Видео как поставить металлическую дверь в деревянном доме: Установка металлической двери в деревянном доме

Содержание

Как поставить железную дверь в деревянном доме?

Загородный дом из натурального дерева приобретает сегодня все большую популярность. И это неудивительно, ведь такое здание обладает отличной теплоизоляцией, в нем хорошо дышится, а древесина является одним из самых экологически безопасных материалов. Однако, как и любое другое строение, построенное из кирпича или бетона, дом нуждается в надежной защите. Именно поэтому многие владельцы загородных особняков думают об установке входной двери из металла. Но как поставить железную дверь в деревянном доме и не допустить при этом ошибок? Ведь для его стен используется особенный материал.

Особенности деревянных зданий

В отличие от кирпичных или бетонных зданий деревянный дом обладает массой особенностей, которые необходимо учитывать при установке входной двери из металла. Прежде всего, следует выделить следующие моменты:

  • Коробка из дерева дает усадку. В первые 5—7 лет дом интенсивно оседает, что может сказаться на изменении формы и размеров дверных и оконных проемов.
    Поэтому желательно временно отложить установку металлической двери в новом здании.
  • Можно наблюдать динамичность здания, ведь под воздействием влажности, перепадов температур древесина может немного деформироваться.
  • Древесина при монтаже двери может расколоться, ведь при грубом вбивании анкеров или металлических штырей материал чаще всего разрушается. Поэтому при установке двери следует быть предельно осторожным и соблюдать все технологические требования.

Если проигнорировать этими особенностями, то дверь может заедать, скрипеть или вовсе деформируется.

Характеристика металлической двери

Каждый современный человек понимает, что со стороны безопасности, металлическая дверь является самым оптимальным выбором. Вот только несколько ее преимуществ:

  • Особо прочная, так как выдерживает большие нагрузки и значительное механическое воздействие.
  • Безопасная, поскольку качественный металл отлично защищает от проникновения.
  • Обладает высокой теплоизоляцией, ведь в ее конструкции используются дополнительные утеплители.
  • Огнестойкая, позволяет сдерживать распространение дыма и огня.
  • Влагостойкая, не подвергается воздействию атмосферных осадков.
  • Долговечная, длительное время сохраняет свой внешний вид и защитные свойства.
  • Выпускается в широком ассортименте, поэтому подойдет к любому интерьеру.

Этапы монтажа

Хотя часто говорят о сложности монтажа металлических дверей в деревянных зданиях, многие пытаются самостоятельно выполнить установку. Этот процесс происходит поэтапно:

  • Очищается проем от старого короба, если металлическая дверь устанавливается в ранее построенном доме.
  • Проводится монтаж обсадной коробки.
  • Монтируется новая дверная коробка.
  • Навешивается полотно,
  • Пустоты заполняются монтажной пеной.
  • Дверной проем оформляется наличниками.

Подготовка дверного проема

Перед тем, как вставить железную дверь в деревянном доме, нужно подготовить для нее пространство. Если металлическая конструкция монтируется вместо старых дверей, то необходимо в первую очередь очистить проем от остатков дверной коробки и демонтировать все ненужные крепежные элементы.

Когда дверь устанавливается в только что построенный дом, то сразу подготавливается дверной проем. Для его укрепления оставляется несколько поперечных брусьев, которые срезаются с помощью обычной бензопилы.

Поскольку новое строение всегда подвергается усадке, то проем вырезается немного большего размера, чем сама дверная конструкция. По всему периметру нужны дополнительно 5—7 см, которые помогут установить обсадную коробку. Она будет препятствовать смещению бревен и в дальнейшем примет на себя большую часть нагрузки.

Монтаж обсадной коробки

Обсадная коробка предназначена для защиты металлического дверного короба. Процесс ее установки не требует особой точности и достаточно просто выполняется. Осадная коробка состоит из двух боковых стоек, верхней поперечной рейки и порога. Между рейкой и верхним краем дверного проема остается зазор в 5—7 см — для усадки строения. В этот зазор потом закладывается утеплитель, а сам он закрывается наличником. 

Крепеж всех деталей обсадной коробки выполняется саморезами с потайной головкой и длиной, вдвое превышающей толщину всех реек. А при выборе ее размера учитывается размеры дверного короба. Величина зазоров между обсадной коробкой и металлическим дверным коробом не должна превышать в сумме 4—6 см на обе стороны. Теперь смонтировав такую защиту от осадки, можно смело устанавливать дверную конструкцию.

Установка двери

Перед тем, как поставить железную дверь в деревянном доме, для максимального облегчения работ, полотно снимается с петель. Теперь устанавливается только металлическая рама. Для деревянного дома такая конструкция должна иметь большую жесткость, чтобы выдерживать нагрузку. Поэтому желательно приобретать двери с толщиной металлического листа не менее 2 мм. Все работы по монтажу нужно выполнять с помощником.

Металлический короб ставится в проем и выравнивается по уровню в двух плоскостях. Затем она крепится анкерными болтами  длиной 150х10 мм к стенам обсадной коробки и запенивается. При этом точек фиксации в деревянном строении должно быть больше, чем в домах из другого материала, чтобы равномерно распределить довольно большую нагрузку. После того, как пена засохнет, можно начинать навешивать полотно.

Навешивание полотна

Следующим шагом монтажа дверной конструкции является установка петель и навешивание дверного полотна. Чаще всего для металлических дверей используются скрытые петли, которые врезаются в полотно и лутку, или сварные наружные. Более предпочтительным является первый способ крепления, так как взломать такую дверь сложнее. Для оптимального распределения давления дверь закрепляют на четырех петлях. Две центральные распределяют на одинаковом расстоянии от других петель, а нижнюю устанавливают немного дальше от края полотна, чем верхнюю.  

Нанесение монтажной пены

Все просветы между дверной и обсадной коробкой заполняют монтажной пеной. Она послужит как утеплитель и станет защитой двери от неблагоприятных условий погоды.

Как видите, монтаж железной двери в деревянном доме не слишком сложен. Но это касается тех, кто имеет навыки и опыт по установке металлических дверей. Если же вы впервые столкнулись с необходимостью установить в деревянном доме металлическую дверь, доверьте это дело опытным специалистам компании MEDVER. И ваша новая дверь прослужит без ремонта долго и преданно.

видео-инструкция по установке своими руками, особенности металлических, межкомнатных изделий, цена, фото

Все фото из статьи

В последнее время повсеместно возвращается мода на возведение деревянных домов, безусловно, наиболее экологичных для проживания людей. Вместе с этим возникает масса технических и конструктивных вопросов, среди которых очень важный, это процесс установки дверей в подобных конструкциях.

В данной статье мы постараемся помочь вам с решением поставленной задачи.

Деревянные двери в деревянном доме – повышенная вероятность того, что нарушение микроклимата приведет к появлению постоянных скрипов и перекосов

Особенности деревянных домов

Ответим первоначально, почему вызывает беспокойство именно установка двери в деревянном доме своими руками.

На это есть ряд причин, отличающих подобные здания от каменных или бетонных строений:

  • Заполнение проемов в деревянном доме из бруса или бревен можно начинать не ранее, чем через год после возведения несущих конструкций дома (стен).
  • К моменту начала устройства дверей в доме должна быть полностью завершена сборка кровельной конструкции.

Эти правила необходимо соблюдать, так как бревенчатый сруб подвержен максимальной интенсивности усадки именно в этот период, от 6 до 10 месяцев.

Сроки выдержки на усадку зависят от:

  • Влажности исходного сырья (древесины), использованного для строительства.
  • Факторов внешней среды в конкретном регионе и т.п.

Важно!
Процесс усадки может длиться до пяти лет.
Колебания высоты дома при смене сезонов могут достигать от 2 до 5 см, усугубляясь неблагоприятными погодными условиями.
Именно из-за этого большинство проемов теряют свою первоначальную геометрию.

Очевидно, что при таких условиях дверному блоку может угрожать серьезный перекос и как следствие, заклинивание или в некоторых случаях – полный выход из строя. Образно выражаясь, осевший сруб может раздавить блок как яичную скорлупу.

Кто-то готовит полноценный дверной проем только после того, как строение полностью возведено (на фото)

Заполнение входных и межкомнатных дверных проемов

Исходя из вышеизложенного, нужно досконально разобраться, как правильно установить дверь в деревянном доме в межкомнатные проемы. Чтобы не ждать годами новоселья, разработана особая технология монтажа дверей в деревянном срубе, которая помогает избежать всех неприятных последствий усадки.

Вне зависимости от материала, из которого изготовлен блок, будь то установка металлической двери в деревянном доме, работу можно выполнить двумя способами:

  • С помощью установки обсадного бруса.
  • Устройства обсадной конструкции.

Первый вариант – обсадной брус

Работы по оформлению проема своими руками начинаем при условии, что он уже пропилен в стене.

Совет!
Для точной разметки в ходе работы лучше пользоваться лазерным уровнем или отвесом.

  1. Используя фрезер, в торце дверного проема прорезаем паз шириной и глубиной в 50 мм.

Если все рассчитать, то паз можно подготовить заранее, это облегчит рабочий процесс

  1. Дорабатываем паз вручную с применением стамески и долота.
  2. Забиваем в паз, заготовленный заранее брусок сечением 50х50 мм.
    В длину брусок должен быть:
    • На 50 мм короче паза для свежего сруба.
    • На 20 мм для хорошо усевшейся конструкции.

Крепится брусок с помощью саморезов по дереву (с широким шагом, что усиливает прочность крепления)

  1. Зачастую к обсадному брусу для усиления сразу нашивают доску шириной равной толщине торца стены. Сращивание доски с бруском выполняется с помощью гвоздей либо саморезов.

Интересно!
Те, кто сомневается в надежности бруса, заменяют его швеллером из стали.
Это приоритетно сделать и перед тем, как установить железную дверь в деревянном доме .

  1. Далее к нижней опоре (брусу) враспор набивается доска порога, а следом – доска, формирующая дверной проем.

Специалисты в деревообработке могут использовать вместо пары «брусок-доска» брус 100 мм толщины с выбранным шипом. В результате в сечении получается Т-образный профиль.

Все необходимые отверстия следует делать с помощью электродрели

Второй способ – обсадная конструкция

Еще один вариант, как установить входную дверь в деревянном доме без длительного ожидания и переживаний, что в будущем она перестанет нормально открываться-закрываться:

  1. В этом способе технология предусматривает выпиливание шипа в торце дверного проема с такой же шириной, как и в первом случае и высотой гребня в пределах 35-38 мм.
  2. Обязательно дорабатываем шип снизу и сверху с помощью уже известных нам инструментов.
  3. Брус с поперечным сечение 100х100 мм с выбранным пазом послужит нам обсадой. Его можно вырезать с помощью фрезера. Ширина паза совпадает с шириной шипа (50 мм), а глубина равна 40 мм.
    Длина бруса берется с учетом оставления зазора в верхней части проема:
    • На 50 мм короче высоты в свежем срубе.
    • И на 20 мм для устоявшегося дома.

Визуально вам будет проще разобраться с поставленной задачей

  1. Для фиксации обсады по низу проема делают небольшие пазы глубиной в 5 мм.
  2. Верхняя часть обсады фиксируется двумя способами:
    • Берется доска и после установки брусков вбивается в распор между ними и закрепляем саморезами.
    • Сначала устанавливается один брус, за него заводится доска. После установки второго бруса доска уже не нуждается в дополнительном креплении.

Входная дверь в деревянный дом

Входные двери должны эстетично выглядеть и обеспечивать надежную защиту сооружения. Вопросы комфортности и безопасности особенно важны для жилых зданий: входная дверь в деревянный частный дом должна надежно защищать внутреннее пространство от холода и непрошенных гостей. Основные параметры, по которым осуществляется выбор двери для загородного особняка: внешний вид, прочность и уровень теплоизоляции. Деревянный дом имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при выборе дверной конструкции.

Особенности монтажа дверей в деревянном доме

Существует ряд критериев, по которым осуществляется выбор и монтаж дверей в деревянном доме. По сравнению с бетонными или кирпичными проемами, не оказывающими никакого влияния на технологию установки дверной конструкции, деревянный проем дает усадку, что необходимо учитывать при проведении монтажных работ. Усадка способна менять геометрию проемов и дверных блоков, потому метод жесткой фиксации неприменим. В деревянном здании используется плавающий способ установки дверей с обсадной коробкой.

Что следует учитывать при установке двери в деревянный дом:

  • Усадка деревянного сруба продолжается до 5 лет и приводит к изменению геометрии дверных проемов, вследствие чего недопустимо применение технологии с жесткой фиксацией дверной коробки.
  • Небольшие изменения геометрии возможны после окончания периода интенсивной усадки вследствие перепадов влажности и температуры.
  • Заполнение любых проемов в деревянном здании возможно не ранее, чем через год после его возведения.
  • Крепление к древесине менее прочное, чем к бетону или кирпичу.

Продолжительность периода интенсивной усадки зависит от породы древесины и ее влажности, а также от климатических условий местности, в которой осуществляется строительство. Деревянный дом продолжает менять свои геометрические параметры даже после окончания периода интенсивной усадки под воздействием повышенной влажности, солнечных лучей и скачков температуры.

Выбор материала двери

Для дома из бруса предназначены две категории дверей: с деревянными и металлическими полотнами. Какой вариант лучше, однозначного ответа нет, каждый делает свой выбор в соответствии со своими эстетическими предпочтениями и требованиями к безопасности жилища. Деревянная дверь лучше сочетается со стенами из древесины, а металлическая конструкция обеспечивает более высокий уровень безопасности.

Преимущества деревянных дверей:

  • высокая экологичность, отсутствие вредных испарений;
  • эстетичность, идеальное сочетание со срубом;
  • обеспечение качественной теплоизоляции, эффективное удержание тепла в помещении;
  • отсутствие склонности к промерзанию полотна при низких температурах;

Установка дверей в брусовых домах осуществляется плавающим способом с помощью обсадной коробки. При изготовлении входных деревянных дверей используются специальные пропитки, способствующие повышению их огнестойкости и устойчивости к воздействию внешних факторов.

Достоинства железных дверей:

  • высокая прочность, надежность крепления всех составных элементов;
  • простота установки камеры видеонаблюдения, противосъемных штырей и других защитных устройств;
  • влагостойкость, нечувствительность к воздействию атмосферных осадков;
  • огнестойкость, устойчивость к высоким температурам;
  • более прочное крепление замков, петель и другой фурнитуры.

Металлическое полотно часто декорируется накладками, реалистично имитирующими дерево, за счет чего добиваются более гармоничного сочетания дверей со стенами. Использование современных утеплителей повышает способность двери удерживать тепло и предохраняет ее от промерзания в зимний период при сильных морозах.

При выборе металлических дверей владельцы загородных особняков отдают предпочтение трехслойным моделям из легированной стали, заполненным изнутри современными утеплителями.

В целях предотвращения промерзания металлической двери используются 2 способа, которые дают наилучший эффект:

  • Обустройство тамбура и установка со стороны улицы входной металлической двери, а со стороны помещения — деревянной или металлической. При такой конструкции исключается контакт металлической входной двери с теплым влажным воздухом помещения, благодаря чему лед на ее поверхности намерзать не будет. Чтобы иметь возможность реализовать этот способ, наличие тамбура должно быть предусмотрено на этапе проектирования дома.
  • Наличие во внутреннем теплоизолирующем слое металлической двери полиамидной термовставки, выполняющей функцию терморазрыва.

Общие выводы, которые следуют из сравнения деревянных и металлических аналогов: первые отличаются эстетикой и высокой теплоизоляцией, а вторые — прочностью и надежностью. Требования к фурнитуре входной двери: огнестойкость и устойчивость к воздействию внешней среды. Влагостойкость ручек, накладок и других элементов конструкции повышается с помощью специальных водоотталкивающих покрытий.

Обсадная коробка

Назначение обсадной коробки: создание подвижного крепления дверной конструкции, обеспечение возможности стенам менять геометрические параметры без нарушения геометрии дверей. На боковых частях проема присутствуют пазы, которые надеваются на гребни вертикальных стоек, благодаря чему обсадная коробка приобретает способность скользить вверх и вниз по шипу и сохранять свою первоначальную геометрию при усадке сруба.

Обсада выполняется ниже дверного проема на 15 см с учетом возможной усадки сруба. Для нее используют три компонента: вертикальные стойки — два длинных бруса сечением 10х15 см, и короткая верхняя часть, которая устанавливается поперек.

Вертикальные стойки отмеряются таким образом, чтобы они были немного (на 5-7 см) короче высоты проема. По бокам делаются пазы в виде пропилов размером 5х5 см, на бруске изготавливается шип таких размеров, чтобы он мог плотно входить в паз. Сначала с одной стороны устанавливается брус в вертикальном положении, враспор к проему по ширине сверху забивается доска. Затем с другой стороны в паз забивается второй брус с шипом. Верхняя часть полученной коробки конопатят или заполняют утеплителем. После монтажа обсады внутрь нее вставляется дверная коробка.

Монтаж металлических дверей

Для установки металлической двери в деревянный дом потребуется обсадная коробка и рабочий инструмент. Перед процессом установки желательно ознакомиться с советами специалистов и посмотреть видео, где в наглядной форме поэтапно показан процесс установки.

Основные этапы монтажа:

  • подготовка проема;
  • изготовление обсадной коробки;
  • крепление дверного полотна в коробке;
  • проведение финишных работ.

При наличии старой двери предварительно удаляются коробка, остатки изоляции, штукатурки, утеплителя и пр. Монтаж двери начинается с установки полотна в проем и вбивания по низу клиньев с целью вертикальной корректировки. При необходимости короб регулируют. Через отверстия в профилях к каркасу крепят анкера, затем проверяют, насколько ровно расположена конструкция. Если никаких нарушений расположения не выявлено, крепеж окончательно фиксируется и закрывается заглушками.

На этапе финишных работ производится смазывание петель, навешивание двери и установка необходимой фурнитуры. После монтажа нужно проверить, насколько легко дверь открывается и закрывается и обратить внимание на зазоры. При правильно проведенной работе между обсадом и дверных коробом остаются щели не более 2-4 мм, которые следует заделать пеной.

Монтаж деревянной двери

Деревянная дверь в доме из бруса устанавливается значительно проще и обычно не требует привлечения специалистов. Отверстия между проемом и дверной рамкой заделываются монтажной пеной.

Этапы установки:

  • Проводится разметка дверного проема — он должен располагаться на расстоянии не менее 1 метра от угла дома, с каждой стороны от короба оставляют небольшие зазоры.
  • По выполненной разметке дверной проем выпиливается, затем выполняется обсадка. Технология обсадки для деревянной двери та же самая, что и для металлической.
  • Дверную коробку в проеме плотно крепят с помощью шурупов, зазоры между ней и проемом заполняют утеплителем, а затем монтажной пеной.
  • Двери устанавливают на шарниры, укрепляют наличники и изготавливают небольшой порожек при необходимости.

Внешняя отделка

Металлические входные двери изготавливаются с двусторонней облицовкой. В целях повышения защиты конструкции от воздействия атмосферных осадков, над крыльцом устанавливают защитный козырек.

Для облицовки наружной стороны не используются волокнисто-стружечные материалы (МДФ и т. п.) из-за их повышенной чувствительности к повышенной влажности — под воздействием атмосферных осадков они быстро теряют привлекательный внешний вид и начинают разрушаться.

Способы оформления металлического полотна:

  • Молотковая краска — отличается высокой прочностью, обладает антивандальными свойствами.
  • Винипластовая пленка — практичное износостойкое покрытие, предназначена для мягких климатических условий, с зимней температурой не ниже 20 градусов. При более низких температурах покрытие становится хрупким и может ломаться.
  • Панели, выполненные по яхтной технологии, имитирующие натуральный массив. Они обрабатываются специальными влагозащитными пропитками и покрываются водостойким лаком, устойчивым к агрессивным воздействиям внешней среды.

Для предохранения деревянных дверей от неблагоприятных внешних воздействий используют многослойные конструкции. Внешняя поверхность обрабатывается специальными составами, повышающими устойчивость древесины к воздействию атмосферных осадков, солнечных лучей и температурных перепадов.

+7 (495) 128-08-32
Принимаем звонки ежедневно с 9:00 до 22:00

Адрес: Пересечение 94км МКАД и Ярославского шоссе,
г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 25 «Г».
Торгово-строительный комплекс «Тракт-Терминал», корпус 5, место 11

Карта местонахождения магазина «ДвериОкна-Тут» на Ярославском шоссе

Чтобы рассмотреть детали Вы можете приблизить карту (нажмите «+») или открыть в Яндекс.Картах (нажмите по кнопку-ссылку с левом нижнем углу карты).

Расположение нашего магазина на схеме строительного рынка «Тракт-Терминал»

Адрес: Москва, Щербинка, Симферопольское шоссе 17с2,
Торговый центр «Удобный», магазины А5, А6, П20

Карта местонахождения магазина «ДвериОкна-Тут» на Симферопольском шоссе

+7 (495) 128-08-32
Принимаем звонки ежедневно с 9:00 до 22:00

подготовительные работы и последовательность на видео

Надежную защиту от проникновения в жилище посторонних лиц обеспечивает входная дверь. Еще 10 лет назад в большинстве квартир в нашей стране стояли деревянные двери. Сейчас на рынке доступные металлические дверные конструкции. Именно выбор в их пользу делают многие владельцы городских квартир. Они отличаются высокой надежностью, поэтому установка такого изделия позволяет обеспечить безопасность проживания и сохранность имущества владельца.

Если говорить о причинах любви наших сограждан к металлическим дверным изделиям, то кроме надежности отметим следующие их плюсы: при попытке их взлома эти входные блоки издают скрежетание и сильные звуки, поэтому опасаясь потревожить соседей, преступники обходят стороной квартиры, которые оснащены такими конструкциями. Большинство современных изделий оснащены надежными замками, что также настораживает злоумышленников. Многие люди выбирают именно такие двери не только для установки в свою квартиру, но и в строения, расположенные за городом.

Рынок в настоящий момент предлагает большой выбор металлических входных дверей как бюджетного, так и элитного класса. Многие владельцы недвижимости выбирают достаточно дорогие варианты. И это правильно, поскольку, когда речь идет о собственной безопасности, нет смысла экономить. Однако, решив заменить дверь в своей квартире, все же есть возможность для экономии. Она возникает в том случае, если владелец решает выполнить монтаж изделия своими руками. Грамотно проведя работы, можно сократить свои расходы на замену входных дверей в квартире. Ведь часто стоимость монтажа составляет четвертую часть от стоимости приобретенного изделия.

Нюансы при монтаже стальных входных дверей

Металлическая входная дверь имеет несколько общих моментов с конструкциями из других материалов – пластика и древесины. Как и ее собратья, она имеет дверной короб, на который навешано полотно. Отличиями являются:

  • наличие нижней перекладины порога;
  • присутствие в составе конструкции замков и прикрепленных деталей.

Сэкономить время на установке изделия можно, если еще до начала работ установить на неё всю необходимую фурнитуру. Однако, в процессе монтажа имеются сложные моменты. Один из них — проверка горизонтали и вертикали положения изделия. Отказ от контрольных работ не позволяет рассчитывать на полноценную эксплуатацию металлической входной двери в течение длительного времени.

Пренебрегать этим ни в коем случае нельзя, поэтому при самостоятельных работах по установке металлических входных дверей необходимо иметь в своем распоряжении такой инструмент, как строительный уровень. Также не обойтись и без помощников, физическая сила которых потребуются для регулировки и установки в правильном положении входных дверей.

В строениях самого разного назначения, возведенных из различных материалов, устанавливают металлические входные двери:

  • в домах из кирпича;
  • в жилищах, построенных из древесины;
  • в зданиях из пенобетона и газосиликата.

Материал строения тоже необходимо учитывать при выполнении установочных работ. Наряду с этим необходимо перед началом активной фазы работ проводить подготовку проема, что обеспечит быструю установку дверного изделия.

Несущая стена может иметь определенные технические характеристики в зависимости от материала, из которого она изготовлена. Про это стоит знать и это следует учитывать при проведении работ.

Подготовительные мероприятия

Подготовка перед установкой металлических входных дверей предполагает следующие работы:

  • штукатурку необходимо зачистить до кирпича или искусственного камня. Сделать это нужно таким образом, чтобы между стеной и дверным блоком остался зазор величиной 2-2,5 см;
  • следует соорудить окосячку, если установка металлической двери выполняется в доме из бруса или бревенчатом строении. Уже потом необходимо выполнить крепление дверной коробки с соблюдением зазора 10 см.

Если возникла необходимость в установке входной двери своими руками в сооружении из камня, бетона или кирпича, то в этом случае при установочных работах не обойтись без использования перфоратора. Его можно заменить электродрелью. Также потребуется зубило с молотком. Владелец деревянного дома может обойтись и без них. Однако обязательно должны присутствовать бензопила и ножовка. Зубило можно не использовать, но под рукой должна быть стамеска.

Когда выполняется установка стальной двери своими руками, то нежелательным является во время работы снимать с полотна упаковку. До самого конца работ она должна оставаться на полотне. Однако сохранение упаковочного слоя не позволяет выполнить проверку качества изделия. Следует знать, что, если вы решили сэкономить и провести монтаж металлической двери своими силами, то в этом случае вы лишаетесь гарантии производителя.

Если во время установочных работ на поверхности металлической двери появится вмятина и царапина, то претензии компания-продавец рассматривать не будет. Чтобы убедиться в качестве изделия, еще до начала работ необходимо снять слой упаковочного материала и обследовать приобретенное изделие, а потом, прикрепив упаковку на место при помощи монтажной ленты, приступать к выполнению работ. В этом случае будет исключена порча декора дверной конструкции инструментами или монтажной пеной.

Подготовительные работы

Подготовка к установке металлической двери имеет сходства с монтажом обычного дверного изделия и включает следующие три этапа:

  • выполнение подготовки проема, корректировка его размеров, что необходимо в случае неверно проведенных замеров;
  • закрепление в проеме дверной коробки с использованием анкерных пластин, стальных прутков или саморезов. Крепления выбираются в зависимости от материала стены и ее расположения в проеме дверной рамы;
  • проверка выполнения работ и внесение корректировок. В случае, если в этом есть необходимость, выполняется запенивание технологических зазоров и навешивание дверного полотна.

В большинстве случаев, начиная устанавливать стальную дверь своими руками, ее располагают заподлицо к нижней плоскости стены. Однако при желании можно заглубить дверной проем. Когда выбран первый вариант закрепления дверной коробки, работу выполняют при помощи анкерных пластин. Фиксация дверной коробки посредством анкерных болтов, проходящих через нее, предопределяет второй способ. Или же для закрепления могут использоваться стальные прутья как замена фабричным анкерам.

Профессиональные установщики считают максимально надежным комбинированный способ установки. Он предполагает монтаж металлической двери на анкерные пластины, которые в процессе монтажа загибаются вдоль поверхности проема с использованием дополнительного крепежа — болтов или штырей.

Последовательность установки металлических дверей

Будем считать, что демонтаж старого дверного изделия уже произведен и выполнена подготовка дверного проема к установке новой двери. Размеры проема дают возможность при установке дверной рамы оставить обязательный технологический зазор, который впоследствии будет заполнен монтажной пеной. Это означает, что установку можно провести без изменения проема.

В дверной проем устанавливаем коробку без полотна, под неё по периметру подкладываем деревянные клинья. Это нужно, чтобы осуществлять корректировку положения коробки и её фиксации. Также благодаря этому обеспечивается технологический отступ.

С использование строительного уровня выполняем выверку горизонтали и вертикали, при необходимости смещаем их, чтобы коробка приняла правильное положение. Необходимо контролировать, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.

Когда технологические зазоры отрегулированы, а положение дверной конструкции зафиксировано, выполняется крепление рамы клиньями таким образом, чтобы при сверлении отверстий смещения дверной коробки не произошло.

Далее для монтажа в начале петельного косяка создаем отверстия в стене под анкера соответствующих размеров.

Обращаем внимание на следующий момент: если отверстия под болты в дешевом дверном блоке отсутствуют, то в этом случае необходимо провести работу по самостоятельному их сверлению еще до начала монтажных работ. По три отверстия необходимо сделать на притворном и петельном косяках. На пороге должно быть два и столько же на потолке.

Вставляем болты в отверстия, после чего можно затянуть гайки.

Следующим действием выполняем временное навешивание полотна для проверки хода. Положение двери считается правильным, если она не открывается самопроизвольно и при закрытии и открывании не приходится прикладывать дополнительных усилий.

Проверив ход двери, следует снять полотно, а потом производим установку крепежа с притворной стороны. Затем начинаем фиксировать порог и притолоку. После этого снова навешиваем полотно и проверяем ход. Если есть необходимость, вносим изменения в положении короба, ослабляя или затягивая гайки.

Снова оставляем только дверную раму в проеме, а потом выполняем проклеивание рамы строительным скотчем, чтобы обеспечить защиту от монтажной пены.

Следующее действие — задувание технологических зазоров с использованием монтажной пены.

Когда произошла полная полимеризация монтажного состава, непривлекательные участки закрываем с помощью обналички.

Нюансы при установке дверей в сруб

Вне зависимости от материала, из которого изготовлена дверная конструкция, при обустройстве деревянных строений необходимо устраивать окосячку. Необходимость в ее создании связана со свойством деревянных строений, которые усаживаются в первое время после завершения строительных работ. Наиболее интенсивно усадка происходит в первый год эксплуатации. За первые двенадцать месяцев постройка может уменьшиться в размерах примерно на 70 см. Даже банька, выполненная из клееного бруса, подвержена небольшой усадке. Поэтому принято в первый год эксплуатации сруба не устанавливать двери и окна. Отделочные работы также не проводят.

Сложной задачей является расчет усадки заранее. Она зависит от многих факторов. Среди них основными являются:

  • периоды заготовки леса;
  • качество использованной при строительстве древесины;
  • климатические условия.

Но определенный запас для движения дерева при установке двери в срубе оставить нужно. Если этого не сделать, то изделие заклинит в самый неподходящий момент. А может произойти и другое: на ней повиснет венец вместе с кровлей. А между этим и рядом находящимся с ним венцом образуется щель.

Правила монтажа металлической двери

Принимая во внимание особенности строения из древесины, была разработана специальная технология установки металлических дверей в срубе. В отличие от монтажа деревянной двери при установке металлических изделий устройство верхней планки не производится, поскольку служить опорой будет сама притолока металлической рамы.

Чтобы исключить перекос строения при усадке, крепление двери производится к лафетам, которые вставлены в паз, сформированный в стене. Благодаря такому креплению положение будет сохраняться даже при движении венцов в процессе усадки. Кроме этого, рама дверного изделия будет защищена от выворачивания болтов кверху. А это процесс неизбежен, если вместе с бревном будет «ехать» крепеж.

Металлическая дверь — надежная конструкция, которая в состоянии обеспечить защиту жилища от несанкционированного проникновения. Чтобы ваш дом превратился в надежную крепость, необходимо не только правильно выбрать изделие, но и качественно провести его монтаж. Если вы решили сэкономить на установке и выполнить работы своими силами, то следует устанавливать дверь в соответствии с технологией, используя только качественный крепеж. Это обеспечит длительную эксплуатацию двери без проблем.

Особенности установки дверей в деревянном доме не прибегая к услугам мастеров

Чтобы войти в собственный деревянный дом, нам потребуется входная дверь. Древесина в давние времена для возведения домов считалась наиболее дешевым материалом, поэтому при сооружении стен, их изначально делали цельными, а только потом выпиливали как оконные, так и дверные проемы.

В современное время, в целях экономии и минимализации отходов при возведении заранее отмечают расположение двери. Для этого брус либо бревно для стен с проемами сразу пилят с разметкой. При этом через каждые три венца брус либо бревна оставляют цельными, чтобы нейтрализовать возможность выдавливания венцов. При окончательном запиле данные бревна либо брусья благополучно выпиливают.

Принципы правильной установки двери в доме не зависят от материала, из которого собирается деревянный дом. В нашей статье подробно рассмотрим, какие два варианта приемлемы, чтобы правильно прошла установка дверей в деревянном доме.

  1. Специфика установки дверей в деревянных домах.
  2. Обеспечение дверного проема специальной конструкцией.
  3. Нюансы монтажа входной двери в деревянном доме.

Специфика установки дверей в деревянных домах

Установка дверей в срубе либо в брусовом доме совершенно идентична. Дверные блоки можно монтировать в деревянном доме спустя как минимум шесть месяцев после возведения его стен и окончательной сборки кровельных конструкций. Данный период необходимо соблюсти для того, чтобы хотя бы частично произошла усадка. В течение первого года деревянный дом дает усадку на максимальные значения из всех возможных технических характеристик, но многое зависит и от уровня влажности используемой в строительстве древесины.

Период усадки может длиться до шести лет, а факторы внешней среды могут давать колебания высоты дома из древесины от 2 см до 5 см в течение круглого года. В связи с такими условиями двери в деревянном доме устанавливаются по особой технологии.

Данная технология поможет избежать перекоса дверного блока, заклинивания двери, что благоприятно повлияет на минимализацию потерь тепловой энергии. Установка дверей может производиться при помощи двух вариантов: первый вариант требует установки обсадного бруска в дверной проем, а второй вариант предусматривает монтаж обсады из бруса. Ниже рассмотрим оба варианта установки.

Обеспечение дверного проема специальной конструкцией

Для начала рассмотрим первый вариант установки: как установить обсадной брусок. С использованием пилы выпиливаем проем под дверь, таким образом, чтобы от верхнего и нижнего бревна либо бруса остались половины. Строительный уровень нам не сможет дать уровень достаточной точности, поэтому используем лазерный уровень либо отвес.

С помощью фрезера в торце стены проема следует выпилить паз с размерами ширины и глубины 50х50 мм, при этом глубину можно принять от 48 мм. Снизу и сверху паз подгоняем вручную, применяя долото и стамеску. Далее в паз забьем брусок сечением 50х50 мм. Брусок берем длиной на 5 см меньше, чем длина паза, в случае, если сруб свежей рубки. Если работы ведутся в срубе уже давшем усадку, то брусок должен быть меньше всего на 2 см.

В срубе одного бруска достаточно, но в случае если деревянный дом возведен из оцилиндровки либо бруса, то прочности установленного бруска не хватит, поскольку скручивающие и изгибающие силы достаточно велики. Чаще всего к бруску сразу подшивают доску толщиной от 30 мм до 50 мм, а шириной равной толще стены либо больше, если стена из бруса, полулафита либо лафита, учитывая будущую обшивку. Сращивается доска с бруском гвоздевым боем либо саморезами. Многие мастера строительного дела, чтобы избежать дальнейшего конфуза, вместо бруска применяют стальной швеллер.

Последовательность технологии далее предусматривает враспор к нижнему бревну прибить доску порога, а на нее доску, которая будет формировать дверной проем. Для достижения большей прочности вместо бруска с доской выпилить из бруса в 100 мм толщиной профиль Т-образной формы.

Второй способ предполагает установку обсады из бруса. Процесс начинается из выпиливания проема таким же образом, как и в первом варианте. Шип в торце дверного проема выпилим шириной около 50 мм, а высотой от 35 мм до 38 мм. Пространство сверху и снизу доберем с помощью долота и стамески.

В брусе сечением 100х100 посередине сделаем паз шириной равной шипу – 50 мм, а глубиной в 40 мм. Паз можно выбрать при помощи фрезера. Если в дальнейшем проем двери планируете обшивать вагонкой, то от паза с обратной стороны следует предусмотреть разгрузочные канавки, которые будут спрятаны под обшивкой вагонки. Брус, при монтаже конструкции в свежем срубе, необходимо взять по длине короче высоты проема, с таким расчетом, чтобы сверху оставался зазор от 5 см, в отстоявшемся срубе – 2 см. Чтобы зафиксировать обсаду, внизу необходимо сделать пазы глубиной в 5 мм.

Верхняя фиксация обсады может выполняться двумя методами. Первый метод подразумевает доску сечением 50х200 установить враспор, а закрепить ее саморезами. Второй метод делаем следующим способом: один из брусов обсады устанавливаем, далее вставляем доску и второй брус обсады, потом опускаем верхнюю доску и обходимся без каких либо креплений.

Нюансы монтажа входной двери в деревянном доме

Как правило, дверная коробка с обсадой не устанавливается, а делают в ней выборки для дверного плотна. Если в брусовом доме стены будут обшиваться вагонкой, то желательно в обсаду установить дверную коробку, например, на пену, но лучше под нее в обсаде сделать выборки. Дверную коробку в данном случае закрепляем с торца, где отверстия под саморезы можно будет закрыть обналичниками. В дальнейшем, когда произойдет полная усадка деревянного дома, наличники можно снять и повторно произвести теплоизоляцию оставшихся зазоров.

Часто возникает вопрос, как установить входную дверь в деревянном доме из металла. При монтаже металлической двери в срубе, можно не делать верхнюю планку окосячки. Сверху просто оставим зазор в 10 см для того, чтобы процесс усадки в деревянном доме ничем не нарушался. Каркас металлической коробки двери достаточно прочен, чтобы на себе вынести давление древесины. Для окосячки боковые лафеты следует сделать такой же высоты, что и вся конструкция двери.

Высота проема для двери из дерева должна быть выше конструкции двери на 15 см, потому что верхнюю планку окосячки мы сделаем из доски сечением 50х150 мм. Ширина проема для монтажа двери с окосячкой должна превышать конструкцию двери на 12 см, поскольку боковые лафеты должны быть устроены из бруса размерами 100х150 мм.

Для утепления, перед установкой лафет окосячки, к гребням с помощью мебельного степлера прикрепим ленточную паклю. Дверь, при монтаже, стоит регулировать при помощи уровня. Крепление двери произведем таким образом, чтобы сохранить независимость конструкции – шурупами стараемся не попадать в гребни бревен. Щели и зазоры можно запенить монтажной пеной, потом закрыть наличниками.

Бывает, что дом возвели и выпилили проемы под дверь, и он в течение некоторого времени давал усадку, а проемы под входную дверь ничем не закрепляли и бревна повело. Данную ситуацию можно исправить с помощью бруса размерами 50х100 мм либо 100х150 мм, а длиной 2 м, закрепленного со стороны стены, где произошел изгиб, саморезами длиной в 150 мм, а диаметром в 6 мм. Саморезы стоит применять в количестве двух штук на каждое бревно. В самом брусе под саморезы в обязательном порядке необходимо делать отверстия. Брус саморезами притягивается по очереди сверху-снизу, приближаясь к середине.

Если брус не вытянул до конца деформированные бревна, то мы это сделаем с помощью шпильки М12 либо М14. Под шпильки сделаем сквозное отверстие через бревно и брус, обязательно по центру бревна. Вставляем шпильку, потом с обеих сторон шайбы квадратной формы из достаточно толстой фанеры, далее шайбы большого диаметра из толстого металла и дотянем бревно к брусу гайками с двух сторон. Саморезы, после работы со шпильками, необходимо подтянуть.

Проем в конечном результате должен получиться ровным. Одним из двух вышеописанных способов закрепим проем и демонтируем брус. Отверстие, образовавшееся от шпильки можно закрыть, забив в него круглый стержень из древесины сосны. Со стороны это место будет выглядеть как сучок. Найти готовые стержни можно в любом магазине строительной тематики.

Установка дверей в деревянном доме своими руками.

С давних времен древесина считалась самым доступным, недорогим строительным материалом. Поэтому в процессе возведения деревянного дома, стены делали цельными, а потом проделывали в них дверные проемы, проемы под окна.

В целях экономии, снижения стоимости строительных работ и количества отходов, место расположения дверей отмечают заранее. Брусья или бревна, которые используют для возведения стен, пилят с разметкой. Чтобы предотвратить вероятность выдавливания венцов, через три венца брус оставляют цельным. На завершающем этапе эти брусья окончательно выпиливают.

Технология монтажа дверей не зависит от материала, из которого возводят дом. Для правильной установки дверей существует несколько вариантов. О них и поговорим в данной статье.

Особенности установки дверей в рубленном доме

Технология установки дверей одинаковая для сруба и для брусового дома. Как известно, монтаж дверных конструкций в деревянном доме можно производить не ранее, чем через 6 мес. после завершения строительства стен и завершения сборки конструкции кровли.

Этот период необходим для первоначальной осадки сооружения. Важным фактором, который влияет на данный процесс, является уровень влажности. Усадка деревянного дома может продолжаться до 6 лет, в зависимости от условий внешней среды. Поэтому установку дверей нужно проводить по особенной технологии. Придерживаясь ее, можно избежать деформации дверного блока, его перекоса.

Для монтажа дверей существует два способа. В первом необходимо проводить установку в проем обсадного бруска, а во втором варианте нужно делать установку обсады из бруса.

Конструкция для дверного проема

Первый способ установки дверей

Вначале рассмотрим первый способ монтажа дверей;  изучим, как нужно устанавливать обсадной брусок. С помощью пилы производим выпиливание проема под дверь.

Важный момент!

В процессе выпиливания, от нижнего бревна и верхнего должна остаться лишь половина. Чтобы установить максимально точный уровень, используйте лазерный инструмент или отвес, так как обычный строительный уровень для этой цели не подойдет.

В торце стены с помощью фрезера необходимо сделать паз. Размеры его глубины и ширины должны быть 5х5 см, для ширины допустим показатель 4, 8 см. Используя стамеску и долото, подгоняем вручную паз, обрабатываем его верхнюю и нижнюю часть.

Следующий шаг: в паз забиваем брус, сечение которого 5 на 5 см. Длина его должна быть на 5 см меньше длины паза (это правило актуально, если сруб свежий). Если для работы выбран материал, который уже дал усадку, длина бруска должна быть на 2 см меньше паза.

Для сруба одного бруска достаточно, но если ваш дом выполнен из бруса или оцилиндровки, то одним бруском не обойтись, так как силы скручивания и изгибания достаточно велики.

К бруску также можно присоединить доску. Ее толщина от 3 см до 5 см, а ширина – равна или больше толщины стены. Также необходимо учитывать будущую обшивку.

Доску подшивают к бруску саморезами или с помощью гвоздей, многие профессиональные строители используют в качестве бруска швеллер из стали.

Если следовать технологии, дальше необходимо к нижнему бревну присоединить доску для порога, а сверху прибыть дощечку, основным назначением которой будет формирование дверного проема.

Если вы желаете добиться большой надежности конструкции, вместо доски и бруска выпилите 10-сантиметровый Т-образный профиль из бруса.

Второй способ установки дверей

Главная особенность данного варианта – установка обсады из бруса. Выпиливание проема является начальным этапом. Делать это нужно в такой же способ, как в первом варианте. Ширина шипа в торце для дверного проема должна быть около 5 сантиметров, а высота от 3,5 до 3,8 сантиметра. Верхнюю и нижнюю часть обрабатываем стамеской и долотом.

Следующий шаг: в брусе, сечение которого 10 на 10, необходимо сделать паз. Его ширина должна равняться ширине шипа, то есть, 5 см. Глубина паза – 4 см. Чтобы выбрать паз, используйте фрезер.

Важный момент!

Если для оформления вы планируете использовать вагонку, то с противоположной стороны от паза нужно сделать канавки. Их прячем под обшивку вагонки.

Высота бруса, который используется для установки конструкции, должна быть меньше высоты проема. В верхней части должен оставаться промежуток от 50 мм  (в свежем срубе) и 20 мм, если сруб уже отстоялся.  Для того, чтобы обсаду зафиксировать, в нижней части сделайте 5-ти  миллиметровые пазы.

Для фиксации верхней части конструкции существует несколько способов:

  • Установите доску с сечением 50 на 200 враспор, после чего закрепите ее с помощью саморезов.
  • Установите брус обсады, прикрепите доску и второй брус. После этого нужно установить верхнюю доску. Дополнительных креплений в данном способе не предусмотрено.

Тонкости установки входной двери в доме из дерева

В большинстве случаев дверную конструкцию с обсадой устанавливать нет надобности. Вместо этого, в ней делают выборки для монтажа дверного полотна.

Если стены своего деревянного дома вы планируете обшивать вагонкой, установите в обсаду дверную коробку. Можно применять для этого монтажную пену, но идеальным вариантом станет изготовление выборки.

Начинать фиксирование дверной коробки необходимо с торца. Не забывайте закрыть обналичниками отверстия под саморезы. После того, как закончится усадка дома, наличники можно убрать, а оставшиеся зазоры повторно утеплить.

Как установить металлическую дверь в деревянном доме?

Если вы хотите установить дверь из металла, верхнюю планку окосячки делать не обязательно. Вместо нее оставьте промежуток в 100 мм, чтобы не нарушать усадку деревянного дома. Высота боковых лафетов для окосячки должна соответствовать высоте общей конструкции.

Как известно, конструкция металлической коробки имеет достаточно высокую прочность, надежность, поэтому легко выдерживает давление от дерева.

В связи с тем, что для верхней планки окосячки необходимо взять доску с сечением 5 на 15 см, высота дверного проема должна быть больше конструкции на 150 мм. Ширина проема для монтажа дверей с окосячкой должна быть больше ширины конструкции на 120 мм; для устройства боковых лафетов нужно использовать брус размерами 10 на 15 см.

Перед тем, как установить лафеты окосячки, необходимо прикрепить ленточную паклю к гребням, для этого используйте степлер.

Важный момент!

Чтобы сберечь независимость общей конструкции, производите крепление таким образом: зазоры, щели обработайте монтажной пеной, после чего закройте их наличниками. Старайтесь не повредить шурупами гребни бревен.

Если не закрепить проемы входной двери, то после осадки бревно может повести. Чтобы исправить такую ситуацию, со стороны стены, где был замечен изгиб, нужно установить брусья размерами 5 на 10 см, а длиной 2 м. Для этого используйте саморезы, диаметр которых 6 мм, а длина 15 см, в количестве 2 шт. на каждое из бревен.

В случае, если брус до конца искривленные бревна не вытянул, можно использовать шпильки М14 или М12. Под них проделайте сквозное отверстие по центру через бревно, брус . После того, как вставите шпильку, зафиксируйте ее шайбами из массивной фанеры, потом металлическими шайбами. Дотяните брус к бревну с обеих сторон гайками.

В результате проем получается ровным. Чтобы закрепить его и демонтировать брус, используйте один из предложенных выше способов.

Как заменить дверной порог за 9 шагов

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Извлечение старого порога и сопоставление его формы с новым требует определенных навыков.

Жалко деревянный порог бедный. Эта топтанная, потертая, считающаяся само собой разумеющимся доска горит на солнце, промокает под дождем и выдерживает удары каждой обуви, которая наступает в дом или выходит из него. Без регулярного внимания — время от времени лизать краску и немного конопатить — рано или поздно эта древесина кончится, и лежащая под ней структура не отстает.

Лучше всего начинать работу по замене рано утром, чтобы было время исправить любые проблемы, которые обнаружатся после того, как старый порог сработал. Гнилые подстилки, торчащие концы балок или изрешеченные термитами балки обода могут превратить эту двухчасовую работу в полноценный рабочий день.

Вот пошаговое руководство по установке дверного порога.

Как заменить дверной порог за 9 шагов

Шаг 1. Изучите детали, из которых состоит порог наружной двери

Щелкните «Увеличить изображение» для просмотра этикеток с иллюстрациями.

Шаг 2: Подготовьтесь к замене наготове

Фото Рины Бамми

Измерьте длину, ширину и толщину старого порога и приготовьте замену с аналогичным профилем. Он должен быть на дюйм или два больше, чем расстояние между внешними краями дверной коробки, чтобы вы могли обрезать ее для точной подгонки позже.

Удалите штормовую дверь и все уплотнители, прикрепленные к порогу.

Совет: Вы будете проводить много времени, стоя на коленях снаружи дома. Разместите резиновые коврики на крыльце, как это сделал Том, или купите пару хороших наколенников.

Шаг 3. Удалите старый порог

Фото Рины Бамми

Вставьте лезвие для резки дерева, по крайней мере, до глубины старого порога, в сабельную пилу.

Сделайте надрез по дереву в двух местах, примерно в 10 дюймах от каждого косяка.Держите лезвие так, чтобы его зубцы были почти параллельны поверхности, и следите за его концом, чтобы не порезать пол.

Прекратите пиление, как только почувствуете, что лезвие прорезало порог. Подождите, пока лезвие перестанет двигаться, прежде чем вынимать его из пропила.

Шаг 4: Выдавите наружную доску и обработайте

Фото Рины Бамми

Вставьте плоский стержень (он же монтировку) между порогом и подпилкой и приподнимите центральную часть.Отодвиньте концы от косяков, если можете, или расколите их молотком и зубилом и выньте их по частям. Используйте терпение и ловкость, а не грубую силу; вы не хотите повредить концы дверных ограничителей.

Подденьте носок (внешнюю доску ниже порога) и исследуйте древесину под ней на наличие признаков гниения.

Замените любую гнилую древесину, которую вы найдете, и опрыскайте все это раствором бората, например Bora-Care, чтобы предотвратить гниение и отпугнуть термитов.

Шаг 5: Установите резиновое уплотнение

Фото Рины Бамми

Слой гидроизоляции на подстилке предотвращает попадание воды на нижний каркас.Том использует Vycor Plus, эластичную самоклеящуюся мембрану, которую он разрезает так, чтобы она помещалась между косяками и на несколько дюймов шире, чем подложка. Гидроизоляция проходит по подстилке клейкой стороной вниз с достаточным выступом впереди, чтобы покрыть верхний край носка.

Разглаживая мембрану, Том хватает край, ближайший к внутренней части дома, и перекатывает его на себя, образуя небольшую дамбу, препятствующую проникновению воды.

Шаг 6: проложите выемку для нового порога

Фото Рины Бамми

На концах нового порога должны быть сделаны выемки, чтобы они подходили к обоим дверным косякам.Это создает «рог», который выступает под кожухом. Сначала измерьте ширину правого кожуха, затем повесьте ленту на задний правый угол порога и перенесите результат измерения на задний край порога.

Затем измерьте ширину косяка и упора, зацепите ленту за тот же угол и перенесите измерение на конец ложи. С помощью квадрата проведите перпендикулярную линию от каждой отметки до пересечения обеих линий.

Шаг 7. Вырежьте выемку, измерив косяк до косяка

Фото Рины Бамми

Вырезать по линиям разметки лобзиком или циркулярной пилой; закончить распилы циркулярной пилой.

Чтобы отметить прорези для левой выемки, измерьте ширину проема от косяка до косяка, затем зацепите ленту за вырез и перенесите полученное значение на задний край порога.

Отметьте ширину косяка и упора на левом конце порога, соедините отметки квадратом и вырежьте выемку, как показано.

Обрежьте рожки заподлицо с краями кожуха. Отшлифуйте порог бумагой с зернистостью 120 и сбрызните боратом.

Шаг 8: Установите порог

Фото Рины Бамми

Вставьте порог с выемкой в ​​положение под дверными ограничителями, затем подтолкните его на место, ударив молотком по деревянному бруску по краю порога.

Измените положение блока, чтобы ни один конец порога не выходил слишком далеко впереди другого.

Когда он плотно прилегает к черному полу, вставьте пары регулировочных шайб — лучше всего вырезанные из кедровой черепицы — под центром и с обоих концов порога, но не под выступами.

Расположите прокладки так, чтобы тонкий конец одной касался толстого конца другого. Таким образом, когда вы постучите по толстому концу, порог поднимется без наклона.

Когда порог плотно прилегает к дверным упорам и кожуху, защелкните концы регулировочной шайбы заподлицо с субпилом.

Шаг 9: Запечатайте пеной

Фото Рины Бамми

Разбрызгайте вспененный герметик под порог, чтобы удержать его на месте и закрыть любые воздушные зазоры. Сразу же вставьте носок под окантовку и плотно прижмите к нижней стороне порога, и прикрутите его к подпилу.

Проведите полоску герметика между порогом и каждым ограничителем двери.

Наконец, защитите древесину краской для настила или несколькими слоями лакового лака.


Инструменты

Установка металлического каркаса и двери

Установка металлических дверей и рам

Время от времени меня спрашивают, чем я зарабатываю на жизнь. Короткий ответ заключается в том, что в наши дни я делаю видео для размещения на YouTube и запускаю этот веб-сайт. До этого я занимался совсем другим, и в этой статье будет показан только один аспект работы, которую я выполнял до того, как «ушел на пенсию».
В общем, я плотник, но обычно работал в какой-то небольшой части ремесла.Плотницкие работы, как и большинство других профессий и профессий, разделены на специализированные области, и в итоге я занялся установкой дверей и оборудования. Надо сказать, что большую часть своих лет работы я провел в коммерческом секторе строительства, который сильно отличается от жилищного строительства. Коммерческое строительство обычно связано с более крупными проектами и общественными зданиями, такими как школы, центры отдыха, больницы и т. Д. Я потратил чуть больше года на жилищное строительство, и за эти годы я провел изрядный ремонт (в основном на моем собственные дома), так что у меня есть большой опыт в обоих.

Недавно я пошел помочь своему брату Дону с заменой двери и рамы в старшей школе в Торонто. Этот тип работы — действительно небольшая часть той работы, которую я выполнял, большую часть времени я тратил на новые установки в недавно построенных зданиях. Тем не менее, эти небольшие задания действительно появляются время от времени, и их нужно выполнять.
У меня с собой был фотоаппарат, просто чтобы сделать несколько снимков для себя.
Я действительно не планировал эту статью (или видео), поэтому есть некоторые вещи, которые я пропустил ранее в тот же день; видео, в частности.
Мы прибыли на место около 7:30 и обнаружили дверь в здании, которую нужно было заменить. Это была единственная выходная дверь с небольшой лестничной клетки:

.


Дверь является аварийным выходом из одной части второго этажа школы, поэтому используется редко. Хотя дверь работает нормально, днище местами проржавело (эти двери сделаны из толстой стали), и стальная рама также проржавела снизу.

Он в грубой форме, и вместо того, чтобы устранять повреждения, школьный совет требует заменить дверь и раму:


Они также хотят повторно использовать старое оборудование.Существующая панель паники и доводчик:


Хотя они тоже выглядят довольно грубо, они все равно работают. Поскольку дверью редко пользуются, они, вероятно, прослужат столько же лет на новой двери.

Слишком часто мы выходили на работу и все распаковывали только для того, чтобы обнаружить, что что-то не так и мы не можем выполнять работу. Итак, первый шаг перед тем, как вынимать какие-либо инструменты, — это измерить новую дверную коробку и посмотреть, поместится ли она в проем.
Выражение отвращения на лице Дона указывает на то, что этого не произойдет:


Необходимо позвонить в вышестоящую инстанцию, чтобы узнать, есть ли у нас право проделать дополнительную работу по обрезке дверной коробки по размеру.Поскольку идет легкий дождь, время ожидания ответа тратится внутри, где мы измеряем дверь, чтобы увидеть, поместится ли она в раму…
Здесь есть история об этом, и она начинается с того, что дверь поставляется, чтобы соответствовать существующей Рамка. Тогда школьный совет передумал и решил, что раму тоже нужно заменить. Была заказана новая рама, но парень от производителя не поверил нарисованному от руки (но очень точному) эскизу, который предоставил Дон, и настоял на том, чтобы он сам вышел и измерил для новой рамы.Поэтому неудивительно, что когда приходит рама, она не подходит, а вместе с тем и дверь не подходит в новую раму!


К счастью, нам не пришлось долго ждать разрешения на дополнительные работы, и мы начали снимать старую дверь, начиная с оборудования, которое будет использоваться повторно. Самый простой способ удалить старые ржавые стандартные винты с доводчика — срезать их тонким зубилом:


Петли более новые, и хотя эти винты тоже заржавели, их можно осторожно вынуть ударным отверткой.

Рама примерно на 3/8 дюйма ширины и должна быть обрезана. По возможности, я удаляю весь объем только с одной стороны, обычно со стороны защелки (сторона, противоположная петлям), вместо того, чтобы обрезать обе стороны, чтобы получилось ровно.
Эти кронштейны предотвращают сжатие рамы внутрь, пока установлены стандартные анкеры, и их необходимо снять или согнуть:


Всего несколько ударов молотком — и прихваточные швы разошлись.

Затем каркас укладывается плашмя на тротуар.Они сделаны из стали 16-го калибра, которая имеет толщину почти 1/16 дюйма, и ее трудно разрезать:

Для работы используется модифицированная пила по металлу. Он оснащен лезвием из карбида вольфрама, предназначенным для резки стали:


Быстро режет, оставляя ровный чистый край.

Когда новая рама готова к установке, старая должна выйти. Мы начинаем с того, что откручиваем все молотком и зубилом на 2 фунта:

.


Каркас был заполнен раствором, когда строились стены, и мы должны все это выломать.В конце концов, каркас можно оторвать стержнем от проема.

К счастью, этот получился легко. Раньше у нас были очень прочные изделия, которые нужно было разрезать на мелкие кусочки, чтобы удалить.
Как правило, все эти типы каркасов в этих зданиях устанавливаются таким образом. Они находятся на месте, пока возводятся и возводятся стены из бетонных блоков.

Далее необходимо разбить оставшийся миномет:


Это не займет много времени, используя перфоратор, долото и перфоратор с долотом.

Когда проем готов, мы можем вставить рамку. Перед этим я сделал разрез в верхней части рамы с защелкой. Это позволит нам раздвинуть раму так, чтобы дверь поместилась.


У нас есть уникальный метод крепления этих рам: вбиваем шурупы в кирпич и блок и привариваем шурупы к раме. Это фиксирует раму в нужном положении и является очень прочным и надежным.
Здесь Дон просверливает монтажную пластину петли и выступ на задней части рамы стальным сверлом 1/4 дюйма:


Затем сверлом по камню просверливается отверстие в кирпиче и забивается винт.На фотографии выше вы можете увидеть, как головка винта немного выступает вперед.

Далее головка винта приваривается к навеске и шлифуется гладко:


Обеспечивает максимальную поддержку там, где это больше всего необходимо, у петель.

Сварной шов ровно притирается к шарнирной пластине и не мешает шарниру.
Кроме того, размещение этих креплений здесь означает, что их не нужно исправлять позже, что экономит время.

Затем дверь навешивается и с ее помощью выравнивается защелкивающаяся сторона рамы.Один винт ввинчивается, чтобы удерживать его на месте (на данный момент) внутри, рядом с верхней частью рамы:

Так как дверь слишком широкая для рамы, раму нужно отрегулировать, и здесь появляется разрез, который я сделал ранее:


Эту сторону рамы можно сдвинуть, и разрез приваривается в этом новом положении, оставляя достаточно места для двери.

Чтобы прочно закрепить раму со стороны защелки, в кирпич на краю рамы вбиваются винты:

Затем они привариваются к раме:



Рама крепится в нескольких других местах, включая приваривание головки рамы к стальной перемычке наверху.
Теперь он готов к установке оборудования и выполнению другого ремонта.

Дверь имела цилиндрическое отверстие размером 1-1 / 4 дюйма (для ключа) снаружи, которое необходимо залатать. Один из ранее снятых кронштейнов раздроблен и обрезан по размеру:


Затем приварили. Мне нужно быть осторожным, чтобы он не стал слишком горячим и не воспламенил пену внутри двери:


Сварной шов отшлифован. Она некрасивая, но прочная и после заполнения будет неотличима от остальной поверхности двери.

Рама поставляется с анкерами, но их нельзя использовать, так как между кирпичом снаружи здания и бетонным блоком внутри есть изолированное пространство. Монтажные отверстия в раме совпадают с этим пространством.


Но отверстия нужно заполнить, и я использовал головку анкера, вваренную в отверстия.

Всего пара маленьких прихваток, которые будут гладко отшлифованы:


Этот винт использовался как точка заземления при первой сварке.Чтобы заполнить отверстие, сам винт оставляют внутри, срезают заподлицо и шлифуют.

Паника установлена:

Эти старые устройства служат вечно, если ими не злоупотреблять. Крушение большинства из них в старших школах — дети пинают штангу и сгибают ее, что приводит к неисправности устройства.

Следующий, старый, хрустящий доводчик:


После снятия двери и переноса измерений на новую дверь со старой Дон использует короткий самосверлящий винт в качестве сверла, чтобы проделать отверстия.

Затем прикрутите корпус доводчика к двери винтами № 14 длиной 3 дюйма:


Короткие саморезы используются для крепления кронштейна к раме и повторной установки крышки.

Далее идет пластина из нержавеющей стали, и для ее снятия необходимо высверлить половину винтов:


Затем он прикручивается к новой двери.

Угол, в котором я разрезал раму, необходимо заделать шпаклевкой для кузова:


И цилиндрическое отверстие в двери.Их переполняют, затем обрезают ножом, когда наполнитель еще мягкий.

Шпаклевка шлифованная гладкая:


И грунтованный:



Остальные области рамы, которые были сварены, вырезаны или отшлифованы, также загрунтованы.

Наконец, на раме и двери переустанавливается контакт безопасности:


И мы закончили:

Кто-нибудь другой подойдет и заполнит раму строительным раствором или пеной для распыления и заделает ее.Обычно в нижней части снаружи должен быть проход, чтобы закрыть зазор, но на исходной двери его не было.

Я сделал короткое видео из некоторых фотографий и видеоклипов, выполняя показанную выше работу, плюс начало другой работы в новом здании:

Установка новой наружной двери

Мэтт Вебер

От режущего доступа до обрамления и монтажа.

Недавно я построил красивую большую террасу в задней части нашего проектного дома, но там не было двери для доступа к ней изнутри. Дверь на кухню я решила установить в углу дома, так как оставались только два варианта — это хозяйская спальня или ванная. Кухня создавала собственные проблемы: из-за огромного набора дубовых шкафов нам оставалось всего около 8 футов пространства на стене, с которым можно было поработать. Проект определенно был трудным, но мне удалось поддержать потолок, прорезать стену, перестроить стену и установить дверь.Вот как все прошло.

T-Jak — это полезный инструмент для поддержки верхней пластины при установке шпилек.

Используйте Т-образный угольник, чтобы разметить потолочные балки рядом с местом расположения временной подпорной стены.

Твердая опора

Каждый раз, когда вы вырезаете стойки из несущей стены, вы должны соорудить временную подпорную стену, чтобы выдержать нагрузку сверху. Если вы имеете дело с многоэтажной структурой, я бы посоветовал проконсультироваться с инженером-строителем о том, как выдержать большую нагрузку.В этом случае я работал на верхнем этаже, имея только крышу над головой, которая легко поддерживается показанными здесь методами крепления. Чтобы построить это, я сначала отметил предполагаемое расположение двери на стене, а затем отметил расположение потолочных балок. Убедитесь, что подпорная стена проходит перпендикулярно потолочному каркасу, иначе вы просто держите гипсокартон.

Измерьте расстояние между верхней и нижней пластиной и отрежьте временные стойки по размеру.

Затем я установил верхнюю и нижнюю плиту пола, каждая из которых была размером 2х10.Защитите пол и готовый потолок, поместив между плитами несколько листов гофрокартона. Расширьте подпорную стену так, чтобы верхняя пластина выступала на несколько футов за каждую сторону предполагаемого расположения двери, чтобы верхний каркас полностью поддерживался при прорезании существующей стены. Постройте его примерно в 3 футах от стены, через которую вы собираетесь проникнуть, чтобы оставалось место для работы.

«Закрепите» шпильки на месте. При необходимости используйте прокладки, а не ударяйте по ним молотком, так как это может повредить пол или потолок.

Приятно иметь помощника, держащего верхнюю и нижнюю пластины, пока вы устанавливаете временные стойки для поддержки потолка, но у меня не было такой роскоши. Вместо этого я использовал T-Jak, телескопический домкрат с резьбой, который отлично подходит для всех видов надземных установок, когда вам нужна третья рука. Начиная с центра, расположите каждую стойку размером 2 на 4 под метками для балок потолка, чтобы переносить вес непосредственно на вертикальную опору.

Убедитесь, что шпильки установлены по вертикали с каждой стороны, и прикрутите их на место.

При установке шпилек не ударяйте по ним молотком, чтобы закрепить их на месте — это может привести к повреждению пола и потолка. Вместо этого «плотно» закрепите их между пластинами, при необходимости используя прокладки. Чтобы убедиться, что они остаются на месте, я временно закрепляю их, вкручивая шпильки в каждую пластину, как только они станут отвесными.

Диагональные распорки укрепляют временную стену.

Наконец, я завершаю опорную стену парой поперечных распорок 2 на 4, прикрепленных двумя винтами каждый к краю шпилек 2 на 4.Я расположил поперечные распорки в форме буквы «А», чтобы обеспечить свободное пространство над головой при работе.

Временная опорная стена в сборе.

Снесите эту стену

Если у вас есть подпорная стена, вы также можете воспользоваться преимуществами этой удобной рамы, на которую можно повесить пластиковую пленку. Домовладелец оценит этот пылезащитный барьер, когда вы прорежете стену и поднимете всевозможный мусор.

Используйте подпорную стену в качестве каркаса, чтобы повесить пластиковую пленку в качестве пылезащитного барьера.

В наши дни многие электронные системы поиска гвоздей предлагают многофункциональные возможности для обнаружения труб и электрических линий внутри стены. Используйте один, если он у вас есть; в противном случае действуйте осторожно, открывая стену, чтобы не прорезать такие препятствия. В этой стене не было водопровода, но была электрическая розетка, проведенная через плиту пола.

Пила по гипсокартону помогает аккуратно снять панели, не разбивая гипсокартон в пыль и не крошится.

Я использовал Rotozip с аксессуаром для резки заподлицо, чтобы разрезать периметр гипсокартонных панелей.

Один очень удобный инструмент для аккуратного открывания стены — это пила заподлицо. В моем случае я использовал Rotozip с насадкой заподлицо, которую я настоятельно рекомендую для этого типа, если он работает. Я немного изменил насадку для резки заподлицо, приклеив каналом деревянную прокладку к направляющей для резки, что дало мне точную глубину пропила, которая мне нужна, чтобы разрезать гипсокартон, не проникая в раму — или что-либо еще — с другой стороны. Затем я использовал молоток, чтобы открыть стеновую панель еще дальше, оторвав ее от гвоздей, которые держали ее на шпильках, и затем поддел гвозди.Гипсокартон может быть пыльным беспорядком, который нужно снести, поэтому удаляйте его как можно более аккуратно, чтобы иметь дело с большими панелями, а не с крошечными кусками.

Используйте защиту для рук, глаз и органов дыхания при снятии старых стеклопластиковых ватков.

Далее снимаем изоляцию. Стекловолокно может вызвать раздражение глаз и кожи, поэтому используйте защитные средства и утилизируйте старые ваты в полиэтиленовых пакетах.

Эта диагональная распорка усложнила мою работу. Эта строительная техника использовалась для компенсации неструктурной обшивки.

В этот момент я столкнулся с неожиданным препятствием: поперечная распорка 1 на 4, поддерживающая угол каркаса дома из-за отсутствия структурной обшивки. Панели обшивки были из старого древесноволокнистого материала, который использовался в основном в качестве изолятора, и он не обладает такой прочностью на сдвиг, как современные более прочные деревянные обшивки. Итак, мне пришлось перестроить стену, используя нетипичный метод, чтобы компенсировать отсутствие структурной обшивки, добавив гаечный ключ в стандартную процедуру обрамления, которую я надеялся подробно описать в этой статье.

На этой схеме показан типичный метод обрамления одиночной входной двери.

Следует отметить два важных момента. Во-первых, см. Схему выше, где подробно описано обрамление стандартного дверного проема. Вы, вероятно, можете рассчитывать на то, что будете строить по этому эскизу, а не по моему методу, в котором использовался монстр размером 4 на 12, несколько дополнительных сдвоенных шпилек и металлическая обвязка для обрамления этой двери. Во-вторых, я не рекомендую оформлять дверь способом, показанным на фотографиях, на случай, если вы столкнетесь с подобной проблемой в своем проекте.Как всегда, проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором по поводу одобренного метода, поскольку требования к стенам, работающим на сдвиг, и общему строительству будут различаться в зависимости от местности, в зависимости от всего, от воздействия сильного ветра и сейсмических соображений до простой политики. Делайте так, как говорит ваш инспектор, а не как я.

Начиная снизу, удалите шпильки, прорезав гвозди с помощью обратной пилы.

При этом методы прорезания стены и установки двери останутся такими же, как и при установке стандартных предварительно подвешенных дверей.

Шпильки триммера должны быть обрезаны, чтобы поддерживать жатку снизу, а затем прибиты гвоздями к соседним стойкам для усиления дверной рамы.

Обрамление двери

После вырезания поперечной распорки с помощью Rotozip я вырезал существующие стойки из стены дома, используя обратную пилу, чтобы прорезать гвозди вверху и внизу каждой стойки (начните сверху). Обратитесь к своей двери, чтобы узнать рекомендуемый приблизительный размер проема — моя была 34 дюйма в ширину и 82 дюйма в высоту.При перекрашивании стены следует удвоить шпильки, обрамляющие дверь. Две внутренние шпильки, называемые шпильками триммера, должны быть обрезаны, чтобы поддерживать дверную перегородку снизу. Жатка рассчитана на то, чтобы принять на себя нагрузку, которая была бы воспринята шпильками, которые вы удаляете; он передает вес на триммеры. В отличие от чудовищной 12-метровой балки, которую я использовал в качестве заголовка, большинство одиночных проходов могут обойтись заголовком 4 на 4. (Например, жатка из пихты Дугласа 4 на 4 № 2 достигает максимального пролета 48 дюймов, что намного шире, чем у стандартного подъезда.) Для жаток меньшего размера расстояние между жаткой и верхней пластиной может быть увеличено за счет поврежденных шпилек (частичных шпилек). Всегда следите за тем, чтобы ваше грубое отверстие было отвесным, квадратным и точным.

Заголовок двери должен быть такой же толщины, что и элементы каркаса.

В моей конкретной ситуации я боялся снимать больше сайдинга, чтобы заменить обшивку, потому что сайдинг был датирован 1978 годом, и я не мог найти точное совпадение. Замена сайдинга для всего дома не представлялась возможным.Мое решение заключалось в том, чтобы расположить лист жесткого пенопласта между двумя листами 2 на 12 (для обеспечения термического разрыва) и установить коллектор не только над дверной коробкой, но и простираясь до угла дома как а также над вторым отсеком для стоек на противоположной стороне двери. Я удвоил все шпильки и закрепил коллектор заподлицо под верхней пластиной потолка и поверх шпилек, оставив грубый проем высотой 82 дюйма (с учетом плиты пола, которая все еще была на месте). Я прибил все до чертиков и установил лист металла шириной 4 дюйма, обвязавший каркас, идущий от верхней пластины, поперек заголовка и внутренней поверхности новых шпилек.Я забил обвязку гвоздями, вбитыми во все элементы каркаса.

Очень важно, чтобы грубый проем двери был обрамлен вертикально, сзади вперед и слева направо.

В моем случае коллектор простирался от одного угла дома через дверную коробку до следующего отсека для стоек. Это нетипичная дверная коробка, и это может быть неприемлемым методом в вашем регионе. Обратитесь к официальному представителю местного кодекса.

Другие варианты включают замену обшивки или установку новых стальных впускных или деревянных диагональных распорок, чтобы удерживать поток сдвига от угла к фундаменту.Я повторяю: если вы имеете дело с неструктурной обшивкой, проконсультируйтесь с местным строительным чиновником для получения приемлемых методов.

Металлическая обвязка, идущая от верхней пластины, над коллектором и поверх всех четырех сдвоенных шпилек, помогла этой дверной раме повысить прочность на сдвиг. Опять же, это нетипично.

Лучший способ для обрамления двери в неструктурной обшивке

Считыватель EHT и профессиональный инженер Джерард Дж. Дахон из Техасской компании Engineered Foundation Solutions предлагает стандартный метод обрамления двери без структурной обшивки.

«Пространство, доступное автору, было очень ограниченным, поэтому вариантов мало, — говорит Духон. «Доступны два варианта: один со стальным листом, другой с фанерным листом. В обоих случаях лист из стали или фанеры необходимо разрезать так, чтобы он подходил от стойки к стойке и пластины к пластине. Этот лист должен быть установлен с обеих сторон дверного проема. Фанера должна быть толщиной ¼ дюйма и может быть прикреплена к стойкам и пластинам с помощью гвоздей 10p. Сталь должна быть 14 калибра, об.075 дюймов толщиной и может быть прикреплен путем просверливания листа и использования винтов №10. Более быстрое приспособление — забить бетонные гвозди с помощью порошкового пистолета. При использовании пистолета соблюдайте меры безопасности и средства индивидуальной защиты. Стальной лист 14-го калибра можно приобрести у поставщиков стали по цене около 50 долларов за лист 4 x 8.

«Для отделки стены, если используется фанера, используйте строительный клей, чтобы нанести ¼” гипсокартон на фанеру, чтобы он соответствовал толщине прилегающего гипсокартона. Если используется сталь, толщина минимальная, для отделки используйте гипсокартон нормальной толщины, используйте строительный клей для фиксации.Вышеупомянутый ремонт даст такое же сопротивление сдвигу, как и фиксирующая распорка, но будет недостаточным для сопротивления сейсмическим опасностям и опасностям урагана ».

Примечание редактора: Спасибо за совет, мистер Духон. Наши сотрудники всегда стремятся изучить передовые методы улучшения дома и передать эту информацию нашим читателям. Вы можете посетить веб-сайт Джерарда Дж. Духона, P.E. на www.texashomeengineer.com.

Затем я вырезал обшивку и пенополистирол, изоляцию, чтобы обнажить заднюю часть сайдинга.

Точка невозврата

После того, как был сделан черновой проем, я с помощью Rotozip срезал обшивку и пенополистирольную изоляцию с входа. Затем я использовал тот же инструмент, чтобы вырезать контур дверной коробки через металлический сайдинг вверху и внизу.

Я использовал 4-футовый уровень, чтобы отметить вертикальные линии грубого проема, затем прорезал сайдинг с помощью аккумуляторной циркулярной пилы с самодельной направляющей для кромок.

Я использовал Rotozip, чтобы вырезать контур грубого проема через сайдинг в верхней и нижней части двери.

Мой следующий ход был сделан снаружи дома, где я обозначил отвесы по бокам дверной коробки, соединив верхний и нижний разрезы. Я следил за линиями порезов с помощью легкой циркулярной пилы Makita на 18 вольт, используя самодельную направляющую для кромок, которую я построил пару лет назад. Тонкий пропил лезвия быстро преодолел сайдинг, и когда я застегнул молнию на второй стороне рамы, металлические панели с грохотом упали на землю. Затем я удалил напольную пластину между стойками триммера, и грубый проем был готов к работе.

Я вырезал и оторвал пластину пола, чтобы освободить место для дверного порога.

Повреждение нанесено — большая дыра в стене. Здесь я тихо молюсь, чтобы установка двери прошла без сучка и задоринки, потому что я нанес серьезный ущерб дому.

В этот момент я испытал всплеск смешанных эмоций. С одной стороны, снос — это развлечение и волнение, и я получил прилив адреналина, когда подумал: «Ого, я только что проделал большую дыру в этом доме». За этим последовала волна паники, когда я начал беспокоиться: «Нет пути назад, ты должен это исправить.”

Закупорите подоконник и облицовку кирпичной формы по периметру двери, а затем наклоните предварительно подвешенную дверь в грубый проем. Закрепите временно винтом через косяк. На этом этапе не завинчивайте его сильно. Эта дверь произведена компанией Therma-tru с любезного разрешения Lowe’s (www.lowes.com).

Оберните дверную коробку водонепроницаемым окладом. Я использовал самоклеящуюся гидроизоляцию от Cofair Products.

Установка двери

Я купил предварительно подвешенную дверь из стекловолокна в местном магазине товаров для дома Lowe’s (www.lowes.com). Это дверь Therm-Tru, которая хорошо изолирована для защиты от атмосферных воздействий и имеет предварительно подготовленные отверстия для дверных ручек. Процедура установки этой двери в основном такая же, как и для большинства других навесных дверей. В некоторых случаях для более толстых стен может потребоваться дверь с разъемным косяком, поскольку они устанавливаются как изнутри, так и снаружи дома, чтобы поместить стену между разъемным косяком.

После того, как сторона петель будет отвесной и надежно закреплена, проделайте то же самое со стороной защелки.Установите деревянные прокладки для плотного прилегания по вертикали. После того, как дверца закреплена на месте, вы можете срезать лишнюю прокладку канцелярским ножом.

Сначала приклейте дверцу со стороны петель, используя при необходимости прокладки. Особенно важно использовать прокладки за шарнирными пластинами.

В этой статье изображена дверь с одним косяком, которая откидывается в грубый проем снаружи. Мне нужно было решить, вставлять ли кирпичную лепнину новой двери в металлический сайдинг так, чтобы сайдинг упирался в боковую часть облицовки, или я должен установить кирпичный молдинг поверх сайдинга, чтобы скрыть разрезы.Я выбрал второй метод, чтобы форма для кирпича скрывала любые грубые порезы в металле. Однако выступающий профиль сайдинга означал, что дверь слегка отодвинута к внешней стороне дома, а не заподлицо с гипсокартоном на внутренней стороне. Такое расположение усложнило внутреннюю отделку салона — просто подумайте, если вы попробуете это дома.

Дверь Therma-tru оснащена шурупом № 10 x 2-1 / 2 для каждой петли. После того, как дверь будет отвесной и прикрученной.Вставьте винт в открытое отверстие в каждой петле, чтобы закрепить дверную коробку и предотвратить провисание.

Перед установкой двери оклейте черновой проем гидроизоляцией. Для дверей с уровня земли рекомендуется подоконник. Поскольку это была дверь второго этажа, я применил сплошную алюминиевую прокладку под порогом и использовал несколько гибких клеевых накладок от Cofair Products вокруг верхней и боковых сторон, наложив ее на окружающую обшивку и заправив за сайдинг.

Я переработал изоляцию из пенополистирола, чтобы использовать ее в качестве защиты от атмосферных воздействий вокруг дверной коробки, а затем заделал все вместе.

Нанесите большие валики герметика на окантовку подоконника. Кроме того, нанесите валик наружного уплотнения вокруг задней части кирпичной формы по всему периметру двери. Наклоните дверь на место.

Нанесение некоторого количества герметика Lexel вокруг формы для кирпича обеспечивает герметичное уплотнение двери.

В этот момент я прижал кирпичный молдинг заподлицо к металлическому сайдингу и вкрутил пару шурупов в дверной косяк, чтобы временно удержать его на месте. Сначала приклейте косяк со стороны петель.Используя 4-футовый уровень, отвесите и выровняйте его справа и слева, внутри и снаружи. В таком положении ввинтите винты через боковой косяк петли в шпильки, используя 3-дюймовые винты для наружного применения. Оставьте винты незакрепленными. Поместите деревянные прокладки между проемом и косяком, над временными винтами и за каждым местом петли. Еще раз убедитесь, что сторона косяка ровная и ровная, затем закрутите винты посередине, затем сверху и снизу. Как только петля будет закреплена, вы можете отрегулировать остальную часть рамы и закрепить таким же образом.Удалите излишки прокладочного материала, срезав его бритвой.

Показана новая задняя дверь перед установкой гипсокартона, покраской и отделкой.

С этого момента все сводится к герметизации двери и устранению косметических проблем. Я использовал герметик Lexel для двойного уплотнения внешней стороны двери, а затем установил гипсокартон и декоративную отделку, заполнил отверстия для крепежа и перекрасил все. Я установил дверную ручку и засов, и это завершило новую заднюю дверь, которая обеспечивает удобный доступ к нашей красивой новой палубе.


Рекомендуемые статьи

Установка коммерческой стальной двери

Около шести лет назад я реконструировал офис по аренде автомобилей Avis. Перед реконструкцией в офисе был выставлен выставочный зал автомобилей со стеклами в стиле выставочного зала, чтобы их было видно с дороги. Avis хотела придать офису более мягкий и жилой вид, поэтому было снято стекло, обрамлена стена, установлены двойные окна и виниловый сайдинг из кедра.В то время я подумал, что единственным выходом для меня было установить металлическую дверь для жилых помещений — типичную для дома, сделанную из оцинкованной тонкой стали, — и деревянную раму. Тогда я еще не знал, что смогу получить стальную дверь с приподнятой панелью и стеклом!

Это решение использовать жилую дверь в коммерческой среде было ошибкой с первого дня. Общая конструкция двери для жилого дома неспособна удовлетворить требования коммерческого помещения, и это повлияло на удобство использования двери и ее общую целостность.А поскольку дверь была относительно легкой, и к ней был прикреплен доводчик по коду, дверь захлопывалась, когда ее оставляли закрываться автоматически. Это потрясло весь офис и серьезно нарушило рабочий день.

Конечно, совсем недавно мне позвонили из офиса Avis и попросили вернуться и посмотреть на дверь в жилое помещение, которую я установил много лет назад.

Вот как выглядела работа, когда я к ней вернулся. Дверь, очевидно, знала и лучшие дни.

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

Я знал, что на этот раз нам нужно будет установить коммерческую стальную дверь и раму. В конце концов, есть причина, по которой стальные двери и рамы используются в коммерческих помещениях — они прочные, долговечные, огнестойкие и достаточно тяжелые, чтобы, прикрепив к ним ближе, можно было их опустить, чтобы они не все время захлопывается.

Почему стальные двери и стальные косяки

Это была моя восьмая установка стальных дверей.Я мог бы использовать статью TiC раньше, чем свою первую! В отличие от дерева, при работе со сталью нет прощения. Это может стать сложной задачей для тех из нас, кто в первую очередь знаком с деревом. Я надеюсь, что эта статья поможет жилищному подрядчику лучше ознакомиться с надлежащими этапами установки коммерческой стальной двери и установки непрерывной петли для стальной двери.

Петли

Continues встречаются нечасто, потому что они дорогие. Но это то, что я часто рекомендую своим клиентам, потому что это очень хороший продукт (в этом проекте я использовал марку Steelcraft для дверей и Select Hinges для петель для продолжения.) Стальные двери очень прочные и тяжелые! Их вес часто может привести к поломке трех петель, в зависимости от того, насколько грубо обращаются с дверью. Вот почему мне нравятся непрерывные петли — они больше похожи на петли для фортепиано, которые обеспечивают полный контакт со стороной двери и косяком, что делает практически невозможным отрывание от точки поворота и создание проблем. Фактически, две из замененных дверей, которые я сделал, на самом деле имели неразрезные петли. В обоих случаях я просто заказал новые двери и повторно использовал петли! Чаще всего вам придется заменить дверь из-за ржавчины или общего износа, прежде чем заменять петлю.

Перед тем, как отправиться на рабочее место

В большинстве случаев, если проект требует рисования, я делаю это сам. Для этой работы первым делом было покрасить дверь и косяк для чистовой установки. Я знал, что, в отличие от деревянных дверей, не будет никаких корректировок или участков, которые я смогу выровнять для идеальной подгонки. Кроме того, поскольку ведется активный бизнес, невозможно будет покрасить дверь на месте после установки.

Я использовал своих верных дверных коньков (подсказка от Fine Homebuilding !), Которые позволяли двери поворачиваться, так что я мог легко получить доступ к обеим сторонам одновременно и положить ее ровно, чтобы высохнуть.Я распылил краску на масляной основе из моего распылителя HVLP, придав ей идеально гладкую поверхность.

Затем я установил отбойную планку, замок и защитную пластину перед тем, как принести ее на место. Это сделало бы одним делом меньше, чем нужно заниматься на месте. Кроме того, из-за способа крепления ответной планки нет необходимости устанавливать ее на место.
Я использовал шлифовальный станок, чтобы вырезать примерно полдюйма от нижней части каждого косяка перед тем, как покрасить их.Это позволило бы мне сдвинуть порог ниже. Вы могли подумать, что они автоматически придут сюда, но я полагаю, что это не годится для внутренней установки между комнатами, где нет порогов.
На работе: подготовка к открытию

Когда я добрался до строительной площадки, я начал с того, что снял старую дверь и подготовил проем для новой установки. Я начал с удаления внешних и внутренних молдингов, стараясь не повредить внутреннюю стену.

Одним из препятствий был навес с А-образной рамой, который был установлен несколькими годами ранее. К сожалению, он был построен на земле и прикреплен к стене прямо над сайдингом и верхней дверной планкой. Я решил обойти эту проблему, так как важнее было вернуть дверь в проем до конца дня.

После удаления оставшихся винтов в косяке, я сделал надрез с помощью циркулярной пилы в нижней части одной стороны, что значительно упростило удаление старого косяка.
Затем с помощью плоской планки я удалил весь старый клей с подоконника, который использовался, чтобы закрепить старую пластину подоконника на месте.

На этом этапе было важно убедиться, что у меня достаточно зазора с обеих сторон, чтобы косяк мог скользить как по внутренней, так и по внешней обшивке. Вы хотите иметь много свободного пространства. Когда пришло время закрыть косяк, вы будете бороться с ним до конца, если он будет слишком тугим.Когда я разместил заказ на дверь, я указал, что стена должна иметь толщину 6 ½ дюйма (внешняя обшивка ½ дюйма, стойки 2 × 6 и ½ дюйма из листового камня).

После того, как я вкрутил винты, чтобы повторно закрепить внутреннюю и внешнюю обшивку, у меня остался зазор 1 / 4–1 / 8 дюйма…
… и это было идеально — я лучше прикреплю внешнюю сторону к стене плотно для защиты от атмосферных воздействий и установлю внутреннюю прокладку, чем весь косяк будет слишком тугим.

Плюс это позволило оставить место для гидроизоляции Vycor, которую я установил вокруг чернового проема.

Как всегда, для обнаружения препятствий требуется установка всухую.
Из-за плитки и затирки косяк не садился ровно в дверном проеме, поэтому я разметал и обрезал кромку пола и затирку с помощью шлифовальной машины, чтобы косяк оставался на полу.

Затем я применил гидроизоляционную мембрану подоконника.К счастью, подоконник уже был наклонен наружу для дренажа.

Большинство гидроизоляционных мембран наносятся с помощью самоклеящегося слоя, активируемого давлением. Я обнаружил, что когда температура на улице ниже, она не держится так хорошо, как в жаркий летний день. Чтобы облегчить процесс, я люблю использовать аэрозольный клей, который обеспечивает хорошее сцепление между поверхностями. Мне также нравится использовать его в местах, где мало солнца. В этом проекте я использовал обычный аэрозольный клей 3M, который можно купить в местном хозяйственном магазине.

Обычно я использую изоляцию из аэрозольной пены вокруг всех дверей и окон. Но из-за того, как установлены стальные косяки, я считаю, что лучший способ добавить изоляцию на такие косяки — это использовать куски изоляции из стекловолокна, вырезанные из рулона. Я установил косяк поверх стеклопластика и использовал его в качестве направляющей для резки, чтобы обеспечить плотное прилегание. Затем я нанес контактный аэрозольный клей на внутреннюю часть косяка и установил детали из стекловолокна на место.

Использование клея удерживает стекловолокно на месте, пока вы работаете с ним (иначе они просто выпадут).Я отрезал стекловолокно примерно в шести дюймах от пола и использовал пену для распыления внизу, чтобы обеспечить лучшую изоляцию от влаги и насекомых.

Используя свою гусеничную пилу, я обрезал порог до нужной длины — что вы должны делать каждый раз.

(Кстати, есть ли что-то, о чем знают производители, чего я не знаю? Я никогда не смогу этого понять: есть только одна возможная длина, которая подойдет для двери 3-0, и все же она производится примерно с на полдюйма длиннее.С какой целью?! Но я отвлекся.)

Наконец то косяк установил. На косяке этих рам были маленькие ушки, которые заходили с каждой стороны, собирая вместе всю рамку.
Лучше всего сначала установить одну стойку косяка, почти прямую, затем надеть верхнюю стойку на жатку и сдвинуть ее вниз, чтобы защелкнуть лапки в стойке косяка.
Затем я установил противоположную стойку косяка, зацепившись за выступы, и приподнял головной косяк, когда продвигал его по стене.В целом, если у вас достаточно допуска, процесс относительно прост.
Если туго… у вас будут проблемы.
На косяке был регулировочный винт, который давил на шпильку домкрата, чтобы надежно соединить весь блок. Это закрепило жатку с каждой стороны. Но важно знать, что винт навинчивается против часовой стрелки.
Затем я вставил винт в каждое второе отверстие в косяке — пара снаружи, но в основном внутри.Я хотел оставить некоторые дырочки пустыми, так как собирался обшить поливинилхлоридом. Пустые отверстия позволили бы мне одновременно ввинчивать винты через ПВХ и косяк, и мне не нужно было бы просверливать новые отверстия в стали только для того, чтобы прикрепить ПВХ.
Установка петли на косяк

Далее установил петлю на косяк. После снятия крышки, скрывающей внешние застежки, пришло время прикрепить петлю к раме.

Я использовал прокладку, чтобы удерживать петлю примерно на 1/8 дюйма.от порога, что позволило мне отметить все центры пилотных отверстий с помощью набора тонких гвоздей.
Производители предоставляют саморезы, но вам все равно понадобится хорошее пилотное отверстие 1/8 дюйма. Есть много отверстий, которые необходимо просверлить, но на этом этапе вы можете просто установить несколько винтов вверху, один посередине и несколько внизу.
Установка двери на петлю

Пришло время установить дверь.Петля поставляется с двумя кернами и двумя типами винтов для крепления к двери.

Я также должен отметить, что, когда я крашу двери за пределами строительной площадки, я оборачиваю их целлофаном для транспортировки — я на собственном опыте убедился, что для защиты вашей работы стоит потратить дополнительное время.

Используя небольшой кернер, поставляемый с петлей, я отметил места для небольших саморезов с полукруглой головкой и просверлил направляющие отверстия. Я использовал минимальное количество этих винтов, чтобы временно закрепить дверь, чтобы она могла правильно висеть с соответствующим откосом.

Затем я удалил винтики и поставил дверь на козлы. После снятия петли с косяка я поместил петлю на дверь, чтобы найти сквозные отверстия, которые нужно было просверлить для каждого полового болта. Секс-болты — это то, что действительно крепит петлю к двери.

Я отметил места для половых болтов, используя больший кернер.
Затем я просверлил пилотные отверстия для половых болтов, направляя мою 1/8 дюйма.сверло с квадратом скорости, чтобы отверстия были перпендикулярны двери.
Я закончил отверстия с помощью ступенчатой ​​насадки.

Ступенчатая насадка очень удобна при установке стальных дверей. Он не тускнеет быстро, как другие биты. Большинство стальных дверей изготавливаются из тонкого листа металла, поэтому эта сверла отлично подходит для сверления больших отверстий.

Теперь это важно: если на внутренней стороне двери будет отбойник, не просверливайте последний сквозной болт.В противном случае вы будете просверливать пластину прямо насквозь, и это будет выглядеть не очень хорошо. Вместо этого можно просто использовать саморез, который предоставляют производители.

При сверлении отверстий вы естественным образом получаете металлические осколки так же, как пыль с деревом. По привычке я их либо вытирал, либо сдувал. Но оба эти метода не годятся при работе с металлом.

Металл слишком тяжелый для выдувания, и после протирки на краске остаются лишь маленькие белые царапины, особенно на черной двери.Лучшее решение — кисть.

После установки петли рядом стояло стекло. На внешнюю сторону фланца необходимо нанести оконное остекление. Оконное остекление не было поставлено вместе с дверью или стеклом, и я не мог получить его у своего поставщика, поэтому я получил его в своей местной стекольной компании. Затем я поместил стекло и защелкнул внутренний фланец.

Поскольку дверь была очень тяжелой, я установил петлю обратно на косяк с помощью саморезов с плоской головкой.Я прикрепил дверь к петле, используя маленькие винты с полукруглой головкой. И, наконец, я установил все секс-болты, которые надежно крепили дверь к петле.

Затем пришло время установить ответную планку. В инструкции сказано просверлить и нарезать болт 12-24.

Мне удалось найти еще один крутой инструмент от Greenlee, с битами, которые позволяют просверливать отверстие и нарезать резьбу одним движением. Он идеально подходит для такой толщины стали и стоит своих затрат.Я использовал насадку 12-24, чтобы одновременно просверлить и нарезать резьбу отверстия для ответной планки.
Затем я вставил порог на место и прикрутил его. Вместо винтов, которые они предоставили, я купил в магазине несколько винтов из нержавеющей стали и использовал их, просто чтобы избежать ржавчины.

Одна из типичных проблем при использовании неразрезной петли возникает при прикреплении скользящего уплотнения. Обычно уплотнение идет от одного конца двери к другому, и вы просто прикручиваете его на место.

Однако эта петля идет полностью вниз к нижней части двери, заставляя вас останавливать уплотнение на петле. Я полагаю, вы могли бы разрезать петлю, но я не могу этого сделать, и это может ослабить петлю и ее функциональные возможности. Вместо этого я измерил расстояние от петли до конца двери и отрезал только алюминий, оставив резину по всей длине.

После того, как прикрутил уплотнитель на место, я отрезал резину ровно настолько, чтобы немного ее могло пройти за шарнир.Таким образом, не будет открытого зазора или небольшого незащищенного лоскута резины, который со временем со временем оторвется. Затем я открутил несколько нижних винтов на петле и немного приподнял петлю, чтобы подоткнуть резину.

Отделка интерьера

Поскольку большинство стен несколько различаются по толщине, я всегда заказываю металлические рамы достаточно широкими, чтобы покрыть самую широкую часть стены.

Перед тем, как прикрепить косяк к внутренней стене, любой зазор между косяком и стеной должен быть заглушен, иначе косяк прогнется.Для этого я измерил зазор, нарисовал его на доске и вырезал от руки на столовой пиле.
А потом я вставил регулировочные шайбы за косяк. Только после этого я смог вкрутить винты на место и обеспечить хорошую плотную посадку.

Последним этапом была установка доводчика и нанесение уплотнителя косяка. Я снова использовал набор сверл Greenlee для закрепления дверного доводчика, для чего потребовались отверстия под крепежные болты.Доводчик имел две регулировки: одну для скорости и одну для обратного хода. Я поправлял их до тех пор, пока дверь не распахнулась чисто и не упиралась в косяк, и пока она не замедлилась и не защелкнулась надежно, не хлопая.

Напоследок установил уплотнитель косяка саморезами с полукруглой головкой.

Через пару дней после установки я проверил, как все работает; сотрудники подтвердили, что это было намного тише и менее утомительно. Самое главное, я уверен, что его можно будет использовать в коммерческих целях.

• • •

АВТОР БИО

Дилан Шаньон живет и работает на юге Нью-Гэмпшира. Он основал свою компанию Chagnon Construction 6 с половиной лет назад, вскоре после окончания колледжа.

Во время летних каникул в колледже Дилан работал в строительной отрасли, изучая каркас, кровлю и небольшую отделку. Он вырос в тесной связи с коммерческой компанией своего отца по уборке полов, которая посеяла семена гордости за работу, владение бизнесом, управление задачами и ожидания в отношении качества.Настойчивость и готовность Дилана браться за работу, которую он никогда раньше не делал, позволили ему создать и поддерживать хорошую клиентскую базу, продолжая при этом расширять услуги, которые он может предоставлять.

Когда у него появляется свободное время, он любит играть на гитаре, ходить на концерты, а в хорошую погоду кататься на своем Chevy Bel-Air 1959 года выпуска.

Благодарности

Дилан благодарит отца за то, что он научил его важности управленческих навыков и навыков решения проблем, на развитие которых в противном случае потребовались бы годы, а возможно, и вся карьера.

Дилан также хотел бы поблагодарить Даррина Уэйсона за предоставленную ему возможность и начать торговлю, а также Рэя Блейка. Навыки и общий метод построения, которые Дилан усвоил за годы работы с ними (хотя и создавал), без сомнения, были фундаментальными краеугольными камнями методического подхода Дилана к любому проекту.

Анатомия внешней двери — Учебный центр Reeb

При реконструкции или строительстве нового дома выбор входной двери является важной частью всего процесса.Однако, выбирая дверь, вы должны учитывать весь дверной блок, а не только дверную плиту. Понимание анатомии внешнего дверного блока и назначения каждой детали поможет упростить процесс покупки.

Типы материалов и детали

Основной составляющей дверного блока является дверная плита. Дверная плита может быть изготовлена ​​из дерева, стекловолокна или стали. И стеклопластиковые, и стальные двери состоят из двух обшивок, на которых нанесен рисунок и затем заполнены изоляционным материалом.В деревянных дверях используются перекладины и рельсы, объединяющие несколько компонентов для создания единого дизайна. Терминология в этой статье может быть применена к любой двери из дерева, стекловолокна или стали.

Вертикальные компоненты дверной плиты — это стойки, а горизонтальные компоненты — рельсы. Стойка, на которой размещается запорный механизм, называется стойкой замка. Стойка, прикрепленная к петлям, называется петельной стойкой.Верхняя направляющая расположена в верхней части дверной плиты, а нижняя направляющая — внизу. Панели располагаются между стойками и рельсами. Панели могут быть плоскими или приподнятыми, с различными вариантами поднятия, например, с двойным подъемом бедра. Формование панелей называется приклеиванием и доступно в различных вариантах, включая стили оволо и шейкер. Стойка между двумя панелями называется импостом.

Плоская панель с шейкерным приклеиванием

Фальшпанель с декоративной наклейкой

Двусторонняя приподнятая панель

Варианты стекла

Дверные плиты также могут содержать стекло, пропускающее свет.В столярной промышленности такое стекло называют облегченным. При добавлении стекла к дверной плите используются два метода. Первый — это вставка, прикрепленная к двери с помощью облегченной рамы, которая выступает из поверхности по периметру облегченной. Второй метод — это процесс застекления заподлицо, при котором облегчение встраивается непосредственно в дверь во время производства. Последний метод более эстетичен и обеспечивает более высокие показатели теплоизоляции.

Lite Frame

Глазурованный

Стекло, используемое в светильниках, может быть прозрачным, с низким энергопотреблением, приватным или декоративным.В декоративных стилях для соединения кусочков стекла используются металлические полосы, называемые кулачками.

Чистое стекло

Low-E

Стекло конфиденциальности

Декоративные

LOW-E GLASS — СОХРАНЯЕТ ХОЛОДИЛЬНУЮ, СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО

Стекло бывает разных размеров и форм.Размер стакана может быть 1 4 , 1 2 , 3 4 или полные облегченные размеры, и решение о размере зависит от того, сколько света вы хотите в своем доме, а также от того, сколько уединения вы желаете.

1 4 Lite

1 2 Lite

3 4 Lite

Полный Lite

Стекло может быть прямоугольным, овальным или полукруглым.

Овал

Прямоугольник

Полукруг

Arch Top

Опции блокировки

Есть три типа запорных механизмов. Цилиндрический замок — это традиционный запорный механизм, который вставляется через отверстие в стойке двери.Обеспечивает стандартную безопасность. Врезной замок размещается в нише внутри двери, называемой врезным, и обеспечивает дополнительную безопасность. Многоточечный замок крепится к краю двери и имеет три точки запирания. Это лучший вариант для обеспечения безопасности и плотного прилегания к уплотнителю.

Подготовка цилиндрического замка

Подготовка врезного замка

Многоточечный замок Prep Tru ‑ Lock®

Доступны замки с ручками, рычагами, наборами ручек или электронными клавиатурами.Все варианты доступны в нескольких вариантах отделки, причем стиль набора ручек в конечном итоге определяется вашими предпочтениями.

Защелка для большого пальца

Ручка закрытия

Электронная клавиатура

Ручка-защелка

Дополнительные принадлежности

Чтобы добавить дополнительный уровень детализации, доступны аксессуары для дверей в зависимости от стиля.Полки Dentil, полки с рядом блоков, обычно добавляются под 1 4 lite и часто используются на дверях в стиле Craftsman. Ремешковые петли и клаво (гвозди круглой или пирамидальной формы на головке) прикрепляются к входным дверям, чтобы придать им деревенский вид.

Дентильная полка

Петли для ремешка и клаво

Варианты петель

Петли — это оборудование, которое прикрепляет дверь к раме (обычно для дверей стандартной высоты используется три) и позволяет двери плавно открываться и закрываться.Они также помогают правильно расположить дверь для плотного прилегания. Они могут иметь радиус (изогнутый) или квадратный угол и производятся как шарикоподшипники, так и не шарикоподшипники. Шарниры на шарикоподшипниках обеспечивают более плавную работу и более длительный срок службы. Петли доступны в нескольких вариантах отделки, которые дополняют различные стили дверей.

Шарнир с шарикоподшипником 4 «x4» из матового никеля

Петли без шариковых подшипников 4 «x4» из полированной латуни

Погодостойкость

В каждом дверном блоке используется уплотнитель и уплотнитель для уплотнения двери относительно рамы, предотвращая попадание в дом суровых погодных условий и непогоды.Уплотнитель, наполненная пеной, гибкая полоса, крепится по периметру рамы, в которой находится дверь. В закрытом состоянии дверь сжимает уплотнитель, создавая уплотнение, защищающее от проникновения воздуха и влаги.

Внизу двери развертка. Он соединяется с нижней стороной дверной плиты, образуя уплотнение между ней и порогом. Подметание создает еще один барьер, препятствующий проникновению воздуха и влаги.

Подоконник

Под дверью находится подоконник. Он соединен с рамой с обеих сторон и расположен под углом вниз и в сторону от нижней части двери, чтобы влага не скапливалась и не попадала в дом. Подоконники бывают фиксированными и регулируемыми. Регулируемые пороги оснащены крышкой, которую можно перемещать вверх и вниз, чтобы обеспечить плотное прилегание к дверному проему. Подоконники доступны из алюминия с композитным днищем или из твердых пород дерева, а также из таких пород дерева, как красное дерево или дуб.Композитные подоконники не подвержены воздействию влаги и гниению. Во многих коммерческих зданиях используются подоконники, позволяющие колесам легко катиться по низкопрофильному зданию.

Композитный подоконник

Подоконник из цельного дерева

ADA Подоконник

Компоненты косяка

Рама (иногда называемая косяком) состоит из трех отдельных частей и окружает дверь, образуя «раму», в которой она может сидеть.Две вертикальные рамы называются боковыми косяками, а горизонтальная рама — головным косяком. Рамы изготавливаются из композитного материала, массива или фанерованной древесины. Композитные рамы лучше всего подходят для всех типов экспонирования, поскольку они не впитывают влагу и не гниют. Когда между боковой стенкой и дверной панелью используется рама, она называется несущей стойкой. Материал стоек обычно совпадает с материалом остальной части рамы. Если штормовая дверь необходима для дополнительной защиты, опорный столб можно модифицировать, чтобы приспособить его к установке.

В применениях с двойной дверью к пассивной двери прикрепляется дополнительная деталь, называемая астрагалом (дверь, которая обычно остается закрытой), и закрывает границу между двумя дверцами, когда они закрыты, защищая от проникновения воздуха и влаги.

Дополнительные опции

Некоторые дверные блоки содержат боковую заслонку, узкую панель с одной или обеих сторон двери, которая обеспечивает декоративную привлекательность и естественный свет.Во многих случаях светильники устанавливаются и при желании могут соответствовать дверному свету или оставаться уникальными по контрасту. Большинство боковых заслонок фиксированы (не открываются), однако они могут вентилироваться. Вентиляционные боковые люки открываются для вентиляции и оснащены многоточечными замками и экраном.

Фиксированные сайдлайты

Вентиляция Sidelites

Фрамуги представляют собой стеклянные блоки, расположенные над входом и помогающие максимизировать количество света, попадающего в дом.Они могут быть прямоугольными, полукруглыми или эллиптическими.

Прямоугольный транец

Круглый транец

Эллиптический транец

Как и в облегченной версии, существует два метода построения.Метод прямой установки помещает стекло непосредственно в раму, а метод створки в раме обеспечивает больше традиционный внешний вид за счет вставки транцевой створки (стекло, окруженное перекладиной и рельсами) в общую раму транца.

Прямой транец

Створка-в-раме транец

Внешняя отделка

Дополнительные функции для дверных блоков включают использование кирпичной кладки или обшивки.Оба элемента отделывают или подчеркивают внешний край рамы наружной двери. Кирпичная форма имеет профиль и доступна из тех же материалов, что и рама, в то время как корпус плоский и доступен только из ПВХ или дерева.

Кирпичная форма

Плоский корпус

Покупка дверного блока может быть утомительным процессом, учитывая множество доступных вариантов.Тем не менее, изучение информации в Анатомии блока внешней двери поможет в понимании какие компоненты составляют дверной блок и как каждый из них необходим в течение срока службы двери.


Дом | Rust Wiki | Fandom

Информация верна по состоянию на: сборка 884.05

В Rust игроки могут создавать свои собственные структуры для защиты от угроз и хранения добычи.

Строительная привилегия

Основная статья: Привилегия строительства

Если у игрока есть Привилегия строительства в области, другим игрокам будет запрещено строить в этой области. Прутья и лестницы все еще можно ставить, но нельзя улучшать. Шкаф для инструментов может быть настроен для предоставления привилегий игроку и его союзникам.

Размещение конструкций

Допустимое размещение здания

Недопустимое размещение здания

Чтобы разместить структуру, необходимо создать план здания.Строительные планы стоят 50 единиц дерева. Когда план здания создан, поместите его на панель быстрого доступа и выберите его. По умолчанию выбран фундаментный объект, и вы увидите его «призрак», когда посмотрите вокруг. Чтобы выбрать другие строительные объекты, удерживайте правую кнопку мыши, перемещайте указатель мыши по кругу к нужному объекту и щелкните левой кнопкой мыши. Чтобы начать строительство, выберите фундамент или треугольный фундамент, посмотрите на место, подходящее для дома, и щелкните левой кнопкой мыши. Это создаст фундамент Twig Tier. Чтобы разместить стены, выберите их и нацельтесь на край фундамента.Полы должны быть расположены у верхнего края стены, а двери должны быть размещены внутри дверных коробок. Будьте осторожны, потому что при строительстве вам нужно следить за устойчивостью здания. Если слишком много этажей построить слишком далеко от стены, она рухнет.

Обновление структур

Для улучшения конструкции нужен молот. Оборудуйте Молот, встаньте лицом к конструкции, которую вы хотите улучшить (она будет выделена), и удерживайте правую кнопку мыши. Это даст вам доступные варианты, до которых можно обновить структуру.Вам понадобятся необходимые материалы в вашем инвентаре для улучшения любого строения.

Как и при обновлении строений, для ремонта строительных объектов нужен молот, а также необходимые ресурсы и доступ к шкафу с инструментами. Просто посмотрите на объект (он будет выделен зеленым) и щелкните левой кнопкой мыши. Затем молоток ударит по объекту и устранит повреждения за счет соответствующих ресурсов. Для устранения умеренного или серьезного повреждения может потребоваться довольно много движений.

Уровни зданий

В настоящее время в Rust пять уровней зданий.Некоторые уровни более уязвимы для рейдов, чем другие.

Twig Tier


Дом Twig Tier.

Стоимость сборки
Квадратный фундамент 50
Треугольник Фундамент 25
Фундаментная лестница 25
Квадратный этаж 25
Треугольник Пол 13
Стенка 50
Half Wall 50
Низкостенный 25
Дверной проем 35
Окно 35
Настенная рама 25
Напольная рама 25
Лестница 50
Крыша 50

Компоненты Twig Tier могут быть построены только с использованием плана здания.Их нельзя понизить с более высокого уровня с помощью Молота. Их строительство стоит Вуда.

Компоненты Twig Tier служат основной основой для конструкции базы и могут использоваться для прототипирования ее компоновки и функций.

Затраты, связанные со сборкой конкретного компонента, можно просмотреть в таблице слева.

Компоненты Twig Tier имеют 10 единиц здоровья и чрезвычайно восприимчивы ко всем типам источников урона.

Назначение компонентов Twig Tier строго не сводится к построению баз.

Их можно использовать для строительства временных защитных сооружений, часто включаемых в базовые конструкции, таких как разрушаемые платформы подъемных мостов.

Точно так же они оказываются важным наступательным элементом рейдов, поскольку они позволяют строить рейдовые башни и прикреплять платформы к базовым стенам для использования в качестве строительных лесов, что помогает преодолевать препятствия и высоты.

Обновление уровня Twig

После обновления Twig Tier Devblog 158, защитники концентрируются на двух методах: строительство с баз с плотно уложенными высокими внешними каменными стенами и металлическими баррикадами, или использование того факта, что Twig не может быть построен над лестницей.Первое дорогое; Противодействие последнему состоит в том, чтобы построить башню из прутьев, затем разместить рамы или двери, а затем уравновесить Большой деревянный ящик наверху. Если лестница построена недостаточно далеко, игрок может перепрыгнуть на крышу. Как всегда, лестницы можно ставить на стены; Противодействием этому является строительство, а противодействие этому — строительство потолков на лестницах. Короче говоря, защитные варианты, похоже, заключаются в попытке построить лестницу дальше и противостоять лестницам с крышами, знаками, ящиками для растений, баррикадами и т. Д. Или дорогостоящим вариантом высоких внешних каменных стен с металлическими баррикадами или, возможно, колючими деревянными баррикадами.

Уровень древесины


Деревянный ярусный дом.

Стоимость обновления
Квадратный фундамент 200
Треугольник Фундамент 100
Фундаментная лестница 100
Квадратный этаж 100
Треугольник Пол 50
Стенка 200
Half Wall 200
Низкостенный 100
Дверной проем 140
Окно 140
Настенная рама 100
Напольная рама 100
Лестница 200
Крыша 200

Компоненты Wood Tier не могут быть построены напрямую, они требуют обновления существующего компонента Twig Tier с помощью молотка.Их строительство стоит Вуда.

Компоненты более высокого уровня не могут быть понижены до уровня древесины.

Затраты, связанные с обновлением конкретного компонента, можно просмотреть в таблице слева.

Компоненты уровня дерева имеют 250 единиц здоровья и восприимчивы к повреждениям от взрывчатых веществ, снарядов, инструментов и, что наиболее важно, от огня.

Деревянные ярусные двери имеют 200 здоровья, их изготовление занимает 30 секунд и стоит 300 единиц дерева.

Обновление до уровня дерева обычно полезно только на ранней стадии игры, так как оно относительно рентабельно и обеспечивает определенную степень защиты.

Однако настоятельно рекомендуется как можно скорее повысить уровень деревянных конструкций до более высокого уровня.

Компоненты Wood Tier также можно использовать в качестве временной замены компонентов во время расширения базы, поскольку их можно легко снести позже.

Камень уровня


Stone Tier House

Стоимость улучшения
Квадратный фундамент 300
Треугольник Фундамент 150
Фундаментная лестница 150
Квадратный этаж 150
Треугольник Пол 75
Стенка 300
Half Wall 300
Низкостенный 150
Дверной проем 210
Окно 210
Настенная рама 150
Напольная рама 150
Лестница 300
Крыша 300

Компоненты Stone Tier не могут быть построены напрямую, для этого требуется, чтобы существующие компоненты Twig или Wood Tier были обновлены с помощью Hammer.Их строительство стоит камней.

Компоненты более высокого уровня не могут быть понижены до уровня камня.

Затраты, связанные с обновлением конкретного компонента, можно просмотреть в таблице слева.

Компоненты уровня камня имеют 500 здоровья и неуязвимы для урона, нанесенного огнем, большинством инструментов и обычными снарядами. Однако они восприимчивы к фугасным повреждениям, таким как заряды ранца или ракеты. Они также могут быть повреждены металлическими кирками и другим оружием ближнего боя.

Улучшение до уровня камня остается жизнеспособной альтернативой для всей игры, хотя оно особенно полезно на ранних и средних этапах игры, поскольку необходимых материалов относительно много и не требуется никакой дополнительной обработки.

Настоятельно рекомендуется как можно скорее улучшить любые структуры из веток или дерева до уровня камня, чтобы обеспечить достаточную степень базовой защиты.

Листовой металл, уровень


Ярус из листового металла.

Стоимость обновления
Квадратный фундамент 200
Треугольник Фундамент 100
Фундаментная лестница 200
Квадратный этаж 100
Треугольник Пол 50
Стенка 200
Half Wall 200
Низкостенный 100
Дверной проем 140
Окно 140
Настенная рама 100
Напольная рама 100
Лестница 200
Крыша 200

Компоненты Sheet Tier не могут быть построены напрямую, они требуют обновления существующих компонентов Twig, Wood или Stone Tier с помощью молотка.Их постройка требует Металлических Фрагментов.

Самый оптимальный и доступный вариант по соотношению цена / качество, доступный игроку. Компоненты уровня листового металла требуют примерно половину количества сырья, которое требует Stone Tier, однако сначала их нужно обработать и выплавить в печи.

Единственным недостатком компонентов уровня листового металла является тот факт, что некоторые из них (например, стены, фундаменты) не полностью непрозрачны — зазоры между прикрепленными металлическими листами потенциально могут позволить злоумышленнику увидеть, что находится за стеной.Чтобы противодействовать этому, можно было бы обновить все внешние компоненты базы до уровня камня и оставить только внутренние части в виде листового металла.

Рекомендуется всегда обновлять компоненты пола, так как они останутся полностью непрозрачными, но при этом обеспечат все преимущества прочности яруса из листового металла.

Бронемашина

уровня

Бронированный ярусный дом.

Стоимость обновления
Квадратный фундамент 25
Треугольник Фундамент 13
Фундаментная лестница 25
Квадратный этаж 13
Треугольник Пол 7
Стенка 25
Half Wall 25
Низкостенный 13
Дверной проем 18
Окно 18
Настенная рама 13
Напольная рама 13
Лестница 25
Крыша 25

Бронированный уровень — это самое сильное и последнее доступное улучшение конструкции.

Компоненты бронированного уровня не могут быть построены напрямую, они требуют обновления существующего компонента более низкого уровня с помощью молотка. Для строительства им нужен металл высокого качества.

Компоненты бронированного уровня не могут быть понижены до более низкого уровня.

Затраты, связанные с обновлением конкретного компонента, можно просмотреть в таблице слева.

Компоненты уровня брони имеют 2000 единиц здоровья и чрезвычайно устойчивы ко всем источникам урона, за исключением взрывчатых веществ.

Бронированные ярусные двери имеют 800 здоровья, их изготовление занимает 30 секунд и стоит 5 шестеренок и 20/25 (одинарные или двойные) металла высокого качества.

Несмотря на то, что уровень брони обеспечивает наивысшую степень защиты, он редко используется, главным образом из-за его непомерно высокой стоимости обновления. По сравнению с компонентами уровня листового металла и с точки зрения взрывобезопасности компоненты уровня Armored Tier только на 50% прочнее, но при этом на порядок дороже в производстве и обслуживании.

Естественно, кто-то захочет построить компактную комнату для добычи и улучшить ее до Бронированной для максимальной защиты.Однако это может оказаться непродуманной идеей, так как Armored Tier привлекает внимание рейдеров. Более того, такие точки доступа, как дверные проемы и рамы стен / пола, останутся слабыми местами, даже если они бронированы, поскольку самые лучшие из доступных бронированных ярусов дверей во многих отношениях эквивалентны ярусам листов.

Необычно наблюдаемая тактика включает строительство бронированных, пустых, поддельных комнат для добычи в надежде заманить потенциальных рейдеров и заставить их тратить взрывчатку на комнату для приманок.

Возможно, наиболее эффективное применение Armored Tier — это обновление плитки пола.Хотя по-прежнему довольно дорого, стоимость обновления снижается вдвое или даже в четыре раза по сравнению с обычными компонентами, такими как стены и фундаменты. Тем не менее, армированные плитки пола будут предотвращать кирку и больше всего замедлять рейды сверху вниз и снизу вверх.

Размещение на стене

Расположите стены так, чтобы гладкая грань была обращена внутрь. Текстурированная сторона прочнее гладкой (внутренней) стены. Однако стены из листового металла не имеют гладкой поверхности; расположите стены так, чтобы перекладины были обращены внутрь — это более слабая сторона.Вы можете вращать стены молотком. Если вы потеряли стену и время ее поворота прошло, просто обновите стену до более высокого уровня, а затем снова поверните ее.

Расположение зданий

Вы можете строить почти во всех локациях Rust. Все биомы предназначены для строительства, а особая местность также позволяет строить. Однако крутые склоны и неровная поверхность могут помешать строительству.

Особые районы местности могут включать

Скалы — известны своей непроницаемостью, когда шкаф для инструментов помещен на скалу, невозможно подняться, если нет путей вверх по скале.* TWIG UPDATE делает строительство на камнях физически бессмысленным …

Горы — На большинстве карт есть горы, обычно около центра карты. Эта гора слишком крута, чтобы закладывать фундамент на большей части склона, однако методом проб и ошибок можно найти золотую середину и заложить один фундамент. Как только первый выйдет из строя, другие обычно без проблем щелкают.

Реки, озера и водоемы — Если вода достаточно мелкая, на ней можно строить.Фундаменты можно размещать как под водой, так и над водой.

Шкаф для инструментов

Шкаф для инструментов разрешает игрокам строить в пределах 16 метров от любого фундамента, который прикреплен к базе, в которую он помещен. Держите его под надежной охраной (фундаменты Twig могут быть построены независимо от прав на строительство). Чтобы авторизоваться, просто посмотрите на него и нажмите E. Чтобы отменить авторизацию других игроков в этой области, удерживайте E и обведите опцию Очистить авторизованный список.

Замки

Замки используются для предотвращения доступа людей к ценностям.Замки можно разместить на дверях, контейнерах (ящиках для хранения и торговых автоматах) и шкафу для инструментов. Есть два разных типа замков: ключевой замок, который можно изготовить из дерева, и кодовый замок, для которого требуются металлические фрагменты. Оба доступны для крафта по умолчанию.

Чтобы установить замок с ключом, выберите его и щелкните левой кнопкой мыши по цели. После развертывания выберите замок, нажмите и удерживайте клавишу «Использовать» (по умолчанию «E» ) и выберите «Заблокировать»; только тот, кто запирает дверь, может ее открыть. Чтобы создать ключи, позволяющие другим людям проходить через дверь, удерживайте клавишу «Использовать» и выберите «Создать ключ» (требуется 25 единиц дерева).Множественные копии ключей могут быть созданы либо тем, кто установил замок изначально, либо кем-либо, у кого есть ключ. Другие игроки могут убить тех, у кого есть ключи в инвентаре, и получить доступ к вашей базе, так что держите их в безопасности!

Другой замок — это кодовый замок (100 металлических фрагментов), в котором вместо ключа используется четырехзначный код.

Стабильность

Стабильность — это отражение выносливости конструкции; чем стабильнее, тем меньше вероятность того, что он развалится, если он достигнет нуля, он сразу же сломается при размещении.Процент стабильности отображается при наведении указателя мыши на строительный объект на дистанции ближнего боя. Самый простой способ придать конструкции устойчивости — добавить колонны перед укладкой стен. Это должен быть второй шаг при строительстве дома после завершения фундамента. Столбы можно ставить только в том случае, если на их пути нет других объектов и если под ними есть фундамент. При строительстве столбов на втором этаже и выше, столбы также должны быть размещены ниже.

Распад

Linear Decay добавлено 16 апреля 2015 года.Распад — это механика, при которой все строительные объекты постепенно начинают «разрушаться». Возможно, это не видимый признак, но это повлияет на здоровье вашего здания. Здоровье ветки или деревянной конструкции постепенно начнет терять здоровье через короткий промежуток времени (несколько часов), и в конечном итоге предметы из ветки / дерева разрушатся и исчезнут. Каменный, металлический и бронированный фундамент займет немного больше времени (несколько дней). Чтобы этого избежать, попробуйте улучшить предметы до камня или выше. В дверях с замками, которые были открыты или закрыты, таймер распада сбрасывается, пока он подключен и находится в определенном радиусе от двери.Распад влияет на развертываемые объекты и строительные конструкции.

Видео-инструкция

Rust Руководство для начинающих — Базовое строительство 101

Вот видео-руководство, которое показывает вам основы создания баз в Rust и несколько дополнительных вещей, о которых вы, возможно, не знали.

Другие приложения

Доступны другие приложения ( Не создано Facepunch) , которые могут помочь в базовом дизайне и других игровых функциях.

Эмуляторы базовой конструкции

Генератор внутриигрового арта

Ссылки

Установка дверцы для собак в металлическую, алюминиевую или стальную дверь

Измерьте высоту плеч своего питомца

Вам нужно будет расположить дверцу для домашних животных так, чтобы вашему питомцу было легко входить и выходить.Для этого измерьте своего друга до верхней части плеча и запишите размер. Обычно этого легче достичь с помощью горстки угощений и немного дополнительной любви.

Снять дверь и поставить на пилорамы

Используйте отвертку и молоток, чтобы удалить дверные штифты

При закрытой дверце с помощью молотка и небольшой отвертки извлеките дверные штифты, удерживающие вместе две половинки петель.Начните с нижней булавки и продвигайтесь к вершине. Удалив все три штифта, осторожно откройте дверцу и снимите ее с петель. Если ваша дверь тяжелая, попросите друга помочь вам с внешней стороны двери. Положите дверь на крепкие козлы. Расположите дверцу так, чтобы дверца вашего питомца была свободна от козлов, а внутренняя сторона была обращена вверх.

Планировка нового проема

Разметка направляющих от нижней части двери

Используйте карандаш для разметки осевых линий, высоты плеч и контуров дверей

Двери для домашних животных отличаются друг от друга.Убедитесь, что вы выбрали тот, который подходит для вашего приложения (и вашего питомца), и всегда следуйте инструкциям производителя по установке. Наш пример — утепленная стальная дверь с наружной облицовкой. Как правило, вам нужно, чтобы дверь вашего питомца находилась на высоте не менее трех дюймов от пола и располагалась по центру двери. У вашей конкретной двери будет рекомендация относительно того, где высота плеча должна быть по отношению к нижней части двери. Следуя инструкциям для двери, используйте карандаш и прямой край, чтобы наметить все линии разреза на двери.Всегда вдвое, даже втрое, проверяйте свои мерки. Как только вы начнете резать любую дверь, пути назад уже не будет. Итак, убедитесь, что вы точны и не торопитесь.

Пробойник и просверливание отверстий в углах

Используйте кернер для отметки начала отверстия

Используя автоматический кернер, сильно надавите на каждый угол, чтобы образовалась небольшая вмятина примерно на 1/4 дюйма внутрь от направляющей.Это предотвратит «блуждание» сверла при попытке просверлить сталь. Сделав вмятину в каждом углу, поместите наконечник сверла в вмятину и начинайте медленно сверлить. Вам нужно пройти прямо вниз и полностью пройти через дверь, проделав по одному отверстию в каждом углу.

Лента по периметру и скользящая опора

Ленточный периметр Openng

Обклейте нижнюю часть лобзика

После того, как вы просверлили угловые отверстия, рекомендуется защитить дверь перед резкой.Оберните малярным скотчем внешнюю часть направляющих и обязательно заклейте нижнюю часть лобзика. Это защитит вашу дверь от царапин. Используйте два слоя, если кажется, что поверхность вашей двери более подвержена царапинам.

Выберите подходящее лезвие и прорежьте отверстие

Лезвия для резки металла кардинально отличаются от лезвий, используемых для резки дерева. У них больше зубов, они меньше и расположены ближе друг к другу, как у ножовки.Они также работают на более медленных скоростях, поэтому обязательно отрегулируйте скорость пилы в соответствии с рекомендуемыми настройками вашего полотна. Выберите лезвие для резки металла, достаточно длинное, чтобы прорезать дверь сразу с обеих сторон. Вставьте лезвие в одно из просверленных угловых отверстий и прорежьте по внешней стороне линии к следующему отверстию. Отверстия дают вам достаточно места в каждом углу, чтобы повернуть пилу и сделать следующий пропил. Продолжайте этот процесс, пока полностью не прорежете отверстие.

Отверстия для винтов с меткой контрольной посадки на раме

Вам нужно проверить, подходит ли рама к двери вашего питомца, чтобы убедиться, что она подходит с обеих сторон двери.Рекомендуется проверить, подходит ли чехол с прикрепленным чехлом и другими аксессуарами. Затем карандашом наметьте отверстия в каркасе для крепежа.

Центровочный кернер и дрель (снова)

Еще раз используйте кернер, чтобы вбить небольшие вмятины в метки для креплений. Используйте сверло рекомендованного размера и медленно просверлите дверь. Необязательно сверлить металл на высоких скоростях, просто приложите давление и не торопитесь.

Зажмите внутреннюю и внешнюю рамы вместе … Соберите!

Теперь вы готовы собрать обе стороны дверцы для домашних животных. Используя четыре зажима, скрепите две половинки дверцы для домашних животных и вставьте застежки, чтобы скрепить обе половинки вместе.

Повесьте дверь, возьмите угощение и повеселитесь

Повесьте дверь, совместив петли и снова вставив дверные штифты.Как только вы заперли дверь, самое время научить друга пользоваться своей! Возьмите пригоршню угощений и зовите своего питомца с любой стороны двери, пока он не привыкнет входить и выходить.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *