Установка инструкция дверей: Установка межкомнатных дверей своими руками: простая инструкция – Установка межкомнатных дверей своими руками с пошаговыми фото

Содержание

Инструкция по установке межкомнатных дверей

Установка межкомнатных дверей своими руками – не самая лёгкая задача, поскольку требует определённого опыта и понимания сути процесса. Даже всеведающий интернет вряд ли поможет новичку: наряду с советами профессионалов встречаются абсолютно бесполезные рекомендации, а то и вовсе вредные, следуя которым можно испортить дверь.

Специалисты компании «Аргус» разработали подробную инструкцию, с помощью которой Вы сможете самостоятельно установить межкомнатную дверь: для этого потребуется лишь хороший инструмент и несколько часов свободного времени.

Важные нюансы при выборе двери

Первое, чем нужно обзавестись, — это сама дверь. Основных критериев выбора всего три: модель, материал полотна и комплектующих, размеры.

С выбором модели всё относительно просто: каждый ориентируется на свой вкус и финансовые возможности. О том, как выбрать дверь, руководствуясь стилем интерьера, Вы можете почитать здесь (перелинк на другую статью).

С материалом дела обстоят сложней, так как межкомнатные двери делают из ДВП, МДФ, древесины, пластика, стекла и т. д. При этом материалы полотна и коробки могут отличаться! Выбор также будет зависеть от индивидуальных предпочтений, но главное здесь – не экономить на качестве. Предприятие «Аргус» производит двери из массива сосны, поэтому стоит напомнить о преимуществах натуральной древесины и изделий из нее.

Размеры – это более объективный критерий выбора. Если есть необходимость оставить коробку и поменять лишь полотно, то достаточно измерить старое и по этим меркам подобрать новое. Если же дверь устанавливается с нуля или возникло желание расширить/сузить дверной проём, то придётся покупать всю конструкцию целиком. В таком случае ширина дверного блока будет зависеть от ширины самого узкого места проема.

Измерив это расстояние, можно узнать размер полотна и коробки. Поскольку отечественные производители, включая компанию «Аргус», выпускают двери стандартной ширины, то проще всего воспользоваться следующей таблицей:

Некоторые производители выпускают полностью собранные дверные блоки с уже установленной фурнитурой, но такое изделие имеет смысл покупать только для идеального проёма. В большинстве случаев без доработок все же не обойтись, поэтому специалисты сходятся во мнении, что лучше приобретать коробку в разобранном виде: это позволит довести конструкцию до идеала в процессе монтажа.

Кстати, монтаж межкомнатных дверей предусматривает установку наличников, при необходимости – доборов, а также врезку фурнитуры, поэтому всё перечисленное лучше приобрести сразу, иначе потом может не оказаться нужной модели, цвета, количества и пр.

В случае, когда межкомнатные двери находились в температурно-влажностном режиме, отличном от эксплуатационного (особенно в зимний период), рекомендуется в течение пяти дней выдержать их в помещении, где планируется их установить, с целью акклиматизации. Монтаж дверей должен производиться только по окончании работ, связанных с выделением влаги и образованием пыли (бетонирование, оштукатуривание, побелка, оклейка, укладка плитки и т. д), но до установки плинтусов.

Необходимые инструменты

Для установки межкомнатной двери потребуются некоторые вспомогательные материалы и набор инструментов, причём желательно пользоваться хорошим профессиональным – это упростит работу и предотвратит порчу двери. Не нужно слушать советы народных умельцев о том, как качественно поставить дверь с помощью подручных средств из магазина канцтоваров!

Итак, для работы потребуются:

ножовка по дереву, но в идеале – торцовочная пила, так как режет ровно, без сколов, и позволяет выставить точный угол распила;

ручной фрезерный станок по дереву;
электродрель;
шуруповёрт;
нож и стамеска;
уровень и отвес;
молоток;
рулетка;
карандаш;
саморезы разного размера;
анкерные болты или дюбель-гвозди;
финишные гвозди;
монтажная пена.

Кроме того, понадобятся небольшие деревянные клинья (можно нарезать из остатков стоек коробки) и пластинки толщиной 3 мм для выставления зазоров между полотном и коробкой. В качестве таких пластин часто используют кусочки ДВП или упаковочного картона.

Установка межкомнатных дверей

После покупки дверей и подготовки инструмента можно приступать к основному процессу. В идеале он начинается с подготовки края стен: его при необходимости надо выровнять, оштукатурить и дать высохнуть. Однако к этим манипуляциям обычно прибегают только при изменении ширины проёма, а в остальных случаях можно обойтись и без них – впоследствии все щели запенятся и закроются обналичкой.

Сборка короба

Короб – это конструкция, которая фиксируется непосредственно в проёме, а уже на него навешивается полотно и крепятся наличники. Если предполагается сделать порог, то короб будет прямоугольный, но чаще всего межкомнатные двери устанавливаются без порога, так что короб получится П-образный. Он состоит из двух длинных вертикальных стоек и более короткой поперечины вверху – притолоки.

Перед сборкой необходимо рассчитать размеры элементов коробки. Межкомнатные двери очень взыскательны к качеству монтажа и одна небольшая неточность может всё испортить. Неверные углы и отрезы впоследствии откорректировать невозможно, поэтому придётся всё делать заново, используя новые материалы.

Форма и размеры конструкции

Коробка, во-первых, должна свободно входить в проём: согласно СНиП требуется как минимум 10-20 мм зазора с каждой стороны, чтобы всю конструкцию было легко установить, закрепить и заполнить монтажной пеной. Во-вторых, важно соблюсти точное соответствие размеров коробки и полотна, чтобы обеспечить ему полный охват и поддержку.

Длина притолоки вычисляется так: к ширине полотна прибавляется толщина двух стоек и ширина компенсационных зазоров. Они необходимы, поскольку любые межкомнатные двери незначительно меняют габариты в зависимости от изменений влажности воздуха. Для этого между полотном и коробкой (компенсационные зазоры) рекомендуется оставлять по 3 мм с каждой стороны, хотя можно и чуть больше.

Высота стоек высчитывается по тому же принципу: высота полотна + высота притолоки + зазор между ними + зазор между полотном и полом, который чаще всего бывает равен 10 мм. Можно и больше, особенно если в дальнейшем планируется стелить ковры, это нужно для нормальной циркуляции воздуха в помещении.

Однако стойки не всегда бывают одинаковыми. Дело в том, что пол часто неровный, но даже незначительный уклон может привести к нарушению геометрии и перекосу коробки. Чтобы этого не произошло, надо сначала проверить пол уровнем. Если он идеальный, то боковые планки будут одинаковой высоты, в противном же случае придётся сделать одну из стоек длиннее на разницу высот.

Не стоит забывать и о ширине короба. Заводские двери рассчитаны на стандартную толщину стен, поэтому в обычных квартирах будет достаточно готовых фабричных стоек. Но если окажется, что глубина проёма превышает размеры рамы, то придётся расширить последнюю с помощью доборов.

Вычислив точные размеры деталей, можно приступать к сборке короба. Существует два способа: с подрезкой планок под углом 45° и со стыковкой их под прямым углом. В функциональном плане хороши оба, но считается, что результат первого смотрится красивее, а второй способ технически проще.

Способ 1: угловая стыковка под 45°

Идеально подрезать деревянный брус можно только торцовочной пилой. С её помощью концы вертикальных стоек аккуратно отрезаются под углом 45°. Далее наступает очередь притолоки, которую необходимо отрезать с соблюдением рассчитанного ранее размера: это расстояние отмечают на верхней планке, делая засечки острым ножом, а потом отпиливают углы также под 45°.

Готовые стойки и притолоку раскладывают на полу, чтобы проконтролировать углы и стыки. Если всё нормально, то можно отмерить на стойках нужную высоту, отрезать лишнее, примерить в дверной проём для самоконтроля, после чего приступать к скреплению деталей короба.

Делается это саморезами перпендикулярно плоскости спила, но планки при завинчивании могут треснуть, поэтому сначала надо просверлить каналы сверлом, диаметр которого на 1 мм меньше диаметра самореза. Кроме того, некоторые мастера советуют делать потайные отверстия, чтобы аккуратно спрятать головки саморезов. Что касается их количества, то обычно на каждый угол берётся по три: один вкручивают по центру притолоки, и ещё два – со стороны стоек, ближе к краям.

Способ 2: стыковка под прямым углом

Если торцовочной пилы нет, то детали короба лучше фиксировать под 90°. При этом верхнюю поперечину можно закрепить как над стойками, так и между ними – особой разницы нет.

В первом случае длина притолоки будет равна ширине коробки (ширина полотна + зазоры с каждой стороны + ширина двух стоек), а во втором – ширине полотна + зазоры.

У стыковки под прямым углом есть особенность : придётся удалить часть выступа на планке. Дело в том, что коробочный профиль имеет притвор – небольшой бортик, в который в дальнейшем будет упираться закрытая дверь. Он не даст плотно соединить края стоек и притолоки, поэтому в местах стыка надо отметить лишнюю часть, аккуратно подрезать ножовкой и удалить мешающую часть выступа.

Подготовленные стойки и притолоку следует разложить на полу, проверить качество стыков, подогнать стойки по высоте и скрепить всё саморезами, как описано выше, с той лишь разницей, что будет достаточно двух штук.

Проверка результата и врезка петель

Правильность сборки короба проверяется так:

измеряются углы между стойками и притолокой – они должны быть идеально прямыми;
затем короб помещается в проём – он должен входить легко, не застревая и не болтаясь;
после этого коробка укладывается на пол вместе с полотном. Пол при этом должен быть ровный – надо проверить это уровнем и при необходимости подложить подкладки. В зазоры вставляются кусочки ДВП или упаковочного картона (толщина 3 мм). Если в итоге стойки получились длиннее полотна на 10 мм (или насколько было заложено между полотном и полом) и вся конструкция без проблем совместилась, значит, всё сделано правильно.

Тяжёлые межкомнатные двери вешают на три петли, но в большинстве случаев достаточно двух, поэтому, определившись со стороной открывания (левая или правая), необходимо сделать следующее:

отступив от края полотна 200-250 мм, сделать отметки острым ножом. Это будут нижний и верхний края нижней и верхней петли соответственно;
к полученным рискам приложить петли и очертить их контуры. Можно карандашом, но специалисты советуют использовать острый нож – так получается точнее;
если планируется использовать скрытые петли, сделать под них выемку с помощью ручного фрезера. Глубина выемки должна быть равна толщине петли, больше не надо. Закруглённые края аккуратно доработать стамеской, чтобы в готовую выборку петля помещалась с небольшим усилием;
через отверстия в петле сначала тонким сверлом просверлить каналы, а затем зафиксировать петли на два самореза;
снова вложить дверное полотно в лежащую на полу коробку, выровнять конструкцию, ножом отметить на стойке места расположения ответных частей петель и фрезером сделать выборку, как описано выше. Иногда для этого удобней снять петлю с полотна, а потом вернуть обратно;
если короб будет крепиться к стене анкерными болтами, то для них на стойке в местах расположения петель просверлить по центру планки специальные потайные отверстия. На этом же этапе придётся подготовить отверстия и выборки под фурнитуру, чтобы потом, при установке короба, определить точное место расположения анкера, который крепится под ответную планку защелки.

Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно установить в проём. Естественно, он должен быть подготовлен: большие неровности заштукатурены, выступы сбиты, а всё ненужное убрано и почищено.

Коробка вставляется в проём без дверного полотна строго вертикально. В идеале она должна находиться в одной плоскости со стеной, но так как стены не всегда бывают ровными и вертикальными, то проверить правильность установки можно только уровнем, а для надёжности ещё и отвесом. Чтобы во время монтажа коробку не перекосило, между стойками помещают распорки, увеличивающие жёсткость конструкции.

После того, как положение выбрано, коробка по периметру фиксируется деревянными клиньями. Их можно нарезать из остатков стоек. В обязательном порядке клинья вставляются рядом с местами крепления к стенам и в каждый из верхних углов коробки. Далее нужно снова проверить уровнем правильность расположения стоек и притолоки, при необходимости подбивая и меняя клинья.

Крепление коробки к дверному проёму согласно СНиП осуществляется не менее чем в двух точках с обеих сторон, с расстоянием между ними в пределах от 1000 мм. Однако следы крепежа не всегда получается сделать незаметными, а это многим не нравится, поэтому в арсенале специалистов есть и другие, пусть и не нормативные, но всё же проверенные практикой способы монтажа короба в проём.

Крепление с помощью анкерных болтов

Крепление короба на анкерные болты считается самым надёжным. Достаточно всего трёх точек: под петлями и в месте прилегания ответной планки защелки. Мастера рекомендуют использовать анкера толщиной 6-8 мм. Порядок работы следующий:

просверлить насквозь потайные отверстия на вертикальных стойках короба, слегка заглубляясь в стену;
вынуть короб и в местах заглубления высверлить отверстия под анкера;
вернуть короб на место, зафиксировать анкерами и проверить уровнем – сейчас всё должно быть ровно, так как расположение стоек подгонялось на предыдущем этапе.

Есть и другой вариант монтажа короба: с помощью длинных дюбель-гвоздей. Их устанавливают по всему периметру коробки с интервалом в полметра, а отверстия скрывают декоративными заглушками или наклейками в цвет короба.

После того как конструкция будет зафиксирована в проёме анкерами или дюбелями, периметр со стороны комнаты заполняют монтажной пеной. Делается это снизу вверх, с чувством меры и осторожностью, так как дверной блок ещё полностью не собран, а расширяющаяся пена может выдавить коробку.

Крепление на монтажные подвесы

Если идея с анкерами или дюбель-гвоздями не подходит, то коробку можно закрепить при помощи монтажных подвесов. Это небольшие перфорированные пластинки, которые применяются при монтаже каркасов под гипсокартон.

Порядок работы:

к внешней стороне стоек саморезами крепятся монтажные подвесы;
коробка выравнивается в проёме и фиксируется клиньями;
свободные концы подвесов загибаются по стене;
отмечаются точки расположения дюбель-гвоздей, просверливаются отверстия под них, после чего подвесы фиксируются. Шляпки потом скроются под наличником и получится так называемое скрытое или потайное крепление дверной коробки;
после того, как коробка будет закреплена в проёме, периметр запенивается.

При использовании монтажных подвесов обычно делают четыре точки крепления — по две сверху и снизу, но если дверь тяжёлая, то добавляют ещё две – по центру боковых стоек. Однако такой способ всё равно считается менее надёжным, чем предыдущие.

Установка фурнитуры

Пока пена полимеризуется, самое время врезать фурнитуру. Ручка с защелкой обычно устанавливаются на высоте 900-1000 мм от нижнего края полотна. Детали запорного механизма прикладывают к двери на нужной высоте, отмечают место, просверливают сквозное отверстие и устанавливают, фиксируя корпус саморезами. Таким же образом крепится и задвижка. Потом вставляют и закрепляют ручку. Ответные планки устанавливается позже, когда полотно уже будет навешено на петли.

Установка дверного полотна в коробку

Во время манипуляций с фурнитурой монтажная пена успеет схватиться, поэтому можно навешивать полотно. Сначала фиксируется верхняя петля: под полотно помещают упор (клин, брусок) и вкручивают все саморезы.

С нижней петлей чуть сложнее: так как дверь уже закреплена сверху, она уже не может свободно перемещаться в любом направлении, так что для подгонки петли к нужному месту скорей всего потребуется рычаг.

Теперь, когда дверной блок полностью собран, можно допенить щели между коробкой и стеной.

Установка наличников

Наличники – это декоративные планки, которые устанавливают с обеих сторон проёма. Они могут быть выполнены из дерева, МДФ или пластика, к тому же разной формы: прямые, фрезерованные, фигурные. Установка обналички – финальный этап установки двери. Наличники стыкуются под углом в 45° или под прямым углом.

В первом случае сначала подготавливают верхние элементы конструкции: отрезают две заготовки, длина которых равна ширине установленного блока + ширина двух боковых планок, и отпиливают их концы под углом 45°. Вертикальные планки подгоняют от пола, отмечая сверху линию реза, и отпиливают такой же угол.

Во втором случае верхнюю горизонтальную планку либо помещают между вертикальными, либо укладывают сверху.

Подготовленные наличники крепят к торцам дверной коробки финишными гвоздями или замковым соединением. Их даже можно приклеить, но стена для этого должна быть идеально ровная. После установки наличников монтаж межкомнатных дверей считается завершенным. При желании также можно установить на пол или стену ограничители открывания, не позволяющие двери полностью распахнуться и удариться о стену.

Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

Межкомнатные двери являются одним из важнейших элементов обустройства, как квартиры, так и частного дома или дачи. На них накладываются многочисленные функции: изоляционная, разделительная и, конечно же, декоративная. Часто именно дверь задаёт общий тон всего помещения и играет первостепенную роль в оформлении интерьера. Завершением ремонтных работ обычно является установка межкомнатных дверей.

Чаще всего для этих целей привлекают специалистов, знающих все тонкости данного вида работ и имеющих большой опыт. Однако, как сами двери, так и их установка стоят приличную сумму денег.

Каждый может установить дверь своими руками, что позволит уберечь деньги семейного бюджета. Главное помнить, что данная работа требует аккуратности и точности. Если не соблюдать все правила, то это приведёт к неправильной установке дверей. В последующем, дверь может не закрываться или наоборот не открываться, или вообще перекоситься и испортить весь интерьер.

Выбор дверей

Немаловажным моментом является правильный выбор межкомнатных дверей. Современная индустрия стройматериалов предлагает следующие варианты: распашные, складные и раздвижные.

Наиболее часто используются именно распашные двери, несмотря на один существенный недостаток: они отнимают достаточно значительное количество пространства.

Для экономии полезной площади в маленьких помещениях часто применяют раздвижные двери, которые имею много разнообразных форм. Но, вместе с тем, их установка существенно снижает звукоизоляцию и требует специально оборудованные коробки.

Самым существенным недостатком складных дверей является их низкая износоустойчивость и короткий срок эксплуатации. Однако они привлекают потребителей своей вариативностью и оригинальностью оформления.

При подборе дверей необходимо сопоставлять особенности конкретного помещения с техническими характеристиками выбранного дверного полотна.

Перед отправкой в магазин, обязательно тщательно вымерите размеры дверного проема.

Выбирая тип дверей, следует учитывать следующие моменты: сколько будет створок или секций, в какую сторону будут открываться, нужен порог или нет и другое.

Совершая покупку дверей, нужно быть очень внимательным, проверить, качественно ли собрана дверь, нет ли на ней видимых повреждений и дефектов производства.

Инструменты

Для того чтобы произвести установку дверей своими собственными руками, необходимы следующие инструменты: пила; уровень; дрель; отвертка; стамеска; рулетка; карандаш; молоток; гвозди; дюбеля; саморезы; угольник; нож; монтажная пена.

Если у вас нет чего-либо из вышеперечисленного, то лучше подумать об этом заранее и одолжить у знакомых или друзей, чтобы не отвлекаться в процессе работы.

Демонтаж

Перед установкой новых дверей необходимо демонтировать старые. Это достаточно сложный, деструктивный и пыльный процесс.

При демонтаже дверей следует соблюдать технику безопасности: защитить глаза и дыхательные органы. Также лучше позаботиться о том, чтобы появившаяся в процессе пыль не попала в соседние помещения.

Первым делом снимаем дверное полотно с петель. Если не получается сделать это аккуратно, то можно просто оторвать дверь от рамы. Однако после этого её уже нельзя будет повторно применять.

Чтобы удалить дверную коробку, необходимо сразу убрать раствор, удерживающий раму. После этого делаются пропилы вверху отвесных стоек, это сделает более простым вытаскивание из проема дверной коробки с использованием монтировки. При наличии надпилов стойка легче ломается и дверная коробка быстрее и проще выходит из проема.

Предварительная подготовка

Прежде чем начинать монтаж дверей, стоит запомнить два важных правила:

1) Необходимо чтобы размеры дверного проема и блока соответствовали друг другу. Лучше всего, когда при помещении конструкции в дверной проем, между первой и вторым со всех сторон будет расстояние равное трём сантиметрам. Это даст возможность правильно расположить блок внутри проема. Если расстояние меньше, то следует при помощи перфоратора увеличить проем. Очень большой дверной проем можно уменьшить, набив по периметру бруски из дерева.

2) Для того чтобы избежать перекоса дверного блока, лучше всего прикрепить к дверной коробке две горизонтальные планки, которые будут способствовать большей точности установки в одной плоскости со стенкой.

Пошаговая инструкция

Описание того как правильно установить двери изложено в нижеприведенной пошаговой инструкции.

Подготовка дверного полотна

При помощи стамески на дверном полотне нужно проделать выемки для петель на расстоянии двадцати сантиметров от верхнего и нижнего края. Затем отпилить дверные откосы под соракапятиградусным углом (для отложения точного угла можно использовать угольник). Приложив их к дверному полотну, отметить расположение петель и проделать выемки для шарниров. После этого просверлить отверстия в местах крепления петель и прикрутить их к двери.

Крепление дверных ручек

Разместите дверное полотно параллельно полу и на стороне, свободной от петель, отступив около метра от края, с помощью дрели сделайте большое отверстие для прикрепления ручек. Затем, используя саморезы, привинтите к двери ручки и приделайте декоративные накладки.

К выбору дверных ручек необходимо отнестись очень внимательно, ведь они выполняют не только функциональную роль, но и служат неотъемлемым элементом декора.

Навешивание дверного полотна

На следующем этапе требуется установить дверное полотно в коробку. Дверное полотно прикрепляется на саморезы, таким образом, что крепления к стенке закрываются петлями.

Для фиксации дверной коробки в ее верхнюю часть необходимо вставить заранее подготовленные клинья. После этого закрепляется другая часть коробки. Необходимо, чтобы после закрытия дверей, величина зазора между дверным полотном и коробкой была одинаковой по всему периметру. Нужно помнить, что правильно навешенная дверь, не открывается и не закрывается сама по себе, а всегда находится в том положении, в котором остановлена.

При установке дверей в деревянном доме, стоит обратить внимание на тот факт, что дерево в процессе эксплуатации со временем даёт усадку, что негативно отражается на открывании и закрывании дверей. Для избежания этих неприятностей можно воспользоваться специальным обсадочным брусом, который устанавливается со стороны ручки и при возникновении проблем такого плана может быть снят, после чего дверная коробка автоматически увеличится в размере.

Запенивание щелей

Чтобы избежать попадания монтажной пены на лицевые планки дверного блока, необходимо тщательно закрыть их молярным скотчем, при надобности можно воспользоваться полиэтиленовой плёнкой.

Перед нанесением пены лучше смочить все щели водой, используя обычный распылитель, затем, при помощи специального пистолета, аккуратно заполнить все щели промышленной монтажной пеной. Применять удобнее всего именно промышленную пену, так как она не так сильно увеличивается в объёме после засыпания и имеет большую плотность, чем обычная.

Для того чтобы дверной блок не перекосился при застывании пены, можно между дверным проемом и коробкой поместить прокладки.

После полного высыхания пены, при помощи ножа, удаляются её лишние части, затем убирается скотч и пленка.

Крепим наличники дверного проема

Для начала наличники обрезаются под углом 45 градусов при помощи ножовки или пилы, это поможет быстрее и аккуратнее произвести их стыковку.

Перед креплением обналички, нужно обработать силиконовым герметиком те места дверных косяков, на которые она будет помещена.

Обрезанный наличник прикладывается к дверному косяку и закрепляется шпильками либо специальными гвоздями с маленькими шляпками.

Если вы хотите замаскировать места крепления, то лучше всего закрасить их цветной мастикой, подобранной в тон дверей.

Иногда, для закрепления наличников, используют жидкие гвозди, это позволяет полностью избавиться от необходимости замаскировывать места крепления.

Подведение итогов

После ознакомления с нашей инструкцией, вы сможете не только легко разобраться, как установить двери, но и произвести все необходимые работы своими руками. Ведь имея все нужные инструменты, терпение, внимательность и, желательно, хорошего помощника, вы сможете добиться положительного результата в установке межкомнатных дверей и приобрести незаменимый опыт, который в будущем всегда вам пригодится.

Видео «Установка межкомнатных дверей своими руками»:

Установка раздвижных межкомнатных дверей; монтаж дверей купе

В стремлении по максимуму освободить пространство маленькой квартиры хозяева переделывают даже дверные блоки. Одним из грамотных решений является установка раздвижной межкомнатной двери, створка которой откатывается за стену, не образуя мёртвую зону.

Особенности и преимущества

Основным отличием раздвижных систем является рабочий механизм. Традиционные петли заменены роликами. Перемещение полотна происходит по рельсу. Ролики могут крепиться только сверху створки или одновременно сверху и снизу. Во втором случае нагрузка равномерно распределяется на два рельса. Срок эксплуатации механизма увеличивается, но есть один недостаток. Нижний элемент часто забивается грязью. Если её не чистить, створку заклинит.

Выполнить установку межкомнатных дверей купе своими руками несложно. Основная работа заключается в правильном замере, монтаже роликового механизма, направляющих, навешивании дверного полотна. Створка подойдёт из массива, филёнчатая, шпонированная, любого другого материала.

Различают два вида откатных конструкций:

створка уходит за стену;

полотно уходит внутрь стены.

Второй вариант удобнее, но сложен в изготовлении. Система предусматривает сборку пенала, устанавливаемого вместо перегородки.

Популярность откатных конструкций обусловлена большим количеством преимуществ:

экономия полезной площади за счёт отсутствия мёртвой зоны;
создание красивого современного стиля;
простой монтаж;
одностворчатая или двустворчатая конструкция позволяет закрыть проём любой ширины;
увеличение срока эксплуатации дверного блока за счёт равномерного распределения нагрузки по рельсу.

Недостатком считается снижение уровня звукоизоляции и герметичности. Сверху и снизу дверной конструкции образуется около 5 мм зазор, через который в комнату проникают посторонние звуки, запахи.

Что необходимо для монтажа?

Решившись на установку дверей купе своими руками, нужно знать, какие понадобятся материалы:

Рейлинг. Представляет собой балку, закреплённую анкерами к поверхности стены. Обычно используют деревянный брус сечением 50х50 мм. К нему фиксируют рельсу.
Механизм. В набор входят ролики, ограничители, направляющий нож, рельса.

Фурнитура. Для сдвижных систем выпускают специальные врезные ручки, замки.

Из инструментов понадобится дрель, шуруповёрт, отвёртка, электролобзик, уровень, рулетка и карандаш.

Как установить раздвижные межкомнатные двери своими руками?

К монтажу раздвижных межкомнатных дверей приступают после выравнивания стен. В комнате должен быть чистовой пол и проверена вертикальность дверного проёма. Если напольное покрытие отсутствует, то при выполнении замеров учитывают его толщину.

Основной проблемой, как установить двери купе является сложность монтажа верхней балки и рельса. Рейлинг должен быть идеально выставлен по уровню и высоте, плотно прилегать к стене, надёжно зафиксирован анкерами.

До начала монтажных работ определяют, в какую сторону будет откатываться створка. Если изделия два, то предусматривают свободное пространство с обеих сторон проёма.

Инструкция по установке раздвижной двери состоит из пунктов:

монтаж бруса;
крепление рельса;
сборка механизма и навешивание полотна;
установка фурнитуры;
декоративная отделка проёма.

Монтаж бруса

Начало монтажа дверей купе предусматривает нанесение разметки на стену для верхнего бруса. Створку плотно прислоняют к проёму. С учётом ширины рельса и зазора 5 мм на стене отмечают границу расположения балки. Полотно отставляют в сторону. По отметке проводят горизонтальную линию.

Для открывающейся вправо створки брус располагают так, чтобы его середина находилась над правой частью коробки. По уровню выставляют горизонтальность. В брусе и стене просверливают отверстия и делают надёжное крепление анкерами верхней балки.

Монтаж направляющей

При монтаже сдвижных дверей верхний рельс прикручивают саморезами к нижней плоскости бруса. Для удобства его можно закрепить к балке заранее. После фиксации в рельс вставляют ролики и прогоняют для проверки беспрепятственного скольжения.

Если монтаж межкомнатной двери купе предусматривает нижнее крепление, то установку направляющей выполняют тремя способами:

В напольном покрытии вырезают паз. Внутрь погружают нижний рельс для роликов.
Направляющую фиксируют сверху к напольному покрытию без вырезки паза. С обеих сторон закрывают порогом.
Направляющую устанавливают на торец нижней части створки внутрь заранее прорезанного паза.

Третий способ подходит, если вместо нижних роликов используется направляющий нож, который просто придерживает открывающееся полотно. Элемент фиксируют к напольному покрытию.

Как собрать раздвижные двери?

Начинают сборку раздвижной двери с установки роликов. Расположение выбирают, руководствуясь инструкцией производителя. Ролики могут устанавливаться с отступом от края 1/6 ширины створки или непосредственно на краю. Во втором варианте отступ образуют монтажные пластины.

На торце отмечают карандашом место для роликов. Можно предварительно просверлить отверстия для свободного входа метизов. Монтажные пластины прикручивают саморезами длиной не менее 70 мм. В них вставляют резьбовые опоры, боковые крышки. На резьбу штырей накручивают платформу роликов.

Если у раздвижных дверей на роликах снизу будет установлен направляющий нож, то в торце полотна делают паз на 2 мм шире его толщины. Сам рельс можно даже не устанавливать. Глубина обычно составляет от 10 до 18 мм. Паз выбирают не на всю ширину торца полотна, а оставляют на краях участок без прорези около 10 мм. Это будут ограничители.

По окончании сборки механизма приступают к установке сдвижной двери своими руками на подготовленные направляющие. Изделие прокатывают по рельсу для проверки хода.

Монтаж фурнитуры

Финалом установки откатной двери своими руками является монтаж фурнитуры. Все элементы удобней крепить до навешивания полотна. Сначала нужно установить в полозья ограничитель для двери – резиновый амортизатор. Створку ещё раз проверяют на свободный ход, отмечают места для ручек и замка и снимают полотно с направляющей.

Для фурнитуры вырезают пазы. Вырубку древесины обычно выполняют стамеской. Частично помогает высверливание. После монтажа ручек и замка створку обратно навешивают на направляющую.

Отделка проёма

По окончании установки навесных дверей приступают к декорированию проёма доборами и наличниками. Элементы придают завершённый вид конструкции. Для того чтобы скрыть механизм, к брусу крепят доборную доску.

Уход и эксплуатация

В процессе использования раздвижной конструкции может потребоваться регулировка полотна, если замечено его провисание. Для устранения дефекта снимают верхний добор. На ролике находят регулировочный винт. Его надо прокручивать, одновременно проверяя устранение провисания полотна.

Уход за раздвижной системой предусматривает очистку направляющих от мусора. Ролики смазывают, а при износе выполняют замену. Створку закрывают плавно. При резких движениях ролики могут вылететь из направляющей.

Как снять дверь купе?

Способы снятия створки зависят от типа раздвижной системы. Если сверху стоят ролики с одним колесом, а снизу направляющий нож, то полотно слегка приподнимают, чтобы нож вышел из паза. Низ оттягивают на себя. Под наклоном полотно опускают на пол. В это время из направляющей должны выйти ролики.

Если сверху и снизу створки стоят двойные ролики, то сначала откручивают ограничители. Дверное полотно просто выкатывают из направляющей. Раздвижные системы премиум класса оснащены доводчиком. Крепление механизма откручивают только от полотна. Доводчик остаётся висеть на дверной коробке.

Раздвижная система удобна в использовании и легко устанавливается. При соблюдении правил эксплуатации качественные ролики прослужат долгие годы.

пошаговая инструкция как правильно это сделать и что нужно для этого

Разделы статьи:

Установка межкомнатной двери выполняется в четкой последовательности, нарушение порядка может привести к затрудненному открыванию/закрыванию створки либо порче изделия. Главным условием установки, гарантирующим нормальную работу двери на протяжении всего срока эксплуатации, является идеально выверенный уровень по вертикали и горизонтали. Как установить комнатную дверь своими руками разъяснит пошаговая инструкция в нашей статье.

Комплектация межкомнатных дверных блоков

Монтаж дверных конструкций может различаться в зависимости от типа открывания и комплектации готового изделия. Сегодня в продаже представлены следующие типы комплектации дверных блоков:

Одиночное полотно;
Полотно в комплекте с коробкой;
Дверной блок в сборе.

Причин покупки одиночного полотна две. Первая – изделие приобреталось на замену старому, например, если оно приобрело неказистый внешний вид или повреждено. В таком случае достаточно будет приобрести новые петли того же размера, что уже имеются. Также возможно приобрести ручку, если прежняя повреждена. В новом полотне высверливается отверстие под ручку, врезаются или просто фиксируются саморезами (петли-бабочки) навесы. После чего створка крепится к ранее установленной коробке.

Чтобы новое полотно гармонично смотрелось со старой коробкой, рекомендуется приобретать изделие того же оттенка, в идеале у того же производителя.

Вторая причина приобретения одиночного полотна – это желание приобрести части двери по отдельности, подобрав их по размерам и цвету. Если приобретается неокрашенная дверь, то и комплектующие также приобретаются неокрашенными и из той же породы древесины.

Быстрая установка дверного блока в сборе не требует от покупателя выпиливания и подгонки коробки, сразу же фиксируясь в проеме, после чего производится нанесение монтажной пены. Подобная комплектация межкомнатных дверей подходит для тех, кто столкнулся с монтажом впервые.

Приобретая комплект полотно-коробка, покупатель может быть уверен, что части изделия идеально подойдут друг к другу. Останется лишь приобрести фурнитуру и доборы/обналичку при необходимости.

Типы открывания межкомнатных дверей

Межкомнатные двери по типу открывания подразделяются на распашные, раздвижные (они же купе) и складные (гармошка, книжка). Любое полотно в зависимости от комплектующих и фурнитуры можно установить как по типу распашного, так и по купейному типу. Но так как большей популярностью пользуются двери первого типа открывания, то на их примере и рассмотрим порядок выполнения работ.

Инструменты и материалы для установки

После покупки дверного блока покупатель решает доверить установку специалисту или сэкономить деньги и установить дверь самостоятельно. Если в первом случае от вас потребуется лишь найти профессионала на основании отзывов родственников, соседей или знакомых, то во втором случае придется самостоятельно разобраться в монтажных работах и подготовить инструмент. Что для этого нужно? Итак, для установки межкомнатной двери понадобится:

Шуруповерт;
Перфоратор, буры по бетону на 6-8 мм и пластиковые дюбеля если стены кирпичные или бетонные;
Электрический лобзик;
Сверло по дереву диаметром не более 4 мм;
Карандаш, рулетка и угольник для разметки;
Строительный уровень и отвесы;
Молоток и стамеска в случае врезки петель;
Метизы с резьбой по дереву длиной на 50 мм для сборки и фиксации коробки;
Монтажная пена и строительный нож для срезки излишков;
Штапики, клинья или брусочки;
Финишные или жидкие гвозди для фиксации наличников;
Малярный скотч.

Как только все инструменты и материалы подготовлены, можно приступать к первому этапу установки двери – сборке короба.

Как собрать коробку

Перед тем, как нарезать коробочный брус, правильно замеряется высота и ширина дверного проема. Рекомендуется каждый показатель замерять в трех местах, например, высота проема замеряется в самой верхней, нижней и средней точках.

Наименьший показатель и будет считаться основным, что позволяет установить дверной блок, который легко войдет в проем. Кроме того, от каждого основного показателя отнимается толщина коробки (обычно 2,5-3 см) и ширина полотна. Зазор на межкомнатные двери составляет не менее 4 см, в который будет загоняться монтажная пена. Как самостоятельно выполнить все работы наглядно показано в видео, которое вы можете увидеть чуть ниже в статье.

После того, как все размеры высчитаны, можно приступать к нарезке коробочной планки. Нарезается планка двумя способами: под углом 45 или 90 градусов. Для первого способа потребуется сноровка и торцевая пила. Под углом 90 градусов коробку сможет нарезать любой с помощью ножовки.

При нарезке коробочного бруса под углом 90 градусов рекомендуется сначала нарезать вертикальные планки в соответствии с высотой проема минус зазор под пену. Горизонтальная планка же нарезается в расчете: «ширина проема минус зазоры под пену с двух сторон и минус толщина коробки в двойном размере».

Этапы сборки короба начинаются с укладки подготовленного бруса на полу буквой П и фиксации его метизами с резьбой при помощи шуруповерта. Подобная форма рамы подходит для установки межкомнатной двери без порога. Если порог необходим, то нарезается еще одна горизонтальная планка того же размера, что и верхняя. Чтобы снизить вероятность растрескивания бруса рекомендуется сначала просверлить в нем дрелью сквозное отверстие, в которое затем завинчивается метиз.

Собранная коробка вставляется в проем, проверяется наличие зазоров под пену, а затем расклинивается и выравнивается по уровню при помощи отвесов. Игнорирование этой процедуры приводит к перекосу и неправильной работе двери, например, открывание происходит с затруднением, невозможно плотно прикрыть створку и прочее.

В случае, если зафиксированная клиньями или брусками коробка в проеме выставлена по уровню, то есть вертикальные планки строго параллельны друг другу, а горизонтальная – уровню пола, можно приступать к навешиванию полотна и запениванию.

Для большей устойчивости и надежности тяжелого дверного блока короб фиксируется к стенам при помощи анкеров или длинных саморезов с дюбелями. Исключить возможность растрескивания коробочного бруса позволяет высверливание сквозного отверстия дрелью чуть большего диаметра, чем метиз. В обязательном порядке высверливаются отверстия под дюбеля в бетонной или кирпичной стене.

Для лучшей сцепки пены и торца двери проем тщательно очищается от мелкого мусора, пыли, а затем слегка смачивается водой из пульверизатора. Пена может быть любой, так как работа проводится в теплом помещении. Подходит как профессиональная монтажная пена, которая работает в комплекте с пистолетом, так и бытовая пена, баллон которой оснащен специальной тонкой трубочкой. Единственным отличием является количество пены: обычно в профессиональных баллонах объем материала больше. На одну дверь с зазором под пену в среднем уходит до 50 литров вещества.

Как установить межкомнатные двери самостоятельно, смотрите в видео-ролике ниже.

Обращаем внимание, что монтаж дверных блоков для комнат выполняется на готовую отделку стен и пола, напольные плинтуса монтируются уже после установки дверей. Допускается ставить двери в помещениях с чистовой отделкой стен и необустроенными полами с обязательным зазором в нижней части проема под напольное покрытие.

Как установить навесы

Перед тем, как правильно и надежно установить межкомнатную дверь своими руками, требуется подобрать подходящую фурнитуру. Обычно в магазинах, реализующих межкомнатные двери, в продаже имеется вся дверная фурнитура (петли, ручки, замки, защелки, доводчики и ограничители). Петли могут быть врезными или накладными, отличаться размером, цветом, дизайном и способностью выдерживать различный вес. Также навесы отличаются по типу открывания, то есть позволяют открывать дверь только в левую или праву сторону. Но, чтобы не ошибиться со стороной открывания, лучше приобретать универсальные петли.

Под врезные петли потребуется заготовить специальные углубления. Для этого на высоте 15-20 см от нижней/верхней части коробки наносится первая насечка. Вторая насечка наносится на расстоянии от первой в соответствии с длиной петли. Не лишним будет отметить и ширину навеса. После чего при помощи стамески и молотка выбивается неглубокая впадина, которая позволит половинке петли встать вровень с торцом полотна или коробкой.

Накладные петли-бабочки не нуждаются в заглублении, а просто фиксируются саморезами к двери, а затем к коробке. Достаточно лишь правильно нанести разметку с торцевой части полотна и в коробочном брусе.

Размер и количество петель зависит от тяжести полотна:

Для пустотелых, МДФ и ДСП дверей достаточно двух петель высотой 100 мм;
Шпонированные двери выдерживают две петли 125 мм;
Тяжелые двери из натурального массива или утяжеленные большим каленым стеклом рекомендуется навешивать на три петли.

Предпочтение стоит отдавать навесам с большей толщиной металла – такие изделия меньше подвержены деформации и загибанию в процессе эксплуатации.

Покупайте одинаковые петли и ручки на межкомнатные двери для общей гармонии жилья.

Способы крепления навесов

В зависимости от личных предпочтений, удобства и тяжести дверного блока петли фиксируются следующими способами:

Разъемная петля делится на две половинки, каждая из которых прикручивается к полотну и коробку на заранее размеченных участках. После чего петля с углублением в полотне нанизывается на штырь из второй части на коробке.

Дверь с прикрученными неразъемными петлями устанавливается в открытом положении в проем и прикручивается к коробу.

Как долго ставится дверь

Сталкиваясь с установкой дверного блока впервые, нередко покупатель задается вопросом, сколько времени она занимает? Подобная работа не имеет строгих нормативов и четких временных границ, так как зависит от множества факторов: наличия определенных навыков (профессионализма), качества инструментов, свободы пространства для движения, толщины, материала, отделки и ровности стен, уровня освещения и прочего. При наличии всех благоприятных условий установка межкомнатной двери профессионалом занимает от 2 до 4 часов. Стоит учитывать, что на длительность работы влияет и необходимость демонтажа старой двери, ведь потребуется не только вынуть старый блок из проема, но и вынести его за пределы рабочей зоны, очистить и подготовить к работе поверхность прохода.

Как видите, установка межкомнатных дверей имеет множество нюансов, разобравшись с которыми любой человек при наличии элементарных слесарских навыков сможет произвести монтаж своими руками с нуля.

Полная инструкция как сделать и установить раздвижную дверь в межкомнатный проем своими руками

Установка раздвижных межкомнатных дверей сможет сэкономить пространство в квартире и частном доме, когда хозяева стремятся расширить жилую площадь. Выполнить монтаж конструкции можно самостоятельно, если владелец дома обладает навыками столярных работ и необходимыми инструментами.

Виды

Существует несколько видов конструкции:

раздвижные;
каскадные;
складные;
радиусные раздвижные.

Сделать откатные двери своими руками легче, чем другие виды перегородок. Это связано с простотой конструкции, формы, монтажа полотна и установки фурнитуры. В зависимости от ширины проема устройство раздвижных дверей предусматривает 1 или 2 полотна, которые перемещаются по специальным рельсам вдоль стены. Перегородки могут быть самостоятельно изготовлены из разных материалов.

Достоинства и недостатки

Межкомнатная одностворчатая или многостворчатая дверь имеет следующие достоинства:

экономит пространство помещения;
визуально увеличивает размеры комнаты;
отсутствует порог;
можно разделить большое помещение на зоны.

К недостаткам относят:

плохую звукоизоляцию;
необходимость следить за чистотой рельса;
легкое проникновение запахов между комнатами;
необходимость точной подгонки всех элементов конструкции.

Прежде чем узнать, как сделать раздвижную дверь, нужно подготовить материалы и инструменты.

Материалы и инструменты

Понадобятся такие инструменты:

рулетка, линейка, угольник и карандаш;
электролобзик или циркулярная пила;
шуруповерт;
дрель;
сверла разного диаметра по дереву и бетону;
саморезы;
роликовые механизмы;
строительный отвес и уровень;
фрезерный станок;
наждачная бумага или шлифмашинка;
стамеска и молоток.

Изготовить полотна можно из следующих материалов:

простой или ламинированный ДСП;
МДФ;
закаленное стекло;
массив дерева;
сочетание нескольких материалов.

От материала изготовления зависит вес конструкции. Чтобы смонтировать раздвижные двери своими руками, необходимо подбирать механизмы, основываясь на этом показателе. Материал для полотна выбирается исходя из бюджета хозяев и функционального предназначения двери.

Как сделать раздвижные двери своими руками?

Для изготовления стеклянных перегородок необходимы навыки работы с данным материалом. Если они отсутствуют, следует обратиться к профессионалам. Для работы со стеклом нужны специальные инструменты, которые стоят дорого.

Необходимо рассмотреть, как собрать раздвижную дверь из дерева. Этот материал легко поддается обработке, более крепкий и надежный, имеет лучшую шумоизоляцию, каркасные изделия весят меньше, чем из цельной древесины, и при желании можно сделать филенки.

Особенности конструкции

Перед началом работ следует составить схему или чертеж конструкции и указать все параметры. Конструкция раздвижных дверей может иметь одно или несколько полотен в зависимости от размера проема. Можно сделать сплошное полотно или с филенками из различного материала. В зависимости от веса конструкции дверь бывает подвесной или на роликовых механизмах.

Иногда устанавливают изделие, которое задвигается вглубь стены. Для этого демонтируют часть перегородки и делают нишу из гипсокартона.

Подготовительные работы

Перед изготовлением выдвижной двери своими руками следует подготовить материал. Доски или бруски необходимо обработать рубанком и зашлифовать наждачной бумагой или шлифмашинкой. Также следует подготовить щит, если планируется полая внутри дверь. Заранее стоит определиться со способом крепления досок. Распространенными соединениями являются:

вполдерева;
шип-паз.

Замеры и разметка

При изготовлении двери на роликах своими руками необходимо учитывать, что полотно должно быть больше проема на несколько сантиметров с каждой стороны. Если проход не превышает 80 см в ширину, тогда делают одностворчатую дверь. Когда ширина проема превышает 1 м, изготавливают 2 полотна. Все размеры переносят на брусья или доски.

Изготовление

Чтобы сделать каркасные раздвижные двери своими руками, необходимо изготовить раму. Заранее подготовленные брусья отрезают согласно чертежу. Если конструкция включает в себя филенки, во внутренней части каркаса и перемычках фрезерным станком делают углубления, в которые будут монтироваться вставки.

Места соединений досок или брусьев промазывают столярным клеем или ПВА. Древесину следует обработать антисептиком, чтобы защитить материал от гниения и вредного воздействия насекомых. Дополнительно конструкцию покрывают антипиренами, которые предотвращают быстрое возгорание дерева.

Чтобы сделать механизм раздвижных дверей своими руками, понадобятся:

верхняя и нижняя направляющие, по которым будет перемещаться полотно;
деревянный брус, к которому крепится верхний рельс;
ролики и крепления, соответствующие весу конструкции;
фиксаторы, предотвращающие выход полотна с рельс.

Филенчатая

Сначала изготавливают раму из цельных досок или клееного бруса. Из данного материала изготавливают поперечины и средник. С внутренней стороны брус обрабатывают фрезером, делая паз под филенки. Если сделать фигурный срез, можно не использовать штапики. Когда планируется установка последних, поверхность возле паза делают ровной.

Вертикальные и горизонтальные элементы соединяют между собой посредством шипа и паза. Шип вырезают в поперечных деталях. Он должен входить в паз до половины ширины бруса. Углубление подгоняют под размеры шипа так, чтобы детали плотно входили друг в друга.

В качестве филенок могут выступать:

стекло;
фанера;
ДСП;
тонкие доски и др.

Вставки могут быть ровными или иметь рельефную поверхность. Во втором случае используют фанеру или доски, которые обрабатывают фрезерным станком. Края изделия должны быть меньше, чем паз в раме, на 1-2 мм. Это позволит филенкам свободно двигаться. Когда все элементы готовы, производят обработку антисептиками.

Собирают всю конструкцию на столе, чтобы избежать перекосов. Места стыков промазывают клеем. Сначала в один продольный брус вставляют все поперечины и филенки, затем вклеивают второй вертикальный брус. Штапики устанавливаются после сборки всей конструкции и фиксируются на клей.

Щитовая

Данная конструкция может быть сплошной, мелкопустотной или пустотелой. Первый вид состоит из рамы и досок, которые укладываются между вертикальными элементами. Пустотелые и мелкопустотные содержат поперечные элементы, которые придают всей конструкции жесткость.

Сначала изготавливают раму по размеру полотна. Для этого отрезают брус сечением 30х120 мм согласно чертежу. Элементы соединяют между собой креплением вполдерева или в лапу. Поверхности промазывают клеем и зажимают струбцинами. Необходимо следить за тем, чтобы внутренние углы были 90°.

После высыхания клея места соединений дополнительно скрепляют нагелями. Для этого делают отверстия 7-9 мм и вставляют в них нагели, предварительно обработанные клеем. Затем одну сторону рамы следует облицевать. В качестве материала выбирают фанеру или ДВП, которые вырезают по размеру каркаса. Облицовочный материал фиксируют с помощью клея.

Если конструкция сплошная, то каркас заполняют брусом, отрезками МДФ или другой древесиной низкого качества. Все детали склеивают между собой и дополнительно приклеивают к облицовочному листу. В раме пустотелых или мелкопустотных дверей устанавливают поперечины, которые фиксируют с помощью клея к боковинам и облицовочному материалу. Второй лист устанавливают только после полного просыхания клея.

Как установить раздвижную дверь?

Установка раздвижных дверей может отличаться в зависимости от особенностей конструкции. Монтаж предусматривает следующие этапы:

подготовка дверного проема;
крепление направляющих элементов;
установка полотна;
врезка ручек.

Чтобы правильно произвести монтаж, необходимо точно следовать инструкции по установке раздвижных дверей.

Подготовка межкомнатного проема

Прежде всего необходимо подготовить проем. Если полотно будет двигаться вдоль стены, следует удалить все выступающие элементы, выровнять поверхность, щели шпатлевать. Полотно должно двигаться без препятствий. Поскольку конструкция не предусматривает лутку, стены штукатурят. Проем должен быть максимально ровным и гладким.

Если планируется установка сдвижной двери внутрь перегородки, следует произвести демонтаж части стены. Для этого увеличивают проем на ширину дверного полотна, а затем монтируют нишу из гипсокартона. Перегородка в стену должна заходить так, чтобы оставалась только небольшая часть полотна, на которой находится ручка.

Монтаж направляющих

Если полотно легкое, его навешивают только на верхнюю направляющую. Если створка из дерева и имеет большой вес, необходима его фиксация в нижних полозьях. Поскольку установка раздвижной двери может производиться на 1 или 2 рельсы, необходимо рассмотреть оба варианта.

Чтобы смонтировать верхнюю направляющую, к проему ставят полотно. Отмеряют положение двери в закрытом и открытом состоянии. От полученной линии отступают вверх 7 см и проводят горизонтальную черту. Она определяет положение бруса, на который крепится рельс.

Брус по длине должен соответствовать направляющей. Его размещают таким образом, чтобы середина приходилась точно над верхним углом проема со стороны открытой двери. Затем осуществляют крепление направляющего профиля.

Верхние полозья фиксируются с помощью саморезов. Затем собирают каретку с роликами и вставляют внутрь направляющих. Необходимо проверить, двигается ли механизм в рельсе свободно. По краям направляющих устанавливают ограничители, чтобы полотно не выскочило из колеи.

Нижний паз делают с помощью фрезерного станка. Он должен быть на 1-2 мм больше направляющего ножа, а глубина равна 18 мм. Если конструкция не предусматривает нижний рельс, то на полу устанавливают флажковый направляющий стопор. Он должен заходить в паз в полотне двери. Его задачей является ограничение движения полотна и исключение поперечных колебаний створки снизу.

Монтаж полотна

Монтаж раздвижных дверей осуществляется после установки всех направляющих. Сначала необходимо поставить крепежные скобы. Их фиксируют с помощью саморезов к верхнему торцу двери, предварительно сделав отверстия при помощи тонкого сверла. Полотно навешивают на верхнюю рельсу, а затем заводят в нижнюю направляющую. Каретки с роликами соединяют со скобами так, чтобы гайка и шайба оказались сверху. Затем крепления затягивают гаечным ключом. После проверки движения по верхней направляющей полотно может быть установлено в нижний паз.

Фурнитуры

Монтаж раздвижных межкомнатных дверей будет неполноценным без установки фурнитуры. Для таких конструкций используют врезные ручки, а также специальные замки. Запорные устройства устанавливают редко, поскольку уровень защиты таких механизмов низкий. Чтобы сделать ручки, понадобятся:

линейка и карандаш;
фрезерный станок;
стамеска и молоток;
саморезы и отвертка.

Сначала производят разметку положения ручек. Их размещают на уровне пояса на расстоянии 4-5 см от вертикального края полотна. Ручки прикладывают к двери и обводят карандашом. По размеру делают углубление на толщину фурнитуры фрезерным станком или стамеской. Еще можно использовать дрель со сверлом-коронкой необходимого диаметра. Следует сделать отверстие с нижней и с верхней стороны ручки. Дерево между углублениями удаляется стамеской или фрезером.

Чтобы установить раздвижные двери с врезным замком, необходимо дрелью сделать углубление в торце полотна. В паз монтируют запорный механизм и закрывают специальной планкой. Ручка в данном случае используется не врезная, а скоба. В проеме делают углубление для ответной планки. Если замок навесной, его прикручивают саморезами к полотну двери.

Чтобы в комнату не попадала пыль, к нижнему торцу полотна крепят специальные уплотнители-щетки. Если конструкция перегородки предусматривает 2 створки, дополнительно устанавливаются особые уплотнители на торцах примыкающих полотен.

Советы по экономии

Установка откатных дверей должна осуществляться на качественные роликовые каретки. Несмотря на высокую стоимость механизмов, они существенно экономят деньги в будущем. Дешевые ролики быстро выходят из строя при частой эксплуатации, их необходимо менять. Качественные каретки прослужат долго.

Дешевле всего сделать дверное полотно из простого или ламинированного ДСП, МДФ. Данный материал можно задекорировать на свой вкус. Это можно сделать с помощью лака, краски, самоклеящейся пленки, обоев или любым другим способом.

Для деревянных дверей следует выбирать материал, просушенный в специальных шкафах. В противном случае конструкция может деформироваться в первые месяцы эксплуатации, тогда придется переделывать раму.

Ремонт

Иногда может понадобиться ремонт раздвижных дверей. Распространенной поломкой является плохое движение полотна в направляющих. Для этого нужно или отрегулировать ролик, или его заменить. Иногда в направляющие попадает мусор, скапливается пыль и грязь, что со временем не позволяет свободно двигаться механизмам. Чтобы избежать этого, следует своевременно прочищать рельсы.