Крыша двухскатная своими руками – Крыша двухскатная своими руками: инструкция по возведению

Двухскатная крыша своими руками — инструкция по монтажу

Двухскатная крыша самая распространённая конструкция используемая при строительстве жилых домов, так как возводиться двухскатная крыша своими руками достаточно просто и быстро. Массовое использование данного типа крыши объясняется её надёжными, зарекомендовавшими себя отличными характеристиками: она отлично справляется с защитой дома от ветра и осадков, зимой без труда выдерживает значительную нагрузку от снега, при её строительстве не требуется особых строительных навыков. Её широко применяют не только при строительстве жилого дома, но и для придомовых построек: бани, гаража, погреба, беседки.

Двухскатная крыша своими руками — преимущества

Для начала давайте попробуем разобраться, почему двухскатная крыша столь популярна сегодня, в чем её преимущества к примеру перед вальмовой или шатровой крышей и какой вид кровли ей подходит больше всего.

• Подходит большое количество типов кровельного материала;
• Простота конструкции позволяет сделать данную крышу своими руками;
• Возможность разместить второй (мансардный, чердачный) этаж;
• Простота укладки кровли на данную конструкцию.

Подготовительный этап

Для начала требуется определиться с размером крыши и углом её наклона. Для этого требуется учесть: количество выпадаемых осадков, снеговую и ветровую нагрузку вашего региона, а так же тип кровельного материала, который будет использоваться.

На заметку! Чем угол наклона крыши будет меньше, тем лучше конструкция будет выдерживать эти нагрузки. Однако слишком маленький угол наклона не позволит в полном объёме использовать мансардное помещение, поэтому необходимо найти золотую середину.

Перед тем как приступить к строительству крыши необходимо ознакомиться с тем, что такое стропильная система и из чего она состоит. В соответствии с проектом плана дома, разрабатывается будущая конструкция и форма крыши.

Двухскатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей (скатов), расположенные под углом друг к другу, соединённые в районе конька. В торцах крыши образуются треугольные фронтоны.

Элементы входящие в каркас крыши

Мауэрлат как его часто называют (фундамент для крыши) — опорный брус для стропил, установленный на верхнюю часть стен дома, равномерно распределяющий нагрузку на здание. В доме из дерева, мауэрлатом выступает последний ряд сруба.

Установка мауэрлата на кирпичные либо блочные стены производиться с помощью мощных анкеров. Мауэрлат изготавливается из высушенной древесины, обработанной защитным противопожарным и противогрибковым средством, сечением от 100х100мм. до 150х150 мм.

Стропильные ноги — устанавливаются парами, с двух сторон крыши и закрепляются на коньке, тем самым образуя стропильную систему (контур крыши).

Шаг их установки обычно находится в диапазоне 0,6-1,2 м., и зависит от типа используемого кровельного материала. Чем более тяжёлая будет кровля, тем меньший используется шаг. Стропила изготавливаются из обрезной сухой доски хвойных пород, толщиной от 50 мм. Для безопасности и долговечности конструкции так же необходимо использовать специальные пропитки для дерева.

Конек крыши — горизонтальная, верхняя линия соединения стропильных ног между собой. Высота его в начале и в конце по отношению к верхним точкам стен, не должна отличаться. Измерить это можно с помощью гидроуровня.

1. Стойки – вертикально установленные опоры под стропильную систему. В зависимости от ширины, стойки могут устанавливаться, как только под коньковый брус, так и дополнительно в промежутке от конька до карниза крыши. Выполняются опоры из обрезной доски либо бруса.
2. Кобылки — данные элементы стропильной системы требуются для продления стропильных ног, когда те слишком короткие и нет возможности сделать свес необходимой длинны. Присоединяются к нижней части стропил, путём нахлёста доски меньшего сечения и скрепления их друг с другом гвоздём.
3. Прогоны – горизонтальный брус, скрепляющий ноги стропил. Крепится с внутренней стороны у основания конька, либо по центру стропильных ног.
4. Затяжка – закрепленный снизу брус, соединяющий стропильные ноги, не позволяющий им расходиться.
5. Лежень – опорный брус, лежащий горизонтально на несущей стенке внутри сруба, на который устанавливаются стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус сечением от 100х100мм. до 150х150 мм..
6. Подкосы и стойки – дополнительные опоры под стропильные ноги, дающие конструкции дополнительную устойчивость, крепятся к затяжке или лежню.
7. Обрешётка – конструкция из брусков или досок, необходимая для укладки кровли, крепятся перпендикулярно стропильным ногам, шаг зависит от типа кровли. Под гибкую черепицу используют фанерные листы, уложенные на стропила сплошным ковром.

Двускатная крыша своими руками — элементы стропильной системы

• Наличие вышеперечисленных составляющих в конструкции крыши зависит от её типа и размера. Существует два варианта установки стропильной системы на двухскатную крышу: наслонная и висячая. В первом варианте стропила крепятся: внизу к мауэрлату, вверху к коньковому брусу. Конёк должен поддерживаться или внутренней стеной или вертикальными стойками.

Висячие же стропила вверху опираются друг на друга, а внизу к затяжке либо балкам перекрытия. В домах построенных из дерева крепление стропил к мауэрлату делают скользящим, это позволит избежать нарушение каркаса крыши, когда дом будет давать усадку.

Что такое стропильная ферма

Стропильная ферма — это плоская конструкция, в состав которой входят: стропилы, стойки, раскосы и растяжки. Главная задача данной конструкции, расположить все элементы так, чтобы внутренние стены дома, не испытывали нагрузки, а вся вертикальная нагрузка пошла на внешние, прочные стены. Чем шире будет пролет, тем больше потребуется стоек и раскосов.

Двухскатная крыша своими руками — стропильная ферма двухскатной крыши

Система с наслоннными стропилами

Подходит для типа крыш, пролёт которых составляет от 10 до 16 м. Стропила могут устанавливаться под любым углом, а в доме наличие несущих стен или колонн обязательно. В верхней точке стропила опираются на коньковый прогон, поддерживаемый внутренней стенкой либо стойками, а в нижней части на мауэрлат.

Нагрузки в такой конструкции вертикальные, поэтому необходимости в установке затяжек нет. Для укрепления стропильных ног, устанавливаются ригели и

подкосы.

Пошаговая инструкция монтажа

На стены дома по всему периметру, а так же на внутреннюю, на анкерные болты крепят мауэрлат и лежень, дополнительно скрепляя его с внутренней стороны крепкой пластиной из металла.

Под мауэрлат необходимо подложить гидроизоляционный материал, чаще всего используют рубероид. Материалом мауэрлата и лежня служит брус сечением от 100 до 150 мм.

Двускатная крыша своими руками — крепление мауэрлата

На мауэрлат и лежень, напротив стропильных ног, размещаются балки перекрытия. Изготавливаются они из обрезной доски 50х150 мм. Для дальнейшего безопасного передвижения на них можно положить черновой пол, закрепив его обязательно саморезом либо гвоздём.

Под коньковый прогон на лежень ставят стойки, скрепляя их с лежнем мощными металлическими уголками, пластинами либо гвоздями, шаг установки не более 2 метров. Стойки (опоры), используя уровень выравнивают по вертикали, и временно закрепляют их любым подходящим способом. Затем на  вертикально установленные опоры кладется прогон (коньковый брус) и скрепляется аналогичным способом.

Двускатная крыша своими руками — установка вертикальных стоек под конёк

Из обрезной доски изготавливают стропильные ноги. Сперва делается шаблон одной ноги, где измеряется угол спила крепления к коньковому брусу и мауэрлату. Получившийся шаблон необходимо примерить с обеих сторон крыши в местах крепления стропил.

Если запил выполнен верно, то по шаблону изготавливаются остальные стропила. В том случае когда мауэрлат и коньковый брус установлены строго горизонтально, примерку шаблона во всех местах можно не производить.

двухскатная крыша своими руками — схема крепления основных узлов

Если у доски имеется достаточная длинна, то свес с крыши оставляют не менее 30 см., в противном случае возникнет необходимость в удлинении стропилы путём крепления к ней дополнительной доски (кобылки).

В коньке стропила скрепляются друг с другом при помощи пластин из металла и гвоздей. В креплении стропил к мауэрлату используются металлические скобы, один конец которых вгоняется в доску второй вбивается в мауэрлат, дополнительно можно использовать уголки и гвозди.

Если ширина крыши большая, стропила укрепляются подкосами, которые под углом крепятся к опорной стойке, стоящей на лежне, и самой стропиле. После того как все стропила установлены, еще раз измеряется их длинна и если необходимости в её корректировке нет, то к торцам доски прибивается ветровая планка.

Важно! Стропила наслонного типа выдерживают большие нагрузки, чем система с висячими стропилами, поэтому данную конструкцию выбирают при строительстве больших домов с присутствием мансардного этажа и утепленной кровлей.

Система с висячими стропилами

Такая система стропил идеально подходит для строительства двухскатных крыш, где пролёт не превышает 6 метров, а так же отсутствуют внутренние несущие стены. Опорой нижних частей стропил является мауэрлат, вверху опираясь друг на друга, они сами себе являются опорами.

Особенностью данной конструкции — это необходимость использовать затяжку, которая не даёт стропильным ногам расходиться, тем самым, распирающая нагрузку на стены дома отсутствует и действует только вертикальная сила. Дополнительную затяжку (ригель) можно установить и под коньком. Все строительные работы производятся по аналогии с системой монтажа наслонных стропил.

Особенности конструкций висячего типа

1. Обязательное наличие затяжки, выполняющей основную функцию — скрепление стропильных ног.
2. При использовании данной системы от мауэрлата и вовсе можно отказаться, его может заменить, уложенная на рубероид, обычная обрезная доска.
3. Возможность установки на стены готовых скрепленных треугольников (стропильных ферм).

Двухскатная крыша своими руками — примеры висячих стропильных систем (схема)

К преимуществам висячей системы можно отнести отсутствие в центре опорных стоек, что делает мансардный этаж просторней и позволяет более рационально спланировать данное пространство.

Данная конструкция легче в исполнении, для неё необходимо меньшее количество строительного материала, что автоматически существенно удешевляет её стоимость. Её рекомендуют использовать при строительстве домов небольшого размера. Надежность данной конструкции достаточно высока.

Как вы сами смогли убедиться, двухскатная крыша своими руками — задача вполне выполнимая для каждого. Необходимо лишь обладать элементарными знаниями и строительными навыками, для того чтобы все сделать правильно.

---

---

domnomore.com

Как сделать двухскатную крышу своими руками

Проектируя крышу постройки, хозяин предполагает добиться одновременно красивого дизайна, максимума практичности и, желательно, это все при наименьших затратах. Самой экономичной в финансовом плане среди скатных считается двухскатная крыша: своими руками изготовить каркас может и строитель, не имеющий специальных навыков. Перечитав множество информации, вполне можно понять, как правильно сделать двухскатную крышу для своего дома. Ее конструкция будет зависеть от желания использовать площадь как чердак или же в качестве жилого пространства – мансарды.

Стропильное устройство каждой постройки приравнивается к значению несущих структурных частей постройки. Крыша предполагается в качестве узла, собирающий под собой ребра устойчивости возведения. Очень важно отводить повышенное внимание каждой единице постройки, даже в том случае использования простого двускатного способа во время самостоятельного монтажа кровли.

Достоинства двускатных крыш

Существует множество различных стропильных систем. Из них наивысшую популярность получила — простая симметричная. И сейчас мы узнаем почему:

• включает в себя простейшие и понятные расчеты;
• все другие варианты не могут похвастаться такой прочностью, ремонтопригодностью и износоустойчивостью, как двускатная крыша;
• способы выделения оригинальных архитектурных качеств постройки разрабатываются на основе двускатной крыши;
• собранная постройка обеспечивает идеальные условия, чтобы сохранить сухость внутри здания и способствует беспрепятственному стоку воды, снега, схода, наледи.

Взирая на габариты, хозяева в любой момент могут обустроить подкровельную площадь, превратив ее в мансарду или дополнительный этаж. В общем, — двускатная крыша отлично сочетается с банями, домами или другими постройками.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками

Так как элементы строительства на прямую зависят от типа кровли, то незнание предназначения каждого приведет к некачественному покрытию объекта. Рассмотрим детально:

Стропильная нога – главный элемент строительной системы, соединяясь с остальными создает систему фермы, усиливающая прочность кровли целиком. Для ее производства служит деревянный брус, имеющим сечение не менее, чем профильная труба или мауэрлат.

Стропильные прогоны – представляют из себя горизонтальные балки, которые укладываются под конек, поддерживающий стропильные ноги, и на стойки. Используются для снятия напряжения ферм и обеспечения жесткости постройки.

Лежни – монтировочная опора для подкосов и стоек, для надежного соединения этих частей необходима очень толстая труба с приличным диаметром или брус с большим сечением – 15 см.

Мауэрлат – главная часть стропильного устройства, является брусом, сечение одного 15 и более см., а при металлической структуре крыши – швеллер двутавровый. Устанавливается на несущие стены здания и предназначен для равномерного распределения нагрузки по домовой конструкции целиком.

Стропильная стойка – трубы или брус вертикального расположения, имеют центральное или/и боковое размещение, взирая на тип двускатной крыши. Служит опорой для весовой части всего стропильного устройства, потому и обладает сечением в 15 см.

Брус обрешеточный – часть перпендикулярного настила на стропила с сечением 4-5 см. Предназначены для монтажа требуемого покрытия кровли и образуют многослойный защитный «пирог».

При изготовлении из деревянных брусьев выбранной конструкции крыши, необходимо подбирать качественную древесину. Вкрапления сучков не должны присутствовать на брусе, также непригодной будет и мягкая порода дерева.

В дополнение – древесине для двускатной крыши своими руками необходимо обладать естественной влажностью, в противном случае ее засыхание, растрескивание и деформация кровельной модели начнется по всей конструкции, что сделает ее опасной и ненадежной.

Разновидности стропильных систем

Перед стартом работы необходимо подобрать тип стропильной системы, каждый из которых включает в себя преимущества и недостатки:

Наслонный – подойдет к любой ширине крыши. Фиксация лежня к мауэрлату служат для устойчивости и надежности. Стойка нивелирует давление, что позволяет снизить напряжение в стропильных ногах. Очень простая конструкция, однако затраты на нее необходимы большие, так как для обустройства лежней требуется много пиломатериала.

Висячий – подходит исключительно к крышам стандартной ширины «6 м», естественно стропильная нога имеет такую же длину. Фиксация концов к несущей стене и коньковому прогону служат креплением. Давление и напряжение постройки нивелируется обязательно установленной затяжкой.

Помимо этого, они рассчитаны в качестве несущих балок, без которых постройка разъедется под тяжестью. Преимущества такой вариации в наименьшей деформации в момент усадки, и в полной сухости кровельной плоскости во время межсезонья.

Гибридный – предполагается для многоскатных крыш с переходами, сопровожденными множеством усилений, стойками, балками, лежнями и другими частями, служащих устойчивости постройки. Вариант дорогой и сложный, из-за этого строительство и проект должен осуществлять исключительно профессионал, хотя бы руководить им.

Расчет стропильной конструкции

Двускатная крыша считается сложной постройкой. Проект опирается на множество элементов – ветер, природные явления, переменные и постоянные нагрузки. Выполнить расчеты самолично весьма проблематично, не обладая информацией о местном климате, нюансах рассредоточения давления, свойствах материала для сооружения конструкции.

Идеально, воспользоваться услугой профессионала, а самому можно произвести подбор материала для покрытия – его вид влияет на следующие характеристики:

Угол наклона – наименьший угол наклона кровли по отношению к параллели земли – 5 градусов. Но он прямиком зависит от кровельного стройматериала. В основном применяется – профлист, шифер, гибкую и металлочерепицу.

Полагаются на правило – чем круче скат, тем фактурнее будет кровля. Для настила рулонной защитной изоляции кровли – от 5 градусов. Значимую роль играет количество слоев, трехслойные покрытия до 15 градусов, выше – одно- и двухслойные.

• ондулин – от 6;
• шифер – от 11;
• профнастил – от 12;
• металлочерепица – от 14 до 20;
• мягкая кровля – от 15 до 45.

В следствии чего, образование осадков – «воды, снега» не будет задерживаться на поверхности, однако для детальной очистки необходимы собственные усилия. Стропила для двухскатной крыши своими руками – после, устройство кровельной системы вычисляется по положению частей – шаг и подобранное сечение для той или иной единицы.

Параметры полностью зависят от выбранного покрытия и веса кровли.

Для более редкого шага требуется более внушительный диаметр трубы или сечение бруса.

Обычно, эта характеристика для несущих стен достигает 15 см и выше, для дачных домов и дополнительных конструкций «баня, беседка» – 10 см.

После чего необходимо рассчитать количество стропил на один скат: его длина делится на шаг установки, достигающего 60-100 см и вдобавок крайняя нога. Полученный результат умножается вдвое и получается общее значение. Шаг установки и количество стропильных ног варьируется, в зависимости от сечения бруса.

Если школьные знания о прямоугольном треугольнике еще не забиты, то длина стропил рассчитывается очень просто. Стропильная нога является гипотенузой в получившейся фигуре.

Вычисления такие: С2 = А2 + В2, из чего – длина стропильной ноги «С», высота крыши «А», половина длины фронта «В». К результату обязательно добавляется 30-70 см для карнизных свесов.

И все таки, как сделать крышу двухскатную своими руками?

Мы сейчас это выясним:

После покупки всех необходимых материалов, подбора типа стропильной установки, составления проекта крыши – работа может быть начата. Нужно выполнять строгую последовательность этапов, это позволит избежать затягивание монтажа и потери надежности постройки.

Крепление мауэрлата

При нехватке длины бруса для установки мауэрлата, производится наращивание. Концы соединяются способом врубки вполдерева. Анкерные болты сыграют роль дополнительных крепежей. Из-за ненадежности применение саморезов, гвоздей и нагелей исключается. Монтаж к стене выполняется так:

• производится отступ от края 5 см и более;
• чтобы вставить крепежи, в стене вырезаются проемы. Таким же образом выполняются работы с брусом;
• стальными шпильками мауэрлат необходимо закрепить к краю. Промежуток между стропильных ног в двое больше, чем шаг крепления. Поэтому, перед тем как установить основную единицу, необходимо ориентироваться по металлическим меткам.

Внимание: край стены сперва защищается гидроизоляцией, а уже после кладется мауэрлат.

Расстилается только один слой даже в случае деревянной сборки дома.

Производство и установка стропил

Благодаря возможности собирания на земле, а затем перемещение готового сооружения на крышу, стропильные фермы очень удобны. При помощи этого время монтажа значительно сокращается, но вот вес модели не маленький, что приведет к потребности в подъемной технике, а это сделает проект несколько дороже.

Однако доступен более бюджетный вариант:

Чтобы соединиться с мауэрлатом и коньковым прогоном, стропильные ноги сверху и снизу запиливаются. Выполняется это отдельно со всеми единицами, древесина при этом предварительно поднимается наверх.

На мауэрлате производится разметка для фиксации и установки коньковых прогонов: стойки, которые будут держать брус, ставятся по фронтонам. При нехватке длины он наращивается, но немного иначе нежели мауэрлат – на место стыка крепиться с двух сторон доска.

Производятся запилы или проделывание отверстий для крепежа в коньковом брусе, мауэрлате, исходя из выбранного варианта стропильной системы «висячие, наслонные».

После, начинается монтаж стропильных ног с обратных сторон концов крыши с постепенным движением к центру. Чтобы все горизонтальные элементы совпадали, углы крайних ферм между собой натягиваются шнуром.

Между собой, стропильные ноги обвязываются затяжками и подкосами. Деревянными накладками набивается угол, образованием которого послужили стропила под коньковой участком, концы же стягиваются, используя болты.

С недавних времен строительными профессионалами начал использоваться для кровельной установки — скользящий крепеж. Пластины из металла являются надежным креплением несущих элементов и одновременно движущимися из-за усадки. Крепление стропил долгое и тяжелое занятие. Момент установки необходимо спланировать заранее – во время дождей крыша не должна быть брошена, иначе впитанная влага приведет к потери стойкости конструкции.

Обрешетка и фронтоны

Боковые компоненты крыши, являющиеся фронтонами, производят в виде целых досок и щитов, которые полностью устанавливаются сверху. Сложности не должны появиться – главное, чтобы выполнение их запилов под необходимым градусом производился аккуратно. После известия о конечном виде кровельного покрытия выполняется крепление обрешетки.

Крайне необходимо выделить места для проема дымовой трубы – нельзя, чтобы металлическая или кирпичная грани взаимодействовали с обрешоткой. До горячего агрегата промежуток необходим достигать более 15 см. Перед обрешеточным монтажом готовая крыша покрывается гидроизоляцией с припусками, которые заходят за края стен. Далее выполняется монтаж бруса.

Намереваясь произвести сверху пирог утепления, сперва, с внутренней стороны осуществляется укрепление пароизоляции, затем же, в появившееся стропильными ногами короба, помещается подобранное сырье.

Далее по периметру обозначаются стропильные ноги брусом 20 х 20 и набивается новый обрешеточный слой, именно по нему будет проходить сырьевая укладка кровли – создание каналов вентиляции. Данный вариант поможет сохранить просторность подкрышной площади.

Материальный настил кровли

Установка начинается с краев крыши и ведется вверх, не взирая на тип материала кровли, при этом одну единицу кладут друг на друга. Это позволит обеспечить защиту от поступления влаги под материал.

От сырья зависит тип крепления:

Жесткие профлисты «металлочерепица, ондулин» – закрепляют в предварительно вырезанные проемы для обрешетки, воспользовавшись резиновыми подкладками для сохранности антикоррозийного слоя и герметизации.

Мягкая черепица, которая имеет основание из полимера или битума, или плитка – наплавливается.

Выводы: руководство установки стропильной системы и кровли выглядит легким исключительно на компьютере. На самом же деле, данный процесс потребует затраты множества сил и терпения.

В таком случае, при недостатке информации, лучше обратиться к профессионалам – их работа всегда располагает гарантией.

На этом наш курс подошел к концу. Вы также можете ознакомиться с пошаговым видео двухскатная крыша своими руками. Спасибо всем, кто прочитал до этого момента. Всего хорошего. Увидимся в других публикациях.

Загрузка…

pochtidoma.ru

как сделать, устройство крыши углом

Крыша с двумя скатами – самая распространенная и горячо любимая соотечественниками конструкция. Она прекрасно сочетается с нашими ландшафтными данными, при идеальном исполнении безупречно защищает владельцев от всех возможных погодных невзгод. В двухскатном семействе множество разновидностей, сооружаемых над деревянными и каменными коробками. Их строители придерживаются общих технологических принципов.

Однако в зависимости от материала стен и проектной специфики здания ряд отличий все же имеется. Ярким примером является обустройство домов с полумансардами. Если решено, что сооружаться будет двухскатная крыша своими руками над подобным объектом, с особенностями строительства следует в подробностях ознакомиться.

Для сооружения крыш с двумя скатами есть огромное количество разнообразных решений. Возводят их над квадратными и прямоугольными коробками разной этажности, устраивают с чердаками и без чердаков.

Двускатная технология применима в обустройстве домов с мансардами, если традиционный ломаный способ не устраивает владельцев по эстетическим, архитектурным или чисто техническим причинам. Чаще всего так поступают, если коробки строений сложены из кирпича или бетонных блоков, реже, если стопы строений брусовые или бревенчатые.

При сооружении крыши «углом» над постройкой с половинчатой мансардой стенки коробки заменяют нижний ярус стропильных ног. Стропила в таких ситуациях опираются не на прогонные конструкции, характерные для мансардной методы, а прямо на стены через мауэрлат.

Фронтоны в подобных случаях принято возводить до строительства крыши и выкладывать целиком из одного материала. Частичная обшивка верхней части фронтонной стены смотрится некрасиво и редко употребляется даже с целью экономии.

Стропила двухскатных крыш для домов с фронтонами выполняют привычную для них работу:

• Служат каркасом крыши, необходимым для формирования скатов.
• Распределяют компоненты кровельного пирога.
• Удерживают внутреннюю обшивку потолка и верхней части стен мансарды.

Несмотря на факт участия в обустройстве мансарды, стропильные системы коробок с фронтонами не относятся к разряду ломаных. Чердак как таковой они не формируют, на основании чего не входят в категорию чердачных. Следовательно, устраиваются простейшими способами без потолочных балок.

Наличие фронтонов позволяет сократить немалую часть элементов, обеспечивающих жесткость конструкции. Они предотвращают смещение конструктивных составляющих и гарантируют статичность. К тому же сами фронтоны нередко служат компонентами стропильной системы.

В другой статье мы уже выяснили, что в обустройстве строений с цельными фронтонами применяются стандартные технологии сооружения двухскатных крыш, т.е. висячая и наслонная схемы устройства стропильных систем.

Выбор схемы напрямую связан с архитектурным решением основной части дома:

• Если имеется возможность установить коньковый прогон для опирания верхнего края стропилин, они сооружаются согласно наслонной методике.
• Если коньковый прогон установить невозможно, стропильные ноги сооружаются висячим способом.

Установка прогона позволяет существенно разгрузить стропильную систему, потому наслонная схема предпочитается в строительстве малоэтажных домов. В традиционных стропильных каркасах прогон опирают на предназначенную для него конструкцию, которая устанавливается на внутреннюю несущую стенку дома или на ряд опорных столбов.

Однако прогонные конструкции и столбы, расположенные внутри постройки, ощутимо мешают в обустройстве полезного пространства: сокращают площадь помещений и под крышей, и в пределах основной части здания. Вот тут-то и проявляются преимущества коробки с фронтонами – они вполне пригодны в качестве надежных опор под прогон, заменяющих громоздкие опорные сооружения.

Прогон, по сути, мощная балка, проложенная от одной вершины двухскатной крыши к другой. Балка может быть сшита из доски, выполнена из клееного бруса или бревна, скошенного на два или четыре канта. Найти материал для прогона более 6м довольно проблематично. Да и цельнодеревянные длинномерные прогоны устанавливать неразумно, т.к. они под весом будут значительно прогибаться. В таких случаях под прогон монтируют разгружающую шпренгельную ферму, а балку разделяют на два отрезка.

Кроме неудобств с устройством длинных прогонов наслонная технология заставляет задуматься о транспортировке увесистой балки к месту установки и крепления. Для тех, кто думает, как сделать двухскатную крышу так, чтобы вышло недорого, перемещение цельного бруса или бревна на крышу без тяжелой строительной техники станет серьезной проблемой. Если решения у проблемы не находится, оптимальный выбор – висячая технология с устройством стропильных ферм прямо на объекте.

Висячий метод не связан с необходимостью установки конькового прогона, но и не отвергает напрочь его использование как элемента соединения отдельных составляющих в единую систему. Стропильные конструкции висячей категории сооружают преимущественно при перекрытии небольших пролетов. В ряде случаев это единственный выбор из-за невозможности установить дополнительную опору под длинномерный прогон.

Будем считать, что с выбором наслонного или висячего метода сооружения двухскатной крыши углом над домом с каменными фронтонами, самостоятельные строители определились. Тогда следует ознакомиться с одинаковыми для обеих технологий этапами работ.

Вместо привычной мауэрлатной обвязки на стены постройки с фронтонами укладывается два параллельных бруса. Монтируются они заподлицо с внутренней вертикальной поверхностью. К кирпичным стенам брусья мауэрлата крепятся либо анкерными болтами, либо скобами к пробкам их древесины, заложенным при возведении стен. Мауэрлат на бетонных коробках фиксируют через заранее залитый армированный бетонный пояс.

В качестве покрытия крыш над домами с фронтонами используют все виды материалов, применяемых в обустройстве скатных конструкций с соответствующими типами обрешетки. Выбор кровли определяют личные предпочтения владельцев и угол наклона основных элементов крыши. Для отделки крутых скатов приемлем штучный материал, для пологих скатов крупнолистовые и рулонные покрытия.

Вариант #1 – сооружение по наслонной схеме

Основная задача реализации наслонной схемы строительства крыши над коробкой с фронтонами заключается в установке конькового прогона, который может быть:

• Замурованным во фронтонные стенки. Торцы прогона укладываются в созданные специально под них ниши на деревянные подкладки. С обоих краев балка отесывается под углом 60º и окутывается рубероидом или подобным гидроизоляционным представителем. Между материалом стены и деревянной подкладкой аналогично должна быть гидроизоляционная прослойка. Отесанные торцы балки не нужно ничем обертывать, чтобы обеспечить вентиляцию. Деревянным краям прогона в нишах запрещено лежать впритык со стенками, чтобы из-за разницы в теплотехнике материалов не появился конденсат с последующим гниением древесины.
• Пропущенным через стены. Прогон укладывается в сквозные отверстия, устроенные в стенах. По аналогии древесину от материала стены обязана отделять водоотталкивающая прослойка. Сначала настилается гидроизоляция, затем устанавливается деревянная подкладка, сверху которой располагается прогон, обернутый в месте пересечения стены гидроизоляцией.

Второй вариант с пропущенным через стенки коньковым прогоном считается предпочтительным в отношении распределения напряжений. Находящиеся снаружи коробки края балки работают как консоли, стремящиеся выгнуть балку вверх. Действующая на прогон в пределах пролета нагрузка старается прогнуть его вниз.

Направленные в противоположные стороны силы компенсируются, в результате пропущенный через стенки прогон практически не провисает и не деформируется. Второй внушительный плюс: выпуски балки за контур постройки самопроизвольно создают свес кровли. Хотя в первом варианте свес достаточно просто формируется путем выноса краев обрешетки за периметр коробки.

Для изготовления прогонов и с последующим встраиванием в стены, и с пересечением их лучше использовать бревно. В нем сохранена структура волокон. Потому и несущая способность выше, чем у клееного бруса или собранной из доски балки.

Высоту установки прогона выбирают согласно архитектурным особенностям крыши. Чаще всего на мансардных объектах располагают в 2,2-2,5м от запланированной линии пола над перекрытием первого этажа.

Применение наслонной технологии заставляет обращать пристальное внимание на стены, предназначенные служить опорой для прогона. Особенно, если под нишей или сквозным отверстием располагается окно. Над оконным проемом независимо от его размера необходимо устроить не менее 6 рядов кладки с армирующей сеткой. Над проемами в бетонных стенах должны быть ж/б перемычки.

Вариант #2 – устройство крыши висячим методом

Согласно висячей схеме сооружения крыши с двумя скатами стропильные ноги ее каркаса опираются исключительно на стены строения. В простейших висячих конструкциях коньковый прогон вообще не присутствует, но в более ответственных системах может быть использован в качестве направляющей для верха стропильных ног. Т.к. он выполняет функцию вспомогательного элемента, никаких опорных конструкций не предусмотрено. Фронтоны тоже не играют опорной роли: коньковая балка прикрепляется к ним, но не передает нагрузку от веса кровли.

Ввиду того, что крыша сооружается над половинчатой мансардой с частично возведенными стенками, затяжки переносятся выше – на уровень потолочных балок. Путем установки затяжек частично компенсируется распор, передаваемый нижними пятками стропильных ног стенам через мауэрлат. Однако при превышении нагрузки на кровельную систему на мауэрлат все равно будут действовать распирающие силы, выталкивающие брусья за пределы постройки. Потому при сооружении висячих стропильных систем для полумансард крепеж мауэрлата устанавливают чаще и дублируют анкера металлическими пластинами.

Рассмотрим пример устройства крыши по висячим стропильным фермам. Угол установки стропильных ног, формирующих каркас скатов, 40º. Крыша сооружается без утепления, но при желании между стропилами можно уложить теплоизоляционные плиты или маты. Шаг установки стропилин для теплых крыш определяет ширина элементов утеплителя. В рассматриваемом случае он вполне подходящий, равен 60см.

Для изготовления стропилин запасемся доской 50×200мм. Аналогичный материал подойдет для устройства прогона, т.к. ощутимой нагрузки он испытывать не будет. Мауэрлат сделаем из бруса 100×200мм.

Первый этап работ по устройству стропильного каркаса двухскатной крыши по висячей технологии проведем следующим образом:

• Изготовим шаблон нижнего узла для крепления висячей стропильной ноги. Произвольный обрезок доски с сечением материала, заготовленного для производства стропилин, прикладываем к мауэрлату под углом, соответствующим углу наклона скатов. Ориентируемся на уклон фронтона, в нашем случае он составляет 40º. Чертим на обрезке вертикали и горизонтали так, чтобы с внутренней стороны получился «зуб» длинной 5см. Очерченные направления проверяем уровнем, затем по полученным линиям делаем запилы.
• С помощью изготовленного шаблона найдем и отметим точки крепления конькового прогона, выполняющего вспомогательную функцию в нашем примере. Устанавливаем отрезок с запилами на мауэрлат и очерчиваем горизонтальную линию от основания выпиленного нами «зуба» до фронтона. От полученной на фронтоне точки вверх проводим вертикаль. Измеряем вертикальный отрезок, очерченный по фронтону. В примере он составляет 18см.
• Полученное расстояние нужно перенести в верхнюю часть фронтона. На эти 18см опустится нижняя грань коньковой доски. Не забываем, что откладываются они не от самой вершины. Для точности необходимо в вершине начертить равносторонний треугольник, основание которого будет равно ширине доски.
• От нижних углов условного треугольника откладываем вертикальные отрезки длиной по 18см. По полученным точкам вычерчиваем прямоугольник для установки кронштейна под коньковый прогон. Крепим кронштейны, не забывая перед фиксацией проверять направления отвесом и уровнем.
• Измеряем расстояние между низом прямоугольника и линией пола мансарды. Оно необходимо для изготовления временных опор.
• Монтируем временные стойки на уложенную на пол мансарды такую же временную доску. Для удобства опоры фиксируем вспомогательными укосинами. Расстояние между опорами примерно 3м.
• Устанавливаем коньковый прогон на опоры так, чтобы торцы его закрепились в кронштейнах.

Устройство прогона облегчит работы в дальнейшем, ведь опираться верхом стропилины будут непосредственно на него. Временные опоры, укосины и своеобразный лежень по завершению строительства нужно будет демонтировать.

После возведения основы стропильного каркаса приступаем к сооружению висячих стропильных ферм:

• Пользуясь шаблоном, очерчиваем и запиливаем нижний узел на будущей стропильной ноге.
• Измеряем расстояние от края выпиленного зуба до нижней грани конькового прогона. На приложенных к описанию рисунках необходимые для измерения точки обозначены литерами А и В.
• Измеренное расстояние откладываем от зуба на заготовке стропильной ноги и отмечаем точку. От нее чертим линию под углом 130º, получив ее сложением 90º и величины угла наклона скатов 40º.
• Готовую стропилину устанавливаем на предназначенное ей место. К коньковому прогону крепим гвоздями или саморезами, к брусу металлическими уголками с усиливающей перемычкой или скобами.
• Следуя опробованному на практике алгоритму, устанавливаем стропилины с обеих сторон скатной крыши. Народные технологии велят изначально монтировать крайние стропила и натягивать между ними шнурку ради ориентира. Затем по шнурке выставляется весь ряд стропилин. Верхушкам стропильных ног разрешено слегка возвышаться над коньковым прогоном. В подобном расположении ничего предосудительного и требующего переделки нет. Если смущает зазор, образованный между вершинами стропилин, его можно банально заполнить бруском.
• От пола до стропильной фермы откладываем вверх 2,5м и отмечаем точки на каждой стропильной ноге.
• Крепим по отмеченным точкам горизонтально доску того же сечения, что использовали в изготовлении стропильных ног. Фиксируем парой-тройкой гвоздей и стягиваем шпилькой Ø 12-14мм.

После установки положенного количества затяжек, соединяющих каждую пару стропилин, временные опоры и укосы убираем и приступаем к реализации третьего этапа работ – формированием карнизных и фронтонных свесов:

• Из доски сечением 50×100мм изготовим кобылки, создающие карнизные свесы скатов. Длину кобылок рассчитываем так, чтобы приблизительно 50см их длины сбоку накладывалась на стропило, а с противоположной стороны оставалось свободных 40-50см для создания свеса запланированной ширины.
• Прикладываем кобылку к стропилине. При необходимости, если кобылка не устанавливается в одной плоскости со стропильной ногой, отмечаем на мауэрлате место и делаем пропил. Врубку на кобылке делать не рекомендовано, т.к. она ослабит неширокий материал.
• Устанавливаем кобылки, соблюдая уже проверенную методу. Сначала крепим крайние, между которыми натягиваем строительный шнур. Со стропилами стягиваем их парой шпилек, а чтобы не смещались и не раскачивались, фиксируем положение кобылок отрезком бруска, прикрученного саморезом к стене.
• По шнурке отмечаем торцы кобылок и запиливаем их строго вертикально.
• Выставляем кобылки на фронтоны, не забывая прокладывать гидроизоляцию между деревянными деталями крыши и кирпичной стеной. Шаг установки фронтонных кобылок 0,8-1,0м в зависимости от веса кровли.

В завершении периметр обшиваем ветровой доской, а снизу устанавливаем пояса под сайдинг.

По готовой стропильной системе стелется гидроизоляция и устраивается контробрешетка. Затем сплошная либо разреженная обрешетка в зависимости от типа покрытия, выбранного для обустройства крыши. Если запланирована укладка гибкой черепицы, обрешетка сооружается из ОСП-панелей в виде сплошного настила. Под металлочерепицу или профнастил обрешетку делают с шагом, рекомендованным производителем.

Ролик пополнит «копилку» полезных сведений мастеров, желающих своими руками построить простую двухскатную крышу – видео-сюжет в доступной наглядной форме знакомит с этапами процесса:

Варианты устройства крыш с двумя скатами для мансарды непросты, но чрезвычайно интересны. Главное в нелегком деле домашнего мастера – изучить и понять принципы сооружения. Овладев полезными знаниями, можно без опаски приступать к подтверждению их практикой. Результат усилий теоретически «подкованного» исполнителя будет безупречен.

krovgid.com

как построить своими руками, как поставить, строительство двускатной крыши, как правильно установить

Содержание:

От того, насколько качественно выполнено строительство двускатной крыши, зависит долговечность стен домовладения и комфортное пребывание в нем. Такое конструкционное устройство кровли очень распространено. Выстраивается двускатная крыша легко, а в большом чердачном помещении часто обустраивают мансарду.

Особенности конструкции двухскатной крыши

Перед тем, как своими руками построить двухскатную крышу, необходимо изучить ее устройство, особенности монтажных работ и составить проект. Какого вида будет кровля на доме, чаще всего уточняют в процессе проектирования здания. Но иногда делать двускатную крышу приходится тогда, когда дом возведен. Главное, в процессе переделки кровли не нарушить архитектурный облик строения.

Проект двускатной крыши разрабатывают вместе с чертежами. Причем его можно сделать самостоятельно при условии наличия навыков работы с ПК и знания архитектурных программ, таких как ArchiCAD. Когда проектирование выполняется впервые, консультация и помощь профессионалов не помешают. Также можно обратиться в одно из архитектурных бюро, где имеются уже готовые чертежи двускатных крыш.

Чтобы самостоятельно разработать проектную документацию, следует разбираться в том, как правильно установить двухскатную крышу, в элементах и материалах, из которых ее предстоит выстроить, иначе можно серьезно ошибиться, что понесет за собой большие финансовые траты.

Элементы для строительства крыши

Основными элементами двухскатной крыши являются:

• кровельное покрытие;
• обрешетка;
• контробрешетка;
• коньковый прогон;
• стропильная система;
• мауэрлат;
• стойки;
• раскосы и диагональные связи.

При этом стропильная система бывает:

• висячей;
• наслонной.

В первом варианте стропила опираются на две наружные стенки. Во втором случае присутствуют от трех и более точек опоры. Эти оба вида иногда используют одновременно. Так для части строения, где имеются промежуточные опоры, задействуют наслонный вариант, а при отсутствии опор – висячий.

Стропила и обрешетку делают как из металла, так и из натуральной древесины. В частном домостроении обычно используют дерево по причине его низкой цены и доступности.

При разработке проекта в обязательном порядке учитывают длину стропил и шаг их монтажа – от этого зависит толщина бруса, достигающая максимум 250 миллиметров. Этого размера достаточно для обустройства крыш, длина стропил для которых достигает 7 метров при шаге в 150 сантиметров.

Часто шаг установки стропильной системы подбирают с учетом размеров утеплителя, чтобы его при монтаже не подрезать и получить максимально плотное прилегание. В этом случае для монтажа надежной конструкции используют брус, имеющий большое сечение. Наиболее прочной крышу сделает использование клееного бруса, толщина которого достигает 300 миллиметров, и применение опорных рам. Существует специальная таблица, в которой отражена взаимосвязь между толщиной и длиной стропил.

Традиционно угол у двухскатной крыши составляет от 11 до 45 °. Но узнать более точную величину поможет учет нескольких важный моментов:

• материал, применяемый для кровли;
• ветровые и снеговые нагрузки в климатической зоне, где возводится здание.

Эти нюансы между собой взаимосвязаны. Например, если на местности, где преимущественно дуют сильные ветра построить крышу с большим углом уклона кровли, тогда необходимо делать усиленную стропильную систему и приобрести больше стройматериалов, а это обойдется в значительную сумму денег. Узнать величину уклона для разных типов кровли можно в таблице в специальном справочнике.

При необходимости принимать в расчет снеговую нагрузку в месте расположения будущего дома пользуются СНиПом «Нагрузки и воздействия» и климатической картой местности. Имея в распоряжении нужные данные, производят соответствующие расчеты.

Для исключения парусности конструкции крыши и чтобы вода не собирались на ее поверхности, при проектировании помимо СНиПа «Нагрузки и воздействия» используют карту ветровых поясов.

В тоже время не следует делать кровлю со слишком большим углом наклона, чтобы избавляться от всех выпадающих атмосферных осадков. Дело в том, что снег обладает теплоизоляционными свойствами – его наличие на кровельной поверхности помогает сохранять в доме тепло.

Подготовка к обустройству двухскатной крыши своими руками

Все работы, связанные с тем, как сделать двухскатную крышу, делят на три этапа:

1. Строительство стропильной системы.
2. Монтаж слоев изоляции.
3. Укладка покрытия на кровлю.

Используя проектную документацию и прилагаемые к ней чертежи, приобретают нужные материалы, подготавливают инструмент и начинают строительные работы.

Как поставить стропильную систему

Сначала нужно уложить и закрепить мауэрлат и по периметру капитальных и промежуточных стен постройки поместить гидроизоляцию с применением рубероида.

Поверх этого материала располагают деревянный брус, предназначаемый для мауэрлата, и крепят его к стенам металлическими шпильками, предварительно вмурованными в толщину стен. Эти изделия выглядят как прут с резьбой. Требуемая длина шпильки рассчитывается с учетом того, что ее половину вмуровывают в стену, а выступающий отрезок должен превышать высоту смонтированного мауэрлата на 3 –4 сантиметра. Это необходимо для закручивания гайки.

После этого приступают к монтажу стропил одним из двух способов. Первый вариант – ферму собирают на земле и подымают ее наверх. Второй способ предусматривает строительство фермы в месте ее установки. Выбор зависит от решения мастеров.

Для удобства установки стропил и сборки однотипных ферм делают шаблон, согласно которому стропила подрезают и соединяют в единую конструкцию. Подготовить его несложно: берут две доски длиной больше, чем у стропил, подымают наверх и помещают их на место монтажа, потом выравнивают относительно вертикали и следят за тем, чтобы верхушка конька получилась выставленной согласно чертежам. Доски скрепляют одним гвоздем.

После этого, для получения нужного угла наклона подымают или опускают концы досок, соединив их поперечной планкой для фиксации требуемого положения. Готовый шаблон используют для подгонки стропил под него. Чтобы соединить стропила с мауэрлатом в них делают подрезы, имеющие форму прямоугольного треугольника, и используют металлические уголки или кронштейны.

В начале и в конце строения монтируют фермы и между ними натягивают шнур. Нужно следить за тем, чтобы соблюдалась горизонтальность. При обнаружении перекоса одну из ферм приспускают.

Ориентируясь на шнур, монтируют все стропила, соблюдая шаг согласно чертежам. Затем приступают к установке ригелей, раскосов, подпорных балок и рам. Для скрепления элементов конструкции и с целью ее усиления задействуют штампованные крепежные изделия: уголки, скобы, гвоздевые пластины.

Как сделать изоляцию кровли

Следующим этапом процесса, как поставить двухскатную крышу, после монтажа стропил является укладка изоляционных слоев. Этот многослойный «пирог» защитит внутренние элементы кровельной системы, поможет сохранять тепло и обеспечивать комфорт в доме. В его состав входят слои гидро-, паро- и теплоизоляции. Иногда при использовании материалов с низкой степенью поглощения звуков, дополнительно обустраивают шумоизоляцию.

Изоляционный пирог начинают монтировать с гидроизоляционного слоя, который укладывают сверху стропил. Для этого задействуют разные пленки и мембраны, предохраняющие от проникновения влаги внутрь и пропускающие ее излишек наружу. Полотна материала для гидроизоляции укладывают в направлении снизу вверх с нахлестом, равным 15 -20 сантиметрам. Их крепят рейками толщиной 25 миллиметров, которые являются контробрешеткой. Дощечки фиксируют вдоль стропил.

Рейки контробрешетки помогают обеспечить вентиляцию кровли. Перпендикулярно стропилам поверх них монтируют основную обрешетку. Именно к ней прикрепляют кровельный материал.

Обрешетка бывает двух типов – сплошной и разряженной. Первый вариант используют в случае укладки на кровле мягких рулонных материалов. При монтаже черепицы, шифера, оцинкованных листов делают разряженную обрешетку.

Далее обустраивают теплоизоляцию, используя для этого разные материалы, из которых наиболее востребованы стекловата, минвата, пенопласт, экструдированный пенополистирол, маты из водорослей, вспененное стекло.

При выборе утеплителя нужно учитывать его основные характеристики:

• теплопроводность – чем ниже она, тем это лучше;
• пожаробезопасность и экологичность;
• влагоустойчивость – чем этот показатель выше, тем это лучше;
• удельный вес – влияет на толщину слоя теплоизоляции.

Если выбрана минеральная вата или стекловата, нужно помнить, что эти утеплители сильно впитывают влагу, в результате чего теряют изоляционные показатели.

Маты или плиты теплоизоляционных материалов помещают между стропилами, их желательно подбирать с учетом шага установки. Сверху слоя утеплителя натягивают
пароизоляционную пленку, которую фиксируют рейками. Их прибивают к стропилам с промежутком, равным 50 сантиметрам.

Если в будущем планируется устройство мансардного помещения, тогда слой теплоизоляции усиливают. Для этого сверху утеплителя, уложенного между стропилами,
дополнительно монтируют еще один сохраняющий тепло материал, например, экструдированный пенополистирол. Необходимость такого шага обусловлена тем, что стропила являются мостиками холода, а имеющиеся мелкие щели будут перерыты сплошным слоем.

Укладка кровельного покрытия

На завершающем этапе постройки двухскатной кровли приступают к монтажу финального покрытия на крыше. Сегодня на отечественном рынке представлен широкий выбор материалов.

Нужный вариант владельцы дома должны подбирать с учетом их личных предпочтений и финансовых возможностей. Популярны следующие материалы: битумная и металлическая черепица, а также шифер. Во многом их востребованность объясняется простотой монтажа и надежностью этих покрытий.

Вне зависимости от выбора материала, его укладывают в направлении снизу вверх. В результате обеспечивается нахлест листов, а это позволяет стекать воде по покрытию и не попадать внутрь кровельной системы.

Постройка кровли такого типа является ответственным делом, а для этого необходимо знать, как делается двухскатная крыша. Даже небольшая ошибка, допущенная при проведении расчетов и в процессе проектирования, способна обернуться дополнительными финансовыми тратами или снижением качества строительных работ, которое отразится на надежности конструкции.

При выполнении такого вида работ лучше воспользоваться услугами профессионалов с большим опытом строительства двухскатных кровель. 

kryshadoma.com

Как построить крышу двухскатную

Задача самостоятельно построить двускатную крышу выполнима при условии глубокого изучения всех этапов многоступенчатого процесса. Расчет потребности в материалах предваряет определение площади кровли. Конструкция двускатной крыши имеет множество решений при выборе вариантов соединения основных элементов. Приведенная далее информация и видео помогут глубже ознакомиться со всеми этапами строительства.

Характеристика двускатной крыши

Существует несколько причин, чтобы сделать при обустройстве собственного жилья кровлю традиционной формы. Ключевой момент – простота возведения двускатной конструкции. В качестве дополнительных бонусов вы получаете привлекательный внешний вид и практичное чердачное помещение. Помимо оформления основного здания, зачастую встречается пристройка с двухскатной крышей, которая гармонирует с первоначальным фасадом.

Сначала необходимо определиться с конфигурацией и выбрать оптимальный угол наклона. Расчет показателя ведется с учетом следующих факторов:

• Уровень осадков в зимний период. Чем круче склон, тем меньше снега будет скапливаться на двускатной крыше.
• Ветровые нагрузки, присущие данному региону. Чрезмерно большой угол наклона увеличивает парусность кровли и снижает ее прочность.
• Планы на эксплуатацию чердачного пространства. Если построить крышу с углом наклона менее 40^о, пребывание там человека будет весьма затруднительно.
• Расход кровельных материалов находится в прямой зависимости от выбранного угла уклона: чем он больше, тем выше затраты на строительство.

Основные элементы двускатной крыши:

• мауэрлат;
• стропильная система;
• кровельный пирог.

Каждый из них имеет свои особенности монтажа. Стропила бывают навесные и наслонные, в зависимости от выбранного типа, устанавливают дополнительные элементы системы:

• затяжку;
• конек;
• вертикальные стойки;
• подкосы.

Двускатная кровля устройство стропильной системы приведено на фото далее:

Расчет площади кровли

Чтобы определиться с объемом приобретаемых материалов для двускатной крыши, необходимо предварительно посчитать площадь. Этот предотвратит непредвиденные затраты времени и сил для проведения дополнительной закупки и доставки. Итак, как посчитать площадь двухскатной кровли:

• вся конструкция крыши условно делится на простые геометрические фигуры;
• используя формулы из школьной программы, можно рассчитать по отдельности каждую площадь;
• для расчета длины ската двускатной крыши включают промежуток от карниза до кровельного конька;
• наличие мансардных окон, дымоходных труб и вентиляционных отверстий существенно не изменят расход материалов;

Важно! Тип материала для кровли влияет на длину скатов.

Применение мягкой черепицы или рулонного покрытия уменьшает величину ската на 70 см. Расчет ведется пошагово: сначала определяют параметры отдельных частей, затем показатели суммируются. После определения площади переходят к подготовке материальной базы.

Материальное обеспечение

Обустройство крыши своими руками подразумевает самостоятельную закупку материалов и подготовку инструментов. Основной материал для формирования мауэрлата и стропильной системы – деревянный брус. Информация, приведенная в следующих таблицах, поможет сориентироваться в выборе необходимого сечения для различных элементов стропильной системы, а также даст характеристику различным видам кровельных покрытий:

Также следует продумать вариант обрешетки двускатной крыши в зависимости от выбранного кровельного покрытия. Жесткий материал позволяет построить решетчатую конструкцию, применение мягких или рулонных изделий требует установки сплошной обрешетки из фанеры или плит OSB. Построенная крыша должна обладать гидроизоляционным слоем. Эксплуатация чердачного помещения подразумевает качественную теплоизоляцию. Помимо этого, потребуются крепежные детали в виде гвоздей и анкерных болтов.

Приступая к возведению двускатной крыши, под рукой должен быть набор всех необходимых инструментов. Правильно посчитать расход материалов поможет следующее видео:

Мауэрлат

Возведение двускатной крыши начинается с установки мауэрлата, основная функция которого заключается в равномерном распределении тяжести стропильной системы на несущие конструкции здания. Выдержать регулярные нагрузки способен брус сечением 150*150 мм. Установка мауэрлата для двускатной кровли идет на стенах, расположенных параллельно друг другу.

Фиксация выполняется несколькими способами:

• С использованием бруса. Подобный вид соединения планируется на этапе возведения несущих стен. Суть способа – бруски вставляются в кирпичную кладку за несколько рядов до ее окончания. Затем специальными скобами проводят соединение вмурованных элементов с мауэрлатом под двускатную крышу.
• С применением шпилек. Аналогично предыдущему способу, подготовка стартует до окончания кирпичной кладки. Диаметр шпилек варьируется от 12 до 15 см, монтаж ведется с промежутком 1-2 метра.
• Крепление к стене мауэрлата под двускатную крышу можно осуществить стальной проволокой. Укладка материала сечением 3-4 мм также проводится ниже верхнего края на несколько рядов кирпичей. По завершению кладки должны оставаться свободные концы проволоки, которыми обвязывают мауэрлат. Количество связок должно превышать количество стропильных ног.

• Иногда в качестве мауэрлата под двускатную крышу выступает железобетонный пояс. Построенный после возведения стен, он оборудуется шпильками. Монтаж деревянного бруса с подготовленными отверстиями для шпилек завершается закреплением гаек.

Важно! Независимо от выбранного способа фиксации мауэрлата под двускатную крышу, перед его укладкой проводят гидроизоляцию несущих стен. В качестве изоляционного материала выступает рубероид.

Один из вариантов крепления мауэрлата для двускатной крыши представлен в видео:

Стропильная система

Монтаж стропильной системы – важнейший этап обустройства крыши двускатной. Первоначально определяют сечение бруса, которое зависит от длины стропильных ног, промежутка между ними и рассчитанной тяжести кровельного покрытия. Ускорить процесс оформления двускатной крыши поможет правильно подобранный промежуток между стропилами, который позволяет не затрачивать дополнительные усилия на обрезку теплоизоляционного материала.

Независимо от того, будете ли вы возводить новый дом или пристраивать дополнительное помещение с двускатной крышей, процесс установки стропил включает следующие этапы:

• Подготавливается шаблон для дальнейшей сборки стропильных ферм. Для этого две доски, длина которых соответствует размеру стропильных ног, скрепляются с одного края гвоздем.
• Свободными концами конструкцию устанавливают на опору. После этого можно сравнить получившийся угол наклона с планируемым показателем. Усилить фиксацию угла поможет поперечная перекладина.
  
• Для монтажных запилов на стропильной системе потребуется еще один шаблон из фанеры.
• Применяя заготовку, на брусе готовятся запилы для соединения между собой стропильных ног согласно установленному углу наклона двускатной крыши. Полученный треугольник носит название стропильной фермы. В отдельных случаях она готовится на земле, после чего с помощью вспомогательных конструкций поднимается наверх и фиксируется к мауэрлату. Существуют варианты, когда система стропил для двускатной конструкции крыши обустраивается непосредственно на возведенных стенах.
  
• Сначала устанавливают фронтонные фермы, к ним крепятся временные подкосы. Затем идет монтаж остальных стропильных ног.
• Прочность двускатной кровле обеспечит установка дополнительных элементов стропильной системы в виде подкосов, ригелей и подпорок.
• Закрепить промежуточные и диагональные стропила поможет коньковый прогон.

Обустройство стропильной системы над помещением, пристроенном к основному заданию можно изучить в следующем видео:

Кровельный пирог и финальные штрихи

Следующий этап возведения двускатной крыши заключается в обустройстве кровельного пирога. Под этим вкусным названием подразумевают монтаж трех слоев изоляции:

• Первым идет гидроизоляционный слой, предназначение которого – защита всей двускатной конструкции крыши от влаги. Промежуток между изоляционным и кровельным материалом составляет от 2 до 5 см.
• Далее проводится укладка теплоизоляционного слоя. Качественный материал обеспечит удержание тепла под крышей в холодный период и не даст быстро проникнуть жаре в летний зной. Монтаж утеплителя проводится между стропилами, его функции выполняют материалы с содержанием минеральной ваты.
• На заключительном этапе формируют слой пароизоляции, чтобы не допустить проникновения пара на конструкцию двускатной крыши. Фиксацию материала осуществляют внахлест с применением строительного степлера. Все стыки закрываются специальной лентой.

Внутренние работы по монтажу двускатной крыши завершаются обшивкой. Для этих целей оптимально подходит вагонка или листы гипсокартона. После этого переходят к формированию обрешетки, вид которой зависит от характеристик материала кровли.

Финальный штрих – оформление двускатной крыши кровельным покрытием. Монтаж проводится с учетом рекомендаций производителя, соблюдение которых гарантирует долгосрочную эксплуатацию без проведения капитальных ремонтов. Один из вариантов обустройства приведен в видеоматериале:

bouw.ru

Устройство двухскатной крыши — как сделать монтаж, продумать конструкцию и проект дома, как рассчитать площадь кровли, выбрать чертежи, смотрите видео и фото

При постройке частных домовладений самыми востребованными считаются проекты домов с двухскатной крышей, их можно увидеть на фото. Конструкция таких кровель отличается простотой по сравнению с четырехскатными (их также называют вальмовыми). Для создания каркаса двухскатной крыши используют деревянные балки и доски, небольшой вес которых позволяет построить стропильную систему своими руками.    

Конструкция двухскатной крыши включает такие элементы:

Стропильных системы: их виды и отличия

 

Стропильные системы бывают двух видов: висячие и наслонные. 

Висячие стропила двускатной крыши своими концами опираются на боковые стены, создавая распирающее усилие, негативно воздействующее на стены. Чтобы устранить это действие, стропильные ноги соединяют затяжкой, в результате чего образуется треугольник – самая жесткая из геометрических фигур, поскольку она не подлежит деформации, в каком бы направлении не действовали нагрузки. Затяжками могут быть балки перекрытия. Читайте также: «Как сделать стропила на двухскатную крышу». Висячие стропила вместе с  балками перекрытия в качестве затяжек используют для устройства мансарды, когда строится двухскатная крыша дома своими руками (прочитайте: «Как строить крышу»). Помимо нижней затяжки также требуется верхняя затяжка на расстоянии, не меньшем 50 сантиметров от конька. Висячие стропильные системы создают в том случае, когда между двумя наружными стенами расстояние составляет не более 10 метров, и отсутствует внутренняя несущая стена, разделяющая на две половины внутреннее пространство здания.  Наслонные стропила устанавливают, когда имеется опорная балка, передающая вес крыши от конька на расположенную посередине между наружными стенами дома несущую стену. Если вместо несущей внутренней стены стоят колонны, разные виды стропил чередуют. На колонны будут опираться наслонные стропила, а между колоннами смонтируют висячие стропила.  

Установка стропил двухскатной крыши, подробное видео:

Особенности создания двускатной крыши

 

Когда стены дома построены из бревна или бруса, то функцию мауэрлата выполняет верхний брус. Но, если стены здание выполнены из кирпича, для крепления мауэрлата к несущей основе до того, как устанавливается  двухскатная или четырехскатная крыша, в кладку монтируют металлические минимум 10-миллиметровые стержни с резьбой и применяют болты с шайбами. Выполняя монтаж мауэрлата, между соседними крепежами соблюдают интервал, равный 1-1,5 метра. Чтобы избежать намокания стен, прокладывают гидроизоляцию из двух слоев рубероида.      В том случае, когда стенки возводят из пенобетонных или керамических блоков, то поверх них для монтажа мауэрлата заливают армированный бетонный слой, имеющий высоту 200-300 миллиметров. К арматуре прежде, чем залить бетон, крепят металлические стержни с резьбой. Места расположения стропил на мауэрлате помечают, используя рулетку и карандаш. Когда деревянный брус установлен, начинают подготовку стропильных ног. На нижнем их конце на 1/3 ширины делают вырез, чтобы нога прочно упиралась в мауэрлат.  Читайте также: «Как правильно установить стропила двускатной крыши».

Виды двухскатных крыш разнообразны, но в любом случае угол уклона скатов на них должен составлять 15-20 градусов в районах с сильными ветрами, а там, где выпадает большое количество осадков, 35-40 градусов, тогда снег и вода будут быстро скатываться с поверхности кровли.  Эти нюансы нужно учитывать ещё до того, как рассчитать площадь крыши.

При установке висячих стропил их собирают заранее, скрепляя болтами или металлическими накладками. Когда стропильные фермы готовы, монтируют две крайние из них, а затем – промежуточные.  Все стропильные элементы временно фиксируют укосинами – их в дальнейшем убирают. После этого к стропильным ногам для образования свеса крыши прикрепляют кобылки. Когда завершен монтаж стропил и кобылок, выполняют обрешетку, также на коньке закрепляют массивные доски. Теперь стропильная конструкция представляет собой единую систему.  Читайте также: «Двускатная крыша гаража своими руками».

Когда используют наслонные стропила, в первую очередь устанавливают лежень, а на него монтируют опоры, на которые помещают коньковый брус. Для закрепления конструкции пользуются укосинами. Затем на коньковый брус монтируют стропильные ноги, при этом их длина должна быть чуть больше, чем надо, чтобы после скручивания между собой двух стропил выпирающие концы можно было обрезать. Использование такой технологии позволяет значительно ускорить проведение работ по постройке двухскатной крыши.

  

После завершения монтажа системы стропил зашивают фронтоны и свес и приступают к монтажу покрытия кровли. Чтобы приобрести материал, необходимо знать, как рассчитать площадь двухскатной крыши и таким образом не ошибиться с его количеством. Для этого определяют площадь каждого из двух скатов, умножив его длину (высоту) на ширину (длину конька). Заметим, что очень важно изначально правильно рассчитать высоту конька двускатной крыши.   Затем полученные результаты складывают. Перед тем, как посчитать площадь двухскатной кровли, делают выбор определенного кровельного материала и только потом высчитывают его количество, зная размеры создаваемой кровельной поверхности.  Прочитайте также: «Устройство двускатной крыши и ее особенности».

kryshadoma.com