Пленочная дверь своими руками – можно ли самоклеящейся пленкой, как своими руками подготовить полотно до выполнения работы и что делать после этого?

можно ли самоклеящейся пленкой, как своими руками подготовить полотно до выполнения работы и что делать после этого?

При капитальном ремонте в квартире может случиться так, что межкомнатная дверь теряет свою стильность и не подходит под существующий интерьер. Улучшить её вид можно оклеиванием декоративными материалами, которые соответствуют вкусам владельцев. Как преобразить дверное полотно своими руками, какими материалами можно воспользоваться, а какие лучше обойти стороной, а также, как подготовить полотно для покрытия и каким образом провести работы по обновлению рассказано в статье.

Можно ли оклеивать дверные конструкции?

Межкомнатные двери можно оклеивать, когда они уже не вписываются в интерьер, или обновить дверное полотно для приведения его состояния в нормальное. При длительной эксплуатации:

• оно может терять свою первоначальную окраску;
• может отшелушиться деревянное перекрытие;
• внутри древесины могут возникать трещины, сколы.

Путём дорогого ремонта идти не каждый желает. Чтобы вернуть дверь в прежнее состояние, необходимо провести комплекс сложных недешёвых процедур. Самостоятельно эти работы проводить бывает очень сложно, особенно при имеющемся вырезном орнаменте на полотне или его сложной форме.

Лучшее решение — оклейка верхней части полотна недорогим материалом. Обклеить дверь своими руками можно следующими материалами:

• самоклеящаяся плёнка;
• фотообои;
• обои с молдингами;
• ткань.

Способ оклейки и материал выбирает сам хозяин. Выбор зависит от:

1. качества дверной поверхности;
2. материала дверного полотна;
3. его состояния.

Внимание

Сильно выцветшие нужно маскировать более тщательно, а вот изделия из пластика имеют более сложное содержание, не каждое покрытие будет на нём смотреться.

Подготовка поверхности

При любом варианте оклейки межкомнатных дверей сначала проводят подготовку, приводят дверь в нормальное состояние. Декорированию обычно подвергаются старые, ранее окрашенные материалы. Покраска делается любительская, поэтому неровности и наплывы, мелкие дефекты не так сильно выделяются, с ними легко работать в дальнейшем. Но все дефекты нужно хорошо выровнять. Для этого:

1. Дверное полотно нужно снять с петель, уложить на ровную поверхность. Лучше всего укладывать полотно не на пол, а на возвышенность, например, стол. В таком положении удобно будет работать.
2. Затем берётся шпаклёвка по дереву, замазываются все неровности, щели, впадины.
3. Выжидают, чтобы материал достаточно высох, потом переходят к шлифованию. Для этого нужно приготовить наждачную бумагу с крупным зерном. Может также понадобиться наждачная бумага с мелким зерном для обработки двери в труднодоступных местах. Работы ведутся до тех пор, пока поверхность не станет идеально ровной, гладкой.

Можно все работы проводить вручную, но это слишком долгий процесс. Лучше всего воспользоваться шлифовальной машинкой: она быстро справится с задачей, выполнит все условия более качественно.

Нужно убрать всю скопленную пыль, шелуху, грязь смоченной водой тряпочкой. В зависимости от метода обновления понадобится выполнить ряд других мероприятий. Например:

1. При поклейке обоев или обшивке тканью поверхность дверного полотна нужно хорошо прогрунтовать. В качестве грунтовки можно использовать простой обойный клей, разведённый в воде до жидкого состояния.
2. При использовании краски в качестве средства обновления полотна нужно выбирать начальный тон.
3. Если же планируется совершенно другая расцветка в отличие от той, что была раньше, необходимо предварительно отшелушить дверь. Всё старое покрытие нужно снять, чтобы не получить разный цвет при нанесении.

Чем выполнить работу и как это сделать правильно?

Самоклеящейся плёнкой

Совет

Самоклеящаяся плёнка изготавливается из ПВХ. Для поклейки её на поверхность двери достаточно запастись небольшим количеством инструментов и подготовить поверхность. Она должна быть идеально ровной, чтобы никаких выступов не было и не испортился вид после поклейки.

Этапы работ:

1. Поверхность обезжиривается. При глянцевой поверхности её достаточно смочить водой из обыкновенного пульверизатора, передвигая плёнку в нужном направлении.
2. Отрезается необходимый размер материала, отгибается подложка от угла и прикладывается к двери. При этом происходит постепенное её продвижение вглубь.
3. Резиновым шпателем или подходящим по размеру валиком плёнку разравнивают, сгоняют пузырьки воздуха от центра к краям.
4. При плохом удалении воздуха пузырьки прокалывают тонкой иголкой, хорошо прижимают до полного сцепления с поверхностью.

Дверь можно отделать любым материалом.

Самоклеящаяся плёнка — прочный водонепроницаемый и износостойкий материал разных расцветок. Она бывает с односторонним рисунком или однотонная. В магазинах можно встретить такие самоклейки, как:

• матовая;
• глянцевая;
• зеркальная;
• имитация дерева, кожи, ткани, камня.

1. Раскроенные куски нужных размеров прикладываются к участкам декорирования.
2. Изнаночная сторона самоклейки содержит защитный слой, который прикрывает слой клея. Несколько сантиметров слоя клея необходимо отделить и наклеить изделие на дверь.
3. Резиновым шпателем обои равномерно распределяются. Можно применить также любой мягкий материал. При этом самоклейка заворачивается на все торцы покрытия, подрезаются углы ПВХ изделия.
4. Затем можно устанавливать замок, прикручивать ручку.

Если выполнять работу правильно и придерживаться всех рекомендаций при оклеивании дверного проема пленкой, то результат до и после вас приятно удивит.

Фотообоями

Фотообои — это полотно с фотопечатью, которая легко переносится на бумагу с изображением нужного размера. Лучше всего использовать их на деревянных поверхностях, так как дерево идеально сочетается с рисунком высокого качества.

На выглаженную деревянную поверхность приклеиваются фрагменты изображения. Картинка долго будет радовать яркостью красок. Поверхность должна быть идеально чистой, гладкой, тогда фотообои хорошо будут соприкасаться и прослужат долго.

Совет

Для поклейки лучше использовать клей ПВА. Он надолго скрепит плёнку с полотном, не даст проникнуть туда воздуху.

Нужно избегать слишком ярких изображений при слишком броском интерьере комнатных стен. Излишняя напыщенность, броские краски изображения могут не гармонировать со стилем интерьера, испортят облик комнаты. Для светлых спален лучше подбирать спокойные краски, использовать меньше красных и ярких оттенков.

Обоями с молдингами

Однотонные обои прекрасно смотрятся в сочетании с полиуретановыми либо пенопластовыми молдингами. Стиль, в котором исполняются такие двери, сильно преображается, что подходит не для всех интерьеров. Это следует учитывать при обращении внимания на такой нюанс.

Внимание

Обои с молдингами идеально будет смотреться в помещениях, которые оформлены в классическом мягком стиле. Цветной фон интерьера или молдинг с закруглениями придаст оттенок прованса. Это замечательная идея для оформления гостиных дверей.

1. Перед тем как наносить обои с молдингами, нужно выровнять поверхность и обработать её клеем. При отставании краски от полотна её полностью соскребают, очищают от остатков.
2. Очищенную поверхность нужно обработать разведённым с водой клеем.
3. Чтобы разровнять полотно, нужно воспользоваться резиновым валиком. При оставшихся пузырьках их счищают пластиковым шпателем. От центра конструкции воздух удаляется с постепенным перемещением к краям.
4. Стыки обоев тщательно проглаживаются. Но при правильном наложении основы стыков в идеале быть не должно.
5. По краям обои выравниваются ножом. Это размягчит обои от клея. Если этого не сделать, то они будут рваться, тянуться во все стороны.
6. На несколько часов материал оставляют высыхать. Декорирование выполняют ДВП или массивом через 12 или 24 часов в зависимости от температуры внутри помещения.
7. Чтобы сделать разметки, пользуются простым грифельным карандашом.
8. После нанесения рисунка длина измеряется рулеткой.
9. Остатки молдинга срезают по краям, запиливают на расстоянии угла в 45 градусов.
10. Задняя поверхность хорошо промазывается клеем, и они вставляются по выставленной разметке для полного прилипания к поверхности.
11. После высыхания полотна его выставляют на место.

Тканями

Отделка двери тканью — смелый способ, преображающий пространство: он делает атмосферу в комнате более уютной и родной. Ткань выбирается та, которая нравится. Но есть условия выбора, не соблюдая которые можно испортить всю прелесть этого варианта:

1. Ткань не должна быть тонкой, иначе через неё будет виден клей. Лучше выбирать толстые: они гармонично будут смотреться на полотне из любого материала и с любой отделкой.
2. Перед поклейкой ткани её хорошо обрабатывают. Это необходимо, чтобы после наклеивания она не расползлась и не растянулась.

Важно

Самостоятельно украсить дверь таким декором бывает непросто. Ткань – очень сложная для наклеивания, как материал. Нужно соблюсти количество выдавленного клея, хорошо его промазать по поверхности. Выбор самого клея важен также при укладке ровного материала.

Нужно уметь составлять красивые композиции из лоскутков. Правильно соединять и выкладывать на поверхность – основная задача в этом деле.

Полезные рекомендации

Важно соблюдать следующие рекомендации, чтобы получить хорошие результаты при оклеивании межкомнатных дверей:

1. Самоклеящаяся плёнка может придавать эффект ламинирования. Чтобы освежить вид двери и вернуть ей былые характеристики, наклеивайте плёнку.
2. Декоративные элементы нужны, если они придают интерьеру законченный и одновременно дополняющий вид. Нужно соблюдать правило расстановки приоритетов. Дверь не должна быть сильно броской при светлых стенах. Но если стены тёмные, то светлое дверное полотно тоже не будет смотреться. Это нужно учитывать при выборе отделочного материала.
3. Самый простой способ сделать старые двери привлекательными — использовать обои. Они могут быть в тон стенам или контрастировать с ними. Сначала готовят полотно, как рассказано выше, а потом можно приступать к отделке.

Неважно, чем обклеивать двери для создания завершённости интерьера. Любой выбор должен основываться на удобстве и правильном сочетании цветов. Самостоятельно выполнить эту работу легко, главное — определить количество материала и приготовить нужные инструменты.

Изготовление межкомнатных дверей своими руками

 Имея в наличии необходимые материалы и инструменты, можно за пару дней сделать межкомнатную дверь своими руками. Прежде всего следует определиться с конструкцией будущей двери. Самый простой вариант — изготовить щитовую дверь. 

Виды межкомнатных дверей

По типу конструкции различают двери: 

1. Филенчатые (включая царговые), отличающиеся более тонкими вставками (филенками) в дверном полотне. 
2. Щитовые, состоящие из рамы, обшитой МДФ или фанерой, и уложенным в пустотах наполнителем. 
3. Пустотелые («пустотки»). В принципе, это те же щитовые только без наполнителя. 

По типу открывания двери бывают:
1. Распашные: одно-, полутора- и двустворчатые. 
2. Раздвижные межкомнатные двери: откатные (по типу купе), кассетные (при открывании полотно заходит в стену), двустворчатые. 
3. Складные («гармошка»). 

В качестве основного материала для изготовления межкомнатных дверей используют натуральную древесину и ее искусственные заменители. Металл применяют для петель, ручек, замков. Декоративные вставки могут быть выполнены из стекла.

Отличаются и типы покрытия. Двери из древесины красят или лакируют. Также выпускают ламинированные (декорированные специальной пленкой) и шпонированные (отделанные тонким слоем древесины) двери.

Межкомнатные двери своими руками

Для изготовления щитовой двери своими руками потребуются: фанера толщиной 8–10 мм, рейки 20х40 мм, клей ПВА, шурупы 3х25 мм, дверные петли, защелка с ручками, пенополистирол, шпатлевка по дереву, лак, самоклеящаяся пленка.

Необходимые инструменты:

• столярный угольник;
• карандаш;
• метр;
• столярная ножовка;
• дрель, сверла;
• отвертка;
• шило;
• стамеска;
• молоток;
• долото;
• шлифовальная шкурка. 

Изготовление межкомнатных дверей: пошаговая инструкция

1. Начинают с определения размера дверного полотна. Обычно двери выпускают стандартных размеров (600х2000, 800х2000 и так далее). Соответственно, ширина имеющейся дверной коробки будет на 5 мм больше. Исходя из требуемых размеров, выполняют разметку на листах фанеры. Далее выпиливают детали, следя за тем, чтобы полотно ножовки двигалось по краю нанесенной линии, иначе за счет ширины пропила дверь станет чуть уже, что приведет к увеличению зазора.

2. Затем приступают к изготовлению обвязки. Потребуются две продольные рейки длиной 2000 мм и четыре поперечные (их размер должен быть на 80 мм меньше ширины полотна). В них сверлят отверстия под шурупы. Так как фанера достаточно прочный материал, то нет необходимости делать каркас с применением шиповых соединений, что значительно облегчает работу.

3. Сборка дверного полотна. Фанеру укладывают на рабочий стол и по периметру приклеивают рейки, дополнительно фиксируя их саморезами сквозь подготовленные отверстия. Ввинчивают шурупы со стороны реек, благодаря чему на поверхности полотна не будет головок и их не придется скрывать шпатлевкой. Таким же образом крепят две внутренние поперечные рейки, придающие конструкции жесткость.

4. На месте врезки защелки с ручками дополнительно приклеивают два коротких бруска и по разметке выпиливают часть древесины в длинной продольной рейке. Это в дальнейшем избавит от трудоемкой операции выдалбливания отверстия под защелку, которая представлена ниже на фото.

5. Имеющиеся пустоты заполняют плитами пенополистирола соответствующей толщины.

6. Промазывают рейки клеем и накладывают второе полотно фанеры. В подготовленные отверстия ввинчивают саморезы, следя за тем, чтобы их головки были слегка утоплены. Образовавшиеся углубления тщательно шпаклюют. После высыхания поверхность зачищают шлифовальной шкуркой.

Покрытие дверного полотна, крепление петель и установка фурнитуры

Перед окончательной отделкой (покрытием декоративной пленкой) необходимо подготовить выборки под петли и защелку. Производят точные замеры и определяют места расположения петель. На боковую кромку дверного полотна на требуемом расстоянии от торца прикладывают петли и обводят их контуры. Стамеской прорезают границы, после чего производят выборку: снимают слой материала на глубину, равную толщине карты петли.

Далее размечают места под ручки и сверлят отверстия. В подготовленную ранее прорезь вставляют защелку и карандашом отмечают контуры крепежной планки. Прорезают под нее углубление. 

Закончив подготовительные работы приступают к покрытию дверного полотна. Для создания идеально гладкой поверхности фанеру шлифуют мелкозернистой шкуркой, протирают и покрывают слоем лака. Оклейку удобнее выполнять с помощником, который будет придерживать свободную часть пленки и отделять бумажную подложку. Если нет опыта работы с самоклеящейся пленкой, то можно посмотреть видео и изучить нюансы. Во избежание появления морщин и мелких пузырьков пленку следует проклеивать равномерно по всей ширине, тщательно разглаживая, но не допуская растягивания. На боковые кромки дверного полотна пленку подворачивают и наклеивают внахлест. После завершения этого ответственного процесса прикручивают шурупами петли и устанавливают защелку с ручками. Навешивают дверь.

Представлен один из способов изготовления щитовой двери. Можно выбрать «облегченный» вариант полотна и не заполнять пустоты пенополистиролом, а вместо фанеры использовать МДФ. 

itemprop=»video» >

Установка защелки в межкомнатную дверь

Филенчатые двери своими руками

Сейчас в моду входят скрытые межкомнатные двери. Они выглядят просто и изящно. Как это выглядит можно посмотреть тут: https://berezha.com.ua/skryityie-dveri/ Ну, а если вы решили установить у себя филенчатые двери, то не обязательно их покупать: сделать их можно самостоятельно.Чем самодельная дверь лучше фабричной?

В необработанную древесину впитывается влага, а изолированные от внешней среды филенки и нагели постепенно усыхают. Уже через год они легко перемешаются в своих пазах, а прочность крепления филенок и рамы нарушается.

Иногда бывает проще и дешевле сделать новые двери, чем ремонтировать старые.

Изготовление дверей своими руками доступно даже начинающему мастеру: для их создания достаточно следовать инструкциям.

Как сделать дверь своими руками?

1. Определяем размеры готового полотна. Для этого измеряем дверную коробку. Готовая дверь должна быть на 4 мм меньше ширины коробки. По краям нужно оставить по 2 мм на прилегание.
2. Наносим разметку на оргалит. Вырезаем две заготовки для дверного полотна. Нужно помнить: чем выше качество ДВП, тем меньше трудозатрат придется на изготовление и последующую отделку двери, тем дольше и надежнее получится сама дверь.

К содержанию ↑

Делаем раму самостоятельно

Для рамы лучше брать доски:

1. Хвойные: они менее подвержены гниению.
2. Хорошо высушенные: чтобы при усыхании не изменились размеры.

Если на досках есть сучки или небольшие повреждения, ничего страшного: на качестве коробки они не скажутся.

Полезное видео по теме

Процесс изготовления обвязки для двери в подробностях в смотрите в этом видео:

Тщательно измеряем высоту и ширину дверного проема, по его размерам изготавливаем раму из бруса 50 мм. Ширина рамы должна соответствовать ширине проема. Важно: между готовой дверью и торцами проема нужно оставить зазоры, это следует учесть при сборке коробки. Свободное пространство наполняют паклей (пеной) и укрывают наличником.

Начинающему мастеру проще изготовить дверь из шести филенок. Для их крепления потребуется:

1. Вырезать две основные боковые стойки размером 80х50 или 100х70(по ширине и толщине).
2. Две горизонтальные поперечины такой же ширины и толщины для укрепления низа и верха.
3. Рейка-перемычка.
4. Четыре срединных поперечины.

В перемычке выпиливаем шип, в боковых стойках пропиливаем пазы. Оптимальные их размеры: длина 8-10 см, ширина и глубина — 1,5 см. Шипы и пазы необходимы для соединения вертикальных и горизонтальных деталей.

Концы поперечин так же обтачиваются под шипы, а на их боковинах прорезаются фаски. Сюда будут вставляться филенки.

К содержанию ↑

Делаем филенки своими руками

Проще всего изготовить их из массива доски, а дешевле — собрать по частям, из нескольких досок. Для этого в заготовках (в зеркальном порядке) выпиливаются шипы и пазы. Глубина последних — 1,5 сантиметра. Если филенка собирается из очень тонких досок, то вместо выпиливания шипа можно использовать соединительную вставку, которая скрепит детали между собой (для этого потребуется клей). Как только клей высохнет, по периметру филенки делаем косые спилы так, чтобы полоска плотно «села» в фаски.

Полезное видео по теме

Для более подробного рассмотрения процесса рекомендуем 19-минутное видео, где профессиональный мастер расскажет, как делать филенку для двери:

После этого на плоскости прорезаем фигареи: те самые декоративные элементы, которые делают филенчатую дверь, собранную в мастерской самостоятельно, неповторимой. Полученное изделие тщательно шлифуем, раскрывая красоту дерева.

К содержанию ↑

Сборка конструкции

Полностью собираем дверь, пока не используя клей. Подгоняем все детали, подтачиваем шипы, проверяем стыки. Подравниваем торцы, убираем все лишнее, словом, приводим не склеенную пока дверь в надлежащий вид. Филенки нужно выровнять со стойками, скрепить их деревянными штырями. Чем тщательнее проделывается эта работа, тем эстетичнее и долговечнее получится дверь.

Когда все детали стоят на своих местах, дверь разбирают. Неопытный мастер может нумеровать детали, чтобы не перепутать их в процессе окончательной сборки.

Все части промазываются клеем. Дверь снова собирается. Пришла пора сушки. Сушить дверь нужно обязательно лежа и обязательно под равномерным гнетом. Как только клей высохнет, дверь можно использовать по назначению.

Читайте также:

Филенчатые двери своими руками: как сделать правильно

Такая конструкция, как филенчатые двери очень популярна, при этом сделать её своими руками может каждый домашний мастер. Чтобы не переводить впустую дорогостоящие материалы заранее продумайте все аспекты, касающиеся этого дела, в частности, подберите подходящую модель, которую вы сможете осилить самостоятельно.

Самостоятельно изготовленная филенчатая дверь станет украшением вашего интерьере

Особенности и разновидности конструкции

В первую очередь, перед тем как решиться сделать филенчатую дверь своими руками, следует более подробно разобраться в устройстве этой конструкции и её основных особенностях. Главная отличительная черта филенчатых дверей – наличие более тонких вставок, которые и придают полотну изящность и особый шик.

Благодаря такой конструкции полотно становится более прочным и надежным при одновременном уменьшении веса и массивности двери.

Различают три основных вида таких изделий:

• Глухие из фанеры или ДВП. В таких моделях филенки изготавливаются из тонких листов ДВП или фанеры, которые фиксируются внутри вырезов.
• Со стеклянными вставками. В качестве заполнения для филенчатой части применяют стекло, такие двери выглядят особенно легкими и придают помещению дополнительную декоративность.
• Деревянные. Самые прочные и сложные в исполнении, для вставок необходимо изготовить тонкие листы из массива дерева, что обычно стоит немалых денег.

Изготовление таких полотен основано на соединении каркаса и вставок между собой. Сделать это можно посредством крепления шип-паз, а также при помощи штапиков. Можно сочетать между собой оба этих подхода.

Межкомнатная филенчатая дверь из массива сосны с глухими и стеклянными вставками

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы начать изготовление полотна филенчатых дверей своими руками, следует позаботиться о подготовке всех необходимых инструментов и приспособлений. Так как предполагается вытачивание фрагментов с нуля, важно иметь в наличии все подходящие насадки. Для выполнения всего процесса от начала и до конца, в первую очередь вам понадобятся:

• рулетка;
• карандаш;
• наждачная бумага;
• ножовка для дерева и древесных материалов;
• циркулярная пила;
• шило;
• уровень;
• дрель;
• нож;
• плоскогубцы;
• отвертка;
• стамеска;
• насадки для фрезеровки.

Также заранее следует позаботиться о заготовке крепежных элементов и фурнитуры, вам понадобятся петли, ручка и замок-защелка. Кроме этого, запаситесь маленькими гвоздями без шляпок и столярным клеем или ПВА.

Крепежные элементы и фурнитура

Подбор основного материала

Чтобы своими руками сделать уникальную и надежную филенчатую дверь, одним из важнейших вопросов на этапе подготовки является подбор материалов. Несмотря на разнообразие выбора вставок, основой все же служит древесина, поэтому с неё и следует начать.

Наиболее частым вариантом является изготовление каркаса и коробки из сосны, этот тип древесины хорош тем, что позволяет облегчить конструкцию и хорошо поддается обработке, к тому же стоит сосна не так уж и много. Минусом является то, что даже при хорошей сопротивляемости влаге и перепадам температуры, древесина не прослужит вам слишком долго. А при обработке морилкой и лаком нужно произвести обессмоливание материала.

Альтернативный вариант – лиственница. Эта древесина вполне доступна, а вот показатели прочности и долговечности у неё гораздо выше, нежели у предыдущего материала. Конечно, обойдется она дороже, но и толку от неё будет больше.

Также для дверей можно использовать следующие породы древесины:

• дуб,
• бук,
• береза,
• тик,
• клен,
• и т. д.

Можно комбинировать несколько материалов, в том числе и дерево разных пород. Что касается вставок, оптимальным вариантом является использование ДВП или фанеры. Для кухонных дверей или для оформления входа в гостиную лучше добавить верхние вставки из стекла. Для более изысканных изделий подбирается древесина, её листы оставляют плоскими, срезают фаски или же создают резьбу. Все зависит от умений и пожеланий самого мастера.

Изготовление каркаса

Так как сделать прочную филенчатую дверь своими руками лучше всего из дерева, рассмотрим подробнее именно такой вариант. В первую очередь для определения размера будущей двери вам нужно оформить дверной проем. Для этого следует соорудить коробку, как правило, используется деревянный брус. Заготовки подходящей ширины и толщины можно приобрести на строительном рынке, в таком случае вы сэкономите время, ведь вам не нужно будет выпиливать выступы и выемки, а также мудрить со способами крепления элементов.

После того как коробка будет установлена и окончательно зафиксирована в своем положении, нужно замерить проем, так вы определите габариты дверного полотна. При этом следует отнять от полученных цифр около 5 миллиметров для обеспечения оптимального зазора между дверью и коробом.

Варианты каркаса филенчатой двери из дерева

Пожалуй, самая ответственная часть процесса конструирования и сборки – изготовление каркаса филенчатой двери. Для этого лучше всего брать массив дерева толщиной не менее 50 мм. Из материала необходимо выпилить согласно разметке боковые и поперечные планки. Например, для стандартной двери с шестью прямоугольными филенками вам понадобятся:

• боковые вертикальные стойки – 2 шт.;
• центральная вертикальная стойка – 1 шт.;
• верхняя и нижняя поперечная планка – по 1 шт.;
• внутренние поперечные планки – 4 шт.

Количество и размер элементов зависят от конкретного проекта филенчатой двери.

Все детали соединяют между собой методом шип-паз и дополнительно смазывают стыки столярным клеем. Для эстетического восприятия и удобства дальнейшей работы, с внутренней стороны планки срезаются под углом, создавая таким образом фаску.

Изготовление филенок

Следующий пункт в вопросе, как самому сделать качественную филенчатую дверь, касается внутреннего заполнения. Изготовление филенок во многом зависит от типа выбранного материала. Можно комбинировать вставки, например, снизу ставить дерево или фанеру, а сверху – стекло.

Если вы решили использовать массив дерева, подыщите подходящие по толщине и габаритам листы, чтобы не пришлось клеить между собой части филенки. Для удобства крепления вытачиваются соединения все тем же методом шип-паз.

Удобнее всего проводить окончательную сборку дверей с уже готовыми филенками. В таком случае выполняется принцип конструктора. Вначале нужно скрепить между собой одну сторону, а затем, передвигаясь снизу вверх, соединить все элементы, подгоняя их вплотную друг к другу. Если же вы используете штапики, порядок работ не принципиален.

Схема монтажа филенок

Для стеклянных вставок можно использовать цветное стекло, гладкое или рельефное, а также обычное с наклеенной на него декоративной пленкой. Отличный вариант – витражи, если вы обладаете навыками росписи стекла, обязательно используйте их при изготовлении филенчатой двери.

Декорирование

Завершающим этапом в изготовлении дверей с филенками своими руками является их декорирование. Это делается не только для эстетических целей, но и с учетом увеличения показателей прочности и надежности изделия. Если вы использовали натуральную древесину, лучше всего покрыть её морилкой и лаком. Такая пропитка создаст защитную пленку для материала, а лак дополнительно убережет его от влаги, грибка и насекомых.

Также изделие можно выкрасить в нейтральные или, наоборот, яркие цвета, подбирать расцветку следует под интерьер. Если этот вариант не для вас, попробуйте облицевать полотно шпоном, пленкой или ламинатом.

Декорирование филенчатой двери с помощью покраски

Очень интересное решение – создание контраста между каркасом дверей и филенками. Например, можно покрасить вертикальные и поперечные планки, а вставки украсить орнаментом, рисунком или просто выкрасить в другой цвет. Отличный способ – поклейка пленки, обоев или ткани.

Что касается стеклянных вставок, их вы тоже можете украсить своими руками. Для этого понадобится простое флоат-стекло и ваша фантазия. Вы можете создать уникальную роспись на его поверхности, сымитировать настоящий витраж или просто наклеить полупрозрачную пленку. При желании можно нанести на поверхность ваши любимые фото и прочие изображения.

Как видите, сделать своими руками филенчатую дверь совсем несложно, главное, чтобы было желание, терпение и творческое мастерство.

Рекомендуем посмотреть видео:

105 фото современных материалов и технологий

Сквознячки и пыль, шум в подъезде, запахи соседского обеда проникают в дом через щели разлаженных входных дверей или из-за отсутствия тепло и звукоизоляции на дверном полотне. Но заменить эту часть интерьера не всегда удобно. Воспользовавшись советами, как утеплить дверь изнутри, можно те только решить все эти проблемы, но и обновить интерьер прихожей.

Причины снижения изоляционных качеств входных дверей

Ревизия задач в каждом конкретном случае, позволит определить как правильно утеплить дверь своими руками.

Неполадки можно разделить на две группы:

• Повреждение или отсутствие изоляционного слоя. Прокладка между полотнами, как правило, состоит из минваты, которая, со временем, подвергаясь воздействию влажности, гниет и теряет свои свойства.
• Смещение коробки и полотна. Оно возникает из-за некачественных материалов, подверженных деформации от воздействия влаги и перепада температур. Дефекты установки, сдвиг и износ крепежной фурнитуры также приводят к появлению явных зазоров и щелей.

Нередко между коробкой и проемом, из-за несоответствия размеров, образуется равномерный по периметру зазор, который на стадии установки заполняется монтажной пеной. Огрехи при нанесении этого слоя или внешние воздействия могут привести к образованию трещин и нарушению герметичности.

Этапы ремонта и материалы

Прежде, чем приступить к пошаговой инструкции по реставрации и утеплению двери, рассмотрим необходимые виды работ.

Проверка, наладка или смена крепежей и замков. Осевшую под своей тяжестью дверь можно подправить, укрепив петли новыми саморезами или сменив крепеж полностью. Заодно можно сменить старые замки, глазок, цепочку.

Заполнение щелей и зазоров. При нарушении герметизации нужно будет удалить остатки монтажной пены сделать новую заливку. Деформированную от влажности раму можно подровнять рубанком, и затем оклеить резиной или силиконовой лентой для плотного примыкания.

Если щели меньше стандартных лент, придется сделать дополнительный паз соответствующей ширины глубиной 1-2 мм, и поместить в него уплотнитель. Самоклейку можно заменить или дополнительно укрепить степлером.

Обивка и утепление полотна. Замена МДФ щита и дополнительный декоративный слой обновят внешний вид и значительно улучшат изоляционные качества двери.

Обивка для утепления двери

После того как проделана наладка крепежной системы и щели примыкания заклеены уплотнителем, можно утеплить поверхность деревянной двери своими руками при помощи нехитрых методов обивки. Основным материалом для этого может послужить дерматин или другие заменители кожи.

Для валиков по периметру понадобится наполнитель из вспененного пропилена в виде цилиндрической ленты. Этот дополнительный декор облегчит процесс обивки, и создаст дополнительную защиту по линии примыкания полотна к коробке.

• Шаг 1. Из кожзаменителя выкраиваются полоски шириной 10-15 см и длиной по габаритам двери с запасом по 5 см.
• Шаг 2. Край полоски закрепляется по периметру дверного полотна изнаночной стороной степлером или обивочными гвоздиками, так, чтобы потом завернуть его на валик и закрепить другой край на лицевой части. Крепления делаются на каждые 10 см.
• Шаг 3. Для дверного полотна выкраивается прямоугольный утеплитель из 2-3 см поролона с запасом по длине и ширине, который закрепляется также при помощи степлера. Крепить его следует с середины, чтобы избегнуть перекоса. После закрепления лишнее можно отрезать. Дополнительный слой ватины увеличит теплоизоляцию и шумопоглощение.
• Шаг 4. Закрепляется наружный слой дерматина, сначала по верхнему и нижнему краю, затем по бокам. На этом этапе нужно аккуратно вырезать отверстия, которые плотно лягут под наличники замков, ручек и другой фурнитуры.
• Для улучшения внешнего вида можно сделать клеточный узор лентами и закрыть стыки декоративными пуговицами.

Обивка металлической двери

Утеплить металлическую дверь своими руками можно двумя способами: заменой внутреннего изолирующего материала (при демонтаже и сборке полотна) или добавлением нового внешнего слоя.

Перед обивкой изготовляется деревянный каркас из брусков, закрепленных саморезами по периметру полотна и внутри рамы. В ячейки такого каркаса плотно вставляются поролоновые и другие листы изолирующего наполнителя, подобранные по толщине.

Затем натягивается внешний декоративный слой из кожзаменителя, края которого заходят за торцы каркаса и закрепляются на обратной стороне. Облицовку можно сделать и листом МДФ.

В любом случае нужно учесть, что новый внешний слой увеличит ширину и вес двери, и может потребоваться дополнительная наладка крепежей и замков.

Фото советы как утеплить дверь своими руками

Также рекомендуем посетить:

Филенка своими руками: секреты простого изготовления

Дизайн многих современных помещений имеет один общий элемент. Им являются межкомнатные двери особого образца, имеющие вставки в полотно, именуемые филенками. Обилие вариантов по форме и материалу делает изготовление филенчатых дверей интересным и увлекательным. Далее рассмотрим подробнее об особенностях процесса, материалах и инструментах.

Устройство дверей с филенками

Устройство филенчатой двери

Конструкционно дверь представляет собой рамную конструкцию, брусовая обвязка которой заполнена вставками из различных материалов. Среди наиболее распространенных из них можно выделить следующие:

• Фанера;
• ДСП;
• МДФ;
• Стекло;
• Массивная филенка из деревянного щита.

Для установки и фиксации вставок в конструкцию двери в стоевых (вертикальных) и поперечных (горизонтальных) брусках предусмотрено изготовление продольных пазов соответствующей ширины и глубины. При этом элементы заполнения дверного полотна могут устанавливаться непосредственно в процессе производства и сборки двери на клею или фиксироваться с одной из сторон фигурными штапиками, закрепляемыми гвоздями без шляпок.

Если сделать своими руками вставки в дверное полотно из стекла и листовых древесных материалов не составляет особого труда, то производство щитовой филенки – процесс достаточно сложный и требующий наличия специального инструмента и приспособлений.

Выбор материала для филенки

Качественный материал — один из важнейших аспектов работы

В современном столярном производстве используется более двадцати различных пород древесины. Каждая из них обладает определенными свойствами, эстетическими и технологическими особенностями. Для изготовления дверей используют как мягкие древесные породы, так и твердые. К первой группе относятся сосна, липа, осина. Ко второй – дуб, бук, красное дерево.

Двери из хвойных пород имеют максимальное распространение в современных недорогих интерьерах. Сосновые устанавливают в жилых и административных зданиях, липовые и осиновые, отличающиеся высокой влагостойкостью, устанавливают в банях, саунах, парных. Производство их не сложно, невысокая прочность не требует частой заточки и наладки режущего инструмента. Стоимость древесных материалов из сосны позволяет сделать сравнительно недорогие изделия, доступные каждому рядовому покупателю, в том числе и своими руками.

Двери из твердых пород имеют боле высокую стоимость за счет высокой твердости материала и сложности процесса обработки. Пиломатериалы из дуба или бука значительно дороже пиломатериала мягких пород. Стоимость древесины красного дерева превышает их за счет дополнительных расходов на морскую перевозку. Эти аспекты относят двери из массива ценных пород к элитным изделиям, доступным для неширокого круга покупателей.

Изготавливаем щит для филенки. Подготовка материала

Классическая филенка из массива представляет собой клееный щит из обрезной доски определенной толщины. Сделать его своими руками можно при условии наличия опыта работы с древесиной и необходимого ручного и механического инструмента. Процесс изготовления начинаем с выбора пиломатериалов.

Лучше для производства дверей использовать свежую хорошо просушенную древесину. Ее технологическая влажность должна составлять 8-12%. Только в этом случае можно гарантировать отсутствие в готовом щите механических напряжений, которые в конечном итоге могут привести к образованию трещин и разрушению филенки.

Обработка деталей

Доски пилим с припуском не мене 10 см к требуемой длине щита. Сделать это можно вручную, на циркулярной или торцовочной пиле. После этого их необходимо тщательно прострогать по пластям и кромкам. Можно выполнить данный этап работ своими руками ручным рубанком или фуганком, но лучше использовать механические приспособления – электрорубанок или фуговальный станок. После обработки кромки деталей должны быть строго перпендикулярны пластям и иметь прямолинейную форму без впадин и горбов.

Идеальным инструментом для подготовки деталей к последующей склейке является рейсмусовый станок. Они бывают одно, -двух, -и четырехсторонними. Лучшими и наиболее дорогими являются представители последней группы инструментов. После рейсмусования кромки будут идеальными по форме и строго параллельными друг другу.

Обработка деталей

Технология склейки щита

Для того чтобы сделать качественный деревянный щит своими руками, потребуется хороший столярный клей. Производство связующего в нашей стране развито хорошо, кроме этого есть большой выбор импортных аналогов. Перед использованием необходимо проверить качество имеющегося в наличии клея. Для этого им соединяют два ненужных куска древесины и проверяют прочность соединения под ударной нагрузкой. Хороший клевой шов должен выдерживать удары. Возможное разрушение может происходить лишь по волокнам древесины.

Для склейки щита потребуются зажимные приспособления, называемые струбцинами или ваймами, которые можно приобрести готовыми или сделать своими руками. Применяют две их разновидности – винтовые и клиновые. В первых сдавливание склеиваемых деталей происходит за счет вращения винта с резьбой, во вторых – за счет забивания клинового упора. С использованием любого вида можно получить высокое качество соединения.

На кромки подготовленных досок наносим клей и распределяем его равномерно с помощью кисти или плоского шпателя. Укладываем доски вплотную друг к другу так, чтобы ребро с клеем одной детали соприкасалось с сухим ребром другой. Далее сжимаем щит до частичного выдавливания клея из швов и оставляем до полного высыхания клея, как правило, на 12-24 часа.

После склейки готовое полотно обязательно необходимо прострогать своими руками. Идеальную плоскостность детали поможет сделать широкоформатный рейсмус с шириной строгания до 600 мм. Вместо этого можно обработать полотно электрорубанком или ленточной шлифовальной машинкой.

Сборка и склейка всех деталей

Обработка кромок щита. Простой способ

Особенностью классической клееной филенки являются скошенные по радиусу кромки, плавно переходящие в продольные гребни. При сборке их вставляют в соответствующей формы и размера пазы, как правило, без клея. Это необходимо сделать для того, чтобы древесина могла «дышать», немного изменяя свои размеры без угрозы разрушения.

Сделать радиальные скосы на кромках будущей филенки своими руками можно несколькими способами. Первый, наиболее простой и доступный, предполагает использование упора и стационарной циркулярной пилы. При отсутствии круглопильного станка можно зафиксировать электрическую циркулярку на столе.

Пильный диск должен выступать на 10-15 мм, не более. Лучше начинать с 5 мм подъема и постепенно увеличивать его. Упор устанавливается перпендикулярно полотну в максимальной точке его подъема под углом к плоскости диска в 60о. Перемещая склеенное полотно под необходимым углом к направлению вращения, кромка его будет срезаться по дуге окружности, диаметр которой равен диаметру пилы. Предварительно поупражнявшись, можно сделать вполне качественную дверную филенку своими руками.

После достаточно грубой обработки пильным диском потребуется качественно отшлифовать полученный скос. Для этого можно использовать наждачную бумагу, приклеенную на оправку подходящей формы или шлифмашинку.

Обработка кромок щита. Сложный способ

Получить скосы более сложной формы высокого качества позволит использование фрезерного станка. Существуют специальные наборы фрез для изготовления филенчатых дверей своими руками. Режущий инструмент для обработки скосов называют фигирейной фрезой. Название это происходит от названия рубанка, который использовали в старину, чтобы сделать филенку своими руками без электроинструмента.

Современное производство не предполагает широкое использование ручного труда. Такие операции стремятся свести к минимуму, используя различные механизмы и электроинструменты. Фрезерный станок с прямыми и обратными фигирейными фрезами позволит сделать фигурную кромку щита и брусков двери. Высокая скорость вращения режущего инструмента позволяет получить минимальную шероховатость обработанной поверхности, что снижает время последующего шлифования.

Применение филенок

Мебельное производство предполагает широкое использование филенок при изготовлении большого количества различных изделий. Их устанавливают в дверцы кухонных гарнитуров, кабинетов, стенок и шкафов. Даже стеновые панели, используемые для декорирования помещений, украшают подобными деталями сложной формы.

В настоящее время при производстве дверей все чаще используются ценные древесные породы, что говорит о росте покупательной способности населения. При этом возможность аренды профессионального инструмента и доступность древесины дуба и бука может позволить любому домашнему мастеру изготовить себе оригинальные филенки.

Реставрация межкомнатных деревянных дверей своими руками

При восстановлении дверей из дерева часто проводится их ремонт, позволяющий сэкономить на модернизации полотна, сохранить качество изделия без демонтажа. Также реставрация деревянных дверей способствует их адаптации к различным стилям, которые могут меняться в процессе ремонта комнат.

В некоторых случаях дешевле выполнить реставрацию двери, чем ее замену

Для старых домов и квартир такие мероприятия более выгодны в сравнении с заменой на более современные модели (особенно когда параметры проема не отвечают современным нормам).

Примеры реставрационных работ

Чтобы починить дверь и провести реставрационные работы, могут понадобиться разные инструменты и материалы, в том числе: шуруповерт или дрель, ножовка, наждачная бумага, ЛКМ, морилка с лаком, кисть или пульверизатор. Для снятия старого слоя потребуется шлифмашинка, растворители или фен.

Как снять дверь с петель

Для восстановления старого полотнища его снимают с петель и укладывают на основание (стулья, верстак, пол). Такие работы можно сделать с прикрепленной дверью, но это скажется на качестве изделия и его может повести.

По врезке и фиксации различают скрытые, накладные, карточные, скрытые, вкручиваемые, врезные петли. Если петлю надо разбирать, то после съема двери с лежащего полотнища ее скручивают шуруповертом. В противном случае нужно будет под дверь подкладывать бруски, выкручивая метизы с откоса и полотнища.

После удаления с полотна петель нужно убрать другую фурнитуру (замок и ручки), имеющиеся вставки. Чтобы снять декор из пластика или стекла, нужно убрать фиксирующие штапики и вытащить из пазов элементы. На деревянной поверхности не должно оставаться ничего лишнего.

Как удалить старую краску

Перед началом реставрационных работ с балконной или межкомнатной двери следует убрать старое облупившееся покрытие. Для этого можно воспользоваться одним из нескольких методов, т.е. подобрать для определенного случая подходящий вариант.

Шлифовка

Если нужно обработать плоскую дверь с многочисленными слоями краски, лучше вынести ее на улицу и зачистить с помощью шлифовальной машинки. Такие работы очень пыльные, круги быстро засоряются, но получается хороший результат.

Многочисленные слои краски снимают с дверей с помощью шлифовальной машины

Химия

В строительных магазинах имеется много химических составов для снятия старого слоя (например, В52). Их нужно наносить на дверную поверхность кистью, шпателем, шабером. По истечении определенного времени наблюдается вспенивание краски и ее отслоение. Затем ненужный слой удаляется шпателем.

Из-за вредности паров растворителя работы нужно проводить в респираторе и перчатках. На каждый слой краски нужно наносить растворитель, так как с плотным лакокрасочным покрытием он не справится. Поэтому такая технология может использоваться при очищении небольших зон двери с тонким лакокрасочным слоем.

Работая с химическим растворителем краски, необходимо соблюдать меры безопасности

Сделать самостоятельно состав для удаления краски можно смешиванием до густой консистенции каустической соды, овсяной муки с водой. Получившийся состав нужно равномерно распределить по полотнищу и удалить через полчаса шпателем.

Газовая горелка

По правилам пожарной безопасности работать с газовой горелкой нужно на улице. Нагреваемое лакокрасочное покрытие отслаивается легко, но оно может дымиться и стать причиной выделения токсичных веществ. Таким способом лучше пользоваться при определенных навыках работы с горелкой, наличии определенного запаса баллонов.

Строительный фен

С помощью такого прибора выдается струя воздуха температурой не более 600 градусов. Этого будет достаточно для разогрева старой краски и ее удаления шпателем. При этом не появляется запах гари, хотя процедура считается длительной и трудоемкой.

Для снятия старой краски можно использовать строительный фен

Пользуясь строительным феном, запрещается отклоняться к полотну, так как есть риск получения ожогов от горячего воздуха. В сравнении с применением горелки данный способ безопаснее. Но нужно работать осторожно, чтобы не повредить дерево и не появилось зазора.

Дрель с насадкой

Достаточно грязным, но быстрым методом очищения старого полотна является механизация. Можно воспользоваться дрелью со специализированной абразивной щеткой. При очищении поверхности следует работать аккуратно, чтобы не было повреждений и сколов у древесины от металлических щетинок. Чтобы обработать все полотно, следует купить несколько насадок.

С помощью абразивных насадок для дрели снимают старый слой краски

Следует учитывать большой объем пыли и загрязнений, поэтому следует пользоваться респиратором и защитными очками. Желательно работать на улице, чтобы частицы краски не разлетались по помещению.

Мягкий бластинг

Данная техника позволяет исправить внешнее покрытие, бережно и щадяще удаляя сложные загрязнения и старый лак с деревянного, стеклянного и металлического полотна без повреждений. Вместе со сжатым воздухом дверная поверхность будет покрываться биоразлагаемым чистящим веществом Armex.

Мягкий бластинг

Но у такого способа имеется существенный недостаток – отсутствие возможности реализации очистки в помещении. Дверь нужно доставлять в мастерскую, что повлечет за собой дополнительные расходы.

Шпаклевка деревянной двери

После удаления старой краски нужно выровнять полотно наждачной бумагой. Ее крепят на держателе и обрабатывают дверь, что позволяет удалять оставшиеся слои с труднодоступных зон, сглаживать трещины и царапины.

После того как дверь будет отшлифована, ее нужно пропылесосить, обезжирить с помощью уайт-спирита. Затем нужно взять грунтовку и после перемешивания нанести тонким слоем на полотно. Грунтование позволит продлить срок эксплуатации древесины, а также послужит основанием для нанесения нового слоя краски. В среднем на квадратный метр изделия уходит 100 грамм грунтовки. Подойдет грунт для реставрирования с меловой основой, а для вскрытия лака при самостоятельном выполнении работ используется разбавленный в дистиллированной воде ПВА-клей (в соотношении 1/1).

После удаления краски деревянное полотно шлифуют и покрывают грунтом

Если у полотна имеется глубокая щель, то ее убирают путем выбора куска древесины соответствующего оттенка и размера. Щепку смазывают столярным клеем и плотно вбивают в имеющуюся дырку. Через 24 часа клей подсохнет, и поверхность можно будет грунтовать, шпаклевать и окрашивать. После этого нужно зашпатлевать дверь, нанести тонким шпателем специальный состав, которым можно заделать небольшие вмятины. Далее нужно прогрунтовать поверхность, чтобы лакокрасочный слой впитывался равномерно.

Шпаклевку следует распределять равномерно, оставляя сохнуть. Затем для устранения небольших дефектов придется второй раз обработать поверхность мелкозернистой наждачкой.

Укрепление двери

Укрепление полотна осуществляется металлическими уголками. Но для эстетичности двери укреплять ее следует резными изделиями, которые фиксируются после окраски саморезами или тонкими гвоздями.

Уголок придает конструкции жесткость

Замена стекла

Старое замутненное или лопнувшее стекло легко заменить самостоятельно. Взамен можно поставить новое любого типа (однотонное, разноцветное, гладкое, рельефное, тонированное, с пескоструем, прозрачное или матовое). Стекла толщиной 1 см менять нерационально, так как это будет стоить дорого и нужно иметь определенные навыки.

Стекло со штапиками

Замену стекла, которое крепится штапиками, делать проще всего. Сначала их демонтируют, извлекая осколки руками. После этого нужно взять пассатижи и металлический шпатель, поддеть им штапик. Пассатижами гвоздики нужно аккуратно выдернуть, очистить проем ножом или стамеской и замерить. Для нестандартного проема из картона вырезается фигурное лекало, но нужно учитывать размеры стекла, которые должны быть немного меньше проема. После мытья и просушки стекла с лекала переносится рисунок и выполняется резка. Чтобы не повредить руки, нужно пользоваться перчатками, работать с исправным стеклорезом на ровной поверхности.

Крепление стекла на штапики

По периметру проем для стекла герметизируется, монтируется вырезанный отрезок, пилятся лобзиком новые крепежи и фиксируются тонкими гвоздиками.

Стекло со скрытой фиксацией

Если стекло на двери установлено скрытым способом, то нужно будет разбирать конструкцию, выкрутить крепления. После этого извлекается старое, а вместо него ставится новое стекло. При этом не допускается применение силикона, который сделает невозможной дальнейшую замену.

Крупным недостатком замены таких стекол является риск снижения герметичности полотна после сборки. Надо будет выправить дверь рубанком. Стекло можно заменить небьющимся акриловым зеркалом, которое будет довольно прочным, эстетичным, легким, быстро резаться.

Финишная отделка

После того как получится замазать все дефекты, следует подобрать способ финишной отделки. Самым простым является покраска. На рынке имеется большой выбор составов, среди которых можно подобрать подходящий тон в соответствии с интерьером.

В магазине можно купить накладные фасады и украсить полотно. Они фиксируются клеем ПВА. При необходимости применяются деревянные элементы декора, крепление которых осуществляется на скобы или гвозди.

Дверь из массива можно обновить специальной штукатуркой, которая позволяет получать объемные и рельефные рисунки. В некоторых случаях мастера пользуются кракелирующими составами, из-за чего поверхность покрывается мелкими трещинками и «устаревает». Схожий эффект можно получить после обработки мелкой наждачкой.

Покраска

Не всем известно, как можно отремонтировать межкомнатную дверь своими руками с помощью окрашивания. Необязательно пользоваться краской с масляной основой. Больше подойдут водные или акриловые составы, которые не пахнут и быстро высыхают.
Покраску нужно делать в следующей последовательности:

• Взять валик с мелкопористой насадкой и покрыть полотно краской;
• Прокрасить труднодоступные места и все углы кисточкой;
• Оставить конструкцию высыхать;
• После высыхания окраску повторить;
• Можно декорировать поверхность двери трафаретами.

Для покраски двери лучше использовать водные или акриловые составы

Для окрашивания можно применять разные ЛКМ (латекс, полуглянец или глянец), применять морилки и покрывать их лаком. Но подобная отделка подходит для хорошо сохранившихся изделий.
Лучше нанести два слоя краски (один белый, а другой – тонирующий). Вместо валика можно воспользоваться кистью или краскопультом. Имеющиеся стеклянные вставки заклеиваются скотчем.

Отделка панелями МДФ

Иногда ремонт дверей простыми способами не приводит к ожидаемым результатам, поэтому приходится принимать кардинальные меры. Когда требуется полноценное обновление полотна, подходят накладные фасады. Их производят из разных материалов. Рационально купить вкладку МДФ, которая не поглощает влагу, хранит свою форму, имеет оптимальную прочность и жесткость, быстро фиксируется и недорого стоит. В результате реставрированная дверь меняет свой облик кардинально.

В качестве финишной отделки двери можно использовать панели МДФ

Нужно приобрести полотно нужного размера, на готовую основу наложить фасад, закрепив его ПВА или саморезами.

Отделка натуральной или искусственной кожей

Раньше облицовка дверей проводилась дермантином, который отличался эластичностью, высокой прочностью. Такой материал легко моется, устойчив к температурным перепадам и влажности, сохраняет свой цвет под действием УФ и экологически безопасен.

Винил-кожа, кроме декоративной функции, обладает теплоизоляционными свойствами

Подобная реставрация повышает теплоизоляционные показатели конструкции, уровень звукоизоляции, делает ее более привлекательно. Но процесс отделки трудоемкий, материал может повреждаться.

Отделка деревянными рейками

Отделка двери может выполняться ДВП или вагонкой. Деревянные рейки являются прочными, долговечными, не подвергаются физическим и механическим воздействиям. Предварительно древесину нужно подготовить, просушить и покрыть антисептическими составами. Это обеспечит оптимальную прочность панелей, а обработки защитят от воспламенения. Крепятся панели на выровненную поверхность к предварительно смонтированной обрешетке или полотну.

Отделку двери можно выполнить с помощью вагонки

Перед облицовкой деревянные панели нужно полировать, покрывать морилкой, пропиткой или лаком. Можно выбрать любое направление реек (диагональное, горизонтальное, вертикальное или геометрический узор).

Ламинирование пленкой

Чтобы правильно выполнить ламинирование дверной поверхности, лучше не применять бюджетную ПВХ пленку, а выбрать самоклеящийся вариант D-C-FIX. Такое покрытие прослужит больше 10-ти лет, не выгорит и не затрется. Можно взять пленочное покрытие, имитирующее древесину, камень, абстракцию или другой узор, который подойдет для определенного дизайна. Клеить пленку нужно аккуратно, заранее раскроив ее по лекалам.

Важно выгнать все воздушные пузыри при помощи плоского дощечки

Реставрация шпонированной двери

Для реставрации поверхности двери применяют шпон с клеевой основой

Есть вариант реставрации деревянной двери шпоном с клеевой основой.

На полотнище приклеивается ламинат с помощью жидких гвоздей или клея. Для скрытия кромок по периметру набиваются лакированные или окрашенные рейки, после чего получившуюся рамку заполняют материалом. Панели с торцевой частью можно покрасить в тот же оттенок.

На второй стороне шпона имеется клейкая основа. Для его крепления на полотно укладывают нарезанные полоски и проглаживают их утюгом.

Замена дверных петель

После того как покрытие двери будет готово, следует поставить на место вставки и фурнитуру. Проблем не возникнет, если ставятся прежние детали (замок, петли, ручка). Можно заменить дверные петли новыми, чтобы не возник перекос конструкции.