Как правильно построить двухскатную ломаную крышу своими руками: как сделать своими руками, расчеты, чертежи и фото – Ломаная крыша своими руками — чертежи, расчёты, фото, видео

Ломаная крыша своими руками — Всё о кровле

Делаем ломаную крышу самостоятельно

Обычная двускатная крыша имеет сравнительно небольшое свободное пространство, поэтому зачастую при строительстве загородных домов изготавливается ломаная крыша своими руками. Данный вариант является оптимальным и в той ситуации, когда планируется мансардная жилая зона.

Расчет нагрузок на ломаную крышу.

Итак, как построить ломаную крышу правильно?

Для начала требуется заготовить материал. В основном применяются деревянные брусья из древесины хвойной породы 50х100, которая к тому же имеет сравнительно недорогую стоимость. Они понадобятся для возведения стропильной части, без которой невозможна конструкция ломаной крыши .

Для устройства обрешеточной части понадобятся обрезные доски сечением 50х150 мм. Чтобы рассчитать объем, необходимо учитывать особенности кровельных материалов и площадь дома, которые в каждом отдельном случае разные.

Крепление стропильной конструкции выполняется металлическими скобами и кронштейнами, которые соединяются при помощи саморезов.

Мауэрлатные балки прикрепляются на устроенные ранее шпильки, диаметр которых 16-22 мм по длинной стороне стены.

Монтаж ломаной крыши выполняется так же, как и устройство обычной двускатной, только нужно учесть более массивные стропильные перекрытия.

Определившись со всеми параметрами и размерами, можно приступать непосредственно к устройству ломаной конструкции.

Как сделать ломаную крышу

Один из вариантов пропорций для ломаной крыши

Необходимо установить балки перекрытий (сечение 200х100 мм) и мауэрлат, которым является брус из дерева, укладываемый на стены здания. Его исключение возможно лишь в том случае, если выполняется строительство кровли бревенчатых, брусовых либо каркасных деревянных домов. В таких случаях в качестве мауэрлата используют верхние венцы бревен или верхние брусья.

Мауэрлатом обычно являются брусья 150х150 либо 100х150 мм. Они укладываются в одной плоскости с внутренними поверхностями стен. Снаружи можно применить наличие защитного заграждения из кирпича. На стены дома перед укладкой мауэрлата требуется рубероидная гидроизоляция (1-2 слоя).

Сам мауэрлат может крепиться к стене несколькими способами:

1. Закрепляться скобами в брусья, которые вмурованы на 2-3 ряда ниже стенного верха.
2. Если строительство здания выполнено из пенобетона либо газосиликата, под кровлей делается пояс из железобетона, в который при заливке происходит закладка резьбовых шпилек (диаметр 12-14 мм, шаг 150-200 см). В мауэрлатных брусьях просверливаются отверстия, которые нужно рассчитать согласно данным шпилькам, далее брусья монтируются и прикрепляются при помощи гаек и шайб.
3. В кладку из кирпичей ниже верха стен ложится 3-4-миллиметровая проволока из стали, концы которой выпускаются перпендикулярно стене и имеют достаточный выпуск для обвязки мауэрлата.

Требуется строго вертикальное выставление стоек по двум линиям. Вначале они устраиваются по краям (брус 150х100 мм), потом, после натягивания шнурка, выставляются промежуточные (сечение 150х50 мм). При этом шаг между ними должен быть не больше трех метров. Выполняем закрепление всех стоек при помощи временных распорок. Желательно стоечную высоту брать на 10-15 см выше чистовой потолочной высоты.

На стойки сверху происходит устройство прогонов из досок 150х50 мм, устанавливаются остальные стойки. Распорки можно уже не употреблять.

На прогоны крепятся ригели (затяжки), можно использовать в качестве крепежа кровельные уголки. Под затяжки ставится временная подпорка, чтобы в дальнейшем, устанавливая стропила верхнего ската, можно было спокойно работать, не опасаясь их поломки и провисания. После этого требуется ригели скрепить при помощи доски, чтобы увеличить жесткость конструкции.

Установка стропильной части

Для этого приготавливается шаблон, делаются верхние запилы, нижние размечаются по месту и крепится само стропило. На данном этапе рекомендуется установка заглушек для утеплителя.

• устанавливаем стропила верхних скатов;

Вначале изготавливается стропильный шаблон. Для этих целей подойдет любой из обрезков досок 150х25 мм.

Расчет и создание стропильной системы ломаной крыши.

Далее он закрепляется строго по вертикали на крайней затяжке. Один из углов данного отрезка должен иметь совпадение с геометрическими центрами крыши.

Затем берется подходящая доска тех же размеров, прикладывается и при помощи карандаша отчеркиваются верхний и нижний запил.

По шаблону изготавливаются еще 2 стропила и устанавливаются, при этом первая пара стропил закрепляется подкосами, во избежание ее падения.

Таким же методом монтируются и оставшиеся стропила. Промежуточные можно скрепить дополнительно доской, чтобы уменьшить количество подпорок.

• требуется наличие подвесок из доски 150х25 мм, чтобы предотвратить провисание ригелей, когда уберутся временные подкосы;
• правильно выполняется строительство фронтонного каркаса и последующая его обшивка;

Для этого требуется наличие дополнительных стоек, выполняющих функции каркаса фронтона .

Точную установку контролируют натянутым по низу стропил шнурком.

Выполняем оконные проемы. Их размеры и конфигурация выбираются согласно предпочтениям домовладельцев.

• производится подшивка карнизной доски по периметру всего здания. Лобовую доску (прикрепляется к торцам балок) делают при помощи рук из досок 200х25 мм.

Снизу к карнизу подшивается две доски 100х25 мм, чтобы в последующем при отделке снаружи произвести устройство софита, без которого мансардная крыша не будет смотреться.

При этом следует учесть, что если при монтаже водосточной системы будут применяться металлические держатели для желоба, то их установкой нужно заняться на данном этапе (укладывать нужно непосредственно под гидроизоляционное основание из пленки). Рекомендуется выполнить устройство сайдинга на лобовых досках, что позволит облегчить работу в дальнейшем. Если держатели из пластика, то можно сделать это и позднее. Мансардная крыша с применением пластиковых деталей смотрится элегантнее.

Работы по обрешетке и пароизоляции

• строительным степлером закрепляется на стропилах первая полоса пароизоляционной пленки. Если имеются леса, то это только упростит работу;

После прикрепления пленки к стропилам прибивается контробрешетка (рейки 50х25 мм).

Но учтите, что должны оставаться места под нахлесты последующих полос изоляции (около 10-15 см).

В данном случае расстояние между досками зависит от вида кровельного покрытия, при приобретении которого имеется наличие инструкции, где детально описывается схема обрешеточной части под этот материал. Но обычно шаг равен 20-25 см, т.е. она размещается таким образом, чтобы доски приходились на те места, которые удобны для крепежа (волны) и выдерживают нагрузку покрытия. Таким методом покрывается вся крыша.

• далее выполняются фронтонные свесы и отливы, происходит это следующим способом:

1. Ветровая доска (150х25 мм) подшивается к выступающим обрешеточным концам при помощи саморезов.
2. Происходит вставка и закрепление саморезами кобылок фронтонных свесов из доски 150х25 мм. Требуемый шаг составляет около 100 см.
3. Снизу к кобылкам подшиваются доски 100х25 мм, которые в дальнейшем обшиваются сайдингом .
4. Необходимо наличие треугольных кобылок, изготовленных из обрезков досок 150х50 мм. Далее крепим их на вынос и монтируем к ним 2 доски 100х25 мм. В последующем они подлежат отделке сайдингом.

На этом мансардная конструкция готова. Осталось лишь положить кровельное покрытие, что не составит особого труда. Передвигаться при его монтаже следует осторожно, чтобы избежать повреждений крыши и не упасть самому.

Поделитесь полезной статьей:

Ломаная крыша своими руками

Благодаря эргономичности и экономичности строительство ломаных крыш и возможности правильно применить чердачное пространство очень известна. Организация утепленных и неутепленных чердачных помещений используют в этой технологии. Эта технология отличается от традиционной тем, что кровельная конструкция здесь идёт с переменным углом наклона скатов, а в обычной – двухскатная система. И поэтому тем желающим, кто хочет сделать такую крышу с чердачным этажом нужно понимать, каким образом устроена система ломаной крыши и как определяются размеры материалов для ее возведения.

Расчеты стропильной системы ломаной крыши

Один из самых известных представителей разряда ломаных крыш – это 5-угольное построение с видимым отличием в углах наклона скатов. Даже при условии незнания всех тонкостей возведения ее, есть возможность разобраться в том, что конструкция устроена из двух ярусов, установленных друг на друга. Располагается мансарда в нижнем фундаментальном ярусе, которая дала еще одно название ломаным крышам. Укрепляющий нижнюю часть крыши, менее обширный ярус-макушка, придаёт форму построению в области вершины. Но использование «ломаной» технологии невозможно всегда узнать по внешнему виду крыши. Крыша может выглядеть как простое двускатное сооружение, зато угол наклона скатов верхнего и нижнего уровня может быть равноправным. Существует бессчётное количество вариаций ломаных крыш, только вот все строятся по одному и тому же принципу – путём возведения двух, или более ярусов.

Немного об особенностях стропильной структуры

Создание стропильного каркаса для двух отделов чердачной крыши производиться по правилам, исходящих от обычной технологии постройки скатных крыш. Низ основы ломаной крыши конструируют с помощью наслонных стропильных упор «ног». В верхней части возможно применение как наслонных, так и висячих стропилин. Низ наслонных стропилин вправе основываться на мауэрлат «Мауэрла́т — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены.» или на брусья перекрытия.

Основой для верхушки в большинстве случаев используется деревянная рама, наряду с этим, которая играет роль каркаса одной из стен чердака. В организации верхней части крыши обычно направлены на благоустроенность работы для деятеля.

Угол наклона скатов нижнего яруса крыши, по обычаю, гараздо отвеснее, чем верхнего. Они-то и есть явным примером применения «ломаной» технологии в постройке крыши, в виде излома. Тем не менее отвесность нижнего и верхнего яруса скатов может быть одинаковой, отчего ломаное построение может казаться обычной двускатной крышей. Из-за необходимости каркаса нижнего яруса обеспечивать возможность организации используемой области, возводят крышу типичным для ломаных крыш образом. То есть стропильная конструкция обязана располагать нужными деталями с установленной передающей способностью для постройки стен и потолка не утепленного или утепленного чердака.

Детали нижнего и верхнего ярусов рассчитываются отдельным образом, так как на стропильные ноги нагрузки воздействуют неравномерно. Также в пятиугольной ломаной крыше безусловно определяется наличием двух частей, скаты, имеющие разный угол наклона и чаще всего разную длину.

Нагрузки. Его виды и совокупная величина

Трудные расчеты, которые приводят проектировщики строительных компаний не имеет смысла рассматривать, так как каждый расчет индивидуален. Для вас это сделают специалисты. В сети хватает достаточно программ, которые могут за несколько секунд решить сложные математические операции по вычислению сечения стропил, балок и опор. Разберем какие типы нагрузок на стропилы верхнего и нижнего яруса и перекрытие следует знать.

Расчеты нижних стропил производится на сжатие с изгибом, а чаще, только на сжатие, так как крыши таких схем делаются, по стандарту, для более отвесных откосов, на которых снег не держится и основной нагрузкой становится ветер и вес верхнего треугольника. А ветер, даже ураганной силы, вряд ли сломает стропилина, скорее сорвет покров или сбросит всю крышу. Тут уже выступают противоветровые мероприятия: монтаж проволочных скруток и сплетение крыши к единому пояску стены резьбовыми анкерами.

Буквальную мощность от веса снегового покрова, которая требуется для расчета направляющей способности стропильных конструкций в конкретном месте постройки, необходимо определить в районных строительных компаниях или установить по картам СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Номер снегового региона формируется по карте районирования, которая была составлена по расчетным данным снежного покрова на территории страны. Потом из нижеследующей таблицы выбираем подходящую этому региону снежную нагрузку.

Ветровая нагрузка необходима для расчета крепкости стропильной системы. Для её описания снова же используем карту районирования, но уже составленную по величине давления ветра.

Этот коэффициент нужен для стропильных ног обоих ярусов крыши, так как крутую часть порывистый ветер может сорвать и вынести.

В регионах с высокой ветровой нагрузкой усиливается частота укрепления стропильных ног к стенам, то есть они крепятся проволками почаще, чем просто через одну. Для живучести прибавляется количество ветровых связей – откосов, упор, досок или реек, которые прибиваются к четырем и более стропилинам. Вес их нужно учесть при вычислениях общего веса кровельного перекрытия.

Нагрузка веса кровельной конструкции

Масса кровли – это комплексная характеристика с индивидуальными особенностями. По существу, это вес кровельного челнока определенного утепленного или не утепленного устройства с отчетливым видом покрытия и устроенной специально под покрытие сплошным или редким каркасом. Иссчисляется она на 1 метр кровельной площадки.

Средние значения веса покрытий можно найти по таблице в интернете. Так же в сети можно найти множество фото и чертежей ломаная крыша своими руками. Необходимо принять в расчет, что при использовании выступающих материалов для кровли массу снежного покрова следует увеличить на 10 процентов. Например, если устанавливается шифер или профнастил с большой волной, то нужно иметь на виду, что снеговой кров в каналах может накапливатся и лежать днями.

Масса обрешетки – самая весомая составляющая кровельной постройки. Вес каркаса взаимосвязан с видом покрытия. Структура мягкой крыши нуждается в сплошном настиле из досок, пластов влагоустойчивой фанеры или листов ОСП. Профили из жести, шифер, глиняная черепица устанавливаются на смонтированные с необходимым шагом брусья. Масса каркаса «основы» прибавиться за счёт монтажа диагональных ветровых соединений в местах с наибольшей ветровой нагрузкой. Вес утепления тоже рассчитывают в отдельном порядке.

Для чего необходимы пределы

Каждая деталь крыши может быть под различным видом нагрузок. Вся совокупность нагрузок не должна повергаться деформированию и неисправности, что может привести к обязательной починке. Расчёт несущих построений по стандарту делается с учетом двух предельных значений, это

• Максимальная прочность – состояние, в случае превышения которого приводит к разлому строительной структуры, к потере устойчивости.
• Максимальное деформирование – состояние, в случае превышения которого приводит к непозволительному провесу, в результате чего изменяется геометрия конструкции и ломается узловая связь.

Среди нагрузок, которые действуют на кровлю есть: осадки зимние, ветер, своя масса, вес людей, мебели, которые используют чердак. Влияние нагрузок может быть одновременным, поочерёдным и в сочетании вроде как мебель+человек+ветер; снег+человек и так далее.

Благодаря расчётам предусматривается максимальная вероятность влияния нагрузки предельной величины.

Постройка ломаной крыши своими руками

Перед тем, как начинать строить стропильную систему для ломаной крыши, необходимо сделать расчёт деталей системы и создать проект. Представим, что этот этап сделан.

Посмотрим один из стандартных примеров постройки чердака с двумя ярусами наслонных стропилин, скрепленными сверх кирпичной коробки. К мауэрлату будем закреплять стропильную конструкцию, то есть к деревянной рамке из балки 150х200мм, поместив на одном уровне с внутренним периметром стенок. По внешнему краю коробки помещён ряд кирпичей, которые маскируют маэрлат и снимают часть распорочной нагрузки. Верхняя часть мауэрлата обязана быть выше кирпичного укрепления на 2-3 сантиметра.

Монтаж балок перекрытия

Постройка конструкции начинается с установки самых крайних брусьев, вынос которых определяет ширину карнизного стреха. Дальше по стягивающей между крайними брусьями помещаем промежуточные элементы с шагом, равным протяжённости между стропильными ногами. Для утепленных стропильных систем шаг рекомендуется возводить равным ширине плиты теплоизолятора, чтобы теплоизолятор плотно сидел в нужном для него межстропильном месте. Для неутепленных построек шаг соразмеряется так, чтобы вместилось целое количество стропильных ферм с равномерным промежутком между ними.

Размер бруска для постройки перекрытия 100х200мм. При умещении балок подгоняем их верхнюю плоскость, если не получается поставить строго в горизонталь. Умещение делаем через подтески маэрлата или подкладки щепы под балку. После укрепления брусьев к маэрлату устанавливаем к их торцу короткий брус, таким образом, чтобы они создали плоскость для фронтовых карнизных свесов. Расстояние между короткими брусьями не важен, хоть даже и 1м или вроде того.

Установка стен чердачного пространства

Делаем отметки на построенном перекрытии линии размещения ряда опор для стропильных ног нижнего яруса. Одновременно с опорной функцией они в роли каркаса для стен чердака.

Поступаем таким образом:

• Используем брус 100х150мм, которая длиннее на 10 см, чем чистовая высота чердачного потолка; с её помощью монтируем угловые опоры. Согласовываем вертикальность опор с помощью отвеса, укреплять будем после того только, как удостоверимся в идеальности установки. Для полной устойчивости укрепляем их положение временными подпорками.

По подобию устанавливаем упоры посреди торцовых стен.

• Угловые упоры соединяем шнуркой, чтобы определить место монтажа промежуточных подпорок. Для создания промежуточных подпор сойдёт материал 50х150мм с равной угловым подпоркам высотой.
• Сверх двух уровней подпорок складываем балки, изготовленные из досок 50х150мм. В промежуточных упорах больше нет необходимости, построенные стенки будущего чердака крепки и без них.
• Чтобы сформировать потолок необходимо установить доску ребром на балки.
• Доску 25х150мм возводим сверх строящегося чердака. Нет необходимости её монтировать по оси конструкции. Лучшим решением будет параллельно проложить, отступаяя от оси 20-30 сантиметров.

Подгонка стропил нижнего уровня

Стропилы нижнего уровня крыши «ломаной» технологии производятся и устанавливаются обычным наслонным способом:

К торцу возводимого сооружения устанавливаем доску 25х150мм нужной длины и техническим карандашом чертим линии верхнего и нижнего запила. При условии, что в геометрии стропильной конструкции нет недочётов, этот образец можно использовать для производства всех стропилин нижнего ряда.

Если же есть отклонения в работе, делаем монтаж только крайних ног и протягиваем между ними шнурок. По образцу на других стропилинах оставляем только верхний запил. Со шнуровкой сочетая верхнюю часть заготовки, нижнюю линию размечать необходимо по факту.

Ставим стропильные ножки. Укрепляем их к брусьям перекрытия скобами или железными уголками, а сверху к балкам гвоздям, несколько штук.

Случается иногда, что для перекрытия нижней покатой поверхности по всей длине не хватит одной лишь доски. В этих случаях стропилину устанавливают из двух коротких досок, укрепленных куском материала подобного сечения длиной в 1 метр и больше. Но, желательнее всего сделать заказ досок нужной длины, чтобы ослабить сооружение скрепленными участками.

Монтаж стропильных ножек для верхних скатов

Чтобы изготовить и сделать монтаж верхних стропил для начала необходимо сделать отметку центральной оси. Для того, чтобы это сделать нужно обрезок дюймовки прикрепить к самой крайней потолочной доске чердака обязательно вертикально. Ребро обрезка должна точь-в-точь совпадать с отмеченной на схеме основной оси стропильной конструкции ломаной крыши, после:

Делаем мерку к грани дюймовки для создания образца и делаем отметку на ней линии запилов, верхнюю часть из которых проводим прямо вдоль отмеченного куска оси.

Производим по образцу несколько стропильных ножек для верхних скатов. Если нет сомнений в правильности построенного каркаса, изготавливаем сразу пару фуражировок. В другом случае действуем так же, как и с нижними парами.

Монтируем первую пару стропилин, позвав кого-то в помощь. Одному с установкой не пересилить, так как у них нет верхней поддержки. Чтобы только созданная укрепленная стропильная система не развалилась, подпереть её откосом.

Пристраиваем остальные стропильные фермы верхней части конструкции. Необходимо подставить их подкосами через 3-4 штуки. Угол наклона откосов обязан быть больше 45 градусов.

Нужно чередом следовать пути их склона.

Покрытие внешних сторон и создание обрешетки

Не имеет вовсе значение запроектированный тип и шаг установки каркаса, всё равно по линии «хребта» и линии перелома откосов обрешетку делают сплошной. Наперекор направления стропильных ножек «пристреливаются» две доски с зазором 2-3мм между ними. Точно самый сплошное сооружение устраивается в ендовах, если таковы есть, вокруг чердачных окон и дырок для дымохода. Если используются мягкий вариант кровельного покрытия каркас устанавливается сплошной по всей площадке уклона. В случае, если толщина утеплителя равняется или больше ширины стропил, впереди каркаса устанавливается контркаркас, встраиваемая путем монтажа удаленного бруса. Нужен он для образования зазора между гидроизоляцией и покрываемым материалом. В дистанционном бруске нет необходимости в том случае, если толщина теплоизоляционных плит даёт возможность оставить вентиляционный зазор без удалённых хитростей. Также нет необходимости в нем, если строить неутепленную крышу.

По окончанию работ по установке стропильной системы обшиваются карнизы, фронтонные стены, которых называют в деревянном домостроительстве щипцами. Время укладки кровли наступает после устройства прилегающих к фронтонным стенам короткие стрехи.

Показать все варианты построения стропильных конструкций для ломаных крыш своими руками невозможно. Есть различия тип крыш кровли, архитектурных величин, регионы. Есть много разных особенностей, которые применяются в определённых условиях постройки. Но приведённый наш пример прекрасно показывает общий технологический принцип. Эти данные о правилах расчета и схемах постройки должны помочь и обычным мастерам, и хозяевам, который держит под контролем работу наемной бригады.

Сохраните статью

Ломаная крыша — устройство, варианты, инструкция по монтажу

Владельцы частных домов обдумывают каждую деталь своего жилища: тип фундамента, отделку фасадов и форму кровли. Мансардная ломаная крыша является одной из самых популярных конструкций этой части здания.

Устройство

Стропильная система двускатной ломаной крыши отличается от прочих большим количеством изломов на скатах. Считается, что это одна из самых красивых форм, но, при этом, и, как и вальмовая, довольно дорогостоящая. Она обустраивается для домов, в которых планируется жилая или нежилая мансарда.

Особенности стропильной системы:

1. В отличие от классической двускатной крыши, в данной модели присутствуют специальные ребра жесткости. Эти стойки обеспечивают прочность кровле и создают ровные стены внутри мансарды;

Стропильная система с бабкой

Специалисты рекомендуют в качестве материалов для стропильной системы частного дома выбирать хвойные породы дерева. Такие балки выдерживают резкие перепады температур, противостоят воздействию влаги и снега, а также обладают отличными антисептическими свойствами.

Варианты крыши

Виды ломаных крыш для частных строений:

1. Квадратный. Здесь между наслонными стропилами и стойками образован прямой треугольник. Внутренний разрез мансарды напоминает квадрат, откуда схема и получила своей название. Идеальный вариант для домов с небольшой площадью и возможностью обустроить высокую мансарду. Этот вариант идеально подойдет для беседки или небольшого каркасного дома;

Конструкция квадратной ломаной крыши

Помимо этого, ломаная кровля может использоваться для любых подсобных помещений (гаража, бани) и домов со встроенными комнатами (верандами, теплицами и т. д.).

Видео: Мансардная ломаная крыша

Перед началом работы нужно сделать чертежи ломаной крыши. Различные варианты с балконом, окнами и прочими элементами есть в свободном доступе в сети интернет, в формате dwg, например. Нужно учитывать, что это модульная конструкция, её узлы требуют соответственного соединения. Для крепления балок между собой используются кронштейны. Чтобы произвести расчет крепежных элементов также понадобится чертеж и технологическая карта.

Чертеж ломаной крыши с окном Пример профессионального чертежа

Пошаговая инструкция, как сделать своими руками ломаную крышу:

1. Сначала монтируется мауэрлат и балки перекрытия. Они будут служить потолком для нижнего этажа. Перед установкой их необходимо обработать антисептиком для защиты от воздействия влаги и микроорганизмов;
2. Под деревянный скат устанавливается пароизоляция и гидроизоляция. Эти меры нужны для защиты потолка от конденсата из дома и возможной влажности под стойками;
3. В зависимости от того, какая выбрана планировка, нужно заранее продумать размеры стоек. Стандартно они на 10 см превышают необходимую высоту потолка, т. к. после установки стропильной системы будет производиться внутренняя чистовая отделка;
4. Нужно отметить, что от размера вертикальных стоек будет зависеть уклон всей крыши. Поэтому подбирайте их высоту так, чтобы кровля была под углом 15 и более градусов. В противном случае, с неё будет затруднен отвод жидкости;

Пошаговая инструкция с фото

Стоимость установки стропильной системы профессионалами варьируется в пределах от 1000 у. е. до десятка. Все зависит от выбранной конструкции и размера дома.

Утепление и отделка

После окончания монтажных работ выполняется утепление и отделка мансарды с ломаной крышей. Технология теплоизоляции аналогична другим типам кровельных конструкций. На балки сначала укладывается пароизоляционная пленка, поверх неё настилается гидроизоляция. Эти поверхности крепятся с нахлестом, установка производится при помощи тонких маленьких гвоздей.

Для утепления может использовать прессованная минеральная вата, пенопласт, пеноизол и другие материалы. Монтаж теплоизолятора производится таким образом, чтобы при его установке оставались видимыми просветы между балками – это поможет при дальнейшей отделке.

Отделка ломаной крыши производится в зависимости от того, какой материал был выбран для покрытия. Сейчас очень популярен ондулин – он отлично переносит перепады температуры и воздействие ультрафиолетовых лучей. Наиболее дешевым и доступным вариантом является шифер. Но проще всего на ломаной крыше работать с панелями металлочерепицы – эта конструкция требует постоянной подрезки покрытия, но с черепицей это не нужно.

11 Апрель 2016 Автор: Владимир Бакаев

Источники: http://kryshikrovli.ru/konstrukciya/drugie/stroim-svoimi-rukami.html, http://pochtidoma.ru/stroitelstvo/krysha/lomanaya-krysha-svoimi-rukami.html, http://www.proprofnastil.ru/lomanaya-krysha.html

Ломаная крыша своими руками — изготовление +фото

Среди многообразия конструкций кровли особое место занимает ломаная двускатная крыша. Ее особенность в делении ската на несколько плоскостей, дающее возможность использовать пространство под крышей для устройства мансарды. Наличие комнаты под крышей сократит общую теплопотерю дома. Ломаная крыша своими руками может быть правильно построена только при наличии грамотных расчетов и следовании всем нормативам при постройке.

Как выбрать угол наклона

Угол наклона мансардной крыши

При выборе угла, под которым устанавливаются скаты крыши, необходимо учитывать:

• вид кровельного покрытия;
• количество осадков и силу ветра;
• назначение комнаты – для жилого помещения высота конька не должна размещаться ниже 2,5 метра.

Оптимальным значением для верхних скатов считается 30–45 градусов, для нижних – 60 градусов.

Составление проекта

Проект с ломаной крышей

Любое строительство начинается с чертежа, а такая сложная конструкция как ломаная крыша, потребует составления подробной схемы со всеми размерами и расчетами. Начать работу можно с просмотра фото и схем, которые помогут понять, как построить конструкцию ломаной крыши. Зная размеры здания, тип кровельного и утепляющего материала, можно по специальным калькуляторам рассчитать размеры составляющих для стропильной системы.

Расход материала для кровельного покрытия, а также гидроизоляции вычисляется по величине площади крыши, которую подсчитывают, складывая величину всех скатов. Слой утеплителя для мансардной крыши должен составлять не меньше 20 см.

Материал

Клееный брус

Перед тем как сделать ломаную крышу, подбирают качественный материал для ее возведения. Для этого приобретают сухой клееный брус, влажность которого составляет 18–22%. Перед началом монтажа он проходит обязательную обработку антисептиком и средством препятствующим горению. Обработку составами проводят на открытом пространстве, средства наносятся двумя слоями.

• брус для мауэрлата 200×200 мм, для подкосов 50×100 мм;
• доска 50×150 мм;
• необрезная доска;
• металлические скобы, уголки, болты, гвозди, саморезы;
• рейки для обрешетки 25×50 мм;
• пароизоляционная мембрана, утеплитель, гидроизоляция;
• кровельный материал.

Этапы строительства

Закрепляется мауэрлат

Мауэрлат. Установка стропильной конструкции предполагается на этапе возведения стен. В верхнем ряду закладываются специальные шпильки для последующего крепления мауэрлата, являющегося основой кровли. Этот брус укладывается по всему периметру стен, в просверленные отверстия вставляются приготовленные шпильки и закручиваются гайками. Шаг шпилек составляет два метра, оптимальный вариант, если они будут располагаться между стропилами. Под мауэрлат укладывается рубероид, обеспечивающий защиту от влаги. Для надежного удержания конструкции используют обвязку из проволоки.

Балки. Толстый брус с сечением 200×200 мм укладывается непосредственно на мауэрлат или в специальные карманы, оставленные в кладке стен. Края балок, расположенных на кладке, промазывают мастикой. Брус послужит опорой для вертикальных стоек. К мауэрлату они крепятся металлическими уголками. Требуется строгое соблюдение горизонтального уровня, чтобы получилась качественная основа для кровли. Изменить положение балки можно, подкладывая доски.

Монтаж стропил

Установка стропил. Первыми выставляются вертикальные стопила на фронтонах. Их уровень контролируется с помощью отвесов. Стойки временно фиксируются распорками. Между выставленными стропилами натягивают шнур и устанавливают все оставшиеся стойки с шагом равным расположению балок. На стойки укладываются прогоны из доски, их крепление осуществляется уголками и саморезами. Сверху прогонов крепятся продольные затяжки, соединяющие параллельные стойки и завершающие верхнюю обвязку. До окончательной установки оставшихся стропил, затяжки подпираются подкосами.

Нижние стропила устанавливаются с опорой на прогон и мауэрлат. Чтобы облегчить работу по подготовке брусков, предварительно выполняется шаблон. Тонкая доска прикладывается к прогону и выполняется отпиливание под нужным углом. Все нижние стропила подрезаются по образцу и устанавливаются. Нижняя часть, лежащая на мауэрлате, выпиливается на месте. Для крепления используют пластины или уголки, закручивая их саморезами или забивая гвоздями.

Перед установкой верхних висячих стропил, необходимо наметить центр крыши. Для этого используют временную стойку, закрепленную по центру мауэрлата и фронтонной затяжки. Верхний край доски обозначит центр кровли. К этой доске прикладывают основу для шаблона, по которому будут выполняться запилы верхних стропил, второй край заготовки опирается на прогон.

Все верхние стропила имеют одинаковый размер, поэтому они подпиливаются по одному шаблону. Верхние концы стропил соединяют обрезками доски, пластинами или ботами. Нижняя часть вставляется запилом в прогон и крепится уголками. Каждую стропильную ногу поддерживают подвесной стойкой размером 25×150 мм, которая крепится к месту соединения стропил и к затяжке.

Нижние стропила укрепляют постоянными подкосами. Для этого используют доску 50×150 мм, нижний конец срезают под углом и устанавливают на балку, верхний крепится к стропилу болтом или шпилькой. Установив все подкосы, убирают временные подпорки.

Обрешетка и кровельный пирог

После окончания монтажа стропильной конструкции необходимо грамотно уложить все слои кровельного пирога. Первоначально стропила обшивают пароизоляционной мембраной, начиная снизу крыши. Стыки материала проклеивают скотчем. Затем укладывают утеплитель. Между слоем утеплителя кровлей необходимо установить продухи для вентиляции пространства. Низкое качество проветривания приведет к появлению конденсата и сырости. Кровельное покрытие стоит подбирать с учетом его теплоизоляционных качеств, поэтому использование металла не желательно. В качестве утеплителя выбирайте безопасные негорючие материалы, которые не подвержены воздействию влаги. К таким материалам можно отнести вспененный полистирол и пеностекло. После утепления выполняется укладка гидроизоляции.

Обрешетка выполняется непосредственно под выбранный вид кровельного покрытия.

Устройство ломаной крыши не только придаст архитектуре дома особенный вид, но подарит дополнительную жилую площадь. Просмотр видео с пояснениями нюансов строительства поможет правильно выполнить работу.

Рекомендуем прочитать:

Видео

В этом видео автор показывает и рассказывает, как он делал стропильную систему мансардной крыши дома:

Фото

Небольшой дом с мансардой

Дом с мансардой

Ломаная крыша деревянного дома

Баня с мансардной ломаной крышей

Дачный домик с мансардой

Крыша гаража

расчет, стропильная система и монтаж кровли

В большинстве случаев загородные коттеджи строятся с мансардой. И чтобы строение не выделялось слишком высокой кровлей, используют ломаный тип конструкции. Это позволяет применять более легкие стропильные балки, а скаты получаются менее широкими.

Можно найти множество фото ломаных крыш в интернете, и сравнить преимущество четырехскатного каркаса с другими видами конструкций.

Краткое содержимое статьи:

Разновидности ломаных крыш

Строительство такого каркаса с точки зрения экономичности относительно выгоднее других крыш. Для дизайнеров она открывает больше возможностей по оформлению. Существует несколько типов проектов домов с ломаной крышей:

• Типовое решение для дачного домика, с небольшим земельным участком;
• Большая ломаная крыша для частного дома, может иметь сложное конструктивное решение. Часто встречаются крыши, на которых имеется по пять, и шесть скатов кровли;
• Ломаная крыша, имеющая балкон или террасу, смотрится достаточно красиво. Но подобные решения очень трудоемки. Для возведения такого каркаса потребуется помощь высококлассных строительных мастеров.

Как проводить расчет конструкции

Расчеты всех кровельных каркасов осуществляются в несколько этапов: выясняется нужное количество материалов; способность стропильного каркаса выдержать нагрузку. На фото можно найти чертежи ломаных крыш, на которых отмечены все необходимые размеры.

Чтобы рассчитать нагрузку на стропильную систему, нужно воспользоваться следующими значениями:

• Общий вес кровельных материалов;
• Нагрузка от теплоизоляции;
• Общая масса обрешетки;
• Какое расстояние между карнизом и коньком;
• Угол наклона скатов;
• Шаг крепления стропил и обрешетки;
• Вес работников выполняющих монтажные работы, и дополнительный вес стеклопакетов, и вентиляции (если таковые будут).

Зная эти значения можно произвести соответствующие вычисления. Это примеры расчета ломаной крыши. С их помощью можно понять подходят ли сечения различных элементов к выбранной конструкции.

Поэтапное строительство крыши

Чтобы работа прошла успешно, рассмотрим инструкцию для строительства ломаной крыши:

Фиксация мауэрлата проходит с помощью верхнего обвязочного бруса. Монтаж стропильных ног осуществляется в соответствии с чертежным проектом. Крепление опорного бруса и стропильного элемента делается с помощью пазов.

Устанавливается вертикальная стойка, она крепится к балке перекрытия. Процедура повторяется с каждым следующим элементом, образую каркас будущей мансарды. Для связок стоек используются прогоны. Они будут затяжкой для верхних стропил и балок мансарды.

Далее все работы проходят в соответствии с проектом. Стропильные элементы образующие отвесные кровельные скосы, и служащие затяжками верхних стропил с опорным брусом должны выполняться в наслонном виде. Конструкция стропил имеет висячий тип.

Висячие стропила фиксируются на бабках. Это придает конструкции жесткость. Они скрепляются с затяжками.

Если есть необходимость, то устанавливаются подкосы, и распорки. Все детали креплений заранее вносятся в проектные чертежи крыши.

На торцевые стропила монтируются каркасы, на которые будут крепиться фронтоны, проемы дверей, стеклопакеты.

Чтобы правильно сделать ломаную крышу своими руками, нужно четко соблюдать проектные чертежи, и схемы.

Конструктивное преимущество

Конструкция мансарды может быть разной, но преимущество остается за ломаной крышей. При относительно небольшой высоте кровли помещение мансарды получается с высокими потолками. Ее пространство используется более практично.

Можно отметить несколько особенностей конструкции ломаной крыши:

• Повышается теплоизоляция всего дома;
• Подкровельное пространство используется разумно;
• Крутизна боковых скатов не дает снегу задерживаться;
• Мансарда имеет полноценные потолки.

Заключение

При помощи ломаной крыши можно существенно увеличить внутреннее пространство дома. Ее строительство требует профессионального подхода, но благодаря имеющимся простым видам конструкций возможна и самостоятельная сборка.

Минусы подобной кровли в том, что имея большую парусность, она слабоустойчива к сильным порывам ветра. Поэтому ее возведение возможно не во всех регионах страны.

Фото ломаной крыши

Также рекомендуем просмотреть:

Пожалуйста, сделайте репост

Стропильная система ломаной крыши — устройство и расчет (фото, видео, чертежи)

Двухскатная крыша с ломаным скатами, угол наклона которых различается в верхней и нижней части, считается одним из наиболее популярных типов кровли в частном строительстве. Не смотря на техническую сложность конструкции такого типа, она применяются при возведении не только фешенебельных коттеджей, но также обычных дачных домиков. В этой статье вы узнаете, что такое стропильная система ломаной крыши, как выполняется расчет, в чем преимущества, а также особенности монтажа.

Содержание статьи

В классическом понимании ломаная крыша — двухскатная крыша пятиугольной формы, геометрия скатов которой изменена таким образом, что верхняя часть имеет угол 20-30 градусов, а нижняя 50-60 градусов. Ее прародительницей стала традиционна треугольная кровля, которую видоизменили с целью более рационального использования подкровельного пространства, оборудование там жилых помещений или места для складирования вещей, запасов. Сначала строители действовали скорее по наитию, а впоследствии архитекторы, отметившие эффективность применения, стали создавать все больше проектов с кровлей такого типа.

Преимущества и особенности конструкции

Есть ряд причин, по которым в проект дома включается ломаная кровля, чаще всего они вытекают из достоинств:

• Она позволяет максимально эффективно распорядиться пространством, расположенным под крышей. Там может быть оборудовано полноценное жилое помещение с достаточно высоким потолком, с естественным освещением, которое можно использовать в качестве кабинета, спальни, детской.
• Она улучшает внешний вид строения, делая более эффектным. При использовании современных кровельных материалов даже самая простая ломаная кровля, вносит «изюминку» в облик строения, делая дизайн эксклюзивным, дорогим.
• В дом с такой кровлей органично вписывается просторный балкон, благодаря чему подобные проекты пользуются особой популярностью среди заказчиков.
• Великолепно справляется с защитой от ветра и атмосферных осадков. Склоны сконструированы таким образом, что снег не задерживается на них, а свободно соскальзывает.

Чаще всего застройщики прибегают к сооружению кровли с ломаными скатами в ситуациях, когда мансарда дома будет использоваться для жилья. Это на самом деле проверенный временем, наиболее оптимальных вариант, не лишенный своих особенностей:

• Высокая стоимость. Для постройки этой конструкции необходимо большое количество высококачественного материала, так что она обойдется значительно дороже простой двухскатной.
• Техническая сложность, в виду которой осуществить сборку способны профессионалы с высоким уровнем столярных навыков. Для начала строительства нужен сложный расчет и грамотный чертеж. К тому же минимальное количество работников — три человека, бригаде меньшего состава это не под силу.
• Возможные потери тепла во время отопительного сезона, что приводит к большему расходу дров, газа или электричества.
• Высокая стоимость установки специальных мансардных окон.

Стропильная система

Стропильная система ломаной кровли — совокупность всех опорных элементов каркаса, количество и сечение которых определяет расчет. Так как подобная кровля имеет сложную геометрию она состоит из множества частей, чем она массивнее, тяжелее, тем больше элементов, тем они должны быть прочнее.

Визуально систему опор можно разделить на две части: верхняя, в форме равнобедренного треугольника, а нижняя — трапеция с большей стороной внизу. Профессионалы советуют использовать висячие и наслонные стропила в комбинации, чтобы конструкция была более надежной.

Вот как она выглядит:

1. Верхние наслонные стропила. Изготавливаются из прочных, надежный, ровных досок, не имеющих сучков размеров 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся под углом, которые определяет расчет, одним концом упираясь в конек, а другим в опорную стройку. Стропила испытывают нагрузку на прогиб, на распирание, которые определит расчет воздействующих сил. Шаг установки варьируется от 60 до 120 см. Крепление выполняется жесткого типа.

   

2. Затяжка. Горизонтальная стягивающая балка, изготавливающаяся из бруса прямоугольного сечения. Она служит, чтобы разряжать распирающую нагрузку стропил, связывая между собой стропильные пары. Чем выше расположена затяжка, тем толще она должна быть. А еще она выполняет функции каркаса для потолка мансарды.

   

3. Бабка. Вертикальная подвеска, связывающая между собой конек с затяжкой, перенося на него вес, минимизируя прогиб. Чтобы сделать бабку необходим брус и специальный подвесной крепеж.
4. Конек. Место встречи двух стропил, которое можно усилить с помощью конькового прогона, в качестве которого используется также брус.
5. Стойки. Вертикальные опоры, которые подпирают верхним концом наслонные стропила, а нижним опираются в балки перекрытий. Чаще всего стойки изготавливают из бруса прямоугольного сечения, длина этого элемента должна составлять предполагаемой высоте потолка плюс 20-30 см. Комфортным считается потолок 2-2,5 м. Стойки будут исполнять роль каркаса для создания мансардных стен.

   

6. Висячие стропила. Они нижней по принципу ползуна крепятся к балкам перекрытия, а верхней упираются в затяжку. Стропильные ноги также выполняются из досок, подвергаются воздействию на прогиб, но не распирание. Длины стропил должно хватать для формирования комфортного свеса, отступающего от стены не менее, чем на 40-50 см. Если ноги недостаточно длинные, свес компенсируют кобылками.

   

7. Подкосы. Опорные элементы, располагающиеся под углом к висячим стропилам, задача подкосов гасить прогиб стропильных ног, перенося часть веса балку перекрытия.
8. Балка перекрытия. Основа будущего полового перекрытия мансарды, выполненная из бруса.
9. Мауэрлат. Прочный брус квадратного сечения 100х100 мм или 150х150 мм, который кладут в основание кровли для распределения веса равномерно вдоль несущих стен, предотвращать опрокидывание стропил во время порывов ветра.

Выбор и подготовка материала

Как вы понимаете, основным материалом для стропильной системы ломаной крыши является древесина. А это, к сожалению, горючий, не влагостойкий, подверженный гниению материал. Эти качества, безусловно, являются недостатками, которые легко устранить, проведя обработку антипиреном, антисептиков, влагозащитной пропиткой. Обрабатывать дерево для эффективной защиты этими составами необходимо в несколько слоев. Расчет необходимого объема антисептика производят согласно рекомендациям производителя.

Используйте высококачественный материал из хвойных пород, без сучков. Если они все же есть, уберите, обработайте специальным средством. Нешлифованное дерево следует предварительно ошкурить, кору в обязательном порядке удалить.

В качестве кровельного материала используется металлочерепица, профнастил, шифер, ондулин, шинглас. Так как конструкция сама по себе массивна, специалисты советуют отдавать предпочтение более легким материалам, чтобы излишне не перегружать стропильную систему. Вес в таком случае станет определяющим фактором при выборе. Обрешетка изготавливается сплошного или решетчатого типа, из необрезной доски или из влагостойкой фанеры. В качестве утеплителя применяются минеральная вата на базальтовой основе или пенопласт. Декоративная обшивка может быть выполнена из сайдинга, блок-хауса или вагонки.

Нюансы монтажа

Начинать возведение кровли необходимо, выполнив расчет нагрузки, которой она будет подвергаться. Для этого складывают вес каждого из материалов кровельного пирога, найти который можно в справочной литературе. Затем определяются временные нагрузки от выпадающего снежного покрова. Когда эти показатели складываются, получается такой показатель, как общая нагрузка, который колеблется в районе 40-50 кг/м2. Согласно этим параметрам определяется, каким запасом должна обладать стропильная система, сечение элементов каркаса. Избавить вас от этих вычислений может специальная программа для расчета, доступная для использования в интернете. После этого составляется чертеж, отражающий расположение всех элементов с рассчитанными размерами.

Дальнейшие действия относятся к собственно монтажу ломаной кровли:

• Производится закупка всех необходимых материалов. Лучше приобрести их с небольшим запасом, чтобы не оказаться в ситуации, когда чего-то не хватает.
• Все деревянные элементы распиливаются в размер согласно шаблону. Быстрее всего это сделать болгаркой или циркулярной пилой.

  

• Нижние стропила, подкосы, стойки на земле соединяются вместе, образуя, так называемые, фермы.

  

• Готовые фермы поднимаются на верх для установки.
• Фермы соединяются затяжками, настилаются верхние наслонные стропила.

  

• Создается обрешетка, монтируется утеплитель, укладывается кровельный материал.
• Фронтоны, свесы обшиваются выбранным материалом, оборудуются оконные проемы.

Если расчет выполнен грамотно, стропильная система ломаной крыши является прочной, надежной конструкцией мансардной кровли, которая прослужит не одно десятилетие при условии регулярного контроля за состоянием.

Видео-инструкция

стропильная система, пошаговый монтаж и др

При строительстве дома значительная часть внимания уделяется не только его внешнему виду, но и функциональности. Вряд ли кому-то захочется терять внутреннее пространство, ведь на его возведение тоже тратятся средства. При устройстве крыши с двумя скатами определённо можно обустроить мансардный этаж, но ещё больше дополнительного пространства появится, если последовать инструкции по изготовлению ломаной двускатной крыши своими руками, хотя такая конструкция и будет более сложной в возведении.

Проектирование крыши

Чтобы пространство, образующееся под крышей, можно было комфортно использовать под жилое помещение, минимальная рекомендуемая ширина дома — шесть метров.

Ломаную крышу необходимо предусмотреть на этапе проектирования дома, потому как она потребует дополнительного укрепления стен. Так, кирпич, газосиликатные блоки или пенобетон потребуют заливку армирующего пояса, в которые предварительно закладываются резьбовые шпильки. Их шаг составляет полтора-два метра.

Схема ломаной двухскатной крыши

Перед началом работ надо определиться с двумя вопросами:

1. Какое соотношение частей скатов? Этот параметр будет влиять на высоту внутреннего пространства.
2. Будут ли устанавливаться мансардные окна и если да, то каково расположение? При большом количестве комнат они помогут организовать правильное естественное освещение.

После этого можно переходить к расчётам:

1. Количества материла для кровли.
2. Толщины и объёма утеплителя.
3. Гидроизоляции (определяют по габаритам крыши).
4. Необходимого количества леса для стропил.
5. Крепежей.

Чтобы облегчить задачу, можно воспользоваться найденным типовым проектом крыши. Если же вы обладаете навыками конструктора, то можно самостоятельно сделать подробный чертёж. В расчёте же стропильной системы, а именно шага и сечения балок, помогут специально разработанные программы. Они основаны на том, каким кровельным материалом вы собираетесь воспользоваться, какие нагрузки будут приходиться на крышу, какой район строительства и другие.

Материалы для работы

1. Стропила — основной элемент конструкции. В качестве ног и раскосов рекомендуется использовать брус высокого качества с сечением 5х10 см. Ещё понадобятся обрезные доски толщиной минимум 3 см.
2. Мауэрлат — опора для стропил. Хорошо будет использовать брус сечением 25х25 см.
   

   Хвойная порода древесины хорошо подойдёт для организации стропильной системы. Но она должна быть просушена до влажности не более 22 процентов. Ломаная крыша отличается от простой двускатной большим весом. За счёт этого материал понадобится более массивный.

3. Крепёжные материалы. Брусья и доски будут соединяться при помощи стальных кронштейнов и шпилек (размер 8-12 мм.). Ну и конечно, не обойтись без болтов, саморезов, гвоздей и металлических скоб.
4. Обрешётка и контробрешётка нужны для укладки кровельного материала. Для этих целей подойдут деревянные рейки сечением 50х25 мм. Соединительными элементами станут детали, которые выпиливают из толстой фанеры.
5. Утеплитель для создания комфортной среды в подкровельном помещении.
6. Пленки паро- и гидроизоляции для защиты стропильной системы от попадания влаги, что приведет её в негодность.
7. Кровельный материал. Рекомендуется использовать не слишком тяжёлые: например, металлочерепицу или металлопрофиль, а также ондулин и битумную черепицу.

Инструкция по возведению стропильной системы

Стропильная система ломаной двухскатной крыши

Инструменты используются стандартные, что и для любых столярных работ. Ещё пригодится лестница и страховочное оборудование.

Перед началом сборки необходимо обработать всю древесину специальными антисептиками, а также произвести пропитку противопожарным раствором. Эти работы проводят в соответствии с инструкциями на упаковках. А чтобы обеспечить более глубокое проникновение растворов в материал, все элементы стропильной системы лучше обработать дважды. Далее необходимо дать древесине высохнуть перед началом дальнейшей сборки. Также следует обработать рейки обрешётки и контробрешётки. Ещё одна подготовительная работа — просверливание отверстий в мауэрлатных брусках. Их шаг должен соответствовать шагу шпилек, установленных на стенах.

Расчёт стропильной системы ломаной двухскатной крыши

В принципе, стропильную систему можно рассматривать как модульно соединённые секции, которые целесообразно собирать на земле, а уже после поднимать на крышу и проводить дальнейшую установку согласно чертежу. Это упростит работу. Верхние и нижние стропильные ноги соединяют между собой под выбранным углом. Чтобы не нарушить общую геометрию крыши, необходимо следить за их точным распилом, а также соблюдать размеры всех частей. Это повлияет на безопасную установку кровельного пирога. Чтобы упростить работы, можно подготовить шаблоны. Их выполняют, используя металл или фанеру, в соответствии с проектом.

Этапы работ

1. На несущие стены здания необходимо уложить рубероид в один или два слоя. Он будет выполнять гидроизоляцию защиту.
2. Затем переходят к монтажу мауэрлата. Крепление балок к шпилькам осуществляют при помощи гаек.
   

   Установку балок мауэрлата необходимо производить, соблюдая строгую параллельность между ними.

3. Внутреннюю часть мауэрлата монтируют таким образом, чтобы обеспечить её совпадение с внутренней частью стены. При условии большой толщины стены можно выложить защитный ряд. Его располагают с наружной стороны. Для работ используют кирпич.
   

   В случае, если дом выполнен из дерева, мауэрлатом будет служить верхний брус или бревно, соответственно материалу здания.

4. После того как мауэрлат установлен, переходят к креплению вертикальных стоек. Для этого используют временные распорки. Начинают установку с крайних стоек в ряду, после чего необходимо натянуть между ними веревку. Она будет служить уровнем для установки остальных стоек.
5. Стойки устанавливают с шагом в 2,5-3 метра. Он будет оптимальным. Высоту их определяют в соответствии с предполагаемым уровнем потолка, прибавив к этому параметру 10-15 см.
6. После этого переходят к установке верхних секций. Их крепят к вертикальным стойкам, а в верхней части соединяют.
7. Образовавшиеся соединения необходимо закрепить при помощи фанерных накладок. Их фиксацию на брусе осуществляют саморезами.
8. Прогоны устанавливают на стойки из досок. После чего монтируют ригели, которые необходимо зафиксировать временной подпоркой. Затем их закрепляют, используя доски.
9. Брус-прогон монтируют в верхней части конструкции.
10. Последним этапом будет установка и фиксирование раскосов.
11. На стропильные ноги набивают контробрешётку, используя гвозди и молоток.

Когда все работы с монтажом стропильной системы закончены, можно приступать к следующему этапу формирования кровельного пирога – укладке тепло-, паро- и гидроизоляции.

Послойное изображение кровельного пирога

1. Пароизоляционная плёнка крепится с внутренней стороны помещения. Для этого хорошо подойдут металлические скобы. Важно соблюдать равномерное натяжение материала.
2. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или пенополистерол. Их монтаж производят между стропильными ногами.
3. Укладка гидроизоляции — завершающий этап, осуществляют её внахлест несколькими слоями. Это поможет свести риски протечки к минимуму.
   

   Гидроизоляционный материал может провисать, но не более чем на два сантиметра.

4. Фиксирование материала обеспечивается контррейками, которые монтируют снизу вверх, начиная от карниза и двигаясь к коньку.
5. Контррейки обеспечивают вентиляцию кровельного пирога, а также помогают сохранить целостность гидроизоляционной плёнки.
   Дальнейшие работы можно описать как кровельные:
6. Когда плёнка гидроизоляции уложена, приступают к монтажу обрешётки. Определение шага реек зависит от типа кровельного покрытия, используемого при строительстве. Для удобства работ его делают в 30-35 см. при условии использования жёстких материалов. А вот для мягкого кровельного покрытия лучше подойдёт сплошная обрешётка из листов фанеры или ОСБ-плит.
7. Рейки необходимо располагать прямолинейно, чтобы после, при укладке кровельного материала, не возникло проблем.
8. Особенностей укладки кровельного покрытия для ломаной двускатной кровли нет, поэтому работы осуществляются в соответствии с выбранным материалом.

Некоторые советы

1. Строительный опыт должен стать определяющим при создании ломаной двускатной крыши своими руками. Её конструкция может оказаться достаточно сложной для новичка.
2. Кровельный материал большого веса лучше не использовать для и без того тяжёлой конструкции. Из-за этого требования придётся отказаться от черепицы в пользу существующих альтернатив – например, битумной или металлической черепицы.
3. Вентиляция кровельного пирога — обязательное условие грамотного монтажа. Продувы устанавливают в крыше и в коньковой части.
4. Образовавшееся подкровельное пространство отлично подойдёт для организации мансарды. И если вы планируете располагать там жилые помещения, то особенно внимательно необходимо подойти к вопросу её утепления. Толщина материала должна быть выбрана в соответствии с требованиями СП. Это параметр выбирается в зависимости от района строительства.
5. Также не стоит экономить на пароизоляционном материале. Качественная продукция поможет создать комфортную среду в жилом помещении.