Установка унитаза
Итак, однажды, наступил тот самый день, когда ваш старый унитаз пришел в негодность или просто перестал отвечать современным требованиям, как и тот, что на фото.
Советы по выбору унитаза
Если Вы уже приобрели новый унитаз – хорошо, но если нет, то позвольте пару советов:
- крепление сливного бачка к унитазу желательно в виде болтов с гайками — бабочками вместо обычных гаек. Использование такого крепления значительно упрощает монтаж и дальнейшее обслуживание – не нужно лезть за унитаз с ключом, бабочки прекрасно крутятся просто от руки;
- черная резинка на выпускном клапане запорной арматуры (все эти пластмассовые штучки внутри сливного бачка), просто по опыту она эластичнее и служит намного дольше белых;
- если позволяет бюджет и размер санузла я рекомендую поставить современный подвесной унитаз, он сам по себе удобнее и под ним легко мыть пол.
На этом, в общем-то, и все. Но если ваша покупка не соответствует перечисленному выше – ничего страшного! Это желательные, но совсем не обязательные критерии, самое главное правильно произвести установку и тогда, унитаз прослужит не один год и даже десятилетие.
Маленькое отступление. Есть мнение типа: «я в этом ничего не понимаю – зачем я полезу», «каждый должен заниматься своим делом» и т.д. Оно, как и все, конечно имеет право на существование, но только если не прикрывает лень или страх неудачи. Любой человек, который хоть что-то делал своими руками, справится с этой задачей, тут нет ничего сверхъестественного – уверяю вас!
Демонтаж
Если основание унитаза наглухо залито цементом не теряйте время и силы – просто разбейте его молотком на части.
Не пренебрегайте элементарными правилами техники безопасности. Очень мелкие и острые крошки санфаянса могут отлететь куда угодно! Накройте унитаз какой-нибудь тряпкой и наденьте защитные очки. Так же, во избежание разлива воды, лучше ее сразу убрать из гидрозатвора унитаза и сливного бочка при помощи обычной тряпки т.к. полностью вода не сольется. Просто промакивайте тряпкой воду и выжимайте.
Если унитаз реально открутить от пола, то – откручиваем. При этом способе намного меньше мусора. Но и тут не забудьте вымакать воду.
По окончании демонтажа место выглядит примерно как на фото.
Демонтаж произведен.
Установка
Если стояк канализации чугунный понадобится уплотнительная манжета(20-50р.) диаметром 110 мм.(если пластиковый – не нужна), ее нужно вставить в раструб,
а так же эксцентрик(100р), который соединит унитаз со стояком непосредственно.
И теперь готовим основание (то на чём будет стоять унитаз). Без преувеличения скажу: от подготовки основания зависит срок эксплуатации унитаза это САМОЕ главное в установке.
Итак, манжету в раструб, а эксцентрик одеваем до упора на унитаз. И вместе с одетым эксцентриком делаем примерку. Не ленитесь, прикиньте унитаз три, пять, если нужно 10 раз! Унитаз не должен шататься это самое главное.
Если установка производится на пол выложенный плиткой, так же будьте внимательны.
Еще раз – без всяких пошатываний, даже малейших! Унитаз должен стоять «мертво».
Когда я делал установку у себя дома, пришлось немного пожертвовать красотой ради качества и практичности. Кафель был выложен неровно (новостройка) и унитаз пошатывался, из-за чего старый пошел мелкими трещинами, плюс от этого нарушилась герметичность соединения и появился неприятный запах. Поставить пришлось немного под углом (не совсем ровно), но уже 5лет никаких проблем и я уверен еще не раз по пять их не будет.
При установке унитаза на подошву вам поможет песок. При помощи его вы выровняете место под установку, где нужно добавив или убрав песок. Сама подошва, как правило, толщиной 5см – меньше не желательно. И еще – никаких уровней! Исходить придется от положения раструба стояка канализации унитаз и стояк должны быть соосны (их оси должны совпадать как на фото).
После того как вы «поймали» нужную точку: длинным тонким маркером делаете метки и пробуриваете по ним кафель. При работе перфоратором кафель пройти в режиме сверления (без долбёжки) иначе, кафель может треснуть.
При установке на подошву: прикручиваем унитаз ключом на десять.
Инструкция по сборке сливного бачка всегда идет в комплекте с изделием, арматура, как правило, уже отрегулирована, здесь проблемы возникают редко. Если есть проблема, устранить протечку сливного бачка совсем несложно. Только пара советов: выбросить фильтр из клапана забора воды, т.к. он постоянно будет забиваться.
И при сборке бочка не забывайте, что имеете дело с пластмассой, тяните сильно, но с умом. Если что – то будет протекать при проверке – ничего страшного можно подтянуть, а если свернули голову пластмассе, то только в магазин за новой. Устанавливая бачок на унитаз, крутим по очереди «бабочки» левую и правую, для равномерности, визуально можно увидеть разницу в зазоре между бачком и унитазом.
В итоге получаем следующий результат:
Пространство вокруг унитаза заливаем цементом, но при этом не заливаем сам унитаз, а только подошву, что бы, в крайнем случае, его можно было снять. Рекомендую первую часть раствора сделать пожиже, что бы он затек во все щелочки, а второй – обычный. При этом не бойтесь замарать раствором унитаз – он легко ототрется.
Пользоваться залитым унитазом можно сразу, а вот садиться на него часов 6 не стоит.
Подсоединяем подачу воды гибким шлангом.
Опять же, не переусердствуйте! Гибкий шланг может сорвать пластмассовую резьбу на впускном клапане. Обычно я закручиваю от руки плюс пол – оборота ключём, этого достаточно.
Эта статья не претендует на пошаговое руководство в стиле «возьмите это и поднесите к этому», как я говорил выше, она рассчитана для тех, кто что-то делал и делает своими руками. Если вы и молоток в руках никогда не держали, то лучше обратиться к специалисту. А вот избежать основных ошибок, которые сам совершал, она точно поможет, чему я буду очень рад.
замена, как самому правильно поменять в квартире старый унитаз на новый, в хрущевке с чугунной трубой, монтаж и демонтаж, смена унитаза
Содержание:
Необходимость установить новые приборы возникает при проведении капитального ремонта или по причине выхода сантехники из строя. Замена унитаза своими руками позволяет сэкономить немало денежных средств, а знание процесса поможет выбрать оптимальный способ его монтажа. В этом случае помощь профессионалов не потребуется.
Качественная подготовка к проведению замены старого унитаза на новый является залогом успешного результата. Прежде всего, нужно обзавестись набором инструментов, строительными материалами и подробной инструкцией для тех, кто делает подобную работу впервые.
Необходимость замены унитаза
Не всегда необходимо менять сантехнический прибор, если в работе канализационной системы имеются неисправности. Если из бачка в санузле постоянно подтекает вода, это является серьезным поводом задуматься.
Когда из него капает на пол, а все места соединения труб в порядке, тогда, обычно причина проблемы заключается в наличии скола или трещины. Устранить течь в данной ситуации удается только временно — заменить унитаз следует максимально быстро.
Если вода из емкости слива стекает в канализацию по стенке чаши, то, скорее всего, установка новой сантехники не потребуется, поскольку причиной подобной неисправности, скорее всего, стал прохудившийся клапан. Так как все внутренние элементы для сливных бачков продают отдельно, их требуется только поменять на новые изделия.
Сантехнические фаянс и фарфор относятся к довольно хрупким материалам, которые характеризуются неустойчивостью к резким температурным перепадам. Эмаль может покрываться сеткой из трещин, портящих внешнюю эстетическую составляющую прибора и грозящих полным разрушением чаши. Если на этом изделии образовались сколы и другие проблемы, смену унитаза следует произвести в кратчайшие сроки.
Никто из пользователей унитаза не может точно знать, когда керамическое покрытие на нем не выдержит и лопнет под воздействием водяных потоков, весом человека или в результате внутреннего напряжения. Хорошо, если в этот момент жильцы окажутся рядом и кто-то из них сможет быстро устранить аварийную ситуацию, иначе потребуется ремонтировать туалет у соседей, проживающих этажом ниже.
Еще одним признаком проблемы с сантехникой является наличие неприятного запаха. Чаще всего причиной его становится неправильно выполненный монтаж канализационной системы, в результате чего стоки в трубах застаиваются. Когда с трубопроводом все оказалось в порядке, а фаянс чистый, причину запаха следует искать в том, что глянцевое покрытие начало разрушаться.
Если целостность эмали пострадала, и пористая структура санфаянса начала контактировать с нечистотами, он начинает впитывать неприятные «ароматы». Справиться с этими запахами не получится, поскольку процесс разрушения необратим. В этом случае без того, как заменить старый унитаз на новый, обойтись невозможно.
Еще одной важной причиной для демонтажа старой и установки новой сантехники становится запланированное проведение ремонта в санузле. Мало кто из владельцев недвижимости решает оставить прежний прибор в случае изменения дизайна в ванной комнате.
Поскольку новые, более современные изделия, появляются в продаже регулярно, обновление санузла с заменой сантехники способно преобразить его интерьер до неузнаваемости. Вне зависимости от того, выбран классический вариант или необычная модель из каталога, процесс, как правильно поменять унитаз, происходит в одной и той же последовательности.
Нюансы выбора нового сантехприбора
Перед проведением ремонта в санузле к нему следует тщательно подготовиться. Особенно нужно продумать, как поменять унитаз в квартире своими руками, когда жильцы продолжают пользоваться туалетом.
В данном случае менять сантехнику следует максимально быстро, но без правильной организации проведения ремонтных работ это становится невозможным. В первую очередь делают выбор подходящей модели, подготавливают все инструменты и строительные материалы, а потом приступают к реализации задуманного.
Самое главное, перед тем, как производить монтаж и демонтаж унитаза, это приобрести новый сантехнический прибор. В зависимости от выбранной модели подготавливают набор инструментов и материалов для выполнения замены.
Унитазы бывают двух видов:
- напольными;
- подвесными.
Напольные модели пользуются большей популярностью и их выбор огромен. Они бывают типа «компакт», «моноблок», с раздельными бачком и чашей, а также с системой слива скрытой конструкции.
Моноблок — это изделие, которое объединяет в единую систему резервуар для воды и чашу. В унитаз — компакте эти обе части реализуют в комплекте и соединяют при выполнении монтажа — это наиболее востребованный вариант, представленный на отечественном рынке сантехнической продукции.
Ретро-моделью, при монтаже которой бачок нужно располагать под потолком и соединять с чашей трубопроводом, в последние годы встречаются все реже. В них, чтобы произвести смыв, следует дергать за веревочку или цепочку с ручкой. Подобная сантехника смотрится уместно в санузле, оформленном в соответствующем стиле.
Современным решением считается обустройство скрытой сливной системы. До того, как поменять старый унитаз на новый данного типа, необходимо продумать строительство фальш-стены, за которой будет спрятана сливная емкость с инсталляционной системой. Внешне скрытые модели выглядят очень аккуратно, так как на стене будет располагаться только кнопка слива, а инженерные коммуникации останутся спрятанными.
Чашу подвесного унитаза на полу не располагают. Ее навешивают на анкерные болты, вмонтированные в стену. В результате под чашей имеется свободное пространство и его можно задействовать с пользой. Такая конструкция является выигрышной и с гигиенической точки зрения. Вымыть пол под нею несложно, а вот вокруг напольного изделия часто собирается грязный налет.
Еще один немаловажный момент, который следует учитывать перед тем, как заменить унитаз своими руками — это направление выпуска из чаши, который бывает трех видов:
- под углом;
- прямым;
- вертикальным.
Наиболее популярен вариант использования прямого горизонтального выпуска. В процессе его реализации унитаз соединяют с трубой отвода канализационных стоков на одном уровне. Косой выпуск задействовали в основном в годы советского многоэтажного строительства, но его можно встретить и сейчас.
Что касается устройств с вертикально расположенным сливом, их обычно применяют в домах Америки и Китая. Его удобство заключается в том, что унитаз можно расположить в любом месте санузла, а коммуникации прокладывают в межэтажном перекрытии. Такой вариант обустройства реализуем и в отечественных канализационных системах, но только в частных домовладениях.
Набор инструментов для проведения монтажа
Перед проведением такого вида сантехнических работ заранее подготавливают все, что нужно для замены унитаза, из стандартного набора инструментов. Его комплектация может меняться в зависимости от того, в каком состоянии находится устаревшее оборудование туалета, которое нужно демонтировать, а также от вида канализационных труб и способа крепления нового прибора.
Непременно потребуются следующие инструменты:
- ножовка по металлу или болгарка;
- перфоратор;
- отвертка;
- разводной ключ;
- пистолет для нанесения герметика;
- зубило и молоток;
- строительный уровень;
- резиновый шпатель.
Также будут нужны средства индивидуальной защиты — специальные перчатки и очки. Перфоратор применяют для создания отверстий в бетоне под дюбели, на которые предстоит крепить новый сантехнический прибор. Разводной ключ требуется для работ, связанных с подключением водопроводных коммуникаций.
При закручивании шурупов пользуются плоской или крестовой отверткой, а для надежной герметизации стыков — пистолетом, в который вставляют баллон с герметиком. Молоток и зубило задействуют, когда производится замена унитаза в хрущевке с чугунной трубой, подключенной к старому канализационному стояку, установленному в советские годы. Для проверки правильности установки чаши применяют строительный уровень.
Сопутствующие материалы
Кроме набора инструментов, прежде, как поменять унитаз своими руками, необходимо приобрести строительные материалы для проведения монтажа, среди которых:
- труба для подключения к водопроводной системе;
- герметик;
- гофрированная труба для подсоединения к канализационному стояку;
- кран;
- ФУМ-лента;
- крепежные изделия.
Когда производится обмен унитаза — старого изделия на новое, главным моментом является обеспечение надежной герметизации. Любое неплотное соединение или зазор могут завершиться протечкой. При подключении сантехнического прибора к канализационной системе лучшим решением будет применение силиконового герметика в баллоне.
Перед тем, как заменить унитаз в квартире или доме, для его подсоединения к трубопроводу, отводящему стоки, следует приобрести пластиковую гофрированную трубную продукцию. Такое изделие удобно тем, что оно гибкое и подходит в большинстве случаев. Изгибаясь, гофра может принимать разное положение, сжимаясь и растягиваясь. Она подходит и для горизонтального выпуска и для слива, расположенного под углом.
С целью уплотнения мест соединений задействуют уплотнительную ленту или действуют по старинке, применяя паклю. В набор крепежных элементов входят винты, болты, дюбели, гайки, шайбы, заглушки для соединения всех комплектующих и проведения монтажных работ. При отсутствии какой-либо крепежной детали ее можно дополнительно приобрести.
Проведение работ по демонтажу старого унитаза
Чтобы поменять унитаз своими руками, сначала выполняют его демонтаж. Если прибор не слишком старый, обычно с эти процессом не возникает проблем. Когда модель сантехники и чугунные канализационные трубы еще советского образца, в этом случае придется хорошо потрудиться.
Если прибор находится не в очень плохом состоянии, процесс демонтажа не будет слишком трудоемким:
- Сначала до того, как слить воду с унитаза при замене, перекрывают водопроводную трубу.
- Подготавливают емкости для сбора воды и тряпки.
- Отсоединяют бачок, открутив при этом снизу болты.
- Снимают пластиковый эксцентрик или гофру, соединяющие между собой выпуск чаши и канализационную систему.
- С помощью обычной губки удаляют остатки воды в емкости.
- Используя гаечный ключ, откручивают крепления, находящиеся по бокам основания, их обычно бывает 2 или 4.
- Ножом из-под основания удаляют силиконовый герметик.
- Чашу снимают с кафеля.
В прошедшем столетии все работы по монтажу старались делать так, чтобы сантехника прослужила не одно десятилетие. До сих пор при замене унитаза в хрущевке можно встретить прибор, посаженный на цементный раствор и вмурованный в стяжку с перемоткой тряпками у основания и в завершение покрытый краской в несколько слоев. При этом его соединение с трубой канализации оказывается замазанным толстым слоем раствора.
Сейчас такой способ установки выглядит смешным, но до тех пор, пока домашнему умельцу не приходится заниматься демонтажем раритетного устройства. В случае, когда керамику не жалко, унитаз можно демонтировать частями. Для этого потребуется молоток с зубилом.
Нужно сначала постучать в месте соединения чаши и трубы, одновременно с этим раскачивая крепление. Если конструкция не поддается, следует ударить по горловине сантехнического прибора и он расколется. После этого его получится извлечь. Главное при этом не попасть молотком по чугунной трубе, поскольку она отличается хрупкостью и легко треснет.
Особенности установки нового изделия
После того, как убрать унитаз своими руками удалось, приступают к монтажу нового изделия. В зависимости от приобретенной модели будет отличаться и процесс установки. Монтаж чаши сантехники с напольным вариантом крепления и навесного прибора со скрытым бачком производят разными способами. Справиться с работой по установке унитаза домашнему мастеру смогут помочь подробные инструкции.
Процесс монтажа унитаз-компакта – как заменить своими руками
Для того, чтобы произвести замену старого прибора на напольное изделие типа «компакт» при установке на кафельный пол, нужно пользоваться пошаговым описанием, как заменить унитаз самостоятельно:
- В первую очередь определяют месторасположение нового устройства. Чашу помещают в санузел без выполнения крепления. Нужно попробовать присесть на нее. Желательно примерить несколько вариантов.
- Когда точное место известно, основание чаши обводят смывающимся маркером. С его помощью также намечают места крепления сантехники.
- Изделие убирают в сторону, а на полу после этого остаются все необходимые пометки. Потом дрелью с 12 сверлом просверливают в кафеле отверстия. Если поверхность бетонная, то ее лучше бить буром под номером 12. В подготовленные отверстия вставляют дюбели.
- Потом берут гофру или манжету для соединения выпуска прибора с канализационной системой. Соединительный элемент помещают на место, предварительно обработав герметиком место стыка.
- Новую чашу с гофрой устанавливают правильно. В монтажные ушки продевают болты и вкручивают их с использованием разводного ключа. Главное, при выполнении данной работы не переусердствовать и не повредить керамику.
- Прибор соединяют с канализационной трубой, обрабатывая все места соединения силиконом.
- На чашу устанавливают бачок.
- Элементы соединяют болтами и подключают емкость к водопроводной трубе.
В завершение проверяют все места стыков, а также резьбовые соединения на предмет наличия протечек. Если недостатки и недоделки не обнаружены, можно пользоваться новым сантехническим оборудованием.
Процесс, как поменять самостоятельно унитаз такой модели, отличается простотой, поскольку современные изделия устроены так, что при их замене напольное покрытие остается неповрежденным.
Установка навесной чаши и скрытого бачка
Следует отметить, что работа относительно того, как самому поменять унитаз обычной конструкции на подвесное изделие со скрытой сливной емкостью, отличается от предыдущего варианта большей сложностью. В этом случае потребуется не только замена сантехнического оборудования, но и ремонт покрытия пола, строительство фальш-стенки с дальнейшей отделкой ее кафельной плиткой или иными современными материалами.
Предстоит прикрепить навесную чашу к прочной инсталляции. После завершения отделки стен зафиксированный металлический каркас не будет виден. При проведении ремонта в совмещенном санузле при оформлении интерьера желательно смонтировать умывальник навесного типа и биде аналогичной конструкции.
Подробное описание как сменить унитаз обычный на навесную конструкцию выглядит следующим образом:
- Намечают место расположения сантехнического прибора. К нему подводят канализационную трубу, имеющую диаметр 110 миллиметров и подвод.
- Примеряют приобретенную инсталляцию, представляющую собой жесткую раму для монтажа. Нужно определиться с высотой. Стандартным является размещение, составляющее 450 миллиметров от пола до сиденья и 100 миллиметров от напольного покрытия до нижнего края сиденья.
- При помощи маркера намечают места фиксации к полу и стене санузла, чтобы они точно совпали с монтажными отверстиями.
- Их подготавливают, задействуя перфоратор, и устанавливают каркас. Используя уровень, проверяют правильность выполнения монтажных работ.
- К сливному резервуару подключают воду.
- В комплекте к инсталляции имеется схема распила гипсокартонных листов, чтобы выполнить облицовку места установки. ГКЛ прикрепляют к металлическому профилю и к инсталляции. Лучше, если они будут влагостойкими.
- Отделку производят с учетом личных предпочтений жильцов.
- При замене чаши унитаза ее соединяют с канализационной гофрированной трубой и системой отвода стоков, не забывая про необходимость герметизации.
- Чашу прикручивают непосредственно к каркасу-инсталляции через гипсокартон и кафель с применением шпилек.
- Прибор подсоединяют к канализационной системе и бачку слива.
Несмотря на то, что процесс, как заменить старый унитаз на навесное изделие, занимает много времени, результат такого ремонта выглядит стильно и дорого. Работа по монтажу электронного сантехнического прибора с дополнением автоматических гигиенических функций, имеет много общего с креплением и подключением обычного изделия, но нюансы все же имеются.
Дело в том, что для подключения интеллектуального унитаза подвесного типа необходимо обеспечить его электропитание. Для этого обычно прокладывают отдельную линию, так как умная техника чувствительна к перепаду напряжения в сети.
Наиболее распространенные ошибки
Прежде, как поменять унитаз в квартире или доме, нужно внимательно изучить инструкции производителей данной продукции. Не допустить ошибок при демонтаже и установке сантехники практически невозможно при отсутствии соответствующего опыта.
Существует несколько видов сантехнических работ, при выполнении которых начинающие мастера совершают неправильные действия. Их знание поможет избежать неприятных неожиданностей при осуществлении монтажных мероприятий.
Чтобы в канализационных трубах не застаивалась жидкость, при монтаже системы отвода стоков необходимо соблюдать уклон. Согласно строительным нормам и правилам, он должен составлять от 3 до 5 процентов в сторону нахождения стояка канализации. Если рассматривается вопрос не только, как поменять унитаз, но и перенести его на другое место, об этом не следует забывать.
При перемещении чаши прибора на 1 метр от стояка, ее необходимо приподнять на 3 — 5 сантиметров. И данное правило касается каждого метра, на который будет смещено сантехническое оборудование. При условии выполнения строительных норм проблем с функционированием канализационного стояка не возникнет.
Некоторые владельцы недвижимости спешат выполнить замену унитаза в самом начале проведения ремонта в санузле. Специалисты советуют при возможности избегать таких действий. Дело в том, что фаянсовая сантехника отличается хрупкостью и при дальнейших строительных работах в помещении велика вероятность, что она будет повреждена. Поэтому поменять унитаз своими руками желательно в последнюю очередь.
Если в санузле уже установлено биде, навесную чашу следует располагать на одном уровне с его верхним краем. Только в таком случае сантехника смотрится в интерьере помещения гармонично и ею удобно пользоваться.
При замене канализационных труб обязательно нужно устанавливать ревизии. Доступ к люкам должен быть всегда свободным — можно для их прикрытия пользоваться эстетичными дверцами. Пренебрегать таким требованием не следует, так как в случае аварийной ситуации придется воспользоваться ревизиями.
Выполнять замену старого унитаза на новый без помощи профессионала довольно рискованно, особенно при отсутствии опыта. При самостоятельном монтаже сантехники главное не торопиться и придерживаться инструкции.
Как поменять старый унитаз советского типа на новый
Сейчас мы со всеми подробностями будем показывать процесс замены старого советского унитаза на новый российский. Посмотрите, что мы имеем на данный момент:
Унитаз советского типа, подключен к чугунной канализации, закопан в пол. Этот унитаз мы демонтируем, на его место поставим новый.
К этому трёхпроходному крану будет подключаться стиральная машина и шланг от унитаза. Начнём с демонтажа этого старого голубого унитаза.
Демонтаж старого унитаза и зачистка
На унитазе можно разглядеть цифры: 1989 – год его выпуска. Вставлен он в чугунную канализацию. Наша задача – там его разбить, чтобы вынуть из чугунииы, а также отбить снизу по кругу, чтобы просто снять унитаз с пола.
На входе в чугунину бьём молотком, снизу разбиваем перфоратором.
Старый унитаз вынесли на помойку. Теперь наша задача – убрать весь мусор и освободить от осколков старого унитаза и от цемента вход в канализацию. Выбиваем всё это дело молотком и стамеской, чтобы чугунина стала чистой.
Выбили крупные куски унитаза, плюс он был заделан цементом и гипсом, очистили раструб ножиком. Чугунина должна быть чистой, без цемента, потому что сюда будет вставляться манжета. Если вы её не почистите до конца, манжета просто не вставится. Старайтесь, чтобы внутрь канализации не попадали крупные куски того, что вы выбиваете. Мелкие ещё можно, но крупные там могут натворить дел.
Установка манжеты и гофры
Вот что мы приобрели в магазине для работы. Во-первых, клей плиточный 5 кг, чтобы заделать дыру от старого унитаза. Во-вторых, манжета, вот такой чёрный переход на чугунину:
Эту манжету будем забивать в чугунную трубу. Ещё вот такая короткая гофра и эксцентриковая манжета:
Посмотрим, что из них лучше подойдёт для подключения. Дело в том, что хозяева купили вот такую длинную гофру:
Такие обычно в магазинах втюхивают. Если мы её поставим, то хозяева будут просто коленками в дверь упираться. Может, даже и дверь не закроется. Поэтому будем ставить либо эксцентриковую манжету, либо импортную короткую гофру. Посмотрим, что в нашем случае будет лучше. Низ у входа в канализацию мы промазали герметиком, чтобы оттуда уже с гарантией ничего не протекало:
Молотком забиваем туда чёрную переходную манжету. После того, как она встанет, можно монтировать современные коммуникации. Вот так это выглядит с манжетой:
Теперь прямо в эту чёрную манжету можно вставлять 110-ую пластиковую современную канализацию либо гофру. Всё будет нормально держаться. Сейчас померяем гофру.
Вот чем мы будем подключать унитаз к канализации:
Эксцентриковая манжета встаёт сюда нормально. Мы засунем её поглубже и ещё герметиком для надёжности пройдёмся – и всё будет отлично. Эксцентриковая манжета подходит сюда идеально, чтобы унитаз не выдвигался вперёд.
Разметка и подготовка места под новый унитаз
Берём маркер и намечаем, где унитаз будет стоять, а также те места, куда вкрутим болты.
Вот наши отметки маркером. Отмеряем расстояние от черты до унитазной дырки.
Вот дырка, куда будет вставляться болт. Намечаем их на полу, где будем сверлить дырки под дюбеля. Разметили две дырки, одна из них получилась в яме.
Мы имеем монтажный комплект, который даёт к унитазу производитель, то есть два коротеньких болта и два дюбеля на 8 мм.
Это всё нам не подойдёт. Один болт, который не в яме, будет ещё достаточным по длине, а второй, который в яме, точно будет коротким. Поэтому мы будем использовать другие болты и другие дюбеля. У нас есть нормальные дюбеля из наших запасов.
Один болт, который подлиннее, будет вкручиваться в яме. Вот два нормальных дюбеля, 10 на 70 или 10 на 60. Они хорошо держат благодаря выступам, не прокручиваются, и чем они ещё хороши – у них входное отверстие широкое, в них легко попасть винтом. Теперь приступаем собственно к сверлению. Так как сверлить будем кафель, а дрели и сверла по кафелю у нас нет, есть только перфоратор, то будем сверлить постепенно.
Сначала бур пятёрочка, проходим им кафель, бетон не сверлим. Потом бур 6 мм, 8 мм и финальное сверление буром 10 мм. Сверлить, естественно, будем без биения, чтобы не расколоть кафель. Потом, когда просверлим кафель десяткой, можно уже и бетон проходить с биением. Покажем стазу готовый результат:
Кафель советский, прошёлся он без проблем. Современный кафель иногда бывает просверлить очень трудно, бывает, просто вообще не просверлить, если это керамогранит. Керамогранит без сверла по кафелю не возьмёшь. Мы же всё быстро просверлили, два дюбеля поставили, теперь нужно дыру, оставшуюся от старого унитаза, закидать плиточным клеем или что там у вас есть: цемент, цементно-песчаная смесь. Эта дыра нам мешает, унитаз одним боком встаёт как раз в эту дыру.
Бывает, что дыра не мешает, тогда новый унитаз просто ставят сверху. В данном случае дыра нам очень сильно мешает, поэтому мы её залепим плиточным клеем. Получилось вот так:
Дырку закидали цементом, оставили только место, где будет вкручиваться винт, где стоит дюбель.
Сборка бачка
Подготовительный этап у нас полностью завершён, приступаем к сборке. Из чего наш унитаз, так называемый “компакт”, состоит?
Вот собственно чаша унитаза без бачка, дальше бачок:
Арматура унитаза, которая в бачок устанавливается, сливная и заливная:
Ну и крышка:
Всё это нам нужно собрать воедино, потом установить на наши болты, которые мы приготовили, и когда засохнет плиточный клей, можно будет пользоваться. Приступаем к сборке. Берём пакетик с арматурой, эта арматура из Кирова, так называемая “кировская”. Она нормального среднесоветского качества, работает примерно пять-шесть лет, потом требует замены.
Обычно замены требует поплавок, но можно будет заменить и слив.
Начнём со слива. Вот эта часть устанавливается на бачок, прикручивается, сливной клапан в неё просто так сверху защёлкивается:
Заливной клапан или поплавок:
Пакетик со всей сопутствующей фурнитурой. Гайки и прокладки для поплавка, для его монтажа, эта гайка накручивается сюда:
Это прокладка, которая ставится между бачком и унитазом:
Кнопка для смыва и монтажный комплект для крепления бачка к унитазу:
Инструкция, паспорт. Сейчас покажем, как монтировать всю эту арматуру на бачок. Вот наш бачок:
Вот это большая пластиковая гайка. Сюда идёт прокладка, она изнутри вставляется в эту центральную большую дырку и снизу затягивается.
Затягиваем от руки и немного добавляем ключом. Вот эта штука потом просто сверху защёлкивается:
Теперь надо смонтировать поплавок. В его монтажный комплект входит гайка, которая прикручивается снизу, прокладка на сам поплавок и вот такой фильтр:
Фильтр вставляем сюда:
Он будет задерживать ржавчину, разную грязь, которая летит из водопровода. Потом конусную прокладку конусом вниз вставляем на поплавок:
Поплавок вставляем в дырку, она специально для него предназначена:
Вставляем его и прихватываем гайкой. Затягиваем сначала от руки, потом ещё четверть оборота или чуть больше затягиваем ключом – и всё, поплавок у нас пропускать не будет. На этом сборка бачка закончена.
Соединение бачка и унитаза
Следующий этап – прикрутить бачок к унитазу. В таких пакетиках находится монтажный комплект для соединения бачка и унитаза:
Такую пластиковую шайбу ставим на винт, потом ставим конусную прокладку:
Винт вставим в бачок изнутри в эти дырки:
Вставляем так, чтобы прокладка прижималась, вода не подтекала. Таким образом собираем два болта. Затем переходим вниз. Снизу ставим резиновую прокладку, потом пластиковую прокладку, и гайкой это всё прикручиваем.
Самое главное здесь – не перетянуть. Если вы перетянете, у вас просто бачок хрустнет, и вы побежите в магазин за новым бачком. Сейчас мы всё это покажем. Всё готово к монтажу бачка, прокладку ставим сюда:
Служит она для того, чтобы герметизировать соединение бачка с унитазом. Потом берём два наши готовых болта, которыми будем крепить снизу. Берём сам бачок, устанавливаем его, вставляем болты в дырки, ставим их ровно. Если поставите их неровно, белые прокладки тоже могут встать неровно, в таком случае они будут потом протекать.
Итак, теперь надо снизу закрутить вот этот монтажный комплект:
Сначала надеваем резиновую прокладку, потом пластиковую прокладку и гайку. Поддерживаем винт отсюда, это всё вставляем сюда.
Торопиться здесь не надо, это дело ответственное. Резиновую прокладку вставили, пластиковую вставили. Конечно, лучше эту работу делать вдвоём, но можно справиться и одному. Гайку закручиваем насколько можно от руки, потом дотягиваем ключом. Также и второй болт. Для затяжки болтов мы используем обычный ключ на 10 мм и трубчатый ключ на 10 мм:
В данном случае головки болтов имеют размер 10 мм. Делаем так: снизу ставим обычный накидной ключ, сверху трубчатым ключом затягиваем.
Затягивать надо примерно до того момента, когда бачок перестанет шататься. Сильно перетягивать нельзя, иначе он просто хрустнет. Сейчас покажем, что получилось в итоге. Вид сверху: один болт, под поплавком второй болт.
Вот установленный поплавок, установленная ответная часть для сливного клапана. Теперь вид снизу: нижняя часть поплавка, сюда не него будет крепиться наливной шланг:
Одни болт с затянутой гайкой и второй, тоже затянутый:
Следите, чтобы болты затягивались равномерно, чтобы бачок стоял ровно. Здесь везде расстояние должно быть одинаковое, прокладка прижатая, чтобы вода здесь не текла.
Установка унитаза
Бачок мы установили, приступаем к установке унитаза.
Пол у нас, естественно, неровный. По периметру унитаза по отметке мы разложили немного клея, чтобы компенсировать неровности плитки.
Берём сам унитаз, вставляем его в канализацию, выставляем по меткам и прикручиваем. Унитаз мы немного придавливаем, чтобы вышел лишний плиточный клей.
Вот так, по метке, мы его поставили, теперь нужно вогнать и закрутить болты. Делается это так. Вот болт и прокладка для того, чтобы унитаз не треснул, если перетянете. Сверху декоративная шляпка:
Готовим длинный болт для правой стороны и короткий – для левой. Ищем дырки, чтобы попасть в дюбеля. Как мы уже говорили, дюбеля у нас специальные, в них попасть легко.
Вот стоит приготовленный винт, с другой стороны точно также. Прикручиваем. Для этого у нас имеется специальный инструмент.
Вот трещёточка, чтобы быстро прикручивать, с головкой на 10 мм. Ещё имеется обычный ключ на 10 мм, которым мы просто дотягиваем до нужного момента.
Подсоединение шланга и сливной арматуры
Унитаз стоит, не шатается. Осталась финальная сборка. Что под этим подразумевается?
Этот шланг мы подсоединяем к трёхпроходному крану:
Внизу у бачка подсоединяем его к низу поплавка, потом устанавливаем сливную арматуру, крышку с кнопкой, крышку унитаза:
Всё, хозяева могут пользоваться. Конечно, цемент должен высохнуть, на это потребуется где-то часов 5–6.
Вот смотрите, какой замечательный унитаз, как он замечательно и профессионально установлен.
Гидравлические испытания
Остался последний этап – гидравлические испытания. Подаём воду и проверяем, чтобы ниоткуда не текло. Течь может, во-первых, от трёхпроходного крана, где подводится вода, во-вторых, из-под болтов, которые крепят бачок к унитазу, из-под прокладки между бачком и унитазом и с подводки к поплавку. Сейчас мы это всё проверим. Открываем кран холодной воды – в унитазе забулькало, вода пошла в бачок. Поплавок сработал, напор воды остановился. Проверяем под унитазом, где у нас два болта. Они не должны быть мокрыми. Пол сухой, болты нормально, подводка воды тоже сухая. Теперь сливаем унитаз и проверяем, чтобы не текло сзади унитаза, под унитазом и спереди. Нигде ничего не течёт, можно ставить крышки, и, когда цемент высохнет, можно пользоваться. Вот так мы демонтировали советский унитаз, а на его место поставили новый российский.
Меняем унитаз в старой хрущёвке
Делать это должен человек, умеющий обращаться с дрелью либо перфоратором. А возможно, понадобится и стяжку заливать, класть плитку. Т.е. надо будет или затевать ремонт самостоятельно, или нанимать специалистов. Но сама замена унитаза начинается еще до непосредственных работ на месте, с выбора новой сантехники. Она может быть подороже или подешевле, с двойным сливом, с ароматизатором, с аудиосистемой и другими популярными опциями.
Монтаж унитаза выполняется на ровное основание, чаще всего им оказывается уложенная керамическая плитка. Соответственно, у купленной сантехники дно должно быть идеально плоским. Есть два ответа на вопрос, как унитаз будет подключен к стояку: либо через старую сливную горловину, либо с переделкой стыка. Надо иметь веские причины для усложнения ремонта, поэтому в подавляющем большинстве случаев изначально выбирают аппарат с аналогичным сливом — под углом 45 или 90°. Горловина унитаза подключается к стояку через стакан, угол установки определяется именно по пространственной ориентации стакана.
Если в магазине очень понравился унитаз оригинального вида, но с горловиной под другим углом — надо учитывать расположение канализационного отвода, а проще всего взять универсальную модель, с косым сливом. Сливают в унитазе воду, поступающую из бачка. Отверстие для подачи из этой емкости может быть с разных сторон — замена предполагает, что отвод уже установлен. Соответственно, подключать новый бачок проще всего при аналогичном расположении отверстия, либо через длинную трубу.
Технические тонкости
Для санузла скромных размеров актуальны и габариты самого унитаза, особенно если дверь открывается внутрь помещения. Есть такой критерий: открывают дверь, измеряют рулеткой дистанцию от края створки до ближайшей стенки канализационного стакана, потом еще отнимают 15см — получается предельно допустимая длина унитаза.
При замене подразумевается, что сначала придется старую сантехнику демонтировать, а потом новую ставить. Когда унитаз вмурован в пол, придется аппарат разбивать. Если стоит старый тройник из чугуна, с отводами по 100 и 75мм, его рекомендуется тоже поменять — пластиковый компактнее и долговечнее. Только менять надо осторожно, т.к. на стояке еще один тройник есть, промежуточный — и его очень желательно не повредить.
Если пришлось выбивать вмурованный унитаз и потом заливать стяжку — придется недельку подождать, пока высохнет раствор. Для фиксации сантехники применяются специальные дюбеля. Важный момент: перед подключением слива стык тщательно чистят от мусора и соли — иначе уголок или гофра плотно не сядет, и соединение будет протекать. И еще: для возможности ремонта или чистки унитаза рекомендуется врезать кран в трубу, перед подключением бачка — тогда отключать всю систему от водоснабжения не придется.
Данная статья является интеллектуальной собственностью компании «САН-ТЕХНО».
Любая перепечатка, полная или частичная, обязательна с указанием автора статьи и гиперссылки на первоисточник.
| ← Особые отличия покупки сантехники через интернет магазин | Финская сантехника IDO для любой ванной комнаты → |
|---|
Ремонт туалета в хрущевке своими руками
Если вы являетесь обладателем малогабаритного жилья «хрущевского» типа, то, скорее всего туалет – самое маленькое помещение в вашей квартире, поэтому перед тем, как начинать там ремонт, нужно очень тщательно подготовиться. Какой выбрать дизайн, чтобы он не «съел» и так небольшое пространство?
Какие материалы в таком влажном…
Ремонт и дизайн туалета в хрущевке (55 фото)
Если вы являетесь обладателем малогабаритного жилья «хрущевского» типа, то, скорее всего туалет – самое маленькое помещение в вашей квартире, поэтому перед тем, как начинать там ремонт, нужно очень тщательно подготовиться. Какой выбрать дизайн, чтобы он не «съел» и так небольшое пространство? Какие материалы в таком влажном помещении прослужат наиболее долго? Нужна ли мебель в туалете? На эти и другие вопросы мы попытаемся дать ответы в этой статье.
Этапы ремонта
При строительстве жилых домов в 50-70-х годах прошлого столетия архитекторы преследовали главную цель – расселить как можно больше семей в благоустроенные квартиры. Миллионы советских людей получили в это время жилье, пусть и небольшое, но зато свое. И за счет этого массового расселения, конечно же, сильно пострадала площадь квартир. Для размещения коммуникаций в отдельной квартире просто не нашлось другого места, кроме как в туалете.
Трубы горячей, холодной воды и канализации расположены именно в этом помещении, и при проведении ремонта создают немалую проблему. А если вы хотите разместить в туалете водонагреватель на случай отключения горячей воды, или повесить небольшой шкаф, то возникает вопрос: как провести ремонт так, чтобы в туалет вошло все, что хотелось бы?
Планируя ремонт вашего туалета, придерживайтесь следующего плана:
- Разработка дизайна;
- Выбор унитаза и места его установки;
- Подбор материалов;
- Подго
Ремонт туалета в хрущевке своими руками
Капитальный ремонт предполагает замену канализационных труб, стояка, сантехники, подготовку стен, пола и потолка под отделочные работы, финишную отделку. Для обшивки стен берут влагоустойчивые материалы: пластиковые панели, керамическую плитку и т. д. Для основания подойдет кафель. Обновлению подлежит проводка и освещение.
Сложность состоит в том, что туалет в хрущевке имеет слишком маленькие габариты. Поэтому площадь используют по максимуму: нужно разместить сантехнические приборы, трубы коммуникаций и при необходимости водонагревательные устройства.
1
Как оценить фронт работ?
Объединив ванную комнату с туалетом, можно получить помещение с большей площадью. На такой территории реально выполнить евроремонт и установить ванну, душевую кабину и хотя бы минимальный набор бытовой техники.
При отсутствии возможности устройства совмещенного санузла приходится удовлетворяться стандартными размерами туалетной комнаты хрущевских времен. Вначале оценивается общее состояние напольного покрытия, стен, потолка, коммуникаций. Некоторые элементы требуют замены, другие прослужат еще несколько лет. После осмотра составляется перечень мероприятий и смета.
При капитальном ремонте туалета в хрущевке специалисты рекомендуют придерживаться следующего плана:
- разработка дизайна;
- выбор материалов;
- замена коммуникаций и стояка;
- подготовительные работы;
- обшивка стен;
- ремонт потолка и освещения;
- устройство пола;
- выбор и установка унитаза;
- монтаж водонагревательных приборов;
- замена дверей.
Подготовительные мероприятия состоят в снятии старого покрытия на стенах, потолке и полу, демонтаже труб и сантехники, выравнивании всех поверхностей для отделочных работ. Со стен снимают полностью краску вместе со штукатуркой вплоть до основания (кирпича или бетона), плитку демонтируют с помощью перфоратора. С пола также срывается прошлая отделка.
Перед основными работами необходимо продумать интерьер помещения и обсудить его со всеми членами семьи. Важно обратить внимание на следующие моменты:
- габариты и форма туалетной комнаты;
- наличие выступов, ниш;
- расположение унитаза, труб и стояка;
- расстояние от двери до прибора.
Приступая к дизайну интерьера, следует выбрать стиль и цветовую гамму оформления помещения, материалы для отделки, декор и его вид. Палитра цветов во многом зависит от выбранного стиля. В провансе доминируют теплые, пастельные тона, создающие ощущение домашнего уюта. В качестве декора используют фрагменты имитации кирпичной кладки или цветочного орнамента.
Светлые оттенки (лососевый, бежевый, терракотовый) визуально расширяют помещение, делают его просторным. Если расположить мелкий рисунок одной полосой горизонтально или вертикально, это разграничит пространство, придав интерьеру статичности. Зеркалами можно увеличить объем комнаты. Пол должен быть темнее стен, но сочетаться с ними в цветовой гамме.
2
Замена стояка и коммуникаций
Если после анализа состояния коммуникаций принято решение об их замене, на первом этапе меняют стояк и канализационные трубы. Идеальный вариант – полностью обновить трубу по всему дому, или же отключается стояк и оперативно производится ее замена в пределах квартиры, а далее выполняются работы по месту. Для туалета рекомендуют использовать полипропиленовые и металлопластиковые изделия. Их преимущества: проста монтажа, низкая стоимость, долговечность.
Есть два варианта установки: в открытом и закрытом виде. Металлопластиковые трубы выглядят достаточно эстетично, поэтому их не обязательно прятать. Если же есть необходимость скрыть коммуникации, используют съемные пластиковые экраны или зашивают в короба из гипсокартона. В конструкцию из ГКЛ можно спрятать бачок, если он не вписывается в общий интерьер, сделать в ней полочки для хранения бытовых химических средств и разных мелочей. Замуровывать в стену коммуникации не рекомендуют, необходим свободный доступ на случай вынужденного ремонта.
3
Отделочные материалы для стен и рекомендации по их использованию
Самый простой вариант – покрытие латексной краской, которая обладает влагостойкими качествами. Важно учесть, что покраска требует идеально ровного основания, которое достигается путем оштукатуривания или обшивкой гипсокартоном. В туалете часто присутствуют неприятные запахи. Если влажность повышенная, они задерживаются дольше, что делает пребывание в нем некомфортным. Поэтому при выборе отделки следует избегать материалов, которые впитывают ароматы: паркет, дерево, ламинат, обои из бумаги, пористую плитку, ДВП и ДСП. Поможет хорошая вентиляция и такие расходники, как кафель, минеральные краски, пластик, керомагранит, флизелиновые обои.
3.1
Недорогие и долговечные панели
Простым материалом, который хорошо поддается обработке и монтированию, являются ПВХ-панели. Они легкие, устойчивы к воздействию влаги, имеют красивый внешний вид. Обычно ими обшивают стены и потолок. Недостаток использования в том, что они крепятся к каркасу. Он устанавливается на все поверхности, уменьшая помещение по 4 см с каждой стороны.
Каркас изготавливают из металлических профилей или ровных деревянных реек. Элементы основы крепят с помощью дюбелей и саморезов к стенам и потолку. На собранную конструкцию устанавливают П-образные пластиковые профили, в пазы которых вставляются ПВХ-панели, соединяющиеся между собой с помощью специального замка.
Из панелей можно изготавливать коробы для маскировки коммуникаций. Благодаря этому, будут скрыты неприглядные трубы и не нарушится общий дизайн санузла. Изготовление короба также предусматривает монтаж каркаса из металлопрофиля и обшивку панелями ПВХ. Конструкция скрепляется саморезами через 30 см друг от друга.
3.2
Проверенная годами керамическая плитка
Оптимальный вариант для санузла – керамическая плитка. Она эстетично выглядит, имеет высокие влагоотталкивающие качества. В начале работ вымеряется помещение и приобретается необходимое количество материала. Изделия могут быть разных цветов и оттенков, поэтому закупать следует из одной партии, чтобы они не отличались. Приобретать лучше с запасом, учитывая возможный брак и отходы после обрезки.
Плитка может укладываться на следующие основания: оштукатуренную поверхность, бетон, водостойкие гипсокартонные листы. Стены должны быть ровными, без дефектов. Начинается процедура с очищения основания от грязи и пыли. Затем значительные шероховатости и неровности зашпаклевывают. Если есть необходимость, наносят цементную стяжку для получения ровной поверхности. Для работы следует приготовить инструменты и материалы:
- плиточный клей или цементный раствор;
- плитку;
- промежуточные крестики;
- шпатели: зубчатый и обычный;
- строительный уровень;
- специальную пилу для резки, плиткорез или болгарку.
Начинают укладку, когда полностью просохнут поверхности после выравнивания. Сначала с помощью уровня и измерительного шнура на стены наносят параллельно полу горизонтальные линии на расстоянии, которое равно высоте плитки. Кроме того, определяется самая низкая точка поверхности. Желательно сделать пробную раскладку, чтобы избежать лишних отходов.
Рекомендуется по горизонтальной линии прибить планку для укладки первого ряда. Это облегчит работу и не даст плитке соскальзывать вниз. Если пол имеет наклон, нижние элементы обрезают с его учетом. Работы осуществляются по следующей схеме:
- 1. Шпателем наносится клей на поверхность площадью один квадратный метр. Затем проводят зубчатым инструментом, чтобы появились горизонтальные полосы на клеевом составе.
- 2. Далее берут первую плитку и прижимают ее в углу, стороной которого является вертикальная линия.
- 3. Затем приклеивают следующую, немного ее проворачивая, чтобы она заняла правильное положение. Между плитками вставляют дистанционные крестики, чтобы швы были одинаковыми по ширине.
- 4. Укладывают весь материал, пока не заполнится площадь, на которую нанесен клей. Выступивший состав по швам сразу убирают. Если он застынет, это сделать будет труднее.
- 5. Ровность кладки следует постоянно контролировать с помощью уровня. Выступающие плитки подгоняют, ударяя по ним резиновым молотком.
- 6. Наложив новый слой клея, продолжают класть следующий ряд.
- 7. В конце убирается горизонтальная планка и укладывается нижний ряд.
- 8. Когда клей просохнет, вынимают промежуточные крестики и заполняют с помощью резинового шпателя швы специальной затиркой. Пока раствор не засох, его остатки удаляют влажной тряпкой.
Плитка с узором или декоративным рисунком делает стены привлекательнее. Производители изготавливают разнообразные изделия с декором, из которых можно собрать панно или мозаику.
4
Устройство пола: как действовать?
Сняв с пола старое покрытие, нужно убрать весь мусор, сделать поверхность чистой и сухой. На ней не должно быть остатков краски, жирных пятен, они мешают хорошему сцеплению основания со смесью. Чтобы избежать неприятностей с протечкой воды, предварительно устраивают гидроизоляцию мастиками, рулонными, пленочными и другими материалами.
Перед стяжкой сначала заливают тонкий слой грунтовочного состава и разравнивают все потеки и лужицы. Затем готовят раствор, согласно инструкции, которая нанесена на упаковке. Заливать полы следует сразу же после приготовления смеси. Специалисты рекомендуют наносить раствор полосами шириной около полуметра с последующим равномерным распределением по всей поверхности.
Застывает смесь в течение 12 часов, но к работам по укладке финишного покрытия лучше приступать через 2-3 дня.
Долговечность основания зависит от качества стяжки, укладки и эксплуатационных характеристик материала. Для туалета обычно выбирают кафельную плитку. Она легко моется, устойчива к химическому и механическому воздействию, имеет долгий срок службы. При желании можно смонтировать пол с подогревом, он всегда будет теплым.
До начала работ плитку предварительно раскладывают, чтобы расположить ее наилучшим способом. Если элементы нужно обрезать, их прячут в углы. С помощью болгарки или кусачек для кафеля в некоторых элементах делают выемки для труб и выступов. Изделия в санузле обычно укладывают параллельными рядами встык, но можно сделать укладку со смещением. Чтобы между деталями были одинаковые по ширине швы, устанавливаются специальные промежуточные крестики.
Кафель укладывается по стандартной технологии. Лучше начинать от двери, чтобы спрятать обрезные части в противоположном конце. На поверхность пола площадью в 1 кв. м наносится плиточный клей или цементный раствор. С помощью терки формируют бороздки и на подготовленный участок выкладывают плитку. Обрезанные элементы кладут в последнюю очередь.
Полученную поверхность простукивают резиновым молотком. Излишки клея следует сразу же удалять. По завершению процесса убирают вспомогательные крестики и заделывают швы специальной затиркой. Лучше использовать состав, который не боится влаги, чтобы на нем не появлялся грибок и плесень.
5
Выбор и установка сантехники
Перед походом в магазин за унитазом нужно внимательно осмотреть старый прибор, набросать план его расположения с указанием подведенных к нему коммуникаций, замерить уровень уклона горловины (обычно он составляет 45 градусов). Можно сделать фото, тогда продавцу легче будет подобрать подходящую модель.
Существует несколько типов унитазов, отличающихся способом монтажа:
- подвесные, закрепляющиеся с помощью специального оборудования;
- напольно-приставные или пристенные, устанавливаются вплотную к стенке;
- традиционные напольные.
Особое внимание при выборе следует уделить конструктивным особенностям системы слива, которая зависит от типа канализации и бывает с тремя видами выпусков: косым, горизонтальным и вертикальным. Отличаются унитазы формой чаши. Она может быть воронкообразной, тарельчатой и козырьковой. Материалы изготовления: фаянс, фарфор и пластик. Обязательным элементом является сливной бачок. По способу закрепления они делятся на 2 типа: совместные (бачок крепится на приборе) и раздельные (бачок находится на некотором расстоянии выше унитаза).
Для монтажа приобретают водопроводный шланг, гофру для присоединения к канализационной трубе, крепления, сливной бачок.
Пошаговая инструкция по установке унитаза:
- 1. Сначала перекрывают поступление воды.
- 2. Демонтируют старое устройство. С помощью цементной стяжки выравнивают место установки.
- 3. Далее ставят новый прибор, отмечают места для крепежных болтов и крепления прокладки (тафты).
- 4. Тафту надежно фиксируют анкерами к полу, сверлят отверстия для крепежа.
- 5. Устанавливают унитаз на подготовленное место и прикручивают крепежными болтами.
- 6. Руководствуясь инструкцией производителя, монтируют сливной бачок.
- 7. Подсоединяют гофрированную трубу к стояку канализации, водопроводную — к сливному бачку. Все соединения герметизируют. Чтобы убедиться в работоспособности системы, делают пробный слив.
6
Как разместить дополнительное оборудование и мебель?
Подача горячей воды во многих домах на летний сезон прекращается. Порой она совсем отсутствует. Чтобы не зависеть от централизованного водаснабжения, владельцы хрущевок устанавливают электрические бойлеры. В основном их размещают на стене сантехнического узла над унитазом, подключив к общей электросети.
Специалисты рекомендуют делать включение/отключение устройства на входном электрощите. Чтобы установить водогрейку, необходимо взять соответствующее разрешение, провести электросеть к месту ее нахождения, выполнить монтаж электронагревателя и подключить систему водоснабжения.
Втиснуть какую-то мебель в малогабаритное помещение туалета невозможно. Приходится использовать навесную. Это могут быть полки или шкафчик. Полочку обычно устраивают сбоку – на месте крепления туалетной бумаги, чтобы необходимые предметы находились на расстоянии вытянутой руки.
Шкафы подвешивают над унитазом. В них хранят моющие средства, хозяйственные принадлежности, наполнитель для кошачьего туалета и др. В мебели больших размеров может поместиться водонагреватель или стиральная машина. В вертикальном шкафу от пола до потолка легко спрятать все трубы, стояк, бойлер и оборудовать полки. Важно, чтобы санузел был функциональным.
Как осовременить дизайн санузла в «хрущевке»
Ремонт санузла в «хрущевке» связан с определенными сложностями. Как правило, это очень небольшое пространство, в котором необходимо разместить ванну, умывальник и унитаз. Кроме того, при отсутствии звукоизоляции очень рекомендуется решить и этот вопрос в процессе ремонта, на что потребуется еще некоторое количество драгоценных сантиметров.Дизайн санузла в «хрущевке»
В качестве общей рекомендации скажем, что в процессе ремонта санузла, который отличается небольшой площадью, желательно использование отделочных материалов светлых тонов, имеющих гладкую фактуру и хорошие светоотражательные качества.
Предметы мебели и сантехники должны отличаться простой в линиях и эргономичностью форм.
Чтобы придать помещению современный эстетичный вид дизайн санузла в «хрущевке» должен отвечать определенным требованиям. Например, для отделки стен лучше использовать материалы пастельных светлых тонов, в яркие и темные оттенки пусть будут окрашены только некоторые элементы.
У насыщенных цветов есть способность создавать уютную т оживленную атмосферу.
Чтобы зрительно увеличит размеры помещения плитку стоит укладывать только до высоты 1-1,7 м от уровня пола. Границы плитки будет уместно оформить узорчатым бордюром мозаикой из керамики или стекла. Невыложенная плиткой часть стены покрывается штукатуркой.
Эффективным приемом визуального расширения является использование большого количества стела и зеркал. При желании можно подобрать ванны и раковины, снабженные стеклянными элементами, либо полностью сделанные из стекла.
Наиболее выигрышно будет смотреться пол светлых оттенков голубого, серого или коричневого цветов. Мелкие элементы типа вентилей, кранов, смесителей и т. д. лучше подбирать классического дизайна, который гармоничнее впишется в интерьер совмещенного санузла в «хрущевке».
Небольшие размеры санузла в «хрущевке»
Как было отмечено выше, ремонт совмещенного санузла в «хрущевке» обычно сталкивается с проблемой недостатка пространства.
Поэтому, чтобы ванная комната в «хрущевке» отвечала современным стандартам, часто приходится проводить перепланировку внутри данного помещения. Есть два основных способа это сделать:
- заменить массивную старую ванну на более компактную душевую кабинку;
- использовать в интерьере малогабаритные предметы мебель и технические устройства.
В процессе ремонта обязательно подлежат замене отслужившие свой срок инженерные коммуникации, т.е. трубы, сантехника, система вентиляции.
Увеличить небольшие размеры санузла в «хрущевке» без перепланировки санузла практически невозможно, поэтому стандартные ремонтные работы выражаются в новой отделке стен и пола, установке новой сантехники и двери.
Этапы ремонта санузла в «хрущевке»
Замена двери
В типичной «хрущевке» дверь в ванную комнату открывается внутрь. Более удобно будет, чтобы новая дверь открывалась наружу. Кроме того, дверь ванной комнаты должна быть устойчива к истиранию и воздействию бытовых дезинфицирующих средств.
Демонтаж унитаза, устройство специального шкафа
В начале ремонта старый унитаз снимается, а канализационное отверстие прикрывается заглушкой. Новый унитаз устанавливают в последней фазе ремонта.
Обычно на задней стенке в «хрущевках» находятся трубопроводы, канализационный стояк, водяной счетчик и другие вещи. Выглядит все это не особенно эстетично. Хорошим выходом может быть устройство специального шкафа.
К боковым стенам крепится брус, а на него – плиты из гипсокартона, пластика, ДПВ или ДСП. Отделочные плиты располагаются на расстоянии одного метра как от пола, так и от потолка, незакрытое пространство прикрывается дверцей, иногда в эстетических целях вместо дверцы используют матовое стекло. На стенах шкафа можно сделать полки для мелких вещей.
Отделка стен и пола
Для стен лучше использовать мелкую плитку, которая визуально увеличивает пространство, самый оптимальный вариант – светлая мозаика. Цвет плитки должен обязательно сочетаться с цветом унитаза, т.е. либо быть одного тона с ним, либо контрастировать.
Самый распространенный материал для отделки – кафельная плитка. Ее легко чистить и дезинфицировать, она обладает достаточной прочностью при эксплуатации. Конкретный дизайн плитки для ванной подбирается с учетом личных вкусов, благо ассортимент имеющейся в продаже кафельной плитки различных цветов и рисунков довольно богатый.
Установка нового унитаза
Унитаз фиксируется специальными креплениями, которые поставляются с ним в одном комплекте. Стоит сказать, что довольно распространенная в прошлом практика вмуровывания унитаза не желательна, так как при следующей замене унитаза покрытие пола будет непременно повреждено.
Ремонт ванной комнаты в «хрущевке» (видео)
Как видите, ваш совмещенный санузел можно совершено преобразить. Продуманный подход и грамотно проведенные ремонтные работы сделают дизайн санузла в «хрущевке» современным, а эксплуатацию комфортной и удобной.