Устройство утеплителя стен – что это такое, внутренняя тепло-отделка жилых помещений, термостойкая пленка или листовые материалы для изоляции стыков и откосов, что лучше использовать

Технология утепления стен минеральными плитами

Содержание   

Утепление стен пенным утеплителем является первым же процессом, который просто необходимо выполнить после капитальной постройки дома.

Именно утепление стен, как основных несущих конструкций, позволяет существенно повысить теплоизоляционные свойства зданий, защитить их от потерь тепла, а владельцев дома от излишних трат на обогрев.

Монтаж минераловатной плиты на раствор

В особенности популярно утепление стен плитами из минеральной ваты, или просто минеральными плитами, как их называют в народе. В этой статье мы рассмотрим особенности и технологию теплоизоляции стен с их помощью.

1 Общая информация

Для начала разберемся с тем, зачем вообще нужно утепление стен. Несколько слов по этому моменту надо сказать в обязательном порядке. И действительно, зачем утеплять стены, которые и так имеют в своей основе до 30 см несущей конструкции, а также 5-10 см штукатурки?

Казалось бы, при такой толщине никакие дополнительные меры вам нужны не будут, в том числе и пароизоляция Изоспан В. Однако это не так. На практике доказано, что хоть кирпич или бетон и являются крайне плотными материалами, но в зимнее время года они могут серьезно промерзать. Уже за пару недель стена промерзает примерно до половины.

Что это значит? Это значит, что одна часть стены имеет более низкую температуру, а в крайнем случае даже может накапливать в себе влагу.

Например, если материал стены паропроницаемый, и может пропускать через себя небольшой процент воздуха. В таком случае, воздух этот будет в стене кристаллизоваться, что приведет к ее постепенному разрушению.

И это если не учитывать главный фактор – существенное охлаждение всего дома за счет разницы температур. Также отсутствие утеплителя повышает теплообмен всех конструкций.

Владельцы мощных радиаторов вряд ли будут этому рады. Ведь их обогреватели будут чрезмерно обогревать стены, а те уже, за счет возможности передавать температуру в двух направлениях, будут «греть улицу». То есть отдавать температуру наружу. В этот же момент они охлаждаются и снова нуждаются в обогреве.

Как вы сами понимаете, такие процессы крайне негативно влияют на энергосбережение в доме, да и польза от обогрева будет уменьшаться.

Плюс, стоит понимать, что утепленные стены минеральной ватой для утепления стен повышают общий коэффициент теплоизоляции. А это положительно влияет на микроклимат в доме как зимой, так и летом.

Образцы минеральной ваты высокой плотности

Например, в качественно утепленном доме летом будет намного прохладнее. Ведь стены не будут быстро нагреваться от солнца или жары.
к меню ↑

2 Почему именно минеральные плиты?

Для теплоизоляции стен мы выбрали минеральные плиты, что производят из базальтовой ваты. Совершенно очевидно, что у вас возникнет закономерный вопрос. Почему минеральная вата?

Ведь можно вести утепление стен керамзитом, пенопластом, шлаковыми утеплителями и т.д. Вариантов есть великое множество.

Однако если взглянуть на все остальные предложения, то можно понять, что они так или иначе, но уступают минеральной вате по ряду параметров.

Минвата как и жидкая теплоизоляция же в свои минусы может записать только довольно высокую цену. Но высокая стоимость – это признак качества. И плиты минваты действительно стоят своих денег.

Они прочны, удобны, легко монтируются в любом месте. Материал не вбирает влагу, то есть может использоваться как для внешней, так и для внутренней теплоизоляции. Вата не горит в огне, она даже на него не реагирует.

Она также имеет довольно плотную структуру и при этом способна пропускать пар. Этот параметр крайне важен, ведь дышащие стены – это уже большой плюс для любого здания. В особенности крупных коттеджей, где с вентиляцией могут быть определенные проблемы.

Плюс стоит учитывать, что вата обладает прекрасными показателями теплопроводности. Он у нее находится на уровне всего 0,035 Вт/м.

Сама вата выпускает в двух конфигурациях:

В рулоны ее заворачивают по специальной технологии, позволяя продавать довольно внушительные отрезки за один раз. Однако рулоны не так легко монтировать, они имеют слабую упругость и плохо держат свою форму.

Плиты же, наоборот, крайне упругие и плотные. Если говорить конкретно о теплоизоляции стен, то ничего лучше минеральных плит еще не было придумано.

Плиты из минеральной ваты

При желании плитами стены можно утеплять своими руками и поставить утеплитель для стен снаружи. Технология и процесс крепления утеплителя к стене это позволяет. С рулонами же придется серьезно повозиться, и часто без напарника вам просто не хватит рабочих рук, чтобы справиться с задачей эффективно.
к меню ↑

3 Особенности утепления стен

Утеплять стены можно как изнутри, так и снаружи. Технология их утепления в общем мало чем отличается. Что там, что там можно применять два основных алгоритма работы, которые мы опишем чуть ниже. Однако отметим сразу несколько особенностей.

Внутреннее утепление предназначается для защиты стен от прогрева изнутри. Таким образом, формируется своеобразный внутренний кокон, который защищает дом от потерь тепла.

Внутреннее утепление всегда по эффективности уступает внешнему. Ведь при работе внутри дома вы ограничиваете свое пространство (толщина утеплителя и штукатурки на каждой стене отнимает до 10 см объема). Также внешние стены не будут защищены от промерзания.

Но если у вас нет других вариантов, то и внутри дома утепляться можно с большой эффективностью.

Наружное утепление – это уже более предпочтительный вариант. Его технология позволяет обустроить полную теплоизоляцию дома. То есть защитить его от потерь тепла со всех сторон.

При этом утепление также проводится с дополнительной гидроизоляцией конструкций, что тоже является большим плюсом. При наружной отделке стены уже прекрасно защищены, они не будут промерзать, вбирать влагу и т.д.

Однако технология наружной теплоизоляции всегда обходится дороже. Это обуславливается необходимостью использования более крупных плит, установки их на высоте (за это специалисты увеличивают расценки), а также дополнительных трат на расходные материалы и изоляцию.

Если внутреннее утепление можно провести с использованием относительно тонких плит и обычного раствора.

Минеральную вату можно укладывать своими руками

То фасадные работы осуществляются после качественной изоляции, плиты дополнительно фиксируют дюбелями, затем покрывают несколькими уровнями раствора, а всю конструкцию страхуют профилями и ливневыми отводами.
к меню ↑

4 Технология утепления на голую стену

Итак, первая технология, что будет нами рассмотрена – это технология утепления по необработанным стенам.

Это значит, что укладку утеплителя на стены ведут сразу. Вам не нужно собирать каркас, продумывать структуру или что-то еще.

Монтаж будет вестись на специальный раствор, а плиты укладывают в шахматном порядке, стараясь перекрыть каждый стык. Такое решение – это стандартный облегченный вариант, когда надо отделать фасад качественно, но при этом не затрачивая лишнего времени.

Этапы работы:

1. Размечаем стену, подготавливаем утеплители и все необходимые материалы.
2. Монтируем цокольный профиль.
3. Грунтуем стену и делаем утепление ангара с помощью ППУ.
4. Начинаем монтаж плит на клей.
5. Продолжаем работу, пока полностью не покроем фасад.
6. Фиксируем плиты тарельчатыми дюбелями.
7. Заделываем стыки раствором. Монтируем гидроизоляционную пленку.
8. Наносим стартовый слой штукатурки с сеткой.
9. Наносим основной слой штукатурки.
10. Выполняем финишную отделку стены.

Как мы видим, ничего сложного в этом процессе нет. Разберем теперь некоторые нюансы.
к меню ↑

5 Нюансы работы

Разметку стен ведут условно. Вы можете расчертить их с помощью карандаша или мела либо воспользоваться обычным листком. Главная ваша задача – рассчитать количество плит утеплителя, чтобы понять, сколько их вам нужно и в каких размерах.

Установка цокольного профиля для наружной отделки стен

Не исключено, что некоторые плиты придется подрезать до нужных размеров. После разметки начинают укладку плит. Укладка всегда начинается с оборудования цокольного профиля.

Профиль монтируют для того, чтобы разграничить цоколь и сами стены, так как цоколь чаще всего отделывают по уникальной технологии. Как вы сами понимаете, внутренняя отделка вообще не предусматривает работы с цокольным профилем.

Монтаж плит ведется на клеевое основание. Этот процесс напоминает монтаж обычной плитки. На плиту наносят раствор, а затем приклеивают к стене. Если материал держится плохо, то раствор можно нанести и на основание.

После застывания раствора плиты дополнительно крепят дюбелями. Дюбеля берутся тарельчатые, с широкой головкой. Их сверлят в стену в количестве от 5 до 8 штук на квадратный метр. Точное количество определяется вашими возможностями и весом теплоизоляционной конструкции.

После этого остается монтаж изоляции и отделка утеплителя штукатуркой. Тут все идет по стандартной процедуре. Сначала крепят изоляцию, затем наносят слой штукатурки.

Чтобы штукатурка не растрескалась через некоторое время, в нее еще на стадии нанесения топят полимерную сетку.

Второй слой штукатурки монтируется уже без сетки, просто создавая качественное основание под финишную отделку. Наносить ли последний слой – решать вам.

Если вы собираетесь шпаклевать стену, отделывать ее камнем или чем-то подобным, то тут хватит и двух слоев. В противном случае придется нанести третий, а затем хорошенько его отшлифовать и покрасить.
к меню ↑

6 Технология монтажа утеплителя в каркас

Минеральные плиты утеплителя можно ставить и в каркас. Отзывы говорят, что иногда по такой технологии работать даже проще. В особенности если вы намереваетесь утеплять дом с последующей его отделкой фасадными плитами, сайдингом или чем-то подобным.

Также на каркасах часто монтируют поддерживающие элементы, что являются основной вентилируемых фасадов.

Установка минераловатных плит в металлический каркас

Отличие вентилируемых фасадов от обычных в том, что в них лицевая часть фасада находится на определенном расстоянии (3-7 см) от минеральной плиты. В итоге утеплитель может вентилироваться и более эффективно обсыхать в случае контакта с водой.

Этапы работы:

1. Размечаем стены, готовим материалы под каркас.
2. Набиваем продольный каркас с шагом в 1000—1300 мм.
3. Монтируем поперечные поддерживающие балки.
4. Укладываем плиты в каркас.
5. Фиксируем их дюбелями.
6. Настилаем слой гидроизоляции.
7. Монтируем отделку на каркас.

Монтаж плит ведется по такой же технологии, только здесь работа будет идти быстрее, так как каркас изначально планируют собирать под их размер.
к меню ↑

7 Отзывы об утеплении минеральными плитами

Вам стоит обратить внимание и на отзывы про утепление стен плитами.

Николай, 27 лет, г. Севастополь:

Всю свою жизнь занимаюсь утеплением домов. С профессиональной точки зрения могу вас заверить, что ни один утеплитель не сравнится с минераловатным.

Минеральные плиты намного удобнее в работе, легко укладываются, а по характеристикам и вовсе обгоняют все аналоги. Поэтому утепляться рекомендую только плитами из минваты.

Петр, 45 лет, г. Киев:

В свое время пришлось достаточно много времени потратить на теплоизоляцию собственного дома. Пришел к выводу, что лучше всего подойдут минераловатные плиты. И действительно, материал оправдывает свою репутацию.

Немного смущала его цена, но за качество я привык платить, поэтому такому решению очень рад.

к меню ↑

8 Утепление стен по мокрой технологии (видео)

снаружи минераловатными плитами, видео инструкция

Утепление стен – обязательный этап строительства любого дома. От того, какой теплоизоляционный материал используется, насколько правильно соблюдена технология его укладки, зависит, будет ли жилище достаточно теплым и комфортным.

Лучше всего стены жилых и общественных строений утеплять снаружи. Часто для внешней теплоизоляции используют минеральную вату. Это доступный и простой в монтаже утеплитель. Поэтому при знании технологии произвести утепление стен снаружи минватой возможно и своими руками.

Преимущества наружной теплоизоляции стен

Причин утепления именно наружных стен дома несколько:

• полная защита несущих конструкций от негативного атмосферного воздействия;
• сохранение размеров внутренней площади строения;
• сохранение качественной вентиляции помещений;
• снижение расходов на отопление.

Свойства утеплителя

Минеральная вата – материал, изготовленный из природного базальта и кремнезема, обработанный составами с водоотталкивающими свойствами. Производят ее в виде матов, плит, рулонов. В зависимости от расположения волокон выделяют минераловатные и ламелевые плиты.

Для утепления стен используется минвата, плотность которой лежит в диапазоне 75-150 кг/м. куб. Первым слоем (можно без предварительной подготовки поверхности) крепят материал, плотность которого составляет 75 кг/м. куб. Плиты полностью заполняют неровности кирпичных, бетонных и деревянных стен. С помощью минеральной ваты с плотностью повыше, уложенной вторым слоем, формируют более ровную поверхность, что существенно облегчает последующие отделочные работы (так называемые, мокрые фасады). Толщина материала бывает от 20 до 200 мм.

Достоинства

К несомненным преимуществам этого утеплителя относят следующие:

• отличная тепло- и звукоизоляция;
• качественное заполнение пустот;
• устойчивость к горению, способность противостоять высоким температурам;
• возможность применения в различных температурных условиях;
• простота монтажа.

Минвата подходит для утепления как наружных, так и внутренних стен каркасных, деревянных, кирпичных домов.

Недостатки

Существуют и минусы использования минераловатных утеплителей. Они выделяют формальдегиды, опасные для здоровья человека. Но по мнению многих специалистов, количество этих веществ незначительно и не наносит никакого вреда человеку.

Все монтажные работы по утеплению дома снаружи можно производить при относительной влажности воздуха не более 85%. В дождливую или туманную погоду работать с минватой нельзя. При температуре выше +30°С наружное утепление также прекращают, а обработанный участок закрывают теплоизоляционной тканью темного цвета. Иначе впоследствии минвата потрескается.

Процесс теплоизоляции

Утепление стен минватой – работа, которую можно выполнить своими руками, даже не имея опыта в строительном деле.

Конструкция идеальной теплой стены – это утеплитель, зафиксированный на несущей стене и закрытый облицовочной кирпичной кладкой.

Здание лучше утеплять еще в процессе его строительства. Для этого необходимо выполнить следующее:

1. обложить фасад по всему периметру минераловатными плитами необходимой толщины, зафиксировать их крепежными анкерами; например, для Центрального региона России достаточно плит толщиной 140-150 мм;
2. поверх слоя утеплителя сформировать кирпичную кладку;
3. затереть швы раствором цемента или штукатурки.

Если же дом уже построен и вам нужно его утеплить, технология этого процесса будет несколько иной. Сначала готовят поверхность. Для этого нужно:

• освободить фасад от лишних предметов, поверхность должна стать чистой и ровной;
• не оставлять металлические предметы, они начнут ржаветь;
• убрать старое покрытие (штукатурку, краску), пыль, грязь.

Чистая основа, монтаж, выполненный правильно, – залог качественного утепления.

Устройство теплозащиты для деревянного дома

Утепление стен плитами минеральной ваты — это целый комплекс работ. Можно выделить несколько основных этапов.

Подготовка основания

На этом этапе происходит обработка деревянных поверхностей специальными эмульсиями и грунтовками, которые защитят дом от плесени и гниения.

Антисептик должен полностью высохнуть.

Создание пароизоляционного слоя

Его назначение – обеспечение всей конструкции вентиляцией. Для этого понадобится полиэтилен, рубероид или алюминиевая фольга.

• на стены вертикально набивают узкие рейки шагом в 1 м;
• скобами или гвоздями закрепляют пароизоляцию; места креплений заклеивают скотчем;
• внизу и вверху реек высверливают отверстия диаметром 20 мм, это обеспечит необходимую вентиляцию.

Изготовление каркаса

Для этого вертикально набивают доски (сечением 40-50 мм, шириной 100 мм) или крепят металлические профили.

Их устанавливают через промежутки размером чуть меньше ширины минваты.

Монтаж теплоизоляции

Минеральную вату укладывают в два слоя, смещая немного плиты таким образом, чтобы стыки не совпадали. В дополнительном креплении такой утеплитель не нуждается, так как он очень упругий.

Часто этот материал фиксируют с помощью специального клея (выбирайте в магазине тот, на котором указано «для минеральной ваты»).

Укладка гидроизоляции

Для защиты утеплителя от намокания к обрешетке скобами или гвоздями крепят гидроизоляционный материал. Благодаря этому минеральная вата дольше будет сохранять свои свойства и срок эксплуатации теплоизоляционного слоя увеличится.

Заключительный этап

Поверх гидроизоляции набивают рейки сечением 30 мм. Таким образом образуется вентиляционный зазор, который будет способствовать испарению влаги. Затем на обрешетку производят монтаж облицовки дома.

Необходимо учитывать, что общая толщина утеплителя должна быть не менее 100 мм. Также не забудьте все деревянные элементы обработать антисептиком и огнезащитными составами.

Установка утеплителя для каркасного строения

Технология утепления каркасного дома в целом похожа на описанный выше процесс утепления деревянных домов.

На внутренних стенах на каркас крепят ДСП. Стыкуют их по балкам и брусьям обвязки. Затем фиксируют пароизоляцию и монтируют гипсокартон или вагонку.

Инсталляция минваты

На наружных стеновых поверхностях укладывают плиты минеральной ваты. Количество слоев зависит от региона, в котором находится дом. Стыки предыдущего слоя перекрывают последующим рядом утеплителя. Предварительно в нижней части стены необходимо с помощью дюбелей зафиксировать оцинкованный карниз: он поможет плитам утеплителя лечь ровно и защитит строение от грызунов и насекомых.

После того как теплоизолятор будет уложен, его накрывают мембраной для защиты от ветра, прикрепляют ее степлером.

Зафиксировать минвату на стене можно с помощью специального клеящего раствора. Его наносят на тыльную сторону мата, плиты или рулона, которые потом накладывают снизу вверх, легко прижимая к стене.

Прикрепить теплоизолятор можно дюбель-гвоздями «зонтиками». Нужно контролировать, чтобы материал не разъезжался при пробивании. Его поверхность выравнивают шлифовальными щетками. На маты или плиты минваты наносят грунтовочную смесь.

Создание воздушной прослойки и финишная отделка

Удержать слой теплоизолятора поможет обрешетка. Она же создаст вентиляционный зазор между ветрозащитной мембраной и наружной обшивкой. На обрешетку устанавливают ДСП. Затем монтируют облицовку (например, сайдинг или вагонку).

Таким образом, плиты минеральной ваты, размещенные между стойками каркаса, окажутся зашиты между плитами ДСП снаружи и изнутри.

Изготовление теплоизоляции для кирпичного здания

Процесс утепления минватой кирпичного дома аналогичен описанным выше. Создание вентилируемого фасада начинают с изготовления на несущей стене обрешетки. На ней фиксируют утеплитель. Поверх укладывают ветрозащитную мембрану, крепят ее. Также нужно обустроить вентиляционные продухи размером 4-6 мм. Все это сверху закрывают выбранным отделочным материалом.

Утепление стен минеральной ватой каркасных, деревянных, кирпичных домов – процесс несложный. Если приобрести самые простые инструменты и необходимые стройматериалы, то 2-3 человека способны правильно за один день утеплить дом средних размеров.

Теплоизоляция наружных стен: способы, особенности и материалы

Самый важный вопрос в утеплении дома — теплоизоляция стен. При этом особенно важно утеплить их с внешней стороны. Внутренние способы утепления уступают по эффективности внешним, и поэтому нужно внимательно изучить все основные материалы и вариации внешнего утепления жилища.

Преимущества внешнего утепления

Одно из главных достоинств наружного утепления кроется в том, что с его помощью сохраняется внутреннее пространство помещений. При этом дом полноценно защищён от охлаждения. Это прибавляет основе здания долговечности. Достоинства теплоизоляции внешних стен заключаются ещё и в следующем:

• Испарение влаги происходит с внешней изоляции, что положительно сказывается на каркасе дома и продлении долговечности стен;
• Наружная теплоизоляция стен не создаёт дополнительной нагрузки на весь каркас дома. Как следствие — не давит на фундамент;
• Стены лучше защищены от промерзания. При внутренней же теплоизоляции внешние стены быстро охлаждаются даже при отсутствии сильных морозов;
• Повышенная защита от грибка и плесени, так как не образуется ниши для скопления конденсата. Конденсат также вреден тем, что он способствует ускорению процесса старения стен и их дополнительному промерзанию;
• Повышение звукоизоляции.

Все работы по созданию теплоизоляции наружных стен могут осуществляться своими руками без специального оборудования. Это можно считать дополнительным плюсом, прежде всего в плане экономии.

Материалы для теплоизоляции

Теплоизоляция наружной стены производится по определённым технологиям. Основные материалы, которые фигурируют во многих таких методиках по отделке стен — это минеральная вата и пенополистирол (пенопласт). А также можно использовать стекловату. Но перед тем как начать изучение одной из технологий утепления стен — нужно уделить пристальное внимание качеству каждого из традиционных материалов.

Минеральная вата

Своим названием этот материал обязан волокнам минерального типа, из которых он состоит. Что важно знать о минеральной вате:

• Она бывает двух видов — каменная и шлаковая. Первая состоит из горных пород, а вторая — из мартеновских или доменных шлаков. Для утепления стен подойдёт любая из них;
• Изделия, которые наполняются минеральной ватой, имеют вид матов или плит толщиной от 5 до 10 см. Этими плитами и осуществляется монтаж при теплоизоляции нужных поверхностей;
• У этого материала отличные теплоизоляционные свойства, устойчивость к перепадам температур и разного рода повреждениям;
• Не портится при повышенной влажности, не подвержена образованию плесени и не станет обителью для насекомых.

Трудностей с использованием минеральной ваты обычно не возникает — она проста в эксплуатации и не требует специального обслуживания. Поставляется в готовом к использованию виде.

Пенополистирол из гранул

Собранный из множества небольших гранул, пенопласт хорошо сдерживает влагу. При этом, благодаря своей конструкции, он почти на 99% представляет собой воздушное пространство. Особенности пенополистирола:

• Доступная цена, которая играет свою роль в спросе на этот материал. Притом что по качеству пенопласт не хуже другой теплоизоляционной продукции.
• Благодаря своей влагоустойчивости, он защищает от любых процессов гниения;
• Делится на типы. Один из них — экструдированный, имеющий мелкодисперсную структуру ячеек и широко применяемый для изоляции в условиях повышенной сырости. Второй тип — экспандированный, с более крупными ячейками;
• Лёгкость монтажа.

В условиях утепления наружных стен у пенопласта есть недостаток: поверх него обязательно нужно крепить прочную облицовку или пройтись толстым слоем штукатурки. Нельзя оставлять на наружных стенах голый пенопласт.

Стекловата для утепления

Что касается характеристик, то по ним стекловата похожа на минеральную вату. Например, её качества тоже устойчивы к перепадам температур. По сути же, стекловата — это остатки стеклопроизводства. Единственной особенностью этого материала, которая заслуживает внимания и одновременно является недостатком: работать со стекловатой нужно с защитой на руках и лице — как минимум понадобятся специальные очки.

Методики наружной теплоизоляции

Технологий, по которым осуществляется утепление внешних стен, существует много. Каждая из них — это обширный курс ремонтно-строительного ремесла. Вот некоторые из них:

• Технология «мокрый фасад». Предполагает крепление внешней теплоизоляции с дальнейшим оштукатуриванием по утеплителю со слоем из армирующего материала. Своё название эта технология получила за влажный способ нанесения верхнего слоя многослойной системы;
• Технология вентилируемого навесного фасада с утеплителем из минеральной ваты или иного неорганического материала;
• Облицовочная кладка с установкой теплоизоляционного слоя между стеной и облицовкой.

На самом деле методик гораздо больше. Верное владение одной из описанных — как правило, удел профессионалов. Все они имеют свои плюсы и минусы, и нет такой технологии, которая была бы универсальна для каждого дома.

Этапы профессиональной теплоизоляции

Технология вентилируемого фасада — в настоящее время наиболее популярна и эффективна, именно поэтому на её примере будет рассмотрена общая картина этого процесса:

1. Поверхность изначальных стен подготавливается к монтажу — все неровности удаляются, крупные отверстия штукатурятся;
2. На стены устанавливают деревянную обрешетку, при помощи которой крепится утеплитель;
3. Производится традиционная гидроизоляция;
4. На последнем этапе устанавливаются лицевые панели, цель которых — защита основного слоя от осадков. Внутри остаётся немного места для вентиляции примерно 3 сантиметра.

Рассматриваемая методика требует следующих облицовочных материалов: профлист, сайдинг или керамические панели. Используются и другие простые и в то же время долговечные материалы.

Выполнение тёплой штукатурки фасада

Утеплить стены можно и без сложных технологий. Для этого нужно приготовить так называемую тёплую штукатурку — соединение цемента со всевозможными наполнителями. Обычно основным компонентом для соединения с цементом бывает облегчённый материал — это могут быть крошки керамзита, вермикулит, пенополистирол или опилки. Но именно для внешней теплоизоляции опилки не подойдут — только для внутренней. А для утепления наружных стен прекрасно подойдёт, например, пенопласт, так как не подвержен негативному воздействию влаги.

При выборе лёгких материалов для тёплой штукатурки, нужно отдавать предпочтение тем из них, которые отвечают следующим требованиям:

• Низкая пропускная способность по отношению к влаге;
• Пористая, дышащая способность;
• Экологическая безопасность;
• Долговечность и огнестойкость.

Тёплая штукатурка хороша не только для теплоизоляции наружных стен, но и для исправления внешних дефектов фасада. Например, с её помощью иногда приводят в порядок стены с трещинами и швами. Учитывая пластичность тёплой штукатурки, делать это не составляет труда. Но у неё есть и недостаток — не всегда привлекательный внешний вид, из-за которого поверх неё приходится производить декоративную отделку.

Приготовление тёплой штукатурки

Один из способов приготовления этого материала для теплоизоляции внешних стен требует следующих ингредиентов и их пропорций:

• Цемент — 1 часть;
• Полистирол с размерами фракций 1−3 миллиметра — 1 часть;
• Перлит — 3 части;
• Полипропиленовая фибра — 50 граммов;
• Отвечающий вашим критериям пластификатор — нужный объём будет указан в инструкции на упаковке;
• Вода — в том объёме, которого будет достаточно для того, чтобы смесь была готовой для удобного нанесения.

Если вы собираетесь наносить смесь с помощью шпателя, то она должна получиться густой, но с тщательно перемешанным составом, так чтобы цемент не пылил. Если же вы будете использовать для нанесения раствора кисть или распылитель, то он должен быть более жидким.

Важно рассчитать время замеса этого раствора так, чтобы начать его использование не позднее чем через 2 часа с момента приготовления.

Нанесение на стены

Когда все ингредиенты тёплой штукатурки перемешаны в однородную массу, можно приступать к основным этапам утепления стены:

1. Подготовка всех поверхностей. Требуется тщательно очистить их от грязи и любых других посторонних фракций;
2. Закрепление на стене при помощи дюбелей штукатурной сетки;
3. Увлажнение поверхности. Желательно при помощи водного распылителя. После этого не должно оставаться явной пыли;
4. Нанесение первого слоя тёплой штукатурки. Это можно делать с помощью мастерка, кисточки или специального распылителя. Толщина этого слоя должна составлять 2 сантиметра;
5. Нанесение второго слоя. Осуществляется не ранее, чем через 4 часа после первого слоя. Когда первый слой подсох, второй наносится уже в нужную вам толщину;
6. Зачистка и выравнивание поверхности посредством натирания. Производится после подсыхания штукатурки до того состояния, в котором она от данных манипуляций не завалится (отчасти будет зависеть от того, какой толщины вы нанесли второй слой).

Если вы хотите создать качественное покрытие с наиболее высокими техническими характеристиками, то производить эти работы нужно при температуре воздуха не ниже +5 градусов Цельсия, а влажности — в пределах 70%. Кроме того, если вам нужно нанести штукатурку общим слоем более 2 сантиметров, то выполняйте её нанесение неоднократно, в несколько подходов и небольшими слоями. Соблюдение этих простых правил послужит надёжной защите и долговечности вашей наружной теплоизоляции для стен и всего дома.

Утепление наружных стен, теория и практика, технология и материалы

Многие годы девизом советской строительной отрасли была тотальная экономия. Такая ошибочная экономическая политика давала возможность максимально сократить капитальные затраты на строительство, что давало возможность быстро и просто строить здания жилого, общественного и промышленного назначения. Допустимые температурно-влажностные условия проживания или работы человека достигались за счет больших эксплуатационных затрат на отопление, цену на которое регулировала плановая экономика. Времена изменились, плановая экономика СССР ушла в историю, а тонкие стены остались. Цены на все типы энергоносителей неуклонно растут, и  централизованная система отопления перестала оправдывать себя. Утепление стен — одно из основных решений, позволяющих обеспечить комфортные условия проживания, максимально снижая затраты на дополнительное отопление.

Утепление наружных стен снаружи

Наружные стены правильно утеплять снаружи, добавляя к стене слой эффективного утеплителя из пенопласта или подобного материала, характеризующегося высоким теплосопротивлением, достаточной прочностью и низким водопоглощением.

Почему следует утеплять снаружи, наглядно демонстрируют следующие рисунки:

Рис.1 — «классическая» тонкая стена; L1- толщина капитальной стены, 1- материал легкий бетон с пористыми наполнителями; 3 — наружный и 5-внутренний декоративный слой, при теплотехнических расчетах ими, как правило, пренебрегают; 6 — график температуры внутри стены, где Т(Вн) и Т(Нар) — внутренняя и наружная температура воздуха. 7 — график температуры «точки росы». Анализируя схему, можно отметить близость графиков 6 и 7, для создания условий возникновения конденсата осталось совсем немного.

Рис.2 — та же стена, но ситуация изменилась: наружная температура упала,  мощности отопления не достаточно. Графики температуры 6 и 7-«точки росы» пересеклись, образовалась зона конденсации — L(к), стена внутри стала мокрой, конденсат может проникать глубже, ухудшая характеристики стены. Длительное воздействие влаги на материал наружной стены приводит к возникновению грибка и высолов. Внутренняя шпаклевка может отслаиваться и трескаться так же, как и краска.

Рис. 5

Рис. 6

Теперь наружную стену утеплили, расположив слой эффективного утеплителя  на внешней стороне.

Рис.3 Условные обозначения:

1. Наружная стена.
2. Эффективный утеплитель, например, пенополистирол.
3. Наружный декоративный слой из специальной шпаклевки, который армирован стеклосеткой и окрашен краской для фасадных работ. Надежно защитит пенополистирол от погодных воздействий, повысит огнестойкость конструкции.
4. Клеевой раствор обеспечивает механическое крепление слоя утеплителя и его плотное прилегание к стене, если площадь утепляемой поверхности более 8 м², дополнительно применяются специальные дюбеля.
5. Внутренний декоративный слой.
6. Температурный график.
7. График «точки росы».

График температуры — 6 и график «точки росы» -7 находятся далеко друг от друга, а это значит, что возникновение зоны конденсации не грозит такой слоеной конструкции.

Если отопление центральное, то в комнате станет теплее, если индивидуальное — можно немного сэкономить, прикрутив терморегулятор котла.

Материалы и технология  утепления наружных стен.

Чаще всего для утепления используется пенопласт, а если точнее — пенополистирол, изготовленный методом экструзии. Такой материал характеризуется  очень низкой теплопроводностью, достаточной прочностью при малом весе, практически не впитывает влагу, так как имеет замкнутые поры. Химическая промышленность выпускает достаточный ассортимент подобного пенополистирола в виде плит различной толщины (от 2 до 10 см), плотности и прочности.

Пенополистирольные плиты фирмы «Технониколь», серия Carbon. Кромка листа выполнена со специальным «L — образным» пазом, который исключает образование «мостиков холода» в местах швов.

Плиты из жесткого пенополистирола фирмы URSA, имеющие специальный паз, позволяют утеплять стены, полы, чердачные перекрытия и подвалы в один слой.

Обычные пенопластовые плиты, не рекомендуется применять для утепления стен, но в виду их низкой стоимости (в 3-5 раз дешевле экструзионного пенополистирола) используют все же очень часто, что в свою очередь негативно сказывается на качестве и долговечности утепления.

Общая схема утепления наружных стен пенополистиролом:

Наружная стена может быть кирпичная, панельная из пено — или керамзитобетона.

Технология ведения работ при утеплении стен пенополистиролом:

1. Поверхность стен очищается от грязи и отслаивающихся фрагментов краски или штукатурки.
2. Углубления и неровности заполняются фасадными штукатурными растворами.
3. Подготовленная поверхность грунтуется в зависимости от состояния укрепляющими и увеличивающими адгезию грунтовками.
4. На подготовленную поверхность с помощью клеевого состава устанавливаются плиты. Клеевой состав можно наносить как на плиту, так и на стену.

Клеевые составы фирмы “Caparol”.

Сухие смеси фирмы «Ceresit»,  для приклеивания пенополистирола СТ83, для приклеивания и армирования СТ85.

Схемы нанесения клеевого раствора: 1- всплошную, 2 — полосами, 3 —  маячками. Клеевой раствор наносят так, что бы до края плиты осталось 1-2 см, и состав не попал в швы.

Наклеивают плиты, аналогично с кирпичной кладкой с перевязкой:

5. Механически пенополистирольные плиты крепят с помощью пластиковых дюбелей с широкой пластинчатой шляпкой, из расчета не менее четырех штук на плиту, установку которых следует производить спустя сутки после приклеивания на раствор. Такие дюбеля пригодны для крепления всех типов и марок пенополистирольных плит независимо от производителя.

Дюбель-комплекты с металлическим стержнем характеризуются высокой прочностью, а с пластиковым (армированный поликарбонат) стержнем теплотехническими показателями, исключающими появление «мостика холода».

При установке утепляющего слоя из обычного пенопласта или из пенополистирольных плит, не имеющих паза, очень часто дюбеля устанавливают в швы или на стыках, но возможно, это не совсем верно.

6. По поверхности наклеенных плит наносится специальный армирующий состав, на который «по-мокрому» укладывается слой стойкой к действию щелочей армирующей стеклосетки с ячейкой 4-7 мм. Сетка накрывается слоем армирующего состава.

7. На завершающем этапе наносится декоративный слой: фасадная краска или структурная фасадная штукатурка с последующей окраской.

Крупные фирмы, изготовители строительной химии и смесей, например, немецкая “Ceresit” разработали свои технологии утепления стен. Они выпускают ряд товаров строительной химии и смесей, созданных для того, чтобы полностью удовлетворить потребность в материалах на всех этапах утепления.

Следует отметить, что утепление экструдированным пенополистиролом снижает общую паропроницаемость — стены «не дышат» и  значит, необходимы мероприятия и инженерные решения, обеспечивающие достаточную вентиляцию помещений.

Утепление наружных стен изнутри.

Рассмотрим, случай утепления наружной стены при расположении утеплителя с внутренней стороны.

Рис.4  Условные обозначения аналогичны рис.3. Графики температуры-6 и «точки росы»-7  пересеклись, образовав обширную зону возникновения конденсата — L(к), и в самой стене и в утеплителе.

Несмотря на то, что теория и практика доказала всю ошибочность утепления наружных стен изнутри, подобные попытки продолжаются. Почему утепление изнутри так привлекает к себе:

• Проводить работы можно в любое время года, даже зимой или в дождь.
• Простота работ: не нужны лестницы, подмости, автомобили с подъемниками или снаряжение альпиниста, а значит нанимать специалистов не нужно.

Утеплять первый и второй этаж рационально с инвентарных подмостей.

Для строителей, освоивших альпинистское снаряжение, этаж значения не имеет.

Фальшстена из гипсокартона с минераловатным утеплителем дешевле наружного утепления и по материалу и по стоимости работы.

Негативные моменты утепления наружных стен изнутри:

• На стене может появляться конденсат и, как следствие, грибок, высолы и ржавые пятна.
• Зона конденсации перемещается в объем утеплителя, а минеральная вата в подобных влажных условиях теряет свои свойства и может разрушиться.
• Устройство непроницаемого паробарьера сильно затруднит «дыхание» стен, что не допустимо при отсутствии вентиляции (систем вентиляционных каналов и отдушин).
• Утепление внутри уменьшает полезную площадь помещений.

В теории, возможен вариант утепления наружных стен изнутри. В качестве утеплителя следует использовать экструдированный пенопласт или обычный с плотностью не меньше 50 кг на метр кубический, который не только прочный, но и влагонепроницаем, так как имеет замкнутые поры. Приклеивать его к стене следует специальным клеем для пенополистирола на цементной основе. Цементный камень такого клея, так же как и экструдированный пенополистирол, не подвержен влиянию влаги. Слой пенопласта-2 (см. рис.4) исполнит роль паробарьера. Таким образом, проблема с конденсатом возникать не будет. Тем более, что зимой, благодаря отоплению, влажность воздуха меньше нормы (для обеспечения нормальной влажности магазины бытовой и климатической техники продают специальные увлажнители и осушители, снижающие влажность).  На практике же выполнить достаточно качественный монтаж пенопластовых листов с организацией таких же идеальных стыков будет очень сложно. К тому же, пенопласт — горючий материал, поэтому в случае пожара будет выделять ядовитые продукты горения, что может стать причиной смерти.

Следует добавить, что в  связи с  массовым применением пластиковых окон и входных дверей с резиновыми уплотнителями проветривание необходимо сделать правилом, иначе добиться нормальной влажности помещений будет очень сложно.

Варианты с пароизоляцией между утеплителем и листом гипсокартона с декоративной отделкой, а также с проветриванием внутреннего минераловатного утеплителя с помощью воздушных прослоек и вентиляционных отверстий, достаточно затратные. Утепляя изнутри наружную стену, логично утеплить  часть примыкающего к ней пола и потолка, заведя на эти участки и пароизоляцию. Умельцы могут добавить в такой «слоеный пирог» утепления и пеноформ, где 1-3 см слой вспененного полимерного материала усилен алюминиевой фольгой. Если такие расчеты оказались ошибочными, то на стенах выступит черная плесень и следы высолов, рыжие пятна (см. рисунки 5 и 6).

Утепление стен изнутри считается неправильным, но полностью исключать его нельзя. Не зависимо от мнения и доказательств большинства, каждый хозяин квартиры решение  принимает сам.

Единственный случай, когда установка утеплителя изнутри полностью оправдано  — это утепление подвалов, ведь снаружи грунт.

Утепление наружных стен позволит снизить эксплуатационные затраты при индивидуальном отоплении или  же при центральном сделать помещения теплее. Утеплять следует только снаружи, а в качестве утеплителя рекомендуется использовать пенополистирол экструдированный или высокой плотности. Жесткие минераловатные плиты применяют в проветриваемых фасадных системах, которые редко устраивают при утеплении жилых домов, и это больше подходит для общественных зданий.

что это такое, внутренняя тепло-отделка жилых помещений, термостойкая пленка или листовые материалы для изоляции стыков и откосов, что лучше использовать

Строя дома, люди заботятся об их прочности и внешней красоте, стараются максимально полно использовать доступную площадь. Но проблема в том, что в российском климате этого недостаточно. Обязательно потребуется обеспечивать усиленную теплозащиту, даже если строительство ведется в относительно теплой местности.

Особенности и описание

Теплоизоляция стен дома – это совокупность материалов и технических решений, препятствующих утечке тепла наружу через стены. Для решения этой задачи требуется:

• отразить инфракрасные лучи во внутренние помещения дома;
• заблокировать по возможности выход наружу тепла;
• максимально затруднить конвективную утечку его;
• гарантировать сохранность основных конструкций;
• добиться стабильной гидроизоляции утепляющего слоя (даже непромокаемый лучше защищать дополнительно).

Такое определение в реальности, к сожалению, приходится корректировать. Ведь создание непроницаемой для тепловой энергии оболочки вокруг дома на практике или очень сложно и дорого, или вовсе нереализуемо по техническим причинам. Большие проблемы приносят так называемые мостики холода, разрывающие монолитность теплозащиты и понижающие ее эффективность. Существует только два способа решить эту проблему кардинально – применение пеностекла или торкретирование от границы с подвалом до конька. Но у обеих схем есть существенные недостатки, которые обязательно нужно учесть.

Кроме мостиков холода, придется обращать внимание на:

• продуваемость материалов и конструкций;
• их взаимодействие с влагой;
• необходимость в пароизоляции или паропроницаемой оболочке;
• прочность крепления и его нюансы;
• интенсивность солнечного освещения;
• среднегодовую и максимальную высоту снежного покрова.

Обзор сырья

Большое значение при теплоизоляции домашних стен имеет точность выбора основного материала. Так, органические средства теплозащиты представлены в первую очередь пенопластом разнородной плотности. Они имеют удельную массу от 10 до 100 кг на 1 куб. м. Это позволяет подобрать оптимальную по нагрузке на фундамент и тепловым качествам схему. Но есть серьезный недостаток: слабая стойкость к огню, поэтому есть потребность в конструкционной защите несгораемыми материалами.

Другие органические средства теплоизоляции – это:

• продукты переработки лесных отходов и бракованной древесины;
• плиты на основе торфа;
• отходы сельского хозяйства (конструкции из соломы, камыша и так далее).

Термостойкая защита подобными способами вполне возможна. Но придется мириться со слабой устойчивостью к воде, к разрушительным биологическим агентам. Поэтому в современном строительстве такими блоками в качестве теплоизоляции пользуются все реже. Гораздо более востребованы оказываются минеральные материалы:

• каменная вата;
• стекловолокно;
• блоки из перлита и вермикулита;
• ячеистые бетоны и ряд других изделий.

Минераловатные плиты делают, перерабатывая расплав горных камней или отходов металлургического производства до состояния стекловидного волокна. Удельная масса получаемых изделий варьируется от 35 до 350 кг на 1 куб. м. Но при замечательном уровне сдерживания тепла минеральная вата недостаточно прочна и легко портится водой. Только наиболее современные разновидности ее имеют необходимую степень защиты.

По традиции часть людей пользуется для утепления стен керамзитом. Но такое решение трудно назвать оптимальным. Даже самый легкий сорт керамзита оказывает значительную нагрузку на основание. А использовать его придется много, потому что наружу будет уходить втрое больше тепла (при одинаковом слое), чем через самые эффективные утеплители. И, наконец, слой керамзита легко промокает и очень плохо сушится. Неудивительно, что пленка различных видов получает все более широкое распространение. Она помогает повысить гидроизоляцию внутренней части стен, особенно хорошо проявляет себя полиэтилен.

В отдельных случаях для теплозащиты стен применяется полиуретановая пена. Надежность такого покрытия оценена строителями по достоинству. Но обязательно придется для его нанесения надевать защитную экипировку. Пенная изоляция пропускает пар и сдерживает поступление воды. Допускается ее применение для закрытия щелей при монтаже в стену пластикового окна.

Монолитная листовая теплоизоляция монтируется проще, чем пенная, и не требует обычно специализированного оборудования.

Современные производители научились делать листы, способные работать в широком диапазоне температур и сохранять эластичность. С помощью этих же конструкций легко будет обеспечить теплозащиту труб и других входящих в дом коммуникаций. Теплоизоляционная мембрана бывает двух основных видов: первый сдерживает проникновение водяных паров изнутри помещения, а второй – позволяет образующемуся внутри стены пару свободно уходить. Ключевое значение при выборе второго вида материалов стоит уделить их паропропускной способности, то есть количеству уходящих испарений в единицу времени. Гибкая многослойная теплоизоляция применяется либо для утепления труб, либо для отражения тепловых лучей внутрь внешней фольгированной оболочкой.

Характеристики

Качественная теплоизоляция почти всегда выполняет одновременно и роль шумоизоляции. Выбор такого решения оправдан, потому что требуется максимально сократить расходы на строительство и снизить общую толщину стен. Надежное гашение звука невозможно реализовать, если не учесть отличия воздушных шумов (движущихся в воздухе) и ударных (передающихся при вибрации конструкций). Стены должны полноценно изолировать людей от воздушного шума. Наружные стены при этом имеют неодинаковый уровень защиты, который не нормируется.

Стандартные значения защиты от шума – всего лишь минимальные ориентиры, меньше их не должно быть в любом случае. На практике рекомендуется вовсе превысить эти показатели на 5-7 дБ, тогда обстановка станет комфортной. Для внешних стен поглощение воздушного шума советуют делать от 55 дБ, а вблизи железных дорог, аэропортов, федеральных трасс – как минимум 60 дБ. Поглощение звука обеспечивается пористыми либо волокнистыми тяжелыми материалами; чаще всего для этой цели применяют минеральную вату, песок. Сравнительно недавно начали использоваться мембраны на полимерной основе с губчатой структурой, имеющей толщину не более 0,5 см.

В большинстве случаев поглотитель шума располагают между материалами, отражающими звук. Но иногда практикуется двухслойное, четырехслойное или пятислойное покрытие.

Чтобы минимизировать проникновение звука внутрь, нужно разорвать мостики акустической передачи при помощи специальных креплений. Обязательно придется использовать акустические крепления, которые представлены множеством видов. Только специалисты смогут правильно выбрать подходящий вариант.

Рейтинг производителей

Сравнение свойств отдельных материалов логично дополнить сопоставлением уровня конкретных производителей. Базальтовая вата марки «Тизол» монтируется очень легко, величина листов составляет 100х50 см. Но нужно учитывать, что лист может рассыпаться из-за неоднородной плотности в разных местах, также в нем могут появляться изъяны. За сезон вата опускается на 15-20 мм. Приобрести «Тизол» можно в любом специализированном магазине.

Конкурирующая фирма «Роквол» может предложить базальтовую вату плотностью 37 кг на 1 куб. м. Здесь также все в порядке с монтажом при проемах каркаса в 59 см. Одна упаковка позволяет перекрыть около 6 м2 стены. Найти продукцию компании легко во многих торговых точках. Тара очень надежная, даже грубое обращение с ней (в умеренных пределах) не повредит материал; срок службы порадует домовладельцев.

«Техно-Роклайт» тоже относится к числу легко устанавливаемых материалов. Есть четыре ключевых типоразмера, позволяющих подобрать оптимальный вид в конкретном случае. Но укороченные волокна легко рассыпаются, потому работу допустимо вести только в перчатках и при надетом респираторе. Купить «Роклайт» в отдельных регионах РФ не получится. Тара недостаточно надежна, в процессе погрузки тюки могут развалиться.

Минеральная вата фирмы «Изовер» продается в виде рулонов и плит. Технологи сумели преодолеть их традиционную колкость и повысить прочность. Реализуется такой товар во всех специализированных магазинах. Нарезка и укладка довольно просты. Но есть и проблемы – неприятные ароматы, необходимость использовать защитные приспособления, недостаточная информативность надписей на упаковке.

Продукция Knauf отличается широким спектром вариантов и эффективно гасит звук. В составе минеральной ваты германского концерна отсутствуют токсичные фенолформальдегиды и многие другие компоненты. Исключено крошение материала, блоки очень легкие.

Поставить плиту можно под удобным углом. Что касается проблем, опять же нужно использовать средства защиты.

Как выбрать?

Разобравшись с марками, стоит еще раз изучить особенности конкретных видов. Специалисты рекомендуют предварять изучение отзывов определением подходящего типа утеплительного материала. Крайне редко сейчас применяют сыпучие наполнители, в основном, используются рулоны и плиты. Дополнительно вводится разграничение на волокнистый, жидкий и ячеистый форматы. Пользоваться вторым типом без специального оборудования бывает затруднительно.

Очень важно обращать внимание, подходит ли конкретный утеплитель только для внутренней или для внешней обработки стен. При выборе стоит также выяснять, насколько велик коэффициент теплопроводности – чем он меньше, тем большее количество тепла остается в доме. Если нужно добиться длительной службы покрытия, предпочтение отдают материалам, минимально впитывающим воду. Это же обстоятельство прямо влияет на устойчивость к появлению грибка. Следующий важный параметр – стойкость к действию пламени; отдельные материалы даже при нагреве до 1000 градусов не теряют исходной структуры.

Даже если утеплитель соответствует этим требованиям, полезно выяснить, насколько хорошо он:

• сопротивляется деформирующим усилиям;
• останавливает пар;
• выдерживает воздействие грызунов и микроорганизмов.

Для внутренней теплоизоляции стен дома трудно отыскать что-то совершеннее пенополистирола. Плиты из него всегда тонкие и не уменьшают доступное пространство. Исключение впитывания влаги помогает вывести точку росы наружу и снизить промерзание стен. Что не менее важно, во многих случаях удается обойтись без пароизоляции.

А вот когда планируется утеплять стены извне, лучше применять ППУ.

Пенополиуретан в основном напыляют на защищаемую поверхность, создавая монолитное полотно, не имеющее ни единого стыка и участка, где утекало бы тепло. Превосходная адгезия дает возможность использовать этот материал на любой поверхности. Среди органических утеплителей на первом месте находятся минераловатные изделия. Экономичный вариант их всегда оснащается фольгированным слоем. Не стоит ставить финансовые соображения на первое место, тогда результат будет некачественным в любом случае.

Технологии процесса

Применение для теплоизоляции минеральной ваты оправдано в той ситуации, когда утепление снаружи не представляется возможным. Первым шагом закономерно становится очистка поверхности от грязи. Особенно важно избавиться от следов плесени и обработать пораженные ею участки антисептическими смесями. Малейшие выемки и трещины стоит заделать цементными составами. Эффективным методом борьбы с неглубокими (до 30 мм) отверстиями оказывается применение монтажной пены.

Если глубина их больше, придется дополнять пену паклей. Применять антисептики и грунтовки требуется аккуратно, каждый слой должен высохнуть перед нанесением следующего пласта. Чтобы максимально повысить эффективность работы, нужно выравнивать поверхности, обеспечивая особо плотное прижатие конструкции либо бескаркасных утеплителей. На поверхности из кирпича, пенобетона либо газобетона наносят штукатурку, а поверх нее делается слой жидкой гидроизоляции. Каркасы формируются из деревянных или стальных профилей.

Дистанция, разделяющая вертикальные опоры, делается несколько меньшей, чем ширина рулонов утеплителя. Тогда примыкание будет очень надежным. Зазор до стеновых конструкций делается таким, чтобы туда поместилась плита и осталось несколько десятков миллиметров воздушного разрыва. Достигается это при помощи точечного применения клеевых смесей.

Плиты предпочтительнее рулонов, поскольку они меньше скатываются; справиться с этой проблемой окончательно помогает применение горизонтальных планок.

Монтаж паровых барьеров производится с верхних долей конструкций, при работе движутся по горизонтали. Основной метод крепления – двусторонний скотч. На деревянные подложки можно прикреплять пароизоляционную пленку при помощи мебельного степлера. Рекомендуется делать нахлест минимум 100 мм, при этом обязательно делают напуски на углах, полу и потолках. Монтажная лента и строительный скотч идеально подходят для герметизации соединительных стыков.

Приближение пленки к поверхности означает необходимость заполнять такие участки жидкими герметиками. Над «пирогом» ставится реечная контробрешетка, монтажная ширина ее составляет от 1,5 до 2,5 см. Благодаря контробрешетке удается сделать полноценный вентилирующий зазор. Сверху над ней ставится лицевая декоративная оболочка. Чтобы отказаться от использования пароизоляции, изнутри монтируют фольгу, которая должна быть повернута вглубь комнаты.

Иначе ведутся работы при использовании рулонных блоков. По поверхности расставляются скобы в виде буквы «П», они позволят установить профили из металла. Типичное вертикальное расстояние составляет 0,6 м, а по горизонтали дистанция может быть несколько меньше. При замере нужного количества минеральной ваты нельзя забывать о допуске в 0,1 м. Ушки скоб заблокируют передвижение утеплителя по вертикали. Когда они прижаты, ставят профили и прикрепляют ГКЛ.

По мнению профессионалов, утепление внутри намного хуже, чем наружная теплоизоляция жилых помещений. Это самый эффективный на практике вариант, вдобавок он не отбирает полезного места и позволяет избежать возникновения конденсата. Еще важным преимуществом такого решения оказывается предотвращение мостиков холода. Внешняя изоляция от мороза проводится при помощи мокрой или сухой методики. Мокрый вариант подразумевает нанесение изолирующего слоя напрямую на стену и последующую отделку по нему.

Общая толщина утеплительного блока достигает 150 мм. Минеральную вату «сажают» на клей или зонтичные метизы. Основание рекомендуется армировать. После этого проводят лицевую отделку, которая одновременно имеет и защитную функцию. Подобное решение рекомендуют для кирпичных и газобетонных построек. Каркасные дома перед укладкой минваты покрывают жесткими настилами из ориентированных плит.

Недопустимо монтировать минеральную вату во время дождя и при высокой влажности воздуха. Теоретически она может сохнуть, но ждать этого понадобится очень длительное время. Утеплитель снаружи всегда перекрывается защищающей от влаги пленкой. На откосах ставится металлический фартук, надежно защищающий и от контактов с осадками, и от ветра, и от дождя. Вокруг стеклопакетов все зазоры должны быть закрыты монтажной пеной; желательно позаботиться о ее защите от влаги.

Нельзя ограничиться утеплением одних стен, очень важно предусмотреть теплозащиту кровли. Через перекрытия здание покидает до 1/5 всего тепла.

Так как большинство скатных крыш оборудуется легко воспламеняющимися материалами, нужно применять только негорючий изоляционный материал. Кроме того, он должен свободно пропускать пары воды и не впитывать саму воду. Для плоской кровли изолирующий слой нужно ставить максимально крепкий и устойчивый, иначе он не выдержит создающуюся нагрузку.

Как подготовиться?

Расчеты утеплительных элементов предельно важн. Если проводить их плохо или не проводить вообще, можно столкнуться с серьезными проблемами. Так, слабое утепление не позволит поддержать комфортную температуру в помещениях дома. Кроме того, оно переместит точку росы на внутреннюю сторону стены. Образование конденсата провоцирует заражение плесенью и другими гнилостными организмами. Слишком мощная теплоизоляция решает эту проблему, но она неоправдана экономически, поскольку увеличение толщины слоя лишь незначительно повышает практические качества.

Необходимо учитывать тепловое сопротивление, которое нормировано для различных регионов и ключевых населенных пунктов. Грамотный расчет позволяет построить максимально тонкую (насколько возможно) стену и не ухудшать при этом потребительские качества дома. Стандартная формула для расчетов выглядит как αyt= (R0tp/r-0,16-δ/λ) ·λyt. Слева от знака равенства находится необходимая толщина утеплителя. Справа, вслед за нормируемым сопротивлением, идут:

• толщина стен;
• коэффициент ухода тепла через их несущую часть;
• показатель потери тепла сквозь утеплитель;
• индекс однородности материала для теплового потока.

Термические характеристики в стенных «пирогах» с воздушными промежутками могут не учитываться для внешней облицовки и самой вентилируемой паузы. Выбор подходящей ширины единичного рулона или плиты обусловлен соображениями удобства при работе.

Вместе с этим нельзя забывать, что чем меньше стыков будет сделано, тем выше будет надежность монтируемой конструкции.

Как сделать самостоятельно?

Выполнить монтаж теплоизоляции стен своими руками довольно просто. Но есть ряд нюансов, которые часто упускаются из виду самодеятельными мастерами. Так, в холодный период года стоит немного прикрывать вытяжные вентиляционные каналы и полностью блокировать их при длительном отсутствии. Так как до 80% всех потерь через стены приходится на тепловые лучи, отражательные теплоизоляторы предпочтительнее обычных. В уже эксплуатирующихся домах часто приходится делать внутреннее утепление, что требует дополнительного монтажа пароизоляционной преграды.

Теплоизоляция стен дает положительный результат только в том случае, если предварительно подготовлена теплозащита подвального помещения по всем правилам. Вентилируемый фасад создается путем прикрепления утеплительного слоя на дюбели или при помощи каркаса с внешней отделкой любым удобным способом. Если стену делают из кирпича, можно прибегать к колодезной кладке. Отсутствие возможности вентилировать ее означает, что придется применять устойчивые к влаге решения. Утепляющая штукатурка играет только вспомогательную роль, в дополнение к ней обязательно нужно делать подложку из покрытой грунтовкой сетки.

Полезные советы от профи

Не стоит игнорировать преимущества оштукатуривания утепленной стены. Да, это более трудоемко и грязно, чем отделка сухими блоками, но позволяет сочетать отделку и дополнительное сбережение тепла. Проницаемость стенного пирога для водяных паров должна плавно увеличиваться от внутренней поверхности наружу; любое другое соотношение слоев в корне неправильно. Вермикулит чрезвычайно дорог, но обойти эту трудность несложно – требуется только применять его не автономно, а в составе теплой штукатурки. Подобное решение, благодаря своей отменной проницаемости для пара, может использоваться практически везде.

О тонкостях выбора утеплителя для стен дома смотрите в видео ниже.