Вентиляция фундамента ленточного – Продухи в мелкозаглубленном ленточном фундаменте для вентиляции подполья. Невентилируемый фундамент

нужна ли, как сделать для свайных и ленточных оснований?

предназначение, особенности возведения, инструкция по организации

Содержание:

• Особенности закладки отверстий для вентиляции
• Организация вентиляции при различных типах фундамента

Как известно, любое жилище начинается с прочного и качественного фундамента. Однако, этот элемент настолько хрупок, что образование даже незначительных трещин способно привести к разрушению всего основания, и, как следствие, всей постройки. Чтобы этого не произошло, следует на начальном этапе правильно проектировать, а затем изготовить прочное основание. Важным шагом при проектировании дома, в том числе фундамента, является планирование такой системы как вентиляция фундамента. Она препятствует образованию вредных грибков и гнилостных процессов в подвальном помещении.

Элемент вентиляции

Частные дома производятся из различного материала: бетон, кирпич или дерево. Однако следует сказать, что вентиляция фундамента в деревянном доме, наверное, более важна, чем кирпичного строения или жилища из пеноблоков. Правильная вентиляция в фундаменте дома кроме того что оберегает подвальное помещение от вредных биологических вредителей, так еще и защищает первые слои сруба деревянного строения.

Организовать вентиляционную систему в фундаменте такого строения достаточно просто. На этапе планирования закладываются отверстия, которые в народе называют просто «продухи». Для того чтобы заложить такие отверстия, часто рабочие применяют обрезанные трубы из асбеста. Их следует прикрепить при помощи прутов из арматуры и проволоки в нужном месте. Форма отверстий может быть любой: круглой или квадратной.

Такую процедуру следует сделать до нанесения бетонной смеси. Чтобы после заливки смесью отверстия были свободны, в них нужно предварительно поместить сухой песок. Выходы труб следует прикрыть листом пергамента. После того как фундамент будет полностью готов, наполнитель убирают.

Заглушка вентиляции

Важным моментом при прокладывании вентиляции является предусмотрение специальных заглушек, которые помогут хозяевам управлять процессом вентиляции.

Как и везде, так и в строительстве, следует применить известное правило: «Семь раз отмерь, один отрежь». Вентиляция фундамента деревянного дома не стала исключением. Это очень важная система любого жилища человека. Если ее неграмотно установить, тогда в будущем дом может страдать от излишнего образования сырости и роста плесневелых грибков. Мало того, что такое соседство не оказывает полезное воздействие на здоровье жителей, но еще и сокращает срок использования деревянного дома как минимум на десять лет.

Особенности закладки отверстий для вентиляции

Вентиляцию для конкретного дома начинают рассчитывать во время проектирования строения. Чтобы для себя ответить на вопрос как сделать вентиляцию фундамента конкретного строения следует учесть ряд важных факторов. К ним следует отнести такие моменты:

1. расположение будущего сооружения;
2. насколько дом защищен рядом стоящими домами;
3. роза ветров.

Обустройство вентиляции

Обычно чтобы организовать систему вентиляции в любом частном доме или бане достаточно предусмотреть наличие двух сквозных отверстий в фундаменте. Однако есть исключения из правил, и чтобы удостовериться в своем выборе, следует точно рассчитать их количество в зависимости от расположения будущего жилища. Для этого, на этапе проектирования отверстий нужно отталкиваться от известных строительных норм. Согласно им, отверстия в фундаменте для вентиляции должны иметь размер равный 1/400 от общей площади помещения подвала.

Диаметр таких отверстий напрямую зависит от площади периметра будущего частного строения. Идеальным считается отверстие в 25 см, но не всегда это выполнимо. В таком случае, его можно сделать меньше, но не рекомендуют закладывать отверстия с менее чем 11 см в диаметре. Лучше сделать такие отверстия немного больше, чем нужно. Это легко исправить при помощи специальных заглушек, которые надёжно защитят от сквозного потока воздуха.

Чтобы избежать образования воздушных карманов следует первое отверстие возле глухого угла расположить на расстоянии примерно 90-100 см. Если фундамент предусматривает наличие перекрытий, тогда в них тоже делаются подобные отверстия. Их следует закладывать четное количество и располагать в фундаменте по парам. Наружная сторона продух должна располагаться на расстоянии примерно от 10 до 15 сантиметров от уровня земляного покрова. Готовые отверстия не нужно закрывать, так как это препятствует нормальному воздушному потоку. Далее следует определиться, где же нужно их располагать.

Если условия внешней окружающей среды близки к нормальным, тогда следует делать два отверстия, которые расположены друг напротив друга.

Если же строящийся частный дом находится в углублении (низине), рядом находятся иные постройки или существует природные препятствия для движения воздуха, тогда их нужно устанавливать вдоль всего фундамента. Таким образом, обеспечивается наиболее эффективная вентиляция фундамента в частном доме. В холодное зимние время, хозяева, в силу своей неграмотности, стараются полностью закрыть эти отверстия каким-либо материалом, думая, что через них уходит все тепло. Это не стоит делать ни в коем случае. Поскольку тогда в подвале начинается накапливаться влага и вредный радон, которые просто отравляют жителей данного частного дома.

Именно поэтому следует стремиться, чтобы вентиляционная система в доме функционировала круглый год, особенно в зимнее время. Не нужно вредить своему здоровью и своему жилищу, сократить его срок эксплуатации достаточно легко, а восстанавливать очень трудно. А чтобы не было холодно, в первую очередь, перед морозами нужно заделать все имеющиеся щели и зазоры в доме.

Организация вентиляции при различных типах фундамента

И в зависимости от типов фундамента, организация данной системы будет немного различаться. Обычно при постройке частного применяют несколько видов оснований:

Вентиляция фунламента

• ленточный;
• свайный.

Вентиляция ленточного фундамента имеет свои особенности. Длину вентиляционных отверстий нужно делать равными ширине ленты, закладываемой в фундамент. Важно определить расположение отверстий, так как от этого зависит работа всей вентиляционной системы. В этом случае их следует закладывать напротив друг друга. В этом случае обеспечивается сквозное прохождение воздуха. Следует при проектировании помнить, что чем больше воздуха будет проходить, тем суше будет воздушный поток в подвале. Если это правило выполнять, тогда что такое плесень или грибковое поражение стен хозяева не узнают.

Далее важным моментом является сам процесс организации вентиляционных отверстий. После того как арматура установлена в выбранном месте, приступают к закладке труб в г

Отверстия в фундаменте для вентиляции. Вентиляция ленточного фундамента

Вентиляция ленточного фундамента — Фундамент своими руками

 

Вентиляция фундамента в частном доме

Вентилируемый фундамент имеет непосредственное отношение к системам жизнеобеспечения дома. Влага на конструкциях приводит к разложению, коррозии, гниению материалов. Нельзя создавать благоприятные условия для грибков, плесени, которые, со временем, распространятся на внутренние помещения, отравят воздух нездоровым запахом. Даже при свайном фундаменте, закрытом декоративным облицовочным поясом, заботятся о проветривании подполья.

Виды вентиляции

Обеспечить воздухообмен традиционно можно двумя способами:

• Создание условий для естественной циркуляции;
• Принудительное нагнетание и вытяжка.

На выбор влияет квадратура и назначение цокольного уровня строения. Домам с небольшой площадью, незаглубленному ленточному фундаменту, не используемому подполью достаточно правильно рассчитать количество, площадь, расположение каналов для естественного движения воздуха.

Вентиляция для подполья

Ленточный фундамент лучше сразу делать своими руками с продухами. Если речь идет о монолитном бетоне, то сразу в нужные места закладывают отрезки трубы или деревянные бруски нужного размера. Дерево оборачивают полиэтиленом или рубероидом для облегчения последующего удаления из застывшей массы.

СНиП II-3-79 «Разница температур воздуха в подпольном пространстве с температурой поверхности подвальных перекрытий не должна превышать 2°С». Требование выполняется доступом наружного воздуха внутрь коробки.

Готовая вентиляция фундамента деревянного дома должна быть защищена от проникновения мелких животных и крупных насекомых сеткой с ячейкой не более 5 мм.

Решетка продуха

Не следует внимать советам и полностью закрывать отверстия на зимний период. В подполе, из-за плюсовой температуры, образуется конденсат, проникающий в бетон (кирпич). Доходя до слоя промерзания материала, вода рвет его. Внимание следует обратить на утепление полов.

Нормы IRC-2006 R408.3 разрешают не создавать проемы для вентиляции, если поверхность грунта в закрытом подполе изолировать паронепроницаемым пленочным материалом, проклеенным внахлест 150 мм, с напуском на стены.

Расположение и конструкция продухов

Для естественной циркуляции воздуха и качественной вентиляции фундамента суммарная площадь продухов должна составить 1/400 (1/100-1/150 – для радоноопасных районов) в отношении к площади подпола (п. 1.47 СНиП 2.08.01-89).

Один проем должен иметь площадь 50 см². Расположение выбирается из расчета на 4 погонных метра цоколя – 2 шт. Ориентация по наветренной и подветренной стороне. От угла здания выдерживают отступ не более 0,91 м для предотвращения создания застойных карманов во внутреннем периметра. Высота над землей достаточна 0,3 м.

На выбор количества и расположения точек, через которые осуществляется проветривание в частном доме, влияет его расположение на местности и близость других построек. В низине, стесненных условиях число проемов увеличивают в 2 раза. Также хорошо закрыть отверстие не просто решеткой, а регулируемым шибером для сезонной настройки.

Цокольная вентиляция

В полуподвальном помещении, имеющем высоту около 2м, движения влажных воздушных слоев достигают разницей уровней поступающего холодного воздуха и уходящего теплого. Тяга возникнет, если вентиляционные каналы выполнить из трубы Ø125÷150 мм. Материал – пластик, так как он не подвержен коррозии. Воздуховод может быть квадратного сечения (100 см²) из оцинковки, струганой доски.

Подводящую трубу опускают до уровня 0,25÷0,3 м над полом. Вытяжной канал выводят на 1÷2 м над поверхностью. Выход закрывают грибком или дефлектором.

Внизу вертикальной вытяжки надо предусмотреть каплесборник для конденсата. Для пластиковой канализационной трубы подойдет готовый тройник с заглушкой.

При проектировании жилого дома, возможно, выполнять отдельную вентиляционную шахту с выводом на крышу. Тяга дополнительно поддерживается смежными теплыми стенками дымоходов. Посмотрите видео, как установить цокольный дефлектор.

Экономные решения

Усилить эффект без дополнительных энергозатрат можно применением дефлекторов:

1. Оголовок флюгерного типа;
2. Цилиндрический;
3. Турбинный, ветровой.

Эти устройства используют давление ветра, повышают разрежение в воздуховоде. Их применение уменьшит сечение в 1,5 раза. Согласно нормам, если полуподвальное помещение имеет не закрывающийся проход в другие секции здания, вентиляционные проемы в фундаменте можно не делать (для складского и подсобного назначения).

Принудительная циркуляция

Альтернатива продухам в фундаменте – принудительная вентиляционная система.

• Производительность 0,5 л/с на 5 м² площади помещения;
• Утепленный цоколь;
• Двукратный обмен воздуха в час;
• Влагозащищенное исполнение;
• Рабочее напряжение 36 В;
• Управление из одного места у входа.

Проектируется для поддержания температуры:

• Погреб, овощехранилище – влажность до 90%, температура +3÷5°С;
• Бытовые помещения — влажность до 60%, температура +17÷21°С.

При повышенной влажности используют влагопоглощающие материалы (ящик с солью, опилками, негашеной известью) для просушки воздуха.

Вентиляция фундамента в частном доме своими руками

Вентиляция фундамента в частном доме – это залог сохранности основания на долгие годы. Вентиляция основания дома может быть естественной или принудительной.

Источник: fundamentaya.ru

 

Продухи (отдушины) для вентиляции фундамента — нужны или нет?

Чтобы в подполе было сухо, необходима вентиляция фундамента. Ее можно сделать двумя способами — при помощи вентиляционных отверстий в цоколе здания (продухов или отдушин) или выведя вытяжную трубу на крышу и сделав несколько отверстий для притока воздуха с разных сторон фундамента.

Для чего вентилировать подполье

Если в неутепленном фундаменте не предусмотрена вентиляция, в подполе быстро возрастает влажность, которая рано или поздно преобразуется в конденсат. Влага в виде пара поступает через перекрытия из дома, а также из грунта. Так как вентиляция фундамента отсутствует, выводить ее нет возможности, она накапливается в грунте под домом, в стенах цоколя, оседает на балках перекрытия, на досках чернового пола и/или материалах подшивки. Там же, где положительная температура и большая влажность (под отапливаемым домом даже в сильные морозы температура всегда выше нуля), там всегда очень активно размножаются бактерии, грибки, гниют материалы. В результате в дом проникают очень неприятные запахи, материалы разрушаются.

Так через несколько месяцев выглядит подпол без вентиляции

Вторая причина, по которой необходима вентиляция подпола — газ радон, который выделяется из почвы, и, порой, в немалых количествах. Это естественный радиоактивный газ. Без вентиляции радон скапливается в верхней части подпольного пространства, постепенно просачивается

расчет и устройство на Supersadovnik.ru

По сути ленточный фундамент представляет собой железобетонную стену или полосу, которая проходит по всему периметру здания и принимает на себя нагрузку от стен. Фундамент такого типа отлично подходит для частного дома, однако ошибки при выборе типа ленточного фундамента, расчете его параметров и техническом исполнении случаются нередко — и приводят к довольно печальным последствиям. Каким должен быть правильный ленточный фундамент и что обязательно нужно знать, если вы собираетесь возводить на нем дом?

Ленточный фундамент: какой он бывает

Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно

Расчет ленточного фундамента для частного дома

Глубина заложения

Высота надземной части фундамента

Ширина ленты фундамента

Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке: этапы строительства

Подготовка основания ленточного фундамента

Опалубка

Армирование ленточного фундамента.

Бетонирование ленточного фундамента

Распалубка ленточного фундамента

Гидроизоляция

Утепление ленточного фундамента

Засыпка траншеи и организация отмостки

Вентиляция фундамента

 

Ленточный фундамент: какой он бывает

Прежде всего ленточные фундаменты различаются по степени заглубления в грунт.

Заглубленный ленточный фундамент закладывается ниже уровня промерзания грунта; такая конструкция предназначена для больших тяжелых сооружений с глубоким подвалом либо цокольным этажом. Строго говоря, специалисты не считают экономически целесообразной организацию заглубленного ленточного фундамента высотой более 2,5 м, поэтому для дома с высокими подвальными или цокольными помещениями лучше рассмотреть другие варианты.

Для легких загородных домов заглубленный фундамент не рекомендован: малый вес строения не в состоянии будет компенсировать действие сил морозного пучения грунта на большую площадь его подземной поверхности. Это чревато неравномерными подвижками фундамента и изменением его геометрии, что неизбежно скажется на состоянии конструкций дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент устраивается выше глубины промерзания и рекомендуется для климатических зон, где эта глубина составляет не более 1,7 м. На непучинистых грунтах конечная глубина заложения фундамента не имеет особого значения и диктуется только инженерными характеристиками здания. На пучинистых грунтах фундамент закладывают на минимальную глубину 0,75 – 1 м, при этом необходимо принимать меры для дренажа и утепления грунта.

Также ленточный фундамент может быть монолитным или сборным.

Монолитный ленточный фундамент сооружается путем заливки бетона в опалубку. Он считается самым прочным и надежным, однако требует времени на застывание бетона и обходится достаточно дорого из-за серьезных земляных работ и необходимости привлечения наемной рабочей силы.

Сборный ленточный фундамент сооружается из отдельных конструктивных элементов. Чаще всего это железобетонные блоки ФБС (нередко используют малоформатные бетонные и керамзитобетонные блоки, и даже кирпич). Преимущества сборного фундамента – простота и быстрота сборки и возможность возводить стены сразу после ее окончания, так как не нужно ждать затвердевания бетона. Недостатком конкретно блоков ФБС считается их большой вес и размер – это неудобно при строительстве небольшого дома. Кроме того, все виды сборных фундаментов подходят только для непучинистых и слабопучинистых грунтов. При средней степени пучения грунтов допускается сооружение сборного фундамента только из блоков, содержащих выпуски арматуры для их соединения между собой.

Фундаментные блоки ФБС

Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно

При выборе типа фундамента важно точно знать две характеристики подлежащих грунтов: их несущую способность и пучинистость.

Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем. Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила.

Строительные нормы запрещают опирать фундамент непосредственно на органические грунты со слабой несущей способностью. 

Также сложными считаются грунты водонасыщенные и имеющие переменную структуру слоев. Проблема слабых грунтов типична, например, для участков, находящихся на месте осушенных болот. Строительство дома на малозаглубленном ленточном фундаменте на таких грунтах теоретически возможно, но требует довольно затратных работ. Так, если глубина слабонесущего слоя не более 1 м, а под ним находится более «выносливый», то при строительстве слой слабого грунта вынимается и в траншее устраивается подложка из песка либо бетонная подготовка. Также плохой грунт иногда уплотняют механическим способом, заменяют подушкой из гравия либо армируют специальными сетками. Специалисты, однако, рекомендуют в таких ситуациях отказаться от ленточного фундамента в пользу свайного.

Пучинистость грунта прямо связана с его способностью удерживать воду, а морозным пучением называется увеличение объема грунта из-за расширения воды при ее замерзании.

Непучинистые грунты: твердые глины, малоувлажненные гравелистые, песчаные грунты при глубоком залегании грунтовых вод.

Слабопучинистые: полутвердые глинистые; незначительно водонасыщенные пылеватые и мелкие пески, крупнооблмочные грунты с содержанием глин и песка 10-30%.

Среднепучинистые грунты: тугопластичные глинистые, влажные пылеватые и мелкие пески, крупнообломочные грунты с содержанием глин и песка более 30%.

Сильнопучинистые и чрезмернопучинистые: мягкопластичные глинистые, пылеватые и мелкие пески с сильным водонасыщением.

На сильнопучинистых грунтах возможно строительство небольших (1-2 этажа) деревянных домов на малозаглубленном ленточном фундаменте из монолитного железобетона. Для более тяжелых домов будет необходим комплекс работ по понижению уровня грунтовых вод, организации дренажа и водоотведения.

Чем выше стоят грунтовые воды, тем более пучинистыми будут грунты независимо от их состава. Критический для строительства фундамента уровень грунтовых вод различается для разных почв и высчитывается по формуле: нижняя граница промерзания грунта (в метрах) плюс следующее число:

• пески – 0,8-1 м
• супеси 1 – 1,5 м
• суглинки 2 – 2,5 м
• глины 2,5 – 3,5 м.

При залегании грунтовых вод ниже указанных значений они не влияют на степень пучинистости грунтов.

Вообще же сооружение ленточного фундамента на сильнопучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод считается нецелесообразным: в таких условиях лучше всего себя показывает свайно-ростверковый фундамент.

Планируя строительство, лучше всего не экономить на профессиональном обследовании грунта на вашем участке: это поможет избежать больших проблем в будущем. Услуги специалиста стоят денег, однако это вложение себя оправдывает. Спасать дом, фундамент которого деформировался из-за ошибок в оценке свойств подлежащих грунтов, обойдется гораздо дороже.

Расчет ленточного фундамента для частного дома

Глубина заложения. Подошву заглубленного ленточного фундамента чаще всего располагают на глубине околов 200 мм ниже промерзания грунта; при наличии подвала нижний край стен должен находиться на 200-300 мм ниже уровня подвала.

Что касается мелкозаглубленных ленточных фундаментов, то минимальная глубина их заложения варьирует в зависимости от нормативной глубины промерзания грунта.

 

Для Московской области оптимальной глубиной для мелкозаглубленного фундамента будет предел 0,75 — 1 м.

Высоту надземной части фундамента рекомендуют принимать равной его ширине, умноженной на 4. Нежелательно, чтобы надземная часть была по высоте больше подземной.

Ширина ленты фундамента – важнейшая характеристика, требующая инженерного расчета и зависящая от несущей способности грунта. За счет ширины фундамента регулируется распределение удельной нагрузки здания на грунт. По нормативам она должна составлять не более 70% от несущей способности (расчетного сопротивления) подлежащего грунта на единицу его площади.

Для расчета ширины определяется суммарная нагрузка (вес здания в килограммах), это значение делится на длину фундамента (в сантиметрах) и несущую способность грунта (в кг/см²). Ориентировочные значения расчетного сопротивления разных типов грунта можно узнать из СНиП 2.02.01-83 (СП 22.13330.2010) «Основания зданий и сооружений».

Дом на ленточном фундаменте

Общий вес здания складывается из веса всей постройки и ее обстановки плюс снеговая и ветровая нагрузка.

При подсчете «мертвого» веса здания суммируется вес следующих его элементов: наружных стен и внутренних перегородок вместе с отделкой и утеплителем, перекрытий со стяжкой (если она есть), теплоизоляцией и напольным покрытием, фронтонов, стропильной системы, кровельного пирога. Окна и двери обычно не учитываются. Понятно, что для такого расчета необходимо иметь уже готовый проект дома и расчет требуемого количества строительных и отделочных материалов.

Для определения веса обстановки дома можно воспользоваться расчетным значением полезной нагрузки на перекрытия жилого дома из СНиП 2.01.07-85 (СП 20.13330.2010) «Нагрузки и воздействия» – это 195 кг/м². Данные по снеговой и ветровой нагрузке для каждого региона приведены в этом же документе, при этом в расчет фундамента закладывается 30% от значения ветровой нагрузки по СНиП.

Эти цифры суммируются и умножаются на коэффициент запаса прочности, равный 1,3.

Важно помнить, что фундамент по ширине не может быть меньше опирающейся на него стены.

На практике минимальная ширина фундамента одноэтажного дома с мансардой на грунтах с хорошей несущей способностью составляет около 30 см; для двухэтажного коттеджа минимальная допустимая ширина начинается с 50 см, а для просторного загородного дома высотой 2-3 этажа – с 65 см.

Ленточный фундамент

Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке: этапы строительства

Подготовка основания ленточного фундамента. Перед началом работ дно траншеи утрамбовывают, чтобы избежать осадки грунта. Траншею выстилают геотекстилем для защиты заполняющего грунта и дренажных труб от заиливания. Затем укладывается песчаная подушка из крупного или среднего песка. Толщина слоя зависит от особенностей грунтов: на малопучинистых грунтах она может составлять 30 см, на пучинистых – 80 и более. Существуют рекомендации, согласно которым толщина подушки на грунтах с сильным пучением может быть в 3 раза больше ширины основания ленты фундамента. Песок засыпают слоями по 20 см и тщательно утрамбовывают. На грунтах со слабой несущей способностью для организации подушки используют смесь крупного песка и гравия/щебня в соотношении 40:60. На подушку укладывается слой гидроизоляции.

Опалубка. Чаще всего она собирается из щитов или досок, при этом следует следить, чтобы зазоры между ними составляли не более 2 мм. Существует также современная съемная опалубка в виде стальных металлических решеток в полиэтиленовом кожухе. Верхний край опалубки должен на 5-7 см выступать над расчетным уровнем верха фундамента. Внутри опалубки прокладывается пленочный гидроизолирующий материал (например, полиэтилен), края его загибают за край опалубки и надежно закрепляют.

Опалубка ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента. Следует помнить, что между арматурой и гранями фундамента должен находиться так называемый защитный слой бетона, который можно сформировать с помощью специальных пластиковых фиксаторов для арматуры. Толщина защитного слоя определяется по СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений», определить необходимое количество стержней арматуры и их диаметр можно, воспользовавшись СНиП 52-01-2003 (СП 63.13330.2010).

Бетонирование. Для ленточных фундаментов чаще всего рекомендуют использовать тяжелый цементный бетон марки М200 (класс прочности В15). Однако на пучинистых грунтах или при сооружении фундамента под тяжелый дом с несколькими этажами целесообразно выбирать бетон более высоких марок (М300, М350 или даже М400). Кроме класса прочности, важны такие характеристики бетона, как морозостойкость и водостойкость. Для регионов с зимними температурами в диапазонах -20…-40°С необходим бетон класса морозостойкости F100, для зимних температур -5…-20°С – F 75, в теплом климате (-5°С и выше) достаточно будет F50. Оптимальный класс водостойкости – W4 (нормальный), при высоком уровне грунтовых вод и переувлажненности грунта – W2.

Бетонирование следует начинать после тщательной очистки и обезжиривания опалубки и арматуры, в сухую погоду или при наличии защиты от дождя. Поверхности должны быть сухими. Бетонную смесь укладывают послойно в одном направлении, следя за тем, чтобы толщина слоев была одинаковой – не более 125% длины рабочей части ручного глубинного вибратора. Разрывы при укладке недопустимы. Каждый следующий слой укладывается после виброуплотнения предыдущего слоя и до начала схватывания бетона уже уложенного слоя (1-2 часа). Верхний слой не должен доходить до верхнего края щитов опалубки на 5-7 см. Делать перерывы в процессе категорически нежелательно.

После окончания бетонирования фундамент прикрывают водонепроницаемым материалом. Примерно через 8 часов поверхность бетона начинают периодически поливать рассеянными струями воды с небольшим напором (только при среднесуточных температурах выше +5°С).

Распалубка ленточного фундамента. Ее сроки зависят от температуры окружающего воздуха и свойств бетона. В теплую погоду (среднесуточная температура выше +15°С) снимать опалубку можно примерно через 6 дней, в холодную (+5°С и ниже) – через 10 дней. Специалисты советуют уточнять у производителя скорость набора бетоном марочной прочности и снимать опалубку не раньше достижения 50-80% от нее.

Гидроизоляция. На рынке представлен достаточно большой набор продуктов для гидроизоляции фундамента. Это могут быть обмазочные, наплавляемые, оклеечные или рулонные материалы на основе полимеров или битума, специальные пленки, составы на основе цемента и пр. При выборе следует ориентироваться на свои потребности и финансовые возможности, учитывая, что срок службы недорогих и простых в использовании гидроизоляционных материалов часто бывает небольшим.

Утепление ленточного фундамента необходимо по двум причинам: для защиты гидроизоляционного слоя и для уменьшения теплопотерь, которые при холодном подвале и неутепленном фундаменте могут быть очень существенными. Удобно утеплять фундамент листами пенополистирола толщиной не менее 50 мм (для климата средней полосы). Листы просто приклеиваются поверх гидроизоляции составами без содержания растворителей, выше уровня грунта необходимо дополнительное крепление дюбелями.

Засыпка траншеи и организация отмостки. Перед засыпкой траншеи на ее дно укладываются дренажные трубы в засыпке из щебня толщиной 30 см, обернутой геотекстилем для защиты от заиливания. Продольный уклон труб должен рассчитываться так, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды. После этого траншею засыпают непучинистым грунтом (гравием, щебнем, крупным песком) без крупных твердых включений, которые могут повредить фундамент. Грунт укладывают слоями толщиной 20 см, каждый слой утрамбовывают. После окончательной засыпки грунт должен иметь дренажный уклон, направленный от фундамента с перепадом высоты 15 см.

Для защиты фундамента рекомендуется организация мягкой отмостки с утеплением. Ширина отмостки рассчитывается так, чтобы она в конечном счете выступала на 20 см за край карнизного свеса. Существуют разные технологии обустройства утепленной отмостки, выбор зависит от ваших личных предпочтений.

Вентиляция фундамента

Пространство под полом первого этажа обязательно должно вентилироваться, в противном случае скапливающаяся там влага начнет постепенно разрушать бетонные и деревянные конструкции. По действующим строительным нормам ленточный фундамент обязательно должен иметь отверстия для сквозного проветривания, называемые в народе «продухами» или «продушинами». Очень часто можно увидеть неправильно выполненные продухи: их мало, и они сделаны из тонких труб, поэтому не обеспечивают достаточной циркуляции воздуха. Помните: общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 от площади подполья, а площадь каждого из них не может быть меньше 0,05 м². Их располагают на расстоянии не более 90 см от углов, при этом продухи, находящиеся на разных сторонах фундамента, должны быть расположены друг напротив друга. В радоноопасных районах общая площадь продухов должна быть не менее 1/100 от площади подполья.

Вентиляция ленточного фундамента

Продухи в мелкозаглубленном ленточном фундаменте для вентиляции подполья. Невентилируемый фундамент

Продухи в мелкозаглубленном ленточном фундаменте для вентиляции подполья

Вентиляция подпольного пространства в доме с мелкозаглубленным ленточным фундаментом — казалось бы, это очень простой вопрос, ответы на который очевидны каждому российскому самостройщику. Просто при заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента в опалубку закладываются обрезки канализационных труб или короб из четырех досок, так чтобы продухи получились друг напротив друга. Мелкозаглубленный ленточный фундамент заливается бетоном, бетон набирает прочность, продухи готовы. Их закрывают решетками, а зимой «для тепла» затыкают утеплителем. Так делает большинство самостройщиков и шабашников, не правда ли?

Неправильно (противоречит требованиям отечественных СНиП и международных строительных кодов) в этой традиционной народной конструкции и режиме эксплуатации продухов для вентиляции мелкозаглубленного ленточного фундамента почти все, кроме осознания того факта, что продухи для вентиляции подпольного пространства мелкозаглубленного ленточного фундамента необходимы. Почему? Давайте рассмотрим, что происходит в подпольном пространстве дома на малозаглубленном ленточном фундаменте летом и зимой, чтобы понять для чего его нужно вентилировать.

Начнем с того, что мелкозаглубленный ленточный фундамент с вентилируемым подполом — это устаревший вариант конструктивного решения для дачных и индивидуальных домов, эксплуатация которого сопряжена с множеством недостатков. Большинство современных домов в Северной Америке и Европе, если и возводятся на ленточном фундаменте, то имеют закрытое (засыпанное песком) подпольное пространство, поверх которого устроена плавающая или висячая монолитная армированная плита пола. Почему западные инженеры и архитекторы предпочитают такое техническое решение? На то есть несколько резонов:

Теплотехника и экономия: бетонные полы по грунту или монолитная бетонная плита позволяют предавать в дом геотепло в холодное время года и сохранять прохладу в жаркое время года. Известно, что температура грунта даже зимой колеблется в пределах +2 +4°С. Имея под полом не гуляющий морозный воздух с температурой — 20°С, а теплый грунт, вы значительно снижаете теплопотери дома и экономите на отоплении. Для каркасных домов монолитная бетонная плита на грунте выступает в качестве теплоемкого аккумулятора тепла, который компенсирует малую теплоемкость каркасных стен. Особенно эффективно отопление по системе «теплый пол» по бетонном полу.

Экология и радиационная безопасность: монолитные бетонные полы по грунту, уложенные на гидро- и пароизоляцию являются барьером на пути проникновения радиоактивного почвенного газа радона в дом. Подпольное пространство обычного подпола дома на мелкозаглубленном ленточном фундаменте является резервуаром для накопления радона и воротами для проникновения радона в дом. Если вы не знаете почему радон опасен, прочитайте статью о влиянии повышенных концентраций радона в помещении на здоровье человека.

Долговечность и комфорт: бетонные полы по грунту не страдают от избыточной влажности подпольного пространства, не прогибаются и несут гораздо большую нагрузку.

Поскольку большинство дачных домов на мелкозаглубленном ленточном фундаменте не имеют пароизоляции по грунту в виде сплошного полотна из пластиковой пленки или бутил-каучука, то в подпольном пространстве постоянно высокая влажность из-за влаги, испаряющейся из почвы. Кроме влаги в подполе скапливается и радиоактивный газ радон. В подавляющем числе случаев площадь продухов в фундаменте недостаточна для адекватной вентиляции. Из-за этого в подполе постоянно поддерживается избыточная влажность, что приводит к отсыреванию деревянных строительных конструкций, их поражению биологическими факторами (плесень, гниль).

Зимой, когда очень многие домовладельцы затыкают продухи в мелкозаглубленных ленточных фундаментах, чтобы «беречь тепло» в доме, влага из почвы продолжает поступать в подпол (грунт не промерзает). Также продолжает поступать в подпол и радон. Поскольку вентиляции подпола нет, а температура поверхностей ограждающих конструкций отрицательная — влага конденсируется и замерзает на поверхностях перекрытий и фундамента. Радон же находит свой путь в дом через щели и неплотности перекрытий и полов.

Для тех читателей, кто не верит в то, что подпол должен вентилироваться и зимой, можно привести требования отечественных нормативных документов. Согласно СНиП II-3-79 «Строительная  теплотехника» (таблица №2) разница температур воздуха в подпольном пространстве с температурой поверхности подвальных перекрытий не должна превышать 2°С. Данное условие может быть выполнено только при наличии продухов в фундаментных стенах. Не закрывайте продухи в ленточном фундаменте зимой — вы вредите и здоровью дома и своему собственному! Беречь же тепло в доме должны не закрытые продухи в фундаменте, а достаточное утепление перекрытия: минимум 20 см минеральной ваты (а не 5-10-15 см — как обычно делают самодеятельные строители и их помощники из Средней Азии).

Теперь о размере продухов для вентиляции в мелкозаглубленном ленточном фундаменте. В абсолютном большинстве случаев самостройных мелкозаглубленных ленточных фундаментов площадь продухов для вентиляции недостаточна, и не может обеспечить адекватной вентиляции подпольного пространства. Скажем, для вентиляции подпола площадью 100 м2 требуется 25 круглых в сечении продухов диаметром 11 см, а не 4-8 как обычно делают.

По требованиям пункта 1.47 СНиП 2.08.01-89 (Жилые здания) в наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2. В радоноопасных районах суммарная площадь продухов для вентиляции подвала должна составлять минимум 1/100 – 1/150 от площади подвала [пункт 3.1 Пособие к МГСН 2.02-97]. Также в радоноопасных районах необходимо применять и другие конструкционные меры для снижения поступления радона в дом.

dom.dacha-dom.ru

Вентиляция фундамента в частном доме своими руками

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

нужна ли, как сделать для свайных и ленточных оснований?

Вентиляция фундамента убережет ваше цокольное перекрытие от преждевременного разрушения, спровоцированного разложением строительных материалов, пропитанных  конденсатом водяных паров. Ведь именно в конденсате «проживают» те колонии агрессивной микрофлоры (плесень, грибок и прочее), которые, рано или поздно, разрушат всю цокольную конструкцию.

Поэтому вентиляционные отверстия – продухи – принято обустраивать в теле каждого основания, кроме, пожалуй, плитного варианта фундамента.

Вентиляция фундамента дома

В данной статье мы рассмотрим нюансы вентиляции свайных и ленточных  оснований, начиная от расчетов габаритов продухов и заканчивая практикой обустройства и эксплуатации вентиляционных каналов.

Вентиляция в фундаменте дома – как это работает

Любая вентиляция, как реализуемый в определенном объеме процесс воздухообмена, основывается на механическом или естественном побуждении притока и вытяжки воздушных масс.

1. Механическое побуждение предполагает использование в каналах воздухообмена нагнетательного оборудования – вентиляторов, компрессоров и так далее. Это чрезвычайно эффективный, но очень энергозатратный способ вентиляции.
2. Естественное побуждение использует для активации процесса воздухообмена практически неисчерпаемый и бесплатный источник энергии – силы самой природы. Воздухообмен происходит за счет разницы давления между притоком и вытяжкой или разницы температуры между вентилируемой и окружающей средой.

Вентиляция под фундаментом работает только за счет естественного побуждения потока. Причем дело даже не в разнице температур или давления – с этим у фундаментов все сложно. Сам принцип работы основывается на элементарном «продувании» цокольного пространства обычными ветрами, порывы которых бушуют в атмосфере круглогодично.

И это, пожалуй, самый надежный вариант вентиляции: ведь при грамотном подборе габаритов и месторасположения продухов, спровоцированные ветром сквозняки «протянут» все цокольное пространство дома, обеспечивая многократный воздухообмен в зоне фундамента.

Устройство вентиляции фундамента

Расчет продухов по площади цоколя

Эффективная вентиляция фундамента в деревянном доме или кирпичном строении возможна только в случае притока достаточной порции воздушных масс. В свою очередь объем притока зависит от габаритов вентиляционных отверстий – продухов. Таким образом, от размеров продухов зависит эффективность всей вентиляционной системы, обслуживающей фундамент здания.

Поэтому в строительных нормативах существует особый раздел, посвященный расчету габаритов продухов. Причем самый простой способ определения этих габаритов заключается в сопоставлении площади вентиляционного отверстия и площади цокольного перекрытия строения. В строительных правилах СП 54.13330.2011 указана даже пропорция такого сопоставления – 1:400.

Пример: если площадь вашего пола (цокольного перекрытия) равна 100 квадратным метрам, то площадь продухов, достаточных для обслуживания такого цоколя, не может быть меньше 0,25 м2 (1/400 х 100).      

При этом необходимо понимать, что продухи обустраиваются исключительно парами, располагаясь вдоль одной оси,- это усиливает энергию сквозняка. Из-за этого общее число продухов не может быть менее 4 штук (по одному отверстию в каждой «стене» цокольной ленты). Поэтому площадь одного продуха определяют путем деления 1/400 от площади пола на рекомендуемое парное число каналов для проветривания основания.

Пример: если площадь продухов равна 0,25 квадратных метров, а число каналов не может быть менее 4 штук, то площадь одного продуха равна 625 квадратных сантиметров (0,0625 м2).

Впрочем, и число продухов, и месторасположение этих вентиляционных отверстий определяется исключительно типом фундамента.

Размещение продухов фундамента

Вентиляция свайного фундамента

Основания на сваях или коротких столбах предполагают строительство ленточного цоколя, закрывающего доступ к опорным элементам конструкции фундамента. Причем продухи можно обустроить как в готовом цоколе, так и в строящейся ленте.

Обустройство вентиляции при строительстве цоколя осуществляется таким образом:

• Вначале определяются габариты продухов.
• Далее при выходе цокольной ленты на ½ ее высоты в противоположных стенах делают «закладки» под продухи, расположив их на расстоянии четверти длины фасадной части от каждого угла. В большинстве случаев «закладки» — это неукрепленные цементным раствором кирпичи или каналы из профильной трубы, укладываемые в опалубку при заливке ленты.
• После завершения строительства ленты закладки извлекаются из тела огораживающей конструкции, открывая продухи.

С точки зрения простоты обустройства монтаж продухов в процессе строительства цокольной ленты выглядит предпочтительнее операции «прорезывания» вентиляционных каналов. Ведь при вырезании продуха необходимо использовать особый инструмент – перфораторы, болгарки, дрели со специальными насадками,- с помощью которого пробивают достаточно крепкую стену ленты. Скажем сразу — это очень тяжелая работа.

Вентиляция фундамента на винтовых сваях

Вентиляция ленточных фундаментов

С точки зрения процесса обустройства продухов ленточное основание устроено более сложным образом, чем свайный вариант фундамента. Ведь помимо внешней ленты, удерживающей стены дома, внутри такого фундамента имеются особые перегородки, на которых базируются внутренние межкомнатные перегородки.

Поэтому процесс формирования вентиляционных каналов в ленточном основании выглядит следующим образом:

• Вначале производится расчет числа и габаритов продухов.
• Далее собирают опалубку под заливку ленты фундамента.
• По завершению сборки опалубку заполняют арматурой и раствором на ½ от высоты фундамента.
• После этого в нужные места – на расстоянии ¼ общей длины фасадного или бокового участка ленты от каждого внешнего угла – укладывают деревянные бруски, обернутые рубероидом.
• Такие же бруски укладывают и во внутренние участки ленты фундамента, располагая их вдоль оси будущего вентиляционного канала.
• Далее нужно заполнить опалубку раствором до расчетной высоты фундамента.

Спустя неделю вы снимете опалубку и вытолкните деревянный брусок из ленты, который выскользнет из рубероидной обертки, открыв канал продуха.

Конструкция для заливки ленточного фундамента

Правила эксплуатации вентиляции фундаментов

Выше по тесту мы разобрались, как сделать вентиляцию в фундаменте. Однако даже самая эффективная вентиляция не даст ожидаемого результата в случае неверной эксплуатации системы.

Поэтому все владельцы домов на свайных или ленточных основаниях должны придерживаться следующих правил эксплуатации вентиляции фундаментов:

• Во-первых, закрывайте продухи в холодное время года. Иначе содержащиеся в воздухе водяные пары осядут на теплом цокольном перекрытии, напитав его избытком влаги. Кроме того, холодный воздух остужает цокольное пространство дома, понижая температуру в жилых помещениях.
• Во-вторых, открывайте продухи в теплое время года, после окончательного таяния снега и завершения сезона весенних заморозков.

Как видите: правила эксплуатации очень просты, но это не отменяет эффективность вышеприведенных  рекомендаций. Функционируя в таком режиме, система вентиляции фундамента обеспечит очень долгий срок службы основания дома.

Также советуем посмотреть:

---

---

Вентиляция фундамента дома: устройство и эксплуатация

При устройстве фундамента необходимо четко соблюдать технологию работ — это обеспечит его долгий срок службы. Одним из важных моментов возведения фундамента является обеспечение его вентиляции — устройство продухов, которые обеспечивают выветривание излишков влажности из подвальных помещений. При наличии правильно устроенных продухов в фундаменте не будет скапливаться влага, разрушающая фундамент. Вентиляция фундамента навсегда избавит дом от возникающей в сырой среде плесени. Обязательное устройство вентиляции необходимо при возведении цокольного ленточного фундамента.

Что представляет собой вентиляции (продухи)? Это отверстия, сечение которых может круглым, квадратным или прямоугольным. Длина такого отверстия соответствует ширине ленты фундамента. Продухи располагаются строго друг напротив друга, что обеспечивает образование своеобразного сквозняка. Воздух, проходящий через эти отверстия отлично высушивает подвал дома.

При устройстве отдушин важно соблюдать технологические нормы и правила. Однако в самостоятельно построенных домах можно встретить упрощенную конструкцию вентиляции, когда при заливке ленточного фундамента в опалубку помещаются куски канализационных труб или деревянные коробки, которые сверху заливают раствором из бетона. Полученные отверстия обычно закрывают решетками, а зимой утепляют с целью экономии тепла в доме. Такой способ не дает желаемого результата.

Нормами и стандартами российских и европейских строительных требований предусматривает специальный режим эксплуатации продухов, осуществляющих вентиляцию ленточного фундамента. Чтобы правильно выполнить устройство вентиляции, следует понимать принцип ее действия в разное время года.

В настоящее время в европейских странах ленточный фундамент практически не применяют. В редких случаях возведения ленточного фундамента обязательно обустраивают замаскированный песком подвал, сверху которого укладывается плита. При этом плита может быть плавающей или монолитной, укрепленной арматурой. Такое решение имеет ряд преимуществ. Прежде всего, необходимо отметить небольшую стоимость устройства такого фундамента, его экологичность. Применение этой технологии увеличивает энергосберегающие параметры конструкции и обеспечивает ей длительность эксплуатации. Что доказывает такие свойства конструкции?

1. Экономичность фундамента и его теплосберегающие свойства объясняются свойством бетонных полов и монолитных плит сохранять зимой в доме тепло, летом — прохладную температуру. Бетонный монолит выполняет роль своеобразного теплового аккумулятора, что дает возможность минимизировать тепловые потери и обеспечивает сэкономию денежных средств на обогрев дома.

2. Экологичность фундамента и его защита от радиации
Поскольку технологией укладки бетонных монолитных полов предусмотрено устройство промежуточного слоя специальной гидроизоляции, которая препятствует проникновению в помещения радона – радиоактивного газа, выделяющегося из почвы. В отличии от такой конструкции, обычное подвальное сооружение ленточного фундамента без гидроизоляционной прослойки постоянно накапливает радон, который впоследствии проникает в дом, оказывая отрицательное влияние на здоровье его обитателей.

3. Обеспечение комфорта и длительность эксплуатации
Расположенные непосредственно на грунте бетонные полы не подвергаются лишней влажности. Поскольку они, не прогибаясь, легко выдерживают вес строения, они свободны от лишних нагрузок. Примером альтернативного устройства может служить упрощенная конструкция дачных домов. При их строительстве обычно не устанавливается пароизоляция — фундамент возводится прямо на грунте, что лишает возможности испаряться влагу, находящуюся в почве. Из-за этого в дачном подполе всегда сыро.

Следует также отметить, что попытки хозяев закрывать зимой продухи в фундаменте для экономии тепла в доме не приводят к желаемому результату, а, скорее наоборот, приводят к увеличению влажности и накоплению вредных испарений. Чтобы избежать таких нежелательных последствий, необходимо обеспечить постоянную вентиляцию круглый год. Мнение, что вентиляция является причиной утечки тепла или источником холода является ошибочным. Для сохранения в доме тепла необходимо убрать зазоры и щели между перекрытиями.

Чтобы вентиляция фундамента полностью выполняла свои функции, при ее устройстве необходимо соблюдать такие правила:

— продухи должны составлять не менее 1/400 общей площади подвала;
— размер каждого отверстия должен быть не менее 0,05 кв.м.
— равномерное расположение продухов.

Видео по теме: Продухи

Вентиляция фундамента в частном доме своими руками

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    Как армировать ростверк

    Необходимость устройства опалубки

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь
  • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

    Отделка фундамента камнем

    Выбор цокольной плитки для фасада

    Что такое цоколь

    Как закрыть винтовые сваи

• Сваи