Разновидности крепежных элементов и правильность их применения
Для обеспечения качественного и надежного соединения применяются крепежные изделия. Если раньше для соединения двух заготовок из дерева использовались гвозди, то сегодня количество разновидностей крепежей значительно увеличилось. И применяются эти изделия не только для работы с деревообрабатывающими материалами, но о том, какие виды крепежных элементов бывают, и для чего используются, рассмотрим в материале.
Разновидности крепежных изделий — общие сведения
Крепежным элементом называется деталь, предназначенная для соединения двух и более отдельных заготовок. Современные крепежные изделия представлены в широком спектре разнообразия. Различают следующие наименования и виды соединительных элементов:
- Шурупы
- Саморезы
- Заклепки
- Шпильки
- Гвозди
Крепеж имеет свои особенности, что влияет на его применение. Резьбовые элементы ввинчиваются посредством применения специальных инструментов — ключей, отверток и воротков. Гвозди, которые лишены резьбовых граней, способствуют соединению двух заготовок посредством применения молотка. Хотя гвоздь и считается универсальным крепежным элементом, однако его применение далеко не во всех случаях оправдано. Именно с гвоздей начнем подробный анализ разновидностей крепежных изделий.
Гвозди их виды и конструктивные особенности
Сегодня практически все пользуются гвоздями. Сфера применения этих устройств ограничивается деревообрабатывающими материалами. Именно гвоздь является самым древнейшим представителем крепежных изделий, который был изобретен очень давно.
Для изготовления устройства используются стальные материалы, так как главное требование, предъявляемое к гвоздям, заключается в их высокой прочности. Это связано с особенностями их применения, так как при этом используется молоток. Для маркировки гвоздей требуется только два основных сведения — диаметр стержня, а также его длина, указываемая в мм.
Состоит гвоздь из двух основных частей:
- Шляпка — верхняя часть, на которую приходится ударная нагрузка молотком
- Продолговатая ножка с острым концом или стержень — рабочая часть крепежного изделия
Поверхность шляпки гвоздя может быть представлена разными вариантами:
- Гладкие
- Рифленые
Стержень на обычном гвозде имеет гладкую поверхность, а винтовые и трефовые модели оснащаются продольными или поперечными бороздами, вмятинами или заусеницами, которые предназначены для того, чтобы снизить проходимость крепежного элемента в обратном направлении. Посредством таких немаловажных деталей в конструкции гвоздей обеспечивается качественное и надежное соединение двух деталей.
Применяются гвозди преимущественно для работы с деревообрабатывающими материалами. Специальный тип крепежных элементов, которые изготавливаются из закаленной стали, могут забиваться в кирпичные и даже бетонные поверхности. Чтобы исключить развитие коррозионных процессов на поверхности крепежных изделий, понадобится воспользоваться медными, оцинкованными гвоздями или изделиями из легированной стали.
Отдельный вид гвоздей — жидкие, которые не имеют ничего общего по конструкции со стальными изделиями. Жидкие гвозди — это клей, который быстро засыхает, обеспечивая качественное соединения двух деталей. Объединяет жидкие и стальные гвозди то, что эти устройства предназначены для соединения заготовок.
Это интересно! Стальные гвозди обеспечивают более надежное соединение по сравнению с жидкими, однако их далеко не везде можно применить. К примеру, для соединения потолочных плинтусов стальные гвозди не подходят, а вот жидкие — это самый лучший вариант.
Шляпки на стальных гвоздях отличаются по такому признаку, как размер или диаметр. Чем больше размер шляпки, тем шире площадь фиксации деталей. Гвозди с широкими шляпками еще называются шиферными, которые предназначены для фиксации шиферных листов.
Саморезы — конструкция и назначение
Более надежное соединение деталей обеспечивается при помощи использования саморезов. На современном рынке рассматриваемые крепежные изделия представлены в большом ассортименте, однако классифицируются они только по трем характерным особенностям:
- Материал для их ввинчивания
- Размер
- Функциональное предназначение
Применяются саморезы для их ввинчивания в такие виды материалов, как металл, дерево, пластик. Отличительная особенность между саморезами по дереву и металлу в шаге резьбы. Для ввинчивания крепежей в металлические поверхности применяются изделия, имеющие мелкий шаг резьбы. Изделия с крупным шагом предназначены для работы с древесиной и пластиком.
Саморезы для работы с металлическими поверхностями бывают двух типов — обычные и самонарезные. Обычные виды крепежей отличаются тем, что для их ввинчивания в металлическую заготовку требуется предварительно просверлить отверстие. Если же речь идет о самонарезных, то для их применения не требуется предварительного сверления отверстия. Такие устройства на наконечнике оснащаются специальными сверлами. Наиболее популярными представителями таковых крепежных изделий являются тексы, предназначенные для фиксации гипсокартонных плит к металлическому каркасу.
Различаются саморезы по размеру шляпки. Размер шляпки влияет на качество соединения, поэтому чем шире размер, тем выше эффективность соединения. Саморезы с широкой шляпкой еще называются кровельными, и применяются для фиксации профнастила. При этом немаловажно использовать резиновые пресс-шайбы, обеспечивающие герметичность соединения.
При выборе саморезов необходимо учесть такой главный фактор, как вид выполняемых работ. Если оснастка нужна для соединения деревянных заготовок, то применяются саморезы с широким шагом резьбы. Для работы с металлопрофилем следует использовать крепежные изделия с широким шагом резьбы.
Анкеры — что это такое и для чего они предназначены
Отдельный вид крепежных соединений занимают анкеры, которые предназначаются для закрепления разнообразных конструкций и материалов. В зависимости от таких факторов, как конструкция, форма и назначение, анкерные крепления бывают следующих видов:
- Потолочные
- Клиновые
- Забивные
- Рамные
- С кольцами и полукольцами
- С гайками
Главная объединяющая особенность этих элементов заключается в обеспечении качественного крепежного соединения. Анкерные устройства, которые оснащены внутренним резьбовым соединением, предназначены для того, чтобы крепить различные изделия к бетонным и кирпичным поверхностям. Для установки анкерных крепежей предварительно просверливается отверстие, после чего в него устанавливается анкер.
Анкерные изделия клиновидного типа предназначены для крепления бетонных планок, профилей и подвесных потолков. Анкеры такого типа применяются для фиксации тяжелого оборудования в твердых основаниях. Для качественной установки анкеров в бетонной поверхности, необходимо предварительно сделать отверстие. После этого при помощи молотка в отверстие забивается дюбельная часть анкера, в которую ввинчивается крепежная деталь.
Для изготовления потолочных анкеров применяется оцинкованная сталь, что исключает образование коррозионных процессов. Рамные варианты анкеров предназначены для того, чтобы крепить раму и дверные деревянные короба к основанию бетонных стен.
Это интересно! Очень часто встречаются случаи, когда пользователи используют анкерные изделия не по их непосредственному назначению. Крепление их к кирпичным стенам способствует выходу из строя крепежа. После извлечения анкерного соединителя, в стенах остаются очень большие отверстия.
Делятся анкерные крепежные элементы на три основных вида — крепежные, петлевые и крючковые. Крепежные устройства принадлежат к категории универсальных, а петлевые предназначены для того, чтобы иметь возможность осуществления зацепления различных изделий. Крючковые используются с целью подвешивания предметов.
Принцип применения анкерных соединений основывается на выполнении ряда следующих действий:
- В зависимости от того, какого размера анкер планируется установить в стену, следует выбрать соответствующий бур, и просверлить отверстие
- Вставить анкер в отверстие, которое предварительно рекомендуется очистить
- После этого подбить соединение молотком, и закрутить гаечным ключом
Дюбель — разновидности и назначение
Разновидностью крепежных элементов являются дюбели, которые применяются совместно с саморезами. Главное предназначение дюбеля — иметь возможность ввинчивания саморезов в бетонные и кирпичные поверхности. Дюбели в зависимости от конструкции бывают следующих видов:
- Металлические — являются самыми первыми, которые были изготовлены. Применяются такие устройство и сегодня, только их недостаток в трудностях, возникающих при забивании оснастки в твердые материалы. Для реализации таких задач применяются специализированные инструменты, как пневматические, электрически и патронные пистолеты
- Монтажные — являются самыми популярными и востребованными вариантами. Изготавливаются изделия из пластика, и делятся они на два подвида — с наличием пробки в виде грибка и без нее. Обычные дюбели предназначены для того, чтобы иметь возможность завинчивания саморезов в бетонные поверхности. Изделия с пробкой в виде грибка предназначены для того, чтобы фиксировать к бетонным стенам различные материалы, например, пенопласт, пенополистирол и т.п.
- Распорные — еще один вид стальных крепежных изделий, отличающийся от первого вида тем, что имеет высокие эксплуатационные показатели. Конструкция распорных дюбелей состоит из клиньев, соединяемых между собой посредством подвижного способа. Для монтажа применяются предварительно просверленные отверстия в бетонной поверхности, где распорные дюбели в итоге расклиниваются посредством одного удара молотка
Дюбель предназначен для того, чтобы обеспечить закрепление крепежного элемента в бетонной конструкции. Дюбель крепится посредством распорного механизма. В качестве распорного механизма применяются различные по форме выступы на наружной части оснастки. При ввинчивании в дюбель крепежного элемента, стенки устройства расширяются, обеспечивая максимально-эффективное и надежное зацепление с бетонной поверхностью.
Для изготовления дюбелей применяются полимерные материалы, что дает возможность принимать оснастке любые вариации форм, предварительно подготовленных отверстий. Есть у полимерных дюбелей некоторые недостатки, проявляющиеся следующими факторами:
- Низкий показатель теплостойкости
- Способность деформироваться, что обуславливается воздействием сильных нагрузок
- Быстрое старение
Альтернативной заменой дюбелей является цилиндрическая деревянная заготовка, которая утапливается в предварительно-проделанном отверстии. Еще до того, как были изобретены дюбеля, крепление саморезов и гвоздей в бетонных стенах осуществлялось именно таким способом. Однако недостаток этого способа в том, что деревянная заготовка в скором времени деформировалась под воздействием влаги, что приводило к необходимости ее замены.
Крепежные элементы для гипсокартонных листов
С появлением гипсокартонных листов проводить ремонтные работы стало намного легче. Кроме того, посредством этого строительного материала повысилось качество осуществляемых ремонтных работ. Однако с появлением гипсокартона, возникли и некоторые недостатки. Одним из таковых недостатков — как крепить к хрупкой поверхности строительного материала крепежные элементы?
Специально для фиксации крепежных элементов к ГКЛ были изобретены специальные устройства, которые получили название «молли». Такое название крепежные элементы получили в честь фирмы, на которой они были изобретены. Состоит крепежное соединение из пластикового основания, представленного в виде пустой складывающейся трубки с прорезями. Пластиковое основание дополнено резьбой — эта часть называется гайкой, а также саморезом или винтом. Принцип работы таких крепежных элементов заключается в том, что в отверстии располагается дюбель, после чего осуществляется фиксация заготовки посредством самореза. При ввинчивании самореза происходит складывание дюбеля с последующей его фиксацией. В итоге получается достаточно надежное и качественное соединение крепежного элемента в ГКЛ.
Крепежные элементы по гипсокартону бывают двух типов:
- Металлические
- Пластиковые
Металлические дюбеля являются более надежными, и устанавливаются посредством специальных щипцов. Чтобы установить пластиковый дюбель, понадобится предварительно сделать отверстие. Установленное крепление на ГКЛ позволяет располагать на нем только легкие предметы, и при повышенной нагрузке может произойти не только извлечение крепежа, но и деформация ГКЛ.
Болты и их разновидности
Одним из самых распространенных крепежных элементов токаря является болт. Этот элемент представлен в виде цилиндрической детали, которая имеет метрическую цилиндрическую резьбу наружного типа, предназначенная для соединения с гайкой. По форме рассматриваемые устройства бывают следующих видов:
- Ступенчатые — имеют маленький диаметр резьбы, чем размер гладкой части
- Фундаментные — имеют головку особой формы, за счет которой осуществляется крепление оборудования и агрегатов к основанию
- С головкой в форме шестигранника — самая распространенная разновидность крепежных элементов
С принципом функционирования болтовых соединений знакомы все. Чтобы соединить две детали болтом, необходимо предварительно просверлить отверстия в заготовках, после чего скрепить их болтом и гайкой. Надежность соединения зависит от усилия прижима шляпки болта и гайки к поверхностям зажимаемых деталей. Чтобы предотвратить деформацию деталей, под головку болта и перед завинчиванием гайки устанавливаются шайбы. Это плоские пластины круглой формы, в которых имеется отверстие для нанизывания на ножку болта.
Гайка — разновидности и назначение
Если саморез применяется в качестве единичного крепежного элемента, то гайка, как и болт, не могут друг без друга. Гайка представляет собой крепежный элемент, посредством которого осуществляется фиксация второй части детали. Первая часть детали фиксируется при помощи шляпки болта. Гайка имеет внутреннюю резьбу, которая завинчивается на болт или шпильку.
Гайки по форме бывают следующих видов:
- Шестигранные
- Квадратные
- Барашки
- Фланцевые с пазами
- Т-образные со специальными вставками из пластика
Под соответствующий тип гайки применяются определенные виды инструментов. Самый распространенный вариант формы гайки — это шестигранник, посредством чего деталь приводится в движение обычными гаечными ключами. Барашки не требуют применения специальных ключей, так как их завинчивание осуществляется от руки.
Заклепки — принцип работы и разновидности
Болт без резьбы называется заклепкой. Главной особенностью такого крепежного элемента является материал, из которого изготавливается оснастка. Это преимущественно цветные металлы, что позволяет осуществлять их эффективное применение. Применяются заклепки для соединения двух и более заготовок, представленных в виде листовых материалов. После скрепления заготовок, получается неразъемное соединение.
Сфера применения заклепочных элементов достаточно широка. Благодаря применению таковых элементов, соединяемые детали отличаются высокой надежностью, а также отсутствием выступов, что немаловажно при соединении листовых материалов. Заклепки изготавливают из алюминия, меди и стали. Стальные заклепки отличаются надежностью, а для предотвращения возникновения коррозионных процессов, такие изделия покрываются слоем цинка.
Заклепки имеют простой принцип применения. Для начала необходимо просверлить сквозное отверстие в двух соединяемых заготовках. После этого устанавливается крепежный элемент в отверстие, и осуществляется расклепывание стержневой части. Ножка в итоге сплющивается, принимая форму шляпки. Это самый простой вид заклепок, которые называются ручными. Еще есть разновидности крепежных устройств, которые применяются совместно со специальным инструментом — заклепочником.
Шурупы, винты и прочие разновидности — где они применяются
Для обеспечения соединения деталей применяются другие виды крепежных элементов. К таковым элементам относятся шурупы и винты. Шурупы применяются при работе с деревообрабатывающими материалами. Наконечник таких элементов имеет форму конуса, и за счет сужения, деталь хорошо входит в поверхность материала. Применяются шурупы следующим образом:
- Изначально следует разметить поверхность, где будет осуществляться установка шурупа
- После этого приложить к намеченной точке шуруп, и ударить по нему несколько раз молотком, пока крепеж не войдет в поверхность материала на 3-4 мм
- Далее осуществляется работа инструментом — отвертка или гаечный ключ
- Закручивание шурупа происходит до полного утапливания резьбовой части в поверхности
Закрутить шуруп в древесину без предварительно сделанного отверстия очень трудно, поэтому устройства с большим диаметром резьбовой части оснащаются шляпками в виде шестигранников.
Винты отличаются от шурупов конструкцией резьбовой части. Они предназначены для закрепления конструкций из металла, а их головки способствуют качественному прижатию соединяемых деталей. Винты различают также по разновидностям форм шляпок:
- Полукруглая
- Потайная
Они всегда входят в зацепление с резьбовой частью. Есть модели, на которых присутствуют дополнительные отверстия в конструкции резьбовой части на конце. Эти отверстия предназначены для установки шплинтов. Главное предназначение шплинтов заключается в самопроизвольном предотвращении отвинчивания крепежных элементов.
При необходимости выбора крепежных элементов необходимо учитывать их особенности применения. Собрались повесить полочку в квартире или затеяли ремонт, тогда обойтись без применения крепежных элементов невозможно. Приобрести необходимые виды саморезов, шурупов, винтов, дюбелей и прочих крепежей можно в интернет магазине «Цилиндр». Большой ассортимент с возможностью доставки добавляет значительные преимущества для каждого покупателя.
способы крепления стропильной системы
Содержание статьи
Как крепить стропила
Можно ли выделить какую-то главную деталь в кровле? Вряд ли это получится, так как здесь каждый элемент выполняет свою функцию. Например, стропила – это часть крыши, имеющей скаты, которую можно назвать каркасом. Именно на них будет укладываться кровельный материал, будут крепиться другие элементы. Именно от того, как собрана и установлена стропильная система, будет зависеть и итоговая форма кровли. Но если работы по созданию крыши выполняются самостоятельно, то как крепить стропила? На самом деле, это достаточно сложный этап работ, от которого будет зависеть и прочность, и надежность, и даже геометрическая правильность крыши.
Как крепить стропила
Несколько слов о стропильной системе
Стропильная система – это каркас крыши со скатами, собранный из непосредственно самих стропильных ног, а также мауэрлата и конькового бруса. Мауэрлат – это опорный брус, который располагается по периметру верхней части стен дома, а коньковый брус устанавливается непосредственно в верхней части кровли в том месте, где происходит соединение двух противоположных стропильных ног под углом.
Основные части стропильной системы
Проектирование стропильной системы – важная задача, во время которой приходится правильно рассчитывать ветровую и снеговую нагрузки, которые будут приходиться на кровлю, а также учитывать и другие параметры. Первые показатели будут зависеть от того, в каком климатическом регионе будет находиться строящийся объект. Далее на основе полученных данных производится расчет толщины непосредственно стен дома (несущих), а также выбирается качество и тип материала для самой кровли, высчитывается угол наклона ее скатов и другие моменты.
Проектирование стропильной системы – важная задача
Внимание! Недочеты и ошибки, допущенные при проектировании, могут негативно сказаться на качестве кровли. В ряде случаев они могут привести к быстрому обрушению или разрушению крыши.
В конструкцию стропильной системы могут входить сами стропила, стяжки, которые будут располагаться между ними, прогоны, дополнительные опоры – так называемые подстропильные ноги – и прочие элементы. Собранная стропильная система опирается обычно на тот самый мауэрлат либо на балки перекрытия. Мауэрлат помогает равномерно распределять нагрузку по всему периметру стен. В этом главное отличие данного способа крепления. Если крепить стропильную систему на балки перекрытий, то есть без установки мауэрлата, то основная нагрузка будет приходиться на точки крепления, а не распределяться равномерно по всем стенам.
Мауэрлат помогает равномерно распределять нагрузку по всему периметру стен
На заметку! Последний случай – не вариант, если стены сделаны из кирпича, который начнет разрушаться со временем в местах, испытывающих максимальную нагрузку. А вот для деревянного сруба такой способ вполне подойдет.
Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций
Выше приведены примеры деревянных стропильных ферм, кроме этого, в некоторых случаях применяют фермы сделанные из бетона и металла
Таблица. Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.
Крепление стропил: способы фиксации и соединения стропильных ног
Стропильная система – каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, порой доходящий до 500 кг/м2. Надежность этого своеобразного остова зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из чего подбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготавливается, а также от правильности технологии крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно существенно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки в монтаже, напротив, приводят к ощутимым потерям прочности и деформациям крыши. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.
Основные элементы стропильного каркаса
Стропильный каркас крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов из дерев или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Его главным компонентом являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые соединяются попарно вдоль ската, образуя в верхней точке своего соединения конек. Существует две основных разновидности стропил:
- Наслонные. Наслонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в сооружениях, имеющих внутри одну или более несущие стены, на которые можно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использование дополнительных вертикальных опор.
- Висячие. Висячими называются элементы, которые имеют только одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому она усиливается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).
Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или балку с сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек.
Основные соединительные узлы
Стропильный каркас называют системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:
- Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
- Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
- Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
- Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.
Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.
Способы фиксации
Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. Современный строительный рынок располагает огромным ассортиментом разнообразных по конструкции и размеру креплений. Главными критериями выбора крепежа являются материал, использованный для изготовления стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которому они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:
- С помощью металлических уголков. Металлические уголки с отверстиями под саморезы или гвозди являются самым надежным и прочным вариантом жёсткого крепления стропил к мауэрлату, стенам или коньковому прогону. Они позволяют много кратно увеличить жесткость и несущую способность конструкции стропильного каркаса.
Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом фиксации стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным распором между ними.
Разновидности креплений
Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:
- Жесткие. Жесткими креплениями называют такие разновидности крепежной фурнитуры, которые не способны компенсировать изменения размеров древесины в процессе высыхания. Они обеспечивают прочную, надежную фиксацию, однако, они могут стать причиной деформации каркаса, приводящей к изменению геометрии кровли, протечкам или даже обрушению конструкции. К этой разновидности крепежа относятся металлические уголки, металлические накладки и деревянные «чурки».
- Подвижными. Подвижными крепления называют способы фиксации, которые за счет скользящих вдоль своей оси деталей могут компенсировать изменение размеров стропильного каркаса в процессе усадки сооружения. Каркас, закрепленный с помощью ползунов или салазок, «дышит» вместе с домом, подстраиваясь под его размеры, не давая деформаций. С помощью таких креплений можно возводить крыши для деревянных домов, не прошедших процесс усадки.
Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.
Виды крепежных элементов
Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату. Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:
- Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
- Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.
Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди, длина которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Правильно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.
Как крепить стропила
Строительство крыши любого типа начинается с проектирования расположения стропильной системы, на основании которого затем производятся расчеты объемов пиломатериалов, количества и вида крепежных деталей, утеплителя, кровельного материала и т.д. Крыши бывают разных типов — односкатные, двухскатные, четырехскатные, которые делятся на шатровые и вальмовые и смешанного типа. От этого зависит крепление стропил к мауэрлату и способы их монтажа.
Устройство стропильной системы.
Стропильные системы для крыши сильно отличаются и по внешнему виду, и по количеству материалов, и по сложности расчетов.
Стропила — опорные балки крыши из бревна или бруса, опирающиеся внизу на стены или мауэрлаты, а сверху соединенные между собой под углом. В большинстве случаев форму и тип кровли диктуют климатические условия и вкус заказчика.
Проектирование креплений стропил
Для проектирования стропильной системы необходимо правильно рассчитать ветровую и снеговую нагрузки, т.е. оптимальный вес кровельной системы в целом. На основании этих расчетов проектируется материал и толщина несущих стен. Допущенные ошибки при оценке нагрузок и другие недочеты могут вызвать деформацию всей конструкции с нарушением целостности покрытия и даже обрушения кровли. При проектировании следует учесть следующие факторы:
Расчет нагрузки на стропила.
- тип и форма кровли;
- наличие внутренних опор и их расположение;
- тип и вес кровельного материала;
- скат крыши и угол его наклона;
- стропильная система и ее конструкция;
- размеры (длина) перекрываемого пространства;
- сечение бруса для стропил.
Крепление стропильной системы: виды и особенности
- с помощью шпилек, при этом стропила крепятся встык с двумя укрепляющими накладками из металла или водостойкой фанеры;
- с помощью гвоздей или специальных скоб этот недорогой и надежный способ применяется при креплении стропильных ног;
- с помощью гвоздевых пластин или полос, которые изготавливаются из оцинкованной стали и имеют один или несколько рядов (в зависимости от размера) штампованных зубьев высотой до 8мм, при их использовании получается очень прочное соединение.
В зависимости от месторасположения несущих стен, стропильные ноги подразделяются на наслонные и висячие.
Виды стропильных систем крыш.
Первые устанавливают в домах с односкатными или двухскатными крышами, где есть средняя или центральная несущая стена. Они могут быть из досок или коротких деревянных брусьев, у которых в конструкции предусмотрены две или три жесткие точки опоры: конек и несущие стены. Коньковый брус в такой конструкции укреплен стойками, которые упирают в лежни. Если длина будущих стропил больше 6-6,5 метров, то надо заложить дополнительные опорные конструкции, капитальные стены или столбчатые опоры. При одной дополнительной опоре ширина перекрываемого помещения увеличится до 12 метров, а с двумя опорами — до 16 метров. Также для придания дополнительной жесткости конструкции крыши используют дополнительные опоры: подкосы, прогоны и ригели. Кроме этого, именно при длине перекрытия больше 6-7 метров целесообразно применять металлические балки и ферму.
По виду нагрузок выбирают надежное крепление необходимого стропила к мауэрлату и коньку, для наслонных стропил используют распорный и безраспорный способы.
При безраспорной конструкции стропильных ног не образуется распирающее давление между стенами и опорами строения. При устройстве распорной конструкции применяются только жесткие крепления (без использования ползунов) по фронтону. Стены и опоры строения принимают усилие стропильных ног. Стропила в распорной конструкции крепим к мауэрлату, благодаря наличию «зуба» — опорного бруска. По конструкции верх устанавливаемого стропила упирается в верхнюю часть противоположного.
Крепление стропила к необходимому мауэрлату в таких конструкциях монтируется к кирпичной стене постройки. Это может быть жесткая рама, в которой опорные элементы крепления связаны между собой с помощью косого заруба и закреплены гвоздями, шурупами или болтами. В углах рамы устанавливают уголки как крепеж. Саму раму надо закрепить на стены с помощью анкерных соединений или скобами, которые вбивают в деревянные пробки. Такая конструкция используется при возведении кровли небольших домов, а если постройка большая, то мауэрлаты укладываются в специально устроенные железобетонные желоба с анкерными креплениями по фронтону. Желоб крыши в такой конструкции несет основную нагрузку и используется для зданий из газосиликатных блоков, пенобетона, шлакоблоков и других достаточно легких материалов.
Способы соединения мауэрлата со стропильной ногой.
Способы крепления стропил к мауэрлату:
- Мауэрлат служит опорой стропильных ног. Верхний конец надо закрепить на прогон конька с креплением стропил к стене, при этом используется принцип скользящей опоры.
- Нижний конец стропила и его ног крепится к мауэрлату или штучным брускам с помощью ползуна, сверху стропила соединяются гвоздями или болтами.
- Стропила и прогон конька жестко скрепляются в узлы, называемые коньковыми, с помощью деревянных брусков, которые крепятся гвоздями параллельно коньку или брусу с обеих сторон.
Рассмотрим теперь, как крепить стропила к мауэрлату при безраспорной конструкции крыши правильно.
- Правильно делать крепление с помощью «ползунов», при этом нижняя часть стропила лишена каких-либо вспомогательных упоров, а элементы верхней части упираются друг в друга и могут соединяться между собой благодаря специальным накладкам. При этом способе крепления второй конец стропила и его ноги, опирающиеся на коньковый прогон, могут тоже иметь как небольшую степень вращения, так и жесткое защемление.
- Закрепить надо жестким защемлением нижнего конца стропил с мауэрлатом, используя опорную планку или запил, при этом верхние концы опираются на прогон к коньку горизонтальной врубкой или крепятся с помощью «ползунов» и имеют небольшую возможность вертикального вращения в месте соединения.
Висячие стропила
Сам термин говорит о том, что нижний конец стропил выходит за пределы кровли, как бы свешивается. Применяется такой вид в том случае, когда постройка не имеет внутренних опор в виде стен или столбов и стропильная система всем весом опирается на наружные стены. Самый распространенный вариант крыши для данного вида — симметричная треугольная ферма. Конструктивно она состоит из висячих стропил, длина которых может доходить до 7-12 метров, растяжек из горизонтального бруса и стропильных ног, устанавливаемых с определенным наклоном. При помощи затяжек стропильные ноги своими нижними концами опираются на мауэрлаты. Здесь применяется запил для крепления верхних концов стропил к коньку. Эту конструкцию целесообразно усилить специальной стяжкой — ригелем.
Виды висячих стропил.
Существуют еще два менее распространенных способа: укрепление от балок перекрытия и для построек из бруса и бревен — крепление на верх стропила и стен к мауэрлату.
Давайте более подробно рассмотрим самые ответственные узлы сборки стропильных систем — крепление стропила к главному мауэрлату. В этом строительном процессе есть свои особенности, которые необходимо учесть, чтобы избежать дефектов. Не является исключением и крепление стропил к балкам.
Стропила балочные
Для надежного соединения стропила с балкой, чтобы при монтаже исключить скольжение стропильных ног, правильно применять три основных метода крепления:
- «зуб» с технологической деталью «шип»;
- «зуб» с упором;
- упор в нижний конец балки перекрытия.
Схема наслооных стропил.
Крепление стропил к балкам состоит из нескольких моментов:
- в пятке стропила вырубают крепежный элемент «зуб с шипом», одновременно в балке крыши прорубают упор с гнездом для шипа;
- гнездо для шипа должно иметь глубину 1/4 или 1/3 часть от толщины балки, при вырубке на большую глубину (запил) прочность балки ослабевает;
- место вырубки гнезда не должно находиться на расстоянии менее 25-40 см от свисающего края балки, иначе ее конец может расколоться под давлением стропила;
- шип, вырезаемый на «зубе», предотвращает возможность бокового сдвига стропила.
Крепление стропил к балкам двумя «зубьями» производят аналогично монтажу с одним «зубом»; используют такие усиленные соединения в тех местах, где надо увеличить опорную площадь стропила. Далее весь узел перекрытия нужно укрепить к вмурованному в стену анкеру или костылю.
Способы креплений стропил к мауэрлату
Все известные методы можно разделить на два типа: жесткое крепление и скользящее крепление. Тип крепления выбирают исходя из формы и конструкции кровли и от вида используемых стропил — наслонных или висячих. При жестком соединении исключена возможность поворотов, сдвигов, кручения, изгибов между элементами. Крепление стропила к деревянному мауэрлату правильно производить следующими способами:
- с помощью уголков с опорным подшивным брусом перекрытия;
- с выполнением седла (запил) на стропильной ноге с использованием гвоздей, скоб или проволоки.
Скользящее или шарнирное крепление стропил к мауэрлату, как и скользящее соединение стропил с балками, имеет две степени свободы. Это достигается использованием специального крепежа перекрытия, который дает возможность перемещения в заданных пределах одного из элементов узла. В данном случае перемещаемым элементом выступает стропильная нога по отношению к неподвижному мауэрлату.
Все эти методы позволяют элементам в узле двигаться между собой. Наиболее часто такие виды крепления рекомендуют деревянным домам из бруса и бревен. Скользящее соединение устойчиво к усадке здания, и вся конструкция перекрытия мягко подстраивается под изменения при усадке.
Креплению стропила к мауэрлату уделяется огромное внимание. Ведь каждый соединительный узел должен быть выполнен надежно и качественно, запил должен быть вырублен точно по трафарету с плотным прилеганием. В любых соединениях не допускается использование подложек, прокладок и других деформирующихся и теряющихся элементов.
Обзор креплений для картин :виды, способы и рекомендации
Время чтения: 9 мин.Декорирование стен с помощью различных подвесных элементов насчитывает сотни лет. Разнообразные рисунки, фото, эстампы, гобелены и панно служили напоминанием о событиях, либо просто радующим глаз украшением. За многовековую историю было разработано огромное число способов и приспособлений для подвешивания элементов декора на стену. В настоящей статье будут рассмотрены основные виды крепления для картин из тех, которые применяются в современном мире.
Оптимальное размещение картин в интерьере
Крепления для картин на стене зависят от трех параметров:
- Надежности материала стены.
- Прочности соединения крепления со стеной.
- Прочности сцепления рамы или полотна с креплением.
Стена, куда крепят картину, может быть выполнена из дерева, каменных материалов, гипсокартона, иметь облицовку керамической плиткой, оклеена обоями или просто окрашена.
Если в дерево можно просто забить гвоздь, вкрутить шуруп, то в отношении бетона такая фиксация затруднительна или невозможна. В этом случае используют крепления на стену без ее сверления.
Для того, чтобы прикрепить 8 картинок на стенд, к примеру, небольшие гравюры, можно воспользоваться обычной или декоративной канцелярской скрепкой или полоской скотча.
Для решения задачи, как повесить картину на стену среднего размера и веса, потребуется специальный крепеж, способный выдержать усилие 3-5 кг.
Крупные произведения (мозаики, панно, барельефы) потребуют креплений, рассчитанных уже на 10-15 и более кг. А чтобы подвесить тяжелую раму с огромным полотном, весом в несколько десятков килограммов, необходимо применить специальную конструкцию.
Выбор места
Размещение полотен в помещении предполагает двойную задачу:
- Удобство их созерцания для получения эстетического наслаждения.
- Дополнение и украшение интерьера, создание особой атмосферы в помещении.
Выбрать место для картины будет сложнее, если картина не одна, а множество. В подобных случаях приходится выделять для них специальные площади. При этом для того, чтобы прикрепить несколько картин на общий стенд, приходится затрачивать большое количество времени и сил, чтобы композиция смотрелась целостно и гармонировала с остальным помещением.
Как правило, помещают картины на открытых видных местах. Расстояние между ними и другими элементами интерьера обычно подбирают, руководствуясь исключительно вкусом хозяев.
Ситуация осложняется по крепежу, но одновременно облегчается по выбору места, когда рисунки, фотографии и пр. размещают в последнюю очередь. Уже расставлена мебель, смонтированы светильники, висят шторы или жалюзи. Процесс выбора места сводится к тому, что шедевр поочередно пристраивают в разных местах. Останавливаются в показавшемся наиболее подходящем.
Стоит помнить, что крупное полотно с массивной рамой в небольшой комнате смотрится нелепо. Равно как маленькая картинка на большой пустой плоскости.
Желательно, чтобы сюжет соответствовал назначению помещения. Для интерьеров гостиной, спальни, кухонь подойдут совершенно разные творения.
Также необходимо учитывать, что произведения с альбомной ориентацией, вытянутые по горизонтали, визуально «съедают» ширину комнаты, но удлиняют пространство, а вертикально ориентированные — добавляют высоты помещению.
Подсветка
Используется в тех случаях, когда впечатление от картины не должно зависеть от времени суток, либо когда обычного освещения недостаточно. Может работать как постоянно, так и включаться по необходимости.
Расчет высоты
Картины и фотографии, где основным является смысловое наполнение, необходимо подвешивать так, чтобы линия взгляда стоящего человека проходила через середину ее нижней трети.
Произведения абстрактного толка, призванные вызывать эмоциональный отклик за счет цвето-графической составляющей, могут помещаться как выше линии взгляда, так и ниже.
Общий принцип — картина должна привлекать внимание, но не бросаться в глаза.
Зачем нужен наклон
Нередко живописные полотна вешают с наклоном. Но наличие его не обязательно, а порой и излишне.
Ни к чему наклон для небольших работ, особенно акварелей. А вот крупные полотна выполненные маслом при отсутствии наклона могут давать блики.
Вместе с тем наклон:
- Облегчает восприятие произведений, развешенных выше линии зрения.
- Скрадывает промежуток над картиной, что полезно при высоких потолках.
- Упрощает подсветку.
- Наконец, на картину с наклоном меньше садится пыль.
Традиционные способы крепления картин
В большинстве случаев, чтобы повесить картину используют проверенную веками технику, подходящую для всех типов. Это гвоздь, под углом вбитый в стену. На него полотно подвешивается с помощью специальной петли или шнура. Стена может быть любая.
На деревянную стену
Даже если стена оштукатурена, металлический крепеж входит достаточно легко. Но чтобы не оставлять на штукатурке неряшливых сколов, ее предварительно можно просверлить. В отверстие вкручивается шуруп, «Г» образно загнутый на конце, либо оканчивающийся полукольцом, или просто вбивается гвоздь.
Толщина гвоздя зависит от веса картины.
На бетонную
Вариант, вызывающий наибольшую сложность, поскольку для сверления отверстия нужен перфоратор или хотя бы ручной инструмент, именуемый «шлямбур» — трубка из закаленной стали, с зубцами на конце.
В отверстие вставляется обычный пластиковый дюбель, куда затем ввинчивается шлямбурный крюк.
Для особо тяжелых картин можно использовать распорный анкер. Это трубка, длиной от 5-ти см, по всей длине которой проходит болт оканчивающийся головкой под отвертку, гайкой, либо крюком.
При вращении стержня, пробка вдвигаясь по резьбе, распирает трубку надежно ее фиксируя.
На кирпичную
Просверлить кирпич легче, чем бетон. Поэтому подойдет дрель с алмазным или победитовым сверлом.
После того, как отверстие просверлено, используется дюбель с анкером либо распорный болт, как при креплении к бетону.
Кроме перечисленных способов, в кирпич можно вбить специальный закаленный гвоздь. Обычно для забивки используют монтажный пистолет, но в кирпичную стену его можно вогнать обычным молотком.
На гипсокартон
На гипсокартонВ гипсокартонный лист (ГКЛ) легко ввинчиваются саморезы, вбиваются гвозди, однако сам материал хрупок и подобный тип крепежа держит ненадежно. Чтобы подвесить тяжелые картины необходимо использование специальных анкеров.
Для небольших применяют пластиковые пробки различной конструкции, дюбель-гвозди, а также распорные анкеры типа «бабочка» и ему подобные. Но даже в этом случае вес, который выдерживает крепление, обычно не превышает 15 кг.
Если полотно тяжелое, крепить его рекомендуется к несущей стене. А если это невозможно, то следует смонтирвать дополнительную усиливающую конструкцию — каркас. Подобные действия требуют серьезных затрат времени, средств, а также наличия специальных навыков.
Как можно повесить картину без отверстия в стене
Большинство картин, которые приходится вешать в жилых или общественных помещениях, не особо массивны и даже вместе с рамой не тянут больше, чем на 3-5 кг. Нагрузка от гравюр, небольших фото порой не доходит до килограмма.
Интересны некоторые приспособления, позволяющие повесить картину на стену без сверления.
Специальные липучки
Широкое распространение получили одежные «липучки», устроенных по типу репейника. Состоят они из двух элементов: на одном множество крохотных пластиковых крючков, на другом ворсистая поверхность, за которую эти крючочки легко цепляются.
При необходимости, приложив определенное усилие эти части с тихим треском разнимаются, но могут быть снова сцеплены.
При этом нужно заметить, что при попытке рассоединить, двигая полоски параллельно друг другу, усилие потребуется значительно большее. На этом принципе создано простое крепление для небольших картин.
Каждая из частей крепежа имеет специальный липкий слой, которым одна приклеивается к оборотной стороне картины, а вторая к стене. Прижимаясь полоски сцепляются между собой. Вес конструкции оказывается направленным вдоль них, что делает ее крепление надежным.
Если украшение нужно снять, к нижней части картины перпендикулярно стене прикладывают усилие «на отрыв».
Липкое покрытие, которое крепит липучки к стене и раме при необходимости вытягивается за специальный «хвостик», не оставляя следов.
Двусторонний скотч
Декоративные элементы небольшим весом можно повесить с помощью двустороннего скотча. Это относительно недавно появившийся материал, его легко использовать в качестве крепления на стену без гвоздей. При необходимости изделия легко удаляются. Подходит для небольших рисунков, фото, эстампов и т.п. Липкая сторона ленты клеится на фоторамку с изнанки и прижимается. После этого нужно снять защитное покрытие и приложить украшение к стене в выбранном заранее месте.
Крючки с липучкой
Еще одна разновидность крепления. Основа ее та же клейкая коллоидная масса, что и у скотча. Но нанесена она не на ленту – «репейник», а на пластиковую пластину с крючком.
Для использования с крепления снимают защитный слой и прижимают к стене, картину вешают на крючок за шнур закрепленный на ее раме.
Пробка
От пробки винной бутылки отрезается поперек часть в 5-7 мм толщиной. С помощью мгновенного клея цилиндрик наклеивается на стену.
В такую прокладку легко воткнуть канцелярскую кнопку, небольшой гвоздь, вкрутить короткий шуруп. Крепеж не рассчитан на значительные нагрузки, но небольшую фотографию выдержит с легкостью.
Жидкие гвозди или полимерный клей
Позволяют закрепить на стене даже тяжелый барельеф из искусственного камня.
Двухкомпонентный клей при высокой прочности может иметь срок схватывания до нескольких часов. В течение этого времени декоративное украшение нужно зафиксировать, например, с помощью подпорок.
Разумеется, закрепленный таким способом декор будет невозможно снять без последующего ремонта стены.
Специальные крючки с гвоздями из особо прочного металла
Обычные гвозди при попытке забить в стену просто сгибаются. В качестве альтернативы в строительных магазинах предлагаются специальные конструкции — крючки, изготовленные из пластика, в который впаяны гвозди из закаленного металла. Они вбиваются обычным молотком в любую стену.
Молдинг или потолочный плинтус
Идея подобного крепления: длинная рейка под самым потолком, к которой можно закрепить сразу несколько картин или фотографий.
Плинтус или молдинг, изготовленный из дерева, либо из прочного пластика закрепляют на клей на нужной высоте горизонтально поверхности пола. После чего ввинчивают в него шурупы или вбивают гвоздики с декоративными головками, а к ним на шнурках подвешивают картины.
Крючок паучок
Еще один тип крепления на гвоздиках. По принципу устройства похож на специальный крючок с гвоздями из особо прочного металла, описанный выше. Представляет собой пластиковую пробку с хвостиком для подвешивания картины, куда вставлены от одного до четырех гвоздиков. Хвостик выступает за пробку на несколько миллиметров.
«Паучка» приставляют к стене и наносят аккуратный, резкий удар молотком.
Гвоздики входят в стену, при этом пластик не дает им согнуться. Крепеж с одним крючком-паучком выдерживает нагрузку до килограмма.
Крепление на обои с помощью скрепки или швейной иглы
Если для крепления картины под рукой нет практически ничего, подойдет обычная скрепка или даже швейная игла.
Единственное ограничение — необходимость плотных, лучше тисненых, обоев и
Для крепления скрепкой производятся следующие манипуляции:
- Острым ножом делается на обоях горизонтальная прорезь.
- В щель сверху вниз вставляется узкий тонкий предмет (например, маникюрная стальная пилочка) для того, чтобы осторожно отодрать обои от стены на длину скрепки.
- Затем скрепку нужно немного разогнуть и, обильно смазав клеем ПВА или «Момент», вставить под обои, после чего плотно прижать.
С иглой дело обстоит проще. Ее нужно согнуть, вставив до половины в любую узкую щель в доме. Угол отклонения около 15°. После этого иглу воткнуть сверху вниз в обои, оставив снаружи конец длиной 1-1,5 см.
Такие приспособления для подвешивания не выдержат большого веса — обои просто порвутся. Но небольшую акварель, эстамп, вышивку, фотографию подвесить получится.
Особенности нестандартных картин
Кроме привычных картин, состоящих из рамы с натянутым на ней живописным полотном, существую и «нестандартные», то есть отличающиеся самой конструкцией. Можно выделить два типа устройства таких картин.
Без рамки
Это может быть карандашный рисунок, акварель, гравюра или даже необычный календарь. Вес таких полотен обычно невелик и разместить их на стене можно закрепив обычными канцелярскими кнопками. Возможно с декоративными головками.
Нередко встречается вариант, когда рамка скрыта, вернее ее роль играет внутренний каркас, придающий картине жесткость. В этом случае для крепления на стену подойдут описанные выше способы.
Для легких изделий это могут быть «липучки», для больших — анкера и петли, которые крепятся к рамочному-каркасу на клей, маленькие шурупы или гвоздики.
Модульная
Представляет собой составное полотно. На каждом отдельном блоке нарисована часть большой картины. Задача, как крепить модульную картину к стене, осложняется тем, что ее элементы должны быть расположены в строгом соответствии друг с другом.
Для этого удобно использовать общий направляющий рельс. Его крепят к стене или потолку обычным способом с помощью анкеров или дюбелей. Затем к этой планке закрепляют прочные шнуры, на которые в свою очередь навешивают части картины.
Такое крепление для модульных картин удобно еще тем, что подгонку составляющих блоков можно выполнить предельно точно, как по вертикали, так по горизонтали.
В случае, если направляющая планка нарушает дизайн помещения, части модульной картины можно повесить одним из описанных выше способов, но при этом потребуется скрупулезная разметка, иначе дисгармония плохо состыкованных блоков сведет на нет всю работу. Поэтому крепить модульную картину лучше доверить профессионалам.
Методы крепления тяжелых картин
Закрепить достаточно крупную картину весом 15-20 кг проблем не составит: обычный трубчатый анкер диаметром 12 мм способен выдержать до полутонны. Однако такой вес выдержит не всякая стена.
Если материал стены гипсокартон или пенобетонные пластины, для установки тяжелых барельефов, мозаик, картин в металлических рамах придется соорудить специальные мольберты.
Для этого между полом и потолком устанавливают стойки из деревянных брусьев или профильных труб, скрепляя их между собой. Картину вешают на это устройство и вес ее распределяется сразу на множество точек.
Такой способ крепления обычно встречается в галереях.
Для любой картины или иного произведения возможно подобрать надежное крепление. Сама установка может быть связана с необходимостью использования специальных инструментов. Но никакой инструмент не сможет заменить эстетического вкуса и чувства соразмерности.
Крепление полок к стене без видимого крепежа
Представить квартиру или дом, а тем более – офис, без полок совершенно невозможно. Это очень многофункциональные предметы мебели, которые используются как с целью декорирования пространства и расстановки различных сувениров, так и с целью удобного хранения различных вещей. Часто они настолько хорошо вписываются в интерьер, что способны подчеркнуть его стиль и индивидуальность. Но повесить полки порой не так-то просто. Часто владельцы квартир желают закрепить их так, чтобы креплений не было видно. Это делается с целью сохранения целостности определенного стиля или по ряду других причин. Однако крепление полок к стене без видимого крепежа – не такая уж сложная задача, какой кажется на первый взгляд.
Крепление полок к стене без видимого крепежа
Полки в современном интерьере
В любом доме, если человек в нем живет, всегда имеется очень много различных баночек, флаконов, может быть — книг, сувениров, фоторамок и многого другого. А для того, чтобы в доме был порядок, рекомендуется каждую вещь ставить или класть на предназначенное ей место. И часто в роли такого места выступает как раз настенная полка. Она обычно выполняет две функции – является удобной подставкой для чего-либо декоративного или полезного, а также может быть изюминкой определенного дизайна.
Настенные полки в интерьере
В зависимости от помещения, в котором устанавливается полка, она может выполнять самую разную роль. Итак, в кухне на ней могут располагаться наборы специй или же стоять какие-то элементы посуды. В ванной комнате полка – обязательный атрибут для расстановки различных бутылочек и флаконов. Полка нужна и в спальне, где на ней можно расположить различные нужные перед сном вещи. Конечно же, и в гостиной эти элементы интерьера уместны – на них могут стоять книги, цветы, сувениры. Часто они способны в значительной степени сэкономить место, а также победить беспорядок в комнате, ведь все отныне будет стоять на своих местах. Именно поэтому данный предмет интерьера совершенно незаменим, несмотря на то, что в доме может быть множество шкафов или комодов.
Стенка в виде полок
На заметку! Полка уместна и функциональна в абсолютно любом интерьере, независимо от его стиля. Главное – подобрать правильный и подходящий вариант и разместить ее в том месте, где полка будет смотреться органично и как часть интерьера.
Черно-белая полка
Притом важно выбрать не только подходящую по стилю полку, но и ту, которая будет нравиться и в навешенном состоянии смотреться эстетично. При создании определенных стилей важно, чтобы крепления на ней были незаметными. А в целом существует несколько вариаций фиксации полок на стене.
Полка-дерево
Цены на различные виды полок
Полки
Как можно закрепить полку на стене?
Чтобы повесить полку, не нужно обладать большими навыками и умениями. Порой достаточно иметь под рукой саму полку, перфоратор и строительный уровень. Далее работа пройдет быстро и гладко – повесить полку дело пяти минут. Однако фиксироваться эти предметы интерьера могут по-разному. Часто на это влияет тип полки, желание владельца использовать видимые или невидимые крепежи и ряд других факторов. Порой вид крепежа имеет важное значение.
Таблица. Способы крепления полок.
| Вариант крепления | Краткое описание |
|---|---|
 Кронштейн или держатели | Данный вариант предполагает наличие видимых креплений для полок. Их может быть видно, притом они бывают зафиксированы как снизу, так и сверху полки. А также кронштейны могут быть и потайными. Видимые кронштейны могут быть выполнены в простом или декоративном варианте. Они бывают как пластиковые, так и металлические, витиеватые и простые и т. д. Одна сторона крепится к стене, вторая – к самой полке. Однако важно понимать, что подойдет этот вариант далеко не для каждого стиля интерьера. |
 Петли и уголки | Это – выбор тех, кто экономит на креплении, притом хочет установить полку как можно быстрее и проще. Он подойдет практически для каждого интерьера. Притом это достаточно надежный крепеж, а в зависимости от его размеров можно варьировать нагрузками на полки. |
 Крепления для стеклянных вариантов | Эти крепежи применяются только для фиксации полок, изготовленных из стекла и отличающихся большой массой и хрупкостью. Они обычно выполнены из металла и имеют специальные прокладки, которые позволят надежно фиксировать саму полку на стене, не давая ей упасть. Бывают и крепежи для стекла на присосках, но они не очень надежные. Как правило, присоска фиксируется с нижней стороны полки. Обычно такие крепежи отличаются небольшими размерами. |
 Невидимое | Этот вариант позволит установить полку так, что сами крепежи видно не будет ни с какой стороны полки. Будет казаться, что она просто приклеена к стене. |
Полкодержатель скрытого монтажа
Крепления без видимого крепежа
Крепления без видимого крепежа сейчас выбирают многие, так как этот вариант предполагает совершенно незаметную фиксацию полки на стене, без лишних элементов. Именно нежелание видеть дополнительные элементы по той или иной причине на стенах и движет владельцами полок и квартир в выборе такого варианта.
Кронштейны для крепления полки в стене
Закрепить полку на стене так, чтобы не было видно фиксаторов, можно при помощи трех вариантов.
- Используя небольшие навесные петли. В этом случае фиксация производится на небольшие петли, которые крепятся на задней стороне полки и остаются почти незаметными. Они надеваются на заранее вкрученные в стену саморезы. В этом случае важно правильно нанести разметку и навесить полку ровно. Такой вариант крепежей не подойдет к изделиям, не имеющим как такового каркаса, то есть полкам, состоящим из одной доски. В противном случае полка держаться не будет.
Полочка-зигзаг своими руками из ДСП
- Используя металлические штыри. Этот вариант как раз подойдет для полок, состоящих из одной доски. В стене нужно закрепить длинные штыри из металла, а с торцевой части полки – просверлить подходящей глубины отверстия и надеть изделие на штыри в стене. Полка держится за счет того, что опирается на эти металлические элементы. Она может выдержать достаточно большой вес.
Крепление с помощью металлических штырей
- Используя длинный деревянный брусок. Этот способ фиксации нельзя назвать абсолютно незаметным, так как используется брусок квадратного или прямоугольного сечения в качестве некоего основания для полки. Он фиксируется на стене, а на нем в нужном положении крепится полка. Либо она может фиксироваться на штырьках, выходящих из бруска. Этот вариант относится к незаметным, так как если подобрать брусок такого же цвета и фактуры, как сама полка, то он не будет бросаться в глаза. Скорее он будет выглядеть неким элементом самого изделия. Для фиксации полки на бруске применяется потайная фурнитура типа шпилек или штырьков, на которые и надевается полка.
Потайное крепление полок к стене без видимого крепежа
Самый надежный вариант фиксации полки – на металлические штыри, так как он обеспечит возможность серьезно нагружать полку. Притом это самый незаметный вариант, даже в сравнении с другими способами, относящимися к потайным.
Читайте также:
Как сделать барный стул своими руками
Цены на различные виды брусков
Брусок
Как выбрать тип фиксации?
Это непростая задача, так как в случае выбора способа крепления полок нужно учитывать несколько факторов. И именно они повлияют на окончательное решение.
- Толщина самой стены, на которой фиксируется полка. Это – один из главных факторов, которые нужно учитывать, выбирая вариант крепления. Дело в том, что не всегда можно использовать, например, штыревое потайное крепление. От него лучше отказаться, если стена выполнена из мягких материалов типа гипсокартона. Толщина перегородки не должна быть менее 10,5 см, если она сделана из бетона, и менее 25 см, если выполнена из кирпича. Если стена не соответствует этим параметрам, то лучше выбрать другой вариант фиксации. В отношении гипсокартона полку при помощи скрытого крепления можно навешивать лишь в том случае, если толщина стены – не менее 10 см, а стоять на полке будут только легкие сувениры и ничего тяжелого и дающего серьезную нагрузку.
Кронштейны для крепления полки в стене
- Толщина самой полки и ее вес также оказывают серьезное влияние на выбор способа фиксации. Так, полка не должна быть слишком мягкой или сырой. Если на ней планируется располагать только легкие предметы, то можно выбрать полку толщиной не менее 3 см, а если предполагается расстановка тяжелых элементов и возможно – повышенная нагрузка, то полка должна иметь толщину не менее 4,5 см и не более 6 см.
Соотношение между глубиной полки и нагрузкой на каждый менсолодержатель
Важно! Правильно выбрать крепление можно, лишь зная ответы на вопросы: «Что будет стоять на полке?» и «На какой стене будет фиксироваться изделие?», только тогда можно правильно определиться с выбором.
Количество крепежей тоже важно прикинуть заранее. Так, если полка короче, чем 1-1,5 м, то достаточно пары крепежных элементов. Если же по протяженности она больше указанных параметров, то количество крепежей лучше увеличить, чтобы равномерно распределить нагрузку на изделие и стену. Притом опять же количество крепежных элементов может сильно варьироваться в зависимости от толщины самой полки и ее качества.
Свободное место над диваном органично заполняется полками в тон стен
Читайте также:
Вешалка в баню своими руками
Фиксация полки на стене при помощи потайных креплений
Шаг 1. Для того чтобы зафиксировать на стене полку, используя потайной вариант крепежа, потребуется приготовить перфоратор с буром определенного сечения, 2-3 специальных штыря-титана, строительный уровень, угольник, дрель и сверло, саму полку, карандаш для нанесения разметки. Штырь представляет собой металлический стержень, который с одной стороны имеет резьбу, а с другой остается гладким. Резьбовой частью он будет вкручиваться в стену, а на гладкую нужно будет насадить полку. Обычно диаметр штыря составляет 10-12 мм. Сверло подбирается таким же диаметром, как и приобретенный титан.
Специальный металлический штырь
Шаг 2. Первым делом нужно нанести разметку на саму полку. Кстати, ее можно сделать самостоятельно из любой части другой мебели, отслужившей свой век, а не покупать новую. Воспользовавшись линейкой, нужно отложить от торцевого края полки необходимое расстояние. В данном случае было выбрано расстояние 12 см.
Нанесение разметки
Шаг 3. Выбрав расстояние, нужно, используя угольник и карандаш, провести перпендикулярную плоскости полки линию на торце, где будет сверлиться отверстие для крепежа.
На торце проводится перпендикулярная линия
Шаг 4. Далее нужно найти середину торца доски и сделать соответствующую пометку для сверла. Важно понимать, что если полка состоит из двух склеенных между собой листов ДСП, то сверлить отверстие для крепежа в этом случае лучше не посередине, а с небольшим смещением в сторону той или иной доски (лучше – в сторону нижней, так будет надежнее).
Ставится пометка для сверла
Шаг 5. Аналогичную разметку нужно нанести на противоположной стороне полки.
С другой стороны наносится такая же разметка
Шаг 6. Далее к торцу полки, где нанесена разметка, нужно приложить строительный уровень и прямо на нем сделать отметки, параллельные ранее нанесенным на доску, а также обозначив края самой полки. Уровень во время переноса разметки двигать нельзя. Следы карандаша достаточно легко потом можно будет стереть с поверхности уровня, но такая методика переноса разметок позволит с легкостью сделать разметку для сверления отверстий в стене.
Уровень во время переноса разметки двигать нельзя
На уровне делаются отметки
Шаг 7. Затем требуется выбрать примерное местоположение полки на стене. Приложив ее к поверхности, нужно прямо на обоях карандашом сделать разметку границ изделия.
Полка прикладывается к стене
Размечаются границы полки
Шаг 8. Теперь нужно взять строительный уровень с разметкой и, приложив его к стене в выбранном и размеченном месте, выровнять и перенести разметку с уровня на стену, также используя карандаш. Таким образом можно легко и быстро без лишних движений сделать точную разметку для мест сверления отверстий под штыри.
Перенос разметки с уровня на стену
Шаг 9. Далее в торцевой части полки на намеченных местах нужно просверлить отверстия для штырей. Они должны быть такой же глубины, какой является длина той части штыря, на которую будет надеваться доска.
В торце сверлится отверстие
Глубина отверстия должна соответствовать той части штыря, на которую наденется полка
Шаг 10. Теперь требуется взять перфоратор с буром такого же диаметра, как штырь, и сделать отверстия в стене в соответствии с ранее нанесенными отметками. Чтобы пыль от бетона не сыпалась на пол, ее можно сразу убирать при помощи включенного пылесоса, шланг от которого будет держать помощник.
Проделываются отверстия в стене
Шаг 11. Оба штыря-титана нужно установить на места, то есть вставить в отверстия в стене. Если входить они будут с трудом, их можно аккуратно подбить молотком или вкрутить в стену, используя ключ.
Штыри вставляются в отверстия
Шаг 12. Остается только надеть полку на штыри в стене, совместив отверстия с металлическими крепежами. Полка установлена. Кстати, для лучшей фиксации в отверстия полки можно добавить немного клея – тогда соединение будет еще надежнее. Данный вариант крепления позволит добиться такого эффекта, когда кажется, будто полка держится на стене сама по себе.
Полка надевается на штыри в стене
Готовая полка без видимого крепежа
Цены на популярные модели перфораторов
Перфораторы
Видео – Как установить полку с невидимыми креплениями
Фиксация на гипсокартоне
Многие сейчас предпочитают выравнивать стены листами гипсокартона или же делают в комнатах из этого материала перегородки. И ясно, что на нем крепить полки при помощи штырей – не самый лучший вариант. Гипсокартон является достаточно тонким и хрупким материалом, не рассчитанным на серьезные нагрузки. Так что вариант с навешиванием полок на перегородку из него полностью отпадает.
Виды крепежа для гипсокартона
Но если гипсокартоном выравнивались стены и уже было заведомо известно, где будет висеть полка, то можно пойти на хитрость и все-таки использовать невидимый крепеж. Для этого достаточно в том месте, где будет крепиться полка, между стеной и листом гипсокартона установить надежный деревянный брусок. Далее нужно будет фиксировать саму полку так, чтобы штыри проходили сразу и через гипсокартон, и через брусок, и через бетонную стену. Однако важно понимать, что такое мебельное изделие не должно быть тяжелым само по себе, а также на нем не стоит располагать массивных и имеющих значительный вес предметов. Также для фиксации легких полок могут применяться специальные крепежи для гипсокартона.
Как повесить полки на гипсокартон
Вот, собственно, и все, что можно было бы сказать о невидимых вариантах крепления полок на стенах. Все достаточно просто и не должно вызвать никаких трудностей даже у новичка в этом деле. Главное – заранее приобрести все необходимое, и работу можно завершить в течение 30-40 минут. На стене появится полка, которая будет держаться «сама по себе».
к стене, потолку, столбу, трубе, тросу
При устройстве или ремонте проводки приходится монтировать провода и кабели. Также при необходимости установки новой мощной бытовой техники приходится иногда тянуть отдельную линию от электрощитка. В любом случае приходится каким-то образом монтировать провода на стены или потолок. Каким может быть крепление кабеля для каждого их этих случаев и будем дальше разбираться.
Общие правила
Содержание статьи
При скрытом или открытом монтаже кабеля, в помещении или на улице есть несколько общих правил:
- Оптимальное расстояние между крепежом — 40-50 см.
- Если используются саморезы, винты, дюбеля, они закручиваются до упора — чтобы торчащая шляпка не повредила изоляцию.
- Кабель укладывается равномерно, без горбов. Если необходим запас, его укладывают в наименее заметном месте.
Укладывать кабель желательно по прямой — вертикально или горизонтально
В принципе, рекомендации все. Они универсальны и несложны. Расстояние при необходимости можно уменьшать. Например, на поворотах трассы крепеж устанавливают на небольшом расстоянии от места сгиба — 5-10 см. Задача — обеспечить надежную фиксацию и не допустить провисания.
Способы крепления к разным поверхностям
Стены и потолки делают из различных материалов, имеющих разную структуру и плотность. В зависимости от этой характеристики изменяется способ крепления:
- Плотные — древесина в любом виде, штукатурка и мягкие штукатурные растворы (в т.ч. гипсовая). Во все эти материалы отлично заходит гвоздь или саморез. В некоторые — ДСП, ОСП и некоторые другие — предварительно лучше просверлить отверстие чуть меньшего диаметра чем саморез, а потом уже его вкручивать. Гвозди чаще забиваются сразу без предварительного сверления.
В древесину и изделия из нее вкручиваются саморезы. Только для крепления кабеля лучше их брать с плоской шляпкой
- Твердые. К этой категории материалов относят кирпич, бетон, стяжки, цементы. В них даже с предварительно просверленным отверстием саморез не вкрутишь. Для таких материалов используют дюбель-гвозди (их еще называют дюбеля). Это крепеж, состоящий из двух частей — пластикового колпачка-дюбеля и металлического (иногда пластикового) винта. В таких случаях в материале сверлится отверстие диаметром сверла равным или чуть меньшим чем диаметр дюбеля. В отверстие вставляется пластиковый колпачок. Его верхний край должен быть на одном уровне с поверхностью (при необходимости можно пару раз молотком стукнуть чтобы сравнять или отрезать излишки острым ножом). Затем накладывается крепежный элемент (пластина, хомут и т.д.), который крепится к вставленному дюбелю винтом.
Установка дюбеля
- Тонкие или мягкие. Это пластик, гипсокартон, ДВП, газобетон, пенобетон и т.п. В них обычный крепеж не держится, нужен специальный, который имеет расширенную «тыльную» часть. Она имеет большую площадь опоры, за счет чего и может держаться крепеж. Некоторые примеры такого крепежа (зонтик, дюбель-бабочка и дюбель со сверлом) представлены на фото.
Для крепление кабеля к тонким стенам нужен специальный крепеж
Собственно это все поверхности, которые встречаются внутри дома при укладке проводки. Но кабель иногда надо и к столбу крепить, например, когда ввод электричества от столба к дому тянется или к трубе — когда кабель поднимается по горючей стене.
К бетонному столбу
К железобетонному столбу кабель крепится длинными пластиковыми стяжками черного цвета. Они служат около 5 лет.
Один из способов опустить кабель вдоль железобетонного столба
Можно использовать хомуты для монтажа канализационных труб, но под них надо сверлить отверстия, что очень непросто. Еще вариант — если на столбе есть провод заземления — круглый провод диаметром 5-6 мм, то можно крепить стяжками к нему. Еще вариант — закрепить на столбе полосы металла — сделать что-то типа хомутов, а к ним крепить кабель.
В металлической трубе
Если кабель поднимается по стене дома в металлической трубе, его просто запускают внутрь. Так как для наружной проводки используют довольно солидные кабели, то жесткости его обычно хватает на то, чтобы более-менее держаться внутри трубы.
Прокладка кабеля в трубе. Крепят трубу, а кабель только по выходу из нее к стене
Сверху и снизу трубу закрывают какой-то пробкой (можно вырезать из пенопласта и потом покрасить вместе с трубой). Эта пробка будет дополнительно фиксировать положение кабеля (не прижимать к краю), а чтобы он не двигался внутри трубы, его крепят к стене по выходу из нее.
К тросу
Для крепления кабеля к тросу используют специальные металлические и пластиковые подвесы. Они состоят из двух частей — есть отверстие для троса и большее — для укладки кабелей.
Подвесы для крепления кабеля к тросу
Какие лучше — металлические или пластиковые? Металлические более долговечны, но дольше устанавливаются — необходимо закрутить шуруп. Пластиковые служить будут около 5 лет, но устанавливаются быстро — «хвост» протягивается в соответствующее отверстие, затягивается. На этом все.
Крепеж для кабеля и проводов: виды и разновидности
При лбом типе монтажа электропроводки и кабеля использоваться могут одни и те же виды крепежа. Подбирается он исходя из имеющихся условий, возможностей и вкусов хозяев. Основная задача — обеспечить качественную фиксацию и не нарушить при этом изоляцию ни в время установки, ни во время дальнейших работ и эксплуатации. А тип крепления подбираете из возможных вариантов. Их довольно много — есть специальные, которые выпускают именно для кабелей, есть позаимствованные из других областей, есть — самодельные.
Вариантов крепления кабелей много
Клипсы для крепления кабеля
При помощи клипс можно закрепить кабель на стене, потолке, на полу. Просто придется подобрать правильную конструкцию, а их немало. Крепление кабеля клипсами очень популярный метод — может получиться очень аккуратно и почти незаметно. Это если предполагается открытая прокладка проводки.
Клипсы для монтажа кабеля есть металлические и пластиковые, причем разной формы. Самые простые имеют вид дужки, у которой с одной и с другой стороны есть отверстия под саморезы или дюбеля. Всем они хороши, но для установки требуется просверлить два отверстия, а это занимает много времени.
Есть вариант, который позволяет выдержать противопожарный зазор при монтаже силового кабеля на сгораемые поверхности (на фото слева). Этот крепеж фиксируется одним саморезом к поверхности. Он хорош тем, что при необходимости в тот же крепеж можно добавить нити. Для этого не придется его снимать, надо будет открутить винты, удерживающие верхнюю часть клипсы.
Металлические клипсы для крепления кабеля
Третий вариант — своеобразная петля из полосы металла. Чтобы установить ее сначала надо завести внутрь кабели, потом совместить отверстия и закрепить на поверхности.
Все эти клипсы можно использовать как на стене, так и на потолке. Но при прокладке большого количества нитей на потолке они неудобны — слишком много требуется отверстий для монтажа. Их изготавливают из металла, часть затем окрашивают — чтобы при наружной прокладке крепеж меньше выделялся.
Монтаж на пластиковые клипсы
Пластиковые клипсы используют в основном для крепления кабелей в гофрированных шлангах. Есть они разных размеров под различные диаметры гофры. Могут устанавливаться как единично, так и собираться в линейки — для более аккуратного монтажа больших пучков проводки. Этот тип клипс применяют в основном для скрытой прокладки, но если гофра проложена снаружи, то удобнее ее фиксировать с их помощью.
Дюбель-клипса
Более незаметной при монтаже является дюбель-клипса. Это изогнутая полоса пластика с характерными ответвлениями на концах, которые за счет силы упругости будут держать крепеж в материале стены или потолка. Форма этих изделий есть для круглых и плоских кабелей разного размера. Но серьезные кабели ими не закрепишь — маловаты. Зато очень аккуратно смотрятся на проводниках небольших сечений, в том числе телевизионных, телефонных и для интернета.
Дюбель-клипсы для кабелей разной формы
Устанавливается они просто: сверлится отверстие подходящего диаметра, в клипсу заводится проводник, концы заправляются в отверстие и с усилием туда вставляются. Действительно неплохой вариант — быстро монтируется, вы глядит аккуратно. Используется в основном для открытой прокладки проводки.
Дюбель-стяжка
Еще один вариант для быстрого крепления кабеля — дюбель стяжка. Выполняется она из негорючих самозатухающих пластификатов, позволяет быстро монтировать кабельные линии. Может использоваться как для открытого так и для скрытого монтажа.
Дюбель-стяжка — быстрый и удобный способ закрепить кабель к бетону, кирпичу и другим поверхностям
Есть стяжка с разъемным и неразъемным замком. Разъемный замок позволяет при необходимости изменять количество проводов. Способ установки такой же как у обычного дюбеля. Разница в том, что дюбель тут тоже пластиковый.
Кабельные стяжки с площадкой под дюбель (КСП)
Еще один вариант для быстрого монтажа. Состоит из дюбеля с резьбой и площадкой с прикрепленной к ней стяжкой. Сначала устанавливается дюбель, на него накручивается площадка со стяжкой. К готовой трассе крепятся провода.
КСП — кабельная стяжка с монтажной площадкой под дюбель
Материал — негорючий пластификат, цвет — серый, температура использования — от -45°C до +85°C. Можно крепить на бетонные, кирпичные и деревянные поверхности.
Клипсы (скобы) с гвоздем
Отличный вариант для крепления кабеля к плотным поверхностям — древесине и ее производным, штукатурке. Сбоку пластиковой скобы имеется отверстие, в которое вставляется гвоздик. По форме скобы есть круглые прямоугольные — под разной формы проводники.
Пластиковые скобы с гвоздями для открытого монтажа кабеля
Крепление кабеля такими скобами быстрое и не бросается в глаза. Чаще всего тоже крепят небольших размеров провода — телевизионные, телефонные, для интернета.
U-образные скобы из степлера
Даже самые маленькие скобы и клипсы все-равно довольно заметны. Есть способ сделать крепеж практически невидимым, во всяком случае в некоторых случаях. При наличии строительного степлера к деревянным поверхностям или штукатурке провода и телефонные кабели можно крепить специальными скобами. Они имеют длинные ножки и скругленную спинку. Есть специальные скобы для степлера, предназначенные для монтажа кабеля с пластиковыми ограничителями (средний рисунок). Они не позволяют передавить провод, что случается при работе с обычными скобами, если выставлена слишком большое усилие на спусковом механизме.
Крепление кабелей при помощи степлера и специальных скоб
Хорош способ высокой скоростью — всего одно нажатие на рычаг степлера и скоба уже установлена. За час можно зафиксировать приличный метраж. Еще один положительный момент — крепеж малозаметен, при демонтаже в древесине остаются очень небольшие отверстия, которые тоже практически невидны. Со штукатуркой и ДСП, ОСП несколько сложнее — повреждения могут оказаться больше, тем не менее, они все равно менее заметны чем от гвоздей, даже самых маленьких.
Недостаток крепления кабелей степлером — значительные ограничения по размерам. Подобные скобы большими не бывают. Максимальный размер по ширине скобы — 12,5 мм, да и то не во всех видах. Этого более чем достаточно для монтажа телефонной «лапши», интернет-кабеля или других подобных проводников, но уже ВВГ или NYM таким способом закрепить получается далеко не всегда. К тому же у этих кабелей изоляция более жесткая, что требует более частой установки скоб.
Крепеж для упорядочения пучка проводников
Не всегда провода необходимо закреплять стационарно. В некоторых случаях просто надо пучки упорядочить — чтобы они не путались. Например, обычно к рабочему столу подходит немалое количество проводов. Фиксировать их жестко ни к чему — через некоторое время могут потребоваться переделки, а от вбитых гвоздей остаются дырки, которые на столе уже ничем не замаскируешь. Вот для этих целей есть различные приспособления. Их чаще называют держателями проводов или кабеля.
Кабельные клипсы на липучке
Например, те же скобы, но другого строения. Справа на фото выше вы видите кабельную клипсу, к тыльной стороне которой прикреплена двусторонняя липкая лента. Для крепления на мебель или пластиковые панели это очень удобно — клей потом можно отмыть, а поверхность остается неповрежденной. По центру — второй вариант с той же идеей, а слева так называемая монтажная площадка для крепления кабельных стяжек. Сначала к поверхности крепятся эти площадки — у них на тыльной стороне тоже есть липучка. Затем пучок проводов крепится к отверстиям обычной пластиковой стяжкой. Не столь удобно и аккуратно (хвосты стяжек будут торчать), но тоже может использоваться.
Пластиковые держатели для кабелей на столе
Еще несколько вариантов для крепления жгута электрических проводов вы видите на фото выше. Суть одна, методика разная.
Кабельные лотки — для скрытой прокладки больших пучков
При устройстве подсветки потолка из точечных светильников приходится прокладывать большое количество проводов, причем фиксировать их приходится к потолочному перекрытию. Если речь идет о квартирах, то перекрытия чаще всего — бетонная плита. Сверлить в ней массу дырок тяжело и долго, крепить по одиночке или небольшими группами провода не намного легче. Вот для таких случаев используют подвесные кабельные лотки. Делают их обычно из оцинкованной проволоки или перфорированного металла.
Подвесные лотки для кабелей
Есть они разных размеров, есть несколько разных типов крепления — на шпильки, прикрепленные к потолку, на подвесы «Т» или «Г»-образной формы.
Порядок монтажа такой: сначала собирается и монтируется на потолке конструкция, потом в нее закидываются кабели. При желании их можно закрепить стяжками к решеткам, но обычно в этом нет необходимости.
Кроме того есть металлические лотки из перфорированного и неперфорированного металла. Последние необходимы при прокладке кабелей внутри горючих стен — в каркасных домах, например.
Виды кабельных лотков из металла
Такие же лотки можно использовать при укладке кабелей в подпольном пространстве. Но тогда можно применять перфорированный вариант. Он тоже замечательно защитит от грызунов и случайного повреждения.
Самодельные приспособления для крепления кабеля
Многие фабричные приспособления имеют относительно невысокую цену, но когда их требуются сотни, сумма набегает немалая. А если проводка скрытая — требуется, например, закрепить кабель в штробе, зачем замуровывать лишние деньги, если можно обойтись подручными средствами. Вот из чего делают самодельное крепление кабеля:
- Полоски жести + гвозди или дюбеля — в зависимости от материала стены. Жесть желательно оцинкованная, а ее можно «добыть» из пивных банок. Нарезается на полоски толщиной 7-10 мм, в центре делают отверстие, в которое продевается гвоздь. Сначала вдоль трассы с шагом 60-100 см набивают крепеж, затем жестяными полосками зажимают кабель или провод. Чтобы крепление кабеля было надежным, концы желательно зажать в замок.
Пример самодельного крепежа для кабеля
- Из оцинкованного металла,нарезанного на полоски толщиной около 1 см можно сделать простейшую U-образную скобу. На концах прибить гвозди, использовать как обычные скобы — прихватывая проводник каждые 50-80 см. Можно использовать для крепления проводов к стенам и потолку.
Как можно закрепить провод полоской из жести
- Также полосу жести можно использовать для крепления кабеля в петлю. Полоса охватывает кабель после чего полоска крепится к стене (смотрите фото справа). Этот вариант тоже можно использовать для фиксации проводников в штробе. От обычного наружного крепления его будет отличать только шаг установки фиксаторов — их можно ставить реже, так как задача их — удержать кабели до того момента, пока не застынет раствор, которым штробу заделывают. Таким же способом можно закреплять провода в защитной оболочке — гофре, трубе и т.п. Только полосы потребуются большей длинны и, возможно, ширины — для более надежной фиксации. Для древесины подойдет гвоздь или саморез, для кирпича и бетона потребуется дюбель.
- Подручными средствами можно закреплять и пучки проводов. Более длинной полосой жести можно крепить несколько расположенных один возле другого проводников. Удобнее для этого использовать перфорированный металл (например, монтажные подвесы для подвесных потолков), но можно обойтись и обычными полосами жести.
Фиксация пучков проводов
Это основные виды крепежа для кабеля, который можно сделать своими руками. Наверняка есть другие варианты — фантазия умельцев неистощима, но это наиболее распространенные.
Крепеж для скрытой прокладки
Если кабели укладываются на стадии ремонта, все чаще прибегают к укладке внутри стен, пола или потолка. Так как результат работы невиден, то эстетике уделяется минимум внимания. Зато много внимания уделяется надежности и безопасности — доступ для переделки очень и очень усложнен. Потому и крепеж для кабеля при прокладке внутри стены, потолка, под полом выбирается надежный. Это могут быть:
- Стяжки любого типа — с дюбелями, монтажными площадками и т.д.
- Можно подобрать подходящего размера типа клипсы.
- Сделать самодельный крепеж.
Если делаете подвесной потолок из гипсокартона, проводку можно крепить к подвесам или укладывать внутри профилей. Только при монтаже кабели не укладывайте близко к стенке профиля — чтобы не повредить при работе
Для прокладки больших пучков проводов на потолке удобнее и быстрее использовать лотки, но можно все тем же крепежом. Единственное что плохо — приходится сверлить много дырок под установку крепежа в бетон или кирпич. Особенно неудобно это при работах на потолке. О том, как лучше оптимизировать работу в этом случае чуть ниже.
Если не предполагается наличие фальш-стен или чистового пола, под провода делают углубления — штробы. В них укладывают провода, потом замазывают раствором и после уже производят финишную отделку. Сточки зрения эстетики вариант идеальный. С точки зрения эксплуатации — проблематичный, так как заменить или отремонтировать проводку не разбивая стены практически невозможно. Тем не менее проводку делают именно так, просто стараясь уложить качественные кабели, да еще хоть с некоторым запасом по мощности или количеству пар.
Прокладка и крепление проводов в штробе
Согласно правил безопасности в горючих стенах (деревянных, панельных и каркасных) укладывается кабель в негорючей оболочке или в цельнометаллическом лотке. Если речь идет о негорючей оболочке, то обычно это гофротруба из неподдерживающего горение пластиката. В этом случае крепят собственно оболочку, внутри которой находится кабель. На выбор типа крепления это особо не влияет, но влияет на подбор размеров крепежа — просто необходимо чтобы фиксаторы могли охватить оболочку.
Прокладка кабелей внутри горючих стен связана со сложностями: требования очень жесткие. Их можно выполнить в каркасных или панельных домах, но в брусовых или в срубах очень сложно. Необходимо в стены укладывать цельнометаллические лотки. При этом приходится вынимать большое количество древесины, что не улучшает теплотехнические характеристики да и внешний вид сделать идеальным не представляется возможным. Потому в деревянных домах чаще прибегают к открытому способу монтажа — поверх стен.
Крепеж для открытой прокладки кабеля
При наружной прокладке кабеля насчет внешнего вида к крепежу предъявляются более жесткие требования. Так как все на виду необходимо подбирать наиболее незаметные варианты или наоборот, наиболее декоративные например ретро-проводка. Это обширная тема и подробно описана она тут. Другие варианты:
- Монтаж в кабель каналах. Это пластиковые лотки, которые крепятся вдоль стен. Не самый лучший с точки зрения эстетики способ, но при необходимости прокладки большого числа проводов в деревянных домах, пожалуй, наиболее дешевый при монтаже и удобный с точки зрения эксплуатации: всегда свободный доступ для замены, ремонта и модернизации.
Можно уложить провода в кабель каналы
- Прокладка некоторого количества проводов в специальных плинтусах.
- Использование скоб из степлера. Самый незаметный крепеж, к тому же устанавливается быстро.
- Крепление при помощи скоб и клипс, окрашенных в тон с кабелем.
Выбор есть, но все способы неидеальны, потому каждый решает для себя сам как и чем ему крепить кабель.
Крепление кабелей к потолку
Крепить кабели к потолку возникает необходимость в основном при устройстве натяжных потолков или потолков из пластиковых панелей и гипсокартона. В случае с гипсокртоном все несколько проще: есть система подвесов, к которым можно пластиковыми стяжками закрепить жгуты проводов. В других случаях все несколько сложнее: приходится сверлить большое количество отверстий под крепеж, ведь используют все те же клипсы и скобы, а под каждую нужно установить дюбель (если потолок из бетонной плиты).
Крепление кабеля на потолке требует много времени
Ускорить монтаж можно несколькими способами:
- Используя кабельные лотки (описаны выше).
- Прикрепив к потолку некоторое количество линий, подвешивать к ним небольшие жгуты проводов при помощи пластиковых стяжек.
- Использовать для крепления длинную перфорированную полосу металла.
Способы крепления бруса на строительной площадке своими руками
Деревянный брус – универсальный строительный материал, применяется в качестве основного материала при малоэтажном строительстве и сооружении различных конструкций из дерева. Как вспомогательный материал, используется в жилом, промышленном и дорожном строительстве, при сооружении мостов, пандусов, рам для распашных ворот. Особенностью конструкций из бруса является способность выдерживать большие нагрузки, бруса часто используют в качестве несущих элементов. Материал востребован у архитектурных дизайнеров и художников – оформителей интерьеров.
Брус укладывают на грунт и поверхности из различных материалов, сопрягают с бетонными и кирпичными кладками, крепят к металлическим конструкциям. В каждом случае используют различные способы крепления.
Крепление к бетону и кирпичной кладке
Необходимость крепления бруса к бетону или кирпичной кладке возникает при отделке стен, креплении полок к стене, возведении внутренних перегородок, сооружении различных подпорок. В зависимости от поставленных задач, способами крепления могут быть:
- Установка вертикальных стоек на бетонное основание.Вертикальную стойку проще всего установить в металлический оголовок, имеющий крепление в виде рифленого штыря. В торговую сеть поступают стандартизированные крепления с размерами, согласованными с размерами пиломатериала. Крепеж выпускают двух типов – «U» и «L». Штырь вмуровывают в бетонное основание, торец бруса устанавливают в оголовок и крепят его на шурупы и саморезы. По такой схеме крепят нижний и верхний край конструкции. Реже для установки опор используют крепление в виде металлического стакана.
- Крепление к стене из кирпича или бетона.Для крепления к вертикальным поверхностям применяют оцинкованные металлические уголки промышленного изготовления двух типов – «Z» и «L». На деревянной поверхности крепеж закрепляют шурупами и саморезами, на бетоне – с помощью дюбелей бабочек.
- Соединение в металлическом профиле.Перегородки и стены из бруса собирают с помощью металлического лотка или швеллера. Торцы бруса устанавливают в металлическую конструкцию рядами, металлическая обвязка крепится к горизонтальным и вертикальным поверхностям с помощью специальных дюбелей. При установке в швеллер, конструкцию можно приварить к металлической арматуре.
Типоразмеры крепежных элементов подбирают в зависимости от веса и типоразмеров используемого материала.
Как крепить брус к фундаменту?
На фундамент малоэтажного строения брус укладывают в двух случаях:
- При использовании в качестве ростверка;
- В качестве венца сруба.
Способы крепления ростверка и венца зависят от конструкции фундамента, наиболее распространенными вариантами такого крепления являются:
- На столбчатый фундамент из кирпича или бетона, ростверк из бруса крепят с помощью анкерных болтов. Анкер закладывают на этапе строительства или устанавливают в высверленные отверстия. Болты располагают по периметру через 1.5-2.0 м, чаще всего для анкера выбирают болт диаметром 12-16 мм;
- На ленточный фундамент окладной венец устанавливают на забетонированные анкеры и закрепляют на бетонном ростверке;
- При установке на фундамент из металлических свай, ростверк устанавливают на квадратные пластины, приваренные к верхнему краю сваи. Конструкцию скрепляют болтами М12. Для надежного соединения и исключения перекосов, на одной свае делают по два крепления, расположенные симметрично относительно центра;
- Фундамент из асбестоцементной трубы напоминает столбчатую конструкцию, ее внутреннюю часть заливают
- бетоном и устанавливают анкер, крепеж производят на анкер.
Скрепление в деревянных конструкциях
Скрепление бруса с различным пиломатериалом производится при возведении срубов, строительстве оснований для мостов, пандусов, трибун для зрителей и в других конструкциях. Строительство из дерева своими руками набирает популярность, все необходимые материалы доступны и широко представлены в торговой сети
При возведении срубов, в качестве соединяющего элемента используют деревянные гвозди – нагели, самый распространенный диаметр – 25-30 мм. Нагель забивают в специально высверленные отверстия «в натяг», концы утапливают на глубину 20-40 мм. Одним нагелем соединяют сразу три ряда кладки. Использование при монтаже древесины крепления из дерева, обеспечивает соразмерное изменение геометрических параметров, сохраняет надежное сцепление при усушке древесины и изменениях климатических условий.
В других строительных формах вертикальные сборки из бруса соединяют крепежом «на муфту», конструкция включает ограничительные накладки, резьбовой стержень, гайку и регулирующую муфту. Соединение позволяет регулировать длину соединения для устранения зазоров, образующихся при усушке древесины. Для скрепления под прямым углом используют строительные скобы с насечками. Такое крепление используют для сборки настилов, при строительстве мостов и других объемных конструкций из дерева.
Брус с пиломатериалом других типов скрепляют на крепежных элементах, гвоздях, шурупах, используют строительный степлер.
Крепление на жидкие гвозди
С помощью клея брус укладывают на цементную стяжку, такие полы делают в производственных цехах, торговых центрах и на складах крупногабаритной продукции. Надежный пол позволяет использовать электрокары и автопогрузчики. В концертных залах и развлекательных центрах на полы из бруса укладывают натуральный паркет – это лучший вариант для пола в местах с большим скоплением людей.
Выбор клея зависит от объемов работ, типоразмера древесины и особенностей сопрягаемых поверхностей. Популярностью пользуется доступный клей «Жидкие гвозди» и «Момент столяр», при небольших объемах работ используют монтажную пену. В жилых и общественных зданиях применяются экологичный клей.
Сомой ответственной операцией является подготовка сопрягаемых поверхностей, бетонную стяжку предварительно грунтуют – эта операция предотвратит чрезмерное впитывание клея в пористую структуру и обеспечит надежное соединение с клеем. Склеиваемые поверхности очищают от пыли и обезжиривают. Сроки полной полимеризации клея указываются в инструкции по применению.
Художники-оформители полагают, что при оформлении интерьера натуральным древом, жидкие гвозди выбирать лучше, чем использовать сверлильно-долбежный инструмент.
Брус на гипсокартон
На первый взгляд прикрепить массивную деревянную конструкцию на стену, покрытую хрупким гипсокартоном, задача невыполнимая. Опытные мастера подсказывают: в несущую стену, находящуюся под гипсокартонной плитой, необходимо установить анкеры с резьбой под гайку. Отверстие под анкерный крепеж высверливают в стене через уложенный гипсовый лист. На такой анкер можно закрепить любой крепеж, пригодный для крепления бруса. Для обеспечения целостности гипсового слоя, в образующуюся щель укладывают дощечки и закрепляют их на анкерные болты, предназначенные для крепления бруса.
Укладка на грунт
Брус используют при строительстве подземных и заглубленных сооружений, конструкции из этого материала предотвращают подвижки почвы и способны выдержать большие нагрузки. При укладке в грунт, пиломатериал обрабатывают влагоотталкивающими и антисептическими пропитками, самыми распространенными являются битумные мастики.
Для усиления гидроизоляции используют рубероид или водоотталкивающее синтетическое полотно типа «Армостаб», «Stabilenka». Правильно выполненная укладка способна предотвратить гниение древесины.
скоба, дюбель хомут, клипсы, самодельный крепеж
При монтаже кабеля используются различные способы крепежа. Все зависит от конкретных условий, финансовых возможностей и вкусов хозяев помещений. При выполнении этих работ все должно быть надежно зафиксировано, изоляция не нарушена, а внешний вид соответствовал окружающей обстановке и был благоприятным.
Виды крепления кабеля и проводов к стене
Материалы, из которых изготовлены стены и потолки, могут иметь различную плотность и структуру. Кабель, в зависимости от поставленной задачи, полностью или частично можно «спрятать» в штробах (канавочные углубления), пластиковых трубах, гофрах или специальных лотках. А если в этом нет большой необходимости, следует закрепить его более аккуратно.
Все это можно выполнить с помощью самых разнообразных приспособлений. Постараемся более подробно рассмотреть наиболее распространенные виды крепления.
Общие правила при монтаже кабеля
При прокладке кабеля на стенах или потолке рекомендуется руководствоваться следующими правилами:
- При использовании винтов, дюбелей и саморезов стараться закручивать их до упора. В противном случае, торчащая шляпка может повредить изоляцию.
- Максимальное расстояние между точками крепления не должно превышать 50 см, а у мест сгиба (поворотов) оно может быть уменьшено до 5 – 10 см.
- Укладка проводится без горбов, равномерно и желательно по прямой линии (горизонтально или вертикально).
- Если предусматривается запас, следует сделать его менее заметным.
- При скрытой прокладке кабелей в штробе их укладывают так, чтобы они не мешали дальнейшей отделке стен.
- Если у вас будут подвесные или натяжные потолки, нет необходимости делать под ними штробы.
- Основной инструмент, который должен использоваться при монтаже – это дрель, перфоратор, шуруповерт, отвертки и молоток.
Все эти рекомендации универсальны и несложны в выполнении.
Методы крепления к стенам из различных материалов
В зависимости от вида поверхности выбирается и способ крепления.
- Мягкие и тонкие. К ним относятся стены из пенобетона, газобетона, ДВП, пластика, гипсокартона и т.п. Простой крепеж здесь держаться не будет. Более надежными и устойчивыми будут специальные устройства, у которых торцовая или средняя часть сделана расширенной. Это могут быть дюбели-бабочки, зонтики или дюбели со сверлом.
- Плотные. Это деревянные, гипсовые, оштукатуренные поверхности, ОСП и ДСП. В этом случае применяют обычные саморезы или простые гвозди. Если саморезы вкручиваются с большим усилием, можно предварительно просверлить отверстия с меньшим диаметром.
- Твердые. Стены из кирпича и бетона являются самыми распространенными материалами этой категории. Здесь даже в предварительно просверленные отверстия просто так саморезы вкрутить будет проблематично. Именно в этом случае следует использовать дюбеля. Чаще всего, они состоят из пластикового колпачка и винта. В стене сверлятся отверстия. Для стен из бетона и кирпича диаметр сверла должен совпадать с диаметром дюбеля (сверло 6 мм – дюбель 6 мм). Для менее плотных поверхностей сверло должно быть тоньше на 1 мм (сверло 5 мм — дюбель 6 мм). В отверстия вставляются колпачки, торец которых не должен выступать из поверхности. Затем к ним, с помощью винтов, прикрепляют сам крепеж (хомут, пластины или др.).
Кабель каналы различных размеров
Кабель канал является весьма распространенным способом крепления проводов и кабеля открытым способом. По мнению многих электриков является самым удобным способом крепления. Кабель канал выполняется из оцинкованного стали, не поддерживающего горение пластика, алюминия и представляют собой простейшую П — образную конструкцию. В этот технический короб укладываются провода и закрывают односторонней или двусторонней крышкой. Различаются материалам изготовления, цветовому исполнению, размерам, исполнению (какая крышка), влагозащите, а также по исполнению:
- напольные;
- магистральные;
- плинтусный;
- парапетные.
Виды кабель каналов
При установке кабель канала сначала делается разметка на стене, затем крепиться с помощью саморезов, дюбель гвоздей или «жидких гвоздей». На видео показано как правильно проводить монтаж ПВХ короба.
Крепление с помощью клипс
Эти элементы крепежа являются довольно востребованными при открытой прокладке кабеля. Клипсы после установки смотрятся довольно аккуратно. Они могут быть различного размера, формы и быть металлическими или пластиковыми,
Простой вариант имеет вид дужки, с обеих сторон которой имеются отверстия под дюбеля или саморезы. Хорошая и простая конструкция, но есть небольшой минус — для установки необходимо сверлить два отверстия. Это несколько увеличивает время монтажа.
Металлические клипсы
Изготавливают из металлической полосы. Для установки вначале «оборачивают» ею кабель, совмещают отверстия и закрепляют на поверхности. Использовать можно и на стене и на потолке. Для последнего неудобны только тем, что надо сверлить много отверстий.
Пластиковые клипсы
Применяют в основном для монтажа кабелей в гофрах для скрытой и наружной прокладки. Для различных диаметров труб имеются соответствующие размеры клипс. На бетонные стены их монтируют при помощи дюбелей, а на деревянные поверхности – с помощью обычных саморезов.
Установку можно выполнять как для одного кабеля, так и совмещать несколько штук, для крепления пучка проводки. Конструкция клипс позволяет собирать их в единый блок. У каждой с боковой стороны имеются замки (специальные пазы), с их помощью производят надежное соединение клипс друг с другом. Разводка с помощью этих элементов получается аккуратной и ровной.
Самоклеящаяся клипса
Применяют для крепления кабеля или провода различной формы, могут быть выполнены в пластиковой или металлической форме. Поверхность, куда она будет крепиться, должна быть очищена от всякой пыли и грязи. У клипсы на тыльной стороне имеется односторонняя липкая лента. Такой крепеж применяется для крепления кабеля на пластиковые панели или мебель. Отпадает необходимость в сверлении отверстий в дорогостоящих или хрупких материалах.
Клипсы с гвоздем
Изготавливаются в виде пластиковой скобы, сбоку которой имеется отверстие для гвоздя. По форме могут быть самыми разными. Используют для открытого монтажа на деревянных и аналогичных по плотности стенах. На фото выше.
Такое крепление очень быстрое и удобное. Им часто пользуются, когда надо пробросить по плинтусу телефонные, телевизионные и другие кабели малого сечения.
Скоба металлическая
Используют для монтажа кабеля в рукавах из металла. Имеют одно или два ушка, в которых имеется отверстие для крепления. Размеры могут быть разными. Их подбирают ориентируясь на диаметр металлического рукава. Скобы хорошо подходят для удержания массивных кабелей. Они легко устанавливаются и снимаются. На фото выше.
Дюбеля
Использование дюбелей оправдано простотой установки, универсальностью применения и невысокой ценой. Ими можно проводить, как скрытый, так и открытый монтаж на стенах и потолках из твердых материалов.
Дюбель-стяжка
Изготавливается из негорючего пластика. Является удобным элементом крепления. Используют для оперативного монтажа открытой или скрытой прокладки.
Стяжка может иметь разъемный или неразъемный замок. Первый вариант позволяет, если есть такая необходимость, изменить количество жил. Установка такая же, как и у обычных дюбелей.
Стяжки с площадкой
Представляет собой дюбель с резьбой и площадкой (квадратной или прямоугольной), к которой прикреплена стяжка. Эти крепежные элементы (КСП) удобны для быстрой установки. Изготавливают из негорючего пластика.
КСП — стяжка с монтажной площадкой под дюбель
Первоначально устанавливают дюбель, на который и накручивают площадку со стяжкой. После этого крепят и провода. Монтаж годится для деревянных, кирпичных и бетонных стен и потолка. С помощью таких площадок можно крепить сразу несколько кабелей.
Дюбель-хомут
Применяют для оперативного крепления одного кабеля. Хомутик очень прост в установке. Перфоратором (если стена бетонная) высверливается отверстие необходимой длины и диаметра. После этого хомут аккуратно раскрывают, укладывают в него кабель и острым концом засовывают в отверстие. Хомут не выпадет из него благодаря двусторонним насечкам на его боковинах.
Форма хомутика должна соответствовать форме поперечного сечения кабеля. В основном она или круглая или прямоугольная. Эти установочные элементы имеют небольшую стоимость и надежны в креплении.
Базы дюбельного типа
База дюбельного (БД) типа под стяжки, сделана из пластика. «Два в одном» — как бы и саморез и дюбель. В головке имеется отверстие, в которое просовывается стяжка для затягивания кабеля.
Установка очень простая. В подготовленное отверстие забивается бандаж. Устанавливается стяжка и в нее закладывают проводку. Затем осуществляют затяжку.
Строительная смесь
Применяется для скрытой прокладки кабеля в стеновых и потолочных штробах. Для этого часто используют гипсовый раствор. Такой монтаж носит особое название — «приморозка». Сложного в этом методе ничего нет. Делают алебастровый замес и кабель прихватывается в штробе в местах, равномерно удаленных друг от друга. Следует делать это оперативно, так как – гипс схватывается достаточно быстро.
Раствор гипса для крепления проводки
Такое «примораживание» хорошо подходит для монтажа в штробе одиночного кабеля. Но такой способ так же используют и как дополнительное крепление нескольких кабелей, для подстраховки уже установленных скоб, дюбелей-хомутов и пр. После всего этого штробовые каналы заполняют штукатурным раствором.
Если объемы прокладки большие, частое приготовление раствора и фиксация кабеля существенно снижает скорость монтажа. Но во многих случаях это бывает вполне оправдано.
Изоляторы
В большинстве случаев крепление провода на изоляторы используется как ретро или декоративный. Этот способ открытой прокладки используется для монтажа электропроводки как в доме так и в бане.
Ретро проводка, крепление на изоляторы
Бочонок крепиться шурупом или гвоздем к стене и на него закрепляется скрученный предварительно провод. Скрутить его можно самостоятельно или купить уже скрученный.
Самодельные крепежи
Часто бывает, что для крепления кабеля нет подходящих скоб, площадок или хомутов. Все эти элементы можно изготовить и самому. Конечно, по своему дизайну они, скорее всего, будут уступать заводским элементам, но в некоторых случаях это бывает не так уж и важно. А если руки растут оттуда, откуда надо, то крепеж может быть вполне достойной заменой фирменному крепежу.
Самодельный крепеж для проводов
Для изготовления установочных элементов можно использовать самые разнообразные материалы. Это могут быть одножильные или двужильные провода, пластик, оцинкованная жесть и многое другое. Вот некоторые из вариантов самоделок.
- Нарезаем двужильные кусочки провода, длина подбирается в зависимости от крепящегося провода. В середину каждого продеваем саморез.
- Такие же, но одножильные кусочки обматываем вокруг шляпки дюбеля или самореза.
- Нарезаем жестяные полоски. В середину пробиваем гвоздь или саморез.
Плюсы у такого самодельного крепежа следующие:
- простота в изготовлении и монтаже;
- нет необходимости поиска крепежа и его покупки в магазинах;
- возможность использовать (установка и замена) самоделок многократно;
- можно крепить, как один, так и несколько проводов одновременно.