Стоящий отдельно погреб – виды, особенности, советы профессионалов, секреты

Простая недорогая крыша – укрытие для отдельно стоящего погреба

Уличный погреб около дома потребовал укрытия над ним. Волевым усилием принята простая двускатная крыша небольшой высоты. Кроме предотвращения попадания внутрь осадков, появится «мансарда» — удобное место хранения, учитывая близость огорода – например, садового инструмента и принадлежностей.

От земли крыша несколько приподнята – на бетонной крышке погреба был отлит невысокий фундамент-ограждение еще и нивелирующий неточности и неровности работ предыдущих. Размер фундамента – чуть менее чем 4х4м.

Что понадобилось для работы. Инструменты, оборудование, материалы.
Пригодился имеющийся электрический и бензиновый инструмент – цепная пила электрическая и бензиновая, станок комбинированный Могилев (пильно-строгальный), небольшая ручная дисковая пила. Электрический рубанок, шуруповерт, маленькая УШМ. К этому – добрый удлинитель, защитные наушники или беруши, очки. Надежные лестницы. Набор столярных и плотницких инструментов, разметочный инструмент.

Крыша деревянная – потребовались доски, бревна, жерди. Металлические полосы (лист), крепеж. Установочные элементы для дверей – ручка, петли и т.д. Немного оцинкованной кровельной стали для карнизов. Собственно кровля – потребное количество рубероида.

Первым делом подобрал крупные деревяшки – четыре опорных бревна, деревяшки для стропил. Бревна мне достались по случаю, от старого разобранного дома, оттуда же и некоторое количество толстых, 50 мм, досок различной степени сохранности. Из имеющегося выбрал четыре бревна поровнее, поцелее. Комплект стропил собрал разнокалиберный – часть из доставшихся досок (необрезную опилил и подобрал хорошие куски), несколько стропил сделал из тонких бревнышек-жердей, пара из распущенного вдоль бревна. Бревенчатые стропила слегка построгал электрическим рубанком, в нужных местах сострогал «лыски». Такого рода деревяшки на местных пилорамах называют «полубрус».

Одно из бревен нижнего опорного венца, в процессе окультуривания рубанком.

Одно бревно + бензопила = пара стропил.

Из четырех подготовленных бревен собрал на месте опорный нижний венец, концы соединил упрощенно «в пол дерева», скрепление бревен – металлическими полосами.

Стропила установлены без подстропильных балок, только на опорных бревнах по периметру. Размер крыши несколько великоват для такого решения, здесь сделано на свой риск. Кроме прочего, крыша оснащена легкой кровлей и не стоит опасаться снеговой нагрузки – многолетнее наблюдение показало, что весь снег, кроме самой малости в выемках сдувает ветер.

Две пары стропил на торцах крыши сделаны из ровных досок. Их соединение и установка делались простым «геометрическим» способом – на месте установки, на бревнах и досках, мелком или карандашиком размечались оси, прикладывались доски стропил, переносилась разметка. При достаточно точном выполнении предыдущих работ — прямых углах фундамента (стен) и применении подстропильных балок со стропилами из досок, способ позволяет получить замечательно ровную крышу. Работать вполне удобно даже одному.

Между временно закрепленными торцевыми стропилами туго натянул три шнурочка – между верхушечками и краями внизу. При наличии помощника, без этого можно обойтись – следующие стропила устанавливать «в створе» со стоящими.

Мои следующие стропила были значительно менее удобными, чем доски – ровные длинные деревяшки неправильной формы в сечении. Это были несколько жердей и половинки бревна. Их нужные поверхности были построганы рубанком. Действовал так — на нижнем опорном бревне цепной пилой, снаружи, выпиливал паз, ориентированный на верхнюю веревочку. Перпендикулярно ему выпиливал второй паз изнутри.

Натягивал веревочку нижнюю, между выступающими за габариты краями стропил внизу, и замерял глубину паза. Размечал крандашиком стропило, выпиливал на нем ответный паз цепной пилой, устанавливал стропило, отмечал по верхнему шнурочку верхний конец (длина стропила бралась с некоторым запасом).

После выпиливания второго стропила, на их верхних концах делал соединение «в пол дерева», устанавливал на место, закреплял временными раскосами. К опорному бревну стропила прибивал несколькими крупными гвоздями и закреплял металлической полосой. Нижние края стропил выравнивал позже, после прибивания обрешетки.

Последняя пара стропил сделана из двух частей. Две доски скреплены накладками.

На каждую пару стропил прибил по две горизонтальных накладки – затяжки из доски 30 мм. Затяжки для эффективной их работы, лучше бы установить несколько ниже, но тогда будет трудно под ними ходить. Приколотил и две пары раскосов для противодействия ветру в фронтоны. Конструкция получилась весьма жесткая.

Для обрешетки были припасены новые 6 м нетолстые доски, чередовал их с короткими досками, оставшимися от разобранной опалубки для бетонных работ (ограждение-фундамент). «Обрешёченная» крыша стала объектом пристального внимания дочери – а что, прекрасная шведская стенка!

На каждое крыло выступов крыши за фронтон изнутри приколотил по две длинных доски, они скрепляют длинные гибкие свешивающиеся концы в жесткую плоскость.

Кровля сделана из рубероида. Как положено – два слоя, поверх закрепить реечками. Их непременно следует запасти заранее – кровельные работы, особенно во время переменчивой погоды, приходится делать возможно более быстро. Посчитал потребное количество реек, напилил куски досок удобного для кровельных работ размера. Доски построгал и распустил на циркулярной пиле.

Для кровельных работ периодически привлекались родные – подать, подержать. Рулон рубероида раскатывался по доскам обрешетки по пути лист и выравнивался и слегка закреплялся за верхний край скобками из мебельно-строительного степлера. В конце лист обрезался и поверх пришпиленного, раскатывался второй слой. Начинал, понятно, снизу. Две ленты с перехлестом на живую нитку закрепил рейками и повторил операции со второй стороны.

Для последующих «высотных» работ пару невеликих лестниц снабдил горизонтальной перекладиной, так, чтобы лестница не опиралась на рубероид, только на деревяшки.

С лицевой стороны из толстых строганных досок приколотил основу-косяк для входной двери и начал заделывать фронтоны. Отрезал несколько кусков нетолстой доски нужной длины, строгал их, размечал верхний конец (скос), отпиливал его. После примерки, подрезал прямой низ в размер и приколачивал на место. Процесс медитативный и не слишком быстрый. Под нижний край обшивки подложил небольшой карниз, чтобы косой дождь не стекал на бетон. Сзади карниз жестяной, как и положено по уставу, со стороны лицевой, сделал его мягким – из кусков линолеума, чтобы не покарябаться.

Собрал и навесил дверь. Снабдил ее ручкой, шпингалетом, петелькой для навесного замка. Верхние незашитые треугольники для вентиляции, дождь туда не попадает. На зиму их удобно затыкать подушками набитыми синтапоном, от старых ульев. Возможно, когда полностью просохнет земляная засыпка (внутри) крышки погреба (утепление), эти проемы будут заделаны аналогично, досками или стеклом.

Babay Mazay, октябрь, 2019 г.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

виды, обустройство и этапы строительства

Трудно представить современный дом или приусадебный участок без погреба. Это сооружение позволяет до весны сохранить урожай и консервацию. Типовой проект погреба предполагает его наружное исполнение. Это отдельно стоящее сооружение, создающее уникальную атмосферу сельского домика, придает участку уют.

Назначение погреба

Различают следующие два понятия:

• погреб;
• подвал.

Подвал обустраивается в доме под полом и может служить как помещением для хранения, так и любой другой комнатой. У погреба совершенно определенное назначение – быть хранилищем для сельскохозяйственных продуктов и консервации.

Для обеспечения надежной сохранности продовольствия, погреб должен соответствовать требованиям:

1. Поддерживать оптимальный температурный режим в любое время года.
2. Создавать микроклимат, не допуская пересыхания и переувлажнения продуктов.
3. Постоянный приток свежего воздуха для вывода запаха газов.
4. Надежность и вместительность стеллажей и полок.
5. Предотвращать проникновение грызунов и насекомых в помещение.
6. Надежная гидроизоляционная система.
7. Свободный доступ к провизии, легкодоступность.

К материалам и конструкции также предъявляются требования:

• прочность конструкции;
• долговечность материалов;
• стойкость к атмосферным воздействиям;
• хорошая гидроизоляция;
• надежная система приточного вентилирования.

Виды погребов

По способу обустройства погреб можно разделить на три типа:

• заглубленные;
• полузаглубленные;
• наземные.

По расположению относительно дома выделяют:

• подпольный;
• пристенный;
• отдельно стоящий погреб.

Отдельно стоящее сооружение обычно встраивают в естественный холм. Если приусадебный участок находится на равнине, погреб частично или полностью вкапывают в землю, искусственно создавая над ним холмик.

Здание обязательно должно быть оснащено тамбуром. Это требование обусловлено тем, что холодный воздух может повредить сохранность провизии. Также необходима защита от сквозняков. В погребе запасы расставляют в соответствии с температурой хранения, по принципу: чем ниже полка, тем холоднее.

Важно!Удачным расположением приусадебного погреба будут затенённые участки. Входную дверь рекомендуется располагать лицом к северной или северо-восточной стороне. Этот прием поможет избежать перегрева помещения от палящего солнца летом.

Для стандартной семьи из четырех человек достаточным будет хранилище размером в 7 квадратных метров. Погреб может быть и больших размеров. Всё зависит от потребностей и финансовых возможностей хозяина.

Заглубленный погреб

К заглубленным сооружениям относятся строения, которые полностью находятся под поверхностью земли.

Если заглубленное сооружение построено под полом дома – это подвал. Типовой проект включает в себя:

• гидроизолированные стены и пол;
• полки и стеллажи;
• вентиляционные отдушины;
• лестницу;
• люк.

Межэтажное перекрытие подвала должно иметь повышенную прочность, поэтому, чаще всего, оно бетонируется. Вход в хранилище можно обустроить как изнутри дома, так и снаружи. Во втором случае дополнительно оборудуется углублённая площадка с лестницей. Стены изготавливаются из кирпича, шлакоблока или дерева. Но вполне приемлемы монолитные заливные конструкции. Этот способ обустройства наиболее распространён.

Отдельно стоящий заглублённый погреб строится как отдельное здание. Схема конструкции довольно проста. На участке подготавливается котлован, глубиной около двух метров. Затем выполняется дренаж пола и обустраиваются стены, покрытые гидроизолятором. Потолок исполняется из достаточно лёгких материалов: брусьев, перекрытых смесью из глины и соломы. Толщина такого укрытия 40-50 см. Пол защищается слоем глины, высотой до 15 см. По периметру погреба необходимо обустроить дренажную систему толщиной 50 см. Проект погреба с погребицей – наиболее сложная конструкция. Это сооружение состоит из подземной и надземной частей. Углублённая часть используется непосредственно как хранилище для продуктов. Надземная часть (домик) может быть использована для хранения приусадебного инвентаря. Такой способом обустроенный погреб очень хорошо защищает подвал от атмосферных осадков и температурных изменений.

Полузаглубленный погреб

Полузаглублённая конструкция погреба может быть построена как на равнине, так и на холмистой местности. Подвальная часть углублена вглубь земли на 75-150 см. Стены укладываются из кирпича, шлакоблока или бетона. Потолок перекрывается брусьями и заливается глиняной обмазкой, поверх которой устилается гидроизоляционный слой из рубероида. Поверхность полузаглубленного строения засыпается землей. Это позволяет сохранять примерно одинаковую температуру в погребе и зимой и летом.

Наземный погреб

Наземное сооружение для хранения продовольствия возводится в случаях высоких грунтовых вод. Все строение должно находиться над поверхностью земли, или с незначительным углублением до 50 см.

Наиболее важной задачей при возведении такого типа конструкции является достижение эффекта термоса. Чаще всего поверх погреба подсыпается земляной слой высотой до 1 метра. Высота погреба, построенного над землей, обычно составляет 2 метра.

Важно!Фасад наземного погреба тщательно утепляется, для того, чтобы температурный режим внутри хранилища оставался всегда одинаковым.

Интересной разновидностью наземного подвала является ледник. Особенностью его сооружения является углубление в землю на 40-50 см для хранения льда. Отсюда, и название такое. Очень важно в леднике обустроить качественную вентиляцию.

Погреб для хранения вина

Винный погреб обычно сооружается в подвальном помещении дома. Площадь такого хранилища может составлять 7-10 квадратных метров. Очень важным условием является соблюдение температурного режима и влажности. Температура в винном погребке должна находиться в пределах 12-16 градусов. Влажность должна поддерживаться на уровне 70%.

Располагать такой погребок следует подальше от мастерских и гаража, чтобы избежать воздействия вибрации. Таким же важным условием является облицовка. Все материалы должны быть безопасны и экологичны, а также не должны выделять запахи. Стены необходимо тщательно покрыть теплоизоляционными материалами. Пространство оборудуется стеллажами с вырезами под бутылки или бочонки. Наилучшим материалом для возведения стен является кирпич, а для насыпи пола – песок.

Строительство погреба

Прежде чем преступить непосредственно к строительству хранилища, необходимо выбрать место для строительства погреба. Местом для возведения продуктового хранилища вполне может быть участок с возвышенностью, куда не сможет попадать и накапливаться атмосферная влага. При высоких грунтовых водах необходимо сооружать наземный погреб.

Для определения уровня грунтовых вод, рекомендуется пробурить скважину, глубиной выше 2,5 м. Если грунтовые воды расположены выше 1 мера, углублять подвал нельзя.

Совет!Полузаглубленную постройку рекомендуется оборудовать при высоте подземных вод 1,5м.

Строительство погреба производится поэтапно:

1. Подготовка котлована.
2. Прокладка дренажной подушки из гравия, керамзита, щебня, песка.
3. Прокладка гидроизоляционного слоя.
4. Армирование и бетонирование пола.
5. Подготовка опалубки для возведения стен.
6. Монтаж арматуры.
7. Бетонирование стен.
8. Уплотнение вибратором.
9. Внешняя гидроизоляция.
10. Внутренняя гидроизоляция.
11. Оштукатуривание потолка и стен, облицовка.
12. Обустройство пространства стеллажами и полками.
13. Оборудование вентиляции.
14. Обустройство потолка.

Основные принципы при закладке погреба

Закладка фундамента

При закладке фундамента под погреб в подвале необходимо соблюдать рекомендации:

1. Размер котлована по периметру необходимо увеличить на 30-40 см от реальных размеров.
2. Минимальная глубина фундамента 30см.
3. Периметр укрепляется опалубкой во избежание осыпания земли.
4. По углам устанавливаются столбы высотой 10см.

После монтажа фундамента переходят к гидроизоляции и заливке пола бетоном. Гидроизоляция обустраивается при помощи слоя щебня, гравия или строительного мусора. Для большего эффекта сухие смеси заливаются разогретым битумом. Поверх укладываются листы рубероида. Сверху гидроизоляционного слоя пол погреба подвала засыпается песком.

Возведение стен

Если на участке влажный грунт, стены погреба монтируют из армируемого бетона марки 350. Наиболее подходящая замена для бетона – кирпичная кладка или камень. Но использование этих строительных материалов рекомендуется на сухих почвах. Этапы монтажа стен подвала:

1. Монтаж опалубки.
2. Установка арматурной сетки.
3. Послойная заливка бетона с тщательной его утрамбовкой.
4. Верх листа арматуры крепится к потолочному перекрытию.
5. После тщательной и длительной просушки опалубку можно разобрать. Демонтаж следует производить спустя 4 недели.

Обустройство тамбура

Перед хранилищем выстраивается тамбур с двумя дверьми. Воздух, который накапливается в тамбуре, выступает в качестве термоизоляции. Благодаря ему в хранилище создается необходимый микроклимат. Создавая схему погреба, необходимо тщательно продумать количество ступеней в лестнице. Ширина каждой проступи не менее 200мм. Грамотно спроектированное пространство обеспечит подход и доступность к любой полке и стеллажу хранилища.

Потолочное перекрытие

Потолок подвала выполняется методом не снимаемой опалубки. В качестве основного материала используется бетон марки 250. Этапы монтажа потолочного перекрытия:

1. Из деревянных брусьев выполняется поперечный каркас.
2. Поверх каркаса укладывается армирующая сетка с ячейками 20см.
3. Арматура настенная соединяется с потолочной арматурой при помощи вязальной проволоки.
4. Сооружается опалубка.
5. Заливка бетоном происходит в несколько этапов. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать и дать просохнуть.

Полное застывание потолочной заливки наступает через 3 недели.

Гидроизоляция

Подвальное помещение требует тщательной гидроизоляции. Устройство влагозащитного слоя в погребе выполняется при помощи мастики и битумными жидкими смесями.

Поверх стен наплавляются листы рубероида, который тщательно соединяется с напольным покрытием, дополнительно промазывая швы мастикой. Наружные стены и потолок защищаются пенополистирольными плитами. Потолок изолируют двойным слоем рубероида. Сверху насыпается слой из щебня с песком. Затем, укладывается геотекстиль. Завершающим покрытием является земельный вал. Грунт – это естественная теплоизоляция. Для укрепления земляной насыпи необходимо высадить почвопокровные растения с развитой корневой системой.

Гидроизоляция погреба в гараже

Вентиляция погреба

Без постоянного воздухообмена продукты не будут храниться в помещении. Поэтому очень важным этапом в обустройстве погреба является монтаж системы вентиляции. Принцип обустройства вентиляции:

1. Закрепляется вытяжная труба. Её необходимо закрепить в наиболее высоком месте под потолком.
2. Приточную трубу необходимо разместить немного выше напольного покрытия.
3. Концы труб выводятся наружу.
4. Образовавшиеся отдушины в стенах между труб необходимо изолировать монтажной пеной.
5. На внешние окончания труб навешивают козырьки от влаги и сетку от грызунов и насекомых.

Вентиляционные отдушины можно сделать из бетона. При помощи опалубки смонтировать трубу и изолировать мастикой и рубероидом.

Оформление фасада

Фасад наружного погреба должен отвечать повышенным требованиям к долговечности материала. Помимо этого, дверь должна плотно прилегать, исключая возникновение сквозняков.

Уютный холмик-погребок замечательно вписывается в ландшафт любого приусадебного участка. Выложив к подвалу красивую дорожку и облицевав фасад хранилища натуральным природным камнем, обычный погребок превратиться в самую красивую часть участка.

Погреб в доме 

Уютный погреб под террсаойПредыдущая

ПодвалУстройство подвала в земле – на что обратить внимание при строительстве

Следующая

ПодвалКак сделать гидроизоляцию погреба своими руками

lestnitsygid.ru

Как сделать погреб на улице своими руками

На протяжении многих лет миллионы наших соотечественников пользуются погребами. Это просто идеальное место, в котором практически в первозданном виде хранится собранный осенью урожай и консервированные продукты. Средняя температура в погребах, как правило, варьируется от +2 до +4 градусов, что благоприятно влияет на продовольственные запасы. Погреб на улице просто необходим всем тем, кто имеет частное загородное домовладение и собирает со своего огорода богатый урожай. Сделать всесезонное хранилище для фруктов и овощей можно самостоятельно и без привлечения специалистов. Причем располагаться погреб может как под домом, так и в виде отдельного сооружения на улице.

Погреб, расположенный под домом, занимает подвальную часть здания и в него можно спуститься непосредственно из строения. Хранилища, сооруженные на улице, имеют собственный вход. По большому счету, варианты устройства погреба очень схожи по технологии вне зависимости от его расположения, а отличия заключаются только в сооружении входа.

С чего начинается устройство погреба?

Первым делом нужно корректно определить глубину залегания грунтовых вод, потому как правильно сделать погреб можно лишь зная этот показатель. Он поможет понять, насколько заглублять в землю сооружение. Найдите на вашем участке самое низко расположенное место и сделайте там глубокую яму на 200–250 см. Фактически это будет скважина. В нее помещается труба. По этой трубе можно отследить наличие воды. Если спустя некоторое время в трубе появилась вода, то это говорит о том, что грунтовые воды расположены выше рекомендуемого для подземного строительства показателя. Нужно учитывать, что когда на улице жарко, уровень грунтовых вод находится в минимальном значении.

Прежде чем приступать к постройке погреба, нужно уточнить на каком уровне залегают грунтовые воды.

Перед строительством погреба нельзя не обратить внимание на такое явление, как пучение грунта. Оно может возникать при замерзании насыщенного влагой грунта. Лед ближе к весне начинает таять, в результате чего разрушается плотность почвы и она делается пористой. При пучении грунта все работы должны проводиться с особой осторожностью.

Если уровень грунтовых вод выше 2.5 м, то проблема может быть решена с помощью устройства дренажной системы. Дренаж подразумевает под собой трубу, которая прокладывается в траншее под землей и призвана отвести всю влагу от погреба в специальную емкость или расположенный неподалеку резервуар. Здесь также важно предусмотреть уклон дренажа, который должен составлять 5–10 см на каждые 10 метров. Помимо этого, устройство дренажной системы потребуется при верховодке на вашем участке.

Что можно выделить из основных правил строительства отдельно стоящего погреба?

• Начинать делать погреб стоит только в теплое время года. Желательно запланировать строительство на июль, август.
• Лучшее место для строительства погреба на улице – небольшая возвышенность на участке, если такая, конечно, есть.
• Каждое помещение хранилища (если их несколько) должно иметь эффективную вентиляцию.
• Каждая деревянная деталь, которая будет использована при строительстве погреба, должна быть пропитана специальным антисептическим составом.
• Входную дверь, если это возможно, лучше всего расположить с северной стороны.

Рытье котлована

Стандартные габариты погреба на улице – 2.5х2.5х2.3 м. Для устройства хранилища необходимо выбрать самое высокое место на участке, что уменьшит вероятность его подтопления. Рыть котлован для погреба можно своими руками, но, если есть возможность, можно воспользоваться услугами экскаваторной техники. В длину и ширину размеры котлована должны быть больше создаваемого погреба, потому что потом потребуется сделать гидроизоляцию стен.

Размеры котлована должны быть больше, чем планируемые размеры хранилища.

Когда котлован будет вырыт, грунт на дне следует утрамбовать, после чего насыпать гравий. Размер гравийного слоя – 30 см, из которых 20 см приходится на песок. Гравий хорошенько утрамбовывается в дно котлована. Затем укладывается арматура с диаметром прутьев 8 мм. Потом производится заливка бетона, который приготавливается традиционным способом: берется песок и цемент в соотношении 3:1. После заливки бетона нужно выждать, пока цемент полностью засохнет, а уже потом укладывать гидроизоляционный материал.

Гидроизоляция пола

Чтобы построить погреб правильно, нельзя забывать о гидроизоляции пола и стен специальными материалами. Для пола погреба просто идеально подходят недорогие рулонные материалы, которые имеют должный уровень водостойкости. Например, традиционный рубероид.

Укладка рубероида осуществляется на затвердевший бетон, после чего его промазывают гудроном. Если поперечный размер погреба превышает ширину рулона, последний можно уложить внахлест, а верхние края приподнять вдоль стен и надежно их приклеить. На этом этапе работы стены погреба еще не возведены, следовательно, рубероид следует наклеивать только на бетон, после чего начинать следующий этап.

Возведение стен

Для стен можно выбрать кирпич или обыкновенный бетон. Возведение стены начинается обязательно с укладки армирующего каркаса, ширина которого не должна быть менее 10 см. Когда работы производятся вручную, то бетон не следует сразу заливать полностью. Лучше всего замешать несколькими порциями, учитывая, что его хватит на 1–2 часа строительных работ.

Арматурный каркас для бетонных стен.

Армирующий каркас делается из прутьев диаметром 10 мм. Их укладка производится вертикально, после чего они обвязываются проволокой. Опалубка монтируется вдоль стен ямы с обеих сторон от каркаса, после чего осуществляется заливка бетона. Чтобы исключить образование пустот, его рекомендуется утрамбовать бетонным вибратором. Смесь полностью высохнет только через 8–10 суток, поэтому опалубку лучше всего не снимать в течение 2–3 недель.

В том случае, если стены делаются из кирпича, необходимо использовать для раствора цемент марки М200. Для погреба лучше всего подходит вариант с использованием двух слоев полнотелого красного кирпича. Если уровень грунтовых вод невысок, вполне хватит и одного слоя. Внешняя изоляция стен производится с помощью обмазывания мастикой, причем необходимо сделать 2–3 слоя и не меньше. На мастику затем надо приклеить гидроизоляционный материал.

Внешнюю сторону стен необходимо обложить мягкой глиной. Такой подход позволит построить погреб с максимально качественной защитой от воды и образования конденсата. Глиняный слой должен быть около 10 см, но только если уровень грунтовых вод превышает уровень дна погреба. Кроме того, правильно будет сделать засыпку грунта, основательно его уплотнив. Внутренняя сторона стен в идеале должна быть оштукатурена и выбелена известью. Это доступное и натуральное средство от плесени и микробов.

Вход в погреб

Вход с улицы должен быть удобным и безопасным. Именно поэтому рекомендуется делать монолитную и желательно широкую лестницу, чтобы было удобно загружать продукты в погреб.

Вариант декоративного оформления входа в хранилище.

Кроме того, очень важно сделать высококачественную вентиляцию погребного помещения. Для этого подойдет широкая труба, часть которой будет помещена в погреб, а часть располагаться на улице.

Дверь можно сделать деревянной, но с использованием какого-либо гидроизоляционного материала.

В ряде случаев в качестве своеобразной двери выступает люк. В этом варианте лестница может быть приставной: ее приваривают к каркасу люка. Это не только неудобно, но и крайне опасно (например, для перемещения с продуктами). Погреба с люками делали во времена СССР, когда не было в свободном доступе необходимых материалов для создания нормального входа. Сегодня такой проблемы не существует, поэтому не стоит экономить на своем удобстве и безопасности.

Устройство крыши

Отдельно стоящий погреб обязательно должен иметь крышу (неважно, односкатную или двускатную). Сверху такую крышу можно утеплить дерном. Кроме того, допускается применение синтетических утеплителей, однако, использование природных материалов гарантирует наличие хорошего микроклимата.

Двускатная крыша хранилища.

Для циркуляции воздуха нужно установить вытяжную трубу, которая должна выходить наружу и не доходить до пола погреба около 30 см. В идеале нужно сделать две трубы, вторая в этом случае будет приточной.

Внутри потолок погреба выкладывается досками вровень с поверхностью земли. Используется, в большинстве случаев, горбыль. Подобные доски с одной стороны имеют ровный край, но округлый с другой. С внутренней стороны горбыль необходимо оштукатурить глиной и выбелить известкой. Сверху его можно накрыть рубероидом, обмазать смесью из глины и соломы. После чего обмазка должна быть накрыта влажным грунтом со мхом или травой. Такой вариант устройства крыши особенно удобен и эффективен, если тыльная верхняя часть погреба располагается немного выше поверхности земли.

Для отдельно стоящих погребов лучше всего использовать крышу с двумя скатами, которую правильно будет построить из доски, перекрывающей котлован на 50 см. Это нужно для того, чтобы дождь и снег не попадали внутрь. Конек крыши делается из бруса 50 мм, на скаты укладывается рулонная изоляцией, сверху – солома. Если есть возможность, можно уложить шифер или мягкую черепицу.

Проверка конструкции

На завершающем этапе необходимо тщательно проверить каждую конструкцию построенного погреба и, если есть необходимость, вовремя внести коррективы. В том случае, если наличие каких-либо дефектов обнаружится после нескольких лет эксплуатации погреба, то устранить их будет значительно сложнее.

Также можно благоустроить крышу погреба, отделав ее красивым дерном, растениями, искусственным камнем и т. д.

podvaldoma.ru

Как построить погреб своими руками в гараже, под домом, на даче, на балконе

Погреб — наиболее подходящее место для хранения домашних консервов и урожая овощей. Его стремятся построить владельцы загородных и дачных домов, собственники квартир в многоквартирных домах. Это хранилище помогает в оптимальных условиях сохранять овощи и заготовки в зимний период. В правильно построенном погребе круглый год поддерживается температура +2–4^о, что обеспечивает сохранность продукции.

Виды погребов

Типов погребов много, их различают по материалам строительства, степени заглубления в грунт, месту расположения.

• По материалам строительства: земляной, кирпичный, каменный, деревянный, бетонный, металлический,
• По степени заглубления: наземный, полузаглубленный, заглубленный, на косогоре, насыпной,
• По месту расположения: на балконе, под домом, террасой, летней кухней, гаражом или отдельно стоящий.

Погреб на балконе своими руками в квартире многоквартирного дома обустроить просто. Он представляет собой деревянный ящик нужного размера с плотной крышкой, выложенный внутри теплоизолятором, например, пенопластом или минеральной ватой. Температура поддерживается лампочкой накаливания, которая включается через реле и контактный термометр.

Погреб под домом своими руками или под другим строением на участке проще всего делать при их строительстве. Это менее трудоемко, позволяет выполнить работу быстро и качественно. При этом стенами сооружения может быть фундамент, крышей — цокольное перекрытие. Это особенно часто практикуется при строительстве гаражей.

Строительство всех типов погребов производят по классической схеме сооружения подвалов.

 Мы рассмотрим вариант строительства отдельно стоящего погреба.

Отдельно стоящий погреб

Такое хранилище удобно тем, что строить его можно не спеша. При строительстве вся грязная работа выполняется на улице, пыль и грязь не попадают в дом.

Выбор места

Как построить погреб своими руками, не имея большого опыта в строительстве? Прежде всего, нужно определиться с расположением и размерами будущего объекта. Его строят на самом возвышенном месте участка. Оптимальный размер подвала для небольшой семьи (4–5 человек) 2х2 м, глубина 2,5–3,0 м, могут быть сооружения большего размера, более глубокие — все зависит от потребностей строителя.

Очень важно! Перед началом строительства погреба определить уровень грунтовых вод. Для этого следует пробурить отверстие глубиной 3 м, установить в него трубу и проверить, на какой отметке появится вода. Если нет трубы, можно получить информацию у соседей.

Если грунтовые воды залегают близко, требуется обязательное устройство дренажной системы и тщательная гидроизоляция дна и стен. Дренажные трубы укладывают по периметру ниже уровня дна. Трубы кладут с уклоном в сторону специально вырытой ямы, в которую собирается вода. Можно вырыть дренажные канавы и заполнить их крупным щебнем.

Как при близком стоянии грунтовых вод иными способами построить погреб своими руками, видео от настоящих мастеров.

Способы строительства

Строительство хранилища при низком уровне грунтовых вод проводят двумя способами: опускным и котлованным.

Опускной способ заключается в том, что короб будущего подвала из бетона или кирпича возводят на поверхности земли, а затем постепенно заглубляют, выбирая из-под него грунт. Способ напоминает сооружение колодца: медленный и трудоемкий, но в минимальной степени повреждает ландшафт участка, есть возможность предварительно хорошо гидроизолировать короб снаружи.

Более популярен способ строительства в предварительно вырытом котловане. Экскаватором выкапывают яму глубиной 2,5–3,0 м по размерам больше подвала примерно на 0,5 м со всех сторон. Стены и дно котлована хорошо выравнивают, выбирая грунт вручную.

В котловане строят погреб.

При отсутствии грунтовых вод или глубоком их залегании усиленная гидроизоляция не требуется. В этом случае более просто ведется строительство погреба своими руками, видео от опытных мастеров.

Строительство в котловане

Сооружение хранилища начинают с подготовки основания по всей площади дна котлована.

Подготовка основания

• Дно ямы выравнивают, засыпают слоем песка, затем щебня и битого кирпича толщиной не менее 20 см
• заливают разогретым битумом так, чтобы поверхность была ровная. Такое основание защитит погреб от влаги.
• Поверх щебня укладывают металлическую проволоку толщиной 6 мм или арматуру и заливают бетон слоем от 10 до 15 см.
• После полной готовности бетона по размерам подвала кладут короб. Основание по длине и ширине должно быть больше наружных размеров стен на 30–50 см.

Возведение стен

Стены кладут толщиной в один кирпич, впустошовку, чередуя ложковые и тычковые ряды. Используют красный кирпич марки М100 и цементный раствор. Перед кладкой материал предварительно увлажняют. Кладку с помощью металлической проволоки толщиной 4 мм упрочняют в каждом четвертом ряду, особо прочно армируют углы. Проволоку кладут с двух сторон кладки, отступая от краев 5 см.

Внимание! Прочность кирпичных стен очень важна. Не жалейте арматуры, упрочняя кирпичную кладку.

Оштукатуривание

Кирпичные стены, тщательно оштукатуривают цементно-песчаным раствором с наружной и внутренней стороны. Кладка впустошовку необходима для того, чтобы отделочный цементный раствор хорошо держался. Штукатурка должна хорошо высохнуть. Для этого требуется около месяца, в течение которого цементный раствор наберет требуемую прочность.

Гидроизоляция

Сухую штукатурку снаружи покрывают двумя слоями горячей битумной мастики и оклеивают рубероидом, пропитанным смолой, в 2–3 слоя. Рубероид следует наклеивать внахлест, чередуя горизонтальные и вертикальные слои. Клеить рубероид следует расплавленным битумом. Особое внимание уделяют изоляции в месте стыка основания со стенами. Рубероид нужно наклеивать с заходом листов на основание. Далее можно засыпать котлован, предварительно обложив стены жирной глиной слоем толщиной не менее 10 см, остальное пространство засыпать землей.

Внутренняя отделка

Внутреннюю отделку стен удобно делать до настила перекрытия. Она может быть разной: асбоцементный плоский шифер на деревянной обрешетке, штукатурка и побелка, оклейка кафелем или другими влагостойкими материалами. Дно по бетонному слою покрывают двумя слоями рубероида на горячем битуме с заходом на стены до 30 см. По рубероиду делают стяжку и укладывают плитку.

Перекрытие

Накрыть погреб можно плитой из монолитного армированного бетона, бетонными плитами перекрытия, брусом, бревном, горбылем, толстыми досками — все зависит от наличия материалов и денег.

Простейший вариант — деревянная односкатная крыша из толстых досок. Доски предварительно пропитывают антисептиком 2–3 раза, концы их, которые будут соприкасаться с землей, промазывают горячим битумом и закрывают рубероидом.

На стены по периметру кладут каркас из швеллеров или сваривают уголок № 65 уголком внутрь и кладут брус или бревно с шагом 0,6 м, на которые укладывают вплотную, предварительно пропитанные антисептическими составами. Перекрытие делают из горбыля в два слоя или толстых досок.

В перекрытии устраивают лаз размером не менее 0,75х 0,75 м (лучше 1х1 м). Каркас лаза рекомендуется сварить из металлического уголка таким образом, чтобы была возможность установить две крышки: одну на уровне потолка, а другую на уровне грунта. Это обеспечит дополнительную теплоизоляцию в зимнее время. Крышка может быть откидной (на дверных петлях или съемной), ее обязательно утепляют теплоизоляционным материалом.

В погреб установите лестницу под углом 45^о.

Теплоизоляцию делают из глиносоломенного слоя толщиной не менее 30 см и слоя земли толщиной 50 см и больше.

Устройство вентиляции

Для нормального функционирования погреба в нем должна быть приточная и вытяжная вентиляция. Для этого в противоположных углах хранилища устанавливают две трубы, конец одной из которых находится ближе ко дну погреба (20–50 см от пола), а другой — ближе к потолочному перекрытию.

Это обеспечит циркуляцию воздуха. Трубы могут быть пластиковыми, металлическими или асбоцементными. Диаметр труб должен обеспечивать хороший воздухообмен. Для хранилища площадью 6 кв. м. вполне достаточно двух труб диаметром 12 см. В зимнее время вентиляционные трубы закрывают мешковиной снаружи и изнутри погреба.

Полезно! В погребе повесить спиртовой термометр с психрометром для контроля температуры и влажности.

Погребница

В регионах с промерзанием грунта до 2 м, а также в целях ландшафтного оформления участка над погребом дополнительно устанавливают погребницу. Это может быть простая двускатная или четырехскатная крыша, полностью закрывающая погреб по всей площади и имеющая входную дверь с одной стороны. Крыша может быть покрыта утепляющими материалами (глиной, тростником, камышом), частично или полностью закрыта землей, обеспечивая необходимый микроклимат в погребе и украшая участок. Она защищает хранилище от попадания воды в весеннее время и в дождливый сезон. Иногда над погребом устраивают небольшой сарай.

Построить своими руками добротное хранилище на участке не составит большого труда, если каждый этап работы выполнять ответственно и качественно.

bouw.ru

Погреб На Даче. 30 Интересных Вариантов(Фото)

Идея габионов появилась очень давно. Эта прочная и универсальная конструкция стала настоящим открытием для строителей, а простота изготовления и сравнительно недорогая цена материалов особенно приглянулись ландшафтным дизайнерам.

Рокарий — искусственно созданный цветник с использованием большого количества камней и валунов. Камни являются основным украшением каменистого сада. Цветы здесь имеют второстепенное значение, находятся на вторых ролях, и призваны всячески подчеркивать красоту камня.

Все чаще ландшафтные дизайнеры оформляют сады в виде естественных природных уголков. Например, сад, в котором со всеми нюансами повторяется природный облик гор и демонстрируется флора альпийских высокогорий принято называть альпийской горкой(альпинарием). В зависимости от размеров участка, на котором альпийская горка располагается, композиция может выглядеть и как обнажившийся выход горной породы, и как несколько каменистых холмов.

decorateme.com

как построить отдельно стоящий на участке, какой оптимальный размер, как правильно сделать вход, готовый проект, свой подвал

Свой погреб на даче есть практически у всех. В таких помещениях прекрасно сохраняются продукты: различные консервации, фрукты, овощи. По стандартному проекту весь год температура в помещении не превышает 2-4°С, так что погреб – это отличный вариант для естественного охлаждения и хранения продуктов. Его преимуществом является еще и то, что не понадобится больших затрат на эксплуатацию помещения.

Свой погреб на даче есть практически у всех

Готовый погреб включает несколько основных частей:

1. Подземная зона. Тут должно быть несколько секций, в которых будут храниться овощи насыпным методом. Также следует оборудовать комнату крепкими полками, на которых будут храниться банки и прочие емкости.
2. Погребница. Это надземная часть. Тут находятся вход в погреб, непосредственно проход в нижнюю область строения, а также несущие стены и потолок.

Полагается, выбирая оптимальный размер погреба, сначала выяснить уровень грунтовых вод. Если они расположены слишком близко к поверхности, то подвал постоянно будет подтапливаться, особенно в весеннее и осеннее время. Кроме того, при строительстве требуется применять очень качественную гидроизоляцию. Вот почему отдельный дачный погреб лучше обустраивать на самом высоком участке.

Что касается самих размеров, то стандартной длиной считается 3 м, шириной – примерно 2,5 м. Высота потолков должна быть 2 м. Иногда потолки делают и намного ниже (всего 1,5 м). Этот вариант применяется, если уровень залегания подземных вод не позволяет сделать потолок выше. Однако нужно учитывать, что такой вариант совсем неудобный.

Если планируется погреб с размерами по 3 м по ширине и длине и 2 м в высоту, то котлован необходимо выкопать немного глубже. Он должен быть с параметрами по 2,5х2,5х3,5 м. Пол комнаты должен располагаться не ближе 60-70 см к водоносной прослойке. Специалисты советуют делать потолок ниже линии промерзания грунта на 0,2 м.

Также рекомендуем прочитать:

По стандартному проекту весь год температура в помещении не превышает 2-4°С, так что погреб – это отличный вариант для естественного охлаждения и хранения продуктов

Содержание материала

Типы конструкций погреба

На участке погреб может располагаться как возле дома, так и под ним. Если рассматривается первый вариант, то необходимо следить, чтобы установка погреба не повредила фундамент. Надо учитывать еще и уровень залегания грунтовых вод на выбранной территории. Дополнительно придется провести хорошую вентиляцию и гидроизоляцию комнаты. Это касается и тех случаев, когда выбран погреб, отдельно стоящий.

Выделяют 3 основные разновидности таких конструкций:

1. Наземный. Этот вариант подходит, если уровень залегания грунтовых вод располагается достаточно высоко (примерно 50 см). Под наземным погребом понимают различные конструкции. Во-первых, это может быть простой ящик из дерева, который дополнительно утеплен. Во-вторых, очень популярным является пристенный вариант, когда комнату пристраивают к основной стене. Другими словами, это дополнительная комната небольших размеров. Но отличие от обычной кладовки заключается в том, что осуществляется еще и обваловка грунтом. В-третьих, это может быть кирпичное хранилище с обваловкой.
2. Полузаглубленный. Этот вариант используется, когда уровень грунтовых вод располагается на глубине примерно в 1,5-2 м от поверхности почвы. Для строительства такой конструкции на даче своими руками придется вырыть котлован. Его глубина должна быть примерно 1 м. Основание делают бетонными или кирпичным. Потом нужно поднимать стены на высоту в 2 м. Перекрытия деревянные, шиферные или бетонные. Сверху все нужно засыпать почвой. Вход в такую комнату делают примерно на уровне почвы, причем нужно будет сделать дополнительно тамбур, лестницу и вторую дверь, которая обязательно должна быть утеплена. В целом строительство полузаглубленного погреба такое же, как и при возведении заглубленной конструкции.
3. Заглубленный. Этот вариант считается самым распространенным. Он может стоять отдельно и иметь свою погребницу либо располагаться непосредственно под домом, гаражом, летней кухней.

На участке погреб может располагаться как возле дома, так и под ним

Если выбирать проект погреба, то предпочтительнее отдельно стоящее здание. Преимуществом является то, что такое помещение будет просторным и с хорошей вентиляцией. К тому же если гараж и дом уже построены, то портить фундамент ради погреба не стоит. Лучше всего построить его отдельно стоящим. Кроме того, понадобится потратить меньше средств. Сам погребок можно красиво украсить, так что оригинальная постройка будет прекрасно смотреться на даче.

Погреб своими руками (видео)

Подготовительный этап

Построить погреб не так сложно, как кажется на первый взгляд. В первую очередь перед началом строительных работ необходимо выбрать оптимальные размеры помещения. Тут учитывается уровень промерзания грунта, расположения водоносного слоя в этой местности. Под должен быть на уровне 0,5-0,8 м от максимального возможного уровня воды. А перекрытие нужно установить примерно на 0,2-0,3 м ниже, чем уровень, до которого промерзает почва. При обустройстве котлована обязательно следует учитывать толщину стен и пола. Так как стандартные размеры – 2х3х2 м, то котлован должен иметь размеры примерно 2,3 м на 3,3 м. Но габариты для ямы можно выбирать совершенно другие. Многие люди предпочитают делать на даче своими руками совсем небольшое хранилище.

Лучше всего обустраивать стены, потолок и пол из железобетона. Из шпал получится хорошая основа. Дополнительно применяется хорошая гидроизоляция – в этом месте она обязательна. Ее делают для того, чтобы предотвратить затопление помещения. Все стыки и швы тоже обязательно следует обработать. А вот деревянный погреб быстро придет в негодность, так что материал нужно выбирать тщательно.

Кроме того, необходимо предусмотреть хорошую вентиляцию. Если аэрация будет недостаточной, то на стенах появится плесень и грибок. В летнее время вентиляцию нужно делать принудительную. Еще нужно уделить внимание теплоизоляционным слоям. Это требуется для того, чтобы потолок в зимнее время не промерзал.

Если выбирать проект погреба, то предпочтительнее отдельно стоящее здание

Как сделать пол и стены из бетона

Многие людей волнует вопрос о том, как сделать погреб на даче. На самом деле вырыть котлован не является слишком сложным процессом. К тому же подвал на участке не занимает слишком много места. Обустроить котлован можно и самостоятельно. Можно нанять профессионалов. Когда яма уже готова, ее дно полагается тщательно выровнять по горизонтали. Для этого используется строительный уровень.

Чтобы соорудить пол и стены из бетона для погреба своими руками, необходимо выполнить следующие действия.

На выровненный пол требуется насыпать в один слой щебень. Толщина этой прослойки должна быть в пределах 10-30 см. Это зависит от эксплуатации помещения в будущем. Материал необходимо тщательно утрамбовать. Для этого можно воспользоваться любым поленом.

Теперь необходимо начинать заливать бетон. Если есть риск, что грунт начнет двигаться в месте, где планируется построить погреб на даче, то пол лучше всего армировать специальными прутьями. Их следует располагать по периметру пола. Расстояние между ними должно быть примерно 0,5-1 м. Бетонная масса должна застыть и быть прочной, прежде чем начнутся работы по обустройству стен.

Стены в погребе на даче своими руками тоже полагается армировать. Для этого нужно выбирать стержни с большим диаметром, чем те, которые использовались для оформления пола. Потом к основным прутьям следует прикрепить арматурные стержни, которые имеют более тонкий диаметр. Сварочные работы для фиксации каркаса не подойдут, так как бетонный слой может разрушиться в процессе использования.

Перед тем как заливать бетон, необходимо обустроить опалубку. Она должна быть прочной и крепкой, так как ей предстоит выдержать вес бетонной массы. Щиты этой конструкции распираются в обязательном порядке между двумя стенами. В нижней области давление будет выше, так что в этом месте следует установить больше подпорок. Как только вертикальность стены будет достигнута абсолютная (смотреть на строительный уровень), то можно начинать заливать бетон.

Чтобы не появлялись монтажные швы, профессионалы советуют все стены вылить из бетона за один подход. В этом случае заливать нужно по кругу. Необходимо постараться сделать так, чтобы со всех сторон цементная масса поднималась одновременно. Обязательна нужно вибрация. Для этого рекомендуется использовать стальные прутья или специальное оборудование. Благодаря вибрации бетонная масса усаживается и становится более плотной, так что в дальнейшем не появятся полости с воздухом. Когда раствор совсем застынет, то опалубку разрешается снять. После этого можно начинать монтировать перекрытия подвала.

Как соорудить перекрытия

Как правильно соорудить перекрытия для подвалов, интересует многих людей. Заливка этой части погреба является важным и ответственным делом. Вот основные этапы в работе:

1. Сначала нужно уложить швеллеры на противоположные стены. Шаг должен быть небольшим – примерно 0,4-0,6 м. Затем на эту же конструкцию наваривают арматуру. Тут уже разрешается применять сварку. После этого полагается наварить дополнительно арматуру уже так, чтобы она располагалась параллельно швеллерам. Выходит сетка из арматуры. У нее ячейки будут иметь стороны примерно по 25 см. Каркас из арматуры можно сварить и любым другим методом. Главное, чтобы конструкция получилась крепкой, надежной и прочной.
2. Для строительства погреба своими руками необходимо предусмотреть еще и наличие вентиляции, труб и кабель-каналов. Все это нужно делать уже после того, как будет создана арматурная сетка для перекрытий. Так как в подвале, как правило, достаточно высокая влажность воздуха, то электрическую проводку полагается качественно изолировать.
3. Теперь необходимо установить опоры, к которым в дальнейшем будут фиксироваться щиты. Сами щиты требуются для того, чтобы удержать большой вес бетонного раствора после его заливания. Щиты необходимо монтировать к самим опорам, причем они должны располагаться как можно плотнее к каркасу из арматуры. Каждая опора должна выдерживать вес площади в 1 кв.м или даже больше.
4. В бетонный раствор, который используется для обустройства потолка подвала, необходимо добавить гравий мелкой фракции. При заливании бетонной массой полагается заполнять постепенно все свободные места в каркасе. Если до определенных областей трудно достать, то лучше воспользоваться железным прутиком. Лучше всего сразу проводить полностью всю заливку потолка, чтобы в дальнейшем не было швов.

В целом стройка погреба не является сложным процессом, однако иногда может понадобиться помощь специалистов. Лучше всего заранее посоветоваться с ними, чтобы потом не пришлось переделывать конструкцию из-за ошибок.

Самый простой погреб (видео)

Заключительные работы

В конце необходимо утеплить построенный потолок. Сейчас разработано множество материалов для изоляции, так что можно запросто выбрать подходящий вариант.

Для хранилища на даче рекомендуется использовать пенопласт, минеральную вату или обычные опилки. Все эти компоненты прекрасно подойдут в качестве утепления. Такой вариант является традиционным. Но необходимо помнить, что подобное утепление через некоторое время придется заменить, так как оно испортится.

Еще можно воспользоваться пенополиуретаном либо другим веществом, которое является изолятором напыляемого типа. Эти материалы с теплоизоляционными свойствами являются современными и универсальными: они подойдут для любых поверхностей. Прослужит такой слой до 50 лет в среднем, так что о замене изоляции в ближайшее время можно и не думать.

Еще нужно не забыть обеспечить воздухообмен. Вентиляционную систему можно сделать также собственноручно. Как правило, для погреба на дачном участке не требуется принудительного проветривания. Лучше всего построить хранилище с двумя трубами. Одна будет приточной, а вторая – вытяжной. Для приточной трубы нижний проход следует установить примерно в 0,2 м от пола. Тогда свежий воздух будет поступать в комнату и расходиться по всему помещению. Для выводной трубы нижнюю часть нужно разместить под самым потолком погреба, чтобы теплый и сырой воздух, который накапливается наверху, мог выходить через отверстие. Эта конструкция очень простая, так что ее сможет соорудить даже новичок.

В конце нужно не забыть про гидроизоляцию и вентиляцию. Правильно построенное хранилище прослужит долго

В качестве вывода

Вырастить фрукты и овощи – это еще половина дела. Их требуется еще и правильно хранить, чтобы продукты не испортились. Хорошо сделанный погреб поможет в этом. Ни один, даже самый лучший холодильник не сможет заменить настоящий погреб, так как только крупное по размерам помещение сможет вместить все консервации, заготовки, горы овощей и фруктов. Как построить погреб своими руками – актуальный вопрос для многих людей. На самом деле это совсем не сложно, но понадобится много времени.

Лучше всего устанавливать погреб, который будет располагаться отдельно на открытом участке. В этом случае работа будет более простой. Его можно сделать как заглубленным, так и полузаглубленным. Обязательно полагается подготовить материал и выбрать размеры хранилища. Потом необходимо вырыть яму поглубже, учитывая различные факторы. После этого поочередно осуществляется заливка пола, стен и перекрытий. В конце нужно не забыть про гидроизоляцию и вентиляцию. Правильно построенное хранилище прослужит долго.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

lovely-dom.ru