Прочитайте за 10 мин.
Прослушать статьюУстановка двери влияет на безопасность, шумо- и теплоизоляцию. Монтаж входной двери — сложный процесс, поэтому лучше доверить его профессионалам. Любое нарушение может ухудшить свойства двери. Например, дверь перестанет удерживать холод и громкие звуки, в квартире появятся сквозняки. Некачественная установка порой приводит к повреждению конструкции двери, а это уже небезопасно.
Установить входную дверь самостоятельно возможно, если строго следовать правилам. Как установить дверь — рассказываем в статье.
Содержание
Инструменты для установки двери
Фурнитура входной двери должна отвечать 3 главным требованиям:
- Перфоратор / бур / шуроповерт
- Карандаш
- Молоток
- Уровень
- Гвоздодер
- Рулетка
- Нож
- Бытовой пульверизатор
Все инструменты подготовлены? Переходим к установке двери.
1. Демонтаж входной двери своими руками
- Уберите штукатурку, если закрывает дверной короб.
- Снимите дверное полотно с петель. Учтите, что сварные петли нужно срезать болгаркой. Если петли разборные — приподнимите дверь вверх (подложив под нее инструмент), так она выйдет из петель.
- Снимите дверную коробку. Металлическую коробку монтируют крепко. Чтобы снять, анкерные болты или саморезы уберите перфоратором. Если установлены откосы, сначала уберите их перфоратором.
Если есть сварные элементы или саморезы не удаляются шуроповертом и перфоратором, вооружитесь болгарской пилой с наконечником диск. Ей вы сможете спилить все элементы. Главное — строго соблюдать очередность действий. Начинайте спиливать снизу двери (у порога) и идите по кругу, не прерывая линию.
Будьте аккуратны. При демонтаже старой двери можно повредить дверной проем так сильно, что его придется восстанавливать. А это дополнительные финансовые и временные затраты.
Когда дверь демонтирована, переходим к следующему этапу.
2. Подготовка дверного проема к установке
Очистите дверной проем от всех загрязнений. Если при демонтаже проем был поврежден (например, отвалилась штукатурка, выкрошилась кирпичная кладка) заделайте полости монтажной пеной. Иначе эти полости пропустят сквозняк и шумы из подъезда.
Дверной проем готов — начинаем монтаж новой двери.
Дверь должна быть меньше проема на 20-30 мм. С каждой стороны остается пространство в 10-15 мм. Такие зазоры необходимы для заполнения монтажной пеной.
3. Снимите дверное полотно
Для этого открытую дверь приподнимите вертикально вверх и снимите с петель. Временно уберите дверное полотно в сторону, поставив его коврик.
Снятие дверного полотна
4. Установите ручку
У разных производителей отличается фурнитура, но общий принцип сохраняется. Напишем про свой комплект, а вы сможете сориентироваться:
В комплекте к нашей двери Torex идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят:
- 2 ручки с декоративными накладками
- квадратный стержень или просто квадрат – 1 шт.
- винты — 6 шт. для крепления ручки к двери
- шестигранник для крепления ручки к квадрату.
Устройство дверной ручки
- Открутите декоративную накладку против часовой стрелки
- Вставьте квадрат стержнем углублением вниз в отверстие.
- Зафиксируйте стопорным винтом с помощью шестигранника.
- Вставьте и плотно прижмите ручку с квадратом в отверстие с внешней стороны двери.
- Закрепить ручку тремя винтами.
- Установите ручку с внутренней стороны двери и плотно прижмите к полотну.
- Закрепите с помощью трех винтов и зафиксируйте ручку с помощью шестигранника к квадрату.
- Установите декоративные накладки на ручку с обеих сторон.
Готово! Идем дальше.
5. Наклейте малярную ленту
Малярную ленту наклейте на дверную коробку с лицевой и внутренней сторон. Так вы защитите коробку от монтажной пены и цементно-песчаного раствора.
Наклеивание малярной ленты
6. Вставьте коробку в дверной проем
Установка короба в дверной проем
- Вставляйте коробку ровно по вертикали и горизонтали.
- С помощью монтажных подкладок (клиньев) регулируйте горизонтальный уровень. Монтажный зазор между порогом и полом должен быть не менее 10 мм.
Регулирование короба по горизонтали
- Регулируйте коробку по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируйте монтажными подкладками с внутренней стороны.
Регулирование короба по вертикали
- Не меняйте положение коробки и просверлите отверстия в стене через монтажные отверстия на коробке. Используйте для этого анкерные болты или рамные дюбели и перфоратор.
Начинайте со стороны петель, сверху. Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.
Сверление отверстий глубиной 10-15 см
- Еще раз проверьте, ровно ли стоит коробка с помощью уровня.
- Закрепите дверную коробку крепежными метизами со стороны петел
Закрепление метизами
Дверная коробка ровно стоит на своем месте — пора браться за дверное полотно.
7. Вставьте дверное полотно в коробку
- Навесьте дверное полотно на коробку, вставив в петли.
Навешивание дверного полотна
- Закройте дверь и проверьте работу замков и ручек. Если возникли проблемы, нужно сразу отрегулировать замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок.
- Просверлите отверстия в стене через оставшиеся отверстия.
Сверление отверстий в стене без изменения положения короба
- Закрепите анкера, но не затягивайте до конца.
Закрепление анкеров без затягивания до конца
- Закройте дверь, проверьте вертикаль и горизонталь, ровно ли стоит дверное полотно относительно коробки.
В открытом среднем (30-150°) положении, полотно должно оставаться неподвижным.
Проверьте вертикаль и горизонталь двери
8. Заполните монтажной пеной
- Обдуйте места заполнения от пыли и кирпичной крошки. Смочите поверхность стены с помощью пульверизатора.
- Заполните монтажный зазор монтажной пеной.
Заполните зазор монтажной пеной
- Особенно тщательно запенивайте внизу в области порога. Так вы избежите продувания и сквозняков.
- Заполните отверстия от болтов монтажной пеной и сверху вставьте заглушки (мы их также предоставляем в комплекте).
Заполните отверстия болтов монтажной пеной
9. Снимите защитные пленки
Защитные пленки с дверного полотна снимайте после окончания отделочных работ, если вы занимаетесь ремонтом. И после установки откосов.
Как установить дверные откосы (доборы) мы подробно рассказали в статье.
Еще раз обращаем внимание, что установка входной двери — технически сложный процесс. Мы советуем доверить его профессионалам. Так вы избежите проблем с эксплуатацией входной двери.
Если вы повредите дверь при установке, то ремонт или покупка новой двери обойдутся недешево. Сертифицированные монтажные бригады Torex установят вашу дверь быстро и профессионально.
Если по каким-то причинам дверь будет повреждена в процессе монтажа, ее ремонт или замену специалисты завода Тогех выполнят бесплатно. Узнать подробную информацию и стоимость установки двери можете в разделе “Поддержка клиентов” по ссылке.
Установка двери в срубе особенности монтажа
Монтаж отлива
Завершающий этап работы – финишная отделка. Одним из важных её элементов является отлив над окнами в деревянном доме: он предназначен для того, чтобы отводить дождевую влагу от стен и тем самым увеличивать их долговечность. Кроме того, он закрывает нижнюю часть обсадной коробки и повышает декоративные качества стен.
Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.
Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.
Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.
Монолитные обсадные коробки
Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную
Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады
Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными
Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера
Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет
Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.
Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.
Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.
Как сделать шип на проеме
Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.
Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен
При разметке важно выдержать вертикальность линий.
Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы
При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.
Пример формирования шипа смотрите в видео.
Делаем в проеме паз
Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.
Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.
Нюансы установки дверей в сруб
В обычном случае при установке обсадной системы коробку устанавливать не нужно. Исключением становится вариант, когда в качестве отделочного материала используется деревянная вагонка. В таком случае коробку ставят на монтажную пену. После установки коробка закрывается наличниками. Если произойдет усадка, их можно перезакрепить снова либо установить новые.
Очень распространенным является вопрос: как установить дверь металлическую в доме из сруба? Методы установки обсадки остаются неизменными. Единственное, можно не устанавливать верхнюю окосячку. Вместо нее стоит оставить зазор, который составляет 10 см. Это позволит усадке происходить в естественном режиме. При этом поверхности не нарушаются и не деформируются. Преимуществом металлической двери является ее прочность. Металлическая коробка в состоянии выдержать практически любое давление древесины при усадке.
Стоит придерживаться рекомендаций относительно размеров дверного проема. Высота проема должна быть больше на 15 см. Это нужно, для того чтобы можно было установить верхнюю окосячку из доски сечением 150*50 . Это также касается ширины проема. Он должен быть на 12 см больше дверного полотна. Для изготовления лафетов боковых используется брус, размер которого составляет 150*100 мм.
Чтобы предотвратить образование мостиков холода, стоит позаботиться о качественной теплоизоляции. Для этого к гребням (перед установкой) лафет крепится паклей. Все трещины и зазоры, которые образованы, можно заполнить монтажной пенной.
Иногда случается так, что, после того как стены возведены, сразу выпиливаются проемы под все окна и двери, при этом не остается фиксирующих элементов. Если вовремя не сделать обсадку, то такой проем деформируется после усадки дома. Такую ситуацию можно устранить: для этого стоит использовать брус 50*100 или 100*150 мм длиной не меньше 2 метров. Его необходимо закрепить с той стороны, где произошла деформация. Для закрепления нужно использовать саморезы 6х150 мм. На одно бревно должно быть закреплено два самореза
В брусе очень важно предварительно сделать все отверстия для саморезов
Чтобы стянуть и устранить деформацию стены, крепления бруса производятся поочередно вверх и вниз, приближаясь при этом к центру. В результате проведения такой работы проем должен выровняться. Для того чтобы устранить отверстия от саморезов, можно использовать шпон или специальную шпаклевку по дереву.
Шаг третий монтаж окосячки
Завершается подготовка проёма монтажом обсадной рамы. Оставлять свежепрорубленный проём без фиксирующей конструкции не рекомендуется, так как это может привести к перекосам.
Сборку окосячки начинают с укладки утеплителя. На текущий момент наиболее популярным (и наиболее удобным) материалом для этой операции является джутовая лента. Фиксацию ленты можно выполнять мебельными скобами.
Для улучшения теплоизоляции замки в стыках вертикальных и горизонтальных стоек рамы допускается уплотнять эластичным герметиком.
После завершения сборки, верхний компенсационный зазор заполняется тем же уплотнителем, который использовался для монтажа вертикальных стоек.
Завершая обзор процесса по вырезанию оконного проёма в бревенчатом срубе, отметим, что реальные деревянные строительные материалы редко соответствуют заявленным размерным характеристикам, поэтому для проведения разметки желательно приглашать специалиста с большим опытом практической работы.
Установка дверей и окон в срубе – дело ответственное. Монтаж осложнён тем, что, как известно, древесина способна к изменениям – усадке, усушке и прочим.
Поэтому, чтобы не получить дефектов и не тратиться на приобретение новых комплектов, необходимо внимательно прочитать данную инструкцию и всенепременно следовать её советам.
Методы резки
Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.
Алмазная резка
Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.
Метод алмазной резки имеет много преимуществ:
- низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
- в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
- уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
- малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.
Из недостатков
выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.
Лазерная резка
Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.
Перед началом работ оцениваются параметры стены
:
- толщина;
- наличие армирующего каркаса;
- прохождение внутри перегородки коммуникаций;
- марка железобетонной стены.
Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.
Гидроабразивная резка
Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.
Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:
- точный разрез бетона по разметке;
- не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
- бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
- отсутствие вибрации стены;
- слабый уровень шума;
- метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.
Недостатком
является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.
Кислородная резка
Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.
Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.
Технология вырезания оконных и дверных проемов
Проемы для окон и дверей можно вырезать двумя разными способами:
- Вырезание проемов производится после полной усадки дома. Первоначально устанавливается сплошной деревянный сруб, не имеющий оконных и дверных проемов. И лишь когда дом даст окончательную усадку (как правило, спустя 12 месяцев), по намеченным границам вырезают проемы окон и дверей. Следует отметить, что в связи со значительным количеством получаемых отходов, этот способ вырезания проемов является гораздо более затратным.
- Оконные и дверные проемы вырезаются непосредственно в процессе изготовления сруба. При этом в местах проемов необходимо сделать затесы под столярные изделия и вырубить в торцах стен вертикальные пазы. В эти пазы в дальнейшем вставляются бруски, задачей которых является выполнение направляющей функции при последующей усадке дома. Оставшийся зазор в верхней части пазов утепляют. Строгое соблюдение технологии строительства гарантирует получение на выходе ровных, красивых и компактных проемов для окон и дверей.
Какую бы технологию вырезания приемов вы ни выбрали, наметить места расположения окон и дверей следует заблаговременно, чтобы не оказалось так, что на месте окон или дверей уже установлены шканты и нагели. Установка нагелей и шкантов обязательно производится на тех стенах, где планируется вырубить более двух окон. Иначе такая стена может под весом крыши просесть.
В настоящее время вырезание оконных и дверных проемов происходит следующим образом: приступают к рубке сруба, оставляя проемы несколько меньших размеров, чем необходимо по проекту. Затем в середине проема пропускают один сплошной венец (как при устройстве глухой стены). Так поступают через каждые 3-4 венца. Выпиливают эти бревна лишь после полной усадки дома. Следует отметить, что оконные и дверные проемы при таком способе вырезания обычно делают на несколько сантиметров уже, чем необходимо, что упрощает процесс окончательного выравнивания проемов.
Выпиливание проемов осуществляется с помощью бензопилы, при этом верхнее и нижнее бревно выпиливают лишь наполовину, что упрощает дальнейшее выполнение окосячки.
Окосячка — это процесс обсадки проемов, благодаря которому исключается их деформация. Благодаря окосячке венцы бруса могут свободно двигаться во время усадки по вертикали, препятствую выдавливанию бревен.
Как врезать стальную дверь в сруб подготовительные работы
Стальная дверь устанавливается практически так же, как и любая другая. До того как установить металлическую дверь в срубе, нужно выполнить подготовительные работы:
- подготавливают проем;
- корректируют его размеры;
- крепят коробку к проему анкерными пластинами, саморезами или стальными прутками;
- запенивают все технологические зазоры;
- навешивают дверное полотно.
Обычно блок располагают заподлицо с плоскостью стены — дверь прикрепляют при помощи анкерных пластин.
При желании его можно сделать заглубленным в проем — дверную раму-коробку фиксируют, используя анкерные болты или стальные штыри, способные заменить фабричные анкера.
При монтаже двери в срубе надежнее комбинированный метод, когда установка осуществляется на анкера, которые загибаются вдоль всей поверхности дверного проема, а также на штыри или болты.
Стандартные размеры анкерных болтов в длину 10—15 см, в диаметре 12—15 мм. Заменить анкера можно отрезками прутка из стали идентичных размеров.
Коробку стальной двери со снятым полотном устанавливают в проем, подложив под нее по всему периметру деревянные клинья для последующей корректировки положения изделия и фиксации короба. Кроме того, они позволят предусмотреть технологические зазоры.
При сверке вертикалей и горизонталей строительным уровнем клинья смещают в нужную сторону: вынимаются или загоняются глубже. Когда верное положение найдено, рама будет прочно закреплена клиньями, чтобы не сместиться при сверлении отверстий. Сквозь монтажные отверстия проделывают углубления под анкера в стене с соответствующими размерами.
Затем навешивают дверное полотно, чтобы проверить его ход: оно должно свободно открываться и закрываться. После этого его снимают, ставят с притворной стороны крепеж, фиксируют притолоку и порог, еще раз навешивают для повторной проверки. При необходимости изменить положение короба затягивают или ослабляют гайки.
Теперь оставляют в проеме лишь дверную раму и оклеивают ее для защиты от монтажной пены строительным скотчем. После запенивают все технологические отступы от стены и срезают образовавшийся излишек. Когда полимеризация пены закончится, нужно скрыть все обработанные ею участки обналичкой.
Как вставить межкомнатные двери в бане
В принципе, установка межкомнатных дверей в бане аналогична монтажу входной двери: нужно собрать коробку, оснастить фурнитурой полотно и коробочный брус, выставить в идеальном положении и окончательно закрепить коробку в проеме, после чего навесить полотно и отделать конструкцию наличниками.
Самым кропотливым процессом монтажа является сооружение коробки. Если она собрана неправильно, с эксплуатацией двери будут проблемы, поэтому все измерения нужно делать тщательно. Вполне возможно изготовить коробку самостоятельно в виде буквы П. Для этого потребуются 3 бруска для петельного бруса, притолочной планки и притворной стойки. Если планируется порог, понадобиться еще один брус для обустройства снизу. Тогда собранная коробка будет похожа на прямоугольник.
Слишком большой дверной проем можно уменьшить с помощью гипсокартона: набить бруски нужного размера по всему периметру.
На этом этапе точно определяют размеры полотна и проема (все замеры выполняют одной линейкой), рассчитывают габариты притолоки и стоек, не забыв про технологические зазоры, а затем правильно отпиливают и соединяют детали в единое целое.
Толщина бруса для коробки не должна быть меньше толщины дверного полотна. Измерять проем и полотно по длине нужно отдельно слева и справа, поскольку они могут быть неидентичны, все отклонения следует непременно учитывать при работе.
Для монтажной пены оставляют зазор в 0,3 см со стороны притворного, петельного и притолочного бруса и с их внутренней стороны. Если дверная коробка с порогом, то зазор должен идти по всему периметру. Если дверная коробка П-образной формы, между полом и нижней плоскостью полотна предусматривают щель в 1 см.
Чтобы запилить брус для дверной коробки, потребуется торцовочный станок (его можно заменить и стуслом с ручной ножовкой). Отдельные элементы коробки соединяют под углом в 45°. Данный способ для непрофессионала достаточно сложен, но тщательная состыковка смотрится отлично. Чтобы соединить отдельные элементы, потребуются саморезы. Для них высверливают насквозь отверстия, которые должны проходить перпендикулярно срезу.
Все отверстия под шурупы в конструкции двери делают заранее. Просверливают их не до конца сверлом размером 3/4 диаметра монтируемого крепежа. Саморезы должны иметь нарезку по всему стволу.
Еще один способ соединения деталей коробки — с углом запила в 90° — мелкозубчатой ножовкой.
Размеры внутренней вертикальной линии деревянных брусков равняются сумме длин дверного полотна. Если дверь с порогом, нужно предусмотреть по 3 мм сверху и 3 мм снизу.
Если дверь без порога, снизу следует оставить около 10 мм. Притолочную перекладину прикрепляют к стойкам с помощью двух саморезов с каждой из сторон. Брус для порога запиливают исключительно под прямым углом. Коробку собирают на горизонтальной поверхности (например, на полу, устеленном картоном, или на двух столах, составленных вплотную друг к другу).
При установке дверных петель помните, что согласно стандарту от нижнего и верхнего края отступают по 20 см. Если есть третья петля, то нужно расположить ее на расстоянии в 50 см от верха полотна. Прикрепляя петли к коробке, учитывайте технологические зазоры.
«Посадочные площадки» для дверных петель должны быть такими, чтобы флажок установился с полотном и коробкой заподлицо.
Желательно всю фурнитуру крепить до того, как коробка будет собрана, поскольку на петельном брусе необходимо предусмотреть шпон под петли.
Что касается ручки с защелкой, то по стандартам она должна располагаться на расстоянии 0,9—1,2 м от пола.
Анкера для фиксации коробки в проеме рекомендуется закрывать сверху ответной планкой замка и флажками петель. Тогда конструкция двери будет отлично держаться на трех длинных саморезах. Для ввинчивания шурупов в брусе короба проделывают отверстия.
Когда дверная коробка собрана, ее аккуратно поднимают и располагают в проеме. Чтобы оставить зазоры, между стеной и коробкой вставляют клинья, нарезанные из остатков древесного материала. Когда основа выровнена по вертикали и горизонтали при помощи отвеса и строительного уровня, саморезы можно завинтить, на петли навесить дверное полотно и проверить работу всей дверной конструкции: перекосов и разницы в величинах зазора между полотном и коробкой быть не должно. Вдоль будущего слоя пены коробку заклеивают строительным скотчем. Затем в зазор по периметру всего полотна вставляют картон и закрывают дверь. После этого тщательно запенивают все полости вокруг дверной коробки (пока пена полностью не застынет, дверью пользоваться нельзя).
Остается только закрыть все швы наличниками, и установка межкомнатной двери окончена. Аналогично монтируют все двери в бане.
Как сделать дверной проём в деревянной стене
Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.
Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.
Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента. Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.
Распиливание клееного бруса бензопилой может закончиться расслоением досок. Чтобы не допустить разрушения материала, прибивают бруски длинными гвоздями рядом с местом пропила. По окончании пропиливания проход укрепляют , а временные бруски удаляют.
Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.
Как сделать дверной проём в кирпичной стене
Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.
После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.
Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.
Установка входной двери в сруб
Существует несколько вариантов монтажа входных дверей в деревянном доме. Наиболее часто встречаются следующие:
- с использованием обсады;
- установка на бруски;
- монтаж металлической двери.
При использовании первого способа входные двери в доме из бревна устанавливаются в обсадную коробку. Она, в свою очередь, крепится к стене при помощи специального продольного шипа (его ширина — 5 см, высота — 3,8 см), установленного в предварительно выполненный паз. Он изготавливается при помощи фрезы, а затем с использованием стамески уплотняется паклей.
Второй способ незначительно отличается от первого. Вместо заранее установленного в коробку шипа используется брус сечением 5*5 см. Он также фиксируется в пазах, предварительно уплотненных паклей, а затем на него крепится коробка. Такое соединение является менее надежным и прочным, но более дешевым.
Третий способ, поставить входную железную дверь в срубе, встречается в последнее время все чаще. Причины этого вполне понятны — именно стальные изделия справедливо считаются самыми надежными и прочными, позволяющими достичь максимально возможного уровня безопасности.
В этом случае не требуется выполнять какие-то дополнительные пазы и прочие вспомогательные работы. Крепление металлической дверной коробки осуществляется при помощи обычного перфоратора и анкерных болтов. Естественно, при установке следует тщательно проверять вертикальность монтируемых стоек и остальных элементов.
Так как масса металлической входной двери достаточно велика, рекомендуют выполнять навеску полотна после того, как коробка установлена и окончательно закреплена в проеме. Это несколько облегчит процедуру монтажа и последующего выравнивания конструкции.
Какой бы метод монтажа ни выбрал будущий хозяин, при установке входной двери в сруб следует соблюдать несколько основных моментов:
- до начала установки дверных и оконных заполнений необходимо дать дому время на усадку;
- перед монтажом конструкций следует проверить геометрические размеры проемов, их вертикальность и горизонтальность;
- перед началом работ следует сначала определиться с методом установки входной двери, а затем полностью скомплектовать объект всем необходимым;
- установку входных дверей целесообразно выполнять с одним или двумя помощниками. При монтаже металлических дверей это особенно актуально. Также рекомендуется привлечение специалистов, так как рассматриваемая работа крайне важна и не относится к числу простых.
На очереди следующий важный вопрос – как установить дверь
в бане своими руками со стенами из оцилиндрованного бревна, например, диаметром 200 мм. Причем, ее стены возведены из оцилиндрованного бревна, предположим, ø200 мм. Технология установки таких дверей в банных помещениях, а тем более в парилке, имеет свои особенности. Вот ее мы и рассмотрим в настоящей статье.
Как укрепить перемычку над проемом
Перед началом сооружения проема необходимо установить перемычку.
На нее будет опираться часть стены, которая останется над будущим проемом, который останется от:
- Опирающегося на стену перекрытия.
- Стены верхнего этажа.
- Конструкции крыши.
От жесткости перемычки зависит безопасность конструкции стены и всего дома. Разрабатывая чертежи перемычки, необходимо, помимо ранее полученной информации, учитывать еще несколько факторов, которыми должны быть:
- Размеры проема относительно всей площади стены.
- Расстояние между проемом и смежными стенами.
- Размеры от перекрытия до верхней границы проема.
- Тип и размещение плит перекрытия.
Существует несколько способов укрепления перемычки.
Наиболее популярные:
Из двух швеллеров.
При изготовлении проема в стене, можно соорудить сборную железобетонную перемычку, которая будет состоять из двух профильных уголков сечения. Для этого:
- расчищается ниша в местах, где будут опираться уголки с двух сторон;
- накладывается густой слой цементного раствора не ниже, чем марка М100;
- укладывается железобетонная балка;
- после того, как раствор схватится, пустоты между стеной и балкой заполняются цементным раствором, марка которого минимум М50.
- после затвердевания раствора проем можно выбивать;
- обернуть его сеткой, как на фото, и оштукатурить (см. ).
Как в несущей стене пробить проем
Проще выполнить отверстие в кирпичной стены.
При этом:
- Достаточно удалить один ряд кирпичной кладки
- Все оставшиеся ряды убираются без особых трудностей.
Более сложно демонтировать армированный бетон.
При этом понадобится:
- Болгарка.
- Перфоратор.
Инструкция вырубки проема:
- Диск болгарки погружается в стену на всю глубину.
- Делаются с шагом примерно 60 сантиметров вертикальные прорези.
- С таким же шагом прорезаются потом и горизонтальные линии.
- Получившиеся кубики выбиваются перфоратором.
- Снимаются аналогично следующие слои.
- Если толщина несущей стены стандартная, такие насечки выполняются с двух сторон. При этом внутренний остаток убирается за один прорез.
Этот метод используется для внутренних несущих стен, расположенных в панельных домах. В наружных несущих стенах, нарезку понадобится выполнять несколько раз с каждой стороны.
Окончательное оформление проема
Окончательное завершение усиления металлоконструкции заключается в следующем:
- Соединяются на сварке поперечными пластинами швеллера с двух сторон стены. Пластины используются толщиной не менее 4 миллиметров, а шириной более 5 сантиметров, что зависит от указаний в разработанном проекте и технических условиях.
- Распределяются элементы с шагом 30-40 сантиметров по всему периметру выполненного проема.
- При этом доваривается швеллер в ранее не доступных местах, пока не был вырезан проем.
- Оштукатуривается внутренняя часть проема с установкой армирующей металлической сетки, которая будет навариваться на швеллер.
монтаж коробки и утепление двери
Установка входной двери в доме из бруса – одно из важнейших мероприятий, направленное на защиту вашего жилища от несанкционированного проникновения. Чтобы не было сквозняков, и сохранялись все изоляционные свойства, дверь в деревянном доме необходимо утеплить, а своими руками, как показывает практика, сделать это отнюдь несложно. О монтаже дверной коробки в проем и утеплении входных дверей в доме вы узнаете в этом материале.
Как поставить двери в доме из бруса
Двери в доме из бруса могут быть наружными и внутренними (по назначению и расположению в помещении), остекленными и глухими (по внешнему виду). Помимо этого, выпускаются дверные блоки с двумя полотнами. Дверные полотна есть как со сплошным, так и с мелкопустотным или сотовым заполнением.
Входная дверь несет защитную функцию, поэтому она должна отличаться высокими показателями таких своих характеристик, как прочность и влаго-непроницаемость, теплоизоляция, а также звукопоглощение. Кроме того, входная дверь должна отличаться эстетичностью своего внешнего вида.
Входные двери делают обычно массивными, исключая использование при их изготовлении стекла и других материалов, снижающих прочность конструкции. Внутриквартирные же двери не рассчитаны на значительные нагрузки, поэтому они более тонкие, имеют простое конструктивное решение. Однако такие двери должны гармонично вписываться в общий дизайн интерьера.
При установке дверей в доме из бруса используются различные материалы. Одним из популярных является дерево. Конструктивное исполнение деревянных дверей отличается разнообразием: они могут быть филенчатыми, щитовыми, в виде арок и т. д.
Для монтажа дверной коробки своими руками берут доски толщиной 5-6 см и шириной по толщине стены. Элементы дверной коробки соединяют, используя клей, способом «шип-паз».
Дверные полотна могут быть двух видов — щитовыми и филенчатыми. При изготовлении щитовых дверей применяются сэндвич-панели, их отличает высококачественная декоративная отделка. Такие двери, благодаря наличию в них теплоизоляционного и звукопоглощающего слоев, отличаются высокими эксплуатационными характеристика
С чего начинать работу
Как и в любом другом деле, установка пластиковых дверей начинается с подготовительных работ. Объем этих работ напрямую зависит от того, что у вас есть на старте. Перед тем, как установить пластиковую дверь, нужно пройти 3 подготовительных этапа:
- Снять размеры с дверного проема и заказать пластиковую дверь на соответствующей фирме;
- Самостоятельно демонтировать старую дверь;
- Подготовить дверной проем под пластиковую дверь своими руками.
Начнем с замера проема и заказа дверей. Самый простой выход – это вызвать замерщика. Профессионал снимет размеры и оформит ваш заказ. Но не факт, что придет именно профессионал, поэтому во избежание неприятных ошибок, желательно проследить за работой этого человека.
При замере проема отталкиваться нужно от голой, не оштукатуренной стены
Двери положено устанавливать на чистый проем, то есть, без штукатурки, на кирпич, бетон или любую другую основу. Если старые двери еще не сняты, то чтобы добраться до этой основы вам нужно демонтировать наличники и частично сбить или снять откосы.
Дверную коробку нельзя ставить вплотную к дверному проему. По периметру коробки оставляется зазор 10 – 20 мм. Если дверной проем голый, без старых дверей, то он замеряется в 3 точках по горизонтали и в 3 точках по вертикали. После замера отталкиваться нужно от наименьшего значения.
Дальше необходимо промерить диагонали дверного проема. Если диагонали разные, то дверной проем перекошен. Перекос при замерах не учитывается, эта щель потом заполнится пеной, но для начала вам нужно взять отвес и выяснить масштаб перекоса.
Не важно, какая дверь до этого устанавливалась входную, межкомнатную или балконную пластиковую дверь замеряют по горизонталям и вертикалям
Демонтаж старых дверей также дело ответственное. С металлическими конструкциями зачастую проблем не возникает, там снимаются откосы и выкручиваются крепежные анкера. Если вместо анкеров в стену забиты стальные костыли, то они просто срезаются болгаркой с диском по металлу, после чего рама легко вынимается
входную, межкомнатную с коробкой, видео
В процессе обустройства своего жилья каждый человек задумывается о том, как лучше оформить помещение, какие отделочные материалы приобрести. Важнейшим вопросом в процессе ремонта является выбор и установка входной и межкомнатных дверей.
Посетив магазины или посмотрев в интернете различные вариации конструкций, человек просто теряется в многообразии видов. Когда же желанная покупка осуществлена, возникает вопрос, как можно поставить дверь, при этом не сильно потратившись. Ответ прост: можно установить ее собственными силами. Если следовать пошаговой инструкции, то вы легко и быстро поставите конструкцию, не потратив на это ни копейки. Далее, рассмотрим, как установить деревянную дверь с коробкой своими руками.
Основные характеристики дверей из дерева
Деревянные двери – это красота и хороший вкус. Они всегда считались лучшими. А для дома обязательно выбирался качественный массив дуба или ясеня. Каждый хозяин знал, как правильно собрать деревянную дверь.
Сегодня в продаже можно встретить полотна из разной древесины и древесных материалов. Их оформляют различными способами с применением декоративных материалов или без них.
Основными положительными свойствами деревянных дверей являются следующие:
- экологическая чистота материала;
- привлекательный внешний вид;
- подходят под любое оформление интерьера;
- небольшой вес по сравнению со стальными изделиями;
- прочность и надежность;
- безопасность для людей и животных;
- солидность и высокий статус.
Кроме положительных качеств двери из дерева имеют ряд недостатков:
- высокая цена материала и готового изделия;
- нельзя проводить установку деревянных накладных дверей в помещениях с повышенной влажностью, поскольку изделие деформируется, разбухнет и потеряет внешний вид;
- неблагоприятные атмосферные проявления могут оказать на входную деревянную дверь пагубное влияние;
- высокая степень износа;
- дерево более других материалов подвержено взлому.
Взвесив все плюсы и минусы, можно найти для себя оптимальное решение. Как вариант, провести установку деревянных дверей межкомнатных, а для ванной, туалета, кухни выбрать полотна из других материалов.
Установка деревянной двери шаг за шагом
Вы приобрели изделие, вам его доставили и занесли, теперь, не откладывая дело в долгий ящик следует приступать к ее установке. Провести установку деревянной двери с коробкой своими руками не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд.
Наши пошаговые советы помогут вам в этом:
- Самое первое действие – распаковка. Как правило, производители упаковывают свое изделие очень тщательно и надежно, чтобы оно не пострадало при перевозке. Теперь же следует очень аккуратно убирать пленку, бумагу и пенопласт.
- Действуйте канцелярским ножом, проделывайте надрезы в упаковке медленно, чтобы не поцарапать дверную поверхность. Если она покрыта лаком или ламинированным составом, проводите все манипуляции вдвойне осторожно, чтобы не поцарапать слой. Работы будем начинать с монтажа коробки, поэтому распакуйте первым делом ее.
- Собираем коробку. Прежде чем установить деревянную входную дверь либо межкомнатную, нужно собрать коробку. Она состоит из трех основных элементов и одного дополнительного – он нужен в качестве временного ребра жесткости. Посмотрите на боковины составных частей коробки: там имеются отверстия, в которых вставлены пластиковые бруски. Их нужно очень аккуратно достать.
- После этого собираем дверную коробку методом паз в паз. Сопоставьте комплектующие в форме буквы П, убедитесь, что углы получились прямыми. Теперь при помощи ранее извлеченных пластиковых брусков соединяем составные части конструкции между собой. Пластиковую планку нужно забить неметаллическим предметом, чтобы случайно не разрушить конструкцию.
- Следующий этап установки деревянной двери с коробкой начинаем с того, что приготовим инструменты – фрезерную головку, шуруповерт и дрель. Теперь берем дополнительный элемент из комплекта – его нужно временно прибить вниз, чтобы коробка приобрела правильную геометрическую форму.
- Четко измерьте ширину конструкции, вверху и внизу – величины должны получиться одинаковыми. Теперь понизу прикручиваем дополнительную планку к двум основным элементам системы. Нам понадобятся шурупы и шуруповерт.
- Далее, измеряем высоту проема, при этом учтите размер порога, если он присутствует. После проведения измерений следует обрезать нижнюю часть коробки, для чего идеально подойдет торцевая пила.
- Прежде чем поставить деревянную дверь своими руками, примерьте полотно в коробку. Если все хорошо, она помещается, отсутствуют зазоры и трение, можно осуществить монтаж коробки на ее постоянное место.
- Конструкция должна подойти к месту идеально ровно. В этом поможет уровень. Когда углы выровнены, можно начинать прикручивать дверную коробку.
- Нужно исходить из конкретного случая, в частности, чем отделан проем и что внутри, но, чаще всего прикручивают изделие шурупами по дереву или дюбелями. Крепежные элементы вкручиваем под углом, потом они закроются монтажной пеной. Крепить конструкцию насквозь через лицевую сторону не следует, чтоб не испортить эстетический внешний вид.
- Если коробка меньше проема, то его можно увеличить. Вооружаемся болгаркой и перфоратором и расширяет отверстие. Если же дверной проем больше, чем коробка, то заполнить пустое пространство можно кирпичом и цементом.
- Расстояние между коробкой и проемом заполняем монтажной пеной. После установки двери, это место можно будет закрыть дверным откосом.
- Монтажной пене нужно некоторые время для того, чтобы застыть. Используем это время для подготовки к креплению деревянных дверей.
- Намечаем место монтажа замка в торце полотна. Запорные конструкции бывают разной формы, поэтому изделие нужно приложить к торцу и определить, какой слой дерева для его установки нужно срезать.
- Произвести это действие нам поможет фрезерная пила. Рабочий элемент замка устанавливается вглубь изделия, поэтому для него следует сделать дрелью глубокое отверстие.
- Выберите сразу же сверло, диаметр которого отвечает диаметру элемента замка.
- Теперь переходим к установке ручек. С обеих сторон полотна дрелью просверливаем отверстия, опять же, берем подходящее по диаметру сверло.
- В комплекте с замком есть все крепежные элементы, и просто нужно разобраться, что и куда монтировать.
- Устанавливаем ручки, а в отверстие для замка помещаем его сердцевину. Теперь остается все закрепить. Этот этап установки входной деревянной двери на видео представлен очень подробно.
- Когда установлены ручки и замок, завершаем манипуляции с дверью путем установки петель.
- Как и в случае с замком, нужно удалить верхний слой. Это производится для того, чтобы крепление не выступало за поверхность дверного полотна.
- Сюда мы прикрепляем петли при помощи имеющихся в комплекте элементов.
- Теперь нужно примерить готовую дверь к проему и наметить в коробке места для установки петель. Проделываем те же манипуляции: в намеченных местах фрезерной пилой снимаем верхний слой древесины, а затем фиксируем комплектующие.
- Теперь следует отметить место, куда будет входить замок. При помощи стамески делаем отверстие соответствующей глубины и монтируем заглушку из комплекта фурнитуры.
- Финальный этап – сборка деревянной двери. Необходимо навесить полотно на петли, установленные в проеме. Проверяем, чтобы конструкция была прочной, чтобы полотно хорошо двигалось, ручки свободно нажимались, а замки работали.
Если вы правильно выполняли все действия, то у вас в итоге все должно получиться. Видео с установкой деревянных дверей своими руками вам в этом может помочь.
Монтаж наличников
Установка деревянных дверей своими руками также подразумевает монтаж наличников. Такая конструкция смотрится красиво, она получается законченной и стильно украшает интерьер.
Купив необходимый материал, следует произвести замеры и обрезать изделия, исходя из них. Особенность установки заключается в том, что края спиливаются под углом в 45 градусов. Наличник примеряется к месту установки и прикрепляется при помощи шпилек и гвоздей.
В процессе монтажа межкомнатных деревянных дверей и наличников на месте установки гвоздей могут появиться углубления. Их легко замаскировать при помощи мастики.
Как не ошибиться с выбором?
Чтобы конструкция прослужила вам долго, следует не только знать, как правильно поставить деревянную дверь, но и внимательно подходить к ее выбору.
Основные критерии выбора деревянной двери:
- Производитель. Отдавайте предпочтение проверенным фирмам, читайте отзывы, прислушивайтесь к мнению людей, которые уже заказывали двери в той или иной компании.
- Материал. Внимательно изучите продукт, посмотрите примеры работ, поскольку сегодня можно любому материалу внешне придать вид дерева.
- Стоимость. Все знают, что деревянные двери – дорогое удовольствие. Если цена слишком низкая, вас должно это насторожить. То же самое касается и заоблачной стоимости. Просто перед покупкой просмотрите в интернете примерные расценки на такие двери, как вы хотите купить.
- Внешний вид и параметры. Дверь должна выглядеть презентабельно и красиво. Все ее декоративные элементы, стекла, если они есть, обязаны быть аккуратно приделанными, без видимых следов клея и других материалов.
Правильная эксплуатация деревянных конструкций
Когда конструкция куплена и установка деревянных межкомнатных дверей своими руками осуществлена, нужно обеспечить долговечность. Для этого следует производить правильный уход за таким элементом интерьера.
Особенности ухода за деревянной дверью:
- Следите, чтобы в помещении не повышался уровень влажности, что для природного материала губительно.
- Важно, чтобы на полотно не попадало большое количество воды.
- Аккуратно используйте конструкцию: не хлопайте, резко не открывайте, не тяните, не пользуйтесь дверью, если у вас полные руки и придержать ее можно только ногой.
- Через несколько лет после начала эксплуатации двери, ее можно реставрировать, для этого можно обратиться в специализированные фирмы или сделать все самостоятельно.
- Деревянная дверь, как и любой предмет, может быть подвержена загрязнениям и оседанию пыли. Чтобы вытереть пыль, следует воспользоваться мягкой тряпочкой. Если есть видимые пятна, то удалять их лучше всего при помощи слабого спиртового раствора. Моющие средства для посуды и пола не подходят для мытья деревянных, потому что они могут оказать губительное влияние на материал. Можно приобрести специальные средства для очистки поверхности дерева, в составе которых нет агрессивных компонентов. После проведения влажной очистки, нужно протереть поверхность мягкой тканью досуха.
Деревянная дверь – отличное решение для любого помещения, поскольку она всегда выглядит красиво и украсит собой интерьер. А установка своими руками не будет сложной, если следовать инструкции и иметь под рукой все необходимые материалы и инструменты. Кроме того, вы всегда можете посмотреть на видео, как установить деревянную дверь с коробкой.
Здание входных дверей
Подробнее о строительстве DIY в нашем руководстве ЗДЕСЬ!Сегодня мы рассмотрим другую часть деревянного домостроения — небольшой дом, крошечную каюту, сарай или почти любую деревянную конструкцию любого типа — конструкцию наружных дверей. Будучи первой вещью, с которой вы сталкиваетесь, входя в дом или дом, входная дверь оказывает довольно сильное влияние на первое впечатление от здания.Он также должен служить барьером для защиты вас и отделения от посторонних, поэтому полезно подумать о типе, материале и дизайне двери. Как и с окнами, здесь у вас также есть три основных варианта: построить входные двери самостоятельно, сделать их по индивидуальному заказу профессионала или купить уже изготовленный.
Виды и чертежи деревянной входной двери- А. Вид двери из салона
- B. Поперечное сечение дверной коробки
- с.План двери
- 1. Рейки — накладки на двери
Конструкция наружных дверей и элементы
Создание DIY входной двери не должно быть таким сложным, как кажется. Распространенным материалом для небольшой хижины или крошечного дома является древесина, либо более доступная мягкая древесина или более долговечная, но и более дорогая древесина. Основной и наиболее распространенный тип дверей — навесная дверь, которую легко построить, состоит из: перил, стоек и креплений ветра, создающих дверную раму , наружную раму двери или дверных панелей , которые могут иметь внутренняя теплоизоляция , дверные петли и дверная ручка с замковой системой.Дверь закрывается на двери и порог 9009 и порог на полу и дверную облицовку , установленную в каркасе стены — в случае строительства наружной двери в небольшом доме это несущая конструкция стены, межкомнатные двери, конечно, могут быть и в перегородках.
Части DIY входной двери- A. Дверная ручка — простая механика открывания двери
- B. Дверная петля
- с. Аналог механики открывания дверей
Двери и — это боковые вертикальные опоры каркаса вашей входной двери, а — горизонтальные.Ветровые крепления, диагональная планка, идущая от верхнего угла к нижнему, сделает ваши двери более прочными. Сверху прикреплена внешняя дверная рама из деревянных досок. Его можно сделать двойным с теплоизоляцией между двумя слоями, как в каркасе стены. В случае более сложной двери может быть больше горизонтальных рельсов, а также мунтинов или мюлионов , разделяющих дверь вертикально на две половины или трети с дверными панелями , вставленными между ними вместо одной большой сложной дверной оболочки.
Узнайте все о конструкции наружных дверей и других частях небольших домиков! Наше понятное руководство по пошаговому строительству Как построить крошечный дом проведет вас через весь процесс строительства.Дверная ручка с замковой системой прикреплена к одной из дверных стоек на поворотной стороне, в то время как дверные петли установлены на другой, неподвижной подвесной стороне. Они служат для соединения дверей с облицовкой в стенной раме и позволяют ей распахиваться.В закрытом состоянии дверь упирается в подоконник , нижнюю горизонтальную часть дверной коробки, которая находится непосредственно на каркасе пола. Поверх него установлен порог двери , обычно слегка наклонный выступающий элемент, который закрывает нижнюю часть проема двери, предотвращая попадание воды и грязи снаружи. Он может иметь встроенную изоляцию от атмосферных воздействий. Для простой входной двери DIY в небольшом доме вы можете обойтись без порога и порога, при этом двери стоят прямо на полу или на поверхности пола, хотя они помогают защитить ваш дом от погодных условий, а также обеспечивают визуальную границу между вашим домом и внешний мир.
Конструкция наружной двери- Несущая конструкция стены
- Рейки — накладки на двери
- Дверная рама — несущая конструкция двери
- Диагональная ветровая связь дверной коробки
- Петли дверные
- Облицовка наружной двери — из досок, доски или других материалов для доски
- Механика замка
DIY входная дверь и материалы
При строительстве входных дверей нужно учитывать и материал.Как мы уже упоминали, в случае крошечных домов, небольших домиков или других микро-домов, древесина является наиболее распространенным выбором. Он долговечен, дешев и хорошо изолирует. Дерево — идеальный выбор для изготовления входных дверей и дверной коробки. Фактически, рамы нескольких дверей, в том числе стеклопластиковых, виниловых и стеклянных, выполнены из дерева. Эти двери, которые бывают самых разных конструкций, нуждаются в прочных дверных коробках. Зазор между дверью и рамой должен быть между 0,0625 и 0,125 дюйма, чтобы ваша дверь закрывалась без привязки.Поэтому убедитесь, что у вас есть пила для резки под углом, которая поможет вам сделать идеальные угловые пропилы. Не забывайте строить свою дверь, и дверная коробка может сэкономить вам много денег, если у вас есть нужные инструменты от GearHungry.com, навыки и время. Многие люди также ценят его визуальные качества и широкий спектр дизайнерских возможностей. Однако есть и другие материалы. Стеклянные двери также выглядят очень красиво, делают интерьер светлым и теплым в солнечные дни и обеспечивают прекрасный вид. Но их теплоизоляционные свойства хуже, поэтому рекомендуется использовать качественное остекление и встроенную атмосферостойкую зачистку.Стальные двери, с другой стороны, лучше изоляторы и, безусловно, прочнее, они обеспечивают лучшую безопасность, но стоят дороже. То же самое касается и стеклопластиковых дверей, только они намного легче и имеют большее разнообразие с точки зрения отделки и внешнего вида. Виниловые двери также довольно популярны из-за их теплоизоляционных свойств, небольшого веса или низкой цены, но при длительном воздействии сильного солнечного света существует риск их разрушения, и они не так приятны визуально, как другие материалы, которые вы можете использовать для своих Сделай сам входная дверь.
Пример деревянной DIY входной двери без порогаПошаговое руководство по сборке
Мне действительно нужно разрешение на строительство? Вам кажется, что входные двери в здании все еще немного пугающие? Ну, у нас есть решение! Наше пошаговое руководство Как построить крошечный дом, предоставляет много информации не только о строительстве входных дверей, но и обо всех других деталях деревянного строительства и небольших планах домов. С иллюстрациями, подробными инструкциями, фотографиями и множеством полезной информации вы узнаете все, что нужно для строительства своего мечтательного небольшого деревянного дома.Доступно для заказа прямо сейчас в печатном виде или в электронной версии здесь.
DAIYA Канада деревянная входная дверь дверь дома вход
Технические характеристики
| Марка / Арт. № | DAIYA Деревянная дверь Входная дверь |
| Высота и Ширина | По вашему размеру открытия |
| Материал: | 100% твердая древесина |
| Отделка | 2 раза грунтовка + 3 раза цвет краски для поверхности |
| Цвет | Доступны разные цвета; Бесплатные индивидуальные |
| Дизайн | бесплатно индивидуальные; OEM приемлемый |
| Архитрав | Двуликий как внутренний, так и внешний с наличником |
| Направление открытия | внутрь или наружу |
| Наши деревянные двери имеют | 10-летний опыт производства деревянных дверей; 100% рукоделия; Глубокий резной дизайн; Древесина предварительно обработана; Москит доказательство и водонепроницаемый; устойчивый к растрескиванию и атмосферным воздействиям; Надежность и безопасность |
Производство и Фабрика
Упаковка и доставка
Упаковка DAIYA Лестница и набор:
Мы предоставим фанерную упаковку для защиты вашего товара.
Ниже приведена собственно упаковка изображения и контейнера из заказа нашего клиента.
PE пенопластовая и твердая бумага, тканая сумка и фанерный ящик
Размер упаковки: в соответствии с размерами лестницы
Почему выбирают США
Почему выбирают США:
1) Индивидуальная настройка и 100% качество:
Все ITERM могут быть доступны стандартного и индивидуального дизайна.
Мы всегда будем предоставлять вам лучшие продукты и послепродажное обслуживание, а также будем охотно сотрудничать с клиентами, которым требуются OEM и ODM для производства наилучших продуктов.Мы с удовольствием оценим ваши потребности и порекомендуем систему, которая лучше всего соответствует вашим требованиям.
2) Услуги по проектированию:
Предоставьте лучшее решение. Предоставьте магазинный чертеж, соответствующий актуальным измерениям, для вашего одобрения. После того как вы подтвердите все детали, а затем организует производство.
3) Безопасная упаковка фанеры и легкая отгрузка
Предоставьте упаковку из фанеры для защиты вашего продукта.
4) Экономия вашего времени-Обеспечить все продукты для вашего дома:
DAIYA Фокус на жилищном продукте в промышленности более 20 лет в Китае.
Эксперты по проектированию и изготовлению и видам лестниц, перил, шкафов, окон, дверей и душевых дверей и т. Д.
Можно было бы заказать все это вместе у нас и погрузить в контейнер и отправить вместе, и сэкономить ваше время.
Наш сервис:
1.Ваш запрос, связанный с нашими продуктами или ценами, будет дан ответ в течение 24 часов
2. Хорошо обученные и опытные сотрудники ответят на все ваши вопросы в свободное владение английским языком
3. Защита ваших торговых площадей, идей дизайна и всей вашей личной информации
4. Если вы хотите получить более подробную информацию, каталог и т. Д., Не стесняйтесь обращаться к нам.
,Если ваша входная дверь , дверь ванной , дверь спальни , штормовая дверь , экранная дверь или вход в гараж дверь не делает правильно закройте , что-то ослаблено, установлено или не выровнено. Если, когда вы закрываете дверь, она ударяется либо о верхнюю, либо о нижнюю часть дверной рамы , она провисает и требует ремонта. Обвисание, изгиб или дверь, которая не закрывается должным образом, может быть болезненной, когда вы пытаетесь закрыть ее, поскольку верхняя или нижняя часть двери будет тереться, ударяться или прилипать к дверной коробке и затруднять ее закрытие или открытие. ,Здесь мы покажем несколько простых способов исправить это самостоятельно.
Сначала убедитесь, что петли не повреждены и что винты , которые крепят петлю к дверной раме, не ослаблены . Обычно на вашей двери будет 3 петли с 3 шурупами по в каждой петле. Возьмите отвертку и убедитесь, что винты хорошо затянуты. Если какие-либо из них ослаблены, это может быть причиной провисания вашей двери. Если все винты затянуты и петли не повреждены каким-либо образом, то у вас может быть треснутая дверная рама (косяк), или вам просто может понадобиться отрегулировать дверь, чтобы она выровнялась и прекратила провисание.
Чтобы исправить провисшую дверь, следуйте нашим инструкциям ниже!
НЕТ БОЛЬШЕ РЕЗИНЫ ИЛИ КЛЕЩАНИЯ!
Прежде чем приступить к выполнению любого из приведенных ниже советов, выньте хотя бы один винт из дверного шарнира и убедитесь, что он не слишком короткий. Если винт очень короткий, то это может быть вашей проблемой. Зайдите в хозяйственный магазин и купите не менее 2 ″ шурупов для дерева. Заменяйте один винт за раз, чтобы ваша дверь не упала!
Необходимые инструменты и материалы (некоторые не обязательны):
1.Сменные дверные петли
2. Коробка из 2 ″ или более деревянных шурупов
3. Бутылка клея для дерева (горилла Клей является лучшим)
4. Деревянные или картонные прокладки
5. Деревянные зажимы, если дверная рама Трещины
6. Отвертка или аккумуляторная дрель
7. Наждачная бумага
8. Тряпка для краски
9. Тряпки для протирки излишков клея для дерева
10. Долото
11. Сверла
12.Терпение
Средняя дверь состоит из кожуха, косяка, упора, петель,
порога, нижнего рельса, фиксатора, цапфы, панелей и верхнего рельса.
Если вы обнаружите, что ваша дверная рама или дверной косяк треснули , вы можете исправить это и сами. Сначала снимите дверь и петли с рамы. Затем вам нужно будет заполнить трещину или трещины древесным клеем, чтобы проникнуть в трещину как можно большим количеством клея.Как только древесный клей окажется глубоко в трещине, сотрите все остатки, которые могут капать. Затем, поместите несколько деревянных зажимов на дверную раму, чтобы сжать треснутую раму на место. Используйте ткань на зажимах, чтобы она не повредила дверную раму. Дайте ему несколько часов, чтобы клей высох. Как только клей высохнет, вы можете удалить деревянные зажимы. В этот момент вам может понадобиться отшлифовать любые неровные участки (сухой клей) на двери, так как вы, скорее всего, подкрасите ее краской, как только почините дверь.
Если отверстия в дверной раме повреждены, купите ремонтный комплект Mr. Grip Screw Hole 9009
После устранения трещины с помощью клея и зажимов для дерева установите на место дверцу. Лучше использовать более длинные шурупы, чем раньше. Шуруп для дерева диаметром 2 или 2,5 дюйма обычно является стандартом для дверных петель. Проверьте дверь и убедитесь, что она закрывается правильно и нет провисания. Если по-прежнему проседает, см. Следующий метод ремонта вашей двери ниже.
Добавьте несколько картонных прокладок под петлю двери, чтобы не провисать метод. Это очень просто и избавит вашу дверь от провисания и удара о раму. Это называется FIX YOUR SAGGING DOOR С КАРТОННЫМ ПОДХОДОМ МЕТОДОМ .
Если вы не хотите использовать картон, купите эти накладки EZ-Shim для дверных петель
Сначала возьмите картонную коробку или любой картон, который у вас есть в доме.Используйте коробку (на твердой поверхности) и отрежьте несколько кусков картона по форме дверной петли . Сделайте их на 1/4 дюйма меньше, чем фактическая дверная петля, чтобы из-за петли не выступала картонка. Хорошо, теперь вам нужно сделать отверстия в картоне, совпадающие с отверстиями на дверных петлях. Сделайте один шаблон, а затем при необходимости используйте его, чтобы сделать еще больше картонных прокладок.
Сделайте картонную прокладку, чтобы закрепить провисшую дверь
Далее вам нужно , чтобы выяснить, какая петля нуждается в прокладке .Вы можете просто вынуть винты из одной петли, не снимая всю дверь. Просто выверните винты, вытащите дверь ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО, чтобы вставить под нее картонную прокладку. Как только картон будет на месте, прикрутите петлю обратно с прокладкой внизу. Это помогает иметь кого-то, помогающего вам в этом пункте, чтобы держать дверь устойчивой.
Поднятие провисающей двери: установка и обслуживание двери
Поднять провисшую дверь — это то, что вы можете легко сделать, заменив винты на более длинные
Если верхняя часть двери ( выше, где находится замок и дверная ручка) ударяется о верхний край дверной рамы или натирает его, тогда вам нужно добавить картонную прокладку к самому нижнему шарниру.Это заставит дверь слегка отодвинуться от дна, а это означает, что верх будет слегка отодвинут внутрь. Если у вас есть идеальная толщина прокладок или прокладок, ваша проблема будет исправлена.
Если нижняя часть вашей двери (ниже, где расположены замок и дверная ручка) ударяется или потирает нижнюю часть дверной коробки, то вам необходимо добавить картонную прокладку к самому низу и, возможно, среднюю петлю. , Решение этой проблемы состоит в том, чтобы отодвинуть дверь наружу от нижнего шарнира, придав ей квадрат и остановить провисание.
После установки картонных прокладок убедитесь, что дверь перестала провисать. Если нет, вам может понадобиться добавить картон за дверную петлю, чтобы продвинуть ее наружу еще дальше.
ПРИМЕЧАНИЕ: Обычно ваша дверь будет выровнена или провисает всего на несколько долей дюйма. Таким образом, вам может не понадобиться толстый картон. Вы можете использовать кусок тонкого картона из всего, что есть в вашем доме, включая хлопья или рисовую коробку быстрого приготовления или что-то подобное.
Заменить дверную петлю, чтобы исправить провисания двери, защелки выравнивания, замок не работает
провисание двери, что причины блокировки проблемы выравнивания удара, удар блокировки не выровнять, чтобы ударить отверстие пластины.
Причина здесь — изношенные латунные петли, решение — простая замена петель без снятия двери с рамы.
Так как мы находимся на предмете «провисания», вот способ исправить провисающие выдвижные ящики
Показывает, как исправить провисающий ящик с комода
Если у вас есть другие простые и быстрые способы починить провисшую дверь, оставьте комментарий ниже, чтобы помочь другим нашим читателям, имеющим проблемы с дверью.
Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту своими руками:
ALLEN VETTER — Помощник по ремонту DIY
Аллен — специалист по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники и автор / создатель этого сайта. Он имеет 33-летний опыт устранения неисправностей и ремонта всех видов техники. Свяжитесь здесьПодробнее «Сделай сам» Советы, хитрости, идеи, ремонт своими руками:
Теги: выровнять дверь, картонные прокладки, петли двери, дверь не выровнена, провисание дверей, входная дверь, ударная рама, как починить, как починить провисшую дверь, провисание рамы, провисание, провисание ящиков, провисание, провисание дверцы экрана, штормовую дверь, шурупы по дереву, деревянные шайбы
. Преимущества использования деревянных дверей CASEN?
Дверное полотно:? Большинство инженерных деревянных дверей на рынке 40 мм. У CASEN 45 мм, звукоизоляционный эффект лучше. Для дверей спальни и проекта, звукоизоляция важнее всего, верно?
Дверная рама: Другие рамы на рынке — 30 мм, CASEN — 38 мм. Из чего сделаны другие рамы — МДФ, а рама CASEN — из фанеры и ели.Ты знаешь почему?
Во-первых, двери CASEN почти 40 кг (900 * 2100 * 45 мм). Такие тяжелые двери, рама должна быть «прочной», чтобы ее удерживать.
Во-вторых, рама идет прямо к бетону. Он должен быть «влагостойким».
Обработка поверхности: 6 слой Тайвань Тайвань PU живопись. Поверхность наших дверей «гладкая, глянцевая. Экологическая» покраска, без какого-либо неприятного запаха. 6-слойная, «толстая» покраска отлично защищает от влаги.