Способы соединения бруса в углах – Как класть дом из бруса правильно: виды угловых соединений, укладка первого и последующих венцов | Блог о строительстве и ремонте

Соединение бруса в углах: способы, схемы, фото, видео

Если вы решили ставить сруб сами, вам необходимо задуматься о соединение бруса в углах. Также нужно будет понять, как при необходимости срастить в длину два бревна или бруса, вставить простенок.

Независимо от того, из чего складывается сруб, есть два типа соединений углах:

• с остатком (или выпуском) — это когда за местом соединения есть еще некоторый отрезок бревна или бруса;
• или без остатка.

При рубке с остатком идет довольно большой перерасход материала. Каждый остаток — это не менее 20-25 см. На эти «хвосты» в одном венце уходит 160-200 см. Расход совсем немалый. Но с другой стороны, такую рубку называют «теплый угол», именно потому, что при нормальной конопатке они не выстывают.

Угол в срубе может быть с остатком или без

Рубка сруба без остатка более экономична в плане расхода материала на этапе строительства, но в этом варианте угол — самое промерзающее место. Также при таком способе соединения бревен и бруса в углу сильно сказываются на качестве даже небольшие ошибки. Потому к качеству рубки чаш предъявляются повышенные требования.

Есть большая разница в технологии возведения сруба из бревна и бруса. Бревна имеют округлую форму и без обработки плотно их состыковать невозможно. Потому в нижнем или верхнем венце делают выемку — паз, в/на которую укладывается следующее бревно. Так увеличивают поверхность их соприкосновения. Именно ширина паза и является фактической толщиной бревенчатой стены. От формы паза и точности его исполнения зависит то, насколько теплой будет стена.

С брусом все по-другому. Так как строганый имеет почти одинаковые размеры, а профилированный и клееный без «почти», и грани их плоские, то никакой подгонки и паза не нужно. Потому вся сборка сруба из бруса состоит в формовании соединений в углах. С закупоркой мелких нестыковок успешно справляется межвенцовый утеплитель (джут, пакля, мох). В результате сруб из бруса складывается во много раз быстрее.

Соединение бревен в углах с остатком

Сначала поговорим о срубах из бревен. В последнее время они снова становятся популярны, особенно в загородном строительстве: выглядят привлекательно, еще и натуральны. Причем, даже несмотря на значительный перерасход материала, углы делают с остатком. Эти способы соединения бревен традиционны. Они пришли к нам от прадедов, именно таким способом они строили свои дома.

Сруб в чашу

Как уже говорили, в каждом бревне делают продольную выемку — паз. В углах их подтесывают больше, по форме лежащего поперек бревна. Эта выемка получается округлой формы, потому ее называют чашей, а способ рубки угла — в чашу. Второе название — «в обло».

Разметка чаши верхней и нижней

По месту расположения чаши бывают верхними и нижними. Верхняя, чаша называется так потому, что бревно ложится сверху на венец, обхватывая нижний. Такое соединение называют еще «охлоп». Запоминаем: чаша верхняя, несмотря на то, что формируется в нижней части бревна.

Работа идет в несколько этапов. Бревно предварительно выставляют в сруб и выравнивают. Затем очерчивают контуры паза и чаши, перекладывают на ровную поверхность и там обрабатывают — рубят чаши. Когда выемка готова, бревно снова поднимают и укладывают на место, примеряя. При необходимости корректируют (снова снимают, подрезают, где нужно) и только потом укладывают на уплотнитель (паклю, джут, мох). Все эти телодвижения компенсируются тем, что при таком способе рубки осадки просто стекают по боковым поверхностям стены, а они, как правило, хорошо защищены несколькими слоями пропиток и красок.

Виды чаши для соединения бревен в углах

Нижняя чаша может формоваться прямо в срубе: все манипуляции можно делать на уложенном венце. Когда стены подняты уже высоко, при недостаточной сноровке делать это очень неудобно, потому все равно приходится таскать бревна вверх/вниз. Возможно, потому такой способ менее популярен.

Именно сруб в чашу делать проще: он позволяет скорректировать почти все ошибки. К тому же при всей кажущейся сложности, именно этот тип соединения бревен легче делать новичкам. Все остальные требуют большего плотницкого мастерства.

Как сделать стык сруба из бревна в нижнюю чашу показано в видео ниже.  Объяснение подробное, показаны и приемы работы с топором и полный порядок действий. Предварительно необходимо только сказать об инструменте, которым прочерчивают бревно. Это плотницкая черта или скрайбер.

Устройство очень похоже на школьный циркуль. Также с одной стороны есть острый упор, с другой — карандаш. Также, как в циркуле, винтом фиксируется требуемое расстояние. Выставив концы на нужное расстояние, острой частью ведут по тому бревну, под которое нужно вырезать чашу. Карандашом, соответственно, по тому, в котором будут рубить паз и чашу. Так получают разметку, которую затем наводят маркером. Понятнее станет, когда увидите процесс разметки чаши в видео.

Собственно теперь видео о том, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу. В первой части речь идет о формовке продольного паза, во второй непосредственно о рубке чаши.

Соединение в охряп

Этот вид соединения представляет собой две полукруглые чаши. Для того чтобы сложенный по такому способу угол был теплым, необходим приличный опыт: даже незначительные ошибки в ширине паза или толщине перемычки станут причиной сквозняков.

Бревно в охряп

Рубка бревна с углами без остатка

Как уже говорили ранее, углы без остатка более холодные, но зато они позволяют значительно сэкономить на стройматериалах.

Угол «в лапу»

Среди соединений бревен в углах популярен способ «в лапу». Он несложно реализуется, и при этом обеспечивает высокую прочность и надежность соединения. Также наличие наклонных пропилов позволяет добиться высокой герметичности. Способ давно опробован, разработаны даже ГОСТы: таблицы размеров для каждого диаметра бревна (смотрите фото).

Таблица размеров соединения в лапу для разных диаметров бревен

Все размеры откладываются относительно найденной середины бревна и проведенной от него вертикальной линии (ее проводят при помощи отвеса).

Соединение бревна без остатка. Угол в лапу

Порядок работ такой:

• Находим длину обрезанной части (называют болваном). Она должна быть не меньше диаметра самого большого из имеющихся бревен (на рисунке она обозначена L). Откладываем от края бревна это значение (пусть будет 250 мм), проводим в этих местах вертикальные линии. Они будут границами болвана.
• Пусть, диаметр обрабатываемого бревна 200 мм. От линии середины откладывают по ½ значения А. Д для бревна 200 мм это 141 мм. Это значение делим пополам и откладываем по обе стороны от центра. Проводим вертикальные линии.
• Стесываем (срезаем цепной пилой). В результате у вас должна получиться такая же картина, как на рисунке а).
• Берем соответствующие размеры из таблицы и размечаем их на болване.
• Излишки стесываем (срезаем). Получиться должна фигура как на рисунке б).
  
  Так выглядит угол из бревен в лапу (ласточкин хвост из-за того, что соединение в виде трапеции)

Так обрабатывают все бревна поочередно. Как видите, размеры зависят от диаметров бревен. Чтобы не мучатся каждый раз с расчерчиваем, делают шаблоны из тонкой фанеры по тем диаметрам бревен, которые есть в наличии (подписывают их). Потом,  найдя середину и сделав болван, прикладывают и обводят подходящий шаблон. При таком порядке работы меньше шансов ошибиться, и времени рубка чаш занимает меньше.

Стыковка бруса с остатком

Самый простой способ стыковки бруса в углах сруба  — «в пол дерева». Вырезают прямоугольный паз, размеры которого зависят от толщины бруса и составляют. Глубина выемки — половина толщины бруса. Потому и называется «в полдерева».

Соединение бруса в углах с остатком — в полдерева, в курдюк, в охряп

Способ «в курдюк» отличается наличием дополнительного шипа, который обеспечивает более прочное и надежное соединение, но требует большего плотницкого мастерства. Более сложным является соединение бруса в охряп. Тут нельзя ошибиться при расчете ширины перемычки, но реализуется он намного проще, чем на бревне: геометрия тут стандартная и можно использовать шаблон, что значительно ускоряет работу, и ошибка может быть тогда только при выпиливании.

Соединение бруса в углу без остатка

Есть несколько типов соединения. Традиционно для бань и домов используются  «в полдерева» и «в лапу». Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. Реализуется просто. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.

Стыковка бруса в углу без остатка: в полдерева и в лапу

Есть еще несколько видов соединения бруса встык. Они не очень надежные и не обеспечивают должной герметичности, хотя и экономны с точки зрения расхода материалов. Для жилых строений используются редко, в основном —  для возведения хозяйственных построек.

Простое соединение встык происходит с чередованием. Так угол получается более прочным. Для усиления можно использовать стальные пластины или сбивать брус длинными гвоздями под углом.

Соединение бруса встык

Также есть способы сборки встык со шпонками разной формы.

Еще один способ строительства: по каркасно-брусовой технологии. Тогда в углах и в местах соединения бруса по длине, ставится вертикальная стойка со сформованными в нужных плоскостях пазами. На концах бруса формуется соответствующей формы шип. При укладке приходится «надевать» каждый элемент сверху.

Преимущество в том, что можно все шипы сформовать по единому шаблону, а потом просто собрать все, как конструктор (не забывая укладывать межвенцовый утеплитель). Соединение получается герметичным и вполне надежным, притом самого стыка не видно и вид получается очень привлекательный.

Соединение бруса по панельной технологии: быстро, тепло и надежно

Как соединить бус в длину

Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.

Соединение бруса в длину

Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.

в углах, по длине, варианты соединений, способы соединений

Построить брусовый дом сложнее газобетонного или кирпичного, каждый венец требует особо аккуратного отношения к запилу материала, особенно при укладке и соединении бруса в углах. Требуется хорошее представление того, как именно должен быть выполнен запил. Даже простая, на первый взгляд, процедура сращивания бруса по длине потребует разметки с точностью до миллиметра, иначе в стенах образуются мостики холода, и, что еще хуже, материал будет насыщаться водой и деформироваться.

Как правильно класть брус

Прежде чем учиться выполнять соединение брусовых отрезков в один прогон или на углах, будет правильным освоить азы техники укладки бруса в венцы. Тем более что проблем и ошибок при монтаже стен допускается не меньше, чем при соединении бруса между собой по длине. Обычно мастера считают сращивание крайней мерой и стараются не использовать венцы с продольным соединением.

До начала сборки сруба из бруса своими руками рекомендуется выполнить небольшую подготовку:

• В первую очередь проверяется качество гидроизоляции ленточного фундамента, на углах наносится осевая разметка периметра, по которой и будут выравниваться отдельные брусы при соединении между собой и в стену;
• Нарезка крепежа для соединения венцов и стыковки бруса в углах. Заготовки под нагели и шканты необходимо вырезать, обработать и высушить заранее. Стальные уголки и Т-профиль обрабатывают олифой;
• Выполняют отбраковку и отбор бруса для первых трех венцов коробки. Эти несколько брусов не должны иметь дефектов, сучков, срощенных стыков. Геометрия – максимально близкая к идеальной.

Понятно, что строительный брус заранее должен быть обработан антисептиком и антипиренами, высушен в пачке до состояния 11-14% влажности.

Совет! Для дома или полноценного жилого коттеджа геометрия материала должна быть максимально качественной. Если вдруг оказалось, что купленный брус повело, или линия распила не такая ровная, как хотелось, в этом случае партию отправляют на строгание и фаскование.

Уже после доработки выбирают брус, который пойдет на укладку стен.

Нюансы подбора и соединения венцов первого – второго ряда

Прежде всего, выбранный брус должен быть абсолютно ровным. После того как материал окажется на фундаментной ленте, покрытой двумя слоями рубероида, необходимо вооружиться хорошим строительным уровнем, лучше с гидравлическим контуром, и проверить положение первого венца. Нельзя выполнять соединение, не убедившись в идеально горизонтальном положении первого венца.

Почти всегда мастеров ожидает разочарование. Опорная поверхность фундаментной ленты далека от плоскости и имеет уклон в сторону одного из углов. Поэтому, если просто выполнить соединение на заложенных в бетон анкерах, то первый венец окажется кривым.

Даже если попытаться скомпенсировать деформацию подгонкой соединения в замках на углах, то это только ухудшит ситуацию, вследствие усадки между брусовыми венцами появятся огромные щели. Поэтому перед фиксацией первого венца брусы выравнивают по горизонту с помощью деревянных подкладок.

Особое внимание нужно уделить укладке бруса и сборке углов. Первый ряд должен быть не только прочным, но и гибким, поэтому в стартовом венце в углах используют соединение в торец на шпонке, а с внутренней стороны устанавливают металлические уголки.

Способы соединения бруса

Одним из недостатков использования брусового материала являются жесткие ограничения на геометрию прогона, после того как два отрезка будут соединены между собой. Важно, чтобы все боковые грани обоих фрагментов после соединения бруса между собой находились попарно в одной плоскости.

Для стыковки используют три типа сращивания материала:

• Продольное или линейное, два отрезка бруса соединяются между собой с получением одного прогона на всю длину стены;
• Угловое соединение, отдельные детали венца стыкуются между собой в замок в углу коробки;
• Вертикальное соединение венцов в конструкции одной стены.

Понятно, что, независимо от варианта стыка и способа построения замка, сращиваемые поверхности должны прокладываться уплотнителем, лучше всего джутовой паклей или термообработанным льняным волокном. Варианты с сушеным мхом лучше оставить для бань или легких коттеджей, у которых высота стены не превышает 3 м, а значит, риск выдавливания уплотнителя из соединения остается минимальным.

Угловое соединение бруса

В настоящее время существует и активно применяется более десятка различных схем построения замков в углах. Все они делятся на две большие группы:

• Соединение с брусовым остатком;
• Стыковка без остатка или, по-другому, вылета торцевых участков за пределы стен.

Простейшие варианты соединения можно изготовить своими руками. При этом прочности углового соединения во всех случаях достаточно, чтобы коробка из бруса оставалась устойчивой. Более сложные варианты врезки используются для повышения жесткости углов или уменьшения тепловых потерь через щели.

Угол с остатком

В этом случае два смежных бруса одного венца запиливаются в замок не на торцах, а на некотором удалении от края. В результате получается угол с выступающими двумя вертикальными рядами из торцов. Принято считать, что данный тип угла обеспечивает минимальные потери тепла из-за большой протяженности линии запила.

Среди наиболее популярных схем можно отметить два варианта угла – «в полдерева» и его более продвинутую версию – «в охряп». Остальные схемы и способы соединения бруса особых преимуществ не имеют, разве что увеличивается жесткость соединения. Они применяются для высоких построек из бруса, толщиной материала менее 100 мм.

Если строить сруб из бруса своими руками, то лучше всего выбрать для углов схему «в полдерева». Изготовить замок можно следующим способом:

• На уложенном брусе с торца отмеряют отступ, равный толщине материала;
• По шаблону вырезают прямоугольный паз на ½ высоты бруса на стыкуемых частях венца;
• Прокладывают нижний элемент замка уплотнителем и собирают соединение.

Разумеется, качество и скорость изготовления деталей замка зависит от наличия навыков и опыта. Новичкам зачастую приходится подрезать поверхности будущего соединения стамеской, но высокой квалификации для сборки угла не требуется.

Стыкование «в охряп» отличается лишь тем, что выполняется два паза толщиной в 1/3 вертикального размера бруса, в остальном этот способ мало чем отличается от предыдущего соединения.

Замок с остатком обладает высокой жесткостью, поэтому его используют для постройки различного рода башенок и надстроек, когда по замыслу дизайнера необходимо подчеркнуть «деревянный» стиль здания.

Угол без остатка

Если дизайн постройки из бруса требует, чтобы коробка выглядела абсолютно «чистой», без выступающих деталей, то в такой ситуации используются методы соединения венцов по торцевой поверхности.

Наиболее известные схемы выполнения «чистых» углов:

• Вариант «в полдерева» без наружной оконцовки;
• Соединение на шпонках;
• Замок с коренным шипом или зубом.

Первый вариант отличается от углов с остатком профилем соединяемых поверхностей. Если в последнем случае выполняется запил прямоугольной формы, то в «чистом» угле поверхности соединения имеют клиновидную форму.

Наиболее простая схема предполагает стыковку торцом в боковую поверхность смежного бруса. Чтобы ограничить перемещение венца в горизонтальном направлении, на соединяемых отрезках вырезают пазы и устанавливают закладные элементы-шпонки. В результате стык получается достаточно простым и, главное, – подвижным. Любой крен или неравномерная просадка не повлияют на прочность угла.

Самый теплый вариант — это соединение с шипом. С внутренней стороны одного из брусов вырезается шип или зуб, в смежном элементе выполняется шип. После укладки уплотнителя и осаживания венца угол превращается в практически непродуваемое ветром соединение. Замки без остатка чаще всего закрываются накладками из полдюймовых досок.

Соединение бруса между собой по длине

Обычно длина одного брусового прогона не превышает 6 м. Можно, конечно, купить и более длинный материал, но стоимость такого рода заготовок в несколько раз превышает цену на стандартные размеры. Иногда сращивание отдельных отрезков и соединение бруса между собой в один прогон выполняют с целью экономии средств и стройматериалов.

Для того, чтобы соединение получилось прочным, замок формируют, как стык из двух половинок соединяемых деталей. Проще говоря, каждый отрезок бруса запиливают в ½ толщины, складывают и стягивают, забивая гвозди под углом 60-70^о к поверхности. Длину паза принимают 2-2,5 кратной высоте венца.

Для бруса толщиной 150 мм и более может использоваться более сложная многоступенчатая схема запила.

Важно! В этом случае соединительная поверхность может иметь 3-4 ступени, но главное — стыкуемые плоскости выполняются клиновидной формы с уклоном.

В результате, если происходит усадка бруса по длине, то стык на соединении не расходится, уплотняется, щель между сопрягаемыми поверхностями уменьшается до минимально возможного.

Недостатки продольного соединения

Идея формировать полноценные брусы большой длины с помощью схемы продольного сращивания более мелких отрезков в теории выглядит привлекательной, но на практике не всегда удобна. Соединение из двух частей — это всегда потенциальный дополнительный мостик холода, даже если между половинками уложен полноценный утеплитель.

Мало того, длина стыка в несколько раз длиннее толщины бруса, поэтому в щелях будет собираться влага, а через несколько лет поверхность вокруг замка будет некрасивого серо-зеленого цвета. Потребуется регулярная очистка и отбеливание стен.

Главный недостаток подобного соединения заключается в том, что по мере усыхания и усадки брусовых стен ширина щелей в замке увеличивается в несколько раз, поэтому утеплитель или герметик достаточно быстро осыпается из разъема. Поэтому заделку и конопатку придется выполнять каждый год.

Один из способов устранить возможное затекание влаги предполагает использование специального акрилового герметика для брусовых стен. В этом случае для упаковки стыков между венцами используют льняную ленту уменьшенной ширины. Например, для бруса, шириной в 100 мм, нужно уложить уплотнитель размером 90 мм. По окончании усадочных процессов монтажа стык очищается от остатков льна и покрывается тонким слоем акрилового уплотнения. Разумеется, это временная мера, и полностью защитить от конденсата таким способом невозможно.

Как скрепить брус между собой

Кроме углов и продольной стыковки, венцы приходится соединять между собой и в вертикальном направлении. После укладки двух рядов бруса обязательно устанавливают дополнительное крепление в виде шкантов или нагелей.

Для стяжки венцов лучше всего использовать деревянные стержни квадратного сечения с размером грани 18 мм и длиной 250 мм. Для установки предварительно сверлят отверстия 25 мм. Глубина сверловки равна полторы высоты бруса. То есть один нагель полностью пробивает верхний брус и половину нижнего. Шканты забивают в шахматном порядке так, чтобы вертикальная линия крепежа не совпадала с соединениями на нижних рядах. Нагелями крепят обязательно в углах, на оконных и дверных проемах.

Какие шканты выбрать

Для соединения венцов лучше всего использовать деревянный крепеж. Металлические нагели намного прочнее деревянных шкантов, но их используют в особо нагруженных соединениях. Обычно мастера не особо жалуют металл по двум причинам:

• На стальной поверхности зимой всегда образуется конденсат, древесина разбухает и подгнивает, прочность соединения падает до нуля;
• Через полгода эксплуатации металл ржавеет, и подклинивает соединение венцов. Вместо нормальной усадки ряды просто повисают на металлических стержнях.

Если выбирать шканты, то лучше всего подойдут квадратные стержни из высушенной березовой древесины. Благодаря острым углам крепеж намертво врезается в мягкую древесину бруса, соединение получается прочным и надежным.

Круглые деревянные нагели сложнее в установке, если ошибиться в диаметре отверстия хотя бы на полмиллиметра, то соединение двух брусов получится неработающим, крепеж легко выпадает из угла или стены. Если взять размер с запасом, то можно легко расколоть брус до образования трещины.

Кроме того, для сборки углов или стен из бруса нельзя использовать клеевые материалы, краски и мастики. Единственным исключением является монтажная пена, задуваемая для герметизации опорной поверхности ленты. Любые жесткие соединения не помогут ликвидировать щели и зазоры.

Заключение

Выбирая вариант соединения бруса в углах или в венцах стен, необходимо помнить, что любая коробка, собранная из брусового материала по каркасной или срубовой схеме, всегда будет подвержена усадке и температурным расширениям. Поэтому соединение должно быть достаточно пластичным, чтобы при деформации венцов не произошло разрушение шпонок или шипов в углах, деревянных шкантов в стенах здания.

Отправить комментарий

Виды соединения бруса в углах

На первый взгляд кажется, что технологии возведения дома из профилированного бруса или цельного бревна уже давно устоялись и ничего нового в этом направлении уже не придумать. Но стоит отметить, что с течением времени, устоявшиеся методики сборки все же претерпевают существенные изменения. Вот, например, классический способ углового соединения деревянного сруба, так называемое соединение «в чашку», благодаря появлению современного инструмента преобразовалось в более технологичное соединение «в лапу», однако, и такое соединение оказалось не без изъянов. На смену ему уже пришла новая схема, получившая название «в теплый угол».

Сборка углового соединения является наиболее ответственным этапом в процессе сборки деревянного сруба, кроме того он и наиболее трудозатратен. От того насколько качественно будет собран угол зависят практически все эксплуатационные характеристики дома, это и срок службы и подверженность короблению и деформации стен, а самое главное насколько теплым будет дом.

Каждый из нас на своем опыте убеждался, что в первую очередь зимой промерзают углы, а если такое случается, то бороться с этой проблемой достаточно сложно. Лучше всего об этом позаботиться на этапе строительства. Существует несколько способов добиться хороших результатов.

 

Характеристики, которыми обладает
качественное угловое соединение:

 

Тут все достаточно просто прочность, герметичность, эстетичность, технологичность и экономичность, вот те характеристики, что в первую очередь приходят нам на ум, но наиболее нам интересны:

Прочность. Известно, что брус фиксируется под давлением своего веса, а также давлением перекрытий и тяжестью кровли. Но, подобные соединения должны быть устойчивы к возможным изменениям линейных размеров бруса, а дерево, как известно подвержено деформации, возникающей при колебаниях атмосферной влажности и температуры воздуха. Уменьшить данный эффект возможно использованием бруса, предварительно просушенного до 18-25%, в отличие от материала естественной влажности, он будет создавать минимум проблем, как в процессе строительства, так и во время эксплуатации.

Герметичность. Одно из основных условий, для того мы и строим дом, что бы оградить себя от внешней среды, гуляющие сквозняки мало кому доставят удовольствие. Самое простое решение избежать сквозняка, это усложнить путь для прохождения воздуха сквозь соединения, т.е. мы должны сделать соединение деталей геометрически более сложным.

 

Виды соединения бруса в углах

 

При строительстве дома из бруса все виды угловых соединений можно разделить на два вида:

1. Угол с остатком.
2. Угол без остатка

 

Угол с остатком

 

Такое соединение может иметь различные названия: «в чашку», «в обло» или угол с перерубами. Что же именно представляет собой угол с остатком, — при строительстве сруба соединения формируют таким образом, что края бревен выходят за пределы стены. Стыковка же происходит за счет пазов – одно-, двух- либо четырехсторонних. В первом варианте сверху бруса делается надпил по ширине, который соответствует поперечному сечению верхнего сегмента. А при рубке двухстороннего паза такие же надпилы делаются, и сверху, и снизу, и по ширине, а равны они четверти от высоты пиломатериала.

Для увеличения прочности строения применяют четырёхстороннее соединение. В данном случае надпилы делаются с четырех сторон. Укладка бруса такой формы очень удобна, венцы в данном варианте располагаются друг над другом поперечно. Для того, чтобы обеспечить дополнительную герметичность угол наполняют утеплителем между венцами – это, как правило, льняная пакля или джутовый утеплитель.

Основные положительные качества углового соединения бруса с остатком:

Оно обладает высокой степенью надежности и не нуждается в дополнительной фиксации. При этом венцы, расположенные сверху надежно удерживают нижние путем давления собственной массой. Смещение любых элементов стен в данном случае становится невозможным, даже при сейсмических колебаниях.

Этот вариант соединения очень технологичен, готовить пазы на брусе возможно заранее в производственных условиях, а затем компактно собрать на объекте словно конструктор.

 

Основные минусы сборки углов сруба с перерубами:

 

• В результате усыхания и усадки бруса после сборки могут появиться щели в угловом соединении, в данном случае паз может промерзнуть и продуваться. Организовать герметичность и утепление при этом почти не представляется возможным.
• Происходит очевидный перерасход используемого материала, так как бревна, как правило, должны быть значительно длиннее самого строения.
• И конечно же, выпирающие торцы существенно мешают внешней отделке дома
• Торцы трескаются и требуют специальной обработки

 

Угол без остатка

 

При таком типе строительства дома используемые детали обрезаются точно в необходимый размер. Важно отметить, что стыковка в угловых частях производится таким образом, чтобы торцы располагались в одной плоскости. Такое строение получается более аккуратным и эстетичным. Применяется несколько способов соединения бруса в таких углах сруба. Но, как правило, лишь некоторые подходят для строительства жилых помещений.

 

«Встык»

 

Детали при данном способе укладываются стык в стык. Для соединения используется специально приспособленный для крепления элемент или же винтовая шпилька. Такой вариант постройки характерен для хозяйственных помещений. Сруб построенный данным способом, изначально не предполагает наличия высоких теплоизоляционных характеристик, поэтому такие помещения не предназначены для проживания в нем в холодное время года. Данное соединение углов, возможно применить для возведения дачного домика, который не претендует на круглогодичное проживание. Для улучшения теплоизоляционных характеристик данного вида соединения используют установку дополнительного шканта поперек соединительного шва.

 

 

«В полдерева»

 

Такой способ может значительно уберечь помещение от сквозняков, но все же данных характеристик недостаточно для постройки теплого жилища. Данный метод отлично показывает себя для строения дачных или легких садовых домиков.

 

 

«В лапу»

 

Проявляет себя как более модифицированный вариант предыдущего строения. Данный метод принято считать упрощенным вариантом классического способа углового соединения. В старые времена в лапу рубили из скобленого бревна. Данный способ подходит исключительно для первого венца и верхней обвязки, но ни в коем случае не годится для возведения стен, потому как обладает сквозной щелью.

 

 

«Ласточкин хвост»

 

Данный вид стыковки годится для бревна и бруса. Из-за специальной формы запила после насыщения дерева влажностью или же наоборот в процессе его усыхания детали соединения не меняет свою первоначальную форму, благодаря чему сохраняется защита жилых комнат от проникания холода. Чтобы ликвидировать щели их заделывают при помощи утеплителя, а затем обшивают снаружи.

 

 

«Теплый угол»

 

Недостатки, которые описаны в способах, приведенных выше совершенно отсутствуют при сборке «в теплый угол». Данное соединение более остальных подходит для профилированного бруса. На конце бруса вырезается специальный профиль, при соединении он полностью исключает возможность продувания углов. Для достижения совершенно плотного сопряжения, вырубается специальный паз. Он располагается внутри ствола, который используется для стыка, а на сопрягаемом торце бруса формируют шип, что обеспечивает отличную герметичность.

Данный вид соединения, который также именуют как «коренной шип» сохраняет стены от смещений, и обеспечивает непревзойденную защиту от ветра.

При данном типе сборки  щели также  требуют заделки при помощи утеплителя, а затем обшивки угла снаружи.

 

Если запланировано строительство не просто хозяйственной постройки, а именно помещения для постоянного проживания – следует выбрать наиболее подходящие для этого типы соединений углов – «теплый угол» или «ласточкин хвост». Второй вариант потребует от исполнителей  определенного мастерства, поэтому необходимо учитывать, что сборка в «ласточкин хвост» может потребовать дополнительных финансовых расходов.

 

 

 

 

 

из бревна и бруса, в лапу, в чашу, в охряп, методы сращивания, фото, видео

Если вы решили ставить сруб сами, вам необходимо будет решить, как вы будете соединять бревна или брус в углах. Также нужно будет понять, как при необходимости срастить в длину два бревна или бруса, вставить простенок.

Независимо от того, из чего складывается сруб, есть два типа соединений углах:

• с остатком (или выпуском) — это когда за местом соединения есть еще некоторый отрезок бревна или бруса;
• или без остатка.

При рубке с остатком идет довольно большой перерасход материала. Каждый остаток — это не менее 20-25 см. На эти «хвосты» в одном венце уходит 160-200 см. Расход совсем немалый. Но с другой стороны, такую рубку называют «теплый угол», именно потому, что при нормальной конопатке они не выстывают.

Угол в срубе может быть с остатком или без

Рубка сруба без остатка более экономична в плане расхода материала на этапе строительства, но в этом варианте угол — самое промерзающее место. Также при таком способе соединения бревен и бруса в углу сильно сказываются на качестве даже небольшие ошибки. Потому к качеству рубки чаш предъявляются повышенные требования.

Есть большая разница в технологии возведения сруба из бревна и бруса. Бревна имеют округлую форму и без обработки плотно их состыковать невозможно. Потому в нижнем или верхнем венце делают выемку — паз, в/на которую укладывается следующее бревно. Так увеличивают поверхность их соприкосновения. Именно ширина паза и является фактической толщиной бревенчатой стены. От формы паза и точности его исполнения зависит то, насколько теплой будет стена.

С брусом все по-другому. Так как строганый имеет почти одинаковые размеры, а профилированный и клееный без «почти», и грани их плоские, то никакой подгонки и паза не нужно. Потому вся сборка сруба из бруса состоит в формовании соединений в углах. С закупоркой мелких нестыковок успешно справляется межвенцовый утеплитель (джут, пакля, мох). В результате сруб из бруса складывается во много раз быстрее.

Содержание статьи

Соединение бревен в углах с остатком

Сначала поговорим о срубах из бревен. В последнее время они снова становятся популярны, особенно в загородном строительстве: выглядят привлекательно, еще и натуральны. Причем, даже несмотря на значительный перерасход материала, углы делают с остатком. Эти способы соединения бревен традиционны. Они пришли к нам от прадедов, именно таким способом они строили свои дома.

Сруб в чашу

Как уже говорили, в каждом бревне делают продольную выемку — паз. В углах их подтесывают больше, по форме лежащего поперек бревна. Эта выемка получается округлой формы, потому ее называют чашей, а способ рубки угла — в чашу. Второе название — «в обло».

Разметка чаши верхней и нижней

По месту расположения чаши бывают верхними и нижними. Верхняя, чаша называется так потому, что бревно ложится сверху на венец, обхватывая нижний. Такое соединение называют еще «охлоп». Запоминаем: чаша верхняя, несмотря на то, что формируется в нижней части бревна.

Работа идет в несколько этапов. Бревно предварительно выставляют в сруб и выравнивают. Затем очерчивают контуры паза и чаши, перекладывают на ровную поверхность и там обрабатывают — рубят чаши. Когда выемка готова, бревно снова поднимают и укладывают на место, примеряя. При необходимости корректируют (снова снимают, подрезают, где нужно) и только потом укладывают на уплотнитель (паклю, джут, мох). Все эти телодвижения компенсируются тем, что при таком способе рубки осадки просто стекают по боковым поверхностям стены, а они, как правило, хорошо защищены несколькими слоями пропиток и красок.

Виды чаши для соединения бревен в углах

Нижняя чаша может формоваться прямо в срубе: все манипуляции можно делать на уложенном венце. Когда стены подняты уже высоко, при недостаточной сноровке делать это очень неудобно, потому все равно приходится таскать бревна вверх/вниз. Возможно, потому такой способ менее популярен.

Именно сруб в чашу делать проще: он позволяет скорректировать почти все ошибки. К тому же при всей кажущейся сложности, именно этот тип соединения бревен легче делать новичкам. Все остальные требуют большего плотницкого мастерства.

Как сделать стык сруба из бревна в нижнюю чашу показано в видео ниже.  Объяснение подробное, показаны и приемы работы с топором и полный порядок действий. Предварительно необходимо только сказать об инструменте, которым прочерчивают бревно. Это плотницкая черта или скрайбер.

Устройство очень похоже на школьный циркуль. Также с одной стороны есть острый упор, с другой — карандаш. Также, как в циркуле, винтом фиксируется требуемое расстояние. Выставив концы на нужное расстояние, острой частью ведут по тому бревну, под которое нужно вырезать чашу. Карандашом, соответственно, по тому, в котором будут рубить паз и чашу. Так получают разметку, которую затем наводят маркером. Понятнее станет, когда увидите процесс разметки чаши в видео.

Собственно теперь видео о том, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу. В первой части речь идет о формовке продольного паза, во второй непосредственно о рубке чаши.

Соединение в охряп

Этот вид соединения представляет собой две полукруглые чаши. Для того чтобы сложенный по такому способу угол был теплым, необходим приличный опыт: даже незначительные ошибки в ширине паза или толщине перемычки станут причиной сквозняков.

Бревно в охряп

Рубка бревна с углами без остатка

Как уже говорили ранее, углы без остатка более холодные, но зато они позволяют значительно сэкономить на стройматериалах.

Угол «в лапу»

Среди соединений бревен в углах популярен способ «в лапу». Он несложно реализуется, и при этом обеспечивает высокую прочность и надежность соединения. Также наличие наклонных пропилов позволяет добиться высокой герметичности. Способ давно опробован, разработаны даже ГОСТы: таблицы размеров для каждого диаметра бревна (смотрите фото).

Таблица размеров соединения в лапу для разных диаметров бревен

Все размеры откладываются относительно найденной середины бревна и проведенной от него вертикальной линии (ее проводят при помощи отвеса).

Соединение бревна без остатка. Угол в лапу

Порядок работ такой:

• Находим длину обрезанной части (называют болваном). Она должна быть не меньше диаметра самого большого из имеющихся бревен (на рисунке она обозначена L). Откладываем от края бревна это значение (пусть будет 250 мм), проводим в этих местах вертикальные линии. Они будут границами болвана.
• Пусть, диаметр обрабатываемого бревна 200 мм. От линии середины откладывают по 1/2 значения А. Д для бревна 200 мм это 141 мм. Это значение делим пополам и откладываем по обе стороны от центра. Проводим вертикальные линии.
• Стесываем (срезаем цепной пилой). В результате у вас должна получиться такая же картина, как на рисунке а).
• Берем соответствующие размеры из таблицы и размечаем их на болване.
• Излишки стесываем (срезаем). Получиться должна фигура как на рисунке б).

  Так выглядит угол из бревен в лапу (ласточкин хвост из-за того, что соединение в виде трапеции)

Так обрабатывают все бревна поочередно. Как видите, размеры зависят от диаметров бревен. Чтобы не мучатся каждый раз с расчерчиваем, делают шаблоны из тонкой фанеры по тем диаметрам бревен, которые есть в наличии (подписывают их). Потом,  найдя середину и сделав болван, прикладывают и обводят подходящий шаблон. При таком порядке работы меньше шансов ошибиться, и времени рубка чаш занимает меньше.

Стыковка бруса с остатком

Самый простой способ стыковки бруса в углах сруба  — «в пол дерева». Вырезают прямоугольный паз, размеры которого зависят от толщины бруса и составляют. Глубина выемки — половина толщины бруса. Потому и называется «в полдерева».

Соединение бруса в углах с остатком — в полдерева, в курдюк, в охряп

Способ «в курдюк» отличается наличием дополнительного шипа, который обеспечивает более прочное и надежное соединение, но требует большего плотницкого мастерства. Более сложным является соединение бруса в охряп. Тут нельзя ошибиться при расчете ширины перемычки, но реализуется он намного проще, чем на бревне: геометрия тут стандартная и можно использовать шаблон, что значительно ускоряет работу, и ошибка может быть тогда только при выпиливании.

Соединение бруса в углу без остатка

Есть несколько типов соединения. Традиционно для бань и домов используются  «в полдерева» и «в лапу». Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. Реализуется просто. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.

Стыковка бруса в углу без остатка: в полдерева и в лапу

Есть еще несколько видов соединения бруса встык. Они не очень надежные и не обеспечивают должной герметичности, хотя и экономны с точки зрения расхода материалов. Для жилых строений используются редко, в основном —  для возведения хозяйственных построек.

Простое соединение встык происходит с чередованием. Так угол получается более прочным. Для усиления можно использовать стальные пластины или сбивать брус длинными гвоздями под углом.

Соединение бруса встык

Также есть способы сборки встык со шпонками разной формы.

Еще один способ строительства: по каркасно-брусовой технологии. Тогда в углах и в местах соединения бруса по длине, ставится вертикальная стойка со сформованными в нужных плоскостях пазами. На концах бруса формуется соответствующей формы шип. При укладке приходится «надевать» каждый элемент сверху.

Преимущество в том, что можно все шипы сформовать по единому шаблону, а потом просто собрать все, как конструктор (не забывая укладывать межвенцовый утеплитель). Соединение получается герметичным и вполне надежным, притом самого стыка не видно и вид получается очень привлекательный.

Соединение бруса по панельной технологии: быстро, тепло и надежно

Как соединить бус в длину

Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.

Соединение бруса в длину

Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.

Способы соединения профилированного бруса в углах

Угловые соединения бруса с остатком

Односторонний замковый паз

Данный метод соединения вытекает из наименования. На бревне выпиливается углубление вполдерева (на половину его толщины). Причем, длина паза должно быть равной ширине и это логично, ведь ему нужно будет вместить 1\2 часть бруса, который разместится перпендикулярно.

Благодаря этому каждое бревно надежно фиксируется. Плюс дополнительно они закрепляются нагелями, угол выходит достаточно прочным. Подобное соединение идеально для стройматериала квадратного сечения, а также профилированного бруса.

Другой вариант данного соединения – вырез внизу бревна. Такой подход несколько сложнее, однако от попадания воды защищает замки куда лучше.

 

 Двусторонний замковый паз

Его отличие от первого варианта в том, что производится 2 выреза в бревне, а именно – сверху и снизу, они осуществляются на 1/4 высоты каждый. Такое соединение из двух пазов выходит симметричным, куда более прочным, надежным. А все потому, что каждая пара бревен достаточно жестко фиксируется между собой, причем сразу в 2-х направлениях. В итоге какие-либо сдвиги угловых соединений в случае колебаний температуры, перепадов влажности представляются почти невозможными.

 

 Четырёхсторонний замковый паз

Данный вариант представляет собой неоднозначное решение. Кажется, что четырехсторонний паз обязан многократно надежнее зафиксировать соединение, оно должно стать совершенно непродуваемым. Но на практике отсутствуют разительные преимущества по сравнению с двухсторонним пазом, а вот процесс обработки бревна в разы сложнее.

Особенности создания: кроме вырезов на бревне снизу/сверху нужно сделать еще два, а именно – по бокам. Такое соединение в разы надежнее благодаря гармоничному распределению нагрузок.

 

 

 

Соединения бруса в углах дома без остатка

Встык

Это простейший вариант укладки бревен подходящего размера по длине (например, 150х150) в отсутствии дополнительной обработки. Причем, материал укладывают в так называемом шахматном порядке, тщательно страхуют нагелями. Также помогают зафиксировать брусья накладные оцинкованные пластины и стальные скобы.

Собирать при помощи этого способа уголок из сырых бревен неразумно, ибо абсолютно точно проявится деформация при высыхании дерева. Да и обеспечить маломальскую защиту от сквозняков нельзя: любое уплотнение в условиях разной влажности несет за собой появление зазоров.

Из плюсов – требуется минимум времени и может быть выполнено даже без наличия плотницких навыков.

 На шпонках

В данном варианте бревна укладывают встык, причем один брус должен упираться вбок другому. Четко в месте их стыка делают прямоугольный вырез, куда вставляют шпонку. В простейшем варианте она работает «на срез». Но лучше, когда вырез делается клиновидной формы, еще его называют «ласточкин хвост», туда вставляется шпонка аналогичной формы. Почему это предпочтительнее? Просто соединение будет работать как говорится «на сдвиг» и одновременно «на разрыв». Важно обратить внимание, чтобы стыки рядом расположенных венцов пребывали в различных плоскостях, разумеется, смежные венцы должны дополнительно закрепляться нагелями.

 Вполдерева

На лобовой поверхности бревен, которые планируется соединить, делаются ровные прямоугольные вырезы полностью по ширине и на 1/2 высоты. Причем, по длине данный вырез одолжен быть равен ширине бруса. Соединение вполдерева фиксируют вертикальным нагелем либо шпонками. Затем в замки вставляют по 2 шпонки, которые находятся вдоль ближних стен. Благодаря этому каждая шпонка воспринимает нагрузки лишь своего направления. Важно следить, чтобы бревна одного венца пребывали на одинаковом уровне.

 

Тёплый угол

Прекрасно страхует стены дома от любого рода смещений, а также великолепно защищает жителей здания от ветра.

Производится соединение так: грань одного бревна обрезается (шип по своим параметрам должен соответствовать 1/3 сечения бруса). Причем, этот шип бывает двух видов: прямоугольным или расширяющийся к окончанию. Затем на следующем бревне выбирается примерно подходящий паз. Нет нужды подгонять габариты с идеальной точностью, ведь в паз должен вместиться также уплотнитель, в качестве которого применяют войлок, джут, паклю и др. Шип устанавливается сверху в паз, не забываем про фиксацию венца нагелями.

соединение бруса в углах

Типы угловых соединений бруса при строительстве дома

Здравствуйте, ниши уважаемые читатели, ценители старинных традиций и прогрессивных технологий. Так порой хочется сделать свой дом максимально похожим на средневековый терем и между тем не лишать его современного комфорта.

А почему бы и нет? Материалов сегодня в продаже предостаточно, технология сборки деревянных домов худо-бедно известна каждому. При желании таковой можно смастерить и своими руками.

Главное не напортачить с углами. Ведь соединение разных типов бруса в углах, пожалуй, самый ответственный момент всего строительства. Так давайте же присмотримся к ним повнимательнее.

Содержание

Требование к угловым соединением

Перед тем как браться за какую-либо работу всегда полезно знать, кто именно вы хотите получить на выходе. Это правило касается и угловых соединений.

А требований тут на самом деле всего два:

• Надежность
• И не продуваемость

С первым просто. Если брусья не будут между собой держаться в углах, домик имеет все шансы развалиться, ведь на стены в обязательном порядке действуют не только вертикальные, а и горизонтальные, разрывающие усилия.

Есть своя логика и во втором требовании. Дом, где через углы гуляет ветер, не понравится ни одному хозяину.

Как видите, все требования не лишены логики, вот только реализовать их пытались далеко не одним способом.

Как соединить брус на углах

Хорошо владельцу каркасного дома. На углах никаких заморочек. Но если хотите построить сруб, придется выучить не один вид всевозможных стыковок, пока не облюбуете по душе. Начнем с тех, которыми пользовались еще на Руси.

Угловые соединения с остатком

Самыми древними и одновременно самыми надежными считаются угловые соединения с остатком. Это такой вид стыковки, когда на углах стен остаются своеобразные «хвосты» Такие можно увидеть на любой картинке, где изображена Русская изба. Наши деды знали, как нужно строить.

Помимо того, что соединения с остатком по праву считается самим надежным, так оно еще и лучше всего защищено от промерзания. Не абы какой плюс в пользу находчивости предков.

Односторонний паз

Рассматривая основные виды рубки углов, начинать всегда следует с «Одностороннего паза». Это, на самом деле, достаточно надежное соединение, между тем не заслужено пользуется сомнительной репутацией.

Некоторым, горе специалистам кажется, что при таком варианте стыковки, дерево фиксируется только по направлению одного вектора, забывая при этом, что уже следующий венец будет удерживать конструкцию в строго перпендикулярной плоскости.

Двусторонний паз

Большинство же избушек изготавливались по принципу двустороннего паза. В этом варианте, на каждом брусе делалось по две зарубки в четверть дерева, а потому каждый венец фиксировался в двух направлениях. Но не в этом плюс.

Как показала практика, гораздо проще вырезать два паза в четверть толщины бруса, чем один в его половину. А это в свою очередь положительным образом влияет на скорость всего строительства.

Правда есть еще более надежное и витиеватое соединение в четыре четверти, где пазы отбираются на каждой грани, но на практике оно себя не оправдало. Мороки много, а пользы ничуть не больше чем у двух предыдущих вариантов.

Угловые соединения без остатка

И все же, как бы ни прочны были и красивы выше рассмотренные углы, в современном строительстве они применяются не часто. Уж больно выступающие венцы ограничивают варианты будущей фасадной отделки, а она вовсе не обязанная быть деревянной. Сегодня брусовый дом можно обшить хоть бы и керамогранитом. Никто и не догадается что под ним ель.

Самым простым из всех возможных вариантов является соединение встык. При таком ровно срезанный торец бруса подгонялся вплотную под его боковую грань, а чтобы стены не расползались, узел дополнительно еще можно было зафиксировать и металлическими скобами.

Все просто и понятно, вот только таким образом мастерить можно разве что сарай. Как угловые щели тут не конопать, как ни герметизируй, а промерзать они будут обязательно.

Встык с фаской

Более современным и добротным считается соединение встык с фаской. В этом случае в обоих элементах узла прорезается по одному пазу, под фаску.

А поскольку брус в доме укладывается в разбежку, то и фаска с каждым рядом будет менять свой вектор.

Тут можно уже обойтись и без скоб, но теплее от этого соединение, увы, не становится. Да и хлопот со всеми этими вставками немало.

В полдерева

А вот узел в полдерева уже можно отнести к наиболее распространённым современным видам угловых соединений.

Сбитое при таком запиле нагелями дерево хорошо держится кучи, в нем меньше появляется щелей, как результат и сквозняков практически нет. Конечно, и этот вариант требует постоянного ухода и ежегодного ремонта, но в меньшей степени, чем два предыдущие.

Некоторые умельцы, правда, пытались, улучшить этот узел, добавив в него фаску, но на деле овчина получилась гораздо дешевле вычинки.

Довольно интересным выглядит и соединение в лапу. Оно немного похоже на то, что мы только что рассматривали, но продуманные косые запилы делают узел абсолютно статичным. Выполненным по данной технологии углам не чего боятся даже небольшой сейсмической активности.

Ласточкин хвост

А вот среди строителей беседок, заслуженной популярностью пользуется доставшийся нам по наследству от предков «ласточкин хвост». По прочности он не уступает даже сверх надежным соединениям с остатком. Но в отличие от последних, позволяет обустраивать вокруг себя вентилируемый фасад.

Теплый угол

Но все же что ласточкин хвост, что соединение в лапу, довольно сложны в исполнении и требуют от строителей не дюжего плотничьего мастерства, которым, если сказать по правде, сегодня обладают единицы. А потому в большинстве случаев при постройке современных деревянных домов вы увидите угловое соединение шип-паз, которое в народе еще называют теплый угол.

Как видите, вырезать такой узел довольно просто, тем более он не требует точной подгонки. Все щели заделываются уплотнителем и никаких сквозняков. Ну, а для особо привередливых, мастера немного усовершенствовали соединение, добавив туда элементы ласточкиного хвоста и сделав его неразрывным.

Коренной шип

Но если все выше описанные системы вам не подходят и вы хотите использовать в своем тереме чего посложнее, да понадежнее ваш выбор непременно остановится на соединении «Коренной шип». Описывать его словами бесполезно, тут проще один раз показать.

Впечатляет? А между тем наши деды и прадеды довольно часто использовали его в работе. Можно только позавидовать их упорству.

Конечно, на этом перечень угловых узлов вовсе не заканчивается, а при желании вы можете к уже существующим придумать и парочку, от себя. Но чтобы понять саму идею таких соединений достаточно будет и вышеизложенного материала.

Дерзайте. Учитесь. Осваивайте основы плотничьего мастерства вместе с нами.

А сейчас до свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.

Соединение бруса в теплый угол: плюсы и минусы, разновидности и особенности их реализации

История деревянного домостроения исчисляется тысячелетиями. Теплая, дышащая и легкая древесина всегда ценилась за свои качества. Несмотря на появление новых материалов и технологий, она традиционно считается лучшей для строительства жилых домов. Сруб выкладывают из горизонтальных венцов, соединенных между собой вырубленными или выпиленными замками. Главная задача при строительстве — обеспечить плотное прилегание всех элементов. Холодные углы — не такая уж редкая проблема деревянных зданий. Неутепленные зазоры служат прямым каналом для теплопотерь. Узел соединения угловых брусьев должен обеспечивать изоляцию помещений от окружающей среды. Такой вид конструкции получил название «теплый угол». Его выполняют несколькими способами. Монтаж узла проводят с помощью замков разнообразной формы, с малым количеством дополнительных скрепляющих деталей.

Соединение теплый угол

Брус в строительстве

Сруб возводят из профилированного или клееного бруса. Первый вид изготавливают из цельной древесины без разрушения структуры и использования клеев. Внешнюю сторону обрабатывают в виде ровной или выпуклой поверхности, с фаской или без нее. Внутренняя — обычно плоская, под отделку. Опорные грани имеют систему шип-паз, благодаря которой элементы прочно стыкуются. Профилированный материал удобен в работе, сечение имеет стандартные размеры. При строительстве деревянные балки не нужно подгонять.

Цельный профилированный брус

Клееный брус, в отличие от цельного профилированного, состоит из склеенных тонких ламелей. Для выполнения стыков в заводских условиях выбирают пазы и просверливают отверстия. На строительной площадке остается только собрать готовые звенья, как конструктор.

Дома, сложенные из деревянных профилей, обладают преимуществами перед кирпичными или бетонными:

1. Быстро возводятся, не требуют «мокрых» работ по замешиванию раствора или бетона.
2. Легкие, не нуждаются в мощных заглубленных фундаментах, достаточно железобетонного ленточного основания мелкого заложения или «плавающей» плиты.
3. Теплые, коэффициент теплопроводности древесины 0,09 вт/м°с, что сравнимо с характеристиками базальтовой ваты.
4. Красиво сложенные деревянные здания гармонично выглядят на фоне зелени, природы, не требуют дополнительной отделки сайдингом, декоративными панелями, штукатуркой.
5. Благоприятный микроклимат в помещении обеспечивается высокой паропроницаемостью древесины, в таком доме поддерживается оптимальная влажность воздуха.
6. Качественный сруб прочен, устойчив и долговечен, срок службы не уступает сооружениям из камня.

Теплый угол — участок наиболее технологически сложных узлов. Из-за особенностей древесины усыхать, разбухать и коробиться стыки в местах пересечения элементов подвержены разнонаправленным напряжениям, образованию зазоров. Правильное выполнение сопряжения — залог того, что с течением времени не появятся сквозные щели, откуда будет задувать ветер и проникать сырость. Классификацию, типы конструкций и рекомендации по расчету размеров угловых соединений дает ГОСТ 30974-2002.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования домов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Виды соединений

Знать, что такое теплый угол, при строительстве дома из бруса должен каждый строитель. Проектная документация содержит необходимую информацию о конструкциях и размерах угловых соединений. Они выполняются в виде пазов и выступов различной формы. Два, три или четыре элемента связываются между собой и образуют прочную основу для укладки следующего венца.

Конструктивное решение узла может быть в виде:

• соединения без остатка, когда элементы не пересекают границы стыка;
• с остатком — брус, проходя через узел, выходит наружу;
• встык — элементы примыкают и крепятся скобами, нагелями, накладками;
• Т-образные — сопряжение стены и простенка.

Пазы в деревянных профилях выбирают с помощью бензопилы, лобзика, ручного чашкорезного станка.

К соединению звеньев предъявляют требования:

1. Легкость исполнения.
2. Прочность.
3. Минимальные теплопотери.

В строительстве деревянных домов применяют типы угловых соединений:

• в «чашку»;
• в «лапу»;
• на прямоугольных шпонках;
• на шпонках «ласточкин хвост»;
• с коренным шипом;
• в «обло» — с одно-, двух- или четырехсторонним замочным пазом;
• открытым или закрытым «сковороднем» — трапециевидным симметричным шипом;
• открытым или глухим «полусковороднем — прямоугольным шипом.

Способы соединения бруса

Необходимая теплоизоляция соединения достигается не только конструктивным решением стыка, но и применением утеплителей:

• эластомерных и полимерных ленточных материалов;
• пакли;
• мха;
• джута;
• льноволокна;
• пенных или силиконовых герметиков.

Их помещают в выемки профилированных брусьев, пазы замков, швы между венцами.

Древесина для строительства дома должна быть хорошо просушена, иметь влажность не более 20%. Это основное условие для прочности и надежности конструкции. После заготовки элементов их обрабатывают антисептиком, чтобы все пропилы получили защитное покрытие.

Соединение встык

Самая простая конструкция узла. Соединение встык осуществляется с помощью металлических шипованных пластин, уголков. Их закрепляют скобами или гвоздями. Торец профиля тщательно выравнивают, чтобы обеспечить плотное прилегание.

Снаружи соединение утепляют, чтобы ветер и холод напрямую не проникали в зазор. Для этого по торцу примыкающего бруса прокладывают теплоизолятор.

Такое сопряжение звеньев применяют, если предполагается утепление наружных стен и обшивка.

Сначала обязательно конопатят щели, так как профильная древесина склонна к высыханию. Утепление проводят по поверхности стены, сверху укладывают гидроветрозащитную мембрану, монтируют наружную отделку.

Соединение встык быстро выполнить, но для качественного теплого угла в доме из бруса оно не подходит. Слишком много дополнительных операций нужно проделать, чтобы обеспечить его теплоизоляцию. Такой способ используют для возведения хозпостроек и других неответственных сооружений.

Встык со шпонкой

Это усиленное соединение встык двух элементов, в торце и в боковой части которых выбирают отверстия по форме шпонки, глубиной 0,2-0,3 от толщины бруса. Крепеж изготавливают из древесины твердых пород — ясеня, дуба, осины.

Встык со шпонкой

Шпонка может иметь прямоугольное сечение или форму ласточкиного хвоста с расширениями к краям.

При креплении прямоугольным элементом достигается прочность конструкции в одном направлении. «Хвост ласточки» лучше фиксирует брусья, но требует точности при выборке пазов и подготовки шпонки.

С коренным шипом

Соединение получило название «теплый угол», брус в таком узловом креплении меньше подвержен смещениям. Нарушение структуры дерева здесь минимально, а защитой от проникновения холодного воздуха служит шип на внутренней поверхности сопряжения.

Пиломатериал предварительно подготавливают:

1. На одном торце выпиливают выступ длиной, равной 0,2 толщины бруса, прямоугольный или с расширением к краю («полуласточка»).
2. На второй детали выбирают паз с небольшим зазором для свободного вхождения коренного шипа.
3. В паз помещают тонкий слой утеплителя, например, льноджутовое полотно.

Вставляют шип в выемку, длинным нагелем скрепляют узел с нижерасположенным венцом.

С коренным шипом («ласточкин хвост»)

Разновидность узла с коренным шипом — соединение «ласточкин хвост», или «сковородень». Чаще всего применяют для Т-образных сочленений стен и перегородок. Шип и паз имеют трапециевидную форму. Выступ вырезают в средней части торца бруса. Для разметки используют специальные шаблоны подходящего размера.

Сруб с укладкой венцов в «теплый угол» равномерно усаживается, брусья при колебаниях влажности в стыках не расходятся.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про краску для имитации бруса снаружи и внутри помещения.

Соединение «в лапу»

Крепление применяют для сращивания угловых звеньев и выполнения Т-образных сопряжений стен. На торцах выпиливают горизонтальные выступы в форме сложной трапециевидной призмы — «лапу». Стыки в узле расположены в 4 наклонных плоскостях.

Соединение «в лапу»

Такой вид сопряжения надежно скрепляет угловые звенья, препятствует их расхождению как внутрь, так и наружу. Теплозащиту стыка выполняют прокладкой изоляторов.

Соединения с остатком

Колоритный вид сруба, сложенного с выпусками бруса по углам, компенсирует издержки от перерасхода материала. Соединения с остатком выполняются различными способами:

• В нижнем венце выбирают паз для укладки верхнего в форме половины сечения пиломатериала. Это односторонний узел в «обло» или в «полдерева».
• Двухсторонний замок предполагает пропил выемки снизу и сверху. В каждой детали уже есть гнездо для установки следующего венца.
• Четырехстороннее соединение в «обло» отличается от остальных выборкой пазов на всех поверхностях бруса. Такая форма придает устойчивость конструкции даже без применения нагелей.

Сборка бруса в «обло»

Венцы, уложенные способом в «обло», смещены в углах на половину высоты.

Соединение бруса в теплый угол — преимущества и недостатки

Основное преимущество такого способа рубки дома — отсутствие продуваемых и промерзаемых щелей. Не нужны дополнительное утепление фасада и дальнейшая наружная отделка стен.

При сборке дома шипы и пазы соединительных узлов выполняют вручную. Это, пожалуй, единственный недостаток такого вида строительства.

Готовые комплекты из клееного бруса лишены этого минуса. Все элементы заранее обработаны под удобный монтаж и сборку узлов. Венцы промаркированы согласно рабочих чертежей. На строительной площадке дом возводят за несколько дней, пользуясь инструкцией с разработанной схемой.

Дом из бруса с соединением углов с остатком Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про профилированный брус.

Укладка бруса в «теплый угол» требует значительных усилий, высокой квалификации мастеров и материальных затрат. Но это быстро окупается экономией на отоплении жилья.

Какие бывают виды соединений бруса

Соединение бруса в полдерева или другим способом в процессе строительства требует ответственного отношения. Для дерева могут применяться совершенно разные типы креплений, долговечность которых обусловлена высокой прочностью используемого материала. Деревянные постройки отличаются экологичностью, повышенной прочностью, а также привлекательным внешним видом.

Методы и характеристики соединений

Один из наиболее важных этапов возведения домов из дерева — это строительство сруба. Корректная стыковка бруса позволяет надежно укладывать древесный материал, соединяя заготовки между собой. Срок эксплуатации деревянного сруба зависит от надежности укладки изделий. Это влияет на шумоизоляционные характеристики и способность деревянных стен задерживать тепло.

На выбор метода сращивания бруса оказывают влияние особенности сооружения и вид применяемого материала. При этом могут быть использованы разные виды соединения бруса. Нарушение технологии в процессе возведения сруба зачастую приводит к плачевному результату.

Перед выполнением соединения своими руками необходимо продумать, как правильно стыковать брус. Если сделать это неверно, то в постройке начнут появляться щели, а само здание станет накреняться. Найти выход из такой ситуации несложно, так как соединить брус можно несколькими способами:

1. Встык.
2. На шпонках.
3. В полдерева.
4. Ласточкин хвост.
5. На коренных шипах.

Необходимо знать все основные приемы, применяемые при возведении сооружений из дерева. Не все методы являются накладными, они существенно отличаются друг от друга, потому эти технологии требуют специального подхода.

Метод углового соединения

Современное строительство деревянных сооружений связано с применением двух типов угловых соединений:

1. Без остатка («в зуб», «в лапу»).
2. С остатком («в чашу», «в обло»).

Соединение бруса в углах с остатком предполагает, что концы сруба готовой постройки будут выступать за границы стенки примерно на 0,5 м. Этот метод строительства более накладный, но он имеет ряд достоинств:

• уменьшается теплоотдача;
• возрастает надежность строения.

Применение приема соединения с остатком «в чашу» предполагает выпиливание замочных пазов. Способы соединения бруса в углах с остатком бывают следующими:

1. Односторонний.
2. Двусторонний.
3. Четырехсторонний.

Этот вид соединения предполагает создание надпила, то есть перпендикулярного паза на верхней стороне бруса. Угловое соединение бруса этого вида не требует значительных усилий и большого количества времени.

Создание четырехстороннего замкового паза, требующее большого мастерства и опыта плотников, обеспечивает достаточно прочное крепление. Паз выпиливается с каждой стороны изделия. Венцы укладываются как конструктор. Эта техника обеспечивает большую прочность сруба.

Техника соединения встык

Соединение бруса способом встык предполагает создание соединительного шва путем крепления одного бруса к другому торцами. Каждый элемент сверху перекрывается следующим изделием. Для создания надежного соединения торцы изделий следует отпилить с соблюдением угла 90°.

Даже если соединение «встык» является достаточно плотным, это не дает гарантии отсутствия теплопотерь, которые будут слишком большими. Это невыгодно, особенно при возведении бани из бруса. Способ соединения «встык» можно заменить более надежным методом в «коренной шип», который еще называется «теплый угол».

Стыкуемый брус закрепляется шипованными стальными пластинами. Их можно забивать скобами либо гвоздями. Чтобы поверхность изделия была идеально ровной, плотник должен уметь подгонять торцы стыкуемых брусьев. Из-за малой герметичности угла могут возникать периодические нагрузки.

Опытные строители не рекомендуют использовать способ «встык», который считается одним из самых скорых методов. Иначе теплопотери будут очень большими. Это не позволит сэкономить время и силы для сложных видов соединений. Способ соединения бруса без остатка «встык» подходит не для всех типов строений.

Соединение методом «на шпонках»

Укладка бруса, сращенного с использованием нагелей, позволяет получить надежную и прочную постройку из дерева. Чтобы срастить брус на углах, требуются клинья, то есть шпонки (нагеля), изготовленные из древесины твердой породы. Для бруса идеально использовать деревянную шпонку, к примеру, из осины. Шпонка, которая попадает в выпиленный паз, очень плотно соединяет изделия.

Клинья позволяют достигать высокой прочности сруба и снижения его теплопроводности. Элементы крепятся на шпонки, вколоченные в соединение, которое предварительно выпилено. Шпонка может иметь различную форму: призматическую, прямоугольную, «ласточкин хвост», прямую или с зазубринами.

При сращивании брусьев, которые работают на растяжение, применяют врубки, сохраняющие их от продольного смещения. Такой тип сращивания называется замком. В некоторых случаях врубки приходится укреплять при помощи болтов или нагелей, таким способом их удается соединить.

Соединяемые с помощью шпонок изделия должны иметь пазы, которые являются идентичными пазам других элементов. Шпонки — это клинья, которые соединяют два деревянных элемента, нагели бывают поперечными, продольными и косыми. Применение последнего типа шпонок доступно только профессионалам.

Сборка сруба по методу в полдерева

Усовершенствованный способ сборки в полдерева предполагает применение шпонки. Это позволяет увеличить прочность угловой стыковки. Соединение бруса по длине возможно и методом укладки в полдерева. Укрепление всей конструкции осуществляется с использованием нагелей.

Элемент, соединяемый в полдерева, пропиливается по ширине наполовину. Отсюда и название самой конструкции, так как размер вырубки равен половине сечения. Предварительно в изделии высверливаются отверстия под нагели. Шпонки должны вставляться около угловых соединений. Длина нагеля рассчитывается таким образом, чтобы ее хватало сразу на несколько изделий.

Угловое соединение создается путем прирубки сверху и снизу. Так обрабатывается 2 звена. Чтобы обеспечить наибольшую прочность соединения, пользуются деревянными втулками, которые монтируются в торцах вырубки. Вариант косой вырубки тоже является приемлемым для создания надежного сруба методом в полдерева.

Этот вид углового крепления широко используется при строительстве жилых домов. К примеру, в процессе возведения срубов из профилированного бруса. Все стыки при этом тщательно утепляются. Для уменьшения продуваемости конструкции вырубка производится с небольшим уклоном, а не под прямым углом.

Способ соединения в «коренной шип»

Метод угловой сборки в «коренной шип» представляет собой наиболее простой тип замкового соединения. Способ применяется для получения из сращиваемых элементов надежного крепления. Коренной шип представляет собой конструкцию, в состав которой входят шип и паз прямоугольной формы. Их размеры по высоте и ширине составляют 4 см при сечении бруса 150 мм. Выпилить шип и паз достаточно легко по схеме.

Метод «коренной шип» является наиболее распространенным. В одном из состыкуемых изделий делается на торце специальный паз. Конец другого соединяется с первым брусом с помощью вертикального шипа. Все работы должны проводиться только опытным плотником.

Укладка каждого последующего венца производится с использованием деревянного нагеля, который имеет круглое сечение. При укладке элементов в «коренной шип» необходимо применение льноджутового полотна для повышения плотности сборки и улучшения теплоизоляции сруба.

Если бревна одномерные, то разметка может быть упрощена путем изготовления соответствующих шаблонов. Можно осуществить более тщательное уплотнение вырубки. Для этого можно воспользоваться способом сборки в «лапу с коренным шипом».

Соединение способом «ласточкин хвост»

Строение конструкции сборки способом «ласточкин хвост» напоминает «коренной шип». Способ крепления применяется для угловых соединений, т-образных и в длину. При выпиливании шипа и паза на конце изделия необходимо соблюдение идентичности. Герметичный узел соединения обеспечивается благодаря трапециевидной форме шипа.

Т-образная конструкция сборки широко применяется при строительстве домов из бруса. Дополнительные напуски с внутренних поверхностей стен постройки оставлять не требуется. Техника «ласточкин хвост» позволяет применять элементы меньшего сечения.

Утепление угловых элементов в процессе монтажа производится с помощью джутового волокна. Вместе с тем система не является проницаемой. Перед укладкой по методу «ласточкин хвост» угловые крепления можно вырубить способом, который похож на технику в «полдерева». Вырубка при этом должна иметь трапециевидную форму. Каждое изделие укладывается одно на другое. Разновидностью горизонтального крепления углов способом «ласточкин хвост» является соединение бруса «в лапу». Изделие пропиливается по горизонтали, что предполагает создание трапециевидных выемок, подходящих друг к другу.

Крепление через продольное соединение

Чтобы увеличить недостаточную длину бруса, плотники рекомендуют использовать соответствующую технику. Подобрать способ продольного соединения несложно, так как стыковать брус позволяют следующие методы:

1. В полдерева.
2. Шип со шпонкой.
3. Коренной шип.

Торцы каждого изделия необходимо пропилить, сделав пазы для стыковки брусьев. Надежность сборки обеспечивается за счет применения шипов со шпонками. Сращивание бруса по длине является высококачественным и надежным, оно осуществляется по аналогии с угловым способом, позволяющим срастить брус.

Удлинение бруса методом продольного коренного шипа связано с вырубкой на торце одного изделия паза, а другого — шипа. Наибольшая прочность крепления достигается путем придания шипу и пазу трапециевидных форм.

Любой из представленных и обрисованных методов возведения построек из дерева обладает своими особенностями. Но есть общие советы, которые подходят при использовании любой техники сборки. Брус нужно скруглять с наружной стороны, чтобы предупредить застаивание дождевой или талой воды в пазах. Места соприкосновения элементов должны быть идеально выровнены и отшлифованы. Обеспечить дополнительную плотность конструкции позволяет промазывание соединения смесью смолы с песком.

немного информации о видах и способах соединений

Все большее количество людей, решившихся на строительство собственного дома, отдают предпочтение натуральным материалам – в частности, строительству домов и прочих надворных построек из лесоматериалов.

Наиболее популярен в современном строительстве обычный или профилированный брус — он гораздо удобнее в работе, имеет стандартное сечение и не требует специальной подгонки. Дома, построенные из деревянного профилированного бруса, ничем не отличаются от срубленных домов из круглых бревен – углы из бруса крепятся по тому же принципу.

Главным условием прочности и долговечности таких построек все так же является правильное угловое соединение бруса при поднятии стен постройки.

Виды углов в срубе

Существует два основных вида углов сруба из деревянного бруса:

1. «без остатка»
2. «с остатком».

Они различаются по способам соединения, прочности и экономичности.

Приступая к строительству, следует определиться, что это будет за постройка, какую нагрузку должны будут нести фундамент и стены, и соответственно – какое именно соединение бруса в углах следует выбрать в каждом конкретном случае.

Главные требования к угловым соединениям в деревянном срубе

Учитывая, что правильно выставленные углы – залог прочности и надежности всего строения, к ним предъявляются и соответствующие требования. Это:

1. Надежность крепления. Угол дома, независимо от того, каким способом он составлен, не должен быть сложен из пиломатериалов со щелями и расколами. Дерево для строительства нужно брать с уровнем просушки до 20%, что обеспечивает его способность выдерживать деформации и изменения окружающей среды без ущерба для строения.
2. Воздухонепроницаемость. Отсутствие щелей, дающих возможность проникновению в жилище сквозняков, является основным требованием к угловым соединениям дерева.

Виды соединения в углы без остатка

Основное преимущество этого способа поднятия углов – его экономичность. На возведение сруба с углами без остатка требуется значительно меньшее количество материала, поскольку концы деревянных деталей не выступают за границы углов сруба.

Существует много способов выведения углов без остатка. Можно выделить четыре основных:

1. «В стык»;
2. Соединение «вполдерева»;
3. С коренным шипом;
4. Крепление с использованием шпонок.

Способ укладки углов без остатка называют еще креплением «в лапу».

В стык

Самым простым из видов крепления «в лапу» является соединение деревянных частей «в стык».

Этот вид крепления не требует дополнительной обработки пиломатериалов. Бревна укладываются торцами друг к другу и скрепляются между собой вспомогательным крепежом. В качестве крепежа используются шипованные пластины, гвозди, уголки или скобы.

Т-образные углы укрепляются металлическими уголками – так значительно сокращается время на строительство. Однако нужную герметичность углов в этом случае можно достичь лишь при идеально ровном брусе без геометрических изъянов.

Важно: металлический уголок не рекомендуется применять для крепления угловых соединений профилированного или клееного бруса – в данном случае он будет виден, и стены потребуют дополнительной отделки.

Крепление «в стык» не обладает необходимой надежностью для капитальных построек. Оно не обеспечивает максимальную прочность строения и его герметичность. Поэтому не стоит применять его при возведении жилого дома – этот вид скрепления деревянных угловых деталей больше подойдет для хозяйственных построек.

C коренным шипом

Соединение с коренным шипом, или «теплый угол», позволяет предотвратить смещение стен и проникновение в помещение сквозняков.

При этом способе лес загодя подготавливается особым способом:

1. На одном из соединяемых брусьев обрезается край таким образом, чтобы образовался шип, равный по длине 1/3 его толщины. Шип должен иметь прямоугольную форму с небольшим расширением к наружному краю.
2. На поперечном брусе вырезается соответствующий паз с небольшими зазорами для свободного вхождения шипа одного бревна в паз другого. Щели между пазом и шипом герметизируют утеплительными материалами.
3. После того как шип вставлен в паз, деревянные части следует укрепить между собой нагелями.

На шпонках

Углы сруба на шпонках – усовершенствованная разновидность крепления «в стык».

При этом на торце одного сопрягаемого бруса и на соответствующей поверхности другого вырезается выемка; при их соединении в угол образуется общий паз, в который вставляется шпонка. Этот способ может придать прочность и герметичность конструкции только в одном направлении.

Чтобы обеспечить максимальную прочность соединения и герметичность в обоих направлениях, шпонку изготавливают в форме ласточкина хвоста, где ее середина более узкая, чем расширяющиеся краевые грани. Таким же образом вырезаются и пазы в брусьях. Довольно сложный способ, требующий скрупулезности и точности при подготовке пазов и изготовлении шпонки.

“Вполдерева”

Крепление «вполдерева» также требует дополнительной обработки сопрягаемых частей дерева.

Торцы обоих сопрягаемых деталей спиливаются до половины толщины, обеспечивая необходимую плотность стыковки. Дополнительно между собой бревна закрепляются с помощью нагелей. При этом обязательно следует утеплить образовавшиеся пазы паклей или другим строительным уплотнителем.

Углы «с остатком»

Основным недостатком крепления «с остатком» в деревянном срубе является повышенный расход дерева.

К преимуществам таких углов можно отнести:

1. Высокая герметичность соединений, не дающая возможность проникновению внутрь строения воздуха извне.
2. Строения, срубленные из дерева в углы «с остатком», отличаются высокой прочностью соединения и выдерживают даже землетрясения средней силы.

Крепление при укладке в угол «с остатком»

Самым распространенным способом при укладке углов «с остатком» является угловое соединение брусьев «в чашу».

Для этого на концах брусьев вырезаются выемки, позволяющие укладывать поперечные бревна друг на друга достаточно плотно, венец за венцом, образуя замок. Эта технология проста в выполнении и надежна в эксплуатации. Благодаря простоте соединения, его широко применяют и для крепления профилированного бруса.

А – простая чаша в полдерева Б – в «курдюк» В – в «охряп»

 

Замочные пазы для такого типа крепления могут быть выполнены в трех видах:

1. Однострочные
2. Двусторонние
3. Четырехсторонние

Однострочные пазы

В верхней части каждого из угловых брусьев делается перпендикулярная выемка (обло), по ширине равная сечению перпендикулярного бревна. При этом деревянные детали укладываются в угол поочередно, чашей кверху. Таким способом происходит их укладка в своеобразный замок.

Двусторонний пазовый замок

В данном случае пропилы делаются в верхней и нижней плоскостях брусьев на глубину около ¼ части их высоты. Это очень качественный замок, но его подготовка требует скрупулезности в работе плотника, чтоб избежать трещин и сколов дерева при его подготовке или укладке.

Четырехсторонний пазовый замок

Для четырехстороннего пазового замка пропилы бруса делаются со всех четырех сторон. Это намного увеличивает надежность крепления и плотность укладки венцов между собой. Однако подготовка строительного деревянного материала таким способом требует точности и аккуратности.

Итак, мы ознакомились с основными видами угловых соединений бруса в деревянных срубах. Учитывая особенности, преимущества и недостатки каждого вида, можно без ошибки выбрать именно тот вариант крепления, который приемлем именно для вашего строения – будь то баня, жилой дом или хозяйственная постройка. Имея необходимый багаж знаний и немного опыта, можно без опаски приступать к возведению своей будущей постройки. Удачи вам!