можно ли поэтапно, частями, как правильно заливается бетон?
Прочность и долговечность фундаментной конструкции напрямую влияет на безопасность и срок эксплуатации здания.
Чтобы минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и предотвратить преждевременное разрушение основания, необходимо соблюдать нормы СНиП, грамотно выполнять расчеты и придерживаться определенного алгоритма при строительстве.
О том, как заливать ленточный фундамент под дом своими руками, расскажем в статье.
Требования
При создании фундаментных конструкций данного типа важно соблюдать несколько требований.
На стройплощадке не должно быть искусственной (завезенной) почвы. Такой грунт является слишком рыхлым и не способен выдерживать нагрузку, которую на него оказывает массивное сооружение.
Уровень расположения грунтовых вод должен быть ниже, чем расчетная глубина траншей для бетонного основания. Перед началом работ необходимо снять верхний слой грунта, предварительно очистив рабочий участок от мелкого мусора, камней и растительности.
Для разметки следует использовать специальные измерительные инструменты и приспособления:
- рулетки,
- лазерные нивелиры,
- нерастяжимые шнуры и др.
Замеры рекомендуется выполнять дважды, чтобы избежать возможных неточностей.
Оптимальная температура для залива
Строительные работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 до +30 °C. Если из-за определенных обстоятельств приходится работать в холодное время, необходимо добавлять в бетон специальные противоморозные добавки.
В противном случае вода, которая содержится в цементно-песчаной смеси, будет кристаллизоваться и увеличиваться в объеме при резком похолодании, из-за чего бетонная конструкция начнет крошиться и покрываться трещинами.
Основные функции подушки
Чтобы повысить несущую способность основания и увеличить его устойчивость к негативному воздействию грунтовых вод, на дне фундаментной траншеи необходимо обустроить специальную подушку.
Для этого используется сеянный или мытый песок без содержания глинистых примесей, а также щебень. Перед засыпкой этих материалов дно траншеи необходимо утрамбовать, чтобы исключить возможную просадку здания после полного завершения строительных работ.
Также на дно следует уложить слой геотекстиля. Толщина фундаментной подушки рассчитывается в индивидуальном порядке с учетом специфики реализуемого проекта. В большинстве случаев этот параметр составляет от 20 см и более.
Выбор марки бетона и расчет количества материала
Выбор подходящего бетонного состава зависит от множества факторов:
- общая масса постройки;
- наличие и тип армирующих элементов;
- особенности местного климата;
- плотность грунта и др.
В частном строительстве чаще используют марки бетона М200-350.
Расчет количества бетона осуществляется по простой схеме. Необходимо с помощью рулетки тщательно измерить размеры фундаментной ленты (ширину и длину). Площадь ее верхней поверхности затем умножается на высоту.
Чтобы избежать трудностей при расчетах, следует проводить замеры в метрах. Соответственно, результирующий объем материала получится в кубических метрах.
Опалубка и армирование
Опалубка представляет собой конструкцию из деревянных досок или иного материала. Ее основная функция – придать фундаментной ленте необходимую форму до ее окончательного затвердевания.
Внутренние полости опалубки необходимо покрывать слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить разрушение бетона грунтовыми водами и избежать вытекания жидкой цементно-песчаной смеси сквозь зазоры между досками опалубки.
Чтобы придать ленточному фундаменту необходимый запас прочности, следует использовать армирование. Арматурные прутья укладываются в вертикальном и горизонтальном положениях, соединяются между собой различными способами.
Как правильно заливается каркас?
После обустройства опалубки и армирующего каркаса можно приступать непосредственно к заливке бетонной смеси. Материал следует заливать по направлению от угловых зон к центральным точкам опалубки.
Подачу бетона следует осуществлять с помощью спецтехники – автомобильной бетономешалки. При ручном приготовлении материала потребуется много времени и трудовых ресурсов.
В процессе заливки цементно-песчаной смеси также рекомендуется использовать глубинные вибраторы. Применение такого оборудования позволит удалить воздушные пузыри из состава, тем самым повысить его прочность и снизить риск преждевременного разрушения.
При отсутствии глубинного вибратора можно применить метод штыкования, используя специальную штыковую лопату.
Что нужно для самостоятельной работы?
Основная трудность при собственноручном выполнении работ заключается в том, что необходимо залить бетонную смесь за относительно короткий срок, чтобы она затвердевала более равномерно.
Поэтому замешивать материал в обычных ведрах или металлических корытах нецелесообразно, в этом случае создание фундамента затянется на несколько дней.
Целесообразно использовать бетономешалку подходящего размера, по возможности следует арендовать соответствующую спецтехнику (бетононасос).
Как выровнять фундаментное основание?
Поверхность ленточного основания после заливки должна быть идеально ровной, в противном случае возникнут трудности при дальнейшем возведении стен и появятся нежелательные перекосы. Боковые части фундамента, выступающие над землей, при правильном создании опалубки выравнивать не нужно.
В процессе выравнивания бетонной ленты необходимо с помощью водяного или лазерного уровня определить высшие и низшие точки ее поверхности. Затем по ее периметру выставляется горизонтальная опалубка (дощатая или металлическая).
Ее необходимо надежно закрепить в неподвижном положении, чтобы каркас не смещался при последующем выполнении работ.
На внутренних сторонах опалубки нужно сделать разметку и нанести горизонтальные линии, отмеренные с помощью лазерного или жидкостного уровня. Далее по размеченным линиям выполняется заполнение опалубки свежим бетоном.
На завершающей стадии цементно-песчаную массу нужно тщательно выровнять строительным правилом, которое можно изготовить самостоятельно из фрагмента обрезной доски.
Сколько времени необходимо для полного затвердевания?
Промежуток времени, на протяжении которого цементно-песчаная смесь обретает необходимый запас прочности и окончательно твердеет, определяется несколькими факторами.
Длительность процесса зависит от марки материала и процентного содержания воды в нем, которое может значительно отличаться для бетонных смесей разных классов прочности.
Также на время затвердевания влияет температура окружающей среды и влажность воздуха. При +30 °C набор прочности происходит почти в 2 раза быстрее, чем при +5 °C.
В среднем бетонная смесь затвердевает через 20-30 суток. Процесс может быть ускорен путем применения различных технологий подогрева бетона.
К металлической арматуре прикладывают определенное напряжение, при прохождении тока металл выделяет тепло и ускоряет затвердевание бетонной смеси.
Можно ли выполнять процедуру частями?
При самостоятельном строительстве фундаментной конструкции не всегда удается в короткий срок заполнить всю опалубку бетоном. В таких обстоятельствах допускается поэтапное возведение фундамента.
Главное условие – поэтапную заливку бетонной смеси нужно выполнять до того, как ранее залитые слои начнут схватываться и затвердевать. Временной интервал между каждым этапом не должен превышать 2-4 часа, в зависимости от температуры окружающей среды.
Стадии созревания бетонной смеси
В залитой цементно-песчаной смеси поочередно происходят два физических процесса: схватывание и твердение. Продолжительность первой стадии, в зависимости от погодных и климатических условий, составляет 3-24 часа.
В первые несколько часов материал остается в жидкой фазе, в это время в его внутренней структуре еще не происходят заметные изменения. Именно на этой стадии следует выполнять заливку частями, не рискуя нарушить цементные связи между отдельными пластами бетона.
После фазы схватывания происходит постепенное затвердевание материала. Данный процесс может длиться несколько суток или недель, прежде чем бетонный состав наберет проектную прочность. Окончательное твердение происходит в среднем через 20-30 суток.
Правила поэтапной заливки
При строительстве ленточного фундамента в несколько этапов нужно придерживаться нескольких рекомендаций.
Длительность перерывов между заливками каждого последующего слоя определяют с учетом температуры и влажности воздуха. В летнее время этот интервал должен составлять не более 2 часов, в холодную погоду он может быть увеличен до 3-4 часов.
Если по каким-либо причинам заливку следующего слоя приходится переносить на несколько дней, поверхность фундамента следует прикрыть пленкой, чтобы замедлить процесс испарения влаги из бетона. В этом случае смесь будет дольше сохраняться в состоянии, при котором допускается поэтапная заливка.
Горизонтальная, вертикальная и диагональная
Методы поэтапной заливки ЛФ классифицируются по порядку заливки очередных пластов бетона:
- горизонтальная;
- вертикальная;
- диагональная.
Самым простым в реализации является горизонтальный способ, при котором последующие слои бетонной смеси равномерно заливают поверх предыдущих.
Технология вертикальной заливки предусматривает создание фундамента отдельными блоками, которые создают в опалубке, разделяя ее на несколько секций при помощи вертикальных перегородок. Этот способ требует более тщательных расчетов и замеров, особенно при последующем выравнивании поверхностей фундамента.
Диагональная заливка при строительстве небольших частных домов используется крайне редко из-за сложности метода. Такая технология чаще применяется при возведении сооружений со сложной архитектурой. Этот метод подразумевает заливку бетона частями, под определенным углом относительно горизонтальной плоскости.
Что необходимо учитывать?
В процессе создания ленточного фундамента важно следить за тем, чтобы все поверхности были ровными, не имели дефектов и перекосов. Также следует обращать внимание на глубину расположения горизонтальных стержней арматурного каркаса в бетонной смеси.
Категорически недопустимо, чтобы арматура располагалась слишком близко к поверхности фундамента: в этом случае армирование окажется недостаточно качественным, что негативно скажется на прочности конструкции.
После затвердевания бетона необходимо покрыть верхние поверхности фундаментной ленты гидроизоляционным материалом. В качестве такового можно использовать как традиционный рулонный рубероид, так и обмазочную гидроизоляцию, которая наносится с помощью малярных щеток.
Полностью готовый фундамент можно нагружать по истечении 2-4 недель с момента его заливки. В этот срок конструкция наберет необходимую прочность, после этого можно приступать к дальнейшему строительству здания: возведению стен и кровли, обустройству полов и др.
Видео по теме статьи
Секреты заливки ленточного фундамента своими руками — в видео:
Заключение
В идеале следует поручать строительные работы компетентным специалистам, которые знают все тонкости и нюансы, придерживаются технологических требований и не допускают грубых ошибок. Если такой возможности нет, ленточный фундамент можно обустроить, даже без наличия опыта и одному, придерживаясь рекомендаций, описанных в данной статье.
Вконтакте
Одноклассники
Мой мир
Заливка фундамента своими руками — Мужик в доме.Ру
Фундамент – это опора здания, и от того, насколько качественно он сделан, зависит устойчивость и долговечность всей постройки. Если вы решили заняться заливкой фундамента самостоятельно, необходимо подобрать правильное время и вооружиться серьезной теоретической подготовкой, в чем мы вам и поможем.
Виды фундаментов
Для строительства любых сооружений используется три основных вида фундамента: монолитный, ленточный и столбчатый. Процесс заливки всех трех видов очень схож, разница лишь в объемах работ и количестве материалов.
1) Монолитный (плитный) фундамент
Такой вид фундамента применяется для тяжелых многоэтажных конструкций, сделанных из камня, кирпича или бетонных блоков.
Плитный фундамент отличается своей непрерывностью и заливается по всей площади будущего дома.
2) Ленточный фундамент
Ленточный фундамент заливается лишь по периметру будущей постройки. Он достаточно прочный, чтобы выдержать тяжесть одноэтажного дома из кирпича или бетонных блоков, но для многоэтажных конструкций лучше применять более надежный монолитный фундамент.
3) Столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент заливается отдельными блоками по углам и периметру постройки. Расстояние между этими блоками варьируется от 20 до 100 см. Такой фундамент подходит для облегченных построек, выполненных преимущественно из дерева.
Нужно ли использовать специальную технику?
Для постройки больших коттеджей все чаще используется профессиональная техника, такая как бетономешалка и бетононасос. Эти агрегаты значительно облегчают и ускоряют заливку фундамента.
Бетономешалка
Заказать доставку бетона можно в строительной фирме. Одна бетономешалка может доставить примерно 6-8 кубометров готовой смеси, поэтому нецелесообразно пользоваться подобной техникой в случае заливки столбчатого фундамента, вам не потребуется такой большой объем материала.
Необходимо, чтобы бетономешалка подъезжала к месту заливки фундамента как минимум с нескольких сторон, так как у бетона есть свойство расслаиваться на воду и твердые материалы. Если заливать смесь только с одной стороны, её жидкая часть быстро растечётся по всей длине, а более густая и каменистая часть останется на одном месте.
Бетононасос
Эта машина имеет раздвижную стрелу с бетонопроводом длиной до 50 метров. С помощью её можно заливать бетон с нескольких разных точек, а сам агрегат при этом будет оставаться в одном положении.
Бытовые бетономешалки
За один замес такая машина может приготовить до 200 кг бетона. Так как этого объема не хватит на полную заливку ленточного или монолитного фундамента, придется повторять цикл несколько раз. Конечно, это займет больше времени, чем при использовании промышленных машин, но все же будет быстрее, чем мешать бетон вручную.
Заливка фундамента дома: этапы
1) Разметка
Разметка полностью повторяет периметр будущего строения и его комнат. Осуществляется она с помощью деревянных колышков или арматуры, шпагата или бечёвки.
Разметку начинают с лицевой части дома, с правого его угла и дальше идут по часовой стрелке. Если вы делаете ленточный фундамент, разметка будет двойной.
Сначала с двух сторон от угла будущего фундамента вбиваются колья, так чтобы пересечение шпагатов образовывало угол. Затем колья связывают между собой бечевкой и только после этого можно приступить к разметке будущих комнат.
2) Траншея
В среднем глубина траншеи составляет 40 см + глубина, необходимая для подушки из песка и щебеня (подробней о подушке вы узнаете ниже).
После того, как траншея вырыта, не спешите убирать разметку. От нее можно избавиться только после возведения опалубки.
3) Опалубка
Опалубка сохраняет форму фундамента в неизменном положении на протяжении всего периода застывания бетонной смеси. Для разных способов заливки фундамента бетоном используются и разные виды опалубки: съемная и несъемная.
Съемная подразумевает собой конструкцию, которая служит только в качестве формы фундамента и ничего больше.
Несъемная опалубка является частью самого фундамента и выполняет определенные функции. Сегодня довольно распространена несъемная опалубка из пенополистирола. Этот газонаполненный материал отличается своей прочностью и низкой теплопроводностью. В дальнейшем он служит как дополнительная защитная «подушка фундамента».
Принцип возведения опалубки во всех трех случаях одинаков, поэтому подробно мы будем разбирать этот вопрос на примере более распространённой съемной опалубки из деревянных досок.
Возведение опалубки
Первым делом нужно сделать боковые щиты. Их ширина должна равняться высоте внешней части фундамента + 10-20 см.
Если вы делаете щиты из нескольких досок, соединяя их с помощью небольших колышков и гвоздей, следите за тем, чтобы шапки гвоздей находились с той стороны щита, которая непосредственно будет контактировать с бетоном, а сами колышки должны находиться с внешней стороны щита.
После того как необходимое количество боковых щитов изготовлено, их нужно вбить в землю по периметру траншеи.
Так как бетон при заливке оказывает существенное давление на боковые щиты, им необходимо придать еще больше устойчивости при помощи хомутов.
Помимо стандартных деталей, в опалубке могут быть направляющие доски, которые придают опалубке дополнительную устойчивость, и распорки, служащие для точной фиксации толщины фундамента.
Воздвигая фундамент, не забывайте, что со временем он осядет, и его нужно заранее делать примерно на 10 см выше, опалубка собственно тоже должна быть немногим больше. То есть, если высота вашего фундамента над уровнем земли должна быть 30 см, то опалубку вы воздвигаете высотой примерно 40 см, а высота бокового щита должна быть минимум 50 см.
4) Подушка фундамента
После возведения опалубки на дно траншеи засыпается подушка из песка или щебня.
Основная функция подушки фундамента – отвод вод. Щебенка и песок не впитывают в себя воду, поэтому под бетонным основанием всегда будет оставаться сухая устойчивая почва.
Толщина подушки должна варьироваться от 40 до 60 см в зависимости от влажности почвы. В засушливой местности можно обойтись подушкой и в 20 см.
Перед тем как засыпать подушку нужно отметить её примерную высоту. Это можно сделать при помощи обычных «зарубок» лопаты по боковым сторонам траншеи. Затем подушку засыпают в 2-3 слоя, каждый из которых тщательно утрамбовывается лопатой.
5) Арматурный каркас
Арматура – это скелет нашего фундамента, она придает ему дополнительную устойчивость. Армирование фундамента продлит срок эксплуатации всей конструкции на 20-30 лет.
Высота каркаса рассчитывается с учетом того, что все его детали должны быть полностью погружены в бетон. Для каркаса используется рифлёная арматура диаметром 8-16 мм, которую объединяют в единую конструкцию, по форме напоминающую клетку.
Проще и быстрее соединить арматуру при помощи сварки, но в этом случае железные элементы могут потерять большую часть своей прочности. Поэтому арматуру просто связывают между собой толстой проволокой.
Арматурный каркас можно вязать непосредственно внутри опалубки (если её ширина это позволяет) или же сделать отдельно. В последнем случае удобней связать несколько небольших частей и уже внутри опалубки объединить их вместе, опять же при помощи проволоки.
6) Бетонная смесь: приготовление
Классический состав бетонной смеси — цемент, песок, щебень и вода в соотношении 1/3/5/0.68 (мы не учитываем плотность воды, так как она равна единице). То есть на 50 кг цемента вам потребуется 150 кг песка, 250 щебня и примерно 34 литра воды.
Отдельно стоит сказать про самый важный элемент бетонной смеси – цемент. Основная характеристика цемента, которую нужно учитывать при его выборе – это прочность. Этот показатель колеблется в пределах от 100 до 600. Самым прочным считается цемент марки М600.
Нужно отметить, что прочность бетона и прочность цемента – это две разные вещи: чтобы получить бетон прочностью 250, нужно использовать цемент марки М500. То есть показатель прочности бетона – это показатель прочности цемента, поделенный пополам.
Чем прочнее цемент, тем он дороже. Для экономии стоит подбирать марку согласно своим потребностям. Для 2-3 этажного дома лучше использовать цемент М600, для одноэтажного дома стоит остановить свой выбор на марке М400-500, а для бани или гаража марки М200-300 будет достаточно.
7) Заливка бетонной смеси
Если вы решили заняться заливкой фундамента своими руками, вам потребуется ёмкость (например, тачка) и то, чем вы будите замешивать (лопата). Сначала смешивают сухие составляющие, затем заливают их водой. Бетон нужно размешать до достижения однородной массы. Смесь можно использовать в течение 1.5 часов после приготовления.
Бетон заливается внутрь траншеи небольшими «слоями» в 10-20 см. С помощью тяпки или лопаты бетон утрамбовывается. Это делается до образования на поверхности так называемого молочка – небольшой светлой пленки. Это молочко нужно периодически убирать, так как по своей сути оно является продуктом расслаивания бетона и только повредит конструкции.
После полной заливки фундамента под дом его выравнивают и оставляют в покое до первого схватывания (2-3 часа), а затем накрывают плотной мешковиной.
Бетон полностью затвердевает уже через 3 дня, но это еще не значит, что на фундамент можно воздвигать стены здания. Бетону нужно время для того, чтобы набраться прочности, и потребуется на это минимум 28 дней.
Опалубку с фундамента снимают на 4-5 день после заливки. Если сделать это раньше, фундамент потеряет форму, а позже вы просто не сможете отодрать доски от застывшего бетона.
Особенности возведения фундамента в разное время года
Оптимальная температура заливки фундамента +5°С. Если есть необходимость залить его зимой или летом, стоит изучить некоторые особенности.
1) Особенности заливки фундамента осенью
Осенью важно защитить фундамент от лишней влаги, накрыв готовую заливку водонепроницаемым материалом, например, целлофаном. Это покрытие нужно хорошо закрепить по бокам опалубки.
Также стоит накрыть целлофаном и внутреннюю часть самой опалубки. Это обеспечит ей дополнительную гидроизоляцию и сделает внешнюю поверхность фундамента более ровной.
2) Особенности заливка фундамента зимой и в начале весны
Первая сложность, с которой вы столкнётесь – это выкапывание траншеи. Перед тем как это сделать, вам придется освободить место для постройки от снега и накрыть его на 2-3 дня влагонепроницаемым материалом, желательно темного цвета. За это время зимнее солнце успеет немного прогреть почву, она станет мягче и податливей.
Опалубку в зимнее время лучше всего делать из пенополистирола, этот материал дополнительно утеплит фундамент.
Больше всего зимой придется повозиться с бетонной смесью. Основная её часть– вода– может просто-напросто замерзнуть. Если это допустить, бетон полностью потеряет всю свою прочность.
Существуют три способа предотвращения замерзания воды в бетоне, каждый из которых можно использовать как отдельно, так и вместе (так будет даже лучше). Стоит отметить, что все эти меры эффективны только при температуре до -15 градусов, при более суровых условиях заливать фундамент нельзя.
• Подогрев участка и самого фундамента
Этот способ заключается в том, что на протяжении всего времени заливки фундамента и первые три дня после, опалубка и сама смесь постоянно подогреваются с помощью различных приборов.
Профессиональные строители для решения такой задачи используют воздушные пушки, для тех же, кто строит самостоятельно, этот способ практически неосуществим.
• Дополнительный подогрев подручными средствами
Суть этого метода заключается в том, что через несколько часов после заливки фундамент покрывается мешковиной, а затем сеном, навозом или дёрном.
• Специальные добавки
Если в воду добавить обычную поваренную соль, она потеряет некоторые свои первоначальные свойства и будет замерзать только при температуре ниже ноля. Этой особенностью можно воспользоваться и при возведении фундамента. Соль добавляется в пропорции 7/1 (на 7 литров воды – 1 кг соли). Бетон, сделанный на основе соляного раствора, называется «холодным», он гораздо дольше сохнет и набирает прочность.
3) Особенности заливки фундамента летом и в конце весны
Главная неприятность при строительстве фундамента летом – палящее солнце. Под воздействием солнечных лучей из фундамента может испариться большая часть воды. Чтобы это предотвратить, придется увлажнять его небольшой струей воды каждые два часа первые три дня, и три раза в день (утром, днем и вечером) – последующие 2 недели. Если этого не делать, фундамент может растрескаться.
Теперь вы знаете все основные нюансы возведения фундамента и сможете выполнить его заливку самостоятельно.
Заливка фундамента — 115 фото как правильно залить фундамент своими руками
Сооружение фундамента является важнейшей составляющей при строительстве дома. Именно на этой базе основывается гарантия безопасности жильцов. Если заливка фундамента дома будет произведена с нарушениями, то срок эксплуатации снижается в разы, либо в таком строении вообще будет опасно жить.
Именно поэтому, перед началом возведения фундамента, необходимо как можно тщательнее изучить его виды и остановиться на том, что подходит для конкретного сооружения.
Случается такое, что даже при качественной базе дом дает трещину. А причина тому – неправильно подобранный вариант закладки.
Содержимое обзора:
Технология заливки оснований
Такая совокупность действий заливных работ имеет повышенную востребованность в строительстве частного сектора. Главный плюс – надежность, даже если работы производятся самостоятельно. Тем более, стоимость заливки фундамента рассчитать не сложно.
Требования
Сразу же хочется подчеркнуть, что требования к раствору, каркасу и прочим материал предъявляются высокие, что, естественно, отражается на бюджете, примерно 30% от общей стоимости. Конечно, цена на заливку фундамента значительно снизится, если провести работу самостоятельно.
От чего еще зависит стоимость
Цена смесей зависит от многих факторов, в том числе: класса прочности, морозо- и влагостойкости, вида, климатических условий и т.д.
Так, к примеру, бетон для заливки фундамента в миксере, а не самосвалах, будет стоить дороже. Но зато он более подвижен, и для него не потребуется дополнительных емкостей и оборудования.
Важно рассчитать объем раствора, при этом сделать это надо в процессе проектирования. Предварительно надо определиться с маркой состава, отталкиваясь от ожидаемых нагрузок здания.
Компоненты раствора
Бетон состоит из таких составляющих:
- чтобы масса была качественной, потребуется цемент марки М500;
- заполнителем служит речной песок с мелкой равномерной фракцией, который предварительно надо просеять;
- основным заполнителем является щебень мелко и крупной фракции.
Заливаем бетон для фундамента
Процесс заливки любого вида фундамента одинаков. Если объемы большие, используется покупная смесь, так как монолитность железобетонной стены достигается одноразовой заливкой. После того, как проведены подготовительные работы, можно приступить к процедуре.
Важно помнить, в траншею смесь подается всегда с углов, и только после заполняются пустоты. Наличие автомиксера, который доступен ко всем углам – идеальное решение.
Для выгонки воздуха из бетона потребуется глубинный вибратор. Хотя, если заливка фундамента производится своими руками, то подойдет такое подручное средство как штыковая лопата. Также можно постучать по опалубке или арматурному каркасу молотком.
Внимание! Подравнивание бетона производится до момента, пока он «не схватился». Как только он начинает крошиться, все, оставить бетон в покое.
Увлажняем бетон. Зачем?
Полив фундамента после заливки – важный момент. Увлажнению состава необходимо уделить особое внимание. Необходимость в этом процессе доказана следующими факторами:
В процессе работ вода испаряется, поэтому ее недостаток, для лучшего затвердения смеси, необходимо компенсировать.
Цемент застывает неравномерно. В верхних слоях обменные процессы слабее, следовательно, затвердение происходит нестабильно. В итоге, затвердевший слой сверху и жидкий внутри могут привести к деформации конструкции. Увлажнение обеспечивает оптимальные условия для получения прочности на всех уровнях.
В процессе отвердевания основа становится меньше в объеме, что как раз сбалансируется определенным количеством жидкости.
Прочность фундамента также зависит от климатических условий. Всем известно, что на горячем воздухе вода испаряется быстро, значит, основу надо постоянно поливать. Ветреная погода также способствует высыханию, из-за чего возникают трещины.
Как правильно смачивать?
Специалисты рекомендуют поливать поверхность фундамента не менее трех раз в сутки. Длится эта процедура на протяжении месяца.
Лучший способ – имитация дождевых капель, то есть рассеянный. Если с водой по каким-то причинам произошли перебои, то можно сверху уже смоченной поверхности, положить пленку с хорошей сцепкой, чтобы не слетела.
Фото заливки фундамента
Также рекомендуем просмотреть:
Как правильно залить фундамент под дом
Наверное, самая ответственная часть строительства домов и различных строений — это заливка фундамента. Именно от него зависит сколько простоит ваша постройка. Для того что бы взяться за фундамент под дом или баню самостоятельно, несколько раз подумайте, привлечение профессионалов значительно сократит вам расходы на исправление ошибок и проблем, которые могут возникнуть при сооружение такой сложной конструкции. Но не стоит отчаиваться, с помощью данной статьи вы сможете освоить базовые знания, которые непременно помогут вам произвести контроль над бригадами строителей для выполнения правильной технологии, а также, и возможно, залить фундамент и самостоятельно, пользуясь помощью своих друзей или помощников, ведь это намного сэкономит ваш бюджет.
Подготовка и разметка места под будущий фундамент
Все строительные работы начинаются с подготовки места. Для этого с территории под постройку убирают мусор, какие-либо растения, корни рядом растущих деревьев, пеньки и другие возможные препятствия для постройки.
После того, как участок подготовлен, следующий этап заливки фундамента — его разметка, которую надо составлять согласно планировке дома по наружным стенам. В данном случае, если отсутствует специальный инструмент, которым пользуются профессионалы, можно воспользоваться рулеткой, шнуром и колышками.
Согласно проекту по внешним углам будущего дома вбиваются колышки, после чего точность в разметках можно определить через замер диагоналей. Если все разметки выполнены точно, то размер диагоналей прямоугольника будет равен так же, как и его стороны. Если размеры не совпадают, не стоит начинать строительство фундамента, оставив все, как есть. Незначительные погрешности могут создать проблемы при возведении стен или их отделке. Лучше будет набраться терпения, сделать эскиз будущего фундамента на бумаге и подумать, какой колышек куда нужно сдвинуть. После всех исправлений снова провести повторный замер.
Разметка места под фундамент с использованием колышков и нити
Подготовка траншеи под фундамент
В первую очередь на этой стадии работ нужно определиться с видом фундамента, будет ли это:
- монолитный фундамент, который заливается по всей площади будущего дома и предназначен для больших построек или домов из бетонных плит;
- ленточный углубленный фундамент, что заливается в местах с глинистой почвой или близким расположением подземных вод;
- ленточный поверхностный фундамент, что используется на твердых почвах и вкапывается на 50-70 см вглубь.
Траншея
Зачастую для постройки дома своими руками выбирается ленточный поверхностный фундамент. Его можно сделать самостоятельно без лишних затрат. Такой вид фундамента способен выдержать одноэтажную постройку и прослужит в пределах 150 лет.
Траншею копают по всему периметру будущего дома в 70 см глубиной и 50 см шириной. Для изготовления траншеи можно воспользоваться услугами экскаваторной техники, взвесив все «за» и «против» такой помощи.
Траншея, выкопанная своими руками, будет достаточно ровной и вполне готовой к дальнейшей работе для заливки бетона. При маленькой постройке не составит большого труда сделать все самостоятельно.
Воспользовавшись услугами техники, стоит понимать, что траншея получится с рваными краями, к тому же глубина в отдельных местах будет отличаться размерами. Для такого вида траншеи понадобится делать опалубку, и расход бетона может невыгодно отличаться от расхода для траншеи, сделанной вручную.
Песчаная подушка
Подушка из песка под фундаментом должна присутствовать обязательно. При правильном ее формировании она в дальнейшем не допустит неровной осадки здания из-за того, что равномерно распределит воду из раствора.
Песок для подушки берется мытый без лишних примесей, и засыпается на дно траншеи в 20 см высотой. Когда песок засыпан, его стоит хорошо утрамбовать специальными инструментами. В отсутствие таких инструментов можно воспользоваться простой водой. Перед заливкой бетона песок хорошо промывается, чтобы он стал плотным, затем засыпается щебнем и накрывается полиэтиленом.
Так выглядит подготовленная траншея для фундамента, выкопанная вручную
Установка опалубки
Опалубка нужна, чтобы сохранить форму заливаемого бетона до полного его застывания. После она убирается или остается в зависимости от желания хозяев. Опалубку можно купить в специальных магазинах. Такой вид конструкции обычно остается в середине фундамента после его заливки. Можно опалубку изготовить самостоятельно из фанеры, брусков, досок и подобного материала — этот вариант гораздо дешевле.
Чтобы в дальнейшем было легче демонтировать опалубку, а фундамент имел более ровную поверхность, все гвозди, которыми сбивается каркас, должны располагаться шляпками с внутренней стороны.
Важно: Во время установки опалубки нельзя забывать о будущих подводах труб в дом, чтобы в дальнейшем избежать лишней работы.
Для изготовления опалубки, который хозяева хотят оставить, можно воспользоваться фанерными листами, что устойчивы к влаге и имеют толщину в 18 мм и более. При строительстве опалубки своими руками большое внимание нужно уделить углам, на которые приходится большее давление, чем по периметру. Для этого при изготовлении их укрепляют дополнительными металлическими углами.
Так как готовый бетон во время высыхания оседает и имеет большой вес, то опалубка устанавливается на 30 см в высоту, а его стороны во избежание изменения формы сшиваются стяжками из проволоки.
Каркас
Бетон — очень прочный материал. Он может выдержать большую нагрузку сверху. Но слабое его место — это излом. Чтобы бетон был прочным, в середину опалубки опускают железный каркас, который в будущем зальется раствором и придаст бетону дополнительную прочность.
Для изготовления каркаса понадобится рифленая арматура 8-16 мм в диаметре и проволока для ее скрепления. Арматуру можно скреплять между собой с помощью сварки, но тогда в местах стыка металл быстро испортится под воздействием коррозии. Арматура, которая будет связана между собой проволокой, имеет больший эксплуатационный период и более подвижна, что важно при наличии близких подземных вод.
Весь каркас составляется ячейками. Поскольку траншея достаточно узкая и не позволяет проводить работу в удобном положении, многие составляют каркас наверху отдельными небольшими секциями, и лишь затем, опустив их вниз, связывают между собой.
Деревянная опалубка своими руками
Заливка бетона
Бетон для заливки фундамента можно заказать на заводе уже готовым, а можно сделать замес своими руками, что поможет сэкономить. Для самостоятельного приготовления бетона понадобится:
- Цемент М400-500.
- Песок.
- Щебень.
- Тачка для подвоза раствора в нужное место.
- Лопата для перемешивания всех составляющих.
- Бетономешалка.
Необходимый раствор замешивается для начала из сухих составляющих: 50 кг цемента, 150 кг песка, 250 кг щебня. Когда полученная масса становится однородной, вливают 60% от массы цемента воду.
Таблица состава и пропорций бетонной смесиЗаливаем бетоном фундамент постепенно, слоем в 10-15 см. Каждый слой следует утрамбовать лопатой или тяпкой, и постукивать молотком по опалубке. Это нужно, чтобы в бетоне не оставалось воздуха, который может в дальнейшем стать причиной расслоения бетона. Во время заливания фундамента так же стоит время от времени с залитого раствора убирать белую пенку, которая тоже, как и воздух, в будущем расслоиться, и сделает бетон его более слабым.
Замесив бетон своими руками, использовать его нужно в течение 1,5 часов. Важно помнить, что чем больше времени пройдет между заливкой каждого слоя, тем более слабым окажется бетон в итоге. Поэтому желательно успеть справиться с поставленной задачей в течение суток.
В конце, когда весь фундамент залит и выровнен, ему дают отстояться 3-4 часа, и накрывают мешковиной от вредного воздействия окружающей среды.
Ленточный фундамент
Важно: Выравнивать и поправлять готовый залитый бетон можно, пока он не начал схватываться. Если делать это позже, он начинает крошиться, и трогать его уже нежелательно.
Фундамент на 4-5 день считается готовым для снятия опалубки. Именно в этот срок убираются все дополнительные конструкции. Если поспешить и убрать все раньше, фундамент может потерять первичную форму, а если позже, то из застывшего бетона будет просто невозможно что-либо вытащить.
К дальнейшему строительству, а именно возведению стен, купленный бетон готов после 20-го дня от дня залива фундамента. Бетон, который делали своими руками, стоит оставить для полного высыхания на 25-28 дней. После можно продолжать возведение стен.
Калькулятор материалов под фундамент
Заливка разных видов фундамента под дом своими руками
Заливка фундамента – трудоемкий процесс. Как провести его самостоятельно, своими руками, не потеряв качества? Этапы постройки фундамента, приготовление качественного бетона. Как подготовить к заливке ленточный фундамент
Заливка фундамента под дом своими руками
Какие разновидности бетонных фундаментов отливают при строительстве частных домов
Собираясь самостоятельно строить для себя дом, застройщик должен очень четко распланировать все этапы строительства. Первое, от чего зависит надежность, долговечность, качество постройки, это, конечно же, фундамент.
Поэтому заливка фундамента под дом своими руками требует тщательной подготовки всего этого процесса.
Для строительства почти всех видов фундаментов частных домов используют бетон или железобетон. В связи с расширяющимся применением композитных армирующих материалов железобетон будет правильнее называть армированным бетоном.
Из всего многообразия разновидностей армированных или просто бетонных фундаментов чаще всего используют варианты:
- столбчатый – имеет вид бутобетонных или армированных бетонных столбов, залитых в опалубку, смонтированную в выкопанных котлованах;
- монолитную плиту, у которой длина и ширина немного больше размеров будущего здания;
- ленточный вариант – под все несущие стены здания;
- свайный, построенный на буронабивных сваях, для которых бурят скважины, в них опускают заранее подготовленный арматурный каркас, центрируют его и заливают бетонным раствором.
Разница между столбчатым и свайным основанием описана здесь.
И столбчатый и свайный варианты по оголовкам опорных элементов – свай или столбов, объединяются в единую конструкцию с помощью монолитного армированного ростверка. Его заливают бетонным раствором на строительной площадке.
После заливки фундамента до снятия опалубки должно быть выдержано время не менее двух – трех недель. Летом открытые поверхности свежего бетона нужно прикрыть плотной тканью, например, мешковиной, которую регулярно поливать водой для сохранения постоянной влажности поверхности бетона. По истечении этого времени можно начинать возведение стен здания.
Общие этапы заливки любого бетонного фундамента
К общим этапам строительства основы здания можно отнести:
- Подготовка места под заливку фундамента под дом, изготовление опалубки с ее правильным монтажом.
Для ленточного фундамента, заливаемого в опалубку, которую монтируют в траншее, вырытой в грунте, особенностями будут распорки, упирающиеся в стенки траншеи. Для верхней части основания – цоколя распорки должны упираться в землю и образовывать с вертикальными стойками опалубки треугольники. Чтобы щиты опалубки не разъехались от давления бетона, уплотняемого вибрацией, наружные и внутренние стенки опалубки можно связать вязальной проволокой. После снятия опалубки проволока обрезается, и ее торцы замазываются цементно-песчаным раствором.
- Подготовка бетонного раствора и его заливка. Тут два варианта:
А. Купить готовый материал на бетонном заводе, который обеспечит его доставку на строительную площадку бетоновозом-миксером.
В этом случае следует провести подготовительные работы:обеспечить подъезд многотонной машины как можно ближе к месту заливки;
проверить, достают ли с этого места средства подачи бетонного раствора до нужных участков опалубки.
Б. Подготовка раствора прямо на строительной площадке.
Для этого закупают и завозят на площадку песок, желательно промытый речной, щебень или гравий, цемент нужной марки.
Раствор проще всего готовить в бетономешалке. Там можно приготовить за один цикл от 30 – 40 до 120 – 150 литров раствора. Готовый раствор выгружают в растворный ящик или бадью и сразу же засыпают в бетономешалку следующую порцию компонентов. Пока мешается раствор ваша задача – залить готовый бетон в опалубку и тщательно утрамбовать его.
На цикл уходит 5 – 8 минут. После нескольких загрузок/выгрузок вы сможете делать до 5 – 7 замесов в час.
На работу в таком ритме нужно несколько человек.
Приготовление бетона для заливки
Бетон для заливки фундамента готовится в таких пропорциях:
Три части сухого песка засыпают в бетономешалку, добавляют одну часть цемента и три части щебня или гравия. Сухую смесь перемешивают до получения однородной массы, после чего добавляют точно заданное маркой бетона количество воды. При этом может показаться, что получаемый бетон будет «сухой», т. е. не пластичный, и он не будет хорошо заливаться в опалубку. Некоторые знатоки считают, что нужно в этом случае добавить воды столько, чтобы раствор мог заглаживаться, например, лопатой или мастерком. Но это значит, что в массе раствора будет избыточное количество воды, которая не будет израсходована в реакции образования искусственного камня.
Строители-профессионалы очень не советуют нарушать водоцементное соотношение в бетоне. Они рекомендуют в этом случае использовать пластификаторы для бетона.
Какой пластификатор можно применять при заливке фундамента?
Ответ на вопрос, какой пластификатор можно применять при заливке фундамента, очень простой. Сейчас таких веществ очень много. Например, российский материал «Полипласт». Сухая и жидкая форма расфасовки. Добавляется от 0,4 до 0,8% от массы цемента в замесе. Пластичность увеличивается с П1 до П4 или даже П5.
Более простой способ – добавка жидкого стекла, жидкого мыла или самого недорогого стирального порошка. Дозировка этих пластификаторов – 1 – 2 столовых ложки на ведро цемента при закладке компонентов в бетономешалку.
Использование пластификаторов помогает:
- увеличить прочность и коррозионную стойкость;
- в зависимости от состава ускорить или замедлить скорость схватывания раствора;
- повысить морозостойкость бетона;
- уменьшить расход цемента;
- продлить срок службы бетонной конструкции;
- уменьшить требования к гидроизоляции.
Все эти положительные качества достигаются только за счет более плотной укладки бетона.
Кроме того бетон с пластифицирующими добавками не образовывает комки, легче укладывается и меньше налипает на стенки бетономешалки.
Как заливают ленточные фундаменты?
Ленточные фундаменты – это основания зданий или сооружений, имеющие вид сплошной ленты по периметру здания и внутри этого периметра. На этой ленте возводят внешние и внутренние несущие стены здания.
Для получения качественной конструкции основания нужно провести подготовку заливки фундамента под дом.
На дно траншеи под ленту укладывается песчано-гравийная подушка.
Некоторые строители вначале выстилают установленную опалубку полотнищами полиэтилена, поднимая его на стенки выше уровня верхнего среза. Так можно уменьшить просачивание в песчаную подушку цементной части бетонного раствора и защитить доски опалубки от раствора, чтобы потом их использовать для других целей.
Используя водяной, он же гибкий уровень – мягкую трубку длиной 15 – 25 м с двумя прозрачными визирными трубками на концах и с залитой внутрь водой или лазерный нивелир, нужно маркером на стенках опалубки пометить проектный уровень будущего верхнего среза фундамента.
Как работать с гидроуровнем или лазерным нивелиром на нашем сайте можно прочитать здесь.
Перед заливкой ленточного фундамента следует проверить расстояние между штырями стальной арматуры и щитами или досками опалубки. Оно должно быть не менее 30, а то и 50 мм, чтобы образовать слой бетона, который защитит арматуру от воздействия грунта, и прежде всего от воды солоноватой или с агрессивными свойствами.
Проверяется наличие установленных проходных труб для отверстий или опалубки для них. Они обеспечивают пропуски коммуникаций в подвал или в подпол здания.
Процессы и правила армирования столбов и ростверка описаны на нашем сайте здесь.
Если производится заливка фундамента вручную, то процесс нужно вести так, чтобы не допускать длительных перерывов в укладке новых порций бетона, только в этом случае после затвердения получится единая монолитная конструкция, а не отдельные фрагменты.
Для этого все подготовительные работы на местах замешивания бетона должны быть проведены заранее: водопровод или хотя бы шланг с возможностью перекрытия воды, песок и щебень в отдельных кучах, цемент в мешках и мерные емкости, обычно ведра. Если периметр здания большой, то чтобы не таскать ведра с бетоном далеко, можно подготовить два или три места для установки бетономешалки.
И обязательно в процессе укладки бетона необходимо использовать строительный вибратор, благодаря которому бетон уложится наиболее оптимально, без полостей внутри. Если нет вибратора, то можно использовать кусок толстой арматуры, с помощью которого движением вверх-вниз достигается нужная текучесть и укладываемость бетона.
Для заливки ленточного фундамента бетономешалкой своими руками нужно бетономешалку или купить, или взять в аренду. Если вы много работ при строительстве дома будете делать своими руками, то какую бетономешалку купить для заливки фундамента лучше?
Самая дешевая бетономешалка в виде наклоненной бочки, которую вращают руками. Самая эффективная – с электроприводом и поворотным колесом для выгрузки готового раствора, желательно большого объема.
По всем строительным правилам фундамент нужно заливать весь и сразу, т. е. одним заходом. Так можно сделать, только используя готовый бетон с бетонного завода, доставленный бетоновозом.
Если производить заливку ленточного фундамента своими руками, то можно хорошо сэкономить и на покупке готового бетона, и на его доставке, и на укладке (заливке).
Заливка ленточного фундамента — как не допустить ошибок?
Заливка ленточного фундамента без ошибок
Содержание статьи
Основой любого строения является фундамент. От того насколько он будет прочным и надежным зависит долговечность постройки. Выбор подходящего типа фундамента осуществляется ещё на этапе проектирования строительного объекта. Здесь все во многом все зависит от типа почвы на участке, её глубины промерзания, уровня грунтовых вод и массы строения в целом.Для большинства одноэтажных построек вполне достаточно будет ленточного фундамента, технология заливки которого и будет рассмотрена в данной статье строительного журнала samastroyka.ru.
Почему так важна правильная заливка ленточного фундамента? Всё очень просто, поскольку именно на данном этапе работ допускаются грубейшие ошибки, которые приводят впоследствии к растрескиванию стен дома.
Что такое ленточный фундамент?
Ленточный фундамент — это армированные бетонные блоки. Существует несколько видов ленточных фундаментов: мелкозаглубленные и заглубленные. Все они отличаются друг от друга, в первую очередь, по глубине закладки в грунт.
Для массивных многоэтажных домов из кирпича или шлакоблока следует предусмотреть устройство заглубленного ленточного фундамента, в то время как под баню или веранду, достаточно будет использовать мелкозаглубленный фундамент. Дело в том, что заливка ленточного фундамента углубленного типа не всегда себя оправдывает, если речь не идет о строительстве капитальных монолитных домов в несколько этажей на сложных грунтах.
Как было сказано выше, глубина ленточного фундамента может быть разной, все зависит от веса строительного объекта:
- Для заборов из кирпича вполне достаточно будет ленточного фундамента глубиной в 30-40 см;
- Под одноэтажный дом, в котором не будет обустраиваться погреб, ленточный фундамент должен быть заглублён в землю не менее чем на 50-70 см;
- При строительстве многоэтажного дома с подвалом, глубина ленточного фундамента должна быть на 20-30 см ниже глубины промерзания почвы на участке.
Данный параметр обязательно должен быть выяснен ещё до начала заливки ленточного фундамента и указан в проектной документации к дому.
Преимущества и недостатки ленточного фундамента
При выборе типа основания под дом, важно учитывать множество различных факторов.
Кроме того, следует опираться и на моменты связанные с преимуществами и недостатками ленточных фундаментов.
Плюсы ленточного фундамента
Ленточный фундамент обладает неплохими несущими характеристиками. При соблюдении правильной технологии армирования и заливки, фундамент данного типа способен выдержать большие нагрузки даже там, где другие типы фундаментов не способны справиться с поставленными задачами.
Данный вид фундамента, применив в тех случаях, когда нужен дом с цокольным этажом. Другие типы фундаментов (на сваях, в виде монолитной плиты и т. д. не подойдут). С использованием же ленточного фундамента, вырыть погреб в доме получится даже после его заливки.
Минусы ленточных фундаментов
Не лишены подобного рода основания и своих недостатков. Первый недостаток связан с большим расходом стройматериалов, а соответственно и ценой заливки фундамента. Кроме этого, при строительстве ленточного фундамента придется осуществлять объемное проведение земляных работ, что потребует в большинстве случаев привлечение спецтехники.
Нередко ленточные фундаменты подвержены деформации, особенно если в процессе их заливки были допущены критические ошибки. Так что, не выполнив анализ участка перед строительством дома, в дальнейшем можно столкнуться с различными проблемами из-за вспучивания грунта, который неизбежно приведет к деформации основания.
Инструменты и материалы для строительства фундамента
Перед тем как приступать к заливке ленточного фундамента придется осуществить ряд подготовительных работ. Их проведение будет невозможно без следующего списка инструментов:
- Для замешивания раствора понадобится бетоносмеситель;
- Обязательно нужны будут пустые емкости, строительный рештак или корыто, а также старые металлические ведра;
- Не обойтись при заливке ленточного фундамента и без лопаты для разравнивания строительной смеси. Если есть возможность, то следует предусмотреть аренду или покупку специального глубинного вибратора, который поможет хорошенько утрамбовать бетон в опалубке;
- Для проведения всех необходимых замеров и разметки, потребуются: рулетка, толстый шнур, молоток, строительный уровень, отвес и угольник;
- Чтобы собрать опалубку для ленточного фундамента понадобятся метизы в виде гвоздей и саморезов по дереву, а также шуруповерт или дрель с насадкой для их закручивания.
Из материалов, чтобы залить ленточный фундамент, нужны будут:
- Цемент, песок, мелкий щебень и пластификатор;
- Доска или щиты для сборки опалубки.
Рассмотрим поэтапную технологию строительства ленточного фундамента, начиная от выполнения разметки и заканчивая заливкой бетоном.
Этапы строительства ленточного фундамента своими руками
Строительство надежного и долговечного фундамента невозможно осуществить за один день. Все работы следует разделить на несколько этапов, которые осуществляются строго согласно своей очереди. И, конечно же, всё начинается с подготовки участка под фундамент и с выполнения разметочных работ.
Подготовительный этап и разметка ленточного фундамента. На данном этапе осуществляется расчистка строительной площадки и её разравнивание чуть больше, чем площадь самого строения (на 2,5-3 метра). Затем используя рулетку, прочный шнур и металлические колья, производят разметку границ будущего основания. При этом выдерживают такую ширину фундамента, которая указана в проекте к дому, плюс небольшой запас на монтаж опалубки.
После этого осуществляется проверка диагонали прямоугольников и углов дома, если никаких отклонений нет, то между металлическими кольями натягивается шнур или толстая леска, которая будет служить в качестве обозначения границ ленточного фундамента. Точно по такому же принципу производится разметка и внутренних границ будущего сооружения.
Выполнение земляных работ. Пожалуй, самым сложным и трудозатратным этапом в строительстве ленточного фундамента, является рытье траншей и котлована. Если лишнего времени на самостоятельное выполнение всех вышеперечисленных работ нет, то лучше всего будет нанять для этих целей спецтехнику. В таком случае котлован под дом получится вырыть за 1-2 дня.
Если принято решение рыть траншеи под ленточный фундамент своими руками, то следует проконтролировать ровность дна и не допускать его отклонений по уровню. Также, обязательно нужно будет контролировать углы, они должны быть строго в районе 90 градусов, без отклонений, из-за которых впоследствии обязательно будут перекосы.
Устройство песчаной подушки под ленточный фундамент. После того, как траншеи под фундамент вырыты, а их дно должным образом выровнено, приступают к устройству песчаной подушки под фундамент. Игнорировать данный строительный процесс нельзя, так как песчаная подушка под фундамент поможет смягчить и правильно перераспределить нагрузки от будущего основания. Требуемая толщина песчаной подушки под ленточный фундамент, не менее 15 см с предварительной утрамбовкой и проливкой водой.
Монтаж опалубки и армирование
На следующем этапе осуществляется монтаж опалубки под ленточный фундамент. Заливать бетон прямо в траншею с песчаной подушкой нельзя, для этих целей необходимо установить опалубку. Делают её из подручных материалов, кто-то использует для этого двухсантиметровые по толщине доски, ну а кто-то отдает предпочтение щитами, поскольку сборка опалубки в таком случае осуществляется намного быстрее по срокам. Как бы там ни было, но собранная опалубка для ленточного фундамента своими руками должна быть без щелей и несколько выше того уровня, на который будет заливаться бетон.
Армирование ленточного фундамента — это самый ответственный процесс, связанный со строительством основания. От того насколько правильно и качественно будут выполнены работы, связанные с армированием фундамента, зависит его надёжность и долговечность. Сначала необходимо выложить на дно траншеи ряд кирпича, на который затем укладывается металлическая сетка из арматуры. Для сборки металлокаркаса используется обычная или стеклопластиковая арматура 12 мм сечением. Прутья арматуры соединяются друг с другом в виде сетки, ячейки которой должны быть размером 15 на 15 см.
Для соединения металлической арматуры рекомендуется использовать именно вязальную проволоку, а не сварку. В противном случае серьезно ухудшается гибкость всей конструкции. При подвижном грунте на участке, это очень важный параметр.
Далее арматурная сетка укладывается на кирпичи. Здесь очень важно учитывать отступ с каждой стороны от фундамента до арматурной сетки. Он должен быть не менее чем в 5 см.
Гидроизоляция ленточного фундамента. Заливать фундамент без гидроизоляции не самый лучший вариант, так как грунтовые воды будут разрушать его изнутри, способствуя тем самым, сокращению срока службы. Поэтому рекомендуется на дно котлована уложить слой гидроизоляции Унифлекс или любого другого, подобного материала. После заливки ленточного фундамента, также не помешает применить наружную гидроизоляцию с использованием обмазочных гидроизоляционных материалов.
Заливка ленточного фундамента
После сборки опалубки и армирования, осуществляется заливка ленточного фундамента бетоном. Для этих целей потребуется бетон М400.
Чтобы сделать бетон для ленточного фундамента в домашних условиях, необходимо будет использовать:
- Цемент 400 марки;
- Песок;
- Щебень;
- Пластификатор для бетона.
При этом пропорции цемента, песка и щебня, такие: на 1 кг цемента М400 следует использовать 2,5 кг песка, 4,5 кг щебня и 0,006 мл пластификатора для бетона. По возможности заливать бетон в опалубку рекомендуется за один раз, поскольку только так можно выдержать «монолитность» всей конструкции и предотвратить появление полостей между участками бетона залитого в разные дни. В дальнейшем такие места на фундаменте будут подвержены разрушению, поскольку в них может беспрепятственно попадать влага. Все это приведёт к образованию так называемых «мостиков холода» и к постепенному разрушению фундамента изнутри.
Когда осуществляется заливка ленточного фундамента очень важно контролировать правильную консистенцию бетона и не допускать образования в опалубке пустых, незаполненных раствором мест. Так называемые «воздушные карманы» существенно снизят прочность фундамента. Поэтому во время заливки, обязательно следует простукивать опалубку, чтобы раствор максимально плотно распределился в ней. Сделать это можно различными приспособлениями, но наилучший эффект, всё-таки даёт глубинный вибратор, который предназначен именно для этих целей.
После того, как заливка ленточного фундамента осуществлена, поверхность следует тщательно выровнять. На помощь в данном деле придёт мастерок. При этом важно в первые дни следить за состоянием застывающего бетона, не допускать быстрого испарения воды летом, когда на улице жарко (фундамент следует поливать водой, чтобы исключить образование трещин). Если на улице идёт дождь, то ленточный фундамент следует накрывать пленкой, дабы предотвратить вымывание портландцемента.
Оценить статью и поделиться ссылкой:заливка фундамента своими руками
Для того, чтобы построить дом своими руками не хватит и большого усердия, нужно быть дисциплинированным и иметь золотые руки, ведь все, от рытья траншей, требует силы, опыта и знаний процесса, и оно того стоит. ! Заливка фундамента своими руками оправдана тем, что всю его технологию придется контролировать самому, быть уверенным в том, что гидроизоляция основания дома обеспечена, а значит, его долговечность.
Непременное условие, которое необходимо соблюдать, когда фундамент затоплен — на этот раз, кстати, очень плотно. Первые, даже незначительные осадки сделают почву мягкой, рыхлой и, необходимо ее уплотнить, отводят воду. После того, как траншеи выкопаны на глубину промерзания, пазухи фундаментов засыпаются грунтом, а на дно котлована выкладывается 20-30 сантиметровая подушка из щебня или песка, а затем 20-30 сантиметров. используется сантиметровая подушка из щебня или песка.В частном доме обычно применяется такой тип фундамента, как ленточный. Это один из самых трудоемких и дорогих способов, но вы можете, во-первых, сэкономить много денег, а во-вторых — построить на любом основании здание любого веса, даже с колоннами, цокольными этажами, подземными гаражами и подвалами.
До того, как настанет время финальной аккордной заливки фундамента своими руками, необходимо решить следующие задачи: — учесть, сколько потребуется бетона и какого — желательно заводского, сбалансированного и однородного, довольно жидкий, как сметана; — приобретите глубинный вибратор, который потребуется для утрамбовки раствора, вы, конечно, можете провести эту работу с помощью лопаты, измельчителя или арматуры.После этого производится опалубка по всему контуру. Этот этап работ требует большой осторожности, иначе после первой зимовки фундамент начнет разрушаться. Обвязка цоколя в случае отсутствия дополнительных верхних ребер жесткости сначала производится не полностью — пару, чуть больше, сантиметров оставить до опалубки, а если есть, то оставить на день остывания, снять ребра, долейте раствор и выровняйте с поверхностью шпателя. После того, как заливка фундамента будет практически полностью готова, заправьте утюгом.Порядок действий следующий: очередной сырой бетон равномерно присыпается сухим просеянным цементным порошком. В результате глажки фундамент прочнее, быстрее схватывается.
Затем наблюдайте, как бетон сохнет: в жаркую погоду, чтобы не растрескалось, фундамент периодически увлажняют, а в дождливую — укрывают, чтобы в течение недели обеспечить нормальные условия для схватывания фундамента. Когда фундамент будет полностью готов, остается только его обработать, а затем после выполнения всех этих правил можно смело приступать к возведению стен.Заливка фундамента своими руками на этом не заканчивается. Последние работы связаны со снятием опалубки. Определить, когда это было пора, просто — между фундаментом и опалубкой обнаружены трещины, а доски, которыми был заделан фундамент, отошли от поверхности. Из ограждения фундамента слышен весь крепеж, распорки, опоры, которые использовались для фиксации формы фундамента подвала, и стук молотка по опалубке. Потом вынимается, если где-то доски поддаются с трудом, аккуратно помогите себе лопатой или другим инструментом, так как фундамент еще влажный.Заливка фундамента своими руками считается выполненной полностью и полностью после освобождения фундамента от деревянных досок и дефектов.
В дальнейшем, в течение недели, фундамент ежедневно смачивают холодной водой, чтобы помочь ему набрать прочность и исключить влагоотдачу. Стоит отметить, что такой процесс, как заливка фундамента своими руками при определенном навыке, задача не такая сложная, и как следствие дает значительный экономический эффект.
p> ,Заливка неглубокого фундамента своими руками — способ | Своими руками
Странное явление
Дачу построил сам, своими руками. Набил заодно много шишек, но и опыта накопил много, ведь строительство на даче — это бесконечный процесс. Хочу поделиться некоторыми своими находками с читателями моего любимого журнала. Однажды мое внимание привлек очень странный момент: весной после таяния снега в заборе возникла широкая яма глубиной не менее 15 см, а потом постепенно и как бы незаметно исчезла на месяц.Это заставило меня задуматься о механизме явления. Но что, если понимание происходящего пригодится для каких-то летних дел? На сайте ведь, как всем известно, у хозяина все есть, лишних вещей (вроде идей) нет.
И вот, размышляя о таинственной яме, я вспомнил, что на ее месте зимой когда-то была большая куча снега, образовавшаяся после расчистки дорожек. В результате под таким толстым снежным покровом земля не сильно промерзала и потом, соответственно, не вздувалась, как голая земля вокруг.В результате весной образовалась яма, которая исчезла, когда вся почва вокруг нее оттаяла и уровень почвы принял обычное состояние.
Вот такая странная яма приоткрыла мне секрет «разрастания» столбов забора с неглубоким бетонным основанием (а также камней в окрестных полях) каждую зиму.
Почему я придал этому такое значение?
Но так как в силу каких-то обстоятельств это оказалась неприемлемая рекомендация, которая содержится в любой специальной литературе, — углубить фундамент до уровня промерзания, т.е.е. на 150-170 см. И я нашел другой способ мелкой заливки.
Однако сначала отметим, что хорошим неглубоким фундаментом всегда считалась смесь щебня и песка. Я не буду возражать. Но действия некоторых дачников, которые ставят в него деревянные столбы, я считаю нерациональными — дерево довольно быстро вращается на уровне земли, и остатки столбов тогда очень трудно удалить из такой плотно запекшейся смеси.
И один момент. Обычно ямы под фундамент роют неаккуратно, а края стен крошатся и мнутся лопатой при удалении грунта.Кроме того, часто ямки имеют неправильную форму, сужающиеся к низу. А бетон, как правило, смывается с холма, а затем разливается по поверхности вширь. Получается в виде своеобразного грибка, для шляпки которого промерзшая земля сверху толкает всю конструкцию вверх (см. Рис., Поз. Б). При оттаивании земли фундамент полностью не оседает — вот и перекосы всей конструкции.
Читайте также: Утепление фундамента своими руками а также
Стоят как налитые
Решение проблемы состоит в том, что яму нужно копать расширением вниз, чтобы отливка имела форму, похожую на ком дерева (позиция А).В этом случае широкая часть фундаментной колонны не позволяет промерзшему грунту подтянуть ее вверх. И Необязательно заливать бетон прямо до верха , а только до половины ямы или немного выше (в зависимости от размера и характера несущей конструкции).
После этого в яму вставляется металлический столбик, причем не обязательно до дна — мерзлый бетон все равно будет надежно удерживать его. И здесь самое главное: оставшуюся часть ямы необходимо засыпать и отшлифовать песком.Если вместо железных столбов вы собираетесь использовать асбестовые трубы, то перед заливкой их лучше положить на дно ямы. Тогда вода, попадающая в трубы, впитается в почву, и они не разорвутся при замерзании.
Таким же способом можно смонтировать опоры для решеток, пергол, беседок и других дачных конструкций.
Если фундаментные трубы-столбы невысокие (например, я их использовал для строительства теплицы, печи и сарая), можно прямо в них залить бетон и, при необходимости, вставить арматуру или металлические стержни с резьбой , затем к ним прикрутить нижние обвязочные конструкции болтами или сваркой (опять же, для теплицы очень пригодится — после этого ветер не унесет).
Но бывают случаи, когда Бетонный фундамент должен выступать из земли . Я, в частности, полностью отлил из бетона нижнюю ступеньку лестницы. Это, кстати, тоже хорошее и целесообразное решение — зимой и в слякоть вам будет очень комфортно.
Причем нижние концы тетивы или наклонной лестницы жестко опираются на выступающую из земли нижнюю бетонную ступеньку, а не на землю, что предохраняет их от разрушения.Итак, чтобы эта ступенька зимой не выдавливалась из земли, я обмотал ее вертикально пластинами утеплителя толщиной 2,5-5 см и заглубил на 40-60 см.
Тот же метод использования утеплителя я использовал при заливке железных столбов в глубокие ямы (до уровня земли), неся тяжелый груз — на них повесил ворота. И, опять же, он перенял историю с ямой: поскольку столбы расположены по обе стороны от тропы, снег, который я убрал во время ее расчистки, я положил на их основания, и поэтому фунт там не очень сильно промерзает.
А верхние концы стоек жестко скреплены между собой металлической трубой прямоугольного сечения. Зачем? И что шесты не ходят при перепаде температуры и не мешают закрывать ворота. Если на участке вам нужно заехать на грузовике, то перемычку на время можно без проблем демонтировать.
Читайте также: Фундамент своими руками — строительство, тепло- и гидроизоляция
© Автор: Рыцарев В. Павловский Посад, Московская область.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Главное, что следует помнить, если вы решили сделать фундамент своими руками.
Если вы по финансовым или другим причинам решили сделать фундамент для дома самостоятельно, вам следует обратить внимание на несколько, казалось бы, простых деталей, которые позволят вам получить именно тот результат, к которому вы стремитесь.
Разметка территории.
К разметке нужно отнестись очень серьезно, так как вы планируете основу конструкции.Но нужно поставить как горизонтальные, так и вертикальные (высотные) маркеры. В противном случае перенести разработанный проект «натурой» будет очень сложно, потому что отремонтировать уже сделанный фундамент практически невозможно. Для разметки выбирается плоская (или предварительно сплющенная) площадка и с помощью деревянных или металлических кольев, полос и планок создаются контуры будущего фундамента. Еще раз — на данном этапе экономить не стоит, если есть возможность нанять специалиста или хотя бы знающего помощника — сделайте это.
Рытье траншей.
После того, как разметка территории закончена, можно приступать к рытью траншей, необходимых для заливки фундамента. Это довольно тяжелая работа, поэтому рассмотрите возможность привлечения строительной техники. Траншеи роют глубиной до 1,1 метра — в песчаном грунте и от 1,25 до 1,5 метра в глинистом или супесчаном песке. Эту работу нужно выполнять только перед тем, как приступить к заливке фундамента, так как заранее вырытые траншеи под фундамент имеют риск осыпаться стен.
Укладка подложки.
После формирования траншей необходимой ширины и глубины выполняется засыпка песчаного основания под основание фундамента. В зависимости от типа почвы и глубины ее промерзания песчаную основу закладывают на глубину от 10 до 35 сантиметров. Затем нужно утрамбовать песок, периодически смачивая его водой. Правильно сделанное песчаное основание снизит нагрузку на несущие конструкции фундамента при сезонных колебаниях температур.
Заливка фундамента.
Это заключительный этап, который тоже имеет свои нюансы. Главное — соблюдать технологию приготовления раствора и его заливки, так как после застывания раствора что-то исправить довольно проблематично. Для заливки фундамента используются готовые бетонные смеси (200М и 300М), но вы можете приготовить смесь самостоятельно, что позволяет существенно сэкономить. Для этого вам потребуются только песок, цемент и вода.Основной характеристикой качества раствора является его консистенция — однородная смесь песка и цемента без комков. Он должен быть достаточно жидким, чтобы не образовывались пустоты (при необходимости разбавьте раствор водой). При заливке раствор необходимо утрамбовать (вручную или с помощью механических или пневматических вибраторов), чтобы избежать появления пузырьков воздуха в фундаменте, которые плохо скажутся на его прочности. Если уровень фундамента планируется поднять над уровнем земли, дополнительно следует установить опалубку (для этого часто используются деревянные доски).В этом случае бетон заливается наравне с ранее установленной опалубкой, после чего поверхность выравнивается шпателем. Затвердение фундамента займет 2 — 3 недели. В жаркую погоду в первые дни рекомендуется периодически поливать фундамент водой.
,Фундаменты своими руками — профессиональные хитрости | Своими руками
Долговечность любой конструкции во многом зависит от того, какой под нее положен фундамент.
Даже простая просадка грунта может нанести большой вред, если основание здания недостаточно подготовлено к такому повороту событий. Поэтому нулевой цикл дома требует вдумчивости и тщательности.
Основным типом фундаментов в частном домостроении был и остается ленточный фундамент, который не только проходит по периметру дома, поддерживая несущие стены, но и служит основанием для большинства внутренних перегородок.Для устойчивого типа почв это достаточно эффективно, хотя и несколько дорого.
Как правильно оформить ленточный фундамент?
В первую очередь размечается тщательно спланированная строительная площадка, размечаются углы будущего дома колышками и соединяются прочным строительным шнуром. Разметка проводится снаружи, поэтому к ширине фундамента следует прибавить размер планируемого помещения.
ВАЖНО. Толщина фундамента должна быть примерно на 10 см больше толщины стен.Итак, если вы планируете возводить кирпичную стену толщиной 60 см, то толщина фундамента должна быть не менее 70 см.
После разметки начинаются раскопки. Траншеи под фундамент делают немного шире, чтобы
удобно устанавливать опалубку. Глубина траншеи должна быть меньше глубины промерзания почвы в вашем регионе. В противном случае недостаточно заглубленный фундамент сдвинется вместе с промерзающими и оттаивающими слоями земли и трещины в стенах дома вам обеспечены.
Читайте также: Фундамент своими руками — строительство, тепло- и гидроизоляция
Проследите, чтобы фундамент не потрескался и не просите, можно его укрепить.
Арматура делится на две большие группы (по сечению) — на квадратную и круглую.
Квадрат используется при возведении заборов и усилении угловых конструкций , сейчас мы его рассматривать не будем. Фундамент используется круглый. Круглая арматура бывает гладкой и рифленой.Для фундамента используется именно гофрированная арматура: этот профиль улучшает сцепление стержня с бетоном, придавая конструкции прочность. Необходимые элементы гофрированной арматуры — 2 продольных ребра , между которыми гофрирована спираль, они придают арматурному стержню дополнительную прочность на изгиб. Но это не все. Гофрированная арматура делится по назначению на 3 типа: рабочая, распределительная (конструкционная) и монтажная.
Распределительный идет к вертикальным стойкам арматурного ящика.Их устанавливают в траншею с шагом примерно 50-60 см в несколько рядов (количество рядов зависит от ширины фундамента). Обычно это 3-4 параллельных ряда вертикальных стоек, при желании их можно забить до земли внизу, что придаст конструкции относительную устойчивость до заливки фундамента бетоном. Здесь данный вид арматуры не несет значительной нагрузки, только своим каркасом придает и сохраняет объемную форму.
Рабочая арматура укладывается параллельно земле .Именно она несет на себе основную тяжесть бетонной массы. В первую очередь к стойкам горизонтально крепят продольные стержни. В зависимости от высоты фундамента рядов может быть несколько (обычно шаг между соседними продольными стержнями арматуры не превышает 30-40 см). Эти стержни перпендикулярны им, а также поперечные стержни укладываются параллельно земле, что придает конструкции жесткость.
Монтажные приспособления устанавливаются в тех местах, где на фундамент предполагается наибольшая нагрузка: в углах здания, в местах с самыми высокими стенами, в фундаменте под балконами и т. Д.Установите его в направлении ожидаемой нагрузки, чтобы каркас арматуры выдержал дополнительные испытания на прочность.
Для того, чтобы все это держалось вместе и не рассыпалось, арматурный каркас в сборе сваривается или связывается монтажной проволокой . Сварка, конечно, солидное дело, но она лишает каркас очень важного свойства — гибкости. При незапланированных нагрузках на фундамент арматура жестко держит форму, что может вызвать трещины и разрушение фундамента.
Гораздо надежнее (хотя и длиннее) связать арматуру монтажной проволокой. При наличии нагрузки на изгиб проволока позволяет стержню «люфтить», немного перемещаться, ослабляя нагрузку на бетон и защищая его от разрушения.
ВАЖНО. Вязать арматуру будет проще, если сделать специальный крючок. Взяв кусок достаточно толстого и прочного металлического стержня, один край вяжется крючком (на втором конце для удобства сделайте ручку). Монтажную проволоку складывают пополам так, чтобы на одном конце образовалась петля.Затем его наматывают на армирующий элемент, крючок наматывают петлей на проволоке так, чтобы он упирался в один из «хвостов», а затем вращают вокруг второго «хвоста» проволоки, плотно затягивая его вокруг армирование.
Толщина используемого арматурного стержня зависит от прочности фундамента. Чем толще и выше бетонный фундамент, тем большее сечение необходимо для арматуры. Обычно диаметр стержней варьируется от 12 мм до 16 мм.
Сетка арматурная Допустимо использовать для небольших узких фундаментов (в целях экономии). В этом случае шток используется только как раздаточная арматура, то есть стойки, к которым крепится сетка.
Однако есть альтернатива металлической фурнитуре — арматура из минеральных и полимерных волокон. Он намного легче и в то же время несколько прочнее металла, обладает большей гибкостью и не подвержен коррозии.
Применение арматуры из композитных материалов позволяет в несколько раз снизить нагрузку на фундамент и при этом использовать стержень с меньшим сечением, чем металлический стержень.Каркас из полимерной арматуры собирается так же, как и металлический, с той лишь разницей, что вместо монтажной проволоки используется специальный фиксирующий полимер.
После сборки каркаса устанавливается опалубка. Собирают его обычно из досок или деревянных щитов, выравнивая с помощью гидроуровня, чтобы верхний край был строго горизонтальным.
ВАЖНО. Залить фундамент желательно готовым бетоном, отметка не ниже М150 и на одни сутки, так как сцепление свежего бетона с уже затвердевшим не очень хорошее и высока вероятность растрескивания в местах стыков.Если не получается залить через день, то края уже залитой части фундамента следует обильно смочить водой и на ночь накрыть полиэтиленовой пленкой. Это позволит бетону дольше оставаться влажным.
Заливая фундамент в жаркое время года, его следует периодически поливать при застывании и старении. В противном случае он не наберет необходимой прочности, рассыпется и разрушится.
В заключение, есть еще один способ увеличить прочность фундамента.Это так называемая мини-арматура. Известно, что в старину при приготовлении растворов в них добавляли овечью шерсть.
Длинная шерсть плотно скрепляет частицы раствора, не давая поверхности растрескиваться. Теперь для этого используют стекловолокно, добавляя его при изготовлении бетона.
Добавка позволяет получить бетон более высокой плотности и предотвращает возникновение усадочных трещин при осадке фундамента после заливки.Кроме того, фундамент становится более устойчивым к вибрациям, резким перепадам температуры, истиранию и воздействию агрессивных химикатов. В целом такая добавка лишней не будет, хотя и увеличит конечную стоимость вашего фундамента.
Смотрите также: Как самостоятельно отремонтировать ленточный фундамент
Фундамент своими руками — отличное пошаговое видео
© Автор: М. ШАДЧЕНОВ, строитель