У него гладкий боек, а сам он маленьких размеров. Плюс такого инструмента в том, что он забивает гвозди и штифты в материал, не повреждая его внешнюю часть.

Также на стройке пригодятся кувалды маленьких и больших размеров. Их использование позволяет сократить количество ударов при работе с очень прочными или тяжелыми материалами.

Хорошо себя зарекомендовали нейлеры (или пневматические молотки) фирмы Bostitch реечного типа с наклоном 21 градус. Чтобы такой инструмент работал, нужен воздушный компрессор и электричество. При строительстве каркасного дома придется использовать тысячи гвоздей, а вручную забить их очень тяжело. Нейлер облегчит эту задачу.

Так же, как и у обычных молотков, у нейлеров есть разделения на обычные и финишные. Последние приобретают, если есть необходимость делать много работы по внутренней отделке. Для постройки одного дома реально обойтись и без них. Также можно приобрести скобочники для закрепления наружной обшивки. Но вместо них можно использовать обычные нейлеры с более мелкими гвоздями.

Шуруповерты и дрели

Для строительства каркасного дома своими руками нужно иметь хотя бы два шуруповерта – тяжелый и легкий. Также к ним нужны дополнительные аккумуляторы. Это один из наиболее важных инструментов для строительства каркасного дома.

Кроме того, необходима качественная дрель. Ударная мощь ее вряд ли понадобится, а вот способность делать отверстия под коммуникации, внутреннюю отделку и прочие цели будет очень полезной. Перфоратор используется только на этапе работ с фундаментом.

Рулетки и линейки

Измерительные приспособления лучше приобретать из металла. У таких выше точность и больше срок эксплуатации. Удобны линейки, у которых есть и дюймовая, и метрическая шкала.

Электрорубанки и шлифмашинки

Это недорогие электроинструменты. Что касается рубанка, то его используют на этапе подготовки черновой каркасной стены к оклеиванию гипсокартоном. Если черновой пол имеет неровности, рубанком несложно их сгладить и подровнять стыки.

Шлифмашинка известна еще под названием болгарка. Она способна резать любой металл и камень, что очень актуально в строительстве.

Лестницы, леса, стремянки

Эти помощники должны быть в достаточном количестве и разной высоты. Если денег нет на приобретение лесов, их можно сделать самостоятельно из подручных средств. Но стремянку нужно приобрести – без нее не обойтись.

Конечно, существуют и другие мелкие инструменты, которые могут использоваться в процессе строительства. Но здесь перечислены базовые позиции, без которых сложно построить дом.

Видео: что нужно для самостоятельного строительства

В этом видео автор, построивший каркасный дом своими руками, делится опытом и показывает свои инструменты.

Строительство деревянного каркасного дома – что понадобится, как строить

Строительство деревянного каркасного дома – что понадобится, как строить

Самостоятельное строительство дома из панелей или из дерева, требует не только квалификации, умения выполнять работы, но и специальных, желательно современных инструментов. Количество распилов, скреплений, замеров столь велико, что при самостоятельном выполнении всех работ ручными и некачественными инструментами строительство растянется или вовсе станет невозможным. Какие инструменты порекомендует специалист в первую очередь для возведения каркасного дома… А также какая технология и последовательность работ…

Перечень первостепенных инструментов

• Пневматический молоток, который вгоняет гвоздь за одно действие, забирая его из заготовленной кассеты. Для возведения дома и деревянных построек понадобится множество скреплений, и забивать гвозди, скобы вручную, промахиваться, попадать по пальцам – себе дороже…
• Пистолет для скоб. Может быть механическим, загоняет скрепляющие скобы в один прием. Также, как и автомолоток, значительно ускоряет и механизирует работы, особенно по сборке и закреплению панелей.
• Шуруповерт. Без этого инструмента браться за масштабные панельные работы не стоит…

• Скрепляющие струбцины. Во многих случаях они себя оправдывают, позволяя быстрее создавать и убирать соединение без порчи материла, вместо того, чтобы делать временный крепеж гвоздем…
• Ручная легкая циркуляционная пила – чтобы делать подрезы, запилы… на уже установленных конструкциях, в сложных местах.
• Стационарная торцовочная циркуляционная пила, способная резать под разными углами.

Демонстрация инструментов для строительства дома и комментарии специалиста на представленном видео.

 

Как строится каркасный дом

Все инструменты нужно правильно применять, в соответствии с имеющейся технологией и наработанным опытом. В строительстве дома есть огромное количество нюансов, действий, процессов, которые нужно знать и уметь выполнить на практике. С некоторыми из них знакомит известный мастер-строитель – отвечает на вопрос «Как построить каркасный дом».

 

На что обращают внимание – экологичность главное

При строительстве каркасного дома частенько упускают несколько ключевых моментов. Например, следующее.

• Допускается применение в швах наружных конструкций монтажной пены, в том числе для связывания деревянных элементов, которая со временем разрушается от воды и водяного пара, образуются щели…
• Применяются сырые пиломатериалы, которые со временем коробятся… — общая болезнь домашнего строительства на скорую руку.
• Экономия на фундаменте. Долговечность дома практически полностью будет зависеть от основы. Рекомендуется делать фундамент даже под легкий дом из тяжелых материалов по проекту, в крайнем случае – по типовым решениям для данных грунтов и климата…
• Безопасность, экологичность жилища. Применение внутри здания, во внутренних конструкциях, в качестве отшивки или в качестве утеплителя, материалов, эмиссирующих формальдегид, недопустимо. Рекомендуется внутри дома применять дерево, а также тяжелую и теплоемкую отшивку, например из двойных гипсокартонных листов. Не допускать применения формальдегидосодержащих фанер, ДСП и пр., а также минеральной ваты.