Выгребная яма из бетона своими руками: Бетонная выгребная яма: инструкция по монтажу

Содержание

Бетонная выгребная яма: инструкция по монтажу

В системе жизнеобеспечения важную роль играет канализация. Но если в городской черте дома подключены к центральной системе, то жителям пригорода приходится решать вопрос с утилизацией стоков собственными силами. Обустройство выгребной ямы на участке считается самым простым и недорогим выходом. Однако вырытый котлован с усиленными стенками вовсе не может считаться полноценным выгребом для сточных вод. Существует много правил, норм и нюансов, следуя которым можно говорить о полноценной системе по утилизации отходов. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонную выгребную яму.

Содержание:

  1. Конструкция бетонной выгребной ямы
  2. Типы выгребных ям
  3. Бетонная выгребная яма своими руками
  4. Строительство выгребной ямы из бетонных колец

 

Конструкция бетонной выгребной ямы

Железобетонные стенки, будь это заливаемое сооружение с использованием опалубки или заводские кольца, характеризуются следующими преимуществами:

  • долгий срок службы, такая яма может эксплуатироваться в течение века;
  • этот строительный материал отличается высокой химической стойкостью, благодаря чему легко переносит происходящие процессы брожения и гниения;
  • водонепроницаемость позволяет гарантировать отсутствие загрязнения грунта и подземных вод;
  • такая яма обустраивается вне зависимости от геологических особенностей грунта и уровня расположения водоносного слоя;
  • устройство выгребной ямы из бетонных колец подразумевает использование спецтехники.

Выгребная яма из бетонных колец

Если предполагается самостоятельная заливка стен бетонной смесью, то отрицательными моментами в работах можно считать грязь и трудоемкость.

Типы выгребных ям

Углубление в земле зачастую имеет прямоугольную форму, поскольку выемка грунта производится вручную. Такая конфигурация актуальна, когда нет возможности привлечь спецтехнику. Однако рекомендуемым вариантом является круглый накопитель, потому как нагрузки на стены распределяется равномерно.

Различают 2 вида накопителей.

Выгребная яма из бетонных колец без дна

  • Такого типа выгреб популярен на участках с сезонным или периодическим проживанием. В данных случаях расход воды предположительно будет составлять около одного кубического метра в сутки. Загрязнения будут просто уходить в грунт, перерабатываясь с помощью естественных бактерий. Иногда может понадобиться помощь в виде специализированных средств, которые ускоряют процессы.
  • Расстояние между таким накопителем и ближайшим строением должно составлять более 8 метров. Это позволит предотвратить подмыв основания.
  • Также должно соблюдаться расположение ямы до скважины или колодца:
    • при глинистом грунте – не менее 20 м;
    • при суглинистом грунте – не менее 30 м;
    • при песчаном грунте – не менее 50 м.
  • Несоблюдение норм и правил может привести к загрязнению воды в водозаборных сооружениях и сделает ее непригодной для употребления. В случаях, когда будет доказана вина конкретного застройщика — налагается штраф, а в особо сложных ситуациях нарушителя ждет уголовное наказание.

Из недостатков можно отметить: неприятный запах, невысокий ресурс и экологическую опасность.

Яма с дном

Герметичный накопитель планируют для установки на территории с постоянным проживанием. Если на площади имеются явные перепады высот, то яму рекомендуется расположить в низине.

При устройстве придерживаются ряда принципиально важных моментов:

  • глубина резервуара не должна превышать 3-х м, именно такой длиной обладает шланг спецтехники;
  • расстояние от оградительных конструкций (собственных или соседских) до ямы равняется 2 метрам, а до основного строения – 5 м;
  • в обязательном порядке устанавливается вентиляционная труба диаметром 100 мм на высоте не менее полуметра от уровня земли. Через нее будет проходить газ, который неизбежно возникает в процессе брожения, гниения и разложения стоков.

Не забудьте продумать схему подъездной дороги для ассенизаторской машины. В стремлении выделить участок под накопитель как можно дальше от жилья не следует забывать, что слишком длинный трубопровод может осложнить его обслуживание. 

Бетонная выгребная яма своими руками

Расчет объема

Вычисления производится на основе следующих данных:

  • в день на каждого человека приходится примерно 0,15-0,18 м³ воды. Таким образом, семья из 4-х человек ежемесячно расходует 20 м³. Значит, выгреб должен вмещать как минимум 25-28 кубометров стока;
  • если сооружается яма без дна, то во внимание принимается и тип почвы. Легко пропускающие воду породы позволяют сэкономить на объемах, ну а если на участке залегает глина, то месячные расходы следует увеличить на 10-15%.

При обустройстве необходимо иметь в виду, что до верхнего края выгреба должно оставаться не менее 1 м. В противном случае при форс-мажорных обстоятельствах загрязненные воды могут выйти за пределы резервуара. К тому же невысокий уровень стоков минимизирует появление неприятных запахов.

Котлован под монтаж выгребной ямы из бетонных колец

Вынимая грунт из котлована, помните, что объем готового накопителя должен составлять не менее 3 кубометров. Объяснение здесь простое, минимальный объем бака ассенизаторской машины равен чуть более данного показателя, поэтому вызывать технику для вывоза стоков меньшего объема невыгодно.

Котлован под выгреб без дна

  • Выемку грунта можно производить стандартным способом — лопатой или используя мини-экскаватор. Глубина и диаметр котлована должны быть немногим больше, чем реальные размеры будущего выгреба.
  • Помните, готовая конструкция делается немного заглубленной. Здесь следует учесть высоту крышки, которой будет закрываться яма и толщину засыпки для предотвращения промерзания стоков.
  • Дно максимально разравнивается и обустраивается опалубка под ленточный фундамент. Он может быть квадратной или круглой формы, подбор ширины ленты осуществляется в соответствии с будущими стенами.
  • Полученная выемка, после высыхания основания, заполняется гравием, который способствует свободному прохождению сточных вод.

Котлован под выгреб с дном

  • Для выкапывания ямы используют ручной или механизированный способ. Глубина и ширина (диаметр) определяются в зависимости от типа сточной системы, где реальные показатели увеличиваются на 15-20%.
  • В расчетах учитывается толщина бетонной площадки, а также высота, с которой конструкция должна выступать над уровнем земли (как правило, это 20 см).

  • Дно ямы выравнивается и трамбуется. Засыпается песчано-гравийная подушка, толщина каждого слоя составляет 15 см. Сначала идет песок, который смачивается и уплотняется, затем настает черед гравия.
  • Если утепление крышки не предусматривается – выемку углубляют на 30-40 см. Тогда после монтажа плиты перекрытия ее засыпают грунтом, что позволит предотвратить промерзание сточных вод, тем самым не допуская нарушения работы канализационной ямы.
Бетонный раствор
  • Заливка ленточного фундамента или площадки выполняется в один прием. Для ленты собирается опалубка из досок, производится стандартное укрепление. Конструкция в обязательном порядке армируется. Металлические стержни между собой связываются проволокой.
  • Их укладка производится на битые куски кирпича или небольшие камни. Арматура ни в коем случае не укладывается на грунт, она должна быть полностью погружена в песчано-цементную смесь.
  • Для замеса раствора на 1 часть цемента берется 2 части песка и 3 части щебня. Воды должно быть столько, чтобы на выходе получилась не сильно густая масса, кинутый камешек должен полностью погрузиться в массу.

  • Во время заливки раствор штыкуется, такой прием позволит избавиться от образовавшихся воздушных пузырей. Ведь пустоты негативно влияют на прочность готового монолита. Площадку выравнивают и оставляют до полного высыхания, а этот процесс займет как минимум одну неделю.
  • При работах в жаркую погоду бетонную поверхность периодически смачивают, это поможет избежать растрескивания, а также набрать заявленные прочностные характеристики. Потом можно переходить к следующим этапам работ.
  • Если для монтажа используются готовые железобетонные кольца с дном, то обустраивать площадку нет необходимости.
Прокладка трубы
  • Одновременно с выемкой грунта для котлована выполняется прокладка трубы для отвода нечистот. Если закладка планируется неглубокая, то есть выше ГПГ, то рекомендуется провести ее утепление: обернуть стекловатой, минватой, пенопластом и др.
  • Важным моментом при укладке трубы является ее уклон, таким образом, стоки будут поступать в выгребную яму самотеком. Если используется труба d160 см, то наклон должен составлять примерно 10 мм на каждый метр ее прохода, при 100 см соблюдается уклон в 20 мм, при 50 см — 30 мм.

Стены выгребной ямы
  • Если было принято решение о заливки стен своими руками, то оптимальной формой для выгреба является квадрат или прямоугольник. Опалубка выполняется из досок или толстых листов влагостойкой фанеры.
  • Сама конструкция должна быть съемной, поэтому используют шурупы и саморезы. Для упрочнения углов применяю металлические пластины. Расстояние между двумя стенками опалубки равняется 60-80 мм.
  • Выгреб круглой формы отличается одним преимуществом – он занимает малую площадь придомового участка. Конечно, идеально круглой опалубка не получится, но данный факт для такой конструкции не принципиален. Идеальным материалом для сооружения выступает профилированный лист.
  • Большое внимание уделяется подпоркам и распоркам. Бетонный раствор имеет большую массу, в связи с чем, опалубка должна быть закреплена максимально прочно.
  • Армирование стенок играет не последнюю роль. Металлическую связку можно выполнить заранее и уже в готовом виде опустить в конструкцию либо осуществлять вязку стержней по мере заполнения каркаса бетоном.

  • Народным умельцам принадлежит удивительное «открытие» — в качестве армирующего материала использовать металлическую сетку от старых кроватей.
  • В любом случае заливка производится одноразово, не допуская больших перерывов. Обязательно производится штыковка раствора. Ее проводят с осторожностью, нельзя допустить смещение арматуры внутри будущих стен.
  • Время высыхания конструкции зависит от ее толщины. Элементы опалубки аккуратно демонтируются. Далее проводится внутренняя и внешняя гидроизоляция стен.

Строительство выгребной ямы из бетонных колец

  • Заводские изделия значительно упрощают и ускоряют процесс обустройства выгребной ямы. К сожалению, внушительный вес не позволяет выполнить монтаж вручную. Для работ понадобится автокран. Многие производители железобетонных колец предлагают такие услуги за дополнительную плату.
  • При покупке обратите внимание на внутренний диаметр элементов, он должен быть одинаковым на всех изделиях. Это позволит собрать резервуар с максимальной герметичностью.
  • Ассортимент колец дает возможность соорудить емкость согласно проекту. Внутренний диаметр находится в диапазоне от 700 до 2500 см, а высота является фиксированной – 900 см.
  • Конструкция изделий предполагает наличие специальных металлических ушек. К ним прикрепляются крюки крана. Подъем кольца осуществляется с осторожностью, соблюдая технику безопасности.

  • Изделие устанавливается по уровню, при необходимости кольцо демонтируется для максимального выравнивания. Чтобы избежать неоправданной задержки при монтаже рекомендуется нивелировку поверхности выполнить на стадии подготовки дна котлована.
  • После установки нижнего кольца стык стенки обрабатывается гидроизолирующим материалом. Здесь подойдет использование резиновых прокладок, цементного раствора. Оптимальным вариантом послужит жидкое стекло, смешанное с портландцементом.
  • Далее переходят к установке следующих колец с учетом вышеперечисленных правил и нюансов. Простые кольца скрепляются между собой посредством металлических скоб. Можно приобрести железобетонные изделия, оснащенные специальными пазами, обеспечивающими более прочную и надежную фиксацию.
  • В последнем кольце с помощью перфоратора проделывается отверстие под вход трубы. В месте стыковки этих элементов проводятся гидроизоляция выгребной ямы из бетонных колец.

Выгребная яма из бетонных колец схема

  • Завершающим этапом служит установка плиты перекрытия с отверстием под люк. Далее выполняется пробный пуск воды, проверяется функциональность всей системы. При положительном результате осуществляется засыпка грунтом пустоты между выгребом и стенками траншеи.

Видео как сделать выгребную яму из бетонных колец

Бетонная выгребная яма: инструкция по монтажу

В системе жизнеобеспечения важную роль играет канализация. Но если в городской черте дома подключены к центральной системе, то жителям пригорода приходится решать вопрос с утилизацией стоков собственными силами. Обустройство выгребной ямы на участке считается самым простым и недорогим выходом. Однако вырытый котлован с усиленными стенками вовсе не может считаться полноценным выгребом для сточных вод. Существует много правил, норм и нюансов, следуя которым можно говорить о полноценной системе по утилизации отходов. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонную выгребную яму.

Содержание:

  1. Конструкция бетонной выгребной ямы
  2. Типы выгребных ям
  3. Бетонная выгребная яма своими руками
  4. Строительство выгребной ямы из бетонных колец

 

Конструкция бетонной выгребной ямы

Железобетонные стенки, будь это заливаемое сооружение с использованием опалубки или заводские кольца, характеризуются следующими преимуществами:

  • долгий срок службы, такая яма может эксплуатироваться в течение века;
  • этот строительный материал отличается высокой химической стойкостью, благодаря чему легко переносит происходящие процессы брожения и гниения;
  • водонепроницаемость позволяет гарантировать отсутствие загрязнения грунта и подземных вод;
  • такая яма обустраивается вне зависимости от геологических особенностей грунта и уровня расположения водоносного слоя;
  • устройство выгребной ямы из бетонных колец подразумевает использование спецтехники.

Выгребная яма из бетонных колец

Если предполагается самостоятельная заливка стен бетонной смесью, то отрицательными моментами в работах можно считать грязь и трудоемкость.

Типы выгребных ям

Углубление в земле зачастую имеет прямоугольную форму, поскольку выемка грунта производится вручную. Такая конфигурация актуальна, когда нет возможности привлечь спецтехнику. Однако рекомендуемым вариантом является круглый накопитель, потому как нагрузки на стены распределяется равномерно.

Различают 2 вида накопителей.

Выгребная яма из бетонных колец без дна

  • Такого типа выгреб популярен на участках с сезонным или периодическим проживанием. В данных случаях расход воды предположительно будет составлять около одного кубического метра в сутки. Загрязнения будут просто уходить в грунт, перерабатываясь с помощью естественных бактерий. Иногда может понадобиться помощь в виде специализированных средств, которые ускоряют процессы.
  • Расстояние между таким накопителем и ближайшим строением должно составлять более 8 метров. Это позволит предотвратить подмыв основания.
  • Также должно соблюдаться расположение ямы до скважины или колодца:
    • при глинистом грунте – не менее 20 м;
    • при суглинистом грунте – не менее 30 м;
    • при песчаном грунте – не менее 50 м.
  • Несоблюдение норм и правил может привести к загрязнению воды в водозаборных сооружениях и сделает ее непригодной для употребления. В случаях, когда будет доказана вина конкретного застройщика — налагается штраф, а в особо сложных ситуациях нарушителя ждет уголовное наказание.

Из недостатков можно отметить: неприятный запах, невысокий ресурс и экологическую опасность.

Яма с дном

Герметичный накопитель планируют для установки на территории с постоянным проживанием. Если на площади имеются явные перепады высот, то яму рекомендуется расположить в низине.

При устройстве придерживаются ряда принципиально важных моментов:

  • глубина резервуара не должна превышать 3-х м, именно такой длиной обладает шланг спецтехники;
  • расстояние от оградительных конструкций (собственных или соседских) до ямы равняется 2 метрам, а до основного строения – 5 м;
  • в обязательном порядке устанавливается вентиляционная труба диаметром 100 мм на высоте не менее полуметра от уровня земли. Через нее будет проходить газ, который неизбежно возникает в процессе брожения, гниения и разложения стоков.

Не забудьте продумать схему подъездной дороги для ассенизаторской машины. В стремлении выделить участок под накопитель как можно дальше от жилья не следует забывать, что слишком длинный трубопровод может осложнить его обслуживание. 

Бетонная выгребная яма своими руками

Расчет объема

Вычисления производится на основе следующих данных:

  • в день на каждого человека приходится примерно 0,15-0,18 м³ воды. Таким образом, семья из 4-х человек ежемесячно расходует 20 м³. Значит, выгреб должен вмещать как минимум 25-28 кубометров стока;
  • если сооружается яма без дна, то во внимание принимается и тип почвы. Легко пропускающие воду породы позволяют сэкономить на объемах, ну а если на участке залегает глина, то месячные расходы следует увеличить на 10-15%.

При обустройстве необходимо иметь в виду, что до верхнего края выгреба должно оставаться не менее 1 м. В противном случае при форс-мажорных обстоятельствах загрязненные воды могут выйти за пределы резервуара. К тому же невысокий уровень стоков минимизирует появление неприятных запахов.

Котлован под монтаж выгребной ямы из бетонных колец

Вынимая грунт из котлована, помните, что объем готового накопителя должен составлять не менее 3 кубометров. Объяснение здесь простое, минимальный объем бака ассенизаторской машины равен чуть более данного показателя, поэтому вызывать технику для вывоза стоков меньшего объема невыгодно.

Котлован под выгреб без дна

  • Выемку грунта можно производить стандартным способом — лопатой или используя мини-экскаватор. Глубина и диаметр котлована должны быть немногим больше, чем реальные размеры будущего выгреба.
  • Помните, готовая конструкция делается немного заглубленной. Здесь следует учесть высоту крышки, которой будет закрываться яма и толщину засыпки для предотвращения промерзания стоков.
  • Дно максимально разравнивается и обустраивается опалубка под ленточный фундамент. Он может быть квадратной или круглой формы, подбор ширины ленты осуществляется в соответствии с будущими стенами.
  • Полученная выемка, после высыхания основания, заполняется гравием, который способствует свободному прохождению сточных вод.

Котлован под выгреб с дном

  • Для выкапывания ямы используют ручной или механизированный способ. Глубина и ширина (диаметр) определяются в зависимости от типа сточной системы, где реальные показатели увеличиваются на 15-20%.
  • В расчетах учитывается толщина бетонной площадки, а также высота, с которой конструкция должна выступать над уровнем земли (как правило, это 20 см).

  • Дно ямы выравнивается и трамбуется. Засыпается песчано-гравийная подушка, толщина каждого слоя составляет 15 см. Сначала идет песок, который смачивается и уплотняется, затем настает черед гравия.
  • Если утепление крышки не предусматривается – выемку углубляют на 30-40 см. Тогда после монтажа плиты перекрытия ее засыпают грунтом, что позволит предотвратить промерзание сточных вод, тем самым не допуская нарушения работы канализационной ямы.
Бетонный раствор
  • Заливка ленточного фундамента или площадки выполняется в один прием. Для ленты собирается опалубка из досок, производится стандартное укрепление. Конструкция в обязательном порядке армируется. Металлические стержни между собой связываются проволокой.
  • Их укладка производится на битые куски кирпича или небольшие камни. Арматура ни в коем случае не укладывается на грунт, она должна быть полностью погружена в песчано-цементную смесь.
  • Для замеса раствора на 1 часть цемента берется 2 части песка и 3 части щебня. Воды должно быть столько, чтобы на выходе получилась не сильно густая масса, кинутый камешек должен полностью погрузиться в массу.

  • Во время заливки раствор штыкуется, такой прием позволит избавиться от образовавшихся воздушных пузырей. Ведь пустоты негативно влияют на прочность готового монолита. Площадку выравнивают и оставляют до полного высыхания, а этот процесс займет как минимум одну неделю.
  • При работах в жаркую погоду бетонную поверхность периодически смачивают, это поможет избежать растрескивания, а также набрать заявленные прочностные характеристики. Потом можно переходить к следующим этапам работ.
  • Если для монтажа используются готовые железобетонные кольца с дном, то обустраивать площадку нет необходимости.
Прокладка трубы
  • Одновременно с выемкой грунта для котлована выполняется прокладка трубы для отвода нечистот. Если закладка планируется неглубокая, то есть выше ГПГ, то рекомендуется провести ее утепление: обернуть стекловатой, минватой, пенопластом и др.
  • Важным моментом при укладке трубы является ее уклон, таким образом, стоки будут поступать в выгребную яму самотеком. Если используется труба d160 см, то наклон должен составлять примерно 10 мм на каждый метр ее прохода, при 100 см соблюдается уклон в 20 мм, при 50 см — 30 мм.

Стены выгребной ямы
  • Если было принято решение о заливки стен своими руками, то оптимальной формой для выгреба является квадрат или прямоугольник. Опалубка выполняется из досок или толстых листов влагостойкой фанеры.
  • Сама конструкция должна быть съемной, поэтому используют шурупы и саморезы. Для упрочнения углов применяю металлические пластины. Расстояние между двумя стенками опалубки равняется 60-80 мм.
  • Выгреб круглой формы отличается одним преимуществом – он занимает малую площадь придомового участка. Конечно, идеально круглой опалубка не получится, но данный факт для такой конструкции не принципиален. Идеальным материалом для сооружения выступает профилированный лист.
  • Большое внимание уделяется подпоркам и распоркам. Бетонный раствор имеет большую массу, в связи с чем, опалубка должна быть закреплена максимально прочно.
  • Армирование стенок играет не последнюю роль. Металлическую связку можно выполнить заранее и уже в готовом виде опустить в конструкцию либо осуществлять вязку стержней по мере заполнения каркаса бетоном.

  • Народным умельцам принадлежит удивительное «открытие» — в качестве армирующего материала использовать металлическую сетку от старых кроватей.
  • В любом случае заливка производится одноразово, не допуская больших перерывов. Обязательно производится штыковка раствора. Ее проводят с осторожностью, нельзя допустить смещение арматуры внутри будущих стен.
  • Время высыхания конструкции зависит от ее толщины. Элементы опалубки аккуратно демонтируются. Далее проводится внутренняя и внешняя гидроизоляция стен.

Строительство выгребной ямы из бетонных колец

  • Заводские изделия значительно упрощают и ускоряют процесс обустройства выгребной ямы. К сожалению, внушительный вес не позволяет выполнить монтаж вручную. Для работ понадобится автокран. Многие производители железобетонных колец предлагают такие услуги за дополнительную плату.
  • При покупке обратите внимание на внутренний диаметр элементов, он должен быть одинаковым на всех изделиях. Это позволит собрать резервуар с максимальной герметичностью.
  • Ассортимент колец дает возможность соорудить емкость согласно проекту. Внутренний диаметр находится в диапазоне от 700 до 2500 см, а высота является фиксированной – 900 см.
  • Конструкция изделий предполагает наличие специальных металлических ушек. К ним прикрепляются крюки крана. Подъем кольца осуществляется с осторожностью, соблюдая технику безопасности.

  • Изделие устанавливается по уровню, при необходимости кольцо демонтируется для максимального выравнивания. Чтобы избежать неоправданной задержки при монтаже рекомендуется нивелировку поверхности выполнить на стадии подготовки дна котлована.
  • После установки нижнего кольца стык стенки обрабатывается гидроизолирующим материалом. Здесь подойдет использование резиновых прокладок, цементного раствора. Оптимальным вариантом послужит жидкое стекло, смешанное с портландцементом.
  • Далее переходят к установке следующих колец с учетом вышеперечисленных правил и нюансов. Простые кольца скрепляются между собой посредством металлических скоб. Можно приобрести железобетонные изделия, оснащенные специальными пазами, обеспечивающими более прочную и надежную фиксацию.
  • В последнем кольце с помощью перфоратора проделывается отверстие под вход трубы. В месте стыковки этих элементов проводятся гидроизоляция выгребной ямы из бетонных колец.

Выгребная яма из бетонных колец схема

  • Завершающим этапом служит установка плиты перекрытия с отверстием под люк. Далее выполняется пробный пуск воды, проверяется функциональность всей системы. При положительном результате осуществляется засыпка грунтом пустоты между выгребом и стенками траншеи.

Видео как сделать выгребную яму из бетонных колец

Бетонная выгребная яма: инструкция по монтажу

В системе жизнеобеспечения важную роль играет канализация. Но если в городской черте дома подключены к центральной системе, то жителям пригорода приходится решать вопрос с утилизацией стоков собственными силами. Обустройство выгребной ямы на участке считается самым простым и недорогим выходом. Однако вырытый котлован с усиленными стенками вовсе не может считаться полноценным выгребом для сточных вод. Существует много правил, норм и нюансов, следуя которым можно говорить о полноценной системе по утилизации отходов. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонную выгребную яму.

Содержание:

  1. Конструкция бетонной выгребной ямы
  2. Типы выгребных ям
  3. Бетонная выгребная яма своими руками
  4. Строительство выгребной ямы из бетонных колец

 

Конструкция бетонной выгребной ямы

Железобетонные стенки, будь это заливаемое сооружение с использованием опалубки или заводские кольца, характеризуются следующими преимуществами:

  • долгий срок службы, такая яма может эксплуатироваться в течение века;
  • этот строительный материал отличается высокой химической стойкостью, благодаря чему легко переносит происходящие процессы брожения и гниения;
  • водонепроницаемость позволяет гарантировать отсутствие загрязнения грунта и подземных вод;
  • такая яма обустраивается вне зависимости от геологических особенностей грунта и уровня расположения водоносного слоя;
  • устройство выгребной ямы из бетонных колец подразумевает использование спецтехники.

Выгребная яма из бетонных колец

Если предполагается самостоятельная заливка стен бетонной смесью, то отрицательными моментами в работах можно считать грязь и трудоемкость.

Типы выгребных ям

Углубление в земле зачастую имеет прямоугольную форму, поскольку выемка грунта производится вручную. Такая конфигурация актуальна, когда нет возможности привлечь спецтехнику. Однако рекомендуемым вариантом является круглый накопитель, потому как нагрузки на стены распределяется равномерно.

Различают 2 вида накопителей.

Выгребная яма из бетонных колец без дна

  • Такого типа выгреб популярен на участках с сезонным или периодическим проживанием. В данных случаях расход воды предположительно будет составлять около одного кубического метра в сутки. Загрязнения будут просто уходить в грунт, перерабатываясь с помощью естественных бактерий. Иногда может понадобиться помощь в виде специализированных средств, которые ускоряют процессы.
  • Расстояние между таким накопителем и ближайшим строением должно составлять более 8 метров. Это позволит предотвратить подмыв основания.
  • Также должно соблюдаться расположение ямы до скважины или колодца:
    • при глинистом грунте – не менее 20 м;
    • при суглинистом грунте – не менее 30 м;
    • при песчаном грунте – не менее 50 м.
  • Несоблюдение норм и правил может привести к загрязнению воды в водозаборных сооружениях и сделает ее непригодной для употребления. В случаях, когда будет доказана вина конкретного застройщика — налагается штраф, а в особо сложных ситуациях нарушителя ждет уголовное наказание.

Из недостатков можно отметить: неприятный запах, невысокий ресурс и экологическую опасность.

Яма с дном

Герметичный накопитель планируют для установки на территории с постоянным проживанием. Если на площади имеются явные перепады высот, то яму рекомендуется расположить в низине.

При устройстве придерживаются ряда принципиально важных моментов:

  • глубина резервуара не должна превышать 3-х м, именно такой длиной обладает шланг спецтехники;
  • расстояние от оградительных конструкций (собственных или соседских) до ямы равняется 2 метрам, а до основного строения – 5 м;
  • в обязательном порядке устанавливается вентиляционная труба диаметром 100 мм на высоте не менее полуметра от уровня земли. Через нее будет проходить газ, который неизбежно возникает в процессе брожения, гниения и разложения стоков.

Не забудьте продумать схему подъездной дороги для ассенизаторской машины. В стремлении выделить участок под накопитель как можно дальше от жилья не следует забывать, что слишком длинный трубопровод может осложнить его обслуживание. 

Бетонная выгребная яма своими руками

Расчет объема

Вычисления производится на основе следующих данных:

  • в день на каждого человека приходится примерно 0,15-0,18 м³ воды. Таким образом, семья из 4-х человек ежемесячно расходует 20 м³. Значит, выгреб должен вмещать как минимум 25-28 кубометров стока;
  • если сооружается яма без дна, то во внимание принимается и тип почвы. Легко пропускающие воду породы позволяют сэкономить на объемах, ну а если на участке залегает глина, то месячные расходы следует увеличить на 10-15%.

При обустройстве необходимо иметь в виду, что до верхнего края выгреба должно оставаться не менее 1 м. В противном случае при форс-мажорных обстоятельствах загрязненные воды могут выйти за пределы резервуара. К тому же невысокий уровень стоков минимизирует появление неприятных запахов.

Котлован под монтаж выгребной ямы из бетонных колец

Вынимая грунт из котлована, помните, что объем готового накопителя должен составлять не менее 3 кубометров. Объяснение здесь простое, минимальный объем бака ассенизаторской машины равен чуть более данного показателя, поэтому вызывать технику для вывоза стоков меньшего объема невыгодно.

Котлован под выгреб без дна

  • Выемку грунта можно производить стандартным способом — лопатой или используя мини-экскаватор. Глубина и диаметр котлована должны быть немногим больше, чем реальные размеры будущего выгреба.
  • Помните, готовая конструкция делается немного заглубленной. Здесь следует учесть высоту крышки, которой будет закрываться яма и толщину засыпки для предотвращения промерзания стоков.
  • Дно максимально разравнивается и обустраивается опалубка под ленточный фундамент. Он может быть квадратной или круглой формы, подбор ширины ленты осуществляется в соответствии с будущими стенами.
  • Полученная выемка, после высыхания основания, заполняется гравием, который способствует свободному прохождению сточных вод.

Котлован под выгреб с дном

  • Для выкапывания ямы используют ручной или механизированный способ. Глубина и ширина (диаметр) определяются в зависимости от типа сточной системы, где реальные показатели увеличиваются на 15-20%.
  • В расчетах учитывается толщина бетонной площадки, а также высота, с которой конструкция должна выступать над уровнем земли (как правило, это 20 см).

  • Дно ямы выравнивается и трамбуется. Засыпается песчано-гравийная подушка, толщина каждого слоя составляет 15 см. Сначала идет песок, который смачивается и уплотняется, затем настает черед гравия.
  • Если утепление крышки не предусматривается – выемку углубляют на 30-40 см. Тогда после монтажа плиты перекрытия ее засыпают грунтом, что позволит предотвратить промерзание сточных вод, тем самым не допуская нарушения работы канализационной ямы.
Бетонный раствор
  • Заливка ленточного фундамента или площадки выполняется в один прием. Для ленты собирается опалубка из досок, производится стандартное укрепление. Конструкция в обязательном порядке армируется. Металлические стержни между собой связываются проволокой.
  • Их укладка производится на битые куски кирпича или небольшие камни. Арматура ни в коем случае не укладывается на грунт, она должна быть полностью погружена в песчано-цементную смесь.
  • Для замеса раствора на 1 часть цемента берется 2 части песка и 3 части щебня. Воды должно быть столько, чтобы на выходе получилась не сильно густая масса, кинутый камешек должен полностью погрузиться в массу.

  • Во время заливки раствор штыкуется, такой прием позволит избавиться от образовавшихся воздушных пузырей. Ведь пустоты негативно влияют на прочность готового монолита. Площадку выравнивают и оставляют до полного высыхания, а этот процесс займет как минимум одну неделю.
  • При работах в жаркую погоду бетонную поверхность периодически смачивают, это поможет избежать растрескивания, а также набрать заявленные прочностные характеристики. Потом можно переходить к следующим этапам работ.
  • Если для монтажа используются готовые железобетонные кольца с дном, то обустраивать площадку нет необходимости.
Прокладка трубы
  • Одновременно с выемкой грунта для котлована выполняется прокладка трубы для отвода нечистот. Если закладка планируется неглубокая, то есть выше ГПГ, то рекомендуется провести ее утепление: обернуть стекловатой, минватой, пенопластом и др.
  • Важным моментом при укладке трубы является ее уклон, таким образом, стоки будут поступать в выгребную яму самотеком. Если используется труба d160 см, то наклон должен составлять примерно 10 мм на каждый метр ее прохода, при 100 см соблюдается уклон в 20 мм, при 50 см — 30 мм.

Стены выгребной ямы
  • Если было принято решение о заливки стен своими руками, то оптимальной формой для выгреба является квадрат или прямоугольник. Опалубка выполняется из досок или толстых листов влагостойкой фанеры.
  • Сама конструкция должна быть съемной, поэтому используют шурупы и саморезы. Для упрочнения углов применяю металлические пластины. Расстояние между двумя стенками опалубки равняется 60-80 мм.
  • Выгреб круглой формы отличается одним преимуществом – он занимает малую площадь придомового участка. Конечно, идеально круглой опалубка не получится, но данный факт для такой конструкции не принципиален. Идеальным материалом для сооружения выступает профилированный лист.
  • Большое внимание уделяется подпоркам и распоркам. Бетонный раствор имеет большую массу, в связи с чем, опалубка должна быть закреплена максимально прочно.
  • Армирование стенок играет не последнюю роль. Металлическую связку можно выполнить заранее и уже в готовом виде опустить в конструкцию либо осуществлять вязку стержней по мере заполнения каркаса бетоном.

  • Народным умельцам принадлежит удивительное «открытие» — в качестве армирующего материала использовать металлическую сетку от старых кроватей.
  • В любом случае заливка производится одноразово, не допуская больших перерывов. Обязательно производится штыковка раствора. Ее проводят с осторожностью, нельзя допустить смещение арматуры внутри будущих стен.
  • Время высыхания конструкции зависит от ее толщины. Элементы опалубки аккуратно демонтируются. Далее проводится внутренняя и внешняя гидроизоляция стен.

Строительство выгребной ямы из бетонных колец

  • Заводские изделия значительно упрощают и ускоряют процесс обустройства выгребной ямы. К сожалению, внушительный вес не позволяет выполнить монтаж вручную. Для работ понадобится автокран. Многие производители железобетонных колец предлагают такие услуги за дополнительную плату.
  • При покупке обратите внимание на внутренний диаметр элементов, он должен быть одинаковым на всех изделиях. Это позволит собрать резервуар с максимальной герметичностью.
  • Ассортимент колец дает возможность соорудить емкость согласно проекту. Внутренний диаметр находится в диапазоне от 700 до 2500 см, а высота является фиксированной – 900 см.
  • Конструкция изделий предполагает наличие специальных металлических ушек. К ним прикрепляются крюки крана. Подъем кольца осуществляется с осторожностью, соблюдая технику безопасности.

  • Изделие устанавливается по уровню, при необходимости кольцо демонтируется для максимального выравнивания. Чтобы избежать неоправданной задержки при монтаже рекомендуется нивелировку поверхности выполнить на стадии подготовки дна котлована.
  • После установки нижнего кольца стык стенки обрабатывается гидроизолирующим материалом. Здесь подойдет использование резиновых прокладок, цементного раствора. Оптимальным вариантом послужит жидкое стекло, смешанное с портландцементом.
  • Далее переходят к установке следующих колец с учетом вышеперечисленных правил и нюансов. Простые кольца скрепляются между собой посредством металлических скоб. Можно приобрести железобетонные изделия, оснащенные специальными пазами, обеспечивающими более прочную и надежную фиксацию.
  • В последнем кольце с помощью перфоратора проделывается отверстие под вход трубы. В месте стыковки этих элементов проводятся гидроизоляция выгребной ямы из бетонных колец.

Выгребная яма из бетонных колец схема

  • Завершающим этапом служит установка плиты перекрытия с отверстием под люк. Далее выполняется пробный пуск воды, проверяется функциональность всей системы. При положительном результате осуществляется засыпка грунтом пустоты между выгребом и стенками траншеи.

Видео как сделать выгребную яму из бетонных колец

Бетонная выгребная яма: инструкция по монтажу

В системе жизнеобеспечения важную роль играет канализация. Но если в городской черте дома подключены к центральной системе, то жителям пригорода приходится решать вопрос с утилизацией стоков собственными силами. Обустройство выгребной ямы на участке считается самым простым и недорогим выходом. Однако вырытый котлован с усиленными стенками вовсе не может считаться полноценным выгребом для сточных вод. Существует много правил, норм и нюансов, следуя которым можно говорить о полноценной системе по утилизации отходов. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонную выгребную яму.

Содержание:

  1. Конструкция бетонной выгребной ямы
  2. Типы выгребных ям
  3. Бетонная выгребная яма своими руками
  4. Строительство выгребной ямы из бетонных колец

 

Конструкция бетонной выгребной ямы

Железобетонные стенки, будь это заливаемое сооружение с использованием опалубки или заводские кольца, характеризуются следующими преимуществами:

  • долгий срок службы, такая яма может эксплуатироваться в течение века;
  • этот строительный материал отличается высокой химической стойкостью, благодаря чему легко переносит происходящие процессы брожения и гниения;
  • водонепроницаемость позволяет гарантировать отсутствие загрязнения грунта и подземных вод;
  • такая яма обустраивается вне зависимости от геологических особенностей грунта и уровня расположения водоносного слоя;
  • устройство выгребной ямы из бетонных колец подразумевает использование спецтехники.

Выгребная яма из бетонных колец

Если предполагается самостоятельная заливка стен бетонной смесью, то отрицательными моментами в работах можно считать грязь и трудоемкость.

Типы выгребных ям

Углубление в земле зачастую имеет прямоугольную форму, поскольку выемка грунта производится вручную. Такая конфигурация актуальна, когда нет возможности привлечь спецтехнику. Однако рекомендуемым вариантом является круглый накопитель, потому как нагрузки на стены распределяется равномерно.

Различают 2 вида накопителей.

Выгребная яма из бетонных колец без дна

  • Такого типа выгреб популярен на участках с сезонным или периодическим проживанием. В данных случаях расход воды предположительно будет составлять около одного кубического метра в сутки. Загрязнения будут просто уходить в грунт, перерабатываясь с помощью естественных бактерий. Иногда может понадобиться помощь в виде специализированных средств, которые ускоряют процессы.
  • Расстояние между таким накопителем и ближайшим строением должно составлять более 8 метров. Это позволит предотвратить подмыв основания.
  • Также должно соблюдаться расположение ямы до скважины или колодца:
    • при глинистом грунте – не менее 20 м;
    • при суглинистом грунте – не менее 30 м;
    • при песчаном грунте – не менее 50 м.
  • Несоблюдение норм и правил может привести к загрязнению воды в водозаборных сооружениях и сделает ее непригодной для употребления. В случаях, когда будет доказана вина конкретного застройщика — налагается штраф, а в особо сложных ситуациях нарушителя ждет уголовное наказание.

Из недостатков можно отметить: неприятный запах, невысокий ресурс и экологическую опасность.

Яма с дном

Герметичный накопитель планируют для установки на территории с постоянным проживанием. Если на площади имеются явные перепады высот, то яму рекомендуется расположить в низине.

При устройстве придерживаются ряда принципиально важных моментов:

  • глубина резервуара не должна превышать 3-х м, именно такой длиной обладает шланг спецтехники;
  • расстояние от оградительных конструкций (собственных или соседских) до ямы равняется 2 метрам, а до основного строения – 5 м;
  • в обязательном порядке устанавливается вентиляционная труба диаметром 100 мм на высоте не менее полуметра от уровня земли. Через нее будет проходить газ, который неизбежно возникает в процессе брожения, гниения и разложения стоков.

Не забудьте продумать схему подъездной дороги для ассенизаторской машины. В стремлении выделить участок под накопитель как можно дальше от жилья не следует забывать, что слишком длинный трубопровод может осложнить его обслуживание. 

Бетонная выгребная яма своими руками

Расчет объема

Вычисления производится на основе следующих данных:

  • в день на каждого человека приходится примерно 0,15-0,18 м³ воды. Таким образом, семья из 4-х человек ежемесячно расходует 20 м³. Значит, выгреб должен вмещать как минимум 25-28 кубометров стока;
  • если сооружается яма без дна, то во внимание принимается и тип почвы. Легко пропускающие воду породы позволяют сэкономить на объемах, ну а если на участке залегает глина, то месячные расходы следует увеличить на 10-15%.

При обустройстве необходимо иметь в виду, что до верхнего края выгреба должно оставаться не менее 1 м. В противном случае при форс-мажорных обстоятельствах загрязненные воды могут выйти за пределы резервуара. К тому же невысокий уровень стоков минимизирует появление неприятных запахов.

Котлован под монтаж выгребной ямы из бетонных колец

Вынимая грунт из котлована, помните, что объем готового накопителя должен составлять не менее 3 кубометров. Объяснение здесь простое, минимальный объем бака ассенизаторской машины равен чуть более данного показателя, поэтому вызывать технику для вывоза стоков меньшего объема невыгодно.

Котлован под выгреб без дна

  • Выемку грунта можно производить стандартным способом — лопатой или используя мини-экскаватор. Глубина и диаметр котлована должны быть немногим больше, чем реальные размеры будущего выгреба.
  • Помните, готовая конструкция делается немного заглубленной. Здесь следует учесть высоту крышки, которой будет закрываться яма и толщину засыпки для предотвращения промерзания стоков.
  • Дно максимально разравнивается и обустраивается опалубка под ленточный фундамент. Он может быть квадратной или круглой формы, подбор ширины ленты осуществляется в соответствии с будущими стенами.
  • Полученная выемка, после высыхания основания, заполняется гравием, который способствует свободному прохождению сточных вод.

Котлован под выгреб с дном

  • Для выкапывания ямы используют ручной или механизированный способ. Глубина и ширина (диаметр) определяются в зависимости от типа сточной системы, где реальные показатели увеличиваются на 15-20%.
  • В расчетах учитывается толщина бетонной площадки, а также высота, с которой конструкция должна выступать над уровнем земли (как правило, это 20 см).

  • Дно ямы выравнивается и трамбуется. Засыпается песчано-гравийная подушка, толщина каждого слоя составляет 15 см. Сначала идет песок, который смачивается и уплотняется, затем настает черед гравия.
  • Если утепление крышки не предусматривается – выемку углубляют на 30-40 см. Тогда после монтажа плиты перекрытия ее засыпают грунтом, что позволит предотвратить промерзание сточных вод, тем самым не допуская нарушения работы канализационной ямы.
Бетонный раствор
  • Заливка ленточного фундамента или площадки выполняется в один прием. Для ленты собирается опалубка из досок, производится стандартное укрепление. Конструкция в обязательном порядке армируется. Металлические стержни между собой связываются проволокой.
  • Их укладка производится на битые куски кирпича или небольшие камни. Арматура ни в коем случае не укладывается на грунт, она должна быть полностью погружена в песчано-цементную смесь.
  • Для замеса раствора на 1 часть цемента берется 2 части песка и 3 части щебня. Воды должно быть столько, чтобы на выходе получилась не сильно густая масса, кинутый камешек должен полностью погрузиться в массу.

  • Во время заливки раствор штыкуется, такой прием позволит избавиться от образовавшихся воздушных пузырей. Ведь пустоты негативно влияют на прочность готового монолита. Площадку выравнивают и оставляют до полного высыхания, а этот процесс займет как минимум одну неделю.
  • При работах в жаркую погоду бетонную поверхность периодически смачивают, это поможет избежать растрескивания, а также набрать заявленные прочностные характеристики. Потом можно переходить к следующим этапам работ.
  • Если для монтажа используются готовые железобетонные кольца с дном, то обустраивать площадку нет необходимости.
Прокладка трубы
  • Одновременно с выемкой грунта для котлована выполняется прокладка трубы для отвода нечистот. Если закладка планируется неглубокая, то есть выше ГПГ, то рекомендуется провести ее утепление: обернуть стекловатой, минватой, пенопластом и др.
  • Важным моментом при укладке трубы является ее уклон, таким образом, стоки будут поступать в выгребную яму самотеком. Если используется труба d160 см, то наклон должен составлять примерно 10 мм на каждый метр ее прохода, при 100 см соблюдается уклон в 20 мм, при 50 см — 30 мм.

Стены выгребной ямы
  • Если было принято решение о заливки стен своими руками, то оптимальной формой для выгреба является квадрат или прямоугольник. Опалубка выполняется из досок или толстых листов влагостойкой фанеры.
  • Сама конструкция должна быть съемной, поэтому используют шурупы и саморезы. Для упрочнения углов применяю металлические пластины. Расстояние между двумя стенками опалубки равняется 60-80 мм.
  • Выгреб круглой формы отличается одним преимуществом – он занимает малую площадь придомового участка. Конечно, идеально круглой опалубка не получится, но данный факт для такой конструкции не принципиален. Идеальным материалом для сооружения выступает профилированный лист.
  • Большое внимание уделяется подпоркам и распоркам. Бетонный раствор имеет большую массу, в связи с чем, опалубка должна быть закреплена максимально прочно.
  • Армирование стенок играет не последнюю роль. Металлическую связку можно выполнить заранее и уже в готовом виде опустить в конструкцию либо осуществлять вязку стержней по мере заполнения каркаса бетоном.

  • Народным умельцам принадлежит удивительное «открытие» — в качестве армирующего материала использовать металлическую сетку от старых кроватей.
  • В любом случае заливка производится одноразово, не допуская больших перерывов. Обязательно производится штыковка раствора. Ее проводят с осторожностью, нельзя допустить смещение арматуры внутри будущих стен.
  • Время высыхания конструкции зависит от ее толщины. Элементы опалубки аккуратно демонтируются. Далее проводится внутренняя и внешняя гидроизоляция стен.

Строительство выгребной ямы из бетонных колец

  • Заводские изделия значительно упрощают и ускоряют процесс обустройства выгребной ямы. К сожалению, внушительный вес не позволяет выполнить монтаж вручную. Для работ понадобится автокран. Многие производители железобетонных колец предлагают такие услуги за дополнительную плату.
  • При покупке обратите внимание на внутренний диаметр элементов, он должен быть одинаковым на всех изделиях. Это позволит собрать резервуар с максимальной герметичностью.
  • Ассортимент колец дает возможность соорудить емкость согласно проекту. Внутренний диаметр находится в диапазоне от 700 до 2500 см, а высота является фиксированной – 900 см.
  • Конструкция изделий предполагает наличие специальных металлических ушек. К ним прикрепляются крюки крана. Подъем кольца осуществляется с осторожностью, соблюдая технику безопасности.

  • Изделие устанавливается по уровню, при необходимости кольцо демонтируется для максимального выравнивания. Чтобы избежать неоправданной задержки при монтаже рекомендуется нивелировку поверхности выполнить на стадии подготовки дна котлована.
  • После установки нижнего кольца стык стенки обрабатывается гидроизолирующим материалом. Здесь подойдет использование резиновых прокладок, цементного раствора. Оптимальным вариантом послужит жидкое стекло, смешанное с портландцементом.
  • Далее переходят к установке следующих колец с учетом вышеперечисленных правил и нюансов. Простые кольца скрепляются между собой посредством металлических скоб. Можно приобрести железобетонные изделия, оснащенные специальными пазами, обеспечивающими более прочную и надежную фиксацию.
  • В последнем кольце с помощью перфоратора проделывается отверстие под вход трубы. В месте стыковки этих элементов проводятся гидроизоляция выгребной ямы из бетонных колец.

Выгребная яма из бетонных колец схема

  • Завершающим этапом служит установка плиты перекрытия с отверстием под люк. Далее выполняется пробный пуск воды, проверяется функциональность всей системы. При положительном результате осуществляется засыпка грунтом пустоты между выгребом и стенками траншеи.

Видео как сделать выгребную яму из бетонных колец

Самодельная сливная яма из дерева, кирпича или бетона

На чтение 5 мин Просмотров 310 Опубликовано Обновлено

Владелец городской квартиры не решает задач со стоком отбросов, но перед жителем частного дома эта проблема находится в списке первоочередных. Да и не получится жить комфортно, если отсутствует система центрального водоотведения, а сливать нечистоты куда-то да надо. Причем сливать правильно, заботясь не только личном удобстве, но и об экологии окружающей среды.

Подготовительные работы

Сливную яму мало просто соорудить – делать это нужно, соблюдая ряд общепринятых правил.

Правильно рассчитывайте объем. В случае с ямой без дна, т.е. самостоятельно очищающейся, всё просто – на одного человека приходится минимум 100 литров. Если же емкость будет замкнутой – расчет следует проводить по специальной формуле с учетом не только количества проживающих, но и срока очистки и количества используемой воды в сутки.

Отметьте правильное расположение. Сливная яма должна находиться близко к дороге, чтобы ассенизаторская машина могла без проблем откачивать отходы (но не ближе 2-х метров), на расстоянии минимум 5 метров от дверей и окон построек и минимум 15 метров от скважины или питьевого колодца. Если эти рекомендации не соблюдать – в будущем вас будет дать много проблем, начиная с неприятного запаха, проникающего в дом, и заканчивая бесконечными тратами на очистку емкости. Запрещено размещать ямы за пределами своего участка.

Не рекомендуется располагать отстойник в самой низкой точке участка – весной его может затопить и содержимое разольется по всей территории. Чтобы в дом не проникал неприятный запах – сооружайте яму с подветренной стороны

Подробная информация содержится в ряде нормативных актов Российской Федерации: это Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от марта 1999 года, «Санитарные правила содержания территории населенных мест» и «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 16 июля 2001 года. Нарушение этих норм влечет за собой как штрафы, так и уголовную ответственность.

Временная сливная яма

Временную яму можно соорудить из использованных автомобильных покрышек. Плюсы такой конструкции:

  • Использованные покрышки легко достать – в любом автосервисе, на автотранспортном предприятии и даже на барахолке, причем за сущие копейки.
  • Соорудить такую яму по силам одному человеку.
  • Не нужно использовать дополнительное оборудование и инструменты.
  • Материал не поддается коррозии, поэтому и служит сливная яма больше 10 лет.

Но есть и существенные минусы.

  • При сильных морозах резиновые стоки промерзают и мешают полноценному сливу нечистот.
  • Яма из шин не подходит для большой семьи – максимум 3 человека.
  • Заделать стыки между покрышками сложно, поэтому со временем нечистоты начинают просачиваться наружу.

Целесообразно устраивать такую конструкцию на хорошо дренируемой легкой почве (на тяжелой влага будет застаиваться), при объеме сточной жидкости не более 1 метра кубического в сутки.

Яма из дерева

Сливная яма из древесины сооружается в виде сбитых досок в виде опалубки.

Плюсы:

  • Дерево стоит существенно дешевле, чем бетонные кольца и пластиковые емкости.
  • Работа не занимает много времени, может быть закончена за один день и не требует специальных навыков.
  • Грунт хорошо защищен от загрязнения сточными водами.

Но не стоит забывать, что дерево со временем начинает гнить, тем более под воздействием влаги. Поэтому обработка досок специальными защитными смесями и составами должна быть обязательно (однако и при этом срок службы такой конструкции не превышает десяти лет). Да и объем её мал – высота не более полутора метров, длина стороны – не более метра. Поэтому деревянная выгребная яма может использоваться как временный вариант, например, на дачном участке и до той поры, пока не получиться соорудить яму из более долговечных металлов.

Верхнее перекрытие ямы должно быть выше уровня грунта – так снизится риск попадания в яму дождевой воды и заполнения её раньше времени.

Выгребная яма из кирпича

Кирпичная кладка подходит для создания сооружения любой конфигурации и любого размера, она отлично удерживает нечистоты и долговечна. Ему не страшны грунтовые воды и вспучивание грунта при промерзании последнего зимой. Выгребную яму из кирпича можно устраивать на любой почве: как тяжелой глинистой, так и легкой песчаной. Не обязательно покупать новые кирпичи – подойдут и те, что использовались ранее.

Удобнее делать яму в форме цилиндра или куба, глубиной не более 3-х метров. Используйте строительный уровень, чтобы сделать стены ровными, а вот дну лучше придать маленький уклон – жидкость будет скапливаться в углу и в будущем отходы будет откачивать легче.

Для рытья котлована можно заказать экскаватор, но и вручную справиться можно, копая грунт штыковой лопатой, а на поверхность грунт поднимая в ведре на веревке.

Сливная яма из бетона

Яма из бетона — самая долговечная из всех: она способна прослужить человеку не один десяток лет. Химическая стойкость бетона позволяет ему стойко переносить процессы брожения и гниения, а водонепроницаемость гарантирует отсутствие загрязнений подземных вод и почвы. Еще один «плюс» — бетон можно использовать вне зависимости от уровня грунтовых вод и геологических особенностей грунта.

К минусам относится обязательное использования спецтехники (например, автокрана), большую трату сил и грязь во время работы.

Покупая кольца, выбирайте элементы с одинаковым внутренним диаметром. Это позволит собрать конструкцию с максимальной герметичностью. Используйте гидроизолирующие материалы (цементный раствор, резиновые прокладки) и металлические скобы.

Заключение

Занимаясь сооружением выгребной ямы на своем участке, имейте под рукой четкий план и финансовую смету расходов: если вы хотите, чтобы конструкция прослужила вам долгие годы – не экономьте на материалах. Не суетитесь, будьте аккуратны и разумны: чувствуя, что не уверены в своих силах – привлеките к работе людей опытных. Соблюдая основные правила обустройства сливной ямы, вы сумеете добиться желаемого результата и не заниматься в дальнейшем доделками и переделками.

Cливная яма своими руками

Сливная яма типа «септик» применяется в условиях частного дома или дачи, в тех кварталах или районах, где по каким-то причинам отсутствует централизованная канализация. Постройка сливной ямы локального характера – очень важное мероприятие, и осуществлять его конечно, лучше всего, с помощью профессионалов, которые подскажут вам основные аспекты правильного обустройства ямы на участке.

Этапы строительства сливной ямы

Здесь мы рассмотрим основные этапы строительства сливной ямы:

1) Первое, что нужно сделать, это выкопать яму.

Она может быть круглой:

Может быть квадратной или прямоугольной:

Может быть кирпичной или из бетонных колец:

2) Если яма делается не из бетонных колец, то следующим этапом нужно выставить обрешетку и залить яму бетоном или выложить кирпичом. Бетон предпочтительнее из-за однородной структуры. И, конечно же, скорость работы с бетоном значительно выше, нежели скорость работы с кирпичом.

3) Обязательно установите фильтр.

К содержанию ↑

Видео-обзор: Как выбрать септик для дома

Рекомендуем к просмотру подробный видео-обзор всех преимуществ и недостатков различных типов выгребных ям.

Котлован для сливной ямы

Итак, чтобы выкопать яму любой выбранной вами формы, вовсе необязательно вызывать спецтехнику, тем более что экскаватор не въедет во двор небольших размеров, где уже находится жилой дом. Вы вполне справитесь с этой задачей с помощью лопат и ломов.

Лом нужен для того, чтобы разрыхлять твердую почву. Кому-то уже на этом этапе кажется, что сливная яма своими руками – это непосильная задача. Но на самом деле, на ее обустройство при высокой работоспособности уйдет не больше недели. Перед тем как заливать бетон, притопчите землю ногами, разровняйте – чем ровнее ляжет бетон, тем лучше.

К содержанию ↑

Опалубка и заливка бетоном

Опалубку для заливки бетоном сливной ямы делают обычно дерева, либо возможен вариант несъёмной опалубки из блоков. Для армирования используется арматура, она может быть старой, может быть ржавой – это не принципиально. А вот заливка бетоном – это уже сложнее. Многим людям кажется, что профессия каменщика-бетонщика – сущий пустяк, но это не так, разумеется. Если у вас нет опыта самостоятельной заливки бетона, то на этом этапе лучше позвать специалистов. Хотя бы чтобы они вам помогли или посоветовали (показали) как правильно залить яму.

Дно ямы заливается слоем раствора в 15 сантиметров. Пропорции нужны следующие: цемент м-400 — 1 часть, песок — 4 части и наполнитель — 4 части. В качестве наполнителя можно взять щебень с фракцией 1-3 см.

Опалубку для стен следует делать так, чтобы их ширина была не менее 15 сантиметров. Заливать лучше в 3 захода, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на опалубку.

К содержанию ↑

Фильтр для выгребной ямы

Неважно, какого характера у вас постройка – городского или загородного. Очистка ямы должна проводиться регулярно. Для этих целей можно вызывать специальную машину, — например ассенизаторскую.

За определенную плату вам с радостью почистят яму, если:

  1. Смогут подъехать к ней – не везде же возможно сделать подъезд. А яма может находиться и в глубине двора.
  2. У вас и правда хватит денег расплатиться с ассенизаторами.
  3. Вы живете в городе, а не на даче. На дачу к вам точно никто не поедет.

Поэтому лучше всего установить в яме фильтр, который позволит выводить все жидкие отходы прямо в почву уже в виде чистой воды. Насчет твердых отходов не волнуйтесь – на один кубический метр жидких отходов приходится всего лишь неполный килограмм твердых. Но и для фильтрации твердых отходов также есть специальные дополнительные фильтры. Они уменьшают количество твердых отходов до 300 грамм на кубический метр жидкости. Это очень удобное устройство, вам самим не придется делать ничего, даже устанавливать насос для откачки жидкости.

А теперь мы поговорим о тех случаях, когда насос становится единственным выходом из ситуации. Согласно последним санитарным нормам, фильтры хотят запретить к использованию в городской черте. Насос для откачки жидкости и твердых отходов в локальной канализации выглядит как на фото:

Существуют насосы для сливных ям с фильтрами для твердых отходов и без фильтров. Многие люди, услышав слово «фильтр» радуются и приобретают такой насос. И попадают в ловушку – фильтр для твердых отходов в насосе означает, что такой насос не будет втягивать в себя твердые отходы. Он их будет фильтровать. В том смысле, что не будет их пропускать в себя. Поэтому обратите внимание на этот важный момент – в скором будущем вам очень пригодится способность насоса устранять и перерабатывать твердые отходы.

К содержанию ↑

Напорная канализация

Вот и мы и подошли вплотную к устройству напорной канализации. Дело в том, что если даже местность, на которой стоит дом, находится под уклоном, самотеком ничего оставить не получится. В основном, из-за наличия, пусть и в небольшом соотношении, твердых отходов. Они скопятся нас стенках труб и забьют канализацию. Любая система с насосом называется напорной канализацией. Она обычно применяется и для локальных канализаций, которые не подключены к централизованной системе.

Установить напорную канализацию несложно. Как вы уже догадались, основным ее элементом является насос. Насос устанавливают в последнюю очередь, после того, как проложены все трубы и выложена яма или колодец. Но учитывайте, что уклон местности все равно не должен быть слишком большим.

Если насос будет находиться намного ниже ямы, то это будет и нецелесообразно, и рискованно. В один прекрасный день он может сгореть от перенапряжения, и вы останетесь один на один со всем содержимым сливной ямы. Поэтому, прежде чем браться за прокладку канализации, все-таки проконсультируйтесь у специалистов.

Читайте также:

Как сделать выгребную яму своими руками – варианты конструкций и этапы монтажа

За горожан проблемы отвода и утилизации бытовых стоков решают коммунальные хозяйства, а вот приверженцам раздольной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать столь насущные вопросы. Если владельцу имения, предназначенного для проживания многочисленного семейства, приходится чаще всего заказывать установку на участке объемного септика или локальной станции очистки, то дачник своими руками вполне может соорудить выгребную яму из недорогих или бросовых материалов. Она и с важной санитарной функцией превосходно справится, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.

Самые простые и бюджетные варианты

Историческим предшественником данного канализационного объекта была выкопанная в земле простейшая яма, стенки которой обмазывали глиной, укрепляли досками. Затем в землю стали зарывать старые бочки, баки, иные отслужившие емкости. Сейчас подобные «резервуары» для сбора и частичной фильтрации стоков устраивают только в случае, если суточное количество не превышает значения в 1 куб. м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить нужды дачников, пребывающих на участке по пару дней в неделю в летний сезон. Однако ее устройство не одобряют, а иногда вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, нередко сопровождая запреты наложением административных наказаний.

Элементарная выгребная яма: от простейшей обшитой досками емкости для клозета до резервуара из бетонных колец

Внимание. Глубинная отметка дна должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовой воды минимум на 1 метр.

Если владельцу загородного участка очень не хочется тратиться на устройство конструкции, и он располагает некоторым количеством изношенных покрышек, данный материал можно с пользой применить. Нужно будет просто укладывать в выкопанный котлован шины, скрепляя их между собой болтами. Если яма устраивается за пределами дома или туалета, в боку укладываемой сверху покрышки надо вырезать отверстие для присоединения канализационного трубопровода. После котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и люком для откачки.

Обладатель N-нного количества изношенных покрышек может из них соорудить превосходный резервуар для сбора стоков

Распространенные виды конструкций

По характерным конструктивным различиям выгребные ямы делятся на поглощающие сооружения и герметичные емкости. Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.

Недопустимо нарушение санитарно-эпидемиологических нормативов расположения выгребной ямы

Емкости без дна – поглощающие

Прямые потомки «народного» выгреба. Их характерная черта – отсутствие дна, благодаря чему жидкая составляющая стоков, пройдя очистку грубой фильтрацией сквозь слой смеси песка, гравия, битого кирпича и иных «ингредиентов», переходит в грунт. Поглощающий вариант считается наиболее экономным, к тому же устройство ямы данного типа вполне может осуществить абсолютно не имеющий опыта в сфере строительства исполнитель. Еще экономия: из-за частичной инфильтрации очищенной воды в грунт значительно реже возникает необходимость в вызове ассенизаторов.

Конструктивная схема выгребной ямы без дна — стоки проходят фильтрацию через щебень

Поглощающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости в отводе большого количества стоков, если в загородном доме нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.

Герметичные резервуары для стоков

В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной конструктивной особенности. По сути, это замкнутые емкости из не пропускающего воду бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, нуждающиеся в постоянном опорожнении после заполнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие свойственных стокам запахов, но заставит собственников регулярно вызывать ассенизаторскую машину для удаления накоплений.

Важно. Для строительства выгреба неприменим шлакоблок, он слишком быстро разрушится от контакта с водой.

Проще всего купить и зарыть в землю фабричную пластиковую емкость для сбора стоков, подвести к ней канализационный трубопровод и периодически вызывать ассенизаторов для опорожнения

Самой простой схемой устройства резервуара для стоков будет установка приобретенной в магазине емкости из пластика. Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.

Заполняться сточными массами резервуар полностью не должен, между крышкой люка и уровнем жидкости должно быть не менее одного метра, если уровень превысил предел, емкость следует опорожнить

Простейшие самодельные септики

Это уже более сложные сооружения, совершающие не только глубокую очистку, но и перерабатывающие сточную массу в ценное для садоводов и огородников удобрение. Чаще всего они представляют собой систему из двух или трех камер, в первой из которых происходит лишь сбор и грубое механическое очищение, а в последующих камерах в бой вступают специфические бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения стоков.

Выгребная яма с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно с успехом использовать в хозяйственно-технических целях, например, для поливки или для уборки участка. Но для того чтобы сделать септик с переливом, потребуются немалые усилия.

Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных масс: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка

Если усилий не жалко, но излишка финансовых средств не наблюдается, можно прибегнуть опять же к изношенной автомобильной резине. В смысле к «лысым», но не протертым до дыр покрышкам. Причем, сэкономит владелец не только за счет бросового строительного материала. Для монтажа септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком мощностью 30-40 см и десяти-сантиметровой стяжки.

  • Для увеличения объема создаваемого резервуара боковины шин нужно срезать.
  • В составленный из шин колодец устанавливается вертикально труба из бетона, ее диаметр примерно в два раза должен быть меньше, чем тот же размер шин. Верхний срез бетонной трубы располагается на 10 см ниже сделанного из авторезины колодца.
  • Дно трубы заливается бетоном так, чтобы получился монолитный бетонный цилиндр.

Вверху нужно будет сделать отверстия для инфильтрации и для установки труб, обеспечивающих перелив.

Конструкция выгребной ямы с переливом: входящая в камеру труба должна быть расположена выше, чем труба перелива

  • Канализационную трубу нужно ввести в расположенную внутри шин бетонную емкость.

Места ввода канализационных труб в вертикально установленные бетонные трубы необходимо герметизировать.

Как сделать выгребную яму своими руками

Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкций.

Поглощающая

Собственники небольших загородных владений, решившие собственноручно сделать элементарную канализацию, чаще всего выбирают этот вариант. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам ассенизаторов. Стенки можно выложить из кирпичей или газосиликатных блоков, но проще и быстрей их возвести, установив друг на друга бетонные кольца.

Построить стенки из газосиликатных блоков гораздо быстрее, чем выложить их из кирпича, еще быстрее сделать яму из бетонных колец, но для их установки потребуется кран-манипулятор

  1. Нужно выкопать котлован шахтного типа, диаметр которого примерно на 80 см будет больше диаметра ж/б кольца. Колец потребуется 3 штуки.
  2. По периметру, оставляя центральную часть свободной, надо сделать бетонную стяжку, она будет служить опорным основанием для колец.
  3. В нижнем кольце необходимо просверлить отверстия через 10 см для того, чтобы очищенная вода могла проникать за пределы выгребной ямы. Диаметр фильтрационных отверстий 5 см.

    Важно. Глубина подземного сооружения не должна превышать предела в 3м, иначе сложно будет извлечь осевший на дне ямы плотный илистый осадок.

      Примерно на метр сооруженный «колодец» должен быть заполнен перемешанным с грунтом песком, гравием, битым кирпичом, щебнем.

    Примерно метр нижней части поглощающего канализационного сооружения нужно засыпать «народным» фильтрующим составом: песком, щебнем, гравием, битым кирпичом, как на рисунке

  4. Подобным материалом заполняется котлован снаружи. Перед засыпкой выполняется гидроизоляция, защищающая сооружение от агрессии грунтовой воды и препятствующая выходу неочищенных стоков.
  5. В завершении устанавливается плита с двумя отверстиями. Одно из них для люка, через который можно будет совершить очистку, второе – для вентиляционной трубы.

    Совет. С целью повышения качества очистки фильтрующий колодец рекомендуют дополнить расположенным чуть выше очистным герметичным резервуаром-накопителем с переливом.

    Схематичная конструкция самодельного септика: из герметичной очищающей емкости стоки переливаются в поглощающую выгребную яму, оттуда очищенная вода проникает в поле фильтрации

Герметичная

Принцип сооружения аналогичен, только не нужно формировать отверстия для инфильтрации очищенных стоков и дно необходимо полностью забетонировать. Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.

Важный аспект: стенки рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант для внутренней изоляции – битум, снаружи самодельный канализационный объект можно просто обмазать глиной. Если стены ямы возводились из кирпича, их можно оштукатурить.

Стандартная конструкция герметичной выгребной ямы с бетонированным дном, стены можно соорудить из бетонных колец, выложить кирпичом или газосиликатными блоками, сделать монолитную емкость, залив бетон в опалубку

Кирпичная кладка отнимет значительно больше времени, чем установка бетонных колец. На дне по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно, как по кругу, так и, «вырисовывая» в периметре квадрат или прямоугольник. Залитая бетонная платформа должна «созреть» перед началом кладки, простояв 7-8 дней.

Важно. В период выполнения кладки нужно сформировать отверстия для подвода канализационной трубы. Точка подключения располагается ниже зафиксированного местными метеослужбами уровня промерзания.

Канализационный трубопровод к месту сбора стоков должен быть слегка наклонен, для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

Труба, вводящая стоки в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных масс

Установка готовых комплексов

Проще и удобней их применения ничего нельзя придумать, обустройство выгребной ямы из точно выверенных по размерам составляющих производится предельно оперативно. Единственный недостаток: заданные изготовителем параметры объема. Но выпускают фабричный продукт в основном с расчетом на среднестатистического потребителя. То есть, найти необходимый комплект совсем несложно.

  1. Первое дело – рытье котлована по стандартной для всех ям схеме.
  2. Своими руками владельцу нужно будет предварительно сделать подушку на дне шахты из смеси бетона и гравия. Крепнуть она должна неделю, в течение которой своеобразный фундамент нужно слегка «орошать» водой.
  3. Затем заказывают доставку комплекта на автомобиле с манипулятором для производства последовательной установки дна, колец, крышки.

    Готовый комплект колец и перекрытий из бетона для оперативного строительства выгребной ямы

  4. Внутри советуют сделать дополнительную перемычку для разделения загрязненного стока от очищенной воды.

Способов и методов, как сделать выгребную яму, немало. Из разнообразия вариантов остается выбрать оптимальный, отвечающий потребностям тип конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирать самому владельцу и исполнителю, а знание конструктивных различий поможет принять верное решение.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как построить бетонный септик

Вещи, которые вам понадобятся

+

  • Обследование земли
  • Разрешение
  • Экскаваторное оборудование
  • Бетонные формы
  • Стальные арматурные стержни и стяжки
  • Песок
  • Бетон крючки
  • Люк с крышкой
  • Кран

Наконечник

Несмотря на то, что вы можете ходить и водить ездовую газонокосилку над септиком, избегайте наезда транспортного средства или трактора по нему.Наймите подрядчика по бетону, если у вас нет опыта заливки бетона.

Предупреждение

Сформируйте и залейте как можно скорее после выемки грунта. Почва сдвинется, и траншея или яма могут обрушиться.

Не подпускайте детей и животных к любым земляным и строительным площадкам.

Заливка бетонного септика — сложный процесс, и его лучше доверить профессионалам.

Если это разрешено местными строительными нормами, вы можете залить собственный септик на месте.

  1. Определите местоположение и глубину вашего септика. Местные строительные нормы и правила устанавливают падение канализационной трубы, ведущей от дома к водозаборному отверстию септика. Кроме того, соблюдайте требуемый уклон водоотводящего патрубка от септика к боковым пиявочным полям. Съемочная группа оценит вашу собственность, чтобы определить местоположение.

  2. Выкопайте яму, в которую вы будете заливать бетонный резервуар. Экскаватор удалит почву из ямы и вырывает траншеи для прокладки трубопроводов в септик и обратно.

  3. Заполните дно котлована песком или гравием не менее 6 дюймов. Это стабилизирует основание под септиком, чтобы уменьшить вероятность смещения или растрескивания.

  4. Сначала сформируйте и вылейте дно резервуара, вставив стальную арматуру в соответствии с местными нормами или правилами. Во время заливки пола установите вертикальную стальную арматуру, которая укрепит стенки резервуара. Вставляя бруски в мокрый бетонный пол, вы обеспечиваете прочное структурное соединение между стенами и полом.

  5. Установите горизонтальные стержни арматуры и закрепите их стяжками. Строительные нормы и правила здесь важны, но стандартное расстояние между арматурными стержнями составляет от 12 до 16 дюймов.

  6. Закажите бетон после того, как строительный инспектор проверит каркас резервуара. Большинство сообществ очень строго относятся к строительству септиков, потому что протекающая цистерна может загрязнить ручьи и грунтовые воды. Кроме того, перед заливкой стен подготовьте всасывающую и дренажную трубы.

  7. Сформируйте крышку бака отдельно на слое из ровного песка. Заглушка должна соответствовать размерам септика и вы разместите в форме люк перед заливкой. Вам также понадобится стальная арматура и четыре больших стальных крюка, расположенные в каждом углу крышки и проходящие через бетон.

  8. Поднимите крышку с песчаной подушки с помощью крана, зацепившись за четыре стальных крюка, и осторожно поместите ее на резервуар, прежде чем накрыть крышку почвой.

Самостоятельная утилизация септиков: экономия денег или потенциальная опасность?


Заброшенный септик: это грязная работа, но кто-то должен ее сделать. И если вы любитель домашнего труда, думая о том, что — это , который нужен кому-то, чтобы сэкономить деньги или просто потому, что вам нравится хороший вызов, вы можете пересмотреть свое мнение.

Раньше было более распространено бросать бак самостоятельно при подключении к городской канализационной системе (сегодня только около 20% американцев продолжают содержать собственную систему отвода сточных вод).Но теперь приняты нормы и правила, предназначенные для вашей безопасности — и безопасности других. Игнорирование этих правил может привести к штрафам, судебным тяжбам и даже опасностям для жизни.

Конечно, это не помешает некоторым людям попробовать. Если это похоже на вас, вот четыре причины, чтобы нанять специалиста, когда дело доходит до оставления и удаления септических резервуаров.

На опасной территории

Известно, что неправильно заброшенные септики вызывают опасные провалы вокруг себя, что может привести к травмам или даже смерти.В 2017 году 75-летний мужчина из Эппл-Вэлли, штат Калифорния, упал в провал, созданный старой септической системой. В течение 45 минут соседи помогали ему удерживать голову над зараженной водой, прежде чем пожарные наконец смогли вытащить его.

А в 2016 году 13-летняя девочка из озера Эльсинор, Калифорния, была почти поглощена воронкой глубиной 20 футов в ее доме, что, как подозревает департамент водоснабжения, также было вызвано старой септической системой.

Опасность копания

Воронки — не единственная потенциальная опасность, которую представляют септики.Болезни и опасные газы также вызывают серьезную озабоченность:

  • Септики могут содержать болезнетворные агенты, приводящие к серьезным заболеваниям. InspectApedia специально упоминает бактериальные инфекции, столбняк, гепатит А, лептоспироз и желудочно-кишечные заболевания.
  • Токсичные и горючие газы, включая метан (Ch5) и сероводород (h3S), часто находятся в септических резервуарах. В 2016 году одной семье из Флориды едва удалось спастись после того, как их септик взорвался, в результате чего их дом сгорел дотла.

Расположение, расположение, расположение

Хотя вы, возможно, знаете, где находится септик, или можете найти его, просто используя металлоискатель, обнаружение области выщелачивания (системы сброса человеческих отходов) — совсем другое дело. Чтобы его найти, вам нужно будет нанести на карту проводимость грунта (обычно она отличается от остальной почвы) или использовать георадар.

Без надлежащих инструментов для этого вы можете бесцельно копать не в том месте — или ввести вас в заблуждение; Известно, что ошибки в показаниях металлоискателя возникают на старых объектах, где были захоронены несколько поколений труб и проводов.

История дыр

Еще одна причина привлечь профессионалов — убедиться, что заброшенный резервуар заполнен должным образом и не забыты все необходимые шаги.

Например, некоторые домашние мастера просто наполняют резервуар песком, гравием или бетоном, предварительно не пробивая отверстия на дне и по бокам. Без отверстий вода и влага не могут выйти наружу, и их скопление может привести к небезопасному и неприятно пахнущему «подземному бассейну».

Оплата за насос

Септик еще не пуст? Это еще одно соображение DIY.Пытаться прокачать его самостоятельно сложно, опасно и грязно. Не нужно заглядывать дальше онлайн-форума DIY Chatroom, чтобы увидеть, как разнорабочие предупреждают друг друга об опасностях, связанных с попыткой сделать самодельный насос. Супер модератор сайта «joed» резюмирует это лучше всего: «Материал представляет собой опасные отходы и должен быть отправлен на очистные сооружения. Самостоятельно очистить его невозможно. [Прокачка вашего бака] — это хорошо потраченные деньги ».

Вы можете узнать больше о правилах использования септических резервуаров, посетив страницу Калифорнийских местных систем очистки сточных вод (OWTS), или просмотреть пример типичных процедур ликвидации, любезно предоставленных Департаментом управления окружающей средой округа Сакраменто.А если вы готовы вызвать экспертов прямо сейчас, свяжитесь с опытными профессионалами Express Sewer & Drain уже сегодня.

Как построить систему септика

Чтобы сэкономить домовладельцам на найме профессионального проектировщика септиков и экскаватора, вы можете построить систему септика самостоятельно. Установка новых септических систем обходится дорого, даже если вы построите собственные септик и дренажные системы вручную. Но все же можно было сэкономить, установив систему септика самостоятельно.

Стоимость системы септика

Подключение системы удаления отходов к септику важно для здоровья и гигиены. Если ваш дом находится в месте, где еще нет подземной канализации , потребуется септическая система. Плата за разрешение на строительство системы септических ям в системе здравоохранения во многом зависит от округа, в котором вы живете, но вы, скорее всего, не сможете избежать оплаты разрешения.

Для определения розничных затрат на вашу систему септика , конструкция , включая дренажное поле, распределительную коробку и трубы, зависит от цены строительных материалов.Эти строительные материалы, как правило, различаются по цене в зависимости от того, в какой строительный магазин вы идете. Обязательно сравните местный магазин бытовой техники и магазины поделок, чтобы сэкономить много денег. Вдобавок к этому вам нужно будет подумать о раскопках.

Перед тем, как начать копать

Перед тем, как приступить к строительным работам, всегда полезно правильно оценить выполняемую работу. Прежде чем вы достанете лопату и начнете рыть ям , было бы неплохо сначала получить себе масштабную карту вашего дома и собственности.

Лучшее место для строительства жилой септической системы — задний двор, под гаражом или на любой стороне, примыкающей к улице.

Выбор места до того, как вы начнете рыть яму под септическую систему, является жизненно важным шагом в этом процессе. Ошибки, допущенные при установке септика, могут привести к отказу системы и не только к дорогостоящему ремонту, но и к очень неприятной ситуации. Очень важно правильно установить резервуар с первого раза.

Оценка площадки

В большинстве штатов традиционный тест на содержание перхоти был заменен тестом на объекте в качестве способа продемонстрировать вашему местному отделу здравоохранения лечебные качества вашей собственности.

Тестирование Perc

Традиционно тест perc проводился простым наливанием ведра с водой в небольшое отверстие в земле, а затем измерением скорости впитывания воды в почву с помощью секундомера.Оценка участка проводится в яме глубиной 6 футов. В то время как испытание на перфорацию показывает скорость впитывания только небольшого участка земли, при оценке участка проверяется гораздо более широкая площадь поверхности почвы.

Классификация почв

Система классификации почв, которая используется почти во всех штатах США, — это система классификации Министерства сельского хозяйства США по охране почв. Большинство ям для тестирования почвы содержат 3 или более различных типов почвы , если вы продолжаете смотреть сквозь почву.

Размер траншеи дренажного поля

Размер водостока не зависит от количества ванных комнат или сантехники на участке. Для определения скорости потока почти все департаменты здравоохранения используют:

  • Количество спален в доме
  • Количество человек в доме
  • Обычное ежедневное водопотребление

Этот расход определяет количество сточных вод, которые должны быть отправлены на водосборное поле.После того, как вы определили тип почвы под вашим будущим водосливным полем, найдите в приведенной здесь таблице площадь дренажного поля, необходимую для вашего размера дома, и вы получите требуемый размер дренажного поля.

Размер септика

Размеры конструкции септика определяются размером семьи и / или собственности, для которой она предназначена. Проконсультируйтесь с метрическими стандартами для местности, где будет располагаться строительство. Это лучший способ узнать, какого размера септик вы должны использовать для создания собственной системы септика.Размер вашей септической системы также будет определять частоту, с которой вам потребуется откачивать ваш септик профессиональной службой по откачке септика.

Создание чертежей

Прежде чем мы сможем приступить к созданию нашей септической системы , нам необходимо создать чертежи, соответствующие потребностям местного департамента здравоохранения. Фактический уровень детализации, необходимый для ваших чертежей, может варьироваться от штата к штату. Однако должны быть показаны все здания, пешеходные дорожки, границы участков, подпорные стены и расположение исходных контрольных лунок.

Схема дренажного поля

Для вашей схемы дренажного поля потребуется как минимум 2 траншеи одинакового размера. Разделение потока воды на две, три или более линий выполняется с помощью распределительной коробки , известной как . D-box для разделения потока. В распределительной коробке используются трубы, оборудованные регулирующими клапанами в виде эксцентриковых заглушек , которые равномерно разделяют поток между несколькими дренажными линиями. Сточный поток должен стекать вниз от выхода резервуара через распределительную коробку и вниз по отдельным траншеям.Эти траншеи должны быть полностью выровнены по , чтобы вода проливалась на пол каждой траншеи.

Подать заявку на разрешение на строительство

Теперь, когда у вас есть рисунок, вы должны отправить свои планы в офис местного департамента здравоохранения. Вам необходимо будет заполнить анкету и оплатить соответствующий разрешительный сбор. После этого вам нужно будет дождаться, пока чертежи будут рассмотрены правлением и будут утверждены, прежде чем переходить к завершающей фазе строительства.

Строительство системы септиков

Первым шагом в процессе строительства является создание базовой схемы септической системы.Этот макет используется для переноса ваших планов зданий на землю. Планировка и расположение всех различных частей конструкции септика должны быть спроецированы на площадку.

Раскопки системы септика

Когда дело доходит до раскопок участка для подготовки к установке септика и дренажных линий, для получения наилучших результатов требуется постоянное внимание к высоте. После того, как вы закончите все земляные работы, вам нужно будет назначить еще одну встречу с инспектором здравоохранения для заключительной проверки работы, прежде чем можно будет начать засыпку.

Заполнение системы септика

Все резервуары, трубы и своды должны быть засыпаны по бокам во время строительства . В вашей местной юрисдикции могут потребоваться вакуумные испытания, испытания под давлением или водные испытания всех резервуаров. Также все больше и больше округов в настоящее время требуют проверки на герметичность резервуаров. Таким образом, окончательную засыпку бетонных резервуаров можно отложить до окончательной проверки на предмет утечек.Окончательная засыпка должна производиться только после окончательной проверки отделом здравоохранения.

Внешние ссылки

Установка септика и цены

Септическая система содержит подземный септик из пластика, бетона, стекловолокна или другого материала для обработки и удаления сточных вод. Эта система предназначена для обеспечения индивидуального варианта очистки сточных вод для коммерческих и жилых районов. Хотя вы можете установить собственный септик, мы рекомендуем профессиональную установку из-за большого опыта и необходимого специального оборудования.

В этой статье мы обсудим типы септических систем, доступные домовладельцам, а также процесс и стоимость установки.

Кому нужен септик?

В густонаселенных частях страны водопроводная система дома обычно подключается непосредственно к городской канализационной сети. В большей части сельских районов муниципальные канализационные сети недоступны, поэтому сточные воды обрабатываются септиком. Если вы переезжаете в новый строительный дом или переезжаете на участок, где уже не было резервуара, вы несете ответственность за установку септической системы.

Как подготовиться к установке септика

Чтобы установка септика прошла гладко, вот несколько советов, о которых следует помнить.

Получение нескольких оценок

Перед тем, как приступить к раскопкам или оформить подписанные документы, получите оценки от лицензированных установщиков септиков и прочтите отзывы о каждой компании, используя надежные сторонние отзывы потребителей. Убедитесь, что выбранный вами подрядчик имеет надлежащую страховку и лицензию, а также включает в свою смету необходимые подготовительные мероприятия, такие как земляные работы и полевые испытания дренажа.

Проверить почву и получить разрешение

Септические системы полагаются на проницаемую почву, окружающую резервуар, для поглощения и естественной обработки жидких остатков, чтобы они не загрязняли сточные воды и не просачивались в грунтовые воды. Эта область известна как поле дренажа или выщелачивания.

Перед установкой септика вы обязаны пройти тест на перколяцию или перколяцию. Этот тест подтверждает, что почва соответствует требованиям, установленным городским и местным департаментом здравоохранения. Обычно требуется, чтобы в почве было достаточное количество проницаемого содержимого, такого как песок или гравий.Как только земля пройдет испытание на просачивание, вы сможете получить разрешение и начать процесс установки.

Примечание: Если вы хотите поставить септик на участке земли, он должен пройти тест на просачивание. Рекомендуем заказать тест перед покупкой земли, которую вы хотите использовать под жилую застройку.

План раскопок

Требуется тяжелое оборудование, чтобы выкопать большой участок земли, необходимый для септика. Если вы в настоящее время проживаете на земле, обязательно внесите в бюджет расходы на озеленение, чтобы исправить любой ущерб, нанесенный во время раскопок.

Если вы строите новый дом, планируйте раскопки на то время, когда это окажет минимальное влияние на процесс строительства. Обычно это делается до мощения проезжей части и тротуаров, но после того, как будет построен основной каркас дома.

Лицензия Adobe

Стоимость установки септика

От теста на просачивание до опорожнения септика — установка вашей новой септической системы сопряжена с небольшими затратами на установку и другими сборами.

Тест на перколяцию

В зависимости от размера земли и почвенных условий тест на просачивание может стоить от 250 до 1000 долларов. Обычно профессионалы выкапывают лишь несколько ям в предполагаемой зоне выщелачивания, но если для определения места проведения земляных работ требуется геодезия, стоимость вашего теста может возрасти.

Заявление на получение разрешения на строительство

Чтобы построить септик на своей земле, вам необходимо получить разрешение. Цены на разрешения варьируются от штата к штату, но обычно они стоят около 200 долларов и обычно обновляются каждые несколько лет.

Земляные работы и установка

После прохождения теста на просачивание и получения разрешения на строительство ваш септик готов к установке. Цена вашей новой септической системы зависит от размера вашего дома, выбранного типа системы и материала вашего септика. Ниже приведен список различных систем очистки и резервуаров, а также стандартные цены, связанные с каждой из них.

Типы систем септиков

Обычная септическая система

Обычная септическая система использует силу тяжести для перемещения бытовых сточных вод в септик.Оттуда сточные воды разделяются на слои, при этом твердые отходы оседают внизу, а жидкие сточные воды поднимаются вверх. Когда жидкие сточные воды поднимаются до уровня выпускной трубы, жидкие сточные воды стекают в сливное поле, где они подвергаются дальнейшему разложению. Эти обычные септические системы, как правило, самые доступные, их средняя стоимость составляет около 3000 долларов.

Альтернативная септическая система

Альтернативная септическая система собирает сточные воды так же, как и обычная система, но разрушает сточные воды в резервуаре, используя кислород вместо естественных бактерий.Поля дренажа для альтернативных систем обычно требуют меньше земли и сбрасывают более чистые сточные воды. Однако это преимущество связано с увеличением стоимости, поскольку системы обычно стоят около 12 000 долларов.

Инженерная септическая система

Инженерные септические системы являются наиболее сложными и, как правило, необходимы из-за плохой почвы или из-за того, что дом расположен на склоне холма. Так же, как альтернативные и традиционные септические системы, инженерные системы собирают и отделяют отходы в резервуаре.Вместо того, чтобы полагаться на силу тяжести для дренажа, жидкие отходы необходимо перекачивать в поле выщелачивания, чтобы они равномерно распределялись по всей земле. Эти системы обычно стоят около 8000 долларов.

Типы септиков
  • Бетон —Бетонные септики долговечны и устойчивы к ржавчине, но их трудно отремонтировать в случае повреждения. В зависимости от размера бетонные резервуары могут стоить до 2000 долларов.
  • Пластик —Пластиковые резервуары экономичны, но подвержены повреждениям.Стоят они около 1200 долларов.
  • Стекловолокно — Септики из стекловолокна прочнее своих пластиковых аналогов, но их можно сдвинуть или смещать, если уровень грунтовых вод поднимается слишком высоко. Эти танки могут стоить до 2000 долларов.

Подробнее : Септическая гарантия и стоимость

Использование септика

При использовании нового септика обязательно ухаживайте за землей вокруг поля выщелачивания и регулярно осматривайте резервуар, используя его крышки.Никогда не используйте мусоропровод с септиком, так как он может засорить систему. Кроме того, избегайте езды по земле, где находится септик, и не ставьте тяжелую технику на септик или дренажное поле.

Как правило, вам необходимо запланировать очистку и откачку системы после пяти лет использования септической системы. Это предотвращает накопление твердых отходов и их попадание в окружающую почву или грунтовые воды.

Чтобы поделиться мнением или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по телефону reviews @ thisoldhousereviews.ком .

Стоимость септика на установку и замену

Септик действует как важное решение для сточных вод для вашего бизнеса или дома, если он подключается к городской системе сточных вод, и очень важно, чтобы вы тщательно оценивали стоимость септика при составлении бюджета, чтобы вы могли получить высококачественную установку для предотвращения загрязнения двора или утечки и больших затрат на техническое обслуживание. Меньше всего вам нужно, чтобы ваша система вышла из строя и вылила токсичные сточные воды в приподнятые грядки.Также могут существовать местные правила или правила, которые могут быть известны профессионалу в отношении вашего септического резервуара, поэтому важно учитывать любые разрешения в стоимости вашего септического резервуара.

Если ваш дом не присоединен к городской канализационной сети, вам понадобится септическая система для сбора, очистки и удаления сточных вод в вашем доме. Вам понадобится подземный септик для сточных вод вашего дома, и должна быть система поглощения почвы, чтобы очищенные сточные воды возвращались обратно на вашу землю.Стоимость септика может быть выше, чтобы установить или заменить его, но всегда лучше заменить неисправную систему, а затем подождать, пока она сломается и не заполнит ваш двор мусором. Материал резервуара, размер, разрешительные требования, состав почвы и расходы на установку могут повлиять на окончательную стоимость септика.

В среднем вы потратите от 3000 до 10 000 долларов на общую стоимость септической ямы, и это очень широкий диапазон, на который можно рассчитывать бюджет. Чтобы установить стандартную систему с баком на 1000 галлонов, вы обычно платите около 6000 долларов.Этого достаточно для дома с тремя спальнями. Если вам нужна система меньшего размера для вашего дома с тремя спальнями, в которой используется пластиковый резервуар, это обычно будет стоить около 1500 долларов. Если вы используете большую систему из стекловолокна или бетона, вы заплатите до 20 000 долларов.

За резервуар вы заплатите от 600 до 1000 долларов. Остальная часть стоимости септика идет на оплату труда на установку и получение различных разрешений. Вы хотите получить несколько предложений, прежде чем остановитесь на одной компании, чтобы обеспечить хороший баланс между стоимостью и качеством окончательной установки и продукта.Нет причин, по которым ваш септик не может прослужить десятилетия при правильной установке с использованием высококачественных материалов. В этом руководстве описаны основные составляющие стоимости септика, чтобы дать вам приблизительную оценку того, на что вам нужно потратить бюджет.


Понимание того, насколько важна ваша септическая система и сколько может стоить ее замена, показывает вам, насколько важно техническое обслуживание. Вы можете получить систему, которой хватит на десятилетия, но она должна быть достаточно мощной, чтобы соответствовать вашим потребностям.
Септическая система по Адам / CC BY-NC 2.0

Как тип септической системы влияет на стоимость

Первое, что вам нужно сделать, когда вы пытаетесь определить стоимость септика, — это выбрать тип. Существует много типов резервуаров для септических систем, и ниже будет указана стоимость самих резервуаров без учета затрат на установку.

Аэробика

Этот тип септики пользуется популярностью у домовладельцев.Он использует множество бактерий, которым необходим кислород, чтобы выжить, чтобы поедать твердые отходы в вашей системе. Чтобы активировать бактерии, эта система закачивает кислород прямо в резервуар. Септик обходится дороже в обслуживании и установке, но он очень хорошо работает для полных домов, где другие системы не могут угнаться за ними. Они хорошо себя чувствуют на небольших участках и в помещениях, где другие септические системы не работают из-за состояния почвы или слишком высокого уровня грунтовых вод. Средняя стоимость септика для этого типа системы составляет от 10 000 до 20 000 долларов.

Анаэробный

Это также очень распространенная система, для работы которой не требуется дополнительная энергия или химические вещества. Он использует бактерии, но им не нужен кислород, чтобы поедать твердые отходы и процветать. Система выведет жидкие отходы и распределит их под почвой. Затем вода будет проходить через вашу почву и естественным образом отфильтровывать отходы. Стоимость септика в среднем составляет от 2000 до 5000 долларов.

Камера

Камерная система использует для работы дренажное поле без гравия.Они также имеют меньший углеродный след, и их проще изготавливать и устанавливать. Это делает их чрезвычайно популярными среди людей с ограниченным бюджетом. Если у вас нет постоянного потока сточных вод, как в сезонном доме или коттедже, это хороший выбор. Стоимость этого септика составит от 2000 до 5000 долларов.

Более известная как кластерная система, эта установка будет обслуживать несколько домашних хозяйств или как минимум два здания. Если в поселке много места, то этот резервуар у вас будет.Они очень эффективны и рентабельны, и они будут варьироваться от установки к установке в зависимости от количества домов или построек в системе и типа. В среднем вы можете ожидать, что стоимость этого септика составит от 9000 до 16000 долларов. За каждый дом, подключенный к системе, взимается дополнительная плата в размере от 3500 до 5000 долларов.

Построенные водно-болотные угодья

Эта установка будет напоминать водно-болотное угодье, когда вы ее установите, и она может хорошо работать у вашего пруда. Септик сливает отходы в камеру заболоченного места.Эти ячейки используют слой с песком, гравием и водно-болотными растениями, чтобы помочь фильтровать его. Растения всегда влажные, поэтому выбирать их нужно с осторожностью, чтобы они оставались здоровыми. Вода поступает в камеру до того, как гравий, песок и растения отфильтруют любые отходы. Затем вода пойдет в дренажное поле, где может использоваться насос или сила тяжести. Стоимость септика для этой установки колеблется от 6000 до 10 000 долларов.

Обычный

Небольшой бизнес или дома на одну семью — две самые большие резиденции, которые используют эту установку.Это немного более старая конструкция, и в ней есть септик с линией траншеи, которая будет использоваться в качестве дренажного поля. В конструкции траншеи используется камень или гравий, а поверх линя установлена ​​геоткань, которая пропускает воду к камню, предотвращая попадание грязи или песка в чистую почву. Это может занять много места, поэтому не подходит для небольших партий. С этим выбором вы можете ожидать, что стоимость септика вырастет на 2000–5000 долларов.

Распределение капель

Для этой системы не потребуется много грунта, потому что она очень динамична.В нем используются трубы большой длины или отводы, которые устанавливаются на глубине от шести до двенадцати дюймов под почвой. Резервуар распределяет большое количество воды с помощью насоса на таймере. Для этой системы потребуется мощность и большая площадь, а средняя стоимость септика составляет от 4000 до 10 000 долларов. Однако более продвинутые технологии могут повысить стоимость выше этого порога.

Эвапотранспирация

У этой септической системы есть уникальный дизайн, и в ней используется резервуар под открытым небом, который позволяет воде испаряться.Резервуар покрыт водонепроницаемым материалом, который очень прочен, и это гарантирует, что вода не просочится и не попадет в почву. Чтобы установить эту систему, вы должны жить в подходящем климате, например, в климате пустыни. В нем должно быть много солнца, жарко и ощущение засушливости. Система может выйти из строя из-за слишком большого количества снега или дождя, и это приведет к увеличению стоимости септика от 10 000 до 15 000 долларов.

Гравитация

Гравитационные системы используют гравитацию для обеспечения сильного потока воды и хорошей фильтрации.Для хорошей работы ему не нужен насос, и он должен иметь вертикальные стояки, чтобы сократить расходы на техническое обслуживание. Также должны быть фильтры для сточных вод, которые помогут отсеивать более крупные частицы из воды, прежде чем она выйдет из резервуара. Вам необходимо установить эту систему на пологом склоне, чтобы вода текла под действием силы тяжести без использования насоса. Эта система более рентабельна, а стоимость септика будет составлять от 1500 до 4000 долларов.

Курган

Если у вас неглубокая коренная порода, почва или высокие грунтовые воды, система типа насыпи может работать.Вы получите насыпь из песка там, где хотите разместить свою систему. Есть насос, который выталкивает сточные воды из системы в насыпь. Затем песок фильтрует воду, прежде чем она попадет в грунтовые воды или почву. Ему нужно много места, а насыпь может достигать 200 футов в длину для дома с тремя спальнями. Для больших домов вы добавите 30 футов для каждой спальни к исходной длине 200 футов. Это более дорогой септик, стоимость которого колеблется от 10 000 до 20 000 долларов.

Распределение давления

Вам понадобится два фута для расстояния между уровнем грунтовых вод и дном вашей системы.Это замечательно, если у вас высокий уровень грунтовых вод и вы получаете насосную камеру, которая выталкивает воду и распределяет ее по установленной площади. Поскольку у него есть насос, он может нагнетать воду в гору. Однако вы должны хорошо контролировать включение и выключение помпы. Они могут помочь преодолеть гравитационные барьеры, но вы заплатите за это больше. Стоимость септика будет от 5000 до 7000 долларов.

Рециркуляционный песочный фильтр

Вы можете установить песчаный фильтр в этой системе как под землей, так и над землей.Сточные воды или жидкие отходы перекачиваются в верхнюю часть песочного фильтра. В конструкции песочного фильтра используется ПВХ или бетон. Отходы фильтруются через слой камня или песка, прежде чем попадут в землю. Если вы живете у поверхности воды или у вас высокий уровень грунтовых вод, это отличная система для вас. Стоимость септика колеблется от 6000 до 10 000 долларов.


Септические системы и крутые склоны (38) по Почвоведение / CC BY 2.0

Цены на материалы для септиков

Хотя есть несколько материалов, которые вы можете приобрести для своего септика, на ум приходят три основных. Каждый материал имеет свои преимущества, а некоторые лучше подходят для разных целей, климата и типов почвы. Следующие расходы — это резервуары, подходящие для дома с тремя спальнями на 1000 галлонов.

Бетон

Это наиболее распространенный материал для септиков, и они очень прочные. Такая долговечность обеспечит долгий срок службы вашей системы и поможет оправдать расходы на септик.Он может легко прослужить более 20 лет. Однако для установки вам потребуется тяжелое оборудование, потому что оно очень тяжелое. Если он армирован арматурой или сборный, это также повлияет на стоимость вашего септика. Средняя стоимость септической ямы, которую вы заплатите, составляет от 800 до 1500 долларов.

Стекловолокно

Стекловолокно не является пористым материалом, поэтому водорослям остается очень мало места для роста. Под землей он не портится и очень прочный. Он легче стали или бетона, что снижает затраты на установку.Стекловолокно также не трескается, как бетонная банка, а средняя стоимость септика составляет от 1500 до 2000 долларов.

Пластик

Несмотря на то, что он пластиковый, он прочнее, чем вы думаете. Хотя они не сильно трескаются и скрипят, если почвенные условия начинают смещаться или изменяться. Они намного легче других материалов, и это помогает контролировать стоимость установки септика. Это недорогой вариант, и вы потратите от 800 до 1400 долларов на его установку.

Цены на различные размеры септиков

Размер вашего септика зависит от размера здания или дома. Количество спален в доме — один из самых простых способов сузить правильный размер для вашего нового септика. Следующие ниже расходы на септик дадут вам приблизительную оценку того, как меняются разные размеры резервуаров.

Дом с двумя спальнями

Для дома с двумя спальнями вам понадобится септик на 750 галлонов. Вы действительно хотите проверить свой местный муниципалитет, потому что многие требуют, чтобы у вас был по крайней мере 1000-галлонный септик.Если вам удастся обойтись резервуаром на 750 галлонов, стоимость септика будет колебаться от 700 до 1200 долларов.

Дом с 3 спальнями

Как минимум, вам понадобится резервуар на 1000 галлонов для дома с тремя спальнями, а правительства многих штатов требуют, чтобы у вас была система не менее 1000 галлонов. Эта система достаточно велика, чтобы обрабатывать около 360 галлонов воды каждый день. Чтобы рассчитать расход воды в доме, оцените расход воды. Когда он у вас есть, умножьте его на 1,5. Средняя стоимость септика колеблется от 800 до 1300 долларов.

Дом с четырьмя спальнями

Тем, у кого есть дом с четырьмя спальнями, потребуется установить резервуар немного большего размера. Дом такого размера означает, что у вас должно быть не менее 1250 галлонов долларов. Это даст ему достаточно мощности, чтобы обрабатывать от 480 до 600 галлонов в день. Стоимость септика составит от 1200 до 1600 долларов. Материал резервуара будет играть роль на цене

.


Септические системы и стальные откосы по Почвоведение / CC BY 2.0

Затраты на подготовку площадки

Поскольку вышеупомянутые затраты относятся только к самой системе, а не к подготовке площадки, вам нужно знать, как подготовка повлияет на общую стоимость септика. На цену повлияет объем копания, который придется сделать бригаде. Это может повлиять на ваш ландшафт, не требующий особого ухода, и вы можете обнаружить, что обновляете, заменяете или ремонтируете его после завершения процесса установки.

Количество растений и кустарников, которые должна убрать бригада, повлияет на ваши затраты на земляные работы, твердость почвы, тип техники, которая понадобится для проекта, а также качество местности также сыграют свою роль.В среднем земляные работы повлияют на стоимость вашего септика, увеличив ее с 1000 до 4500 долларов. Большинство компаний добавляют затраты на подготовку площадки к общей стоимости установки. Таким образом, вы можете получить более низкую ставку за процесс раскопок.

Затраты на установку септика

После того, как вы выберете тип септической системы, материал, размер и подготовите место, самое время выяснить, как установка повлияет на стоимость вашего септика. В зависимости от типа системы стоимость установки может быть высокой.Поскольку вы должны идеально выполнить каждое соединение, чтобы уменьшить вероятность утечек, а степень глубины должна быть точной, рекомендуется нанять профессионала. Есть несколько шагов, которые нужно выполнить, чтобы ваша система работала и не отказала вам.

Наем профессионала может увеличить стоимость септической ямы на 1500–4000 долларов. Это включает в себя проектирование вашей системы, оформление разрешений, земляные работы и установку. За разработку дизайна профессионалом вы заплатите от 600 до 800 долларов.Ваше местоположение будет определять почасовые расценки вашего подрядчика, и они варьируются от 150 до 200 долларов. Типичный процесс установки без каких-либо серьезных сбоев должен занимать от двух дней до 16-40 часов от начала до конца.

Вы также должны будете добавить к стоимости вашего септика исследование почвы, и ваши разрешения — это еще одна вещь, о которой нужно подумать. Стоимость разрешения будет варьироваться в зависимости от района и муниципалитета, но обычно она ниже 1000 долларов. Также может потребоваться проверка объекта, но обычно она бесплатна.

Установка септической системы состоит из нескольких этапов. Осмотр — это первый шаг в процессе. Этот инспектор определит, какой дизайн лучше всего подойдет для вашего помещения, и нужно ли им проверить грунт. Затем подрядчик спроектирует систему. Затем они подадут заявку на получение всех необходимых разрешений. Как только все будет готово, они начнут процесс установки, начав раскопки. Весь процесс установки может занять от двух до пяти дней от начала до конца.Когда они установят систему, инспектор должен будет дважды проверить ее, прежде чем засыпать почву. Наконец, они засыпают его и завершают процесс.


Работа составит приличную часть затрат на установку вашей септической системы. Цена за час будет зависеть от региона, поэтому важно получить несколько оценок.
Установка септической системы по Дэвид / CC BY-NC-ND 2.0

Стоимость замены частей вашей септической системы

По мере старения вашей системы детали могут начать выходить из строя или работать некорректно.Это может добавить к стоимости вашего септика, но всегда более рентабельно заменять детали, чем всю систему. Наем специалиста или сантехника для завершения процесса замены повысит стоимость септической ямы от 45 до 200 долларов в час. Местоположение поможет определить почасовую оплату.

Перегородка

Замены перегородки может быть достаточно, чтобы устранить проблему, не заходя внутрь, не выкапывая бак и не заменяя его полностью. Функция перегородки заключается в предотвращении накопления накипи и засорения впускных или выпускных труб.Замена этой детали, если она начинает выходить из строя, может помочь спасти ваш резервуар, и это поможет вам контролировать расходы на септик, сэкономив тысячи. На эту деталь вы потратите от 300 до 500 долларов.

Поле дренажа или выщелачивания

Поле выщелачивания или дренажа — это часть вашей системы, которая забирает сточные воды и сбрасывает их обратно в почву. Первый признак того, что у вас может быть что-то не так с этой деталью, — это то, что у вас во дворе промокнет и заболочено. Во дворе также может быть сильный запах сточных вод.Это может легко поднять стоимость септика на 2000–10 000 долларов.

Крышка

Крышка обеспечивает доступ к резервуару и служит для него крышкой. Крышка может заржаветь на металлических резервуарах и потребовать замены. Хотя это незначительный ремонт, который увеличит стоимость вашего септика только на 30–70 долларов, вы должны делать это быстро, чтобы избежать несчастных случаев. Вам придется оплатить установку, если вы наймете профессионала, который заменит его за вас. Если у вас есть бетонная крышка, стоимость вырастет, потому что вам понадобится оборудование, чтобы снять и заменить ее.

Насос

Наконец, в вашем септике может быть насос. Большинство систем делают это, если ваша установка находится ниже дренажного поля, потому что насосу придется подталкивать сточные воды к нему. Это более дорогая стоимость септика, и ремонт неисправного или неисправного насоса может стоить от 800 до 1500 долларов. Кроме того, вам придется платить за прокачку вашей системы каждые два или три года, чтобы избавиться от твердых отходов. Прокачка вашей системы стоит около 400 долларов.

Получите профессиональную оценку стоимости вашего септика рядом с вами

Поскольку так важно, чтобы профессионал спроектировал и установил вашу септическую систему, вам нужно получить несколько оценок в вашем районе.Вы можете начать поиск по следующим ссылкам, чтобы контролировать расходы на септик.

Часто задаваемые вопросы


Внешние септические системы (38) по Почвоведение / CC BY 2.0
1. Могут ли сильные дожди повредить вашу септическую систему или вызвать проблемы?

Сильные дожди могут вызвать повреждение или проблемы для вашей септической системы, поскольку они могут вызвать затопление дренажного поля. Если эта область затоплена настолько, чтобы пропитать вашу почву, и сточные воды не могут отводиться должным образом.Это может вызвать затопление резервуара или большое резервное копирование.

2. Как долго прослужит новая септическая система?

Большинство септических систем могут прослужить от 15 до 40 лет при надлежащем обслуживании, и это может помочь вам оправдать затраты на септик. Сливное поле и качество резервуара — два важнейших фактора, определяющих его срок службы. Бетонный резервуар может прослужить 40 лет, а пластиковый — 30 лет. Недостаточное обслуживание может привести к тому, что он сломается быстрее.

3. Сколько места вам нужно для септической системы?

Ваше пространство также будет определять стоимость вашего септика.Наименьшая площадь, которая вам понадобится, составляет не менее половины акра, и аэробные системы работают хорошо. Для других систем потребуется не менее акра, а для насыпей — не менее 200 футов.

4. Какие комплектующие вам нужны для септической системы?

Большинство септических систем состоит из четырех основных компонентов. Вы получите трубу, идущую от дома, сам резервуар, дренажное поле и почву. В почве есть микробы, которые также расщепляют отходы.

Итог

Стоимость установки и замены вашей септической системы будет зависеть от ряда факторов.Мы выделили самые важные из них, и вы можете посмотреть, какие из них применимы к вашей ситуации. Когда вы остановитесь на материале, размере и типе, у вас будет приблизительная оценка, которую вы сможете передать в местные компании и посмотреть, какие из них предложат вам лучшие предложения, чтобы вы получили высококачественную систему без больших затрат.

КАК БЕЗОПАСНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СТАРОГО СЕПТИЧЕСКОГО БАКА НА ВАШЕЙ СОБСТВЕННОСТИ

Если вы недавно купили старый дом, возможно, на участке есть септик.Это верно, даже если ваш дом сейчас подключен к муниципальной системе. В какой-то момент в прошлом предыдущий владелец, возможно, отказался от старой септической системы и подключился к городской канализации, когда она стала доступной.

Сегодня существуют правила, позволяющие правильно отказаться от септика, но много лет назад было обычным делом просто оставлять резервуары на месте и забывать о них. Старый септик на вашем участке представляет собой огромный риск для безопасности, особенно если у вас есть дети, домашние животные или домашний скот.Решение состоит в том, чтобы разрушить или залить старый резервуар. Вот общий обзор этого процесса.


Могут потребоваться разрешения и проверки

Старые септики представляют собой такую ​​опасность, что местные нормы и правила определяют, как от них следует отказаться. Они опасны, потому что любопытные дети могут открыть крышку и упасть внутрь. Кроме того, старые резервуары могут выйти из строя и рассыпаться, когда кто-то идет по поверхности. Падение в септик может быть смертельным из-за токсичности содержимого и попадания бетона на вас.


Много лет назад стальные резервуары использовались для септических отходов. Эта практика была прекращена, потому что сталь ржавела и делала резервуар уязвимым для обрушения. Даже бетон трескается и ломается после многих лет под землей.

Старый септик похож на небольшую пещеру, накрытую крышкой, которая может прогнуться в любой момент. По этой причине отказ от колодца производится в соответствии с местными правилами и сопровождается городской инспекцией, чтобы убедиться, что закрытый резервуар безопасен.


Старый резервуар раздавлен и закопан или снят

Ваш подрядчик решит, как лучше всего отказаться от старого септика. Если он сделан из стали, он, вероятно, будет раздавлен и закопан. Если он сделан из бетона, его дно или стенки могут быть разломаны, и резервуар больше не может удерживать воду, а затем резервуар можно заполнить песком, гравием или другим типом щебня и закопать.


Затем почва наверху резервуара уплотняется, чтобы щебень не сдвигался, и песок не просачивался, когда кто-то идет по нему.Танки можно полностью снять или уничтожить и закопать на месте. Решение зависит от того, планируете ли вы использовать землю для чего-то еще, например, для пристройки дома или бассейна, и нуждаетесь в том, чтобы убрать остатки резервуара.


Отказ задокументирован и нанесен на карту

Септики иногда трудно найти, даже если они в настоящее время используются, так как они находятся под землей. Когда танк брошен, вы можете забыть о его существовании. Будущие владельцы даже не догадываются, что это там есть.По этой причине вы можете нарисовать карту местонахождения старого резервуара. Кроме того, в вашем городе или округе будут документы о разрешении и проверке, подтверждающие, что работа была выполнена в соответствии с кодексом.


Это может быть аргументом в пользу вашей собственности, если вы сможете убедиться, что старый септик был заброшен должным образом, и новые владельцы оценят, зная, что огромные куски бетона закопаны под землей, прежде чем они начнут копать, чтобы построить что-то во дворе.


Имейте в виду, что септические системы не вечны, поэтому вполне возможно, что на вашей территории есть несколько заброшенных резервуаров.Чтобы раскрыть историю вашей собственности и узнать, что скрывается под землей, может потребоваться некоторая исследовательская работа.

Если вы обнаружите, что в вашей собственности есть старый септик, который не используется, позвоните в Total Enviro Services для надлежащей утилизации резервуара. процедуры, соответствующие местным кодексам и защищающие вашу семью, домашних и сельскохозяйственных животных от травм или смерти.

Сборные бетонные септики по сравнению с пластиковыми септиками

Сборные бетонные септики — очевидный выбор

При выборе септика для дома доступно множество вариантов.Прежде всего, вы хотите выбрать резервуар, который подходит для вашего дома. После этого вы захотите убедиться, что вы выбрали резервуар, который будет надежно служить вам и вашей семье долгие годы. Оптимальный выбор — септик из сборного железобетона. Сборные септики имеют много преимуществ по сравнению с резервуарами из пластика, стали или стекловолокна. Вот почему во многих городах действительно требуется использование бетонных септиков.

Преимущества сборного септика

  • Танки очень тяжелые.Хотя некоторые могут счесть это отрицательным, мы считаем, что это одно из самых больших преимуществ по сравнению с другими материалами. Сборный бетонный септик никогда не будет «всплывать» на поверхность, как некоторые более легкие резервуары в определенных ситуациях.
  • Сборные бетонные септики с удельным весом 2,40 лучше сопротивляются выталкивающим силам, чем другие материалы септиков. HDPE имеет удельный вес 0,97. Для крепления конструкций из более плавучих материалов требуется дополнительная трудоемкая и длительная подготовка на месте.Это нужно учитывать при выборе септика для дома.
  • Ржавчина не является проблемой для сборных септиков. Стальные резервуары и детали некоторых резервуаров из пластика и стекловолокна очень подвержены коррозии и выходу из строя. Сборный бетон со временем постепенно укрепляется. Другие продукты, такие как сталь или HDPE, могут ухудшаться и терять прочность.
  • Сборные железобетонные резервуары можно перекачивать пустыми, не опасаясь обрушения резервуара.
  • Установка проста и понятна.У Sheacrete есть команда монтажников, которые установили сотни резервуаров. Мы умеем правильно подготовить площадку и можем преодолеть практически любые препятствия при установке. У нас есть грузовики, оборудованные подъемниками, а при необходимости мы даже можем переместить цистерну над домом!
  • Помимо воды, бетон является наиболее часто используемым материалом на земле. Он нетоксичен, экологически безопасен и изготовлен из натуральных ингредиентов, что делает его идеальным материалом для септиков. Бетон используется по всей стране для различных целей и не влияет на качество грунтовых и поверхностных вод.
  • Пластиковые резервуары легко повредить при установке. Большинство отказов пластиковых емкостей связано с процессом установки.
  • Сборный бетон можно сделать водонепроницаемым, если он производится в соответствии с Руководством по передовой практике NPCA «Производство септиков» и / или ASTM C 1227 «Стандартные технические условия для сборных бетонных резервуаров». Эти отраслевые стандарты, которым следует Shea Concrete, определяют необходимые процедуры, которым необходимо следовать при производстве водонепроницаемых резервуаров.
  • Пластиковые цистерны никогда не должны проезжать автомобиль. Это может ограничить размещение резервуара и поля выщелачивания на вашем участке.

Почему бетонный септик?

Бетонные септики превосходят стекловолокно или пластик, потому что они водонепроницаемы и надежны, что делает их идеальным предпочтительным резервуаром для хранения и обработки септиков на месте.

В США эксплуатируется 40 миллионов септических систем. Септические системы используют окружающую почву для фильтрации стоков из септиков, основной конструкции в септической системе.Помимо перечисленных выше преимуществ, бетонные септики известны еще:

  • Сила со временем увеличивается
  • Прочность
  • Простота установки
  • Низкая подверженность повреждениям при засыпке

Бетонные септики Shea

Более 65 лет Shea Concrete производит и устанавливает септики из сборного железобетона. Shea предлагает полную линейку септических, цистерн и насосных баков емкостью от 500 до 55 000 галлонов, и большинство размеров поставляются на автомобилях нашей компании.По конкурентоспособным ценам мы производим подземные резервуары для безопасного и длительного хранения септических хранилищ.

Если вы планируете обновить или установить новую систему, мы будем рады поговорить с вами. Позвоните нам по телефону (800) 696-SHEA, чтобы узнать цену на сборный бетонный септик сегодня.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *