Сруб своими руками: пособие по строительству
Изготовление сруба – непростой, но увлекательный процесс. Данное пособие по строительству сруба даст полную информацию и ответит на большинство вопросов, которые могут возникнуть при работе. Здесь можно найти разбор по пунктам всех этапов постройки, нюансов и маленьких хитростей. Инструкция подскажет, какие инструменты понадобятся, ознакомит с терминологией плотников.
Схема сруба бани.
Подготовительные работы
Каким инструментом следует обзавестись для строительства сруба своими руками?
- Плотницкий топор. Он должен быть удобным, не сильно тяжелым, но и не легким.
- Угольник.
- Стамеска.
- Рулетка.
- Маркер или простой карандаш.
- Отвес.
- Ножовка.
- Скоба.
- Лопата.
- Нерастягивающийся шнур.
- Уровень.
- Черта – специальный разметочный инструмент, похож на циркуль.
- “Баба” – березовая чурка с двумя скобами по бокам, используется как проставка.
- Бензопила – не обязательна, но ощутимо облегчит труд и временные затраты.
Плотники используют в строительстве специфические выражения – профессиональный язык. Основная терминология плотника:
Инструменты для изготовления сруба.
- Сруб – постройка из бревен, без полов и крыши, базовая часть дома, его высота зависит от количества венцов.
- Венец – часть в срубе, состоящая из бревен, которые образуют квадрат или прямоугольник. По углам они соединены “замками”. Венец делится на 3 типа: подоконный, оконный, надоконный. Из названия понятно, где они размещены.
- Окладной венец – 1-ый венец сруба. Защищает нижнюю обвязку от загнивания.
- Нижняя обвязка – 2-ой венец в срубе, который является основным. В нее ставятся лаги.
- Лаги – несущие для пола. Они укрепляют нижнюю обвязку.
- Замыкающий венец – это первый надоконный венец.
- Верхняя обвязка – конструкция, которая является основой для крыши. Она состоит из стропил и верхних подгонов.
- Комель – часть ствола в срубе, которая находится в низу дерева. Противоположная ему часть называется вершина.
Классической формой постройки сруба является сруб из кругляка. Это обделка бревен на высоте. Сруб из кругляка требует большого профессионализма, проще обрабатывать сруб на земле, а для установки в нужное место использовать леса. Леса нужно сделать крепкими и комфортными. Работа со срубом опасная, так что не стоит пренебрегать правилами безопасности. В данной инструкции будем использовать способ рубки с последующей перекладкой. Он намного безопаснее и удобнее, не нужно работать на высоте. Единственный его недостаток – увеличение времени постройки. Строение сруба будет производиться по этапам и частями: основа, средняя и верхняя часть.
Нужно понимать, что идеальных бревен не бывает. Они меняют свой диаметр по всей длине ствола. Поэтому необходимо менять вершины и комли. При изготовлении канта один венец будет лучше прилегать к другому. Край колоды стесывают с одной и другой стороны – в результате получается плоскость.
Вернуться к оглавлению
“Ласточкин хвост” и “лапа” – базовая часть замка
Одним из первых действий, которые нужно предпринять, является заготовка леса.
В зависимости от размеров, ширины, длины и высоты, понадобится разное количество бревен.
Схема соединения “ласточкин хвост”.
В основном используют сосну, ель и другие хвойные породы. Никогда не следует использовать березу, она быстро сгниет и имеет большие сложности в обработке. После выбора леса нужно избавиться от коры и лес просушить.
Надо подбирать место, где будет идти строительство, при этом учитывая, что его должно хватить для всех частей постройки. Необходимо провести разметку, используя нерастягивающийся шнур.
Потом нужно изготовить непостоянный фундамент – подкладки. Их размеры 1 м длиной и 1/3 м в диаметре. Устанавливаем их вблизи углов постройки, что обеспечит максимально равномерную нагрузку на них. Устанавливать подкладки нужно по уровню, с погрешностью до 5 см.
Следующий этап – изготовление канта. Для этого нужно выбрать, где будет будущий кант. Этой стороной надо расположить вверх и закрепить бревно с помощью скоб. С помощью отвеса рисуем вертикальные линии, которые и станут краями канта. С помощью шил надо натянуть шнур от одного края бревна к другому. Таким образом будет нарисован край канта. После чего надо закрепить бревно будущим кантом вверх и, сделав надрубы, начать отесывать бревно, получая кант. Потом надо сделать разметку канта с противоположной стороны бревна и аналогично сделать еще один кант. Альтернативой надрубам могут быть запилы, сделанные бензопилой.
Вернуться к оглавлению
Процесс изготовления сруба
Берем бревно для окладного венца и делаем кант, приблизительно 10 см шириной. Кантом он будет ложиться на подкладки. Дальше вырубим “болваны” 60-75% от толщины бревна, длина которого будет постоянно одинаковой и не будет превышать максимальный диаметр бревна. В торце болвана ставим точку и от нее рисуем линию “лапы” с расширением внутрь дома. После чего кладем “болваны” на “лапы” прогонов поперечного бревна, закрепляем конструкцию скобами и проверяем, не нарушился ли размер сруба из кругляка.
Схема соединения “лапа с присеком”.
И только после повторной проверки окончательно закрепляем скобами. Потом производим перенос линий сопряжения на верхнее бревно с нижнего. Делать это надо, соблюдая параллельность. На прогонах нужно вырубать средний болван по тому же принципу переноса линий.
Следующая в очереди “нижняя обвязка”. Изготавливают “болваны” на бревнах данной обвязки. Нужно делать так, чтобы была плоскость верхних прогонов, с помощью подкладки и уровня добиваемся их горизонтальности. Погрешность не должна превышать 3 см.
Следующим этапом будет выборка паза. Для этого делаем насечки поперек паза, крест-накрест при помощи топора. Вдоль паза делаем заруб топором, в результате получаем паз. Вырубаем “лапы” по схеме, описанной выше, и укладываем бревно на основу. Проверяем плотность подгонки, если нужно, снимаем и доделываем. Когда сруб подходит в размер, равномерно раскладываем паклю на нижнем бревне и монтируем бревно сверху. Изготавливаем и монтируем 3 поперечных колоды в нижние бревна и делаем лаги. Монтируем лаги, используя при этом “бабу”.
Вернуться к оглавлению
Установка 1-го подоконного венца
Начнем с нанесения разметки дверного проема. С помощью шканта закрепляем бревна, предварительно нанеся разметку. С помощью стамески выбираем лузу для шканта, углубившись на 1 см глубже самого шканта. Надо проверять вертикальность углов при помощи отвесов. Финишное подоконное бревно надо посадить на 2 шканта и не укладывать под него паклю. При перекладке необходимо соблюдать равнозначность диагоналей.
Схема расположения съемного венца.
Выполняем укладку оконных венцов. Высота оконных проемов от 110 до 130 см. “Коротыши” оконных венцов скрепляем шкантами. По аналогии проделываем работу. Для того чтобы не запутаться при перекладывании, надо провести черту на углу сруба.
Изготовляем “шапку” сруба. Снимаем верхний надоконный венец и начинаем изготавливать верхнюю обвязку. Конструкция включает в себя два прогона и подстропилины. В конце прогонов делаем болваны, в середине нужно сделать вместо болванов щеки. С помощью подкладок и скоб нужно добиться горизонтальности верхней части данных прогонов. Следует вмонтировать поперечные прогоны, те, что в середине, надо оборудовать “ласточкиным хвостом”, другие – “лапой”.
Изготавливаем подстропилины. Берем бревна толщиной не меньше 15 см и отесываем по 2 канта на каждом (они должны быть параллельны), кроме одного. Необработанную стропилину врезаем в колоду с помощью данного крепления, в результате ее верх должен быть горизонтальным. Врезаем стропилины в верхний прогон, но не больше чем на 25% диаметра бревна. Следует зацепить шнур по краям последних стропилин и выровнять все остальные. При помощи стамески сделать ноги лузы под стропильные ноги.
Изготовление стропил. Здесь нужна особая точность, от стропил зависит прочность крыши. От угла крыши зависит и длина стропила. Не допускается присутствие большого количества сучков в стропилине. У основания стропил выпиливаем шип и складываем их по парам. Подгоняем шипы и лузы. Начинаем перекладку стропил, при этом необходимо помнить про набивку.
Вернуться к оглавлению
Выделка столбов
Существуют следующие разновидности столбов: угловые, промежуточные, оконные, дверные.
По названию понятно, где они устанавливаются. Самые толстые – угловые, самые тонкие – промежуточные (но не тоньше 15 см).
Угловой столб укладывается в лузу глубиной 7 см, для остальных глубина составляет 3 см. На этом срубе делаем 3 канта. С остальными столбами придется подождать, пока завершится процесс усадки.
Финальным этапом является установка стропил. Для этого понадобятся гвозди, укосины (по количеству стропил), мостки. Положите стропила на мостки и соедините верх гвоздями. Установите шипы стропил в лузы, укрепите их укосинами и скрепите “ноги” стропил тонкими скобами.
Вот и пришел конец постройки деревянного сруба. Прежде чем сруб превратится в дом из дерева, нужно будет приложить еще немало усилий. Нужно залить фундамент, установить крышу, сделать окна и двери и еще многое другое.
Как построить сруб своими руками? Очередность сборки сруба из бревен.
В предыдущих публикациях мы уже говорили о выборе материала для строительства бани.
Как бы ни были привлекательны капитальные строения из кирпича, все же традиционным материалом для строительства бани всегда было дерево. И это не случайно.
В бане, построенной из бревен или бруса, даже без дополнительной вентиляции сохраняется приятная атмосфера. Деревянные стены хорошо сохраняют тепло и придают помещению неповторимый уют.
Давно известно благотворное воздействие дерева на человека. Находясь в бане, построенной из бревен, мы словно получаем энергетическую подпитку от дерева, вобравшего в себя энергию солнца.
Дерево, являясь экологически чистым материалом, придает воздуху внутри помещения особый, ни с чем не сравнимый, аромат.
Стены из бревен имеют высокую прочность, что позволяет эксплуатировать строение долгие годы.
Подготовка бревен к строительству сруба
Для строительства в первую очередь понадобятся бревна хорошего качества. Они не должны иметь видимых изъянов, должны быть прямыми и иметь достаточную толщину.
Полезный совет: Для строительства бани в средней полосе не рекомендуется выбирать бревна толщиной менее 20 сантиметров. В противном случае стены получатся слишком тонкими, будут плохо удерживать тепло и их придется дополнительно обшивать снаружи.
При выборе бревен обратите внимание на разницу между диаметрами толстого и тонкого концов. Старайтесь подбирать такие бревна, у которых эта разница не превышает 3 сантиметров.
В качестве материала для строительства хорошим выбором будет лиственница, ель или осина. Древесина этих хвойных пород не только очень долговечна, но и выделяет при нагревании смолу, насыщая воздух в бане полезными эфирными маслами.
После того, как бревна подобраны их следует нарезать по длине стен строящейся бани.
Основные рекомендации по отбору бревен для сруба вы можете посмотреть в приведенном ниже видео (для воспроизведения нажмите на треугольник):
Сборка сруба из бревен
После того, как подготовка бревен завершена, можно переходить к сборке сруба.
Сруб собирается из венцов. Венцом называется один горизонтальный ряд бревен по всему периметру.
В зависимости от соединения бревен в углах, сруб может выполняться «в лапу» или «в обло».
Более подробно про каждый вид вы можете почитать, перейдя по ссылкам.
Возведение сруба начинается с нижнего, так называемого, окладного венца.
Это венец из наиболее толстых бревен, укладываемых непосредственно на фундамент. В местах соприкосновения с фундаментом бревна нижнего венца должны быть надежно изолированы рубероидом. Это предотвратит развитие гниения древесины.
Выше идет нижняя обвязка, в которую впоследствии врезают лаги для устройства пола в бане.
Еще чуть выше располагаются подоконные венцы, а на них уже укладываются оконные и надоконные.
Количество венцов определяется в зависимости от высоты бани и толщины бревен еще на этапе проекта. Перед началом строительства вы должны точно знать, сколько и каких венцов у вас будет в срубе, а также точное количество бревен, которые понадобятся для его строительства.
При строительстве сруба бревна укладываются друг на друга комлем (толстой нижней частью) в разные стороны, чтобы сохранить горизонтальность рядов. Также следует уделять внимание ориентации бревен по их годовым кольцам.
Более плотно годовые кольца расположены с северной стороны дерева, менее плотно – с южной. Северной (более плотной) стороной бревно должно смотреть на улицу, а южной – внутрь сруба.
Такая укладка поможет продлить срок службы постройки.
Осадка и просушка сруба
До того, как нанести специальную защитную мастику на торцы уложенных бревен, сруб должен осесть. Для этого его оставляют на некоторое время и, за счет просыхания бревен и осадки фундамента, вся конструкция принимает свой конечный вид. Понятно, что бревна для подсушки должны «дышать». Именно поэтому торцы и не следует обмазывать мастикой, которая будет препятствовать выходу влаги.
Оптимальным для полной просушки и усадки сруба сроком считается 1,5-2 года. Если сруб для просушки собирается не на фундаменте, а на подкладках, то на это время над ним следует возвести легкую временную крышу, которую впоследствии будет достаточно просто разобрать.
Если сруб сразу ставится на фундамент, то можно сразу же делать капитальную крышу и не разбирать ее впоследствии.
Еще несколько советов по сборке сруба
При сборке может возникнуть необходимость в стыковке бревен. В этом случае следует выбирать надежные способы стыковки (например натяжным замком с клином) и не располагать стыки друг над другом. Стыковки в нижнем венце не допускаются.
Если сруб собран лишь для просушки и не установлен на фундамент, то нет смысла в прокладке мха, пакли, джута или другого уплотняющего материала между венцами.
Если же постройка ставится сразу на готовый фундамент, с которого потом не будет никуда перемещаться, то можно и на просушку собирать, укладывая между бревнами слои уплотняющего материала (мох, льноватин, джут).
Теперь вы знаете, как сделать сруб своими руками.
В других статьях поговорим о том, как правильно конопатить сруб после просушки и усадки, а также узнаем, как построить полы и перекрытия для нашей бани, поговорим о внутренней и наружной отделке и о шлифовке сруба.
Смотрите также:
Последние публикации:
Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…- < Как правильно конопатить сруб?
Рубка в чашу: сруб своими руками, технология
Одно из важнейших преимуществ рубленого дома – способность хорошо удерживать тепло, что помогает экономить на отоплении в холодный сезон. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Рубка в чашу является оптимальным вариантом, поскольку в таких домах не промерзают и не отсыревают углы.
Сруб, выполненный «в чашу», можно возвести своими руками, если есть навык плотницких работ и подходящий инструмент. Если это первый опыт строительства рубленого дома, важно работать аккуратно, тщательно выполняя разметку и подгоняя каждое бревно. Это потребует немало времени и сил, но результат будет радовать долгие годы.
Особенности сопряжения «в чашу»
На поверхности бревна вырезается выемка полукруглой формы под элемент следующего венца перпендикулярной стороны. При сборке сруба венцы заклиниваются между собой и после усадки образуют прочную конструкцию, непродуваемую за счет своей конфигурации (выступающая часть бревна должна составлять 25-30 см до края чаши) и использования утеплителя.
Такие углы не промерзают, благодаря чему снижаются теплопотери дома, отсутствует конденсат, провоцирующий развитие грибка на древесине. В Канаде и Норвегии пользуется популярностью рубка сруба по технологии «чаша с шипом» — это еще более прочное соединение, но его значительно сложнее выполнить своими руками без опыта подобных работ.
Инструменты для строительства своими руками
Технология изготовления сруба требует использования следующих инструментов:
- ручной, электрической или бензиновой пилы;
- плотницкого топора с хорошо наточенным лезвием;
- молотка;
- стамески по дереву;
- черты плотницкой (специальный инструмент для разметки бревен) либо стандартных приспособлений для разметки;
- строительного уровня;
- острого гвоздя или несмываемого химического карандаша, строительного маркера.
Также потребуется использовать уголь для чернения выемки при подгонке венцов, антисептический состав для обработки вырезанных чаш, предотвращающий поражение древесины гнилью и вредителями. В качестве утеплителя удобнее использовать качественный ленточный материал из натуральных волокон.
Подготовительный этап
На подготовительном этапе выбирается технология рубки. Традиционно используется:
- врубка «в обло» — чаша вырезается в нижнем бревне;
- врубка «в охлоп» — чаша вырезается в верхнем бревне.
Непрофессионалам, решившим собрать сруб своими руками, рекомендуется выбрать второй вариант, при котором венцы укладываются чашами вниз. Поскольку работы будут продвигаться относительно медленно, велик риск, что сруб до окончания чистовой, окончательной сборки, попадет под дождь – если чаши будут вырезаны в нижних бревнах, в них попадет влага, которая спровоцирует гниение древесины.
Для строительства требуется качественный лес, желательно зимней рубки. Новичку сруб в чашу проще изготавливать из оцилиндрованной древесины – геометрическая точность элементов упрощает разметку чаш и подгонку звеньев.
Нанесение разметки
В вопросе как рубить сруб особое внимание уделяется правильной разметке. Профессионалы используют специальный инструмент – «черту», которая состоит из ручки и двух жестких пластин с заостренными концами, расстояние между которыми можно изменять. «Черта» позволяет вести параллельно две линии, выполняя разметку при строительстве своими руками.
Для того, чтобы выполнить разметку, уложите два бревна на землю строго параллельно друг другу. Важно, чтобы край третьего, поперечного звена, уложенного крест-накрест, располагался так, чтобы расстояние от торца до чаши составляло не менее 25 см. Проверьте размещение всех бревен будущего венца. Чтобы при разметке бревно не крутилось и не смещалось, его фиксируют скобой.
Если чаша будет вырезаться в верхнем бревне, пластины «черты» раздвигаются таким образом, чтобы расстояние между их кончиками составляло половину диаметра нижнего бревна (это важно, если строительство ведется из неоцилиндрованного бревна).
При нанесении разметки одна пластина инструмента должна все время опираться на верхнее бревно, вторая – на нижнее. Для разметки контура чаши ножка «черты» должна перемещаться, касаясь дуги нижнего бревна, при этом вторая вычертит на верхнем бревне параллельную линию – контур будущей чаши. Вдоль бревна следует разметить и выбрать полукруглый паз, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу и не продувались.
Если чаша будет вырезаться в нижнем бревне, одна ножка инструмента должна обрисовывать контур нижней части верхнего бревна, а вторая вести линию по поверхности нижнего элемента стены. Расстояние между ножками должно соответствовать половине диаметра верхнего бревна.
Чтобы быстро по шаблону вести разметку «чертой» необходимо иметь навык. Если его нет, то при сборке сруба своими руками проще использовать традиционные инструменты и размечать индивидуально каждое сопряжение.
В ходе работ не забудьте пронумеровывать подогнанные венцы, используя острый гвоздь или несмываемый карандаш, как и для разметки. Нумеровка каждого хлыста в дальнейшем упростит чистовую сборку сруба.
Вырезаем пазы и чаши
Когда сруб в чашу изготавливается под заказ на производстве, продольные пазы и чаши вырезаются специальными фрезами на высокоточном оборудовании. При работе своими руками такой точности не достичь, но относительно небольшие погрешности в дальнейшем компенсируются за счет использования уплотнителя.
Если вы уверенно владеете бензиновой или электрической пилой, основную выборку древесины можно выполнить этим инструментом. Начинающим мастерам для обозначения насечек рекомендуется использовать ручную пилу. Для черновой вырубки чаши применяется тесак или плотницкий топор, а затем углубление дорабатывается стамеской.
Если вам сложно понять, как рубить сруб с точными сопряжениями, чтобы упростить задачу используйте уголь для чернения чаши при ее примерке к бревну. Осмотрев бревно, можно определить, сколько материала и в каких местах еще предстоит выбрать.
Полезные советы
Сруб в чашу начерно собирается на земле, при этом при подгонке звеньев горизонтальное расположение каждого венца проверяется строительным уровнем. Поэтому важно обеспечить горизонтальное расположение нижних бревен, при необходимости используя подкладки из доски подходящей толщины.
При работе с оцилиндрованным бревном одного диаметра можно изготовить шаблон из прочной жести, имитирующий верхнее бревно при вырубке чаши в нижнем – в этом случае не придется многократно поднимать бревна при подгонке элементов.
Рубка сруба в чашу заканчивается, когда черновой каркас постройки полностью собран. Далее пронумерованный сруб разбирается и заново монтируется своими руками с использованием теплоизолятора уже на обвязке, уложенной на фундамент.
После разборки чернового сруба каждую чашу и паз необходимо покрыть антисептиком. Обработка выполняется дважды с перерывом на полное высыхание поверхности древесины.
Технология сборки сруба предполагает использование натуральных утеплителей – джута или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они выводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образования очагов гниения древесины.
Если при выборке паза или чаши было удалено чрезмерно много материала, исправить ситуацию помогут дополнительные слои утеплителя. Собирая сруб в чашу с укладкой уплотнителя, не забывайте проверять горизонтальность венцов и корректировать ее при помощи уплотнителя.
Прежде чем взяться за строительство деревянного дома или бани своими руками, необходимо внимательно разобраться, как рубить сруб из бревна.
Как правильно строить бревенчатый дом. Дом из бревна своими руками
В народе существует присказка «Каждый состоявшийся мужчина в своей жизни должен посадить дерево, воспитать сына и построить дом» Дерево вы посадили, сын почти уже взрослый, осталось построить дом. Перед вами встал вопрос, какой же дом построить? После длительных поисков информации по данному вопросу, вы все же определились. Вы решили построить деревянный рубленый дом . И это правильное решение, потому что деревянный рубленый дом имеет больше преимуществ перед другими домами , такими как кирпичный, бетонный, шлакобетонный, и другие виды домов.
Преимущества деревянного рубленого дома
Во-первых, деревянный дом существенно теплее других домов, так как дерево способствует сохранению тепла. Для справки: коффициэнт проводимости тепла дерева около 0.15 ВТ (м*К), причем толщина бревен для стен дома должна быть 22-24 см. Такая величина для бревен является самой оптимальной в любом плане. В этом доме зимой будет очень тепло.
Во-вторых, так как дерево обладает низкой теплопроводноостью, то и летом, в жаркий день в этом доме поселится прохлада. Для поддержания такого эффекта рекомендуется обработать стены специальными растворами, которые предотвращают гниение стен и герметизируют щели для того, что бы не проходил ветер. В современных технологических пропитках присутствуют компоненты, которые предотвращают горение.
В третьих, деревянные стены, как говорится «дышат». Благодаря этому воздух, проходя сквозь волокна древесины, очищается, впитывает из древесины полезные вещества, и проникает в помещение. В доме создается баланс кислорода и влажности (до 50% от общего объема всего воздуха в доме). А смола, присутствующая в древесине, наполняет дом свежим запахом хвои и обеззараживает его.
В четвертых, воздух в деревянном доме постоянно циркулирует. Это придает атмосфере дома чистоту, свежесть, предотвращает появление сырости. При закрытых окнах и дверях приток свежего воздуха составляет до 30% всего объема. При большей влажности дерево поглощает ее, а при низкой наоборот выделяет.
В пятых, дерево является экологически чистым материалом. Приятно пахнет, имеет природный красивый рисунок, обладает положительной энергетикой. В таком доме царит спокойствие и покой.
По сравнению с кирпичным строением деревянный дом имеет большую устойчивость, не предается деформированию из-за перепадов температуры. Дерево не позволяет образовываться конденсату, поглощает токсины и даже табачный дым.
Ну и наконец, при постройке деревянного дома можно уменьшить его стоимость: экономия на внутренней отделке стен, так как по своей фактуре дерево, красиво само по себе; на закладке фундамента, потому что дерево не особо тяжелый строительный материал. Например плотность дерева, в три раза меньше плотности кирпича. Деревянные дома являются всесезонными, можно начинать их строительство, как летом, так и зимой.
Начинаем строить деревянный рубленый дом
1. Выбор проекта
2. Правильный выбор сруба
3. Заливка фундамента
4. Сборка сруба
5. Установка крыши
6. Установка дверей и окон
7. Настил полов
Существует два вида постройки деревянных домов: из рубленого дерева (бревна остругивают ручным способом) и из бревен, обработанных на станке. Рассмотрим коротко оба вида и определим их положительные и отрицательные стороны.
С рубленого дерева нужно остругивать кору и верхний слой древесины вручную специальным приспособлением. На это затрачивается много ваших сил и драгоценного времени.
Рубленое дерево необходимо идеально подгонять одно к другому, вырубать, или вырезать пазы, на что также уйдет немало сил и того же времени.
После окончания сборки всех бревен сруб должен выстоятся до полутора лет, для того чтобы дерево дало усадку и просохло.
Но зато обработанные в ручную бревна обеспечивают защиту от попадания влаги в слои древесины и создают среду, в которой не образуется плесень
Как собрать сруб своими руками: технология
Деревянный сруб применялся на Руси еще с незапамятных времен. И даже в наше время, несмотря на то, что появились новые стройматериалы, деревянный дом весьма популярен. Такой дом считается экологически чистым, а по своей прочности не уступает каменным и кирпичным домам.
Для сооружения сруба как нельзя лучше подойдут хвойные породы дерева.
Возвести деревянный дом самостоятельно вполне возможно, если знать технологию монтажа и все тонкости сборки. Чтобы знать, как собрать сруб, необходимо сделать проект дома, подготовить древесину и выбрать нужный тип фундамента.
Технология возведения сруба
Сруб из бревен – это конструкция из горизонтально уложенных бревен, которые образуют стены.
Схема заливки фундамента для дома из бруса.
Каждый ряд бревен по периметру называется венцом. Нижний ряд – это окладной венец.
Конструкция на углах образуется путем соединения бревен с выступающими концами. Если дом представлен только наружными стенами, то он называется четырехстенковым, а если внутри существует перегородка, то это пятистенковый сруб с Т-образным соединением бревен внутри.
Для постройки такого дома необходима древесина хвойных или лиственных пород. Желательно, чтобы деревья были свежесрубленными и в зимнее время. Такая древесина содержит меньше влаги. Для сруба предпочтительно выбрать хвойную древесину. Лучшим вариантом будет сосна.
Для возведения деревянного сруба используют бревна диаметром 25-26 см. Для местности с теплым климатом подойдут бревна размером 22-23 см. Материал должен быть высококачественным: без червоточины и гнили.
Возведение сруба состоит из нескольких этапов:
Крепление сруба к бетонному фундаменту.
- Составление проекта дома. Этот этап включает в себя разработку чертежей, выбор материалов, тип фундамента и все конструктивные особенности будущего строения.
- Подготовка к работе. Она включает в себя строительство фундамента, подготовку бревен.
- Возведение стен сруба. Это, собственно, основная часть строительства.
- Обустройство кровли.
- Финишная обработка стен и внутренние отделочные работы.
Чтобы правильно собрать сруб, необходимо выбрать технологию. На данный момент их существует три: русская, канадская и норвежская. Первые две основаны на использовании крупных оцилиндрованных бревен, а норвежская технология – на отесанных с двух сторон бревнах. Эти технологии отличаются разным подходом к заготовке и укладке древесины.
Любая технология требует тщательной подготовки материала: калибровки, шлифовки, подбора бревен по диаметру.
Под деревянный сруб подходят такие типы фундамента:
- Столбчатый. Подходит для небольших домов. Их возведение требует тщательных расчетов.
- Фундамент глубокого заложения. Это самый дорогой фундамент. Его применяют под строительство громоздких строений с подвальным и гаражным помещением.
- Мелкозаглубленный. Он считается самым оптимальным для деревянного дома. Данная основа подходит к любому грунту, а также она надежная и экономичная.
Вернуться к оглавлению
Как возвести дом из бруса самостоятельно?
Сроки усадки дома из бруса.
Окосячка в брусовом доме. Подробнее>>
Как правильно собрать сруб
Схема скрепления бревен.
Для начала необходимо снять кору со срубленных деревьев и нарезать бревна одинаковой длины, равной длине стен плюс 100 см припуска. Если нет одинаковых длинных бревен, то их можно получить путем сращивания коротких методом «гребень-паз». Но первый венец сруба должен обязательно состоять из цельного высококачественного материала. Бревна, предназначенные для внутренних работ, необходимо протесать с двух сторон.
Собрать сруб своими руками можно двумя способами:
- с помощью деревянных нагелей;
- с помощью гвоздей.
Первый способ является предпочтительным, так как площадь соприкосновения нагеля и бревен больше, а значит, конструкция будет надежно скреплена.
Соединение нагелей происходит в шахматном порядке, расстояние между которыми должно быть не более 2 м.
В случае сборки с гвоздями необходимо правильно рассчитать длину гвоздей. Если толщина стен 100 мм, то длина гвоздя должна быть не менее 250 мм. Шляпка гвоздя глубоко утапливается в древесину, чтоб не происходило усадки материала.
Когда фундамент высох, его поверхность устилают гидроизолирующим материалом: рубероидом. Далее можно укладывать первый венец из самых толстых бревен. Для прочности – поперечные брусья-прокладки. Нижний венец и прокладки следует тщательно покрыть антисептиком и гудроном.
Укладка бревен сруба на фундамент.
Зазоры между нижним окладом и фундаментом закрывают кирпичом и бетонным раствором на предварительно уложенный рубероид.
Соединение бревен на углах чаще всего осуществляется методом «в чашку» или методом «в лапу». Первый метод предполагает обвязку на углах с припуском бревен, а «в лапу» – без припуска. Метод « в чашку» предназначен для круглых бревен. Рубка «в лапу» используется как для круглых, так и для обтесанных бревен. Но этот метод более экономичен, так как не остается лишней древесины на углах.
Во время сборки необходимо контролировать ровность углов и вертикальность стен.
Самый верхний венец сруба – мауэрлат, служит опорой для кровли. Верхний венец выполняют из крепких и качественных бревен.
Для дверей и окон оставляют соответствующие проемы. Но можно эти проемы выпиливать и после возведения сруба. Данный метод является предпочтительным, так как при возведении конструкции обеспечивается равномерная нагрузка на фундамент. Это значит, что дом не перекосится.
Вернуться к оглавлению
Обработка стен и внутренние работы
Конструктивная схема стропил.
После возведения сруба его стены следует конопатить мхом, войлоком или паклей. Можно воспользоваться искусственными материалами на основе натурального каучука. Данные материалы герметично закрывают щели между бревнами, благодаря чему стены приобретают монолитную гидроизоляционную конструкцию.
Конопатить вертикальные поверхности начинают снизу с помощью молотка и конопатки. Данную процедуру следует производить по периметру. Это значит, если конопатить отдельные стены, то строение может перекоситься. Когда обработка наружных стен будет завершена, переходят конопатить внутренние поверхности.
Далее древесину необходимо обязательно покрыть антисептическими составами. Обработка противопожарными веществами обязательна в тех местах, где будет установлена печь, камин и в зоне дымохода. Эти процедуры существенно продлят срок эксплуатации дома.
Рубка в “обло” чашей вниз.
Завершающим этапом сборки сруба будет его укрытие гидроизоляционными материалами. Такая процедура проводится на полгода, чтобы дом дал естественную усадку.
Когда стены готовы, переходят к монтажу кровли и внутренней отделке помещения.
Обычно качественную древесину шлифуют и просто покрывают лаком. Для этого можно использовать как прозрачное, так и цветное покрытие.
Если все же хочется современного дизайна интерьера, то внутренние стены можно обшить деревянной вагонкой или гипсокартоном. Но перед этим следует позаботиться о монтаже электропроводов. Электрические провода должны быть обязательно изолированными: с медными жилами в металлических трубках.
Деревянные срубы совершенно не нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому укладка пенопласта между стенами и облицовочным материалом не нужна. При большой необходимости для утепления можно использовать минеральную вату.
Полы в срубе выполняют из досок, толщина которых 40 мм. Их плотно укладывают друг к другу, закрепляют, шлифуют и обрабатывают по примеру стен. Можно пол покрыть лаком, можно и постелить ламинат.
Вернуться к оглавлению
Основные преимущества деревянных домов
Виды профилированного бруса.
Деревянный сруб своими руками имеет массу достоинств:
- Экологичность.
- Долговечность.
- Теплосбережение.
- Красота.
Деревянный сруб является одним из самых экологически чистых строений. Такой дом «дышит», так как сквозь натуральный материал постоянно происходит обмен воздуха. Благодаря оптимальным показателям влажности и качеству воздуха, в деревянном срубе проживать полезно для здоровья.
Срок службы таких домов зачастую превосходит каменные добротные строения. Каркасные конструкции, брусья которых пропитаны пожароустойчивыми и антикоррозионными составами, могут прослужить хорошим жильем не одному поколению семьи.
Теплопроводность срубов в 2,5 раза ниже, чем у кирпичного дома. Это обеспечивает тепло зимой и прохладу летом. Наружные стены в срубе не нужно дополнительно утеплять.
Эстетичность и красота данного строения несравнимы с другими домами. Благодаря старинному стилю и нестандартности конструкции, сруб выигрышно смотрится на фоне кирпичных коттеджей.
Как построить бревенчатый домик (… с нуля и вручную)
Жизнь в красивой бревенчатой хижине ручной работы воплотит в реальность многие поселенцы и мечты, не связанные с электросетью…
… и это именно то, чего мы хотим достичь в этом руководстве! Это руководство является отправной точкой для всех, кто хочет построить бревенчатый домик с нуля.
В эпоху сборной мебели и модульных бетонных домов бревенчатый домик придает уникальный характер, источая мастерство, деревенский шарм и природу.
Построить бревенчатый домик — это очень увлекательно!
Строительство бревенчатой хижины не требует большого количества предыдущего опыта, навыков или таланта, но это потребует тяжелой работы, планирования, хороших инструментов и природных ресурсов.
Приведенное ниже руководство подробно расскажет обо всем, что вам нужно знать, когда речь идет о строительстве собственной бревенчатой хижины.
Так что продолжайте читать, если хотите узнать, как построить бревенчатую хижину…
В приведенном ниже руководстве рассматриваются основы и основы строительства бревенчатой хижины.Если вы ищете подробное пошаговое руководство с подробными цветовыми диаграммами и руководством экспертов, прочтите;Как построить бревенчатый дом — полное руководство по созданию дома своей мечты.
Прежде чем вы узнаете, как построить бревенчатый домик, получите немного мотивации от этой пары с Аляски!
Шаги, связанные с
Вот пять этапов строительства, которые вам нужно будет выполнить, чтобы построить бревенчатый домик:
- Планирование бревенчатой хижины
- Сбор и подготовка журналов
- Создание фундамента
- Укладка бревен
- Внешний вид и обслуживание бревенчатой хижины
Инфографика
Top-tip
Вы можете щелкнуть инфографику ниже, чтобы перейти к полноразмерному графическому изображению с конкретной информацией.
Вставьте эту инфографику на свой веб-сайт (скопируйте приведенный ниже код):
Инфографика — Log Cabin Hub .
Как построить бревенчатый дом
Строительство бревенчатой хижины требует много физического и тяжелого труда.Большая часть вашей работы будет заключаться в валке, распиловке, зачистке, надрезании и подъеме бревен при постройке кабины. Многие новички часто спрашивают:
- Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом?
- Сколько будет стоить постройка бревенчатой хижины?
- Где построить бревенчатую хижину?
- Может ли кто-нибудь без какого-либо мастерства построить бревенчатый дом?
- и… Сколько логов мне понадобится ?!
Это руководство ответит на все эти вопросы … и, что более важно, покажет, обсудит и научит вас, как построить бревенчатый дом.
Шаг 1. Планирование бревенчатой хижины
,Сруб ручной рубки пошагово — фото | Своими руками
Хотите построить уютный теплый коттедж сказочной красоты ?. Тогда сруб ручной рубки — это то, что полностью) соответствует вашим потребностям …
Сегодня поговорим о ручной распиловке на примере постройки бревенчатого дома.
Следует отметить, что дома ручной резки, как и другие типы конструкций, возводятся строго по проекту, выполненному коллективом высококвалифицированных проектировщиков.Заказчики могут выбрать один из стандартных вариантов из корпоративного каталога или заказать индивидуальный дизайн дома с учетом личных пожеланий и возможностей.
Для рубки домов используется Вологодский лес не только потому, что предприятие находится в Вологде.
На севере деревья растут медленнее, чем в более южных регионах. Годовые кольца на стволах плотно прилегают друг к другу, а плотная древесина противостоит биологическим повреждениям и другим негативным воздействиям.Усадка дерева происходит постепенно и равномерно — без появления критических деформаций.
Наконец, необъяснимо, но факт в том, что древесина вологодского леса имеет выразительный фактурный рисунок и необыкновенный «золотистый» оттенок, который со временем становится более насыщенным и приобретает перламутрово-бледные переливы.
В нашем примере для бревна были подготовлены бревна диаметром 320 мм (при желании можно заказать более массивное дерево). Такие стены отлично сохраняют тепло даже в самые суровые зимы.А летом в доме из ручного сруба прохладно и легко дышится. Кстати, бревенчатые стены регулируют микроклимат: впитывают лишнюю влагу из воздуха, а потом делят свои запасы с сухой атмосферой.
Каркас изготовлен непосредственно на сайте заказчика.
Бревна были обрезаны электрическим рубанком, хотя специалисты компании владеют ручным инструментом — скребком. В строганном бревне выбирается продольный (монтажный) паз.Чтобы качественно выполнить операцию и обеспечить плотное прилегание бортов бревна друг к другу, необходимо виртуозно освоить торс, стальной лист которого закреплен перпендикулярно рукояти (рукоять топора), как кирка. Профессиональные плотники работают с набором таких «топориков», то есть с хвостами разной формы — овальными, прямоугольными, круглыми. Особое внимание уделяется угловым соединениям (замкам). Не будет большим преувеличением сказать, что ручная обрезка углов сродни ювелирной работе.
См. Также: Дом (сруб) по технологии канадского сруба
1. Тонкослоистый монолитный ленточный фундамент под каркас
Бревенчатые дома относятся к категории построек с легкими стенами, которым не требуется массивная несущая конструкция. В нашем примере под каркас подведен мелкоствольный монолитный ленточный фундамент. Над уровнем земли возведен кирпичный подвал с провалами для естественной вентиляции технического подполья.По краю кладки уложить горизонтальную гидроизоляцию (два слоя гидростекла), «сваренную» газовой горелкой). Параллельно с этими работами на строительную площадку были завезены бревна и натуральный межвентёгульный уплотнитель — красный мох.
2. Рубка бревен (удаление коры)
Бревна, доставленные на строительную площадку, очищены от «жесткой» коры.
Окорка (удаление коры) производится максимально быстро. Каждый отложенный день грозит повреждением древесины из-за короедов и других вредителей, свободно поселившихся под корой срубленного дерева.
На месте бревна очищаются от кадмия — тонкого подкоркового слоя. Материал сортируется, выбирается по длине и охвату (диаметру) и раскладывается в том порядке, в котором бревна будут задействованы в столярном процессе. Попутно бревна находятся в состоянии естественной воздушной сушки.
Читайте также: Ремонт сруба своими руками
3. Сборка первого венка
Первый венец собирается из пиленого бревна без выделенного продольного паза.
Это делается для того, чтобы каркас устойчиво поддерживался широкой полосой на фундаменте (через вагонку). Стены вырезаются с остатком (в «чашке», в «обо»). Угловые «замки» (соединения) выбираются на расстоянии 0,5 см от торцов бревен.
Такое замковое соединение не продувается и отлично сохраняет тепло, а также придает постройке чисто русскую декоративность. Кстати, остатки также играют роль консольных балок, на которых устраиваются балконы, террасы и прочие архитектурные «фишки».
4. Первый этаж
В начале столярных работ влажность древесины упала до нормативного показателя (при естественной влажности 50-60% до технологически приемлемой влажности 15-22%). Достижение такого прекрасного состояния во многом произошло благодаря хорошей погоде. Дом построен «чистый», то есть с межкомнатной заделкой, проемами и прочими атрибутами конструкции, готов к отделке и последующему новоселью.
Для регулирования усадки в определенных точках устанавливаются специальные компенсирующие устройства.Внутри потолок монтируется на балки-бревна.
Для работы на высоте были установлены самодельные платформы, собранные из досок и коротких «нестандартных» бревен.
5. Красный мох между венцами
Между венцами лежит красный мох — экологически чистый и технически совершенный герметик.
Обеспечивает непродуваемость стен и отлично сохраняет тепло. Кроме того, красный мох не впитывает влагу и не подвержен гниению и другим биологическим повреждениям.
Благодаря эластичности натуральный герметик хорошо сжимается, полностью заполняя швы. Красный мох укладывается щедро, с избытком. Затем оборванные «нити» обрезаются.
В результате стыки между швами и угловые швы получаются тонкими и аккуратными.
6. Каретка на крышу
Строительство скатных крыш рубленых домов имеет свою специфику, связанную, в основном, с усадкой дерева.
Стропила передают нагрузку на стены и тем самым усиливают усадочные деформации.
А незагруженные торцы бревенчатого дома сидят естественным образом.
Если не предпринять никаких действий, такой дисбаланс может иметь очень серьезные последствия.
В нашем примере эта проблема была устранена с помощью устройства, изобретенного нашими предками. Стропила опираются на специальные балки-накладки, которые перераспределяют нагрузку и тем самым обеспечивают равномерную усадку стен.
Консольные съемники используются для сохранения архитектурного стиля дома, а также для устройства балконов и веранд.
Ссылка по теме: Дом из дикого бревна (фото) — канадская технология
7. Кровля из черепицы
В качестве кровельного материала для природного сланца выбрана гибкая битумная черепица благородно-серого цвета.
Гонта (листы с фигурными надрезами по нижнему краю) стелены по сплошному полу из ориентированно-стружечных плит (OSB). К основанию приклеивают гибкую «плитку» (за счет клеевого слоя с обратной стороны), а затем прибивают кровельными гвоздями с широкими шляпками.
На отдельных участках дополнительно используется битумная мастика. Со временем под воздействием солнечного тепла гибкая черепица слеживается в одно полностью водонепроницаемое кровельное покрытие. На свесах карниза, ближней зоне и на некоторых других участках под черепицей дополнительно монтируется подкладочный ковер.
8. «Городской» комфорт
Ручная рубка органично сочетается с современными инженерными системами. В нашем доме кухня и ванные комнаты оборудованы по последней моде сантехники.
Для безопасного и эффективного водоотведения сточных вод использована автономная установка (станция) глубокой биологической очистки сточных вод. Дом укомплектован комбинированной системой отопления, в которую помимо радиаторов входит экономичный теплый пол и мягкий теплый пол. Электропроводка проложена открытым способом.
С одной стороны, он упрощает контроль электрической и пожарной безопасности деревянной конструкции, а с другой — поддерживает стилистику дизайна интерьера.
Читайте также: Как сделать бревенчатый дом своими руками — что нужно знать для строительства
9. Ближайшие окрестности
В процессе сборки бревна бревна обработали антисептической грунтовкой с УФ-фильтром (временная мера на период строительства). Как только дом поставили под крышу, отполировали фасады, удалили пыль, а затем на стены нанесли два слоя антисептика на водной основе.Такая отделка фасада сохраняет естественную красоту дерева, защищая дерево от вредоносной флоры и фауны, а также от влаги и солнца. Вдоль участка выполнены работы по формированию ландшафта: высажены крупные растения, высажены клумбы, высажена трава, возведена площадка для барбекю, возведен забор, проложены садовые дорожки.
Технология строительства бревенчатого дома — советы и отзывы профессионалов
Бревенчатый дом — от техники к простому языку
В любом случае, бревенчатый дом — лучший выбор для тех, кто мечтает о настоящей сельской идиллии и неразрывной связи с природой.В таком строении стены не только помогают, но и умиротворяют, настраивают на позитив, бодрое настроение,
Если подойти к проблеме шире, в масштабе всего объекта недвижимости, следует признать, что срубные дома в стиле русской классической дачи, старинная башня или, скажем, таинственное альпийское шале прекрасно вписываются в романтический сад. или живописный английский пейзаж с очаровательным прудом и красочным цветником.
Срубы делятся на две категории: ручные рубки из массива и из оцилиндрованного бревна заводской готовности.Несмотря на все различия, эти два подхода объединяет принципиальное обстоятельство: для строительства используются хвойные, в основном сосны, заготовленные на севере России. Северный лес имеет густую массивную древесину, которая имеет высокие тепловые и эксплуатационные характеристики.
Дар природы
Если будущие хозяева решили построить сруб для ручной распиловки, да еще по индивидуальному проекту, то им стоит запастись терпением. От заключения контракта со специализированной фирмой до празднования новоселья пройдет не менее двух лет.Ведь проект должен быть включен в план покупки бревна (желательно, чтобы это был зимний лес). Затем из доставленного и отсортированного бруса на производственной площадке компании изготавливается и собирается сруб «в сухом» виде, то есть без промежуточного герметика. В таком состоянии строительный полуфабрикат оставляют на полгода или даже дольше, пока не завершится естественная усадка бревен (уменьшение объема за счет уменьшения влажности древесины). После этого рама демонтируется.Жилы и другие элементы группируются и транспортируются к заказчику.
НАША СПРАВКА
Теплоизоляционная способность бревенчатых стен определяется, в том числе, толщиной конструкции в продольном пазу между пазами. Для стен из бревен диаметром 22 см этот показатель составляет 15-17 см, а диаметр 28 см составляет -NUMX-22 см. Единовременная экономия может обернуться серьезными проблемами и расходами в будущем.
На строительной площадке
На подготовленном фундаменте заново собирают каркас, но теперь он уже на свае, то есть между венцами закладывается естественная пломба.Чтобы поднять большие бревна, используйте курок. Сборка занимает в среднем два-три месяца, но для сложных зданий требуется больше времени.
Дом под крышей также нуждается в «периоде покоя», во время которого окончательная усадка короны. Однако этот этап часто пропускается, а деформации усадки регулируются различными компенсирующими устройствами: шурупами, кронштейнами, раздвижным кожухом и т. Д. Темпы благоустройства дома зависят от многих факторов, но при составлении рабочего графика следует застраховаться и взять его. от шести до восьми месяцев.
С прицелом
Планировка строительства деревянного дома должна быть спроектирована так, чтобы сруб прибыл на строительную площадку в конце апреля — начале мая. Поэтому оформлением заказа следует заняться за год до предполагаемого начала сборки бревенчатых стен. К осени должен быть готов полный комплект рабочей документации, разработанный с учетом специфики срубов. Перед наступлением холодов необходимо подготовить строительную площадку и возвести фундамент, чтобы сразу приступить к сборке бревна, как только разобранные венки прибудут на место.Кстати, в состав комплектов дома входят запасные поленья — на случай непредвиденных обстоятельств. Если, скажем, обнаружен бракованный или поврежденный элемент, плотники производят замену из резерва. «Неудачник» используется для других целей, например, его используют как закладную для стабилизации проемов.
Для строительства сруба лучше заказывать бревна диаметром не менее 26-28 см.
Конечно, массивный материал будет стоить дороже, но он более жизнеспособен.
Кроме того, необходимо учитывать тепловые характеристики круглого леса и, как следствие, стоимость отопления дома.
предметы интерьера
При сборке каркаса проводится скрытая электропроводка. Монтаж оконных и дверных блоков, монтаж инженерных сетей, устройство межэтажных перекрытий, а также первичная отделка и организация отопительного контура выполняются в летние месяцы. Одновременно происходит сушка конструкции. Снаружи древесина обрабатывается специальными лаковыми покрытиями, которые защищают материал, но не мешают воздухообмену.
Изнутри бревна отшлифованы и покрыты прозрачным лаком. Во влажных помещениях ванных комнат и кухонь устанавливаются специальные экраны из металлопрофиля и ЦДП, облицованные керамической плиткой. Чтобы не испачкать древесину при «мокрых» работах, стены покрывают полиэтиленовой пленкой. Если все же отделку пришлось перенести на зимние месяцы, то температура в доме не должна быть ниже + 10 ° С. В противном случае есть риск неравномерного высыхания бревен, появления критических деформаций и больших трещины.
В другом формате
Строительство традиционного сруба можно ускорить, воспользовавшись стандартным предложением и заказав конструкцию из ходового материала — бревна длиной до 6 метров и диаметром не более 28. Многие компании имеют большой запас «стандартного продукта». Штабелированные бревна сушатся естественным способом, и к началу рубки влажность древесины не превышает 22-24%. Процесс усадки значительно сокращается, и владельцы получают выгоду от трех до шести месяцев на пути к собственному «дому».
Элитное деревянное домостроение
Еще один вариант — каркас из лафета и полулапета, то есть элитная разновидность бруса. По сути, это эксклюзивные бревна со скованными краями — с одной стороны (полулапет) или с двух сторон (каретка). Заготавливают такие материалы впрок. что позволяет быстро реагировать на поступающий заказ. Более того, на рынке есть фирмы, которые занимаются исключительно постройкой вагона. Однако любители русской архитектуры отдают предпочтение полулафету.Короны из этого материала закруглены в бок, а связанные крючком — внутри домика. В результате дом выглядит как традиционный русский сруб. Плоская внутренняя поверхность упрощает строительство здания и еще больше расширяет возможности дизайнера.
Переключение скорости
Возвести рубленый дом всего за один строительный сезон вполне возможно и при этом можно значительно снизить общую сметную стоимость, если выбрать в качестве стенового материала оцилиндрованное бревно.Технология округления была изобретена в Финляндии во второй половине прошлого века. Суть метода заключается в следующем. Первоклассный круглый лес очищается от коры, калибруется и отправляется в камеру мягкой сушки. Сушеные бревна (влажность не более 12-18%) на спецтехнике имеют форму правильного цилиндра (унифицированного строительного модуля) с выбранным продольным пазом.
Из этих геометрически безупречных заготовок изготавливается домовой комплект (деревянная часть дома). На высокоточных станках «скручивают» угловые стыки.В результате стены собирают из заводских венцов. В то же время удельный вес ручного труда
сведен к минимуму, существенно ускорен процесс строительства в сочетании со значительным повышением качества работ (за счет снижения влияния человеческого фактора). В собранном доме сразу достраивают, то есть через несколько месяцев хозяева могут переехать в новый загородный дом. Высушенный цилиндр дает небольшую усадку, которую можно легко компенсировать регулировочными винтами и выдвижными коробками для обсадных труб.Прекрасно смотрятся бревна из гладких и гладких оцилиндрованных бревен. На коронках практически нет трещин. Целостность дерева обеспечивается при подготовке стволов к сушке (бревна фрезеруются с компенсационной проточкой, в которой локализуются трещины).
Местный вкус
Камеральная сушка — мероприятие дорогое. Для удешевления округления некоторые российские производители сушат дерево естественным способом. Если лесной материал хранится в хорошо проветриваемых сваях, защищенных от солнца, дождя и снега под навесами, то бревна сушатся равномерно и без серьезных дефектов.Однако снизить влажность древесины до 10-12% таким способом практически невозможно. Это значит, что усадка сруба будет происходить не так плавно, как у хорошо просохшей древовидной конструкции. С оцифровкой естественной влажности лучше не торопиться с заселением в новый дом — дайте срубу простоять хотя бы год; нагрев начинать постепенно, начиная с 5-8 ° С.
«Хорошее начало…»
Бревенчатые дома обычно возводятся на мелко утопленном ленточном или буронабивном свайном фундаменте.Как бы то ни было, высота грунтовой части железобетонной ленты или ростверка (т.е. цоколя) не должна быть меньше полуметра.
Иначе зимой нижние края бревенчатого дома будут засыпаны сугробами, а в оттепель и весной дерево намокнет, что, естественно, не пойдет ему на пользу. По краю фундамента наносится два слоя рулонной гидроизоляции. Затем идет доска из пиломатериала или доска из лиственницы или пропитанного бруса (то есть в заводских условиях, под давлением полностью пропитанная антисептиком).
Бревна первого венка изготавливаются с продольным надрезом (а не бороздкой, как у остальных венцов). Снаружи обрез подвала прикрыт отливом из оцинкованной стали. В стенах цокольных костюмов изготавливаются небольшие проемы, обеспечивающие естественную вентиляцию подполья. Важно полностью исключить образование так называемых мертвых зон — замкнутых пространств, абсолютно лишенных свежего воздуха. В сырости цветет плесень, быстро размножаются гнилостные и другие злокачественные микроорганизмы, которые быстро выводят из строя деревянное перекрытие нулевого этажа, а также первые венки бревенчатого дома.Закрывать воздух зимой невозможно.
Чтобы не переживать из-за холода из-под земли, необходимо со всей ответственностью оборудовать нулевое перекрытие. Промежутки между лагами следует заполнить эффективным утеплителем из минеральной ваты, который защищен от влаги паро- и гидроизоляционными материалами. Толщина теплоизоляционного слоя минеральной ваты — 200 мм (для климатической зоны Подмосковья).
Компактор для бревенчатого дома
Чтобы исключить обдув стен, между венцами кладут пломбу.
Обычно для этой цели используют джутовую или льняную ткань, а точнее, тесьму.
Отличный по всем параметрам герметик — красный мох. Но собирают его в очень ограниченном количестве.
Красный мох своим покупателям предлагают компании, расположенные в Вологодской, Архангельской, Вятской областях, а также в других северных регионах нашей страны.
Еще один эксклюзивный материал — особым образом обработанная овечья шерсть. Он эластичный и эластичный, отлично адаптируется к сложной конфигурации угловых стыков («чаш»), не впитывает влагу и, что особенно важно, отлично сохраняет тепло.
Но сегодняшний патч используется редко. Традиционным герметиком работать неудобно. Обломки выглядят неряшливо и вообще портят всю картину.
При подготовке статьи были использованы фотографии компании «Северная изба»
© Авторы: Марина Филатова, Татьяна Гагарина
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом: полный график строительства
Для многих идея построить собственный бревенчатый дом — просто мечта.
То, что недоступно, либо потому, что это слишком дорого, либо потому, что они думают, что у них недостаточно опыта или времени, чтобы построить бревенчатый дом.
Мы помогли сотням людей построить бревенчатые дома, некоторые с очень небольшим опытом строительства или без него, а некоторые с очень небольшим бюджетом.
Возможно построить бревенчатый дом своими руками и наслаждаться им долгие годы.
Но с чего начать и сколько времени это займет?
Прежде чем вы узнаете, получите мотивации от этой пары с Аляски!
Согласно Обзору строительства 2015 года, средний срок завершения строительства традиционного семейного дома составляет 7 месяцев. Продолжительность строительства бревенчатого дома составляет от 9 месяцев до 22 месяцев в зависимости от ряда факторов, в том числе:
- очков опыта
- Погода
- Сила человека
- Инструменты
- Наличие материалов
- Размер и сложность сборки
Эта статья проведет вас через все типичные этапы строительства дома из бревенчатого дома, а также предоставит указатели, которые помогут определить, сколько времени займет каждый этап.К тому времени, как вы дойдете до конца этой статьи, у вас будут реалистичные временные рамки.
Эта статья в основном предоставит вам график строительства, но важно не забыть включить время для планирования. Если у вас нет времени прочитать всю статью, мы предоставили удобную сводную таблицу с подробными сведениями об основных этапах и основных действиях:
| Этап | Продолжительность | Основная деятельность |
| Планирование | От шести до двенадцати месяцев | Установите цели для бревенчатого дома, Найдите землю, Определите бюджет, Дизайн бревенчатого дома |
| Препарат | От двух до восьми месяцев | Поиск и подготовка журналов (2-6 месяцев), Расчистка площадки (1-2 недели), Фонды (1-4 недели) |
| Строительство | От четырех до шести недель | Подъем бревенчатых стен (2–4 недели), Кровля и пол (1 неделя), Изоляция, Окна и двери и внешняя отделка (1 неделя) |
Стадия планирования
Мы лишь вкратце коснемся стадии планирования, поскольку в этой статье речь пойдет о сроках строительства.Планирование может быть сколь угодно быстрым, но помните, что чем дольше вы потратите на этап планирования, тем выше вероятность, что вы охватите все возможности, и тем успешнее будет ваша сборка.
Этап планирования также будет включать подачу заявок на все соответствующие разрешения. Отвести не менее 6 месяцев на стадию планирования.
Этап планирования: 6 месяцев — 12 месяцев
После этапа планирования есть два основных этапа строительства бревенчатой хижины — этап подготовки и этап сборки.
Давайте посмотрим на них сейчас.
Стадия подготовки
Этап подготовки, включая поиск всех ваших материалов и подготовку сайта.
Поиск и подготовка журналов
Количество времени, которое на это потребуется, в основном будет зависеть от того, откуда вы отправляете свои журналы.
Если вы сами пилите бревна, у вас должно быть достаточно времени на их подготовку. Это включает в себя окорку и хранение для сушки. Процесс окорки зависит от того, в какое время года вы рубите бревна.Весной их легче окорить; в среднем, чтобы очистить 20-футовое бревно, потребуется около часа. Зимой это может занять до двух часов.
Я вижу много проектов, где логи вырублены и используются в течение нескольких дней или недель. Если вы это сделаете, у вас будет много проблем с усадкой.
В зависимости от того, какие бревна вы выберете, вы должны дать бревнам не менее , по крайней мере, 6 месяцев , чтобы сохнуть, если возможно, дольше. Некоторые люди предпочитают сушить бревна в печи, однако, если у вас есть время, я всегда рекомендую сушить бревна на воздухе.
Хотя сушка бревен в печи действительно ускоряет процесс, сомнительно, насколько они стабильны, как бревна, высушенные на воздухе.
Если вы распиливаете бревна до нужного размера на складе пиломатериалов, я бы рекомендовал оставить для этого 2 месяца . Вы получите лучшее представление, позвонив в местные дворы и попросив приблизительное время.
Этот этап также включает в себя выполнение всех земляных работ на вашем участке; расчистить территорию и заложить фундамент.
Очистка сайта
В зависимости от уровня вашего участка и от того, сколько растительности необходимо удалить, это может быть довольно простой задачей.Если у вас ровный участок, на котором нужно удалить только камни и небольшие корни или кусты, это может быть простой рабочий день.
Это может занять до недели, если вам нужно удалить с земли более крупные камни, деревья и существующие постройки.
Если земля имеет уклон, вам также может потребоваться выровнять или выровнять землю — это может занять до нескольких недель.
Заложите фундамент
,Строительство бревенчатого дома — советы и отзывы построено | Своими руками
Любое строительство связано с множеством вопросов, которые необходимо решать в кратчайшие сроки. Где можно наткнуться на подводный камень при постройке сруба?
Решив переехать в деревню, мы приобрели земельный участок недалеко от города. Смотрел в декабре, в этом случае ничего не понял, заранее все подводные камни не изучил и … купил болото. Весной приехали — а вода по колено.Соседи просвещены, откуда вода: высокие грунтовые воды.
Чтобы избавиться от болота, нужно было насыпать землю, сделать дренаж. Выбирая дом, столкнулся с проблемой — с одной стороны, понравились деревянные постройки, их колорит, натуральность, а с другой — в каменном доме побольше места, можно пофантазировать с интерьером и декором.
Опять же — каменный дом прочнее и надежнее, а вот деревянный дешевле … Я как инженер понимал, что строить — это одно, а эксплуатировать — совсем другое.
При будущей пенсии отремонтировать и поддерживать дом в хорошем состоянии сложно. Тогда на ум пришли старые купеческие дома с каменным подвалом и красивым резным бревенчатым домом наверху. В итоге мы решили сделать подвал бетонным, насыпав землю снаружи, а верх бревна. Поговорив со специалистами, они решили залить под домом прочную железобетонную плиту, учитывая плохие почвы и высокий уровень грунтовых вод.
Смотрите также: Бревенчатый дом ручной распиловки пошагово — фото
Если есть средства, нормальные люди нанимают архитектора и делают план в 3D.Я сам сделал план дома. Друг, архитектор, предложил сделать (в масштабе) мебель из бумаги и разместить ее на плане, передвигая. Очень рекомендую, если нет специальной компьютерной программы: сразу понятно, где делать двери, окна, какой длины и ширины должно быть помещение.
Муж настаивал, что полы везде деревянные. Я, пообщавшись с хозяевами загородных домов, понял, что на первом этаже, в коридоре, санузле, кухне ни в коем случае нельзя делать деревянные полы — только кафель.Это тот же проходной двор, но на кухне постоянно что-то просыпается, разливается, крошится, приходит и трется цветными пятнами. В результате он был убежден.
Один из созданных вариантов планировки нарисовал друг. Друзья помогли выложить на участок макет будущего дома … и началось! Отмечу, что если вам надоела спокойная, размеренная и культурная жизнь — приступайте к строительству.
Итак, участок голый, трава по пояс, забора нет. Первым делом они купили домики.Искал самый дешевый, описание меня устраивало, заключил договор с фирмой. Однако, осмотрев здание, мы не обнаружили обогревателя в полу и стенах. Купить недостачу? Я позвонил производителю и добился снижения стоимости кабин, иначе отказался платить. Перенести на длину комнаты невыгодно, цену снизили практически сразу.
СОВЕТ: обязательно проверяйте соответствие доставленного товара описанию.
Строительство подвала и цокольного этажа поручено строительной фирме. Подписали договор, нас предупредили, что рабочие будут из Молдовы. Но как выяснилось позже, и наличие прораба вовсе не является гарантией правильного выполнения работ. Дело в том, что фирмы собирают много заказов, поэтому прораб бегает по нескольким объектам, хорошо, если он звонит раз в неделю. Мы этого не знали, но чувствовали, что работа идет не очень хорошо.
Началось с тарелки. Муж пришел на заливку и обнаружил, что рабочие уложили обе арматурные сетки на землю! Бригадир даже не посмотрел. После скандала сетку подняли на необходимый уровень, залили бетон.
СОВЕТ: когда рабочие приходят к вам на участок, не поленитесь взять справочник строителя и задать рабочим несколько вопросов: мол, подскажите, как правильно класть кирпичную кладку?
Так как стены должны были быть залиты бетоном до середины, рабочие установили опалубку.На заливку стен пришел вечером после работы. Опалубка выглядела кривой. Взял рулетку, план: на самом деле стены не совпадают. Пришлось все разобрать и переделать.
Наконец залил, бетон застыл, можно переходить к кладке кирпича. Почему сразу не выгнали рабочих? При первом посещении кладка выглядела неряшливо: кривая, с скоплениями раствора. О сохранении материала можно было забыть. Разговоры с прорабом, рабочими ни к чему не привели: обещали, но качество не улучшилось.На все недостатки составили акт, заставили расписаться. Молдаван со скандалом выгнали, последние работы не оплатили. Они изменились и дополнились своими сыновьями.
КОБЕТ: не пренебрегайте написанием бумаг, все недочеты устраняйте, пусть расписывается бригадиром. Если он не согласен, и вас одолевают сомнения, пригласите специалистов.
Все время, пока строился подвал, мы искали бригаду для строительства деревянного дома.В итоге нас посоветовала хорошая команда, подписали контракт, заплатили аванс.
СОВЕТ: вы должны четко представить, что вы хотите, и записать все «Список желаний» в техническом задании. Было бы неплохо сходить на выставку деревянного домостроения или почитать книги, а еще лучше — посмотреть вживую и потрогать.
Решили делать колотое бревно диаметром 20-25 см, нешлифованное, чтобы бороздки были полукруглыми. Все прописались в договоре, приложили план.Бригадир заверил, что «строим первый год, все будет хорошо». Кстати, многие говорят: зимний лес лучше, он быстрее сохнет. У нас дом из зимнего леса уменьшился лет шесть — очень большой минус деревянного дома.
Изначально над окнами и дверьми оставлены зазоры по 10см, думал, хватит на усадку. Но нет, приходилось несколько раз подпиливать, и когда в доме стало тепло, все двери все равно заклинило. Где-то пришлось переставлять ящики, где-то ждали, когда я встану на свое место.Кстати, до сих пор от перепадов температуры и влажности двери периодически слегка клит, но мы смирились.
Сруб привезен частично. При сборке выяснилось, что размеры комнат не совпадают с планом. Из доброты они ушли как есть. Однако позже, после сборки сруба и отъезда рабочих, по осям были выявлены более серьезные погрешности сруба. Когда привезли вторую часть сруба, мы ее даже не выгружали, вернули несчастным строителям.
При разборке каркаса выявился неприятный момент, о котором мы не догадывались. Оказалось, что по углам ставили огромные гвозди длиной около 30 см, которыми якобы укрепляли коронки. При строительстве срубов такие вещи категорически запрещены, такая ошибка приводит к фатальным последствиям. Любой гвоздь в дереве начинает гнить. Бревна дают усадку, они «скручиваются», в результате могут болтаться на гвоздях, исправить это невозможно — нужен полный демонтаж каркаса.Чтобы разобрать раму, ее пришлось распилить!
В общем заказали новый каркас … Поехали смотреть на перрон, все понравилось, только верхние венцы были с треугольными пазами: пилили цепной пилой, а не топором. Попросил переделать, потому что изначально настаивал на желобках круглой формы. При этом верхнее бревно опирается всей поверхностью паза на нижнем, а углы соединяются так называемым методом врезки в чашу (или в обло).Бревна по углам выступают за каркас, что делает дом еще более устойчивым и теплым.
Однако, когда бревно принесли и выгружали, мы увидели, что все бороздки были … треугольными! Уловка рабочих и грубейшее нарушение технологии резки. Такую канавку сложно полностью заполнить межжелудочковым уплотнением, между бревнами есть полости, в которых конденсируется влага. Из-за неплотного соединения стены легко обдуваются, каркас плохо держит тепло.Кроме того, бревно с треугольным пазом под давлением вышележащих венцов со временем может треснуть в вершине треугольника, что приведет к раскрытию паза и появлению зазоров в межчервячных соединениях.
Самое интересное: выпуски бревен (когда рама прорезается в лапе) те, что видно, сделаны с кольцевой проточкой. А внутри — с треугольником. Мы отказались брать такие журналы. Пришлось переделать весь дом вместо рабочих.
В общем, привезли сруб под крышу и оставили стоять на два года. Деревянный рубленый дом возводится намного дольше, чем такой же кирпичный.
СОВЕТ: дом обязательно должен проветриваться, иначе могут появиться древесные грибки и плесень. И ни в коем случае нельзя сразу вырезать проемы под дверью или окнами. В тех местах, где они запланированы, можно вырезать только небольшие окна для проветривания.
Через год мы отшлифовали все бревна болгаркой, показали очень красивое изображение дерева, которое потом покрыли лаком.
Смотрите также: Изба на куриных ножках своими руками (реальный дом)
Глобальные работы по дому — укладка полов, установка потолков и дверей — мы начали за три года. Возникли сложности с прокладкой инженерных коммуникаций: электрика нужно было проложить открытой, а комнаты для душа и туалета были разделены независимыми перегородками (чтобы не касаться потолка, так как дом еще усаживался).
Конечно, есть и приятные моменты: все скучаешь по себе, размышляешь с близкими, как и что должно быть, в какие цвета красить, какие материалы сделать, какие двери поставить, какую плитку положить.Нам иногда кажется, что мы закончили строительный институт. Но … строительство превращается в хобби, захватывает все (в том числе и кошелек).
Строя дом, могу без преувеличения сказать, что все делали на одном дыхании: научились штукатурить и класть плитку, вырезали выкройки и заливали бетон … Сто раз хотела убить друг друга с мужем (раньше что мы никогда не ругались) сто раз хотели развестись …
Конца стройки не видно, но мы все еще счастливы, мы гордимся тем, что построили свой дом.
© Автор: Л. АБРАМОВА Московская область.