Как сделать септик без откачки своими руками – септик без электричества, энергонезависимый без откачки с самоочисткой, необслуживаемый, который не надо откачивать, как самому сделать, септик не требующий откачки на фото и видео

Септик без откачки своими руками

Главным условием комфортной жизни каждого загородного дома является наличие канализации, и если ее нет, то чаще всего оборудуется септик. Как правило, такие септики нуждаются в постоянной откачке нечистот, для чего вызывают ассенизатор, и как следствие это приводит к дополнительным расходам. Поэтому можно изготовить септик без откачки своими руками. Благодаря такой конструкции нет необходимости вызывать машину для откачки. Однако, перед тем как начать его делать, важно понимать по какому принципу он работает и где его можно расположить.

Принцип работы

Схема септика без откачки

Такой септик имеет несколько смежных резервуаров. В большинстве случаев изготавливают две, а иногда три камеры. Первая камера предназначена для отстойника. Если септик двухкамерный, то объем первой камеры будет иметь ¾ всего сооружения. Если конструкция трехкамерная, то ее объем будет равен половине от всего объема септика.

Когда стоки попадают в первую камеру они очищаются, потому что тяжелые фракции оседают, а те, которые легче перетекают в следующую камеру. Перелив осуществляется по мере заполнения первой, и уже в последней камере осуществляется полная очистка жидкости, которую можно использовать для полива или направить в дренажный колодец.

Очень важно чтобы каждый резервуар был герметичен. Исходя из конструкции, в стенах и на дне последней камеры необходимо сделать небольшие отверстия. Это позволит без проблем удалять влагу, а также полностью исключить ее скопление.

Подготовка места, размер и рытье котлована

Поиск места под котлован

Для того чтобы сделать септик без откачки своими руками, важно правильно рассчитать его объем, который определяется исходя от водопотребления. Например, норма каждодневного расхода воды на одного человека составляет двести литров. Это поможет определить общий объем потребления воды на каждого жильца дома. От полученного результата к полученному объему необходимо добавить 20%. Высчитать нужный размер ямы очень просто. Например, если вам необходим септик, объем которого будет равняться 18 м³, то изготавливается котлован длиной и глубиной в 3 м, а шириной в 2 метра. Каждая сторона умножается и получается необходимый объем.

Когда трубопровод от дома будет достаточно длинный, то есть большая вероятность его быстрого засорения. Поэтому, если нет возможности установить септик недалеко от дома, то изготавливаются контрольные колодцы.

Схема двухкамерного септика

Что касается месторасположения септика без откачки, то здесь существуют конкретные требования. Например, желательно его разместить на расстоянии от дома не ближе десяти метров. Сильно длинная трасса канализационной трубы с несколькими поворотами может забиться, что будет препятствовать быстрому попаданию стоков в септик. Также септик должен располагаться на определенном расстоянии до источника воды. При прокладке трубы до септика необходимо соблюдать наклон в 2 сантиметра на один метр трубы. Если септик будет слишком далеко, то нужного наклона добиться будет сложно.

Как показывает практика, большой септик заполняется медленней. Хотя биологический септик без откачки большого размера будет иметь более продолжительный срок службы, существует другая сторона медали. Если семья состоит из четырех человек, то размер септика может быть в три метра в глубину, ширину и длину. Это будет равняться 27 м³. Но здесь важно понимать, что глубину септика необходимо считать не от крышки, а от сливной трубы.

Не стоит полагать что, чем выше будет находиться эта труба, тем лучше, так как септик без откачки нуждается в переливе жидкости в другую камеру, это необходимо для постоянного размножения бактерий в каждой из камер.

Трехкамерный септик

Более того, глубину котлована необходимо рассчитывать в зависимости от высоты грунтовых вод. Если они находятся близко, то вряд ли получится сделать глубокий септик. По этой причине, предварительно рекомендуется изучить состав грунта. Чтобы сэкономить время, яму для септика можно вырыть при помощи экскаватора, если это невозможно, то копать придется вручную.

Септик без откачки можно изготавливать несколькими методами:

• Из кирпича.
• Из монолитного бетона.
• Из бетонных колец.

Из кирпича

Квадратный кирпичный септик

Следует учесть, что для такого септика необходимо использовать исключительно полнотелый кирпич, так как он самый устойчивый и надежный. Итак, существует два варианта его строительства:

1. Септик без дна. Дно септика засыпается слоем в 25 см песком или щебнем. Чтобы избежать заиливания, специалисты рекомендуют пробурить две-три скважины, диаметр которых может быть 100 мм. В эти скважины вставляются асбестовые или пластиковые трубы и засыпаются крупным щебнем. Первая камера выкладывается сплошной кладкой. Что касается второй камеры, то здесь кирпич укладывается в шахматном порядке, оставляя зазор в 1/3 длины кирпича. Этот метод позволяет увеличить качество дренажа нечистот, однако, может отрицательно влиять на грунтовые воды, если она находятся рядом.
2. Герметичный септик. Этот вариант септика на дне имеет фундамент, который в обязательном порядке армируется. Как только бетон застыл, кладется кирпич. Стены такого септика могут иметь толщину 25 см, а между камерами нужно сделать перегородку толщиной 12 см. Чтобы увеличить герметичность, стены следует обработать мастикой.

Что касается формы такого септика, то она может быть прямоугольной или круглой.

Круглый септик

То, как сделать крышку для этого септика будет описано ниже. Следует учесть некоторые достоинства и недостатки такой конструкции.

Достоинства

• Небольшая цена.
• Отличная производительность и гидроизоляция.
• Быстрота постройки.
• Долговечность.
• Надежность.

Недостатки

• Большой риск попадания нечистот в грунт.
• Обязательное использование качественного материала, по причине меньшей устойчивости к агрессивным средам.

Из монолитного бетона

Этапы строительства бетонного септика

Изготовление такого септика потребует намного больших усилий. После того как яма готова, первым делом необходимо возвести опалубку. Чтобы немного упростить этот процесс можно использовать скользящую опалубку, которая изготавливается для одной части котлована, а после застывания бетона перемещается на другую.

Для опалубки можно использовать щиты из плит USB, так как этот материал влагостойкий. Более того, он намного дешевле в отличие от щита, изготовленного из досок. Обязательно наличие арматуры, которая придаст конструкции прочность и жесткость.

Если арматуры нет, то можно применить всевозможные металлические цилиндрические предметы. Это может быть старая труба или уголок. Главное условие, при выборе материала это его прочность на изгиб.

После установки опалубки с периодичностью в 30 см, прорезаются круглые отверстия, в которые устанавливаются трубы и забиваются в грунт хотя бы на 50 мм. Также перед заливкой бетона проделывается отверстие под трубу, идущую из дома. В состав раствора должен входить песок, портландцемент, вода и жидкий суперпластификатор. Когда корпус септика из бетонного монолита готов, его необходимо разделить на отдельные камеры. Как правильно делать расчеты мы уже говорили выше. Следует учесть некоторые достоинства и недостатки такой конструкции.

Достоинства

• Практичность и доступность строительного материала.
• Большой срок эксплуатации.
• Высокий уровень гидроизоляции.

Недостатки

• Высокая стоимость конструкции.
• Приходится делать обустройство опалубки.
• Необходимо армирование.
• Минимальная пропускная способность.

Из бетонных колец

Септик из бетонных колец

Подходящий диаметр железобетонных колец должен подбираться исходя из требуемого объема септика. В большинстве случаев используется не больше четырех колец в одну камеру. Установить их самостоятельно будет сложно, поэтому последовательно, при помощи спецтехники, можно осуществить монтаж. Следует учесть что швы между кольцами необходимо заделать раствором, а после обработать гидроизоляцией. Между камерами прокладывается переливная труба, а верх закрывается люком. Эта технология имеет некоторые достоинства и недостатки.

Достоинства

• Высокая герметичность конструкции.
• Долговечность и прочность.
• Быстрота монтажа.

Недостатки

• Дороговизна.
• Ограниченный объем.
• Трудности соединения камер между собой.
• Не обойтись без помощи спецтехники.

Монтаж бетонного кольца

Самое главное требование, которое предъявляется к тому или иному септику без откачки это долговечность и надежность конструкции. В целях безопасности септик сооружается в месте, где уровень грунтовой воды низкий.

Изготавливаем перекрытие для септика

Бетонный септик

Спустя несколько недель, когда стены и перегородки септика застыли, можно приступать к подготовке заливки перекрытия. Следует учесть что это перекрытие можно использовать как для кирпичной, так и для монолитной бетонной конструкции. Для перекрытия септика на сооружение укладывается несколько швеллеров. Затем укладывается щит, изготовленный из досок. На щите должны быть небольшие бортики, обозначающие люк.

Размещать люк лучше всего над перегородкой двух камер, так как можно будет иметь доступ сразу к двум камерам. 

Крышка септика

На этом этапе работы, устанавливается вентиляционная труба, которая должна опуститься в яму на 15–20 см. Одна труба будет нагнетающей, а вторая выходной. Для обеспечения прочности перекрытия, следует проложить арматуру и уже после все залить раствором. Существует более простой вариант, который заключается в использовании готовой железобетонной крышки с отверстием для люка, но его установку необходимо выполнять при помощи спецтехники.

Итак, теперь септик без откачки готов. Такое изделие, сделанное самостоятельно может обойтись намного дешевле в отличие от стоимости работ нанятой бригады специалистов. Для успешного завершения процесса необходимо в точности следовать всем рекомендациям и последовательности работ.

Советы и рекомендации

Вентиляция септика

• Что касается вентиляции, то лучше всего использовать асбестовую трубу или пластиковую из поливинилхлорида. Также можно сделать желоб из досок, а ту часть, которая будет находиться в яме, следует обработать специальной мастикой. Чтобы снаружи она имела симпатичный вид, ее можно будет покрасить, а сверху оборудовать зонтик из оцинкованной жести.
• Трубу, используемую для вентиляции, можно оборудовать под выкачку по принципу матрешки. В широкую вентиляционную трубу вставляется более узкая труба, которая и будет использоваться для выкачки. 
• Если ваш септик не будет иметь бетонное дно, то он не должен располагаться на одном уровне с грунтовыми водами.
• Перед началом работ по рытью котлована, необходимо точно рассчитать необходимый объем, который должен быть на 20% больше подсчитанного.
• При планировании и закупке строительных материалов для септика не стоит экономить. Если покупать некачественный материал, то это может отрицательно сказаться на конечном результате, и все ваши усилия сведутся на ноль.
• Используйте смеси и бактериальные препараты, которые будут предотвращать появление неприятного запаха. Эти бактерии будут содействовать быстрому разложению отходов и процессу ферментации.

Это основные рекомендации, придерживаясь которых вам будет гораздо легче выполнить работу более качественно. Если вы имеете большой опыт в изготовлении септика без откачки, то пишите свои рекомендации к этой статье. Возможно, ваши советы помогут тем, кто испытывает определенные трудности.

Видео

В этом ролике вы сможете увидеть, как нужно опускать бетонные кольца голыми руками там, где не может работать кран.

Септик без откачки для дачи: как сделать своими руками?

Одна из главных проблем практически всех дачных участков – это отсутствие какой-либо канализации. Если нет возможности присоединиться к центральной канализации, то вопросом утилизации придется заняться самим владельцам участка. Чтобы правильно сделать канализационную систему, нужно досконально изучить ее строение и принцип работы.

Септик — автономная канализационная система, которая прекрасно подойдет для загородного дома.

Септик без откачки для частного дома

Септик для дачи или частного загородного дома является очистным сооружением для маленьких объемов водных стоков. Септик без откачки и запаха является герметичной емкостью, которая обладает специальной системой отфильтровывания сточных вод и их максимально возможным осветлением с последующим выводом в землю или в емкость накапливания.

Септик без откачки производит частичную фильтрацию. Чтобы помочь фильтрованию, следует искусственно добавить некоторое количество анаэробных бактерий (могут жить в бескислородной среде), которые помогут расщеплению отходов на мельчайшие частицы и создадут высокоактивный осадок из иловых отложений. За иловыми отложениями нужно внимательно наблюдать, если их станет слишком много, то может появиться неприятный запах, а качество фильтрации будет снижено.

Выходящая из септика вода требует либо утилизации, либо более тщательной фильтрации

Эту проблему можно решить двумя способами:

• Создание аэрационных полей;
  Аэрационное поле – это специально отведенная часть земли, на которой размещают системы дополнительной фильтрации. Когда сточные массы пройдут через поверхность земли, они либо впитаются в грунт, либо смогут пройти через дренажную систему

• Установка накопительной емкости.
  Представляет собой герметичный резервуар достаточного для конкретной семьи объема, в который передается чистая вода из септика. Когда он переполняется, специальная ассенизаторская машина выкачивает из него жидкость.

Разновидности септиков и очистных сооружений

Существует большое количество очистных сооружений для частных домов. Они отличаются не только в принципе работы, но и по размеру, форме и материалу, из которого изготовлены.

Некоторые разновидности очистных сооружений и канализаций для дачи:

• Накапливающие отходы. Все отходы при поступлении проходят очищение, но остаются в ней до выкачивания.
• Анаэробные очистные сооружения. Работают так же, как и с системой накапливания отходов, но имеют более высокую степень очистки, которая достигает 75 процентов.
• Аэробные очистные сооружения. В основном делаются такие модели на заводе, механизм их работы достаточно сложный, требует постоянной подачи кислорода, является наиболее дорогим. Самым главным его плюсом является практически полная очистка воды, которая достигает 95-98 процентов. Очищенную таким способом воду можно без дополнительной очистки использовать в технических целях.

Септики для дачи без откачки можно сделать и собственноручно. Вот некоторые материалы, из которых можно их сделать:

• ЖБИ сооружения – монолитные и сборные, кольцевые и из бочки;
• кирпичные;
• металлические элементы — бочки или специальные емкости;
• полимерные материалы.

Способ установки зависит непосредственно от материала, который будет использован.

Как сделать септик для дачи без откачки: самый простой вариант

Септик на даче своими руками без откачки, возможно ли вообще сделать его самостоятельно?

Наиболее простейшей конструкцией септика является односекционный колодец, многим он может напомнить выгребную яму. Но у колодца есть одно отличие, он обеспечивают не только хранение отходов, но и их очистку. Как пример, можно подробно рассмотреть сооружение для очистки из автопокрышек

Представляет он собой вертикальную конструкцию, стенами которой служат плотно уложенные шины. Для большей надежности место между краями ямы и поверхностью покрышек засыпается крупным гравием или щебнем.

Также щебень насыпают и на дно колодца, щебень в данном случае выполняет роль фильтрата. В центре дна колодца располагается вертикальная переливная труба. Когда в емкость попадает достаточное количество сточных вод и они достигают уровень этой трубы, то вода начинает уходить в землю (грунт).

Самый простой вид сооружения для очистки можно использовать только в случае соблюдения следующих правил:

• Маленький объем сточных вод. Модель данного типа не рассчитана на большое кратковременное поступление большого количества воды. Н

Септик без откачки своими руками – подробная инструкция + видео

Чтобы надолго забыть про необходимость выведения стоков из выгребной ямы или канализационного колодца, можно сделать септик без откачки своими руками. Мы расскажем, как изготовить конструкцию без привлечения специалистов.

Конструкция септика и особенности его работы

Чтобы изготовить септики без откачки своими руками у себя на даче, нужно прежде всего понимать принцип работы такого сооружения. Это конструкция, которая помещается в грунт. Сооружение состоит из нескольких емкостей, которые соединены трубами, вентиляционных отверстий, герметичных крышек для каждой емкости и соединительной трубы. По канализационным трубам в первую чашу поступают отходы, которые с течением времени отстаиваются, осадок при этом опускается на самое дно.

Септик без откачки своими руками

Постепенно осадки перерабатываются, находясь под воздействием как анаэробных бактерий, которые присутствуют в септике, так и занесенных искусственно через канализационные трубы. Через некоторые время отходы начнут разлагаться, выделяя газ, улетучивающийся через вентиляционные отверстия. Благодаря этому на вашей даче никогда не появится туалетный запах. Через некоторое время, когда первая камера будет полностью наполнена, жидкость начнет перетекать в следующую камеру и так далее. Из последней камеры жидкость поступает в грунт.

Благодаря тому, что анаэробные бактерии перерабатывают большое количество твердых отходов, а жидкость уходит в грунт из последней камеры, такая автономная канализация может просуществовать без очистки около 20 лет. А чтобы конструкция работала у вас на даче бесперебойно, нельзя допускать попадание в емкости твердых неорганических отходов.

Как выбрать место для обустройства сооружения?

Прежде чем приступить к изготовлению септика, нужно подобрать подходящее место для его установки. Расположение конструкции влияет на состояние участка. Например, установив емкость около водоносного слоя или вблизи колодца, можно испортить качество воды. Кроме того, септик влияет и на состояние грунта, а если сделать конструкцию вблизи дома, это в будущем может вызвать размывание почвы и деформацию фундамента дома.

Место для установки септика

Конструкцию следует монтировать в метре от хозяйственных построек и как минимум в 5 метрах от дома. Есть одно важное замечание: обустраивая сооружение, отведите всю возможную воду подальше от септика. Вблизи септика не должно быть водостоков, водоема или любых насаждений, которые требуют регулярного полива.

Не забудьте определить объем септика. Здесь нет ничего сложного: просто умножьте количество проживающих людей в доме на 150 – примерно столько литров воды является среднесуточной нормой расхода. Итоговую цифру перемножаем на три (запасы объема на три дня) и прибавляем к этому 20%. Искомая величина – расчетная вместимость сооружения. В двухкамерной конструкции размеры первой камеры должны быть равны 75% от общей величины, объем второго резервуара должен оставлять 25%. Трёхкамерная конструкция имеет следующие пропорции: 50% объема для первого резервуара и по 25% для последних двух.

Строим септик без откачки своими руками – пошаговая инструкция

Построить дачный септик без откачки можно с помощью кирпичей, готовых пластиковых чаш, сборных железных конструкций или стенок, выполненных способом заливки бетона в опалубку. Сразу стоит отметить, что готовые емкости из пластика стоят довольно дорого и плохо противостоят давлению грунта, со временем деформируясь. Кирпич вариант хороший, но не долгосрочный – этот материал быстро разрушается, сокращая срок службы конструкции. Хороший вариант – сборная железобетонная конструкция, но стоит обустройство такой конструкции для дачи очень дорого. Потому самым оптимальным решением станет обустройство емкостей из монолитного бетона.

Дачный септик из кирпичей

[manual_editor_20281]

септик без электричества, энергонезависимый без откачки с самоочисткой, необслуживаемый, который не надо откачивать, как самому сделать, септик не требующий откачки на фото и видео

Содержание:

1. Принцип действия септика без откачки
2. Роем котлован
3. Как сделать опалубку своими руками
4. Этап бетонирования септика
5. Сооружаем перекрытие

Сегодня сделать септик на своем участке – не такая и сложная задача. К тому же подобная канализационная система имеет массу преимуществ, в отличие, скажем, от выгребной ямы, которая уходит в прошлое. Но минус любого септика – это необходимость его периодической очистки от содержимого. С этой целью приходится вызывать ассенизатор. А это, как известно, стоит денег. Впрочем, оказывается, существуют варианты септиков без необходимости постоянного опорожнения. И соорудить такую канализацию не составит особого труда. Разберем вопрос, как сделать септик без откачки своими руками, подробнее. 

Принцип действия септика без откачки

Здесь все довольно просто. Работает подобный септик следующим образом: твердые частицы оседают на дно, а там их постепенно перерабатывают микроорганизмы и бактерии, специально для этого и обитающие в септике. Что получаем в итоге? Твердые осадки полностью уничтожаются. Получившаяся вода сливается в грунт, и благодаря очистке она не способна нанести вред окружающей среде. Запах от септика отсутствует, так как резервуар с бактериями полностью герметичен (прочитайте также: «Запах от септика, как убрать запах из выгребной ямы»). Как следствие, септик, конечно же, работает автономно. Разве что через несколько лет можно будет провести профилактическую чистку стенок и дна канализационного резервуара. 

Итак, как сделать септик без откачки своими руками? Далее рассмотрим строительство двухкамерного септика, стенки которого будут бетонными. Это самый подходящий и незатратный вариант для загородного или просто дачного дома (прочитайте также: «Септик для дачи без откачки своими руками — варианты строительства»).

Перед началом строительства определите объем септика. Специалисты рекомендуют брать за основу тот факт, что в сутки на одного человека приходится 200 литров стоков. Далее умножьте это число на количество проживающих в доме. Если у вас также есть ванна, душ, стиральная машина, то стоит приплюсовать еще литров 300-500. Получившееся значение увеличьте в три раза. Это и будет искомый объем септика. 

Раз уж мы условились, что будем приводить пример строительства септика двухкамерного, то рассчитанный вами объем должен распределяться следующим образом:

• 75% от общего объема септика должно приходиться на первую камеру.
• 25% объема – на вторую камеру.

Кстати, существует еще одна уловка. Если вы хотите надолго забыть об очистке септика, то можно увеличить площадь размещения септика или вырыть котлован поглубже. За счет этого увеличится объем обеих камер. А значит, такой септик без электричества дольше проработает автономно. Читайте также: «Как сделать септик на даче своими руками — устройство на примерах».

Роем котлован

Септик без откачки и электричества должен размещаться строго в определенном месте на вашем участке.

Для этого разработаны несколько правил:

1. Жилой дом не может быть ближе к септику, чем на пять метров.
2. К септику должен свободно подъезжать ассенизатор. Его придется вызывать раз в несколько лет для профилактической чистки канализационной емкости.
3. Раз вода после очистки будет сбрасываться в почву, то целесообразно не строить септик рядом с источниками питьевой воды. Расстояние должно составлять как минимум метров пятнадцать.

После того, как будет определено, где строить септик, нужно приступать к земляным работам. А именно – подготовить котлован для дальнейшего сооружения септика.

На этот случай можно дать несколько советов:

1. Рыть котлован нужно большего размера, чем требуется для того, чтобы построить септик без обслуживания. То есть, где-то на 20 см больше в каждую сторону. Ведь потребуется бетонирование стен и дна. К тому же, нужно стараться рыть котлован с достаточно ровными сторонами. В противном случае возникнут проблемы при заливке стен. Бетон ляжет неравномерно (прочитайте: «Как построить септик своими руками правильно, без грубых ошибок»).
2. Глубину нужно считать от точки, где будет присоединяться канализационная труба. Рыть котлован вглубь придется с учетом того, что 20 см от толщины дна уйдет на заливку бетоном. А еще 20 см – на слой из песка и щебня. Поэтому не ошибитесь, чтобы глубина не получилась в итоге слишком маленькой. 
3. Канализационная труба должна идти от дома к септику под наклоном, где-то на 2см вглубь на каждом метре своей длины. Также нельзя слишком близко к поверхности земли размещать трубы. Иначе они попросту промерзнут зимой, а это приведет к возникновению застоев и засоров, справиться с которыми не так и легко!

Как сделать опалубку своими руками

Один из важных этапов, чтобы правильно построить септик энергонезависимый без откачки с самоочисткой, нужно возвести опалубку, придерживаясь строительных рекомендаций. 

Для опалубки воспользуйтесь досками дюймового размера, щитами или же листами ОСБ.

А теперь несколько важных замечаний:

1. Для начала разграничьте котлован. Его четвертую часть займет вторая камера, остальную – первая. Опалубка для перегородки между ними должна быть двусторонняя с расстоянием между щитами приблизительно 15-20 см. 
2. Устанавливать опалубку лучше сразу во всю высоту. А уже затем подпирать досками и брусками для надежности. 
3. Там, где будет канализационная труба, пропиливаем отверстие в опалубке. Учтите, что труба должна войти в септик где-то на 30 см.
4. Далее нужно сделать отверстия под переливную трубу между камерами. Такая труба обязательно должна размещаться ниже, чем входная-канализационная. 
5. Установите тройник на переходную трубу в первой камере, это поможет избежать возможных засоров. 
6. Теперь делаем арматуру по всем сторонам будущего септика. Это важный этап. Что произойдет без арматуры? Дело в том, что необслуживаемый септик может попросту треснуть под давлением толщ почвы, а каркас из металла придаст ему прочности. 
7. Но даже арматура может сыграть с септиком злую шутку, если она установлена неправильно. Всегда смотрите, чтобы разные участки сетки плотно соединялись. Для этого используйте вязальную проволоку или даже сварку. И, конечно же, стоит вкопать арматурную сетку поглубже в грунт. А когда будете заливать бетоном, то арматуру он должен покрывать полностью, чтобы торчащие прутья не подвергались процессу коррозии.

Этап бетонирования септика

Далее, септик который не надо откачивать, предстоит забетонировать, точнее — залить стены и дно. Сначала нужно сделать сам раствор. Для этого возьмите 1 часть цемента М400, 5 частей щебня и 3 части песка. Пару слов о щебне. Он не должен быть слишком крупный. А вот сам получившийся раствор должен стать достаточно густым. Иначе он отдаст свою влагу почве, что отрицательно скажется на прочности конструкции впоследствии. 

Безусловно, лучше закончить работы с бетоном за один день. После этого дайте ему засохнуть. Опалубку можно снимать уже на 4-5 день. Но бетону и после этого нужно время, чтобы еще больше затвердеть, примерно недели две. 

Теперь нужно засыпать песок на дно первой камеры и залить его бетоном. А во второй – просто насыпьте слой песка. Однако если почва под септиком глинистая и твердая, то нужно установить в днище второй камеры трубы для дренажа. Для этого проделайте углубления на полметра. В них поместите трубы с отверстиями по всей длине. При этом дренажные трубы должны выступать над дном примерно на 30 см. 

Сооружаем перекрытие

Энергонезависимый септик без откачки требует возведения перекрытий между камерами. Кстати, каждая из них должна иметь люк. А вторую камеру придется еще оснастить вентиляционной трубой. 

Роль перекрытия может исполнить обычная бетонная плита. По периметру септика и вдоль перекрытия нужно сделать металлический контур, как показано на фото. Это придаст устойчивости перегородке.

Не забудьте, что перегородку необходимо будет утеплить. Подойдет любой теплоизоляционный материал. По завершении работ с перекрытием – останется только сделать работы по оборудованию люка септика. Обычно септик не требующий откачки имеет один люк, но в нашем случае, если есть две камеры, то и люка может быть два. Учтите, что крышку септика нужно тоже укрыть теплоизоляционным материалом. Для этих целей вполне может сойти и самый обычный пенопласт, который неплохо справляется с функцией утепления (прочитайте также: «Как утеплить септик на зиму правильно»). Это особенно актуально, если вы рассчитываете пользоваться канализационной системой и в холодное время года. А учитывая наши суровые зимы, без утепления септика не обойтись! 

Вот и все советы, как самому сделать септик без откачки. Такая канализационная система прослужит долго и качественно. Вам придется разве что добавлять (прямо из дома) в сточную воду биоактиваторы и бактерии для работы септика. Эта процедура проводится всего лишь один раз в две недели. Впрочем, если объем стоков не такой и большой, то и возможно не чаще раза в месяц.

Экологически правильный септик без откачки своими руками

Описываемый в статье септик без откачки своими руками сделанный, уже 15 лет работает круглогодично. Никакого внимания он к себе не требовал за это время.  Это ужасно хорошо, как не смешно это звучит.

Людей, живущие в отдалении от благ цивилизации, тоже хотят жить по современному, со всеми удобствами. И если вы сделали себе удобства, обычно они требуют к себе внимания в виде откачки накопившихся сточных вод.

септик без откачки своими руками

Однако далеко от города весьма трудно найти машину для этого, да ещё регулярно. Во-первых, такое регулярное обслуживание – не из дешёвых.

Во-вторых, если септик замёрзнет зимой – это будет катастрофа. Надо срочно выкачивать переполненный бак, а его не слить, всё замёрзло. Для накопительных септиков – это типовая ситуация.

Встаёт вопрос о создании такого септика своими руками, которому нужен минимум обслуживания, в крайнем случае, раз в 15 лет – самый подходящий вариант.

Биология нам поможет

Однако люди придумали выход из такой, казалось бы, безвыходной ситуации.

Как правильно сделать септик?

Для этого надо построить многосекционное сооружение, как минимум, двухкамерное. В этом случае можно обеспечить себе и близким многолетний уют и покой.

Такой тип очистки называется биологическим. Это очень подходящие устройства для частных домов и дач. Вы можете сделать септик для дачи своими руками. В принципе их можно применять и для коттеджей (посёлков с домами низкой этажности).

Наверно, для дач – это вообще единственный выход, ведь там никто никогда не видел ассенизационных машин, даже в  фантастических фильмах.

Такие септики самоочищаются.

Принцип их работы использует процесс размножения гнилостных бактерий. Для их жизни кислород не нужен. Бактерий таких полно в почве и их не надо специально разводить.

Они разлагают органические вещества на более мелкие молекулы, в результате появляется газ и воду. Через трубу газ выходит, но запаха не слышно, можно спокойно рядом играть детям.

Согласно стандартам, охранная зона возле септика, когда суточный объём не превышает 5 куб. м, должен быть 15 м. Это высокими фильтрующими свойствами грунта. В домашних условиях слив в таком объёме трудно достижим.

Теперь вы понимаете, как сделать септик для бани: в 15 метрах от воды.

Ниже в статье описан процесс строительства. Денежные траты на его изготовление невелики, по сравнению со  септиками с турбонасосами – сущие копейки. Но вы сможете на много лет забыть о проблеме откачки.

Выбор септика для дачи такого типа – идеален.

Если вы можете крепко держать в руках лопату, то вам по силам самому соорудить подобное устройство и «насладится» его работой, которую он выполнит без постороннего вмешательства.

Факт остаётся фактом, в описываемом септике откачка не понадобилась: год постройки 1992, год описания строительства – 2012. Когда шло строительство, были надежды, что максимум раз в год придется производить откачку.

Полученный результат побил все рекорды, ремонт септика вам не понадобится.

Совет. Одно из главных условий долговечности: надёжное и технологически верное исполнение утепления.

Дополнительно изготавливается аварийное оттаивание, на случай чрезвычайщины в виде арктических морозов.

Как известно – прогресс двигают ленивые люди. А если к этому добавить хорошее воображение и пытливый ум – прогресс побежит семимильными прыжками.

Что интересно, несколько лет назад люди даже не подозревали  такой возможности, и поэтому даже не искали в поисковиках такие словосочетания – «без откачки».

В наше время многие уже в курсе. И это хорошо, люди получили знания, которые им помогут в жизни. Многие пишут в своих блогах, что построили похожие септики.

Строительство по плану

Типовые размеры септиков в плане

 

Работа занимает при полном трудовом дне от трёх до шести дней.  В первую очередь время строительства зависит от наличия землеройной техники или, к несчастью, в её отсутствии.

1. Выбор места

Конечно, состав грунта тоже играет не последнюю роль.

При наличии землеройной техники важно иметь нормальный проезд для этой самой техники. Настоящий экскаватор – слишком круто для такой работёнки, достаточно что-то типа трактора с ковшом.

А у некоторых участки находятся на неудобьях, и в результате проехать вообще невозможность и пришлось вспомнить пословицу, сколько солдат из стройбата заменяют экскаватор.

Правда, в этом случае уж точно надо строить септик, которому не нужна выкачка. Техника ж никогда не придет на помощь.

Если вам не повезло, и грунт – тяжёлая глина с камнями, и подъезд отсутствует, возникает вопрос: а зачем себе устраивать сложности? Но дело-то в том, что канализация должна находиться в понижении, и это главный критерий выбора места.

2. Роем себе яму

Необходимо вырыть яму (вручную или техникой – кому как повезёт) для будущей установки где-то 2,5 м на 3,5 м. Глубина входной трубы слива сточных вод.

Дабы не промерзала, нужно устраивать на метровой глубине, как минимум. А от неё до дна септика надо от 80 см до 120 см.

Глубже рыть не стоит. Горизонтальные размеры указаны в расчёте на семью из 4 человек, если вы сделаете больше –значит реже нужно ваше вмешательство, только плюс.

Но затраты на бетон вырастут в квадратичной зависимости от размеров. Указанные на рисунке размеры гарантируют 10 лет работы без забот.

После залива бетона за счёт толщины стенок, размеры сократятся до 2 на 3 метра в плане. По строительным нормам объем камеры должен превышать трёхсуточный слив.

Совет. Сделайте запас на 20%, потому что будут приезжать гости.

Хотя конечно, расчёт объёма септика – сугубо индивидуальное дело. В любом случае, за норму берётся банно-прачечный день.

Когда всё стирается, моются полы и т.д. Пропорции в плане могут быть любыми, главное, что бы объём соответствовал

Совет. При форме, близкой к кубической меньше расход бетона при том же объёме.

Однако, при любых изменениях размеров расстояние от нижней точки входной трубы слива до дна септика необходимо оставлять неизменным: те же 80-120 см.

Остальные размеры должны учитывать толщину стенок или объём бетонных плит, которые используются для создания двухкамерности.

Естественно, полная глубина септика равна этой глубине, плюс уровень залегания трубы слива от поверхности земли, что в свою очередь привязано к уровню выхода трубы из дома, и необходимого перепада трубы на расстоянии от дома до септика.

Повторим, что бы труба не подмерзала, надо её закапывать не менее метра.

Весьма желательно, что бы выкопать яму до грунта, хорошо пропускающего сточные воды: песок с гравием, камень (не скала).

Если у вас глинистая почва на участке, копайте поглубже. Даже если на трёх метрах глубины нет водоносного слоя, выкопайте ещё, одновременно уменьшая площадь копания, пока ваши труды не увенчаются победой, и вода не начнёт скапливаться в яме без дождя.

Самый идеальный вариант – разведка боевым копанием.

Совет. Допустим, соседи уже выкопали септик, можно расспросить их.

Возможно, это вам подскажут местные власти или руководство дачного посёлка.

Иначе вы рискуете делать одну работу по два раза. Были случаи, когда люди переделывали септик через год-два из-за того, что чистая глина воду не пропускает. А потом оказывалось, что всего-то не докопано 50-60 см!

3. Опалубка и бетон

Опалубка

И вот, наконец, котлован готов, стенки выровнены, делаем опалубку. Для дешевизны набираем старых досок из чего угодно и гвоздями, пилой и молотком собираем слой опалубки.

Последовательность работ по бетонированию.

1. Учтите, что потом придется поднимать  опалубку после схватывания очередного слоя бетона.
   Желательно за раз не более 50 см высоты, иначе увеличивается вероятность плохой набивки бетона в опалубку, образуются пустоты и падает качество.
2. Не забывайте каждый слой армировать железной проволокой и бутировать камнями.

Совет. Применяйте для армирования любой подходящий металлолом, типа спинок и сеток от старых кроватей.

3. Каждый следующий слой бетона начинайте на следующий день. С утра подымайте опалубку для следующего слоя.
4. Конечно, если в наличии имеется вибратор для набивки бетона, тогда можно и повыше за один раз. Но по мере заливки раствора необходимо тщательно обходить вибратором по периметру заливки.
5. Гравий используйте помельче. Для тонких стен септика большой гравий снижает их прочность.
6. Стенкой яма делится на две камеры. В первую камеру заходит труба со сточными водами. Вторая камера предназначается должна быть раза в два меньше, чем первая.
   Например: при размере первой камеры 2 на 2 м, вторая камера должна быть размером порядка 2 на 1 м.
7. По линии разделительной стенки строим двухстороннюю опалубку. В процессе залива бетона в эту стенку вставите пластмассовый или чугунный тройник таки образом, как указано на рисунке. Диаметр не менее 100 мм.
8. Не забудьте вставить в стенку входную сливную трубу. Труба должна входить в септик через деревянный короб, что бы терморасширение не сломало трубу.
9. Уровень установки тройника выбирается так, что бы верхний край тройника в первой камере был чуть пониже нижней кромки у сливной трубы.

Совет. Проверьте по уровню выполнение точности установки тройника, пока бетон не схватился, и, при необходимости, исправьте.

Послойный способ заливки бетона позволяет делать бетон плотнее, без воздушных пузырей, экономить материалы и делать более прочную всю конструкцию в итоге.

Поскольку срок службы длительный, старайтесь делать толсто, но надёжно. А что бы сэкономить раствор, кладите побольше камня.

Можно немного ещё сэкономить на бетоне. Перегородку сделайте на 2-3 см пониже, чем нижний край входной сливной трубы.

На перегородку положите два листа волнового шифера, что бы получились отверстия, а сверху поставьте железку для опоры перекрытия. Выше опять пойдёт бетон.

Суперкорыто

Мешать бетон очень удобно в самодельном корыте, как на рисунке, из досок и куска жести.

Причём процесс требует меньше физических усилий и быстрее, чем загрузка и выгрузка бетономешалки. Это утверждение авторы проверяли секундомером.

Мешать раствор удобно при помощи переделанной тяпки, внутри лезвия вырезается отверстие.

Если вы делаете бетонирование в холодное время года, добавьте на каждое ведро воды столовую ложку стирального порошка.

Такой раствор более морозоустойчив, добавит пластичность бетону, что предотвратит растрескивание.

Второй вариант

В принципе, если у вас есть бетонные кольца, можно их использовать вместо самодельного литья бетона, но две камеры – обязательны. При монтаже кольцами не обойтись без лебёдки или подъёмного крана.

Не кладите кольца на ребро, они могут треснуть, особенно при ударе друг по другу. Яму ройте с запасом, что бы легко можно было опустить кольца в яму, не касаясь стен.

Совет. Очень осторожно опускайте в яму кольца, если кольцо застрянет, категорически запрещается силой подъемника поднимать кольцо с целью расклинивания.

Перекрытие

Дно обеих камер не заливается бетоном и должно быть с дренирующим грунтом,

Поэтому так важно до него докопаться.

Совет. Чтобы бетон достиг прочности, нужно не меньше трёх суток.

Не торопитесь, все надо делать крепко и основательно, ремонт септиков – не самое приятное занятие.

Итак, делаем перекрытие:

1. Когда стены уже стоят, и бетон достиг прочности, сделайте деревянный настил.
2. Сверху на доски прямо укладывайте арматуру, местами прибив гвоздями её к доскам. Чем больше металла, тем прочнее перекрытие.
3. По периметру на высоту крышки (одна обрезная доска)  собирайте борта опалубки. Если перекрытие ниже уровня земли, можно и не ставить борты.
4. В перекрытие забетонируем 2 трубы: первая – любого диаметра, но высотой не меньше 2 м от поверхности земли. Она нужна для вентиляции и обязательна. Вторая – для возможной в будущем откачки. Диаметр трубы должен быть равен 100 мм, для  стандартных соединителей шлангов в ассенизационной машине. Если у вас глубокая уверенность в отсутствии необходимости откачки, не ставьте вторую трубу.
5. Трубы снаружи надо покрасить под общее цвет двора. Перекрытие бетонируем толщиной от 150 мм.  Добавляем мелкую щебенку для усиления прочности бетона.

Через пару дней засыпаем перекрытие землёй и садим … крыжовник, например.

Смело используем для своих потребностей насыпанную землю.

Поскольку снизу эта «клумба» подогревается сточными водами, в идеале – можно сделать на  септике теплицу. Интересно, что запах не чувствуется. Можно ставить недалеко от дома, почти возле фундамента.

 

Ещё советы

1. Желательно трубу для вентиляции установить не металлическую, а асбестовую, а ещё лучше – полихлорвиниловую. Ну если совсем нет ничего, сделайте из досок желоб из 2-х дюймовых досок.
   Пропитайте внутри солидолом, а снаружи – покрасьте (или разрисуйте весёлым узором). Сверху прикройте обрез трубы зонтиком из оцинкованной жести.
2. В трубе для откачки пробивается отверстие диаметром пару сантиметров, на расстоянии 10-15 см от обреза трубы. Это необходимо, что бы плотный грунт не засасывался при откачке.
3. Можно доработать трубу для вентиляции так, что бы она служила одновременно для откачки в случае надобности. Доработка по принципу матрёшки. Ставится часть трубы для выкачки. В неё вставляете вентиляционную трубу (более узкую). Если приходится выкачивать, она снимается, а вместо нее ставите другую трубу – для выкачки. Эту часть можно заранее не делать, а только в случае необходимости.

Строительство закончено

Ну вот и всё. Септик готов к эксплуатации. Возможно, он послужит даже вашим внукам. Описание сделано по устройству септика, сделанному в 1992 году.

При замере уровня тонкой деревянной рейкой, уровень сточных вод в септике совпадает с тройником для перелива, находящимся в первой камере. Вторая камера всегда пуста, хотя почва тут не подарок – глина и камень.

Наблюдение показало следующие факты

Сначала обе камеры пусты. Через 1-3 года в первой камере происходит заиливание. Скорость его накопления зависит от характера грунта на вашем участке.

Ил накапливается и не поднимется напором сточных вод, как более тяжёлая фракция. Ил уменьшает и, со временем, вовсе прекращает дренаж воды в грунт в первой камере. Отстоявшаяся и осветлённая вода постепенно перетекает во вторую камеру.

Бактерии исправно делают свою работу по очистке. Лет через 5-8 начинается процесс заиливания и во второй камере.

Скорость заиливания опять же зависит от грунта и состава сточных вод. Причём, эта скорость гораздо меньше, чем в первой камере.

Когда дно заилится и во второй камере (лет через 10 после строительства), начинается постепенный подъём уровня в обоих камерах.

Критический момент – поднятие уровня до нижней точки сливной трубы на входе, потом уже вероятно подмерзание зимой.

Этот момент сразу заметен в доме по уменьшению скорости слива в ванной или в раковине. Для точности определения момента, можно при строительстве сделать мерную линейку с отметкой, и фиксировать замерами уровень воды в септике.

Для увеличения срока службы можно сделать третью камеру, как минимум увеличив срок службы в два раза.

Септик без откачки своими руками: как его сделать?

Одним из основных признаков благоустроенного жилья является эффективно работающая система канализации. При проведении благоустройства загородного дома редко есть возможность подключиться к центральной системе водоотведения, поэтому приходится сооружать местную локальную систему. Можно купить готовую к монтажу установку, а можно сделать септик без откачки самостоятельно.

Раньше самым распространенным способом благоустройства частного дома была постройка сливной ямы. Сегодня такой вариант не является приемлемым. Во-первых, традиционная фильтрующая яма небезопасна с точки зрения экологии.

Во-вторых, при значительном расходе воды нужно часто вызывать ассенизаторов. Ну и, в-третьих, наличие на участке сливной ямы — это практически всегда неприятные запахи. Разберемся, как можно сделать самостоятельно септик без откачки и запаха.

Принцип действия

Для начала разберемся, как работает простой энергонезависимый септик без откачки. Для частного дома, как правило, планируется делать двухкамерный септик. Эта простая установка работает так:

• По трубе, идущей от дома, сточные воды поступают в первый резервуар. Тут они находятся некоторое время, это необходимо, чтобы жидкость успела как следует отстояться. Отстаивание заключается в разделении по удельному весу. Во время гравитационного отстаивания, легкие включения всплывают в виде пены или «корки», а наиболее тяжелые – опускаются в нижнюю часть резервуара.

• Отстоявшаяся вода по переливной трубе перетекает в следующий резервуар, здесь продолжается начатый на первой стадии процесс. Такая двухступенчатая система позволяет избавиться от наибольшего количества нерастворенных примесей.
• Далее вода направляется либо в фильтрующий колодец, либо на фильтрационные площадки. Тут происходит окончательное очищение и впитывание воды в грунт.

• Осадок, выпадающий на дно первого и второго резервуара, подвергается анаэробному, то есть, протекающее без поступления воздуха, сбраживанию. Под действием бактерий органический осадок разлагается с образованием простых соединений – воды, газов (углекислого, метана, сероводорода) и минерального осадка. Благодаря такому брожению, объем осадка существенно сокращается.

Совет! Однако полностью разложиться осадок не может, поэтому периодически его придется удалять. То есть, по сути, септики совсем без откачки обойтись не могут. Просто проводить очистку нужно будет не чаще раза в год. А при применении специальных биопрепаратов для септика откачку можно проводить еще реже – раз в три-пять лет.

Планирование

На этапе планирования благоустройства дома нужно будет:

• провести расчет вместимости камер септика;
• определиться с местом постройки;
• выбрать материал.

Какой должна быть емкость?

Основное условие качественной очистки – достаточно продолжительное отстаивание. Поэтому вместимость резервуаров должна быть такой, чтобы в них вмещался по меньшей мере трехсуточный объем стоков. Объем стоков зависит от того, сколько человек будет пользоваться канализацией.

На каждого жильца дома нужно будет «зарезервировать» по 600 литров емкости септика. Кроме того, нужно использовать поправочный коэффициент, ведь расход воды в отдельные дни может быть больше, чем обычно. К примеру, если приедут гости, то объем стоков, естественно, возрастет. Обычно, принимают поправочный коэффициент 1,3.

Совет! Пример расчета вместимости резервуаров септика для дома, в котором планируется проживание четырех человек: 0,6 м³ x 4  = 2,4 м³, с учетом поправочного коэффициента – 3,12 м³.

Где расположить?

Площадку для размещения септика без откачки необходимо выбирать с учетом санитарных и строительных норм. Основные требования:

• устанавливать очистное сооружение рекомендуется на расстоянии 5-15 метров от дома;
• нельзя размещать отстойники рядом с соседским забором или с проезжей дорогой, от забора нужно отступить не менее метра, от дороги – не менее пяти метров;
• на максимальное расстояние нужно разнести очистное сооружение и точку водозабора.

Совет! Минимальное расстояние между септиком и колодцем (скважиной) зависят от характеристики грунта. На хорошо проницаемых грунтах оно составляет 80 метров, на глине расстояние можно сократить до 30 метров.

Материалы

Из чего можно сделать резервуары септика без откачки? Основные требования к материалам:

• устойчивость к коррозии;
• прочность;
• непроницаемость для воды.

На практике, чаще всего, строят железобетонные резервуары – монолитные или сборные из готовых колодезных колец. Нередко используют кирпич.

Монтаж

Разберемся, как построить септик без откачки и электричества, используя самые популярные материалы.

Кирпичный вариант

Для постройки резервуаров следует использовать силикатный кирпич, поскольку он наиболее устойчив к действию влаги. Для постройки герметичных отстойников в подготовленном резервуаре нужно залить железобетонное дно.

После того, как бетон застынет, можно приступать к кладке стенок резервуаров. При постройке фильтрующего колодца, бетонный фундамент не строится. Дно этого сооружения засыпается щебнем и песком, высота слоя – не менее 25 см.

Совет! Чтобы не допустить заиливания фильтрующей засыпки, рекомендуется пробурить на дне будущего фильтрующего колодца три скважины, в которые вставляют полимерные трубы диаметром 100 мм. Трубы заполняются щебнем.

Герметичные камеры выкладываются сплошной кладкой, ширина стенок должна быть минимум 25 см. Для повышения уровня герметичности кладку штукатурят цементным раствором, а потом покрывают двумя-тремя слоями гидроизоляционной мастики. Преимущества этого варианта:

• доступность материала;
• надежность;
• достаточно высокая скорость постройки.

Минусы:

• необходимость выполнения дополнительной гидроизоляции;
• трудоемкость.

Монолитный бетон

Если хозяева хотят сделать септик «на века», необходимо предпочесть монолитный вариант. Его постройка отличается трудоемкостью и потребует много времени, но зато готовая конструкция отличается полной герметичностью и высокой степенью надежности. Порядок строительства:

• производится подготовка котлована;
• заливается дно с обязательным армированием и последующим железнением поверхности;

Совет! Железнение – это операция для упрочнения бетонной поверхности. Она заключается в посыпании подсохшего бетона слоем сухого цемента.

• постройка опалубки для заливки стенок и перегородок. В процессе постройки опалубки на местах расположения входящих, выходящих и переливных труб вставляются отрезки трубы подходящего диаметра;
• после застывания раствора опалубка разбирается.

Преимущества:

• доступность и невысокая стоимость материалов;
• высокий уровень герметичности и надежности;
• долговечность.

Минусы:

• значительные затраты времени на постройку, так как нужно будет прерывать работу на время, необходимое для застывания бетона;
• значительные затраты труда.

Совет! Чтобы облегчить себе задачу рекомендуется взять в аренду бетономешалку, так как приготовить вручную необходимое количество раствора очень сложно.

Сборный вариант

Намного быстрее получится построить железобетонный септик из готовых изделий – колодезных колец. Однако постройка такой конструкции потребует применения спецтехники, так как кольца тяжелые и вручную установить их невозможно.

Недостатком сборных конструкций является низкий уровень герметичности в местах соединения отдельных элементов. Для устранения недостатка места стыков заделываются при помощи раствора, приготовленного с добавлением жидкого стекла, а после высыхания раствора наносят еще пару слоев мастики.

Для постройки герметичных отстойников в качестве нижнего элемента удобно приобрести кольца, имеющие дно. Если таких деталей нет, то сначала заливается железобетонная плита, затем собираются резервуары. Преимущества варианта:

• высокая скорость постройки;
• долговечность;
• надежность.

Минусы:

• высокая стоимость, помимо приобретения элементов потребуется нанимать грузоподъемную технику;
• недостаточная герметичность в местах соединения элементов.

Завершающий этап

Готовые резервуары нужно накрыть, то есть, сделать перекрытия. Если это сборная конструкция из колодезных колец, то можно использовать готовые перекрытия с отверстиями под люки, необходимые для очистки. При постройке кирпичных или монолитных резервуаров, обычно изготавливают перекрытия самостоятельно. Порядок работы:

• поверх резервуаров укладывают несколько балок;
• на уложенные опоры кладут деревянный щит с бортиками по периметру и месту расположения люков;
• устанавливаются трубы для вентиляции, они должны опускаться в резервуар примерно на 25 см. Трубы рекомендуется использовать полимерные, в верхней части трубы рекомендуется установить пластиковый или жестяной «зонтик»;
• укладывается арматура и производится заливка раствора.

Итак, при желании можно построить септик без откачки своими руками. Благодаря такой самодельной очистной установке можно будет установить в доме необходимую сантехнику, а также бытовую технику, требующую подключения к канализации. Если же самостоятельная постройка септика кажется слишком сложным делом, то можно приобрести готовую к монтажу модель очистного сооружения из пластика. Специалисты смогут установить готовый септик за 1-2 рабочих дня.