Стропиловка крыши своими руками видео: Стропила двухскатной крыши — устройство, монтаж и расчет

Содержание

Стропила двухскатной крыши — устройство, монтаж и расчет

Двускатную крышу используют для различных деревянных домов. Собрать конструкцию можно даже своими руками, так как она простая, в отличие от четырехскатной или мансардной. Основные строительные материалы для монтажа — это доски и балки из бруса или бревна. Прочтя статью до конца, читатели узнают, какие основные элементы имеет каркас двухскатной крыши, и как собрать ее своими руками и сделать расчет сечения и длины балок. Про устройство других видов крыш деревянного дома можете узнать тут.

Основные элементы, из которых состоит каркас двухскатной крыши

Стропильная система двухскатной крыши под строительство дома из бруса состоит из: стропильной ноги, мауэрлат, кобылки, конька, подкосов, стоек и обрешетки. Для того, чтобы собрать крышу своими руками, нужно представлять конструкцию полностью. Подробнее о каждом элементе поговорим ниже.

Мауэрлат

Мауэрлат в каркасе двухскатной крыши

Мауэрлат- это основная несущая часть конструкции каркаса двускатной крыши. Состоит она из бруса, располагающегося по всему периметру дома, на несущих стенах. Под строительство дома из клееного бруса или другого вида пиломатериалов крепится при помощи привязки и металлических скоб.

Через мауэрлат нагрузка со всей стропильной системы переходит на несущие стены дома. Размер мауэрлата для деревянного дома подойдет 100х100 мм или 150х150 мм. Используют для этого узла хвойные породы древесины. Перед укладкой брус обрабатывают антисептиком и гидроизолируют при помощи битумной ленты.

Стропильная нога

Из стропильных ног собирается основной контур будущей крыши. Для каркаса крыши деревянного дома используют материал сечением 50х150 или 100х150 мм. Укладываются стропильные ноги в форме треугольника. На стропильных ногах держится вся система, и от качества материала зависит, выдержит ли крыша ветровые и снежные нагрузки.

Вес всей конструкции крыши через ноги передается на мауэрлат. Стропильные ноги монтируют с шагом 60-120 см, в зависимости от тяжести и крепления будущей кровли.

Чем она тяжелее, тем чаще шаг монтажа ног стропильной системы.

Конек

Конек — это соединительная балка двух стропильных частей ската в верхней части. Он монтируется строго горизонтально на соединении ног.

Для деревянной двускатной крыши в качестве конька используют брус сечением 100х100 мм. Его предварительно обрабатывают антисептиком.

Кобылка

Кобылка в стропильной системе

Кобылка — это элемент, который играет роль свеса крыши. Эту часть крепят к стропильной ноге, если ее длины не хватит для формирования свеса минимум 200 мм. Если стропильной ноги хватит, то можно не монтировать кобылку.

Для монтажа используются доски меньшего размера и сечения, чем ноги. Кобылка делает монтаж каркаса проще, так как балки для ног уже не нужны большой длины. Если крыша собирается своими руками, то специалисты рекомендуют выбрать именно такой вариант.

Лежень

Это брус, который располагают на внутренних несущих стенах сруба горизонтально. На лежень приходиться основная нагрузка от стоек стропильной системы, а он передает ее несущей стене.

В монтаже используется материал сечением в 100х100-150х150 мм.

Стойки

Стойки крепятся вертикально от конька к внутренней несущей стене. Для их изготовления используют материал сечением 100х100-150х150 мм после расчетов. В стропильной системе они играют роль перераспределения нагрузки от конька к несущей стене.

Затяжки

Затяжки, соединенные с ногами каркаса, имеют форму треугольника. Это крепежный элемент в системе. Именно благодаря затяжкам ноги не разбегаются в разные стороны под давлением конструкции и кровли.

Подкосы

Подкосы состоят из кусочков досок, монтированных под углом. С помощью подкосов нагрузка от стропильных ног перераспределяется к несущим стенам. В соединении с затяжками подкосы образуют фермы. Ферма состоит из нескольких подкосов и одной затяжки. Используют фермы для передачи нагрузки, если пролеты слишком большие.

Обрешетка

Устройство обрешетки крыши

Делают обрешетку из досок или не толстых брусков. В стропильной системе обрешетка крепится перпендикулярно ногам к ним. При помощи обрешетки нагрузка от кровельной конструкции (кровля, утепление, пароизолятор — как правильно утеплить крышу дома читайте тут), ровно распределяется по всем стропильным ногам. Еще одна функция обрешетки — это соединение стропильных ног между собой в единую систему. В качестве обрешетки подойдет даже не обрезная доска. Но предварительно нужно счистить с нее кору.

Если кровля будет рулонная, например битумная, то вместо досок в качестве обрешетки используют листы фанеры или OSB. Так подложка под кровлю приобретает жесткую и ровную поверхность, по которой легко раскатать тот же рубероид.

Все перечисленные части каркаса двухскатной конструкции перед монтажом просушивают и обрабатывают антисептическими пропитками, делать это можно своими руками. В противном случае стропильная система быстро загниет.

Какой бывает стропильная система для двухскатной крыши

Конструкция стропила для двускатной крыши под строительство дома из профилированного бруса может использоваться насланная или висячая.

Висячая конструкция

Эта система имеет конструкцию, опирающуюся на боковые несущие стены сруба. Но при этом стропила негативно взаимодействуют со стенами, распирая их. Чтобы избежать этого в каркасе двухскатной крыши ноги стягиваются специальными затяжками. Затяжки и ноги формируют треугольное крепление, которое имеет жесткие ребра, и конструкция не деформируется со временем.

В стропильной конструкции роль затяжек могут играть балки перекрытия. Так конструкцию можно будет использовать как мансарду. Для большей прочности сверху стропильной части тоже устанавливают затяжку не ниже 50 см от конька крыши.

Делать такую конструкцию нужно, если пролет между несущими стенами сруба не более 10 см. Если этот пролет больше и между ним есть несущая стена, которая делит его на пополам, то висячую систему можно монтировать

.

Наслонные конструкции

Наслонная система стропил устанавливается на сруб с любым пролетом. Ее особенность в опорной балке, которую располагают посередине в пролете стен.

Использовать такую конструкцию целесообразно при расстоянии между несущими стенами более 10 м.

Если между основными несущими стенами есть несущая колонна, то можно использовать чердачный вариант наслоных стропил. При этом стропила будут присоединены к колонне, а между колоннами делают дополнительные стропила. Но делать ее без определенных навыков сложно.

Как рассчитать стропила крыши

Перед тем, как начать делать каркас крыши своими руками, нужно высчитать длину и толщину балок.

Расчет сечения балок

Сечение стропильных балок напрямую связано с их длиной и шагом крепления. Для определения соотношения этих показателей существуют специальные калькуляторы с помощью которых не сложно произвести расчет и ГОСТы.

Расчет соотношения длины и сечения балок в виде таблицы:

Длина стропильной балки, м Сечение используемого материала, мм Шаг стропильной ноги, м
Брус или доска Бревно
От 1-3 80х100, 90х100, 90х160 100, 150, 160 1 – 1,35
От 3-4 80х160, 80х180, 90х180 160, 180 1,40 – 1,70
От 4-5 80х200, 100х200 200 1,40 – 1,75
От 5-5,8 100х200 200 1,10 – 1,40
От 5,9-6,5 120х220 240 1,10 – 1,40

Судя по цифрам, если длина стропила большая, то расстояние межу ними уменьшается, а сечение увеличивается.

Если взять стропила меньшего сечения и не произвести нужный расчет, то с годами крыша просядет.

Отпиливать балки- ноги после того, как сделан расчет, нужно одной длины и монтировать каждую пару стоит на оной прямой линии.

Тонкости монтажа двухскатной крыши

Основные этапы строительства каркаса крыши своими руками состоят из:

  1. Крепление мауэрлата
  2. Монтаж стропильных ног
  3. Монтаж конька
  4. Связка ног
  5. Обрешетка

Как делают монтаж крыши профессионалы можно посмотреть на предоставленном видео:

На видео можно увидеть готовый каркас из бруса и его описание, каждого узла наглядно. Читатели найдут на видео мауэрлат, стропильные ноги, их крепление и т.д.

Крепление мауэрлат

В деревянных домах можно не монтировать дополнительно мауэрлат. Его роль сыграют верхнее бревно или брус. Но если конструкция крыши должна быть выше, то нужно выполнить привязку бруса.

Укладку бруса начинают с его изоляции, для этого стены сверху устилают двойным слоем рубероида. Брус обрабатывается и укладывается. В углах его соединяют своими руками при помощи металлических скоб и выпилок в половину сечения.

Мауэрлат располагают строго параллельно противоположной стене, чтобы стропильные ноги впоследствии были одинаковыми.

Подробнее о том, как крепить стропила к мауэрлату, можно увидеть на видео ниже:

Видео наглядно показывает, как должно выглядеть крепление ног — балок к брусу от профессионалов.

Монтаж стропильных ног

Монтаж двухскатной крыши

Для точного расположения стропильных ног на мауэрлат делаются отметка карандаша и метра. Но перед этим необходимо составить схему или расчет их расположения.

Подготовку стропильных ног начинают с распила с нижней стороны — на 1/3 в ширину делают распил. Им нога будет опираться на мауэрлат. От того, из какого материала будут стропила, зависит вариант их крепления.

От того, под каким углом закрепить балки- ноги, будет зависеть наклон будущей крыши. Делать его нужно не очень пологим и крутым. Лучше перед этим произвести расчет согласно показателям региона. Если на территории проживания ветровые нагрузки большие, то угол не может быть больше 20°С. При высоких нормах осадков уклон делают на 35-40°С. Так снег и осадки не будут скапливаться, и кровля станет самоочищаться.

В верхней части стропильные ноги связывают с коньком при помощи железных скоб в единую конструкцию.

Связка стропильных ног у висячей конструкции

Балки — ноги собирают между собой еще до их монтажа. Соединительными элементами могут служить болты или гайки с железными пластинами.

После окончания сбора треугольных креплений со стропильными ногами устанавливать начинают с двух крайних. Затем устанавливают две последующие за ними. Фиксировать каркас нужно временными укосинами. В конце монтажа их убирают.

После полного монтажа ног к ним прикрепляют кобылки. От их длины будет зависеть размер свеса будущей крыши. Для деревянного дома это расстояние берется максимальным, чтобы предотвратить попадание воды на стены.

Монтаж стропил у наслонной конструкции

При таком монтаже стропила начинают монтировать с лежена, на который устанавливают две опоры. Сверху на опоры монтируется коньковый брус. Дополнительную жесткость конструкции придают укосины.

К коньковому брусу крепят стропильные ноги. Если при этом брать длину стропильных ног немного больше и подпиливать их дисковой пилой после скручивания, то работа будет более производительной.

Монтаж обрешетки

После того, как монтаж стропильных ног закончен, начинают крепить обрешетку. При этом начинают крапление с конька, где вначале монтируют две массивные широкие доски.

Монтировать обрешетку нужно по всей длине двускатной крыши с шагом под определенную кровлю.

Когда стропильная система полностью собрана, зашивают свес и фронтоны крыши. После этого укладывают кровельный материал и утепляют конструкцию. О том, как правильно сделать утепление крыши, мы говорили ТУТ.

Как видно из статьи выполнить работу своими руками не сложно, а представляя, как выглядит конструкция двухскатной крыши, легко можно сделать план и расчет для своего сруба. А материал, который будет использован при монтаже, желательно выбирать самый лучший и качественный.

разновидности стропильных конструкций и особенности их монтажа

Внешний вид крыши, ее тип и функциональные особенности во многом зависят от стропильной системы, которая представляет собой мощный каркас, систему брусьев, скрепленных и установленных под определенным углом. Даже дома, созданные по типовому проекту, имеют некоторые индивидуальные особенности. Чтобы крыша была идеальной, кровельщики чаще всего изготавливают стропила своими руками.

Основное требование, которое предъявляется к каркасу крыши — прочность, ведь он должен выдержать нагрузку от:

  • веса кровельного пирога: кровли, утеплителя, гидроизоляционного слоя, отделки (для мансарды) и т. п.;
  • снеговой нагрузки зимой;
  • ветровых нагрузок и т. п.

Поэтому, чтобы изготовленная своими руками стропильная система была надежной, используют довольно толстый брус сечением 100х100, 200х200, 100х200 мм и т. п. Иногда приемлемым выбором может стать брус сечением 50х150 мм. В местах, где нужны стропила повышенной прочности, например, если в конструкции используются накосные стропила, такие балки сращивают. Длина подходящего бруса составляет 4-6 м.

Для изготовления затяжек используют брус сечением 50х150 мм. Для ригелей более подходящим считается брус сечением 100х150 мм. Изготавливать вертикальные опоры лучше всего из бруса сечением минимум 100х100 мм. В противном случае сложно гарантировать достаточную прочность всей конструкции.

Чтобы влажность древесины не изменилась, ее следует хранить уложенной в штабеля на поддонах, в защищенном от осадков и проветриваемом помещении

Древесина, используемая для кровельных работ, должна быть хорошо просушена, влажность дерева не может превышать 20-25%. Чтобы этот показатель не изменился в процессе работ, следует правильно хранить заготовленный брус и доски. Для этого их укладывают в штабеля на специальные подставки, высота которых составляет 50-65 см. Сверху нужно укрыть древесину от возможных осадков, но при этом оставить достаточно места для свободного циркулирования воздуха, чтобы влага не конденсировалась на дереве.

Оптимальным выбором считается лиственница, поскольку ее потрясающая влагоустойчивость хорошо известна. Но нередко используют древесину других хвойных пород, например, сосны или ели. Специальные пропитки помогают повысить устойчивость дерева к влаге, грибкам, жучкам, плесени, гнили, бактериям и т. п. Обработка антипиритами повышает сопротивляемость дерева огню. Нужно тщательно обрабатывать древесину этими средствами перед началом работ. Такой же обработке подвергают все отверстия и врезы, которые необходимы для монтажа.

Для стропил лучше всего использовать вылежавшуюся доску, что исключает возможность ее деформации в будущем

Существует и альтернативный вариант — металлические стропила, которые обычно поставляют в готовом виде. Чтобы изготовить металлические стропила для крыши своими руками, следует запастись инструментом для работы по металлу, сварочным аппаратом и т. п. В частном жилищном строительстве такие конструкции практически не применяются, поскольку они создают дополнительную нагрузку на фундамент и стены дома, что требует тщательных расчетов, а также ограничивает выбор кровли. С металлическими стропилами используют только легкие кровельные материалы.

Совет: Иногда приемлемым вариантом становится сочетание деревянных и металлических элементов в одной стропильной системе. В этом случае необходимо избегать прямого контакта металла с древесиной, чтобы конденсат не разрушал деревянные части. Все места таких примыканий следует тщательно обработать гидроизоляцией.

Стропила из металла применяется для придания крыше дополнительной жесткости

Чтобы сделать качественные деревянные стропила, понадобится обычный набор инструментов:

  • топор;
  • гвозди на 75-200 мм;
  • металлические скобы не менее 200 мм;
  • саморезы;
  • гвоздодер;
  • молоток;
  • ножовка по дереву или бензопила;
  • уровень;
  • рулетка;
  • дрель;
  • карандаш.

Совет: Чтобы замеры были выполнены максимально точно, следует использовать специальную мерную рейку, а не рулетку. Это ровная деревянная рейка шириной около 5 см и длиной два-три метра. На ней отмечают все необходимые размеры: длину стропила, заложения, свеса и т. п.

Чтобы монтаж стропильной системы своими руками был выполнен правильно, следует разобраться с основными понятиями видов стропил и стропильных систем. Последние бывают наслонными и висячими. Брусья, которые опираются друг на друга, образуя при этом скат крыши, называют стропильными ногами. Их соединяют вертикальными элементами, которые получили название «бабки» или «кобылки». Горизонтальный брус, связывающий стропильные ноги, именуют затяжкой, иногда воздушной связью.

Стропильная конструкция двускатной кровли состоит из ряда одинаковых стропильных ферм.

Особенность наслонной конструкции в том, что концы стропильных ног опираются на несущие стены дома, а также на дополнительные опоры. Количество опор зависит от сечения стропил, а также от длины дома. Обычно такие опоры монтируются по центру здания, но могут быть установлены и в два ряда, если это соответствует замыслу архитектора. Таким образом можно увеличить ширину дома до 16 метров. Обычно наслонные конструкции подходят для зданий, где расстояние между опорами составляет менее семи метров. Увеличить это расстояние до 8-9 метров позволяет специальный горизонтальный брус — ригель. В сочетании с вертикальными опорами ригель позволяет использовать наслонные стропила для зданий шириной 12-16 метров.

В конструкции висячих стропильных систем имеется горизонтально расположенный брус — затяжка. На эту затяжку и опираются стропильные ноги в отличие от наслонных стропил. Затяжка удерживает стропильные ноги в заданном положении. Иногда посередине затяжки монтируют опоры, которые поддерживают верхнее соединение стропильных ног, что предотвращает возможную деформацию бруса по вертикали.

Кроме того, в конструкции трех и четырехскатной крыши имеется еще ряд стропил разного вида. Например, накосные стропила, которые также называют угловыми или диагональными, образуют два ребра треугольного ската — вальмы.

В четырехскатной стропильной конструкции используют несколько типов стропил, из которых формируют две вальмы и два трапециевидных ската

В таких конструкциях различают также:

  • центральные промежуточные стропила, которые крепятся к краям конькового бруса от центра торцевой стены и от боковых стен;
  • промежуточные стропила, расположенные параллельно центральным и также опирающиеся на коньковый брус;
  • короткие стропила, также параллельные центральным стропилам, но закрепленные не на коньковом брусе, а на угловых стропилах.

Таким образом, тип стропила зависит от выбранной конфигурации крыши и размеров здания. В конструкции крыши Судейкина роль стропильной системы выполняют особым образом соединенные балки.

Чтобы установка стропил своими руками была выполнена правильно, следует сначала определиться с типом кровли. Одним из самых простых вариантов для начинающего кровельщика является двускатная крыша, даже если под ней запланирована мансарда.

Происходит этот процесс следующим образом:

  1. Сначала следует изготовить шаблон, на основании которого будут производиться все последующие работы. Поскольку стропила двускатной крыши — это однотипные конструкции, шаблон поможет сэкономить много времени и усилий. Сначала следует взять две доски и соединить их с одного края гвоздем. Конструкция становится похожей на ножницы. Свободные края досок шаблона устанавливают на опоры в тех местах, на которые будут опираться стропильные ноги. Таким образом устанавливается угол уклона ската крыши. С помощью еще двух гвоздей полученный между двумя досками угол нужно зафиксировать. Шаблон можно считать готовым. Дополнительно шаблон фиксируют с помощью поперечной перекладины.

    Совет: Неточности, допущенные при изготовлении шаблона, могут испортить всю конструкцию. Чтобы найденный угол уклона не изменился из-за деформации, вызванной ударной нагрузкой, поперечную перекладину рекомендуется фиксировать не гвоздями, а саморезами.

    Правильный монтаж стропильной системы требует профессионального подхода

  2. Теперь необходимо изготовить еще один шаблон, с помощью которого будут выполняться монтажные зарезы на стропилах. После этого собирают стропильную ферму, используя в качестве крепежа гвозди и саморезы. Шаблон для изготовления зарезов выполняют из пятимиллиметровой фанеры, которую укрепляют доской на 25 мм.
  3. С помощью шаблонов выполняются монтажные зарезы на балках, затем их соединяют в соответствии с углом уклона скатов. Получается большой деревянный треугольник, который называют стропильной фермой. Стропильные фермы обычно собирают на земле и аккуратно поднимают по лестнице для дальнейшего монтажа.

    Совет: Чтобы облегчить кровельные работы, рекомендуется устроить передвижные леса, которые позволят без особого труда доставлять стропильные фермы на верх дома. Для строительства частного дома понадобится не менее двух-трех лесов.

    Монтаж стропильной системы ведется по технологиям, очередность операций в которых зависит от конструкции крыши

  4. Сначала устанавливают две крайние стропильные фермы. Для правильной их установки по вертикали и по горизонтали используют временные подкосы, которыми закрепляют конструкцию.
  5. Затем между вершинами крайних стропильных ферм необходимо натянуть веревку, которая обозначит конек будущей крыши.
  6. После этого собирают, поднимают наверх и монтируют остальные стропильные фермы на расстоянии не менее 60 см друг от друга.
  7. Крупные конструкции следует укрепить дополнительными подпорами, подкосами, ригелями и т. п.
  8. Чтобы сформировать пространство будущей мансарды, устанавливают специальные опоры и горизонтальные балки.

Совет: Чтобы облегчить монтаж стропильной фермы и избежать ненужной путаницы, рекомендуется помечать стропильные ноги как правую и левую.

Несколько сложнее выглядит стропиловка крыши своими руками на три или четыре ската. Она начинается с предварительных точных расчетов и тщательной разметки обвязки.

Для правильного монтажа стропильных систем нужны тщательные расчеты

Затем на специальных опорах монтируется коньковый брус, к которому последовательно присоединяют:

  • диагональные стропила;
  • центральные промежуточные стропила;
  • промежуточные стропила;
  • короткие стропила.

Монтаж стропильной системы: пошаговое видео

Совет: Правильные расчеты важны при монтаже любой крыши, но чем сложнее выбранная конструкция, тем большего внимания они требуют. Неопытным строителям лучше попросить о помощи хорошего архитектора, который поможет рассчитать не только параметры стропильной системы, но и оценит общую нагрузку на фундамент и стены, учитывая вес стропил, а также изоляционных и кровельных материалов.

От качества изготовления и монтажа стропильной системы зависит внешний вид и функциональные характеристики кровли. Доверять такую работу следует профессионалам, которые имеют необходимый опыт, особенно если требуется монтаж кровельной конструкции повышенной сложности.

Стропиловка крыши своими руками. Как сделать крышу своими руками Стропильная система Висячие стропила своими руками


типы стропил, материалы, детали монтажа

Строительство конструкции, на которой будет уложено покрытие кровли, называется стропиловка крыши. Каждый этап этого процесса должен быть запланированным и продуманным, так как от этого зависит качество и прочность крыши дома.

Стропиловка крыши — основные этапы

Стропиловка крыши необходима на всех возводимых крышах, любых строений – из камня, кирпича, дерева.

Крыши современных частных домов бывают плоскими и со скатными плоскостями. Чаще всего используют в индивидуальном домостроении кровли с двумя скатными поверхностями.

Конструктивной особенностью такой кровли являются 2 расположенные на одном уровне поверхности, опирающиеся своей несущей непосредственно на верхнюю часть стенок домостроения. Под скатными поверхностями образуется чердачное помещение, которое бывает холодным – не использующимся, и теплым – жилым (например, мансарда).

В зависимости от используемого покрытия крыши (а также от ее архитектуры) зависит наклон кровли, измеряющийся в градусах.

Стропиловка крыши — как определить ее надежность?

Надежность стропиловки кровли зависит от множества факторов, таких как:

  1. Правильность выбора вида конструкции стропилин.
  2. Прочность прикрепления деталей в конструкции.
  3. Точность предварительных расчетов по нагрузкам на крышу.
  4. Профессиональных навыков монтажников конструкции кровли.

Важно: стропиловка крыши – мероприятие серьезное, осуществляется после тщательных расчетов и составления развернутого плана стропильной конструкции. Возвести кровельную надежную конструкцию можно и своими руками, соблюдая все строительные нормативы, и только из высококачественных стройматериалов.

Стропиловка крыши: конструктивные детали

Система стропил – фундамент несущей кровельной конструкции. Через нее передается все нагрузки на опорные конструкции от поверхности кровли.

При проведении неверных расчетов, конструкция стропил может не выдержать большое количество перегрузок, в результате это приведет повреждению или даже разрушению кровли и стены.

Конструкция системы стропилин зависит:

  • от кровельной формы;
  • от расположения (при их наличии) опор или стен внутри строения;
  • от размеров пролетов у перекрытий;
  • от расчетных нагрузок при эксплуатации.

Треугольник — основная фигура в стропиловке кровли. Очень важен еще один элемент этой системы – стропилины. Эти элементы формируют обрешеточную конструкцию, а устанавливают их на протяжении всей скатной поверхности.

Основные типы стропил

Для индивидуального домостроительства сейчас используется 2 вида стропил — наслонные и висячие.

Висячие стропилины опираются на 2 опоры по их краям. Часто в качестве опор используются стенки строения. Какие-либо опорные промежуточные элементы отсутствуют совсем. Такая система работает и на сжатие, и на изгиб, а также производит распирающее усилие в горизонтальном направлении, с последующей передачей нагрузки на стенки.

Это усилие позволяет устанавливать затяжку, соединяющую стропилины, значительно меньшего размера. Чаще всего затяжка размещается около основания стропилин, и функционирует как балка перекрытия.

Этот тип стропилин повсеместно используется для обустройства любых вариантов крыш мансардного типа.

Наслонные стропилины монтируются в таких стропиловочных системах, где имеются столбчатые внутридомовые опоры или внутридомовая стенка. Края наслонных стропилин упираются на стенки домостроения, расположенные снаружи, а на внутреннюю стенку или опору – их середина.

Поэтому все части наслонных стропилин работают на изгиб. При одинаковой ширине кровли дома, наслонная система стропилин будет гораздо легче, чем любая другая система. Различные нагрузки на части строения с такой стропиловочной системой снижаются в разы.

Важно: для размещения одной крыши над множеством пролетов используется чередование наслонных и висячих стропилин. При наличии дополнительных опор используются наслонные стропилины, а в месте, где они отсутствуют – используются висячие.

Стропилины нижней своей частью опираются на мауэрлат (опорный брусок). В деревянных строениях, функции мауэрлата выполняет венец сруба (самое верхнее бревно).

В домостроениях, выстроенных из кирпича или цементных блоков, мауэрлат изготавливается из брусьев, размещаемых на верхней части капитальных стенок (ближе к внутренней их части). С наружной части стены мауэрлат ограждают изготовленным отдельно кирпичным выступом.

Перед укладкой мауэрлатного бруса поверх стены укладывается слой гидроизолятора (например, рубероида). Если не сделать гидробарьер, в будущем, древесина брусьев мауэрлата будет увлажняться, что приведет ее к гниению и снизит сроки использования.

Материалы, используемые для стропиловки крыши

Для возведения стропилин и прочих кровельных деталей используется древесина хвойных пород деревьев.

Конструкции системы стропилин чаще всего относятся к 1 и 2 группам по предельным состояниям. Это означает, что они могут обеспечить несущую способность в пределах расчетных нормативов.

Также они обеспечат обычную эксплуатацию и, независимо от частоты и характеристик нагрузок, не деформируются.

Деревянные конструкции должны отвечать действующим нормативам строительства, а также должны быть защищены химическими составами, препятствующими возгоранию, переувлажнению и повреждению насекомыми.

Стропиловка крыши — основные работы

Расстояние между стропилинами, а также их сечение зависит от размера пролета, массы и вида кровли, снеговой нагрузки.

Стропиловка крыши – достаточно непростой процесс. От правильного и качественного его выполнения зависит не только длительность эксплуатации крыши и всего домостроения.

Главная ошибка в процессе стропиловки кровли — неверное определение сечения стропилин. Спустя некоторое время такие стропилины будут провисать, что может привести к потере жесткости и поломке крыши.

Важно: помогут избежать таких моментов спецрешетки и спецкрепления для стропилин, называемые ригеля.

С ригелем стропила необходимо соединять с врезкой на ½ сечения обеих деталей, с дополнительным усилением места крепления гвоздями и шпильками из древесины, болтами и скобами. Кроме того, для усиления прикрепления стропилин к мауэрлату используется проволочная скрутка.

Чаще всего при стропиловке используются следующие сечения:

  • доски – 16-18 на 4-5 см;
  • брусья – 16-18 на 2-14 см;
  • кругляк – от 12 до 16 см.

По осям между стропилинами из брусков используются обычно расстояния 1,5-2,0 м, между дощатыми стропилинами – 1,0-1,5 м.

На концах стропилин прибивают кобылки, изготавливаемые из досок. На протяжении всего карниза вдоль скатной плоскости на кобылки прибивается опалубка. Она служит основой для деревянного настила, на котором размещается и закрепляется материал покрытия кровли.

Самая большая проблема стропиловочной системы – это ее распор. Чтобы избежать его возникновения, необходимо обеспечить качественное и надежное прикрепление стропилин к поверхности мауэрлата.

Нужно избегать любых смещений вдоль плоскости ската. Это достигается упрочнением стыка — врубкой стропилин на ½ их сечения, а также накладкой и прикреплением дополнительно стропилин нагелями к мауэрлату.

Верхние части стропилин перераспределяют давление от покрытия кровли через подкосы, прогоны, стойки на все опорные внутренние детали кровли.

Прогоны конька изготавливают из бруса с сечением 12х18 см либо бревна, диаметром 18-22 см.

Важно: детали сопряжения в стропиловочной конструкции необходимо укрепить дополнительно с помощью стального крепежа – гвоздей, болтов с контргайками и гайками, скоб.

Конструктивные особенности сложных стропил

Некоторые разновидности крыш имеют конструктивные ограничения и дополнительные требования. Обычно это относится к крышам, которые покрываются тяжелыми кровельными покрытиями.

Например, 1 кв м натуральных черепичин имеет массу около 50 кг.

Естественно, в таком случае необходимо рассчитать стропиловочную конструкцию так, чтобы она могла выдерживать максимально возможную массу с учетом тяжелого покрытия. Стоимость обустройства крыши в этом случае увеличивается на 15-20%, так как увеличивается общее количество деревянных деталей.

Гибкая кровля в 5 раз более легкая, чем керамочерепичины, однако она имеет свои особенности: ее необходимо размещать на сплошную дощатую или фанерную обрешетку. Необходимо также учитывать, что такая кровля потребует укладки многослойного кровельного ковра. Такая конструкция потребует дополнительных стройматериалов и финансовых расходов.

www.krovlyakrysh.ru

разновидности стропильных конструкций и особенности их монтажа

Внешний вид крыши, ее тип и функциональные особенности во многом зависят от стропильной системы, которая представляет собой мощный каркас, систему брусьев, скрепленных и установленных под определенным углом. Даже дома, созданные по типовому проекту, имеют некоторые индивидуальные особенности. Чтобы крыша была идеальной, кровельщики чаще всего изготавливают стропила своими руками.

Основное требование, которое предъявляется к каркасу крыши — прочность, ведь он должен выдержать нагрузку от:

  • веса кровельного пирога: кровли, утеплителя, гидроизоляционного слоя, отделки (для мансарды) и т. п.;
  • снеговой нагрузки зимой;
  • ветровых нагрузок и т. п.

Поэтому, чтобы изготовленная своими руками стропильная система была надежной, используют довольно толстый брус сечением 100х100, 200х200, 100х200 мм и т. п. Иногда приемлемым выбором может стать брус сечением 50х150 мм. В местах, где нужны стропила повышенной прочности, например, если в конструкции используются накосные стропила, такие балки сращивают. Длина подходящего бруса составляет 4-6 м.

Для изготовления затяжек используют брус сечением 50х150 мм. Для ригелей более подходящим считается брус сечением 100х150 мм. Изготавливать вертикальные опоры лучше всего из бруса сечением минимум 100х100 мм. В противном случае сложно гарантировать достаточную прочность всей конструкции.

Чтобы влажность древесины не изменилась, ее следует хранить уложенной в штабеля на поддонах, в защищенном от осадков и проветриваемом помещении

Древесина, используемая для кровельных работ, должна быть хорошо просушена, влажность дерева не может превышать 20-25%. Чтобы этот показатель не изменился в процессе работ, следует правильно хранить заготовленный брус и доски. Для этого их укладывают в штабеля на специальные подставки, высота которых составляет 50-65 см. Сверху нужно укрыть древесину от возможных осадков, но при этом оставить достаточно места для свободного циркулирования воздуха, чтобы влага не конденсировалась на дереве.

Оптимальным выбором считается лиственница, поскольку ее потрясающая влагоустойчивость хорошо известна. Но нередко используют древесину других хвойных пород, например, сосны или ели. Специальные пропитки помогают повысить устойчивость дерева к влаге, грибкам, жучкам, плесени, гнили, бактериям и т. п. Обработка антипиритами повышает сопротивляемость дерева огню. Нужно тщательно обрабатывать древесину этими средствами перед началом работ. Такой же обработке подвергают все отверстия и врезы, которые необходимы для монтажа.

Для стропил лучше всего использовать вылежавшуюся доску, что исключает возможность ее деформации в будущем

Существует и альтернативный вариант — металлические стропила, которые обычно поставляют в готовом виде. Чтобы изготовить металлические стропила для крыши своими руками, следует запастись инструментом для работы по металлу, сварочным аппаратом и т. п. В частном жилищном строительстве такие конструкции практически не применяются, поскольку они создают дополнительную нагрузку на фундамент и стены дома, что требует тщательных расчетов, а также ограничивает выбор кровли. С металлическими стропилами используют только легкие кровельные материалы.

Совет: Иногда приемлемым вариантом становится сочетание деревянных и металлических элементов в одной стропильной системе. В этом случае необходимо избегать прямого контакта металла с древесиной, чтобы конденсат не разрушал деревянные части. Все места таких примыканий следует тщательно обработать гидроизоляцией.

Стропила из металла применяется для придания крыше дополнительной жесткости

Чтобы сделать качественные деревянные стропила, понадобится обычный набор инструментов:

  • топор;
  • гвозди на 75-200 мм;
  • металлические скобы не менее 200 мм;
  • саморезы;
  • гвоздодер;
  • молоток;
  • ножовка по дереву или бензопила;
  • уровень;
  • рулетка;
  • дрель;
  • карандаш.

Совет: Чтобы замеры были выполнены максимально точно, следует использовать специальную мерную рейку, а не рулетку. Это ровная деревянная рейка шириной около 5 см и длиной два-три метра. На ней отмечают все необходимые размеры: длину стропила, заложения, свеса и т. п.

Чтобы монтаж стропильной системы своими руками был выполнен правильно, следует разобраться с основными понятиями видов стропил и стропильных систем. Последние бывают наслонными и висячими. Брусья, которые опираются друг на друга, образуя при этом скат крыши, называют стропильными ногами. Их соединяют вертикальными элементами, которые получили название «бабки» или «кобылки». Горизонтальный брус, связывающий стропильные ноги, именуют затяжкой, иногда воздушной связью.

Стропильная конструкция двускатной кровли состоит из ряда одинаковых стропильных ферм.

Особенность наслонной конструкции в том, что концы стропильных ног опираются на несущие стены дома, а также на дополнительные опоры. Количество опор зависит от сечения стропил, а также от длины дома. Обычно такие опоры монтируются по центру здания, но могут быть установлены и в два ряда, если это соответствует замыслу архитектора. Таким образом можно увеличить ширину дома до 16 метров. Обычно наслонные конструкции подходят для зданий, где расстояние между опорами составляет менее семи метров. Увеличить это расстояние до 8-9 метров позволяет специальный горизонтальный брус — ригель. В сочетании с вертикальными опорами ригель позволяет использовать наслонные стропила для зданий шириной 12-16 метров.

В конструкции висячих стропильных систем имеется горизонтально расположенный брус — затяжка. На эту затяжку и опираются стропильные ноги в отличие от наслонных стропил. Затяжка удерживает стропильные ноги в заданном положении. Иногда посередине затяжки монтируют опоры, которые поддерживают верхнее соединение стропильных ног, что предотвращает возможную деформацию бруса по вертикали.

Кроме того, в конструкции трех и четырехскатной крыши имеется еще ряд стропил разного вида. Например, накосные стропила, которые также называют угловыми или диагональными, образуют два ребра треугольного ската — вальмы.

В четырехскатной стропильной конструкции используют несколько типов стропил, из которых формируют две вальмы и два трапециевидных ската

В таких конструкциях различают также:

  • центральные промежуточные стропила, которые крепятся к краям конькового бруса от центра торцевой стены и от боковых стен;
  • промежуточные стропила, расположенные параллельно центральным и также опирающиеся на коньковый брус;
  • короткие стропила, также параллельные центральным стропилам, но закрепленные не на коньковом брусе, а на угловых стропилах.

Таким образом, тип стропила зависит от выбранной конфигурации крыши и размеров здания. В конструкции крыши Судейкина роль стропильной системы выполняют особым образом соединенные балки.

Чтобы установка стропил своими руками была выполнена правильно, следует сначала определиться с типом кровли. Одним из самых простых вариантов для начинающего кровельщика является двускатная крыша, даже если под ней запланирована мансарда.

Происходит этот процесс следующим образом:

  1. Сначала следует изготовить шаблон, на основании которого будут производиться все последующие работы. Поскольку стропила двускатной крыши — это однотипные конструкции, шаблон поможет сэкономить много времени и усилий. Сначала следует взять две доски и соединить их с одного края гвоздем. Конструкция становится похожей на ножницы. Свободные края досок шаблона устанавливают на опоры в тех местах, на которые будут опираться стропильные ноги. Таким образом устанавливается угол уклона ската крыши. С помощью еще двух гвоздей полученный между двумя досками угол нужно зафиксировать. Шаблон можно считать готовым. Дополнительно шаблон фиксируют с помощью поперечной перекладины.

    Совет: Неточности, допущенные при изготовлении шаблона, могут испортить всю конструкцию. Чтобы найденный угол уклона не изменился из-за деформации, вызванной ударной нагрузкой, поперечную перекладину рекомендуется фиксировать не гвоздями, а саморезами.

    Правильный монтаж стропильной системы требует профессионального подхода

  2. Теперь необходимо изготовить еще один шаблон, с помощью которого будут выполняться монтажные зарезы на стропилах. После этого собирают стропильную ферму, используя в качестве крепежа гвозди и саморезы. Шаблон для изготовления зарезов выполняют из пятимиллиметровой фанеры, которую укрепляют доской на 25 мм.
  3. С помощью шаблонов выполняются монтажные зарезы на балках, затем их соединяют в соответствии с углом уклона скатов. Получается большой деревянный треугольник, который называют стропильной фермой. Стропильные фермы обычно собирают на земле и аккуратно поднимают по лестнице для дальнейшего монтажа.

    Совет: Чтобы облегчить кровельные работы, рекомендуется устроить передвижные леса, которые позволят без особого труда доставлять стропильные фермы на верх дома. Для строительства частного дома понадобится не менее двух-трех лесов.

    Монтаж стропильной системы ведется по технологиям, очередность операций в которых зависит от конструкции крыши

  4. Сначала устанавливают две крайние стропильные фермы. Для правильной их установки по вертикали и по горизонтали используют временные подкосы, которыми закрепляют конструкцию.
  5. Затем между вершинами крайних стропильных ферм необходимо натянуть веревку, которая обозначит конек будущей крыши.
  6. После этого собирают, поднимают наверх и монтируют остальные стропильные фермы на расстоянии не менее 60 см друг от друга.
  7. Крупные конструкции следует укрепить дополнительными подпорами, подкосами, ригелями и т. п.
  8. Чтобы сформировать пространство будущей мансарды, устанавливают специальные опоры и горизонтальные балки.

Совет: Чтобы облегчить монтаж стропильной фермы и избежать ненужной путаницы, рекомендуется помечать стропильные ноги как правую и левую.

Несколько сложнее выглядит стропиловка крыши своими руками на три или четыре ската. Она начинается с предварительных точных расчетов и тщательной разметки обвязки.

Для правильного монтажа стропильных систем нужны тщательные расчеты

Затем на специальных опорах монтируется коньковый брус, к которому последовательно присоединяют:

  • диагональные стропила;
  • центральные промежуточные стропила;
  • промежуточные стропила;
  • короткие стропила.

Монтаж стропильной системы: пошаговое видео

Совет: Правильные расчеты важны при монтаже любой крыши, но чем сложнее выбранная конструкция, тем большего внимания они требуют. Неопытным строителям лучше попросить о помощи хорошего архитектора, который поможет рассчитать не только параметры стропильной системы, но и оценит общую нагрузку на фундамент и стены, учитывая вес стропил, а также изоляционных и кровельных материалов.

От качества изготовления и монтажа стропильной системы зависит внешний вид и функциональные характеристики кровли. Доверять такую работу следует профессионалам, которые имеют необходимый опыт, особенно если требуется монтаж кровельной конструкции повышенной сложности.

goodkrovlya.com

Как построить крышу своими руками Висячие стропила своими руками

Продолжаем тему строительства крыши своими руками. Сегодня,  уважаемые читатели блога «Как построить дом», мы расскажем о том, как правильно сделать висячие стропила своими руками. О всех этапах создания мы не только расскажем, но и дополним большим количеством фото. Читайте, смотрите, задавайте вопросы!

Если мауэрлат можно крепить (каким способом мы его крепили вы можете прочитать в статье «Крыша своими руками. Мауэрлат — основание крыши. Крепление мауэрлата» ) на стену, используя для подъема подручные средства, то дальнейшая работа по строительству крыши, в том числе и работа со стропилами, не возможна без устройства лесов, в том числе и передвижных. Эти леса мы использовали как для подъема на необходимую для работы высоту, так и в качестве рабочей площадки для человека и для укладки необходимых строительных материалов.

Для строительства дома мы одновременно использовали трое таких лесов. Для строительства нужно не менее двух лесов такого вида. На фото видно, каким образом изготовлены передвижные леса. Рекомендуем воспользоваться нашим опытом, так как работа на таких лесах очень удобна.

Теперь, когда вопросы удобства и безопасности работ решены, можно приступать к сооружению стропильной системы.

В нашем доме не предусмотрена внутренняя капитальная стена, т.е. кроме наружных стен отсутствует дополнительная опора и  стропильные ноги будут опираться только на наружные стены дома. В этом случае применяют висячие стропила.

Стропила — (др.-русск. стропъ — «крыша, потолок») — несущая, поддерживающая конструкция двускатной кровли (Яндекс.Словари).

  • Стропильные ноги  (ср.-лат. luctantes — «держащие друг друга») — наклонные, которые образуют скат кровли.
  • Стропильные ноги связываются вертикальными «кобылками», или «бабками».
  • Воздушная связь, затяжка — горизонтальный брус, который связывает стропильные ноги.

Как правильно ставить стропила

Пришло время ставить стропила. Как правильно это делать?

Для стропил мы взяли брус длиной 6 метров и сечением  50 мм Х 200 мм. Если сечение стропил маленькое — со временем такие стропила могут провиснуть.

Угол ската крыши составляет в нашем случае  33 градуса.

Ниже мы пошагово расскажем о порядке установки стропил:

  • Используя леса поднимаем два бруса наверх и соединяем их;
  • «Зарезаем» на стропильных ногах «пяточку» с таким расчетом, чтобы «пяточкой» стропильная нога устойчиво опиралась на мауэрлат;

  • Со второй стропилиной делаем то же самое. Хорошо бы  пометить стропильные ноги как  »правую» и «левую»;
  • Стропильные ноги поставили, соединили;
  • Теперь вверху в месте соединения у стропильных ног необходимо «зарезать» «пенек» под таким углом, чтобы стропила в верхней части соединялись не внахлест, и затем скреплялись с помощью гвоздей — это очень ненадежно. Стропила должны упираться друг в друга.

  • Чтобы «пенек» «зарезать» правильно, стропила нужно предварительно приставить одну к другой, прорисовать линию соединения карандашом, затем отпилить;
  • Сразу нужно вымерять и сделать 2 шаблона для дальнейшей подготовки стропил уже на земле;
  • Теперь устанавливаем стропила со стороны одного фронтона, затем со стороны другого фронтона. Стропила крепятся к мауэрлату на гвоздь;

  • Вторую пару стропильных ног (левую и правую), как и все последующие, готовим уже на земле по шаблонам;
  • Между установленными стропильными парами по коньку натягиваем нить и приступаем к установке остальных стропил;
  • Стропила мы устанавливали на расстоянии 70 см (у вас это может быть 68:73 см. по факту) друг от друга. Это наиболее удобное расстояние для нашей крыши. Во-первых, это надежно, во-вторых — при таком расстоянии между стропилами в дальнейшем удобно натягивать пленку;
  • Для этого нужно предварительно разметить мауэрлат, затем по разметкам устанавливать стропила;
  • Обязательно нужно ориентироваться по натянутой между крайними стропилами нити и если необходимо, регулировать высоту стропильных ног уже на месте. Иногда нужно под ноги подложить небольшие дощечки;
  • Ширина между каждой парой стропил регулируется в нижней части по разметке на мауэрлате, в верхней части при помощи временной доски с аналогичной разметкой. Т.е. после установки каждой пары стропил вверху к правой и левой стропилине временно прибивается доска по предварительно нанесенной разметке, соответствующей разметке на мауэрлате;

  • Висячие стропила в нашем случае необходимо соединять (из-за большого расстояния между опорными стенами) горизонтальным брусом (затяжкой). Предварительно стропильные пары мы соединили в районе конька горизонтальной доской, образовав коньковый узел (см. фото в начале статьи).
  • Затяжка в нашем случае из-за большого расстояния между опорными стенами (ширина дома — около 11 метров) состоит не из одиночного бруса, а из нескольких досок, соединенных между собой. Изготовления затяжки из нескольких досок (шалевание) решает несколько задач:
  1. в итоге получаем затяжку необходимой длины;
  2. надежность и прочность затяжки из трех досок общей толщиной 60 мм ( 20мм+20мм+20мм) гораздо выше, чем у бруса толщиной 60 мм.
  • Мы брали 4 и 6 метровые доски, обрезали до необходимой длины, затем скрепляли их гвоздями и скручивали шпильками и гайками со стропильными ногами.
  • Все время необходимо контролировать расстояние между затяжками: оно должно совпадать с расстоянием между стропильными ногами. Для этого мы используем (так же как и для контроля расстояния между стропильными парами у конька — об этом мы писали выше) узкие дощечки, размеченные в соответствии с разметкой на мауэрлате. Постоянно контролируйте расстояние!!

  •  Кроме того, еще одной доской мы соединили конек и затяжку. Так как у нас нет подпорной стены, то затяжка под собственным весом может прогнуться. Чтобы этого не произошло мы и соединили «бабкой» конек стропильной пары с затяжкой.
  • Все, что описано выше, мы проделали с каждой !! стропильной парой.

О дополнительном креплении стропил к мауэрлату, о том как правильно удлинить висячие стропила для свеса и еще много-много нужного и полезного мы расскажем в следующей статье, посвященной сооружению крыши своими руками.

До следующей встречи и удачи вам и вашему дому!

Это точно Вас заинтересует:

realizedadream.ru

Стропильная система двухскатной крыши своими руками

Содержание статьи:

Самые распространенные деревянные дома в России имеют двускатную кровлю. Если земельный участок позволяет, то владельцы предпочитают не использовать чердачное пространство под мансарду и строят просторные дома с холодным чердаком. Если индивидуальный дом в два и более этажа, то двускатные кровли могут быть неравнозначными, когда один скат длиннее и шире другого. Одноэтажные дома, как правило, строятся с равнозначными кровлями, когда скаты одинаковы по размеру. Для тех, кто хочет соорудить стропильную систему двухскатной крыши своими руками, мы приведем описание некоторых общераспространенных терминов.

Виды стропил

К несущим элементам крыши дома относятся стропила (висячие и наслонные), мауэрлат, боковые и коньковые прогоны, раскосы, подкосы, диагональные связи, карнизный свес. У каждого термина есть свое значение. Начнем со стропил.

Что такое висячие стропила?

Это брусья, у которых только 2 точки опоры – стены дома. Основные нагрузки, которые действуют на каждую стропильную ногу – изгиб и сжатие. При воздействии веса кровельной конструкции, а также снега и ветра висячие стропила передают стенам как точкам опоры горизонтальное разводящее усилие. Для того чтобы снизить его влияние, висячие стропила двухскатной крыши соединяют металлической или деревянной затяжкой. Она может располагаться в любом месте висячих стропил, но чем выше ее крепление, тем мощнее она должна быть. В случае устройства мансардной крыши такие затяжки выступают балками перекрытия. Соответственно размерам затяжки возрастает и надежность крепления ее к стропилам. Если величина пролета крыши 8 м и более, нужно дополнительно устанавливать стойки (бабки) с подкосами под каждую стропильную ферму. Что такое наслонные стропила? Это брусья, которые имеют промежуточную подпорку, опирающуюся на внутреннюю стену дома или дополнительные опоры внутри дома. Основное воздействие на наслонные опоры – изгиб. Несущую конструкцию кровли можно выполнять только из наслонных стропил, если расстояние между промежуточными опорами меньше 6.5 м. Наслонные и висячие стропила могут присутствовать в одной и той же кровле. Там, где нет промежуточной опоры, ставят висячие стропила, где есть – наслонные. Стропильная система, выполненная из наслонных стропил, получается легче, нежели только из висячих или висячих и наслонных.

Мауэрлат, боковые и коньковые прогоны

В домах, сложенных из бруса или бревен, нижней своей частью стропила опираются на верхний венец. В кирпичных домах или домах, сложенных из пенобетона, опорную функцию выполняет специальный брус – мауэрлат. Он укладывается по чердаку с внутренней стороны несущей кирпичной стены на гидроизоляционную прокладку. Брус может быть использован как целиковый, длиной по размеру стен дома, или в виде коротких обрезков под каждую стропильную ногу. Подкосы, затяжки, мауэрлат можно увидеть на фото в разделе «Висячие стропила». Стропильная система двускатной крыши в верхней части опирается на коньковый прогон. Это брус или бревно, к которому крепятся верхние концы стропил. Именно он будет выступать в качестве конька крыши. Если длина дома не более 6 м, то коньковый прогон можно сделать из единого бревна или бруса. При этом его можно упереть в два фронтона без каких-либо дополнительных опор. Если длина дома больше 6 м, то придется использовать строительные фермы, чтобы смонтировать составной коньковый прогон. Боковые прогоны выполняют роль дополнительной опоры для стропильной системы. Упор боковых прогонов делается так же, как и конькового, – во фронтоны дома или на строительные фермы. Концы боковых прогонов могут быть выпущены за фронтоны, это делается для того, чтобы получить разгружающие консоли. Фронтонный свес кровли будет давить на концы прогонов вниз и уменьшит давление кровли на центральную часть прогона. Если конструкция кровли тяжелая, то прогоны можно делать в виде коромысла или строительного подъема. Бревна или брусья «коромысла» слегка подтесываются и изгибаются в свободном состоянии, чтобы под нагрузкой они могли распрямиться и выровняться. В некоторых случаях обрешетку под кровельные материалы монтируют прямо на прогоны, не устраивая стропильных систем.

Раскосы, подкосы, стойки, диагональные связи, карнизный свес

Раскосами называют дополнительные диагональные балки, которые укрепляют стропильную конструкцию и помогают фронтонам дома противостоять ветровым нагрузкам. Верхней частью раскосы упираются в угол фронтона, а нижней – в центральную балку перекрытия. Подкосы или подстропильные ноги разгружают стропила в центре. Они устанавливаются под углом в 45º и больше под каждую стропильную ногу. Такая конструкция позволяет смонтировать двускатную крышу над домом до 14 м длиной. А кроме того, уменьшить сечение применяемых стропильных балок.

Вертикальные стойки обычно нужны, когда устраивается стропильная система ломаной двухскатной крыши. Ломаной крышей называют чаще всего крышу с разными углами скатов. Местом их перелома служит боковой прогон, который опирается на вертикальные стойки. Такие конструкции делают для устройства мансардных помещений.

Диагональные связи устанавливаются для придания устойчивости стропильной системе в местностях с высокими ветровыми нагрузками. Диагональные связи делают из досок толщиной от 25 до 5о мм. Один край доски прибивается в районе пятки стропильной ноги, а другой конец — в середине следующей стропильной ноги. Карнизный свес нужен для того, чтобы защитить стены дома от атмосферных осадков. Минимальная ширина карнизного свеса составляет 55 см. Основой для устройства карнизного свеса выступают выпуски стропильных ног или «кобылки» — доски, которые набиваются поверх стропил для устройства карнизного свеса. Фронтонный свес, как правило, делается за счет выносных консолей конькового и боковых прогонов.

Стропильные системы для крыш с мансардой

Для того чтобы иметь возможность постройки дополнительного мансардного помещения под крышей, чаще всего сооружают кровлю с различными углами наклона скатов. Стропильная система мансардной двухскатной крыши выполняется либо только из наслонных стропил, либо из наслонных на нижних скатах и висячих на верхних. Основанием для стен мансарды выступают вертикальные стойки, на которые опираются боковые прогоны. Стойки врезаются в балки перекрытий, если дом деревянный, или опирают на лежень, если дом кирпичный или из пенобетона. Брус или бревно бокового прогона являются переходным звеном для смены угла ската кровли. Наслонные стропила нижнего ската опираются пяткой на мауэрлат, а верхним концом – на боковой прогон. Дополнительную жесткость наслонным стропилам придают подкосы с упором в центр стропильной ноги и в балку перекрытия или лежень. Читайте также про утепление мансарды изнутри. Верхние скаты монтируются по типу висячих стропил с затяжкой, которая одновременно выступает несущей балкой потолка мансарды. Затяжка и коньковый прогон соединены дополнительными вертикальными стойками (бабками). Это сделано для того, чтобы смонтированный потолок мансарды не прогибал затяжку. Для того чтобы было понятнее, приводим видео:

Снеговая и ветровая нагрузка

В любой статье, посвященной кровле и кровельным материалам, всегда присутствуют термины снеговая и ветровая нагрузка. Представить себе, что означают эти термины, можно, но вот смонтировать крышу дома, опираясь только на представления, нельзя. В любом строительстве главное — верный расчет. Расчетную снеговую нагрузку определяют в зависимости от географического расположения вашего дома и угла наклона кровли. Допустим, мы хотим построить дом в Астрахани, которая  относится к первому снеговому району. Вес снежного покрова на 1 м² земной поверхности там составляет 80 кгс.  А Сыктывкар относится к пятому снеговому району, и вес снегового покрова там составляет 320 кгс/м². Этот показатель должен быть откорректирован с помощью коэффициента, равного 0.7, при углах наклона кровли 25-60º. Таким образом, двускатная крыша дома в Астрахани с углом наклона кровли в 45º должна выдерживать снеговую нагрузку 80 * 0,7 = 56 кгс/м². Всего в России насчитывается 8 снеговых поясов. Расчетную ветровую нагрузку определяют аналогичным способом. Допустим, ваш дом расположен в Ярославле, который относится к первому ветровому району. Нормативная ветровая нагрузка первого района составляет 23 кгс/м². Эту величину нужно откорректировать коэффициентами, которые учитывают высоту вашего дома и его расположение (лес, город, побережье озера, моря, водохранилища и т.д.).  Если в нашем примере вы строите одноэтажный дом вблизи слияния рек Волги и Которосли, то 23 * 0.75 = 17.25 кгс/м² – такую ветровую нагрузку должна выдерживать крыша вашего дома. Как видите, мало знать термины, которыми оперируют кровельщики. Основой для постройки надежной крыши служит точный расчет необходимых размеров для каждого из конструкционных элементов стропильной системы. Об основных расчетах мы расскажем в следующих статьях.

ukroem.ru

Стропильная система четырехскатной крыши: монтаж, видео, устройство, фото

Стропильная система четырехскатной крыши подходит как для обустройства кровли большого коттеджа, так и жилого дома маленькой площади.

Очень часто такие крыши (видео можно посмотреть далее в статье) позволяют получить вполне комфортный для проживания мансардный этаж.

Но прежде чем выполнить устройство такой конструкции самостоятельно, необходимо тщательно ознакомиться с последовательностью ее возведения и, главное, сделать правильный расчет угла наклона ее скатов.

Виды и особенности четырехскатных крыш

К четырехскатным крышам относят два типа конструкций: шатровую и вальмовую. В чем заключаются их отличия, можно увидеть, посмотрев на чертежи.

Первое сооружение напоминает квадратный конверт, второе – прямоугольный, отличаются они от других скатных кровель отсутствием щипцовых стен. Оба сооружения могут собираться за счет наслонных или висячих стропил.

Скаты шатровой кровли внешне представляют собой равнобедренные треугольники. Их основание опирается на несущие стены дома или выступает за них, а вершины соединены в наивысшей точке.

Такая конструкция стропильной системы не имеет конька, вместо него в наслонной системе используется опорный столб, монтаж которого обычно выполняют на балку перекрытия, либо фермы.

Фото:

Скаты вальмовой кровли – это два трапециевидных и два треугольных сооружения.

В отличие от шатровой крыши, вальмовую удерживает конек, к нему примыкают вершиной трапеции, а вальмы (треугольники) упираются верхними точками к краям конькового прогона, а боковыми сторонами состыковуются со сторонами трапеций.

Учитывая конфигурацию рассмотренных кровель, становится понятно, что шатровую стропиловку лучше конструировать над квадратными домами, а вальмы возводить над прямоугольными зданиями.

Что касается кровельного покрытия, то для таких крыш подойдут практические любые материалы. Нередко рассмотренные варианты стропиловки сочетают при строительстве одного и того же объекта, или их применением дополняют другие виды скатных крыш.

Оба варианта стропильных систем опираются на мауэрлат, который представляет собой деревянный брус и крепится на поверхности несущих стен по периметру здания. Если дом из дерева, то вместо мауэрлата эксплуатируется верхний венец стен.

Фото:


Устройство стропильной системы четырехскатной крыши наслонного типа намного понятнее людям, которые еще ни разу не сооружали крыши своими руками.

Но здесь важно знать, что жесткая фиксация металлическими уголками верхней и нижней пятки стропил требует усиленного укрепления мауэрлата, так как на него будет передаваться значительная нагрузка.

Если стропилина вверху фиксируется уголком, а внизу для ее фиксации используется шарнирное крепление, то усиливать крепление мауэрлата не нужно.

Особенности монтажа стропиловки для крыши-четырехскатки

Стропильная система крыши с четырьмя скатами, будь-то вальмовой или шатровой, собирается с применением следующих элементов:

  • угловые стропилины – ребра скатов, в шатровой кровле объединяют вершину и углы скатов кровли, в вальмовых – соединяют края консоли и углы скатов;
  • нарожники (укороченные ноги) – монтируются параллельно друг другу, упираются в угловые стропильные ноги, имеют разную длину. Установка нарожников обеспечивает жесткость шатровым и вальмовым скатам.

Стоит отметить, что расчет материалов для сооружения такой кровли, но с наличием ендов, тоже предусматривает применение диагональных стропилин и нарожников, но в таком случае формируются не выступы, а выемки по углам крыши.

Выставлять и фиксировать диагональные ноги нужно тщательно, ведь эти элементы будут нести нагрузку в 1,5 раза большую, чем центральные стропилины.

Видео:

Здесь же нужно принять во внимание, что угловые накосы выполняют опорную функцию для верхней части нарожников.

Главное – помнить, что правильный монтаж угловых накосов определяет качество будущей четырехскатки.

Схема возведения стропильной системы четырехскатной крыши наслонного типа представляет собой следующие этапы действий:

  1. обустройство нижней опоры (мауэрлата) – актуально для кирпичных и бетонных стен, основанием для будущей стропиловки на деревянном доме служит верхняя обвязка;
  2. устройство опорного столба для возведения шатровой стропиловки или опорного скелета для рядовых стропил вальмовой кровли;
  3. монтаж рядовых стропилин – в системе четырехскаток установка данных элементов выполняется перед монтажом диагональных, что упрощает опирание последних на конек или опорный столб;
  4. устройство диагональных стропильных ног;
  5. подгонка нарожников к нужным размерам и их крепление.

Если сооружается четырехскатная крыша-«конверт» по висячей схеме, то следующим этапом строительства, после того как выполнен монтаж мауэрлата, будет установка по центру стропильной фермы треугольного вида.

Вальмовая кровля, выполненная по висячей схеме, на начальном этапе сооружения предусматривает монтаж целого ряда ферм.

Сооружение основы для вальмовой конструкции

На примере рассмотрим возведение стропиловки наслонного типа для вальмовой кровли. Ее основание будет упираться в перекрытие, зафиксированное поверх мауэрлата.

Так как жесткое крепление будет применено только для соединения конька со стропильными ногами, то упрочнять мауэрлат не нужно.

Параметры коробки обустраиваемого в примере дома составляют 8,4Х10,8 м. Настоящие параметры кровли в плане увеличатся примерно на 450 мм, что равно длине карнизной планки.

Вначале обустраивается мауэрлат, как уже говорилось выше, его монтаж можно выполнить разными способами, и определяющим фактором выступает материал, из которого возведены несущие стены дома.

Фото:

Расчет размера нижней опоры и выбор варианта ее устройства проводится еще на стадии проектирования.

Поэтому если хозяин принял решение возвести свой дом из легких строительных материалов (газосиликатные или пенобетонные плиты), то он должен учесть, что под установку мауэрлата несущие стены придется обустроить по периметру армированным монолитным поясом.

В процессе заливки его оснащают анкерами, к которым будет фиксироваться нижняя опора для стропил.

Совсем иной расчет материала ведется при монтаже мауэрлата на стены из кирпича – в данном случае не требуется сооружение армированного бетонного пояса, вместо него из кирпича делают ограждающий бортик по периметру коробки дома с внешней стороны стены, с внутренней стороны обустраивают нижнюю опору.

Для ее изготовления используют брус размером от 100 – 150 мм, параметры изделий увеличивают, если под четырехскатной крышей планируется жилой мансардный этаж.

Поверх мауэрлата монтируется перекрытие, которое изготавливается из бруса с сечением 100Х200 мм.

Вначале укладывается брус по центру постройки, затем от него в правую и левую сторону монтируются остальные элементы перекрытия.

Обычно они обустраиваются с шагом 600 мм, но расстояние от стены до крайней балки должно равняться 900 мм, такой промежуток необходим для устройства выносов.

Ведь за счет балок перекрытия формируются карнизные свесы только с двух сторон коробки дома, еще с двух сторон их делают путем монтажа полубалок строго перпендикулярно к балкам перекрытия.

Вначале выносы монтируют только по центру несущих стен – там, где будут устанавливаться стропильные ноги.

Фото:

Возведение конька и установка накосов для вальмы

Если посмотреть на форму центра вальмовой кровли, то она представляет собой простую двускатку.

Стропила для четырехскатной крыши обустраивают в соответствии с правилами стандартной технологии возведения скатных кровель.

В некоторых случаях вместо бруса, расположенного вдоль мауэрлата, в качестве опоры эксплуатируется центральный элемент перекрытия.

Чтобы получить надежное коньковое соединение вальмы, достаточно выполнить следующие действия:

  1. построить опору для стропилин, верх которых будет упираться в коньковый брус. В результате конек будут поддерживать три опоры: центральную удерживает балка перекрытия, две крайних удерживают брусья, которые заранее монтируют поперек перекрытия. Жесткость данной конструкции повышают за счет подкосов;
  2. монтируются стропильные ноги к коньковому брусу методом врубки с применением дополнительной фиксации в виде ригелей и стяжек, их нижняя часть фиксируется на установленных выносах, из-за чего последним обеспечивают опоры.

Так как выносы были установлены не по всей длине несущих стен, то в системе имеются пустые угловые части.

К их обустройству приступают, натянув шнур от угла карнизной обшивки до точки воображаемого пересечения крайней опоры с балкой перекрытия.

Видео:

Сверху на шнур укладывают и примеряют брус, подгоняют угловой вынос, после чего крепят его к мауэрлату двумя металлическими уголками и одним уголком – к крайней балке перекрытия. По такому же принципу изготавливаются и монтируются три остальных выноса.

Далее с обеих сторон дома устанавливаются диагональные ноги путем сшивания двух досок, сечение которых равно размеру рядовых стропил.

Определить нужную длину угловых вальмовых стропилин можно с помощью строительной шестиметровой рулетки.

Ее применение позволяет измерить расстояние от точки края конька до центральной угловой точки перекрытия. Чтобы верх диагональных стропилин прилегал без зазоров к коньку, необходимо выполнить подрез угла.

Видео:

Чтобы обеспечить жесткость сооружаемой конструкции и более прочно зафиксировать крайние, самые короткие нарожники, вблизи угловых выносов монтируют короткие выносы.

Затем можно приступать к изготовлению и креплению самих нарожников. Полуноги монтируют так, чтобы их верхние части не сходились на диагональной стропилине в одном месте.

Фиксируют нарожники вверху к накосам и внизу к балкам перекрытия или выносам металлическими уголками.

КАК ПОСТРОИТЬ ФЕРМЫ КРЫШИ

Крыша, возможно, является самой важной частью любого здания, и хотя вы, возможно, не особо задумываетесь об этом, это очень важный аспект повседневной жизни людей в этом современном мире.

Крыша украшает любое заведение. Она защищает вас и все ваши ценные вещи от внешнего мира и его различных элементов.

Кровельные фермы являются опорой и стержнем крыши жилого или коммерческого здания. Для крыш используется ферма для обрамления самой формы.Ферма обычно изготавливается из дерева и поддерживает крышу.

Большинство типичных конфигураций стропильных ферм, которые можно найти сегодня, названы в соответствии с их формой, например, Gable, M, Scissors и W.

После того, как фермы будут подняты, они будут скреплены металлическими листами, а затем покрыты фанерным листом.

Когда стропильная ферма не построена, может быть трудно правильно обрамить крышу дома или здания.

Необходимые углы очень трудно измерить и правильно зафиксировать. Наконец, если вы хотите избавиться от расходов и головной боли, связанных со строительством прочной и долговечной крыши, настоятельно рекомендуется построить ферму.

Сегодня многие строители домов предпочитают заказывать сборные стропильные фермы у производителей и доставлять их на строительную площадку, потому что строительные фермы могут быть трудоемкими, а сборные фермы помогут им сэкономить время, деньги и материалы.

Типы кровельных ферм

Помимо обычных деревянных кровельных ферм, существуют и другие типы, которые построены с использованием различных материалов для эффективной поддержки и распределения нагрузки на стены.

Плоская ферма может быть спроектирована как нижняя или верхняя опора пояса или для нескольких простых пролетов. Он может быть консольным с одного или обоих концов.

Плоская ферма не обязательно должна быть плоской, так как она имеет небольшой уклон, чтобы предотвратить скопление воды на крыше и предотвратить повреждение или обрушение всей конструкции.

Несмотря на то, что эта ферма относится к наиболее распространенным типам, она считается менее эффективной, поскольку нагрузка на стенки плоских ферм выше по сравнению с другими типами.

Ферма двускатной крыши по внешнему виду напоминает крышу сарая. У него две верхние хорды, одна из которых длиннее другой. Эти два пояса встречаются в вершине фермы. Поскольку у него крутые стороны, под крышей достаточно места для жилого помещения или его можно использовать как место для хранения вещей на чердаке.

Ферма двускатной крыши в домах позволяет включать верхний этаж под крышей.Также есть дополнительное место для больших окон, благодаря которым в доме будет светлее.

Обычно большие и арочные, стропильные фермы выдерживают вес здания, такого как авиационные ангары и склады, для которых требуется много открытого пространства внутри.

Арка состоит из нескольких балок, а крыша снаружи сделана из металлических листов или других материалов. Вода может легко стекать с таких крыш, и коньковый колпак не требуется.

Его традиционная треугольная конструкция фермы состоит в том, что две стороны наклонены вверх к верхнему краю, а стойки, известные как верхние пояса, идут от него вниз.Они прикреплены к горизонтальной балке, образуя основу треугольника.

Обычно в этом конкретном типе фермы верхние пояса имеют разную длину, из-за чего вершина смещена от центра. Это позволяет иметь много открытого пространства, не загороженного опорами.

Вот полезное видео для этих кровельных ферм

СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ФЕРМЫ

Самый первый шаг при строительстве кровельных ферм — подготовить проектный план, который может быть набросан профессиональным архитектором или также Это можно сделать с помощью программного обеспечения, специально предназначенного для проектирования стропильных ферм.

Второй этап строительства стропильной фермы — подготовка необходимых материалов. Они будут включать дерево, молоток, пилу, пластины фермы крыши из оцинкованной стали и оцинкованные винты диаметром 1 ½ дюйма.

Древесина должна быть распилена в зависимости от размера крыши и технических требований проекта. Он также должен соответствовать всем местным строительным нормам и правилам. В большинстве случаев размеры используемой древесины варьируются от 2 × 6 до 2 × 8, хотя ее толщина может зависеть от веса, который она будет поддерживать, и от общего размера крыши.

Очень важно использовать соединительные пластины из оцинкованной стали. Это сталь с цинковым покрытием, которая предотвращает возникновение коррозии.

Пластины и дерево соединятся в форме треугольника, а затем будут скреплены вместе винтами из оцинкованной стали, длина которых не короче 1 ½ дюйма. В зависимости от толщины древесины вы также можете использовать более толстые шурупы.

Если вы хотите построить ферму крыши с использованием других материалов, помимо дерева, таких как сталь, алюминий или олово, вам необходимо будет разрезать материал в зависимости от размера крыши и технических характеристик конструкции, как и в случае деревянных ферм.

Метод обучения тому, как построить фермы крыши, может быть немного сложнее по сравнению с другими методами, так как вам нужно будет предпринять некоторые дополнительные шаги по разрезанию косынок, которые используются для придания необходимой дополнительной поддержки и прочности ферме.

При строительстве стропильных ферм необходимо рассчитать правильную прочность основания кровли. Это важно, потому что несоответствующая прочность может вызвать деформацию или обрушение конструкции.

КАК ПОСТРОИТЬ ФЕРМЫ КРЫШИ ДЛЯ ГАРАЖА

Если вы хотите узнать, как построить фермы крыши для гаража, вы должны спросить профессионала о правильной опоре крыши, а также о ее весе.

Фермы используются для стабилизации и поддержки стен, особенно в огромных зданиях от одного до двух этажей.

Обычно стропильные фермы имеют треугольную форму и легко устанавливаются. Еще одно преимущество стропильных ферм для крыши гаража состоит в том, что они практичны и могут использоваться с несколькими материалами.

Научиться устанавливать фермы на крышу гаража несложно, особенно если вы будете следовать определенным советам и подсказкам.

Первое, что вы должны сделать при строительстве стропильных ферм, — это распилить деревянные панели по размеру крыши гаража.Измерьте пролет крыши и сверьтесь со строительным проектом и планом.

Перед покупкой деревянных панелей необходимо также принять во внимание вес, который они будут поддерживать. Причина в том, что это поможет вам узнать их толщину. Чаще всего вам придется покупать деревянные панели 2 × 8 дюймов и при необходимости обрезать их до нужного размера.

  • Крепление деревянных панелей вместе

Используйте соединительные пластины для крепления деревянных панелей и создания треугольной формы.Для фиксации панелей и сохранения треугольной формы используйте шурупы.

Для рассечения центра треугольника используйте скобу. Если вам требуются прочные фермы, которые будут поддерживать нагрузку, вы также должны использовать дополнительные опоры снизу, а также до верхней части ферм. Таким образом, стропильные фермы легко выдерживают гораздо более тяжелую нагрузку.

Еще вам следует закрепить стропильную конструкцию на каркасе. Следите за тем, чтобы обеспечить надлежащий вылет. Если вы не уверены в правильности свеса, проверьте размер и угол наклона крыши гаража.Вы также можете проконсультироваться с механиком или архитектором, который порекомендует вам размеры.

При креплении стропильных ферм к каркасу крыши используйте винты для настила. Большинство профессионалов предложат или порекомендуют связать фермы.

Пока не начинайте строительный проект, если вы еще не проверили местные нормы и правила строительства. Вы должны убедиться в безопасности, прежде чем строить что-нибудь новое в своем гараже или доме. Ваш строительный кодекс и проект также дадут вам представление о размере древесины, которую вы должны купить.

В некоторых случаях строительные нормы и правила не позволяют выполнять какие-либо строительные проекты без участия механика или профессионала. Фермы крыши могут иметь решающее значение для целостности и устойчивости гаража. Фермы крыши выдержат большую часть нагрузки и обеспечат устойчивость гаража.

КАК ПОСТРОИТЬ ФЕРМЫ КРЫШИ ДЛЯ Сарая

Фермы крыши для навеса — одна из самых важных частей при проектировании. Они состоят из 2 стропил, которые будут поддерживать крышу конструкции. После завершения стропильные фермы устанавливаются и поднимаются на верхнюю часть каркасов сарая.

Требуемые фермы могут зависеть от длины навеса. Чем длиннее будет ваш сарай, тем больше вам придется сделать стропильных ферм. Кровельные фермы хороши тем, что их легко построить.

Шаг № 1

Начните с определения размеров уклона крыши. Это будет длина стропил. Если у вашей крыши длинный скат с одной стороны сарая, одно из ваших стропил должно быть длиннее.

Итак, узнайте количество необходимых кровельных ферм, а затем удвойте это число, чтобы получить количество стропил, которое вам понадобится при строительстве кровельных ферм.

Шаг № 2

Вырежьте стропила из куска дерева 2 × 4. Отрежьте его до нужной длины и добавьте отвес к его концам. Этот отвес должен быть под углом 45 градусов.

Шаг № 3

Обрежьте нижний шнур ферм крыши.

Шаг № 4

Сделайте косынки, которые представляют собой куски фанеры толщиной в полдюйма, которые будут покрывать 3 конца стропильных ферм.

Шаг № 5

Начните сборку ферм.Их можно собрать на полу строящегося сарая.

Step # 6

Чтобы убедиться, что стропила и нижний пояс подходят друг к другу и надежно прикреплены, вы можете использовать стопорные блоки и концевые блоки.

Шаг № 7

После сборки начните прибивать и приклеивать косынки к углам. Когда клей высохнет, закрепите ферму, поместив ее между блоками. Затем прикрепите остальные три косынки.

Зачем нужна ферма крыши?

Ферма крыши используется в различных приложениях, где требуется прочная и легкая конструкция.Он также широко используется в зданиях, мостах, космических сооружениях, радио- и телебашнях.

Большинство строителей домов заказывают сборные стропильные фермы у производителя и доставляют их на строительную площадку, поскольку строительство стропильных ферм считается трудоемким, а сборные фермы могут сэкономить материалы, деньги и время.

Преимущества использования кровельных ферм

  • Плотникам, у которых меньше опыта и которые умеют устанавливать фермы, потребуются низкие затраты на рабочую силу.
  • Требуется меньшая внутренняя нагрузка из-за большего свободного пролета ферм.
  • Более короткие стропила 2х4 используются для строительства ферм, что снижает стоимость материалов.
  • Фермы можно установить за один день. Это означает, что интерьер вашего дома будет подвергаться воздействию любых погодных условий только в течение короткого периода времени.
  • Инженеры-конструкторы сертифицируют и проектируют стропильные фермы.

Ферма крыши — факторы, которые следует учитывать

Когда вы рассматриваете фермы крыши для своего дома, независимо от того, хотите ли вы знать, как построить фермы крыши для сарая или гаража, вы не должны основывать свой выбор только на внешнем виде .

Если вам сложно выбрать подходящий тип фермы для вашей крыши, опытный проектировщик, инженер или архитектор фермы может помочь вам определить лучший дизайн, отвечающий вашим требованиям.

Специалисты, прошедшие специальное обучение работе с кровельными фермами, могут максимально эффективно использовать помещения в вашем доме, если в нем достаточно места, которое вы ищете.

Например, в разных частях вашего дома может быть использован другой тип конструкции стропильных ферм, что дает вам возможность настраивать комнаты в вашем доме, сохраняя при этом тот же внешний вид вашего экстерьера.

Еще одна вещь, о которой вам следует знать, — это то, что несколько стропильных ферм могут быть практичными для погодных условий в определенных областях, но могут не соответствовать желаемым проектным характеристикам здания. Хорошие инженеры и архитекторы также рассмотрят дизайн здания.

Последнее обновление 31.05.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Возможно, вас также заинтересует:

Как создать навес для видео

Видеть, что что-то делается, до того, как вы попытаетесь сделать это самостоятельно, — отличный способ научиться и сократить свою кривую обучения.Мы создали эти видеоролики о строительстве сарая, чтобы помочь вам получить максимальную отдачу от проекта строительства сарая. Каждый проект отличается в зависимости от стиля, размера и строительной площадки сарая, но вы сможете получить отличные идеи и лучше понять, что вам нужно сделать, чтобы построить сарай, просмотрев эти видео.

Это абсолютно лучшее обучающее видео, которое я когда-либо встречал. Он представлял именно то, что мне нужно для крыши навеса размером 10 на 12 дюймов, который я построил.Большое вам спасибо за создание и распространение. Эдвард, комментарий YouTube

Серия видео из 11 статей о том, как построить фронтальный навес.

Серия видео из 10 статей о том, как создать основу для снижения цен на бумаги.

Как обрамить оконный проем и установить окно: Наблюдайте за всеми этапами, начиная от обрамления стены, установки сайдинга, установки гидроизоляции и окна и установки облицовки.

Как обрамить дверной проем: Посмотрите это видео, чтобы узнать обо всех этапах создания дверного проема для вашего складского сарая.

Видео об обрамлении сарая: в этих видеороликах показано, как обрамить оконный проем и установить окно, обрамить стену и обрамить дверной проем. Посетите наш канал Youtube, iCreatablesTV , чтобы увидеть больше видео.

Как обрамить стену сарая: Узнайте, как обрамить стену сарая.

Вырежьте стропило для крыши Рот птицы: Посмотрите, как мы покажем вам, как вырезать стропило для крыши вашего сарая.

Постройте одинарную дверь сарая: Посмотрите, как мы покажем вам, как построить одинарную дверь для вашего сарая.

Построй двойные двери сарая: Узнайте, как построить двойные двери для сарая.

Как обрамить стропильную крышу из балки Посмотрите и узнайте, как обрамить балку из балки или стропильную конструкцию крыши для плана навеса из балки.

Серия видео о том, как построить сарай с фронтоном:

Узнайте, как построить двускатный сарай, посмотрев эти видеоролики. Из этого видео вы узнаете, как построить фундамент для сарая из деревянных перил.

Как построить фундамент деревянного рельса — часть 1

Каркас сарая — Часть 2

Узнайте, как построить пол под навес.

Как установить напольное покрытие — часть 3

Узнайте, как установить защитную пленку на пол сарая.

Как построить стропила — Часть 4

Узнайте, как построить фундамент под навес. Из этого видео вы узнаете, как построить фундамент для сарая из деревянных перил.

Как обрамить стену сарая — Часть 5

Узнайте, как оформить стены сарая.

Как установить сайдинг под навес — Часть 6

Узнайте, как установить сайдинг.

Как установить стропила односкатной крыши — Часть 7 Узнайте, как построить односкатную крышу. Из этого видео вы узнаете, как расположить стропила на верхних плитах, а затем установить стропила.Также узнайте, как установить облицовку и настил крыши.

Как установить обшивку сарая — Часть 8 Установка внешней обшивки — один из последних шагов в отделке внешней части сарая. В этом видео показано, как произвести замеры, установить потолок под потолком, облицовку, угловую обшивку и дверную обшивку.

strong> Как установить крышу для сарая — часть 9 В этом видео рассказывается обо всех шагах, необходимых для успешной установки битумной черепицы на вашем складском сарае.

Как построить двери сарая — Часть 10 Дверь сарая — единственная движущаяся часть большинства сараев. Его нужно построить правильно и прочно. В этом видео показаны простые шаги по созданию двери сарая.

Как красить сарай — Часть 11 В этом видео показаны этапы покраски сарая, в том числе, как заделать стыки и шляпки гвоздей, как покрасить отделку, как покрасить корпус стен сарая.

Здание электрогенератора

Как построить сарай для генераторов

Посмотрите, как мы строим сарай для генераторов с открывающейся крышей.

Как построить навес с навесом:

В этой серии видео показаны все этапы создания навеса.

Как построить фундамент деревянного рельса — часть 1

Сарай 10×12 Построить за 2 минуты 40 секунд: Посмотрите все основные этапы строительства обычного навеса с двускатной крышей.Для получения дополнительной информации о том, как построить сарай, нажмите ссылку «Как построить сарай» в верхней части этой страницы.

Планы навесов

: это следующее видео — отличный способ увидеть многие из наших самых популярных планов навесов. Показано более 100 дизайнов, все идет быстро, вы можете щелкнуть видео в любое время, чтобы остановить видео и поближе познакомиться с дизайном.

Замедленная съемка: Мы построили сарай 8х10 и скомпилировали весь проект в 10-минутное видео.Наблюдайте, как строится этот сарай от рельсов фундамента до дверной защелки. Каждый этап строительства сарая показан в этом видео.

Как сделать каркас односкатной крыши

Узнайте, как построить свой собственный каркас односкатной крыши …

Любой, кто когда-либо стоял и наблюдал, как профессиональные плотники строят дом или крышу, вероятно, трепетал перед «удивительными» навыками, необходимыми для того, чтобы собрать все части на свои места. отлично.

Реальность такова, что каркас односкатной крыши далеко не так сложен, как вы могли подумать.Если вы похожи на меня, вы, вероятно, имеете достаточно хорошее представление о том, как построить большую часть своего сарая. Это за исключением венчающей славы, односкатной крыши.

На самом деле обрамление фундамента и стен, добавление дверей и окон — все это относительно простые и простые задачи.

  • Для многих людей идея сделать каркас односкатной крыши немного пугает.
  • Какие фронтоны, крыши в стиле гамбрелей, как рассчитать угол для ферм и что насчет стропил?
  • Стоит ли строить крышу с решетчатым каркасом, делать фермы своими руками или покупать их уже в готовом виде?
  • Какой тип кровли обеспечит необходимую прочность?
  • Чем различаются крыша из стержневой и стропильной конструкции?

Самая важная вещь, которую следует помнить, это то, что если вы можете обрамить фундамент и стены своего сарая, нет причин, по которым вы также не можете справиться с каркасом односкатной крыши.

Чтобы быть уверенным, что использование готовых ферм — это самый простой способ, но немного попрактиковавшись, вы можете создать приспособление, которое можно разместить на полу вашего гаража или на задней палубе, которое можно использовать для создания набора. ферм для вашего сарая, который будет идеальным.

Все начинается с правильных инструментов и оборудования

Независимо от того, говорите ли вы о выпечке торта, замене масла в машине или устройстве односкатной крыши, все начинается с наличия подходящих инструментов и оборудования для работы.

В большинстве случаев простые ручные инструменты подходят для большей части работы, но будет несколько электроинструментов, которые либо потребуются, либо сделают работу намного проще и быстрее.

Давайте взглянем на инструменты, которые вам понадобятся:

Защитное оборудование

  • Защитные очки или очки для каждого человека, работающего над проектом
  • Кожаные перчатки для защиты ваших рук
  • Беруши для использования с электроинструментами
  • Наколенники

Инструменты, которые НЕОБХОДИМО иметь

Есть лишь некоторые инструменты, без которых вы не сможете построить ничего.Этот список предназначен только для хорошего начала, я уверен, что есть несколько, которых я не перечислил, или у вас есть свои избранные, которые можно добавить в список.

Самое важное, что нужно помнить, — это использовать наиболее удобные для вас инструменты, так как это значительно ускорит реализацию проекта.

  • Рулетка
  • Молоток
  • Уровень 4 или 6 футов
  • Циркулярная пила
  • Электродрель
  • Пильные лошади (минимум 2)
  • Набор гвоздей (пробойник)
  • Speed ​​Square
  • Удлинительная лестница
  • Ступенька лестница
  • Ножницы или ножницы для тяжелых условий эксплуатации

Инструменты, которые было бы неплохо иметь

Хотя ручные инструменты хороши, они не самый эффективный способ выполнить работу.Забивание всех гвоздей, необходимых для ухода за фундаментом, стеной и каркасом односкатной крыши, может занять несколько часов, не говоря уже о количестве волдырей, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, если попытаетесь.

Вы можете купить небольшой компрессор для блинов менее чем за сотню долларов на Amazon или в местном магазине товаров для дома со скидкой. Пистолеты для гвоздей для каркаса и кровли можно найти примерно по той же цене.

Если вы собираетесь использовать пневматические пистолеты для гвоздей, обязательно прочтите все предупреждения и инструкции по технике безопасности перед их использованием.Вы никогда не должны использовать пневматический инструмент без надлежащего защитного оборудования (защитные очки или защитные очки) и потратьте немного времени, чтобы узнать, как он работает с древесными отходами, прежде чем пытаться взяться за каркас односкатной крыши.

  • Воздушный компрессор
  • Пневматический пистолет для гвоздей
  • Пневматический пистолет для кровельных гвоздей
  • Пневматический скобозабивной пистолет
  • Электрическая торцовочная пила

Материалы, которые вам понадобятся

Хотя это может показаться очевидным, необходимы определенные материалы построить любой каркас односкатной крыши.По большей части планы сарая должны включать в себя список материалов, необходимых для каждой части сарая от фундамента до крыши.

Одна из самых важных вещей, которые следует учитывать при покупке пиломатериалов, — это потратить немного больше времени и проверить каждый кусок на прямолинейность, чрезмерные сучки, отверстия, сколы по краям и трещины, которые могут и будут иметь пагубное воздействие на ваша готовая крыша.

Вот краткий список распространенных материалов, которые вы можете использовать при строительстве крыши:

  • 2 x 4
  • 2 x 6
  • Обшивка из фанеры или ДСП
  • Рубероид
  • Гонт или металлическая кровля
  • Капельная кромка
  • Коньковые или фронтальные вентиляционные отверстия
  • Пластины фермы (используются для соединения отдельных частей фермы)
  • Крепления для ураганов (металлические пластины, предназначенные для прочного соединения фермы со стенами)

Различные типы крыш

За пределами стандарта плоская крыша или односкатная крыша, наиболее распространенными стилями односкатной крыши являются двускатная крыша, двускатная крыша, скиллион и соляной ящик.

Каждый из этих стилей имеет свои преимущества как в дизайне, так и в конструкции. Все они станут хорошим выбором для вашего садового сарая.

Двускатная крыша

Двускатная крыша считается самым простым в работе типом каркаса односкатной крыши.

По сути, вы будете строить серию ферм треугольной формы в зависимости от наклона вашей крыши. Вам нужно будет построить несколько ферм в зависимости от длины вашей крыши.

Этот тип крыши похож на те, что видны в обычном доме с одним пиком в центре и одним скатом с обеих сторон.

Крыша в стиле Гамбрела

Крыша в стиле гамбрел во многом похожа на крышу старого типа «сарай» .Он имеет два склона с каждой стороны пика.

Основная идея этого типа крыши заключается в том, что она предоставляет вам огромное количество места для хранения вещей, особенно когда стены имеют высоту шесть футов.

Это один из моих любимых стилей крыши, который также идеально подходит для добавления купола для дополнительной вентиляции и внешнего вида.

Крыша в стиле «соляной ящик»

Крыша в стиле «соляной ящик» также является двускатной крышей, как и стандартная двускатная крыша, поскольку имеет только два ската. Большая разница в том, что передний уклон короче заднего.Он придаст вашему садовому сараю особого стиля и очарования.

Крыша в стиле Skillion

Это односкатная крыша с козырьком в передней или задней части сарая. Он прост в изготовлении и считается довольно прочным.

Это, как правило, самые простые в изготовлении типы крыш, требующие наименьшего количества материалов и времени. Посмотрите, как здесь строится скиллионная крыша.

Для всех этих распространенных типов крыш требуется строительство фермы той или иной формы, чтобы выдерживать покрытие и любую нагрузку, например, вес снега.

Хорошо то, что после того, как вы определились с уклоном крыши, все, что вам нужно сделать, это построить первую ферму и использовать ее для создания приспособления, которое вы можете использовать для сборки остальных ферм, чтобы все они совпадали.

Базовый пошаговый процесс строительства

Если вы никогда раньше не строили сарай, не говоря уже о работе с любым типом каркаса односкатной крыши, вы можете быть удивлены, насколько это просто.

Первый шаг — определить желаемый уклон односкатной крыши.Каким бы сложным это ни казалось и сколько мест пытаются сказать вам, что вам нужно полностью понимать сложную геометрию, реальность намного проще.

Уклон крыши

Уклон крыши — это угол наклона вашей крыши, основанный на величине подъема в зависимости от расстояния от края крыши до центра.

Ваша крыша должна иметь минимальный уклон 3-12. Это означает, что на каждые 12 дюймов горизонтального пробега ваша крыша должна подниматься как минимум на 3 дюйма.

Вы можете использовать калькулятор уклона кровли, чтобы определить свой уклон и внести необходимые корректировки в свой дизайн.

Имейте в виду, что чем круче уклон, тем больше вероятность того, что ваша односкатная крыша сможет пролить дождь и снег.

Постройте фермы

Теперь, когда вы рассчитали уклон крыши, пора измерить пиломатериалы и построить вашу первую ферму.

Здесь вам нужно понять основную тригонометрию: в равностороннем треугольнике есть 3 стороны, назовем их a, b и c.Основная теория Пифагора утверждает, что длина a² + b² = c². Таким образом, если сторона a составляет 3 фута, а сторона b — 4 фута, длина c должна быть 5 футов.

Вы можете подставить любые числа в это уравнение и вычислить длину стороны c, которая является самой длинной пробегом.

После того, как вы создали базовый образец фермы, вы можете вырезать и выложить первую ферму, которую вы будете использовать в качестве образца для построения остальных.

Есть два способа соединения частей вместе: первый — перекрыть доски внахлест и либо прикрутить, либо прибить их гвоздями.Другой — использовать металлические пластины, доступные в большинстве хозяйственных магазинов и магазинов товаров для дома, чтобы соединить их в единую плоскую ферму.

Оба метода справятся со своей задачей, однако метод стыкового соединения металлических пластин имеет тенденцию быть более прочным и лучше подходит для участков с большим количеством снега или сильным ветром.

Изображение любезно предоставлено Wonder How To

Это классное видео покажет вам, как построить каркас односкатной односкатной крыши.

Как поддерживается вес

Способ, которым поддерживается вес самой крыши и любая дождевая или снеговая нагрузка, зависит от конструкции вашей крыши и ферм.

В крыше в стиле скиллион брус обеспечивает большую часть поддержки с использованием распорок, размещаемых между длинной балкой крыши и стропилами. Эти крыши относительно прочные и недорогие в строительстве.

В стандартной двускатной крыше вес можно распределить двумя способами. По большей части вес поддерживается треугольной формой, однако на одном конце есть опоры, идущие от балок или стропил до верхней наклонной доски фермы.

То же самое можно сказать и о кровле в стиле барашка.Но стиль skillion использовал такие опоры по всей конструкции, что делало ее исключительно прочной.

Общие сведения о снеговой нагрузке

По мнению специалистов по кровельным работам, снеговая нагрузка — это величина дополнительной силы или веса снега и льда, которые давят на крышу. При расчете снеговой нагрузки необходимо учитывать несколько факторов, в том числе:

  • Плотность
  • Накопление
  • Изменения температуры
  • Смешанная влажность

Помните, что один дюйм снега может весить от 1/4 фунтадо 3/4 фунтов. за квадратный фут. Один дюйм льда составляет чуть менее 5 фунтов на квадратный фут, это примерно в 5 раз больше среднего веса того же количества снега.

Выполнение расчетов может быть чрезвычайно запутанным, если вы не являетесь экспертом в этой области. Человек, производящий расчет, должен учитывать несколько факторов:

  • Последние данные о снежном покрове, предоставленные Национальной метеорологической службой
  • Форма здания, включая крышу и любые препятствия на крыше
  • Сколько ветра подвергается воздействию ветра
  • Назначение здания и количество людей в нем
  • Тепловые характеристики здания

Вы должны использовать калькулятор снеговой нагрузки, чтобы получить приблизительную оценку и убедиться, что каркас односкатной крыши будет достаточно прочным чтобы выдержать худшую зимнюю погоду.

Установка ферм

Все стропильные фермы должны быть правильно установлены, но не волнуйтесь, это не так сложно, как кажется. В этом видео мы видим, как устанавливаются стандартные фермы двускатной крыши.

Самое важное, что нужно помнить, это то, что все фермы должны быть установлены строго вертикально, чтобы они были эффективными.

Установка обшивки

После того, как фермы построены и размещены, следующим шагом будет установка обшивки.

Это достигается путем установки нескольких листов фанеры или ДСП поверх ферм.Это не только дает вам место для крепления рубероида и черепицы, но и повышает структурную целостность односкатной крыши.

Следуйте инструкциям в этом видео, чтобы узнать больше об установке оболочки.

Наконец, битумная черепица

Теперь вы готовы закончить односкатную крышу, используя стандартную битумную черепицу. Битумная черепица защитит от дождя и снега, поможет отражать солнечные ультрафиолетовые лучи и завершит ваш садовый сарай.

В этом видео мы увидим, как установить кровельный фетр, водосточную кромку и черепицу, чтобы создать законченную крышу, которая прослужит вам долгие годы.

To Top It Off

Надеюсь, вам понравилось это краткое руководство по обрамлению односкатной крыши, и что вы кое-что из него извлекли.

Самое важное, что нужно помнить, — это то, что вам нужно строго следовать плану сарая, все должно быть квадратным, использовать много гвоздей или шурупов и, прежде всего, быть уверенным в своей способности выполнить работу.

Вам не нужно быть опытным плотником, чтобы построить стропильные фермы или установить прочную функциональную крышу для вашего сарая, просто наберитесь терпения, чтобы не торопиться и выполнить свою работу.

Я попытался дать вам информацию, которую я нашел полезной во время строительства моего садового сарая, большую часть которой я хотел бы получить, когда начал строить свой сарай. Некоторые из них я узнал методом проб и ошибок.

Хорошая новость заключается в том, что в конечном итоге эта информация вместе с видеороликами может помочь вам построить садовый сарай, который выдержит годы дождя и снега и будет хорошо вам служить.

Надеюсь, вам понравилось это читать, и это помогло вам узнать, как построить наилучший каркас односкатной крыши для вашего сарая.

Если вам понравилось то, что я собрал для вас, пожалуйста, дайте мне знать.

Сообщите всем, что вам понравилось это читать на Facebook, Twitter и Pinterest.

Спасибо, что прочитали это.

Статьи по теме:

Построить навес для машины — Extreme How To

У Монте-Берча

Навес для машины или навес, прикрепленный к существующему зданию, например, гаражу, сараю, сараю или стороне вашего дома, может обеспечить экономичное укрытие для транспортных средств, садовых тракторов, лодок или другого оборудования.Пристроенный навес для машины также довольно легко построить напротив другого здания, если у вас достаточно высоты под существующим карнизом здания.

Конец чертежа.

В показанном навесе / навесе для машины используются базовые и простые методы строительства столбов, и он был добавлен к существующей мастерской. Внешний конец навеса поддерживается стойками 4 на 4, обработанными под давлением Wolmanized. А поскольку внешняя облицовка подвержена влиянию погодных условий, она также изготовлена ​​из материалов, обработанных давлением 1 на 6.Для кровли используется легкий, но прочный металл. Несколько иной подход был применен при устройстве кровли. Традиционная конструкция столбов с металлической крышей состоит из прогонов 2 на 4, закрепленных по краю поперек стропил, с прикрепленной к ним металлической кровлей. Это создает пространство, где воробьи и другие птицы могут уйти от непогоды, и даже место для строительства своих гнезд, что приводит к беспорядку. В нашей конструкции используется блокировка 2 на 4, расположенная между стропилами и расположенная напротив верхних краев стропил.Это предотвращает отдых птиц под крышей и предотвращает попадание помета с лодок, автомобилей или другого оборудования.

Боковой чертеж.

Показанный навес выдержал 3 дюйма льда и дополнительно 18 дюймов снега, выпавших этой зимой. Однако конструкция может быть недостаточно прочной или иметь достаточный уклон крыши для некоторых участков с высоким уровнем снега. Ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами. Показанный навес составляет 24 фута в длину, чтобы соответствовать длине существующего здания, и 15 футов в глубину. Последний позволяет использовать стандартные стропила размером 16 футов 2 на 6 дюймов.Возможно, вам придется несколько изменить дизайн, чтобы он соответствовал высоте, длине и даже ширине вашего существующего здания, если вам нужен более узкий сарай. Хорошая идея — сделать набросок здания, чтобы определить уклон крыши, количество необходимых опор и т. Д.

Слева: Первый шаг — прикрепить опорный коллектор к существующему зданию и провести отвес с каждого конца. Справа: Следующий шаг — определить расположение внешних опорных стоек. спланировать здание методом треугольника и струнных линий.

Начало работы

Первый шаг — найти и установить опорную перегородку в существующем здании. Конец заголовка должен отступать от края существующего здания на 1/2 дюйма, плюс толщина любого сайдинга и отделки, которые будут добавлены. Отметьте положение одного конца заголовка, а затем отметьте другой конец. Убедитесь, что заголовок выровнен от начала до конца. Закрепите заголовок на месте с помощью шурупов через сайдинг и в стойки существующего здания.Проведите отвес из каждого угла заголовка и отметьте это место внизу существующего здания. Это даст вам отправную точку для планировки здания и определения местоположения опорных столбов. Начиная с одной отметки отвеса, прикрепите шнур к зданию. Измерьте длину, необходимую для одного конца, вбейте кол и закрепите веревку на месте. Начиная со второй отметки отвеса, отмерьте противоположный конец, временно вбейте кол и добавьте вторую веревочную линию. Измерьте расстояние между двумя отметками отвеса длины навеса для машины.Измерьте расстояние между двумя кольями и при необходимости отрегулируйте их, чтобы достичь того же расстояния.

После того, как стойки будут установлены, установите две торцевые доски, фактически внешние стропила. Вместе с помощником удерживайте доски на месте и определите уклон и / или внешнюю высоту крыши. Отметьте внешнюю высоту крыши (низ стропила) на торцевых стойках. Отметьте угол стропильного конца, когда он упирается в коллектор и существующую стену здания.

После определения местоположения столбов выкопайте ямы для столбов, обработанных давлением.Убедитесь, что стойки расположены вертикально, затем закрепите на месте временными скобами 2 × 4. Облейте Quikrete вокруг столбов. Добавьте воды. Затем плотно утрамбуйте смоченный материал Quikrete вокруг стоек.

Убедитесь, что навес для машины расположен в квадрате с существующим зданием. Один из методов обеспечения квадрата — использование прямых угловых струнных линий. Начиная с одной из отметок отвеса, отмерьте 3 фута от здания на веревке и отметьте это фломастером. Измерьте 4 фута вдоль стены здания и отметьте это измерение.Измерьте диагональ между двумя отметками. Измерение должно быть 5 футов, чтобы получился квадратный угол. Переместите стержень на конце струны внутрь или наружу, чтобы добиться правильного измерения. Это создает квадратный угол для одного конца навеса для машины и определяет расположение угловой стойки. Повторите то же самое с противоположным концом и угловой стойкой. Затем снова измерьте расстояние между двумя кольями, чтобы убедиться, что длина правильная. Вы также можете проверить прямоугольность, измерив диагональ от отметок отвеса до противоположных внешних углов.Размеры должны быть такими же. Определив расположение угловых столбов, проведите линию от углового столба к угловому столбу и отметьте расположение трех других столбов.

Поместите внешнюю переднюю балку на отметку на концевых стойках и закрепите ее на следующих стойках. Убедитесь, что торцевые доски выровнены.

Сдвоенные передние балки поддерживают внешние концы стропил.

Прикрепите подвесы балок к опоре, чтобы удерживать концы стропил.

Строительство

Столбы можно устанавливать и закреплять на бетонных опорах, залитых в отверстия в земле.Или вы можете использовать сборные опоры. Другой способ — установить столбы в бетон. В этом случае необходимо использовать стойки, обработанные давлением. Опять же, узнайте у местных строительных властей о методах, подходящих для вашего района. Независимо от метода установки столбов убедитесь, что они расположены правильно, чтобы создать квадратную конструкцию, снова проверив с помощью веревки и треугольного метода. Также убедитесь, что стойки расположены вертикально, закрепив их двумя способами с помощью временных стоек и распорок 2 на 4.

С помощником прижмите концевую доску (стропило) к стене существующего дома и к концу опорной перемычки. Определите положение концевого стропила на концевой стойке в соответствии с необходимым уклоном или внешней высотой крыши. Отметьте положение нижнего края стропила на торцевой стойке. Также отметьте угол конца стропила относительно существующей постройки; его нужно обрезать так, чтобы он плотно прилегал к стене здания. Измерьте длину стропила с учетом свеса и отрежьте угол. Отрежьте такой же угол на внешнем конце стропила.Повторите то же самое с противоположным концом здания. Затем используйте одно из стропил в качестве шаблона, чтобы вырезать оставшиеся стропила.

Слева: Отрежьте стропила до нужной длины и отрежьте угол на конце здания, чтобы он соответствовал углу опоры здания. Отрежьте противоположный конец под тем же углом и закрепите концы в балочных подвесках. Справа: прикрепите внешние концы стропил к верхней плите металлическими ураганными распорками.

Прикрепите переднюю опорную балку к стойкам так, чтобы она находилась ниже линии нижнего края стропил, отмеченной на стойках.Эта балка на самом деле состоит из трех 12-футовых отрезков на изображенном здании. Убедитесь, что балки ровные. Определите положение стропил на заголовке и закрепите на месте подвесы балок. Закрепите стропила в балках балок так, чтобы их внешние концы опирались на внешние опорные балки.

Внутренний заголовок обеспечивает дополнительную поддержку.

Прикрепите противоположный конец стропил к опорным балкам с помощью металлических ураганных распорок. Обрежьте столбы на уровне стропил.Прикрепите вторую внутреннюю опорную балку к нижним краям стропил и к внутренней стороне стоек. Обрежьте концевые опорные балки. Обратите внимание, что внешний конец, возможно, придется обрезать под углом, чтобы он поместился под стропило, в зависимости от высоты и уклона крыши. Конец существующего здания должен быть прикреплен к блоку, прикрепленному к существующей стене. Внешний торец крепится к столбу и / или стропилам. Вырежьте блокирующие детали, чтобы они поместились между концевыми стропилами и концевыми опорными балками. Закрепите на 24-дюймовом центре, зацепив один конец ногтем за палец, или используйте угловые распорки.

На концах стропил добавлена ​​внешняя облицовка.

Блокировка между стропилами обеспечивает опору для металлической кровли гвоздями.

Далее отрежьте и установите скобы. Передние распорки имеют угол 45 градусов на обоих концах. Концевые распорки лучше всего обрезать, сначала отрезав нижний угол в 45 градусов, поместив распорку на место и отметив верхний угол, чтобы он соответствовал концевой балке. Установив концевые распорки на место, отрежьте и установите сайдинг на концах. Вы также можете добавить обрезку по краям, чтобы она соответствовала существующему зданию.К передней части концов стропил прикрепляют облицовочную доску для завершения внешнего конца.

Прикрепите угловые распорки к стойкам с нижней стороны внешнего жатки. Затем закрепите металлическую кровлю на месте.

Показанное здание было покрыто металлической кровлей. Кровля коричневая, чтобы соответствовать черепице на существующем здании. Другие варианты включают различные поликарбонатные материалы, такие как SunTuf. Гравий, а еще лучше бетонный пол, может добавить полезности навесу.

Инструменты и принадлежности

  • Опорные стойки, 4 × 4 дюйма x 10 футов, 5 шт.
  • Заголовки, 2 × 8 дюймов x 12 дюймов, требуется 2
  • Балки, 2 × 6 дюймов x 16 дюймов, требуется 17
  • Передние балки, 2 × 6 дюймов x 12 дюймов, требуется 4
  • Торцевые балки, 2 × 8 ”x 16”, требуется 2
  • Передние распорки, 2 × 6 дюймов x 3 дюйма, требуется 8
  • Боковые распорки, 2 x 4 x 12 дюймов, обрезанные по размеру, требуется 4
  • Блокировка, 2 × 4 «x 16», разрез между стропилами, требуется 80
  • Кровля по выбору, 16 × 24 ’
  • Фасция, 2 × 8 дюймов x 12 дюймов, 2 треб.

Рекомендуемые статьи

Как установить изоляцию излучающего барьера

Излучающий барьер и светоотражающие изоляционные материалы RadiantGUARD® можно использовать неограниченным количеством способов, чтобы контролировать передачу тепла. Ниже приведены лишь некоторые из популярных строительных приложений.


Установка лучистого барьера

Установка лучистого барьера на чердаке

Большая часть тепла, поступающего в дом, проходит через крышу.Изоляция из лучистой барьерной фольги RadiantGUARD®, установленная на чердаке, может снизить температуру чердака до 30 градусов при прикреплении скобами с помощью скобозабивателя к нижней стороне стропил, ОТРАЖАЯ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым снижая теплопередачу от чердак в жилые помещения, что приводит к снижению счетов за коммунальные услуги. Этот метод также снижает нагревание воздуховодов переменного тока, установленных на чердаке, тем самым позволяя им работать более эффективно.

Вторым методом монтажа вместо установки под стропила чердака является укладка пленочного утеплителя поверх чердачного этажа.Хотя этот метод укладки на чердак не снизит температуру вашего чердака, он все равно будет ОТРАЖАТЬ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым уменьшая теплопередачу от чердака к жилым помещениям, что приводит к снижению полезности счета. Чтобы компенсировать открытую работу воздуховодов переменного тока при этом методе установки, вы можете легко накрыть воздуховоды одеялом из лучистого барьера, чтобы защитить их от тепла.

Примечание. Если вы решите установить устройство над чердачным этажом, имейте в виду, что под перфорированным излучающим барьером может образовываться конденсат из-за резких резких перепадов температур между воздухом под барьером и над барьером, которые обычно встречаются в более холодном климате зимой.Подробнее о скоплении конденсата).

Общие советы по установке

Следующие советы помогут сократить рабочее время, затрачиваемое на установку излучающего барьера, и сделать ваш проект установки излучающего барьера простым.

  • Начните рано утром, когда у вас на чердаке самая прохладная температура.
  • Отнесите все ваши лучистые барьеры и инструменты на чердак, чтобы избежать ненужных поездок туда и обратно.
  • Держите под рукой много воды и пейте, даже если вам не кажется, что вы хотите пить; особенно в летние месяцы.
  • Если чердак плохо освещен, принесите дополнительный источник освещения.
  • Найдите центральное место для обустройства рабочего места.
  • Всегда будьте осторожны с балками перекрытия чердака, по которым вы ходите. Некоторые имеют тенденцию «катиться» при ненадежном креплении к полу чердака.
  • Самостоятельным работникам: не пытайтесь выполнить большую работу за один день. Не торопитесь и распределите установку на несколько дней, используя более прохладные часы дня.
  • Для профессиональных подрядчиков, работайте в группах от двух до трех человек. Если кто-то сосредоточится на том, чтобы разрезать продукт и передать его другому установщику, это поможет сократить время установки.

Установка лучистого барьера под стропилами крыши (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ)

Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий воздухопроницаемый барьер (эта версия перфорирована, чтобы влага из дома могла легко проходить через ваш дом и выходить из него).

Краткое описание установки:

  1. Начиная с 3 дюймов от верхнего пика (или конькового вентиляционного отверстия), установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL поперек основания стропил (горизонтально / перпендикулярно стропилам) от одного конца крыши до другого.

    Примечание: Если козырек вашей крыши слишком высок, выберите точку и создайте искусственный потолок с лучистым барьером, идущим от одной стороны крыши к другой стороне (это называется методом «плоской вершины» ), затем следуйте оставшимся инструкциям для всех сторон вашей крыши.

  2. Двигаясь вниз по направлению к нижней части крыши, установите второй ряд, перекрывая первый ряд на два (2) дюйма, и прикрепите скобами к каждому стропилу.

  3. Продолжайте выполнять инструкции, пока не дойдете до настенной пластины.

    « Стеновая плита » — это горизонтальный кусок пиломатериала, расположенный на вершине каждой внешней боковой стены вашего сооружения. В мансарде стеновую плиту можно найти по внешним краям мансардного этажа. Любые вентиляционные отверстия в потолке будут выходить за пределы этой настенной плиты.

  4. Если у вас двускатные стены (внешние вертикальные боковые стены крыши), установите таким же образом, убедитесь, что вырезали материал над всеми вентиляционными отверстиями, чтобы обеспечить поток воздуха.

Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:

#ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.

Установка на чердаке **

Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий барьер воздухопроницаемый (** имейте в виду, что под перфорированным излучающим барьером может образовываться конденсат из-за внезапной экстремальной разницы температур между воздухом и над излучающим барьером, обычно встречающейся в более холодном климате в зима.Подробнее о скоплении конденсата).


Краткое описание установки:

  1. Начиная с одного конца чердака, установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL на балки перекрытия чердака, фанерный настил или существующую изоляцию. Используйте палку (полоса обшивки толщиной 1/4 дюйма с гвоздем на конце подойдет), чтобы протолкнуть барьер в тесноте на чердаке.

  2. Продолжайте покрывать чердачный пол, перекрывая каждую секцию излучающего барьера, уже развернутого на 2 дюйма.

  3. При укладке фольгированного утеплителя необязательно, чтобы он лежал ровно или ровно. Также не обязательно заклеивать швы. При желании вы можете прикрепить перегородку скобами, но в этом нет необходимости.

  4. Прикрепите излучающий барьер ко всем известным стенам на чердаке, перекрывая каждую часть на 2 дюйма.

  5. Вырежьте весь материал вокруг приборов, которые выделяют тепло и / или выступают через чердачный пол (канистры), и отметьте все электрические распределительные коробки, которые закрыты излучающим барьером.

Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:


Отличный совет, связанный с укладкой излучающего барьера непосредственно на чердаке, — это наклеить на пленку контур любых лежащих под ним элементов настила, по которым вы ходите, чтобы получить доступ к различным складским помещениям или оборудованию на чердаке. Обведя эти элементы настила яркой лентой, вы, а также подрядчики или ремонтники, которые будут посещать ваш чердак в будущем, легко сможете увидеть, где безопасно ходить, исключая риск того, что вы ступите в неправильное место через гипсокартон потолка.

#ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.

Установка на потолке собора

Предлагаемые продукты: RadiantGUARD® Пароизоляция Ultima-FOIL ИЛИ Светоотражающий одинарный / двойной пузырь

Краткое описание установки:

  1. Установите неизолированную изоляцию между стропилами, обеспечив вентиляционное пространство не менее 1 дюйма между массовой изоляцией и нижней стороной настила крыши.Обратитесь к местным нормам и правилам, чтобы определить, нужно ли поддерживать большее воздушное пространство. При необходимости вы можете установить вентиляционные желоба или перегородки, чтобы обеспечить правильный воздушный канал.

  2. Разверните и прикрепите световозвращающую изоляцию к нижней стороне стропил.

  3. Заклейте все швы лентой из алюминиевой фольги.

  4. Установите планки обрешетки на нижней стороне излучающего барьера через каждые 16 дюймов перпендикулярно стропилам
    .

  5. Установить гипсокартон на планки обрешетки обычным способом.

Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:

Альтернативная установка только для AL, AR, CA, GA, FL, LA, MS, NC, NM, NV, OK, SC, TN и TX:

В вышеупомянутых состояниях вы можете прикрепить изоляцию FOIL Double Bubble прямо к настилу крыши вместо того, чтобы устанавливать ее на нижней стороне стропил, как указано выше. Между пузырчатой ​​изоляцией и изоляцией из стекловолокна должно быть не менее 1 дюйма.

При такой установке вам не нужно закреплять планки обрешетки перед установкой гипсокартона.

Излучающие барьеры могут быть чрезвычайно эффективными для снижения лучистой теплопередачи при использовании в наружной обшивке, но, опять же, они ДОЛЖНЫ иметь воздушное пространство по крайней мере на одной стороне излучающего барьера для его работы. В этом случае излучающий барьер устанавливается как обычная домашняя обертка, но перед установкой сайдинга вы должны прикрепить полоски обрешетки размером 1 X 2 поверх излучающего барьера, к которым будет прикреплен сайдинг.Это создает необходимое воздушное пространство для эффективной работы лучистого барьера.

Укладка за кирпичом или сайдингом в качестве обшивки дома

Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий воздухопроницаемый барьер (эта версия перфорирована, чтобы влага из дома могла легко проходить через ваш дом и выходить из него).

Краткое описание установки:

  1. Начиная с одного конца чердака, установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL на балки перекрытия чердака, фанерный настил или существующую изоляцию.Используйте палку (полоса обшивки толщиной 1/4 дюйма с гвоздем на конце подойдет), чтобы протолкнуть барьер в тесноте на чердаке.

  2. Продолжайте покрывать чердачный пол, перекрывая каждую секцию излучающего барьера, уже развернутого на 2 дюйма.

  3. При укладке фольгированного утеплителя необязательно, чтобы он лежал ровно или ровно. Также не обязательно заклеивать швы. При желании вы можете прикрепить перегородку скобами, но в этом нет необходимости.

  4. Прикрепите излучающий барьер ко всем известным стенам на чердаке, перекрывая каждую часть на 2 дюйма.

  5. Вырежьте весь материал вокруг приборов, выделяющих тепло и / или выступающих через чердачный пол (канистры), и отметьте все электрические распределительные коробки, которые закрыты излучающим барьером.

Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:


Кровельные работы

Излучающий барьер может быть очень эффективным при БЛОКИРОВКЕ лучистого тепла при установке в сочетании с кровельным и сайдинговым материалом, однако излучающий барьер ДОЛЖЕН быть установлен с воздушным пространством, по крайней мере, с одной стороны от него.Если по обе стороны от излучающего барьера есть по крайней мере 3/4 дюйма воздушного пространства, приложение будет эффективно БЛОКИРОВАТЬ лучистое тепло. Для получения дополнительной информации о том, почему излучающий барьер должен иметь воздушное пространство с одной стороны от него Чтобы быть эффективными, см. нашу страницу «Что такое радиантный барьер».

Кровельные системы

, в которых используются прогоны или обрешетка / контр-обрешетка, идеально подходят для добавления лучистого барьера, потому что кровля легко обеспечивает необходимое воздушное пространство. Металлические, черепичные и шиферные кровельные системы являются примерами таких кровельных систем, в которые может быть легко встроен излучающий барьер.

Не менее важным, чем воздушное пространство на излучающем барьере, является требование, чтобы излучающий барьер оставался чистым и сухим при любом применении.

На рисунке ниже показана система обрешетка / контр-обрешетка из сланца / черепицы с излучающим барьером наверху контр-обрешеток. Излучающий барьер устанавливается на верхней части обрешетки в негерметичных помещениях. Это позволяет излучающему барьеру оставаться сухим, а также обеспечивает необходимое воздушное пространство в 3/4 дюйма.

Если кровельный материал водонепроницаем, достаточно установить теплоизоляционный барьер поверх войлока с обрешеткой поверх него.

Мы рекомендуем нашу пароизоляцию Ultima-FOIL (твердую) лучистую изоляцию для кровли.

Не делай этого …

Поскольку лучистому барьеру требуется воздушное пространство, по крайней мере, с одной стороны, его установка непосредственно под войлоком и черепицей НЕ позволит лучистому барьеру блокировать любое излучаемое тепло.Вместо этого тепло от черепицы и войлока будет проходить через барьер на чердак и, в конечном итоге, в жилые помещения.

Вместо этого сделайте это …

Если монтируется крыша из битумной черепицы, вам следует установить излучающий барьер на нижней стороне настила крыши или стропил на чердаке ниже.


Применение светоотражающей пузырьковой изоляции

Примечание: Наши пузырьковые изоляционные изделия представляют собой твердые пароизоляционные материалы (т.е.е. не паропроницаемый), поэтому неправильная установка может привести к серьезным проблемам с влажностью, здоровьем и долговечностью.

Значения R, указанные ниже, зависят от метода установки в зависимости от размера воздушного пространства, окружающего продукт, и направления теплового потока. Благодаря этим переменным вы можете достичь нескольких различных значений R с помощью одного базового продукта.

Настенный монтаж

Большинство людей знакомы с экстремальной жарой на чердаке, но существует вторичный метод передачи тепла в конструкцию здания; сквозь стены.Излучающие барьеры, установленные в качестве обшивки дома во время новых строительных проектов, или пузырчатая изоляция, установленная в стеновые системы, могут блокировать большую часть тепла, которое передается через стены в жилые помещения.

Инструкции по установке:

  • Установка в боковые стены
    • Стеновые стойки 2 «X 4» с R-13 без облицовки — Сборка R-Value 16,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внутренней стеной.
    • Стеновые стойки 2 «X 6» с R-19 без облицовки — R-Value в сборе 22,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внутренней стеной.

Установка лучистого пола

Системы напольного отопления используются на протяжении веков для того, чтобы не только поддерживать теплые полы, но и помогать нагревать более холодный воздух у пола, вызванный опусканием холодного воздуха, в то время как горячий воздух поднимается в комнате. Излучающий барьер, используемый в сочетании с лучистым напольным отоплением, может помочь удерживать тепло в полу, чтобы оно не уходило в подвал или землю под ним.Наша светоотражающая изоляция является идеальным продуктом для всех систем лучистого теплого пола и служит пароизоляцией, препятствуя проникновению влаги снизу.

Инструкции по установке:

  • Установка в бетон — R-Value 1,1 (поток тепла вниз)
  • Установка под балками пола — R-Value : 17,0 (поток тепла вниз) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 6 дюймов над пузырьковой изоляцией под полом выше.

Установки для ползания

Светоотражающая изоляция также является идеальным решением для сохранения теплоты полов и предотвращения потерь тепла через пол даже без использования систем лучистого теплого пола. При установке в подвесном помещении наши светоотражающие изоляционные материалы блокируют до 97% потерь тепла через полы, сохраняя полы теплыми и уменьшая сквозняки. Это, в свою очередь, сохраняет тепло в жилых помещениях, повышая комфорт жилого пространства и сокращая расходы на отопление, связанные с поддержанием постоянной температуры в помещении.

Инструкции по установке:

  • Пространство для ползания — R-Value 16,8 (направленный вниз тепловой поток) — достигается за счет создания замкнутого воздушного пространства 9 1/2 дюйма между пузырчатой ​​изоляцией и полом наверху.


Металлические строительные конструкции


Пузырьковая изоляция не только блокирует 95-97% лучистого тепла, падающего на ее поверхность, но также обеспечивает необходимый тепловой разрыв для устранения проблем конденсации в металлических зданиях.

Инструкции по установке крыши:

New Metal Roofs (открытый интерьер)
  • С термическим разрывом — R-Value 9,2 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4,1 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и изоляцией из пузырьков и 8-дюймового воздушного пространства между изоляция и внутренняя отделка (если есть).
  • Без термического разрыва — R-значение 7,6 (нисходящий тепловой поток) R-Value 3.9 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если существует).
Модернизация металлических крыш (открытый интерьер) — R-Value 11 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания 8-дюймового замкнутого воздушного пространства между кровлей и пузырьковой изоляцией.

Инструкции по установке на стене:

Новые металлические стены (открытый интерьер)

  • с терморазрывом — значение R 5.6 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой.
  • Без термического разрыва — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой существует)
Модернизация металлических стен (открытый интерьер) — R-Value 4.5 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 8 дюймов между внешней стеной и пузырчатой ​​изоляцией.

Установки каркаса столбов / столбов для сараев

Пузырьковая изоляция также может помочь блокировать лучистое тепло в строительных конструкциях столбов, предотвращая проблемы конденсации точки росы. Наша пузырчатая изоляция также не обеспечивает ростовой среды или питательной ценности для грибка, насекомых или грызунов.

Инструкции по установке крыши:
Новый Опорная рама / Полюсная крыша сарая (открытая внутренняя часть)
  • Низ прогонов — R-Value 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая замкнутое воздушное пространство 2 «между пузырьковой изоляцией и металлической внешней крышей.
  • Верхние прогоны — R-значение 6,4 (нисходящий тепловой поток) R-значение 4,3 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к верхней части потолочных прогонов 2 «X 4» с как минимум 3/4 драпировка между прогонами.
Модернизация Стойка рамы / Полюсная крыша сарая
  • Нижняя часть прогонов — R-Value 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая замкнутое воздушное пространство 2 «между пузырьковой изоляцией и металлической внешней крышей.
  • Нижняя часть фермы — Значение R 10 (тепловой поток вниз) Значение R 3,7 (поток тепла вверх)

Инструкции по установке на стене:

Новинка Стенки опоры / стойки сарая (открытая внутренняя часть)
  • Внутри перемычек — R-Value 5.3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 1 дюйм между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.
  • Снаружи решеток — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства не менее 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.
Модернизация Стены стойки / стойки сарая (открытая внутренняя часть)
  • Внутри решеток — R-Value 5,3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 1 дюйм между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.

Бетонные полы / плиты

БЕЛАЯ пузырчатая отражающая изоляция — идеальный выбор для изоляции новых бетонных полов от потери тепла. Его можно использовать вместе с тепловыми трубками или без них, чтобы поддерживать теплые полы. Продукт следует укладывать ФОЛЬГОЙ вниз к земле и БЕЛОЙ стороной вверх, поверх которой укладываются тепловые трубки и свежий бетон. Сторона из фольги обращена вниз, чтобы бетон не соприкасался с ней, что могло бы вызвать коррозию фольги из-за щелочи в свежем бетоне.

WHITE Двойная пузырчатая изоляция, используемая в бетонных полах, обеспечивает расчетное R-значение 1,1.

Ассоциация производителей светоотражающей изоляции проконсультировалась с фирмой, специализирующейся на тепловых характеристиках, чтобы объяснить, как работает световозвращающая изоляция в бетонных плитах. Ниже приводится прямая цитата из этого исследования:

«Чтобы лучше понять влияние отражающих изоляционных материалов в системах бетонных полов, RIMA обратилась за помощью к консультационной фирме, специализирующейся на тепловых характеристиках (R&D Services, Inc.). Расчеты теплового КПД использовались для получения оценки типичного случая снижения тепловых потерь для общей системы бетонного пола. Расчет основан на установившихся тепловых условиях с изотермической плоскостью у труб отопления и плоскостью между гравием и землей.

Температура земли составляла 55 градусов по Фаренгейту, а температура труб отопления — 125 градусов по Фаренгейту. Расчет предполагает два дюйма бетона (R-0,10) под трубами отопления и пять дюймов гравия (R-0.75). Светоотражающий изоляционный материал (R-1.10) расположен между бетоном и гравием (общая толщина бетонной системы пола составляет примерно девять дюймов).

R-значение системы R-1,95 снижает теплопотери на 56% по сравнению с той же системой бетонного пола без теплоизоляции.

Бетонный пол / плита Инструкции:

Бетонный пол / плита

Установка кирпичной кладки / цокольного блока стены

Светоотражающая изоляция отлично подходит в качестве изолятора стен подвала.Он действует как замедлитель образования пара, противостоит грибку и плесени, а также контролирует проблемы с точкой росы. Показатели R не зависят от влажной среды подвала, в отличие от стекловолоконной изоляции.

Подвал / кирпичная стена

Прочие установки

Применение светоотражающей изоляции ограничено только вашим воображением. Ниже приведены еще несколько приложений для установки.

Инструкции по установке:

Водонагреватель — R-Value 4.5 (горизонтальный тепловой поток) — достигается с воздушным зазором 5/8 дюйма между продуктом и водонагревателем. Гаражные ворота

Дополнительные советы и хитрости по установке

Общие советы
  • При установке на чердаке работайте от самых внешних частей чердака и продвигайтесь к середине (в идеале, там, где находится «тележка на колесиках»).

  • Отрежьте самые длинные куски барьера по размеру при выкладывании длинных участков чердака.Это сократит время, затрачиваемое на резку и размещение более мелких деталей. Чтобы определить длину необходимого куска излучающего барьера, подсчитайте количество балок перекрытия или стропил, перекрывающих зону, в которой вы работаете, и умножьте это число на 2, если пролет стропил / балок составляет 24 дюйма. Полученное число является линейным футов барьера следует обрезать, чтобы уместить это пространство.

  • Для мастеров своими руками (DIY),

Создание и настройка Roll Caddy

Эта конструкция тележки в рулоне — недорогой вариант, помогающий при измерении и обрезке излучающего барьера.Он помогает поднять и удерживать рулон излучающего барьера на приемлемой высоте, облегчая измерение и резку.

Необходимые детали:
  • 1 четырехфутовый кусок черной водопроводной трубы с резьбой 1/2 «
  • 1 четырехфутовый отрезок 1-дюймовой трубы из ПВХ
  • 2 угловых резьбовых соединения из ПВХ
  • 2 быстрые ссылки
  • 2 карабина
  • 2 трехфутовых отрезка цепи (см. Рисунок внизу)
  • 2 предохранительных крюка (см. Рисунок внизу)

#ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.

Инструкции по созданию:

  1. Просверлите в одном конце каждого колена отверстие достаточно большого размера, чтобы через него можно было пройти быстроразъемное соединение.

  2. Присоедините карабины к каждой быстрой ссылке.

  3. Наверните одно колено на один конец черной водопроводной трубы с резьбой.

  4. Наденьте трубу из ПВХ на черную водопроводную трубу с резьбой (начните с конца без присоединенного колена).

  5. Наверните оставшееся колено на другой конец черной водопроводной трубы с резьбой.

Готовая роликовая тележка

Установка Roll Caddy

Найдите место над настилом пола, которое позволит вам закрепить цепи (либо накинув их на стропила, либо прибив гвозди к шпилькам), чтобы поднять рулонную тележку на 4–6 футов в воздух. Прикрепите одну сторону тележки к одной из цепей одним из предохранительных крюков.

Наденьте рулон излучающего барьера на рулонную тележку и прикрепите оставшуюся сторону к цепи с помощью оставшегося предохранительного крюка.

Зная высоту рулонной тележки, вы можете быстро определить точку, в которой нужно разрезать, исходя из необходимой длины, опустив конец барьера на чердак и, при необходимости, приподняв его. Например, если ваша тележка на колесиках находится в 5 футах от пола чердака и вам нужен отрезок куска длиной 15 футов, вы можете быстро определить 15 футов, развернув три секции тележки к полу, а затем разрезав.

Простое руководство о том, как резать стропила профессионально

Когда дело доходит до строительства, кровля — это, пожалуй, один из самых сложных и ответственных проектов. Помимо столярных работ, кровля также включает сложную математику, поэтому легко почувствовать себя немного напуганным, научившись резать стропила.

В этом руководстве мы разберем все, что вам нужно знать, чтобы подготовиться к работе. К тому времени, как вы закончите читать, вы почувствуете себя намного увереннее в том, чтобы самостоятельно обрезать стропила.

Что вам понадобится

Когда дело доходит до стропила крыши, вам понадобится всего несколько инструментов, чтобы сделать работу правильно.

  • Циркулярная пила (другие пилы тоже справятся с этой задачей, просто найдите, если у вас нет под рукой циркулярной пилы)
  • Верстак (или пила лошадей )
  • Калькулятор кровли
  • Обрамляющий квадрат
  • Шагомер
  • Защитные очки
  • Перчатки
  • Плотницкий карандаш

Шаг I: математика

Самым важным этапом резки стропил крыши является расчет размеров для ваших разрезов.Поначалу это может показаться устрашающим, но с помощью кровельного калькулятора вы можете быстро выполнить математическую часть работы.

Если у вас нет кровельного калькулятора, этот калькулятор стропил поможет вам точно измерить размеры. Он также особенно прост в использовании и является хорошим второстепенным инструментом, даже если у вас есть кровельный калькулятор.

После того, как вы обработали все свои числа, запустите их снова, а затем еще раз. Это поможет вам обеспечить полную точность, поэтому ваш конечный продукт будет именно тем, на что вы надеялись.

Полезно записывать различные измерения для общего пробега, скорректированного пробега, пробега, длины диагонали, подъема и уклона прямо на дереве для первого стропила. Таким образом, вы можете в любой момент взглянуть на свои измерения.

Шаг II: Нанесение на карту разрезов

После того, как вы сделали свои измерения, вы можете использовать размеры ступенек и угольник, чтобы быстро и точно наметить различные разрезы для стропил.

Скорее всего, у вас уже есть под рукой рамный квадрат, если нет, вы можете купить его в своем любимом строительном магазине или в Интернете.То же самое и с ступенями.

Хотя ступенчатые калибры не являются полностью обязательными для разметки при ваших измерениях, они значительно облегчают работу и помогают защитить себя от ошибок.

Наклон крыши будет определять, где вы разместите ступенчатые калибры. Калибр язычка обрамляющего квадрата соответствует шагу, а калибр на корпусе соответствует шагу.

Например, если вы работаете с шагом 8/12, измеритель языка будет расположен на 8 дюймов, а измеритель тела — на 12 дюймов.

Оттуда вы можете нанести карандашом свои размеры для головы стропила, длину стропила, вырез сиденья, фасции и подфасции.

Это исчерпывающее руководство от Irwin отлично иллюстрирует, как наносить на карту эти различные рекомендации с использованием квадрата кадрирования.

Шаг III: Вырезание шаблона

Когда дело доходит до резки, вы можете использовать любую пилу, которая у вас есть под рукой. Для этой работы я беру циркулярную пилу, но если вам проще использовать отрезную пилу, торцовочную пилу , или ручную пилу, в любом случае, используйте их.

Прежде чем приступить к стрижке, убедитесь, что вы работаете комфортно и вам не нужно принимать неудобные позы, чтобы делать стрижку. Прежде чем брать пилу, убедитесь, что на вас надеты перчатки и защитные очки.

Теперь сделайте вырезы по линиям, нанесенным на шаге II. Когда вы закончите, у вас будет первое стропило, и вы сможете использовать его в качестве шаблона для резки всех остальных стропил.

Шаг IV: Обрезка оставшихся стропил

Используйте шаблон, который вы заполнили на шаге III, чтобы наметить остальные стропила, которые вам понадобятся для всей крыши.

После того, как вы разметили все стропила, вы можете выполнить все пропилы в каждом стропиле один за другим, что поможет вам сэкономить время.

Final Word

Когда дело доходит до обрезки стропил на крыше, поначалу процесс может показаться немного сложным. Надеюсь, после прочтения этого руководства вы поймете, как легко резать стропила, как только вы освоитесь.

Одна вещь, которую я не могу не подчеркнуть, — убедиться, что ваши измерения точны, прежде чем вы что-нибудь помечаете или режете.Последнее, что вам нужно выяснить, это то, что вы обрезаете все свои стропила на основании неправильной математики, и вам нужно вернуться к чертежной доске. Помните, измерьте дважды (или три, или четыре!) Раза и отрежьте один раз.

Если вы хотите узнать больше о кровельных материалах и о следующих шагах, которые будут выполняться при создании крыши после ее создания, это руководство является хорошей отправной точкой.

Справочник по кровельным каркасам — хорошее жилищное строительство

Обрамление крыши может быть одной из самых сложных и запутанных частей при строительстве дома, но тщательное планирование и основные столярные методы — это все, что требуется для создания каркаса даже самых сложных крыш.Чтобы помочь вам в этом процессе, мы собрали некоторые из наших любимых статей и видеороликов из архива Fine Homebuilding , которые помогут вам каждый раз заполнять учебник, крышу с кодами и жалобами.

  • 1 Как

    Сосредоточьте свои усилия на выкройке стропил, и остальная часть крыши легко встанет на место.

  • 2 Как

    Для простых двускатных или односкатных крыш вам необходимо изучить этот базовый строительный блок каркаса крыши.

  • 3 Как

    Выполните математические вычисления на калькуляторе, чтобы сосредоточиться на самом важном: на правильной установке стропил.

  • 4 Дизайн

    При строительстве домов с фермами, сделанными для выступов и впадин, тщательное планирование и организация рабочего места являются ключом к эффективной установке.

  • 5 Дизайн

    Как справиться с обрамлением крыши, которое может быть «сложнее, чем должно быть».

  • 6 Как

    Измерьте расстояние от нижнего края стропила для точной разметки.

  • 7 Как

    Советы от изготовителя нестандартной конструкции облегчают процесс обучения работе с конструкцией пиломатериалов.

  • 8

    Вы можете использовать SketchUp, чтобы нарисовать каркас крыши и попрактиковаться в подходе, прежде чем вы попадете на стройплощадку.

  • 9 Как

    Вяжете ли вы новые мансардные окна или добавляете дымоходный сверчок во время обрамления крыши, с помощью этих пошаговых инструкций предоставить домкратам место для приземления — простая задача.

  • 10 Как

    Если слуховые окна собачьей будки или слуховые окна сарая недостаточно нарядны, слуховые окна могут добавить захватывающий дизайн, и их легче защитить от элементов.

  • 11 Как

    Эмпирический метод, который работает.

  • 12 Как

    Вопреки распространенному мнению, хомутные стяжки предназначены не для поддержки стропил или предотвращения расползания стен под тяжестью кровли.

  • 13 Как

    Профессиональный монтажник Ларри Хоун показывает, как вырезать и установить потолочные балки, стропила и обшивку крыши в третьем эпизоде ​​этого сериала видео по обрамлению.

  • 14 Как

    Фермы заводского изготовления экономят время и обеспечивают надежную и стабильную крышу.

  • 15 Как

    Постройте одну крышу поверх другой и не используйте стропила.

  • 16 Как

    Посмотрите, какие решения необходимо принять в отношении углов стропил и глубины потолка, если вы строите пересекающиеся крыши на домах с крыльями разной ширины.

  • 17 Как

    Крыши большинства новых домов в США построены с помощью ферм.

  • 18 Как

    Чтобы избежать провисания конька или искривленных стен, начните с понимания того, как работает типичный каркас крыши

  • 19 Как

    Стропила и отделка из кедра придают этой линии крыши красивый вид.

  • 20 Как

    Три простых метода построения рамок для решения проблем.

  • 21 год Как

    Эта форма крыши может показаться сложной, но в основном это тот же процесс, что и при обрамлении обычной 45-градусной крыши с эркером.

  • 22 Как

    Сложные переходы в обрамлении, двутавровые балки для стропил и черепица сверху вниз предлагают взглянуть на некоторые нетрадиционные, но эффективные методы.

  • 23 Как

    Графический способ выкладки стропил без использования столов.

  • 24 Как

    В этой серии видеороликов опытный строитель Рик Арнольд показывает нам свой упрощенный метод выкладки и строительства односкатной крыши.

  • 25 Как

    Опытный разработчик Ларри Хон подробно описывает рекомендации по эффективной и точной работе.

  • 26 год Как

    Забивать ногти быстрее и чище, чем вырывать их кошачьей лапой.

  • 27 Как

    Начните с прямых и квадратных стропил — ключ к тому, чтобы эта работа прошла гладко.

  • 28 год Как

    После того, как вы обрамили двускатную крышу, вам понадобятся шаблоны стропильных ног и стропильные столы для изготовления шатра.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

× .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *