Скелет крыши

Содержание

Как сделать стропила на односкатную крышу своими руками

И снова здравствуйте, наши многочисленные читатели. Казалось бы, в наших обзорах мы уже так много рассказали о проблемах дачного строительства, что и поговорить больше не о чем.

А нет, тема эта такая же неисчерпаемая, как и мировой океан. Нет-нет, да и удивляете вы нас новыми интересными вопросами. Вот, например, пришло уже несколько просьб рассказать о том, как сделать стропила на односкатную крышу. Казалось бы, дело элементарное. Но это только на первый взгляд. А на самом деле и при постройке таких кровель есть свои нюансы. О них и поговорим.

Односкатные крыши. Виды и преимущества

Односкатные крыши всегда привлекали хозяев своей простотой и экономичностью. Именно их чаще всего применяли при постройке бань, гаражей и небольших технических сооружений. Словом везде, где неважны были дизайнерские изыски, а во главу угла ставилась надежность и дешевизна. Но времена меняются, сегодня архитекторы разработали множество интересных стилей и дизайнов, где минималистические, простые скаты будут смотреться солидно и естественно даже для жилого дома.

Посмотрите эти примеры:

Все это сложные односкатные кровли, состоящие из двух и больше независимых друг от друга скатов. Подобная конструкция позволяет не только экономить материалы, но и придавать домам неповторимую архитектурную форму. Но если вы думаете, что только такие и имеют право жизни в современном строительстве, вы вновь как никто другой далеки от истины. На следующих примерах мы собрали образцы домов укрытых всего одним, единственным скатом.

Не похоже на хоз постройки, правда?

Так почему же, спросите вы, многоскатные кровли до сих пор существуют? До сих пор не вытеснены этими красивыми и недорогими аналогами? Или может быть последние также не лишены недостатков?

Конечно же! А разве могло быть иначе? В любой медали две стороны, и если мы стремимся к простоте и экономичности, всегда приходится чем-то жертвовать. В нашем случае чердачным помещением. Под односкатной кровлей практически нет свободного места. А это означает, что под весь тот хлам, что там обычно хранится, придется выдумывать отдельное пространство.

Ну и второй минус – это существенные ограничения в дизайне. Минимализм, кубизм и прочие современные стили, конечно очень здорово, но это только лишь малая толика из тех инструментов, что использует современный архитектор. А ведь вкусы у всех разные. И нет-нет да и захочется кому то дачу в стиле шале.

Но односкатные кровли можно разграничивать не только по количеству кровельных плоскостей, но и по конструкционному принципу. Так, когда несущие стены имеют разную высоту и стропила обоими своими посадочными плоскостями опираются на капитально закрепленные мауэрлаты, то мы имеем дело с висящей стропильной системой.

А вот чтобы организовать односкатную кровлю при равной высоте стен придется применять более сложный фермовый стропильный скелет.

А еще существует деление способу крепления стропил. Тут специалисты вновь выделяют два принципиально разных варианта:

жесткий;
скользящий.

Первый, классический используется в большинстве случаев, когда нужно поставить стропильную систему на капитальные, прошедшие полную усадку стены. В этом случае стропильная нога жестко прибивается к мауэрлату.

Второй больше подходит для бревенчатых зданий, стены которых после постройки кровли еще долго будут давать усадку. В этом случае нижней узел крепления стропил делают скользящим, а благодаря верхнему, стропильная нога может двигаться относительно заданной конструкцией оси. Все это дает возможность кровле менять свою геометрию вслед за ограждающей конструкцией.

Интересно, да? А теперь давайте более подробно пройдемся по тем нюансам, которые нужно знать каждому кровельщику, который решил возвести над своим домом односкатную крышу.

Нюансы проектирования стропильного скелета односкатной крыши

Начнем с того, что проектирование стропильного скелета односкатной кровли это довольно непростая инженерная задача и без математических вычислений тут не обойдешься.

Дело в том, что стропила должны в результате выдержать не только вес кровельного материала и быть может утеплителя, но и пиковую снеговую, а также ветровую нагрузку и иметь при этом определенный запас прочности на всякий пожарный.

Именно, имея на руках значение всех возможных нагрузок, а также заданный дизайнером угол ската (а он может колебаться в пределах от 5 до 45 градусов) можно точно рассчитать размеры стропильных ног и оптимальный между ними шаг. Иначе придется делать все с огромным запасом, расходуя ненужный материал, и все равно рискуя не угадать.

И все же если вы готовы рискнуть, то должны понимать, что даже конструкция простейшей висящей стропильной системы будет меняться в зависимости от расстояния между несущими стенами. Та конструкция, что мы приводили в пример справедлива лишь в том случае, когда укрываемый пролет не шире четырех с половиной метров.

Если это значение будет приближаться к шести метрам, то в конструкцию придется включить еще и такой элемент как подстропильная нога. Вот примерная схема, как это может выглядеть.

При увеличении ширины пролета изменяется и конструкция стропильной системы. Так, если приходится перекрыть расстояние около двенадцати погонных метров трудно будет обойтись без простенков или несущих колонн, так как схема стропильного скелета будет выглядеть уже следующим образом.

А вот пятнадцатиметровые пролеты по шесть метров одним простенком уже не поделишь, а потому, если в ваши планы не входит ставить лишние стойки, можно перейти к следующему варианту. Как видите, при такой конструкции меньший пролет должен находиться в пределах шести метров, а тот, что опирается на две подстропильные ноги вписываться в девятиметровый зазор.

Ну и наконец, если расстояние между несущими стенами превышает шестнадцать метров, а вы все равно хотите изготовить односкатную крышу висящего типа, без двух простенков или рядов несущих колон уже никак не обойтись.

Обратите внимание, промежуточные опоры должны быть связаны между собой сгонками, это обязательное условие. Тут не экономят.

Столярные работы

Ну и наконец, несколько замечаний по самой столярке.

Понятное дело, что вам вряд ли удастся изготовить цельную стропильную ногу длиной, например, в девять или двенадцать метров. Таковую придется собирать с двух или даже четырех кусков, так вот делается это внахлест, притом, так чтобы участок соприкосновения фрагментов был не менее полуметра.

Второй момент это крепеж стропильных ног к несущим стенам. Производится он только с использованием мауэрлата, но никак не непосредственно к стенам. Дело в том, что мауэрлат позволяет равномерно распределить передаваемую стропильной ногой нагрузку на всю несущую площадь стен, устраняя, таким образом, возможность концентрации разрушающего усилия в одной точке.

И наконец, чтобы определить длину стропильной ноги, вовсе не обязательно тянуть рулетку от одного мауэрлата к другому, достаточно знать расстояние между несущими стенами, и разницу их высоты. Дальше школьный курс геометрии и знаменитая теорема Пифагора. Помните? «Сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы».

Так вот, катетами нашего треугольника будут выступать как раз расстояние между несущими стенами и разница между их высотами, а гипотенузой стропильная нога. Правда к полученному значению нужно еще будет добавить длины желаемых напусков, но то по желанию, так как впоследствии вместо них можно будет прибить кобылки.

Ну, вот и все секреты. Конечно, можно было бы еще рассмотреть примыкания кровельных материалов к стенам дома, но это уже тема совсем для другого обзора.

А пока мы прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.

Василий Молька

В сознании массового обывателя крыша — это что-то, покрытое красивой черепицей или простым шифером. Нечто, защищающее от тоскливых осенних дождей и зимнего снега. Кто-то думает, что главное в крыше — это качественный кровельный материал. И он глубоко неправ.

Под кровлей находится, если так можно выразиться, узел всей проблемы, вернее, ее скелет, — стропильная конструкция и обрешетка. Вот на чем стоит вся крыша. Именно стропильная конструкция держит кровлю и определяет срок службы крыши. От нее зависит благополучие хозяина дома. Поэтому при устройстве крыши на стадии возведения стропил необходим чуткий хозяйский присмотр.

Но чтобы грамотно этот присмотр осуществить, надо хотя бы поверхностно (но лучше — поглубже) разобраться в принципах «работы» стропильных конструкций.

Прежде всего, определимся, что такое стропильная конструкция и из каких частей она состоит.

Стропила — конструктивные элементы, передающие нагрузку от собственного веса крыши, а также от различных атмосферных воздействий на стены и внутренние опоры. Стропила могут быть деревянными, стальными, смешанными — выбор за конструктором. Объединяет их одно — они все испытывают определенные нагрузки и должны эти нагрузки выдерживать.

Какие бывают нагрузки

Прежде всего, нагрузки бывают атмосферными. Что касается дождя и сосулек, это скорее проблема кровли, а не несущих конструкций крыши. А вот зимний снег — это уже серьезная тяжесть. Поэтому в сильно заснеженных районах рекомендуется делать крышу с крутыми скатами, лучше больше 30 градусов, чтобы снег долго на ней не залеживался.

Ветер — тоже достаточно серьезный враг крыши. Потоки ветра, встречая на пути препятствие в виде здания, обходят его, в результате, вокруг постройки образуются области положительного и отрицательного давления. Отрывающая сила ветра может оказаться достаточной для повреждения кровли (образования вздутий, отрыва части покрытий и т.п.). Чтобы исключить риск повреждения крыши, ее основание делают как можно более герметичным. Часто делают дополнительное механическое крепление кровли к основанию.

Температурные колебания (а в нашей полосе это более чем актуально) тоже могут повредить крыше. Как известно, все материалы в той или иной степени подвержены термическому растяжению и сжатию. Поэтому во избежание деформаций и разрушения очень важно, чтобы материалы, «работающие» в единой конструкции, имели близкие коэффициенты температурного расширения.

Водяной пар, скапливающийся внутри здания, крайне отрицательно воздействует как на деревянные, так и на металлические элементы конструкции крыши. Этот вопрос частично решается с помощью специальной пароизоляционной пленки. Для того чтобы крыша год от года не теряла свою теплоизолирующую способность, необходимо чтобы вся влага, накапливающаяся в теплоизоляционном материале зимой, летом выходила наружу.

Существенный ущерб конструкции крыши, особенно деревянным элементам, способны нанести различные насекомые и микроорганизмы. Особенно благоприятной средой для их жизнедеятельности является повышенная влажность. Для защиты деревянных конструкций используют специальные пропитки, защищающие материал от микроорганизмов.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод: конструкция крыши должна сопротивляться механическим нагрузкам, как постоянным (статическим) — от элементов монтажа, так и временным — снеговым, от движения людей и т.д.

Тем более важно грамотно рассчитать и правильно сконструировать несущие элементы крыши — стропильные конструкции.

Какие бывают стропила

По устройству и принципу работы все стропильные конструкции делятся на два вида. Первый вид — наслонные стропила. Это примитивно, своего рода детство инженерной мысли. Наслонные стропила применяются в домах, где есть внутренние стены или опоры. Суть в том, что есть стропильные ноги, по-русски говоря, это наклонно положенные балки.

Нижним концом такая нога опирается на стену, а точнее на специально проложенный по ребру стены подстропильный брус — мауэрлат. Он создает для нижних концов стропил удобную опору. А верхний конец стропильный ноги крепится на коньковый прогон (это горизонтальный брус под самым коньком крыши). Так вот, вся тяжесть крыши ложится не на наслонные стропила, а на коньковый прогон, который давит вертикально вниз на систему стоек и подкосов, а они передают нагрузку на внутренние опоры здания — внутренние стены и столбы. (Стойки — это вертикальные брусья, а подкосы — диагональные). Если бы коньковый прогон в этой конструкции ни на что не опирался, то крыша бы просто разъехалась, как буква «А» без перекладины.

Наслонные стропила применяют в зданиях при наличии промежуточных опор и пролетов размером до 16 м. В домах значительной ширины, когда длина стропильной ноги достигает 8 метров, необходимо подстраховаться и устроить промежуточные опоры на внутренних стенах. Делается это таким образом: по внутренним стенам укладываются лежни, на них устанавливают стойки и подкосы, на которых крепится продольный прогон. Он дополнительно (в помощь коньковому) поддерживает стропила. А вообще, чем больше длина стропильной ноги, тем целесообразнее устройство другой конструкции, которая называется стропильная ферма.

Выполняются стропила из брусьев, досок или бревен. По желанию заказчика стропила могут быть выполнены из металлических профилей или конструкция делается смешанной — метало-деревянной. Шаг стропил (расстояние между стропильными ногами) зависит от качества материала, типа кровли и сечения элементов обрешетки, от климатических условий. Обыкновенно он колеблется от 30 см до 1 метра.

Еще один вариант примитивной стропильной конструкции — висячие стропила. Они устанавливаются обычно на домах, не имеющих внутренних опор. Пролет не должен превышать 6 метров, только тогда будет обеспечена жесткость конструкции. Как и в случае с наслонными стропилами, нижний конец стропильной ноги опирается на стену через мауэрлат, а вот верхние концы просто скрепляются в коньке между собой простым прорезным шипом или вполдерева. Конечно, если стропильные ноги выполнены из бруса или бревна. Дополнительно верхние концы ног соединяют скобами. Чтобы стропила не прогибались, их скрепляют поперечной стяжкой — ригелем.

Стропильные фермы

Стропильная ферма — это уже более сложная конструкция, она применяется в домах, не имеющих внутренних опор, с большими пролетами и со свободной планировкой. Самая распространенная форма для стропильной фермы — это решетчатый треугольник, выполненный из дерева, железобетона или стали. Внутренние углы этого треугольника зависят от угла скатов.

Такие треугольники устанавливаются друг за другом через определенные промежутки (1-2 метра) и в совокупности образуют крышу. Треугольник — самая жесткая и экономичная конструкция для крыши, которую только можно себе представить. Стропильная ферма настолько «самодостаточна», настолько жестко скреплена, что ребра треугольника просто не способны прогнуться, они передают нагрузку исключительно на внешние стены дома.

Две стропильные ноги образуют верхний пояс фермы. Затяжка между ними — нижний пояс. Между этими поясами может располагаться решетчатая система стоек и подкосов, которая жестко скрепляет пояса и придает целостность конструкции. Чем больше пролет здания, тем сложнее эта система. Все это обеспечивает жесткость стропильной фермы и отметает необходимость создания внутренних опор. Иногда, чтобы обеспечить большую устойчивость ферм, их дополнительно скрепляют между собой горизонтальными связями.

В последние годы все большее распространение получают фермы трапецеидальной и полигональной формы, своим устройством напоминающие фермы для мостов. В первом случае крыша сооружается с минимальным уклоном, во втором она проектируется с двумя переломами и горизонтальной средней частью. Такая крыша выглядит практически плоской, являясь, однако же, скатной. Появлению трапецеидальной и полигональной ферм немало посодействовали новейшие рулонные кровельные материалы, которые не требуют таких больших уклонов, как традиционная черепица. Эти фермы достаточно экономичны, потому что элементы внутренней решетки (стойки и подкосы) коротки и не требуют больших затрат строительного материала.

Однако же, при устройстве такого рода крыш необходимо учитывать, что Вы лишаетесь чердака, хотя и экономите на материалах. Именно поэтому трапецеидальные и полигональные фермы используются, в основном, в производственных зданиях, а не в частных коттеджах.

Обрешетка

Обрешетка, по сути дела, это брусья, перпендикулярно уложенные на стропильные ноги. Брусья прибивают к стропилам гвоздями, длина которых равна толщине двух брусьев. Обрешетка нужна для того, чтобы равномерно передавать тяжесть кровельного покрытия и всех остальных нагрузок, поэтому без обрешетки крыша работает «в полсилы». Обрешетка может быть сплошной — когда зазор между брусьями не превышает 1 см — и разреженной — когда этот зазор составляет 3-4 см.

Сплошная обрешетка устраивается обыкновенно под металлочерепицу, мягкую черепицу, плоский асбестоцементный и безасбестовый шифер. Сплошная обрешетка всегда (!) устраивается в местах пересечения скатов (на коньке, ребрах, ендовах) и на карнизных свесах.

Разреженная обрешетка прекрасно подходит для стальной кровли, кровли из цементно-песчаной черепицы и для традиционной кровли из глиняной черепицы.

Чердаки и мансардные этажи

Под скатной крышей чердак неизбежен — хочет этого хозяин или нет. Треугольная система стропил обязательно обеспечит дом чердаком. И это очень удобно — ведь в чердачном пространстве можно разместить коммуникации, сделать склад ненужных вещей или вообще оборудовать еще одно жилое помещение.

В зависимости от условий эксплуатации чердачную крышу делают либо холодной, либо утепленной. В первом случае крыша защищает здание только от атмосферных осадков; теплозащита помещений верхнего этажа обеспечивается чердачным перекрытием. Но если Вы хотите обустроить мансардный этаж или на чердаке необходимо установить определенную температуру, между обрешеткой и кровлей прокладывается слой утеплителя. Такой чердак называется утепленным.

Для устройства в чердачном помещении еще одной жилой комнаты лучше всего заранее продумать мансардный этаж. Главной особенностью мансардных стропильных ферм является наличие полноценного межэтажного перекрытия вместо затяжки. Это вполне объяснимо — пол мансарды выдерживает те же нагрузки, что и полы верхних этажей.

Мансардная крыша является разновидностью двускатных крыш. Для лучшего использования пространства чердака ее часто делают с изломом в поперечном сечении. Излом крыши отделяет верхнюю, более пологую, часть скатов и стропил от более крутой нижней. В месте излома ставят прогоны.

«Мелочи жизни» — карнизные свесы, слуховые окна

Это только кажется, что карнизные свесы и слуховые окна — детали второстепенные. На самом деле они несут важную функциональную нагрузку. Карниз — самое эффективное средство для защиты внешних стен и фундамента от атмосферных осадков. Что может быть проще? Карниз просто отводит эти осадки подальше от стен. Минимальный вынос стропил за внешние стены — 50 см, максимальный — 2 метра. Все зависит от снеговых нагрузок, конструктивных и визуальных особенностей крыши.

Если стропильные ноги не выходят за пределы стен, то их удлиняют на величину карнизного свеса, прибивая к концам стропил «кобылки»- вырезанные по шаблону отрезки досок. Карнизы необходимо подгонять к стене как можно плотнее, это исключит продувание чердака и попадание на него снега.

Слуховые окна служат для вентиляции и освещения чердачного пространства. Но, помимо этого, они несут важную функцию украшения крыши. Существует несколько основных форм слуховых окон.

Четырехугольное слуховое окно принадлежит к самым традиционным элементам, вертикальные боковые стенки которого, как правило, покрываются малоформатными кровельными материалами.

Кровля и её виды

Под крышей дома своего

Скелет крыши — Портал о стройке

Возведение крыши является важным этапом всего строительства дома. Именно поэтому устройству каркаса верхней части здания уделяется особое внимание. Чтобы построить каркас крыши собственными силами, нужны определенные знания и опыт. Дальше пойдет речь о том, как сделать каркас крыши.

Содержание статьи:

Каркасная система из стропил и ее виды
В зависимости от разновидности кровельной конструкции каркас крыши имеет несколько типов:
Стропильная каркасная конструкция, основой которой являются деревянные элементы. Она применяется в частном строительстве для возведения скатных крыш.
Металлический каркас. Он изготовляется из профильных металлических балок и применяется преимущественно в промышленном строительстве.
Бетонный каркас. В его устройстве применяются бетонные плиты, которые создают пологую кровлю преимущественно в высотных домах.
Перед тем как начинать строительство каркасной конструкции здания, необходимо определиться с выбором одного из приведенных типов и каркасом стропильной системы, в которой несущая способность полностью передается фермам. Для устройства стропильной фермы применяют брус из дерева, который в сечении должен быть размером минимум 15,0×5,0 см. После крепления стропил к зданию и между собой к каркасу фиксируется кровельная система обрешетки.
Стропильная конструкция разделяется на наслонную и висячую. Она выбирается в зависимости от конструктивных особенностей здания. Оба вида стропил используются в строительстве частных домов и отличаются тем, что при висячей системе основные балки опираются на мауэрлат, который обустраивается по периметру здания и крепится к поверхности несущих стен на верхний ряд кладки. В практике мауэрлат представляет собой брус из дерева, который имеет сечение 10,0×10,0 см. Стропильные ноги с верхней стороны фермы фиксируются друг с другом при помощи конькового бруса. Наслонная конструкция в верхней части не крепится стропилами межу собой. Такой деревянный каркас делается другим способом.
Виды стропильной системы
При наслонной системе фермы вверху своей конструкции упираются на продольную центральную стену или специально предусмотренные колонны для опор.
При выборе вида стропильной конструкции большое значение имеют габаритные размеры сооружения.
Обратите внимание! Висячие стропила применяются при строительстве крыш для домов, расстояние между внешними несущими стенами которых не превышает 6,0 м. Если же пролет больше этого значения и имеется продольная центральная стена с несущими характеристиками или опорные колонны, то применяется наслонный стропильный каркас. В этом случае на нее не будет воздействовать повышенная нагрузка от веса материала кровли.
Установка мауэрлата
Надо знать, что мауэрлат представляет собой основную опору для каркасной конструкции и кровельного материала крыши. Задача мауэрлата заключается в принятии нагрузок от всей конструкции крыши и их равномерном распределении на несущие стены здания.
Благодаря этому конструктивному элементу увеличивается долговечность не только крыши, но и всего здания в целом. Если бы не применялся этот ярус из бруса, вертикальные нагрузки от крыши действовали бы с разрушающей силой на несущие стены в отдельных точках. По сути, мауэрлат выполняет главную опорную и защитную функцию во всей каркасной конструкции верха сооружения. Такая опора не нужна только при строительстве домов из дерева, в которых верх стен заканчивается укладкой брусьев или бревен. Этот важный конструктивный элемент должен проходить монтаж при устройстве каркаса крыши таким образом, чтобы внутренние поверхности его и несущих стен находились в одной плоскости. Это позволит сделать внутреннюю отделку дома более удобной.
Со стороны улицы мауэрлат нужно зарыть кладкой из кирпича, чтобы древесный материал не подвергался воздействию явлений природы. Стены, выложенные из блоков или кирпичей, должны быть выровнены в верхней точке бетонной стяжкой. Она, в свою очередь, должна быть накрыта рубероидом в несколько слоев. Вместо этого материала можно применить разогретый битум. Изоляционный материал используется для защиты мауэрлата от влаги, которая могла бы передаваться к нему от стен. Переизбыток влаги губительно действует на деревянный материал и уменьшает его долговечность.
Самым практичным и надежным методом фиксации мауэрлата к стенам здания является применение металлических шпилек, которые крепко скрепляют поверхности обоих элементов. В кирпичах или блоках проделываются отверстия необходимого размера. Готовые металлические шпильки, которые изготовляются из стальной арматуры, вставляются в просверленные отверстия. Затем брус для опоры прикладывается для примерки к шпилькам, делаются отметки и по ним также в мауэрлате проделываются отверстия.
Обратите внимание! При монтаже внимание нужно обратить на длину шпилек. Они должны выступать с тела опорного бруса на расстояние от 1,5 см. На концах металлических деталей должна быть нарезана резьба, которая в итоге используется для окончательной фиксации мауэрлата с помощью шайб большого диаметра и гаек. Как альтернативу такому креплению можно применить сварку.
Монтаж стропильного каркаса
Монтаж стропильной системы
На следующем этапе работ идет установка каркаса стропильной конструкции крыши. Перед монтажом стропильных ферм нужно приобрести сухие деревянные элементы, чтобы они на протяжении последующего времени не деформировались и не коробились.
При строительстве в конструкцию фермы должны входить стропильные ноги в количестве 2-х штук и стяжки для соединения первых в нижней их части. Стяжки фиксируются к стропильным ногам анкерными деталями и болтами. Стропильные фермы в необходимом количестве приставляются к мауэрлату и закрепляются с помощью простых технологий. Они заключаются в проделывании в опорном брусе необходимого количества вырезов правильной формы. В эти пазы с помощью простых манипуляций устанавливаются стропила. Расстояние между конструкциями ферм зависит от точных размеров крыши, которые отталкиваются от габаритов дома. В практике стропила должны находиться друг от друга на расстоянии до 1 м. Нужно взять во внимание, что в некоторых каркасах крыши применяются стропила с вертикальным направлением. Такие конструктивные элементы используются для устройства высоких крыш с вертикальным размером 3 м и больше.
Обрешеточная деревянная система прекрасно связывает между собой конструктивные элементы каркаса. Но перед тем как она еще не установлена, необходимо обеспечить устойчивость стропильных ферм. С этой целью вверху конструкции предвидится брус конькового типа. С нижней же стороны организуется временная обвязка, которая снимается после монтажа планок или досок обрешетки. Как видно обрешетка играет важную роль не только для устройства кровельного материала, но и для надежной связки всех конструктивных элементов, когда делается каркас крыши своими руками.
Систему обрешетки можно разделить по своему виду на промежуточную и сплошную. Выбор типа обрешетки зависит от того, каким кровельным материалом будет укрываться крыша. Промежуточная обрешетка применяется, если крыша перекрывается плотными листовыми материалами. В таком случае между планками должно быть определенное расстояние.
Если кровля крыши предвидится мягкая или она свернута в рулоны, то применяется обрешетка сплошная. Только на такую поверхность можно качественно уложить данный тип кровельного материала, и лишь таким образом можно обеспечить долгую эксплуатацию крыши. Мягкая черепица будет хорошо себя чувствовать на сплошной обрешетке. Если же этот материал уложить на промежуточную систему, то он будет свисать и некачественно эксплуатироваться.
К примеру, для оцинкованного листа, металлочерепицы или шифера хорошо подойдет обрешетка промежуточного типа. Но так как эти материалы требуют крепления в определенных местах, планки обрешетки должны монтироваться с определенным шагом. Поэтому для правильного строительства каркаса крыши нужно делать предварительные расчеты.
Обратите внимание! Любые материалы из дерева подвержены воздействию грибка и насекомых, к тому же они горят. Чтобы защитить деревянный материал от вредителей, брусья и доски нужно защитить антисептическими пропитками. Чтобы дерево теряло способность к горению, его нужно обработать антипиренами. Обработка всех деревянных элементов должна проводиться еще до начала монтажных работ. Это позволит увеличить долговечность деревянного каркаса крыши.
Преимущества металлических стропил
В промышленном строительстве, а также при возведении многоквартирных высотных зданий каркасы крыш изготавливают не из деревянных элементов. Стропильные системы выполняются в них из профильного металла. Легкий металлический каркас крыши, который состоит из стали самого разного профиля с тонкими стенками, отличается надежностью и долгим сроком эксплуатации. Если сравнивать металлические стропила и деревянные, то первые имеют ряд преимуществ.
Металлические элементы в отличие от деревянных не подвергаются горению. В случае возгорания крыши металлические конструкции способны долгое время выдерживать высокую температуру и не позволять кровли обвалиться.
При применении металлических стропил отсутствует надобность в обработке конструктивных элементов антисептиками и антипиренами.
Так как конструкция не подвергается заражению насекомыми и грибком, а также поверхность элементов покрыта цинком, который предотвращает коррозию, такую крышу можно эксплуатировать около 100 лет.
Металлические стропила можно монтировать при любых погодных условиях.
Нужно отметить легкость в установке стропил. Для монтажа нужно минимум инструментов.
Так как конструкция имеет небольшую массу, она не оказывает больших нагрузок на несущие стены сооружения.
Так как металлическим стропилам не страшны большие нагрузки, в качестве перекрытия крыши можно применять любой кровельный материал.
Фото
Металлический каркас крыши Каркас мансардной крыши Каркасные дом и крыша Деревянный каркас
Видео
В этом ролике речь идет о монтаже стропильной системы крыши.
Последняя редакция: 12.12.2014 Автор: Врубель Ярослав Григорьевич

Source: kryshasvoimirukami.ru

Читайте также
Скелет крыши, или что вам нужно знать о стропильной системе вашего дома
Основа крыши — стропильная система. Независимо от того, какой формы будет крыша вашего дома, и какой кровельный материал вы решите заказать, начинать придётся с сооружения системы стропил. Насколько сложной она будет, и из чего будет состоять, зависит от вида крыши.
Информацию о разновидностях крыш и видах кровли вы найдёте в других наших материалах, а в предлагаемой статье мы подробнее расскажем о стропилах. Они относятся к тем составным частям здания, которые остаются не видны после окончания строительства и завершения кровельных работ. Между тем, эта невидимая глазу конструкция — одна из важнейших во всей постройке. С её установки начинаются работы по монтажу кровли, и, в итоге, качество монтажа системы стропил напрямую влияет и на внешний вид крыши, и на её функциональность и долговечность.
Особенности стропильных конструкций

Нажмите для увеличения изображения
Разновидностей стропильных систем существует столько же, сколько и разновидностей крыш. Это очевидно, ведь её конфигурация и определяет форму крыши, количество и наклон скатов. Соответственно, система может включать в себя те или иные конструктивные элементы, к основным из них относятся:
Мауэрлат — предназначен для распределения нагрузки крыши на здание. Изготавливается из бруса, уложенного по периметру дома. На мауэрлат под определённым углом опираются стропильные ноги;

Стропильная нога — определяет форму крыши, а также угол наклона её скатов;

Прогон — коньковый и боковые прогоны скрепляют стропила между собой;

Затяжка — соединяет стропила снизу;

Лежень — располагается снизу, вдоль мауэрлата и параллельно коньку, служит для перераспределения нагрузки кровли;

Подкосы и стойки — упираются в лежень и обеспечивают стропильным ногам дополнительную устойчивость;

Конёк — соединение двух скатов;

Обрешётка — доски, набиваемые поверх стропил перпендикулярно им, предназначены для равномерного распределения веса кровли;

Кобылка — удлиняет стропильную ногу, если её длины недостаточно для формирования свеса.

Даже самая простая односкатная крыша потребует установки мауэрлатов, стропильных ног и обрешётки. С усложнением конфигурации, увеличением числа плоскостей и их примыканий, будет усложняться и стропильная система.
Всё сооружение должно отвечать следующим основным требованиям:
Жёсткость — каждый элемент и места их соединения необходимо жёстко закреплять, чтобы исключить деформации в результате прилагаемых к ним нагрузок;

Лёгкость — очевидно, что чем ниже вес конструкции, тем меньше она нагружает стены дома. Поэтому, в подавляющем большинстве случаев стропила делают из дерева.

Требования к пиломатериалам
Требования к материалам для стропильной системы изложены в ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 2695-83. Применяется для этого древесина хвойных (реже — лиственных) пород, отвечающие таким критериям:
Влажность древесины не выше 18%;

На одном погонном метре допускается не более трёх сучков диаметров до 3 см;

Допускается наличие несквозных трещин, протяжённостью не более половины доски.

Для снижения затрат вместо бруса для сооружения стропил допускается использовать доску. Минимальная толщина составляет 50 мм, а ширина зависит от длины перекрываемого проёма.
Для перекрытия проёмов до 600 см можно взять доску 50х150 мм, с увеличением размеров проёма соответственно увеличивается и ширина (180 или 200 мм). Однако размер проёма — не единственный критерий выбора размеров доски для стропил. Для правильного расчета и последующего возведения кровли следует принимать во внимание такие данные, как конфигурация крыши и уклон скатов; снеговые и ветровые нагрузки, общий вес крыши.
Антисептики и антипирены
Древесину для кровельных работ, предварительно обрабатывают антисептиками и антипиренами. Они защитят стропила от гниения, плесени, воздействия насекомых, а также снизят пожароопасность конструкции.
В продаже найдётся немало соответствующих составов. Остановимся вкратце на них. Материалы, защищающие древесину от огня, могут иметь вид пропитки, обмазки, лака или специальной краски.
Два последних состава применяются для обработки видимых частей стропильной системы, если такие предусмотрены проектом. Они не только выполняют защитную функцию, но и создают привлекательный внешний вид. Наиболее популярны различные пропитки, наносят их кистью, валиком или методом распыления.
Антисептические составы призваны защитить дерево от гниения, образования грибка, воздействия насекомых. Неспециалисту бывает сложно выбрать, какие именно антисептики следует приобрести. Более того, использование нескольких средств, подобранными произвольно, может нанести вред вместо ожидаемой пользы, так как составы вступят в химическую реакция друг с другом. Рекомендуем доверить выбор антисептика и антипирена профессионалам. Если же вы решите самостоятельно купить жидкости для обработки стропильной системы, тщательно изучите инструкции к ним, убедитесь, что они не станут «конфликтовать» между собой.
Соединения
Один из ключевых моментов монтажа кровли — соединение всех деревянных частей между собой. Основой всей конструкции, так сказать, её фундаментом, служит мауэрлат. Обычно его изготавливают из бруса хвойных пород с сечением 150х150, 150х100, 80х180 мм. Он должен быть жёстко зафиксирован по периметру здания. Именно прочность этого крепления обеспечивает способность крыши сопротивляться внешним воздействиям.
В зависимости от материала, из которого построен дом, строители используют тот или иной способ крепления. Выбор их достаточно широк: кованые скобы, проволока-катанка, нагели, стальные уголки, анкера. Независимо от способа крепления, между стеной (армопоясом) и мауэрлатом необходимо проложить изоляционный материал (два слоя рубероида).
В прежние годы составные части соединяли между собой при помощи «врубок». Однако этот способ требует применять пиломатериалы большого сечения: «врубки» уменьшают сечение доски или бруса, и ослабляют их прочность. При всех проверенных временем достоинствах, этот способ имеет существенный недостаток — увеличение габаритов пиломатериалов увеличит и итоговую стоимость строительства.
Экономно, и не менее эффективно, использовать нагели, болты, а также стальной перфорированный крепёж различной конфигурации.
Доверяйте профессионалам!
Устройство стропильной системы — важнейший этап кровельных работ. Надо ли говорить, что расчеты и монтаж кровли следует делать на высоком профессиональном уровне. Любая ошибка, в том числе, и в выборе подрядчика, приведёт к плачевным последствиям.
Многолетний опыт позволяет нам гарантировать, что возведенные нашими бригадами крыши прослужат долгие годы, в течение которых у вас не возникнет повода усомниться в правильности решения обратиться к нам!
Скелет крыши стропильный каркас. Устройство крыши кирпичного дома и ее особенности.
В малоэтажных домах индивидуальной застройки несущей конструкцией при устройстве крыши кирпичного дома, обычно является деревянный стропильный каркас. Деревянный каркас крыши состоит из следующих конструктивных элементов: мауэрлата, стропил, затяжек, стоек, подкосов и ригелей.
Мауэрлат (плотники обычно называют его матицей) представляет собой брус сечением не менее 10 х 10 см или бревно, обтесанное с нижней стороны. Мауэрлат служит опорой для стропил и равномерно распределяет нагрузку от каркаса и кровли на наружные стены. В рубленых домах роль мауэрлата обычно выполняет верхний венец сруба.
Стропила принимают на себя вес кровли, снега и давление ветра, поэтому древесина для их изготовления не должна иметь никаких изъянов: гнили, червоточин, выпадных сучков, трещин в зонах соединения, трещин вне зон соединения глубиной более Х/А ТОЛЩИНЫ бруса и длиной более
Самый простой каркас у односкатных крыш, он состоит из наслонных стропил, которые опираются на мауэрлаты, уложенные по верху разновысоких стен, сверху стропил набивается обрешетка.
У каркасов многоскатных крыш стропила висячие, нижними концами они опираются на стены, а верхние концы стропил сходятся друг с другом в коньке. Стропила можно крепить прямо к мауэрлату, но если нужно перекрыть большой пролет, а также при использовании тяжелых кровельных материалов нагрузка может оказаться чрезмерной. В подобных случаях в конструкцию каркаса включаются дополнительные элементы. При этом собираются стропильные фермы, из которых затем и монтируется каркас.
При врубке стропильных ног в мауэрлаты на балках чердачного перекрытия устраивается временный дощатый настил. Далее укладывается на место мауэрлат или заменяющие его бруски. Затем на мауэрлате и концах стропильных ног делают врубки и закрепляют стропильные ноги.
Таким путем устанавливаются две крайние пары стропил (по одной паре на каждой стороне здания). Затем между ними по коньку натягивается шнур либо укладывается слега или доска, по которой выравниваются все промежуточные пары стропил, устанавливающиеся далее.
Стропильные фермы собираются внизу, а затем поднимаются на дом и устанавливаются. Верхушки (коньки) ферм соединяются между собой коньковым прогоном. Конструкция ферм может быть простой и сложной. Простая ферма представляет собой две стропильные ноги, упирающиеся в горизонтальный брус, — затяжку. В сложной конструкции присутствуют другие элементы — стойки, подкосы, ригели.
Работа по сборке ферм значительно ускорится, если сборку производить по шаблону, сколоченному из досок. Возьмите доску, по длине равную затяжке, и на ее концах разметьте места врубки стропил. К середине этой доски строго перпендикулярно прибейте вторую доску, на которой отмерьте высоту конька. Соедините точки врубки стропил с отметкой высоты конька еще двумя досками. Шаблон готов, он будет служить образцом для изготовления стропильных ферм.
Существует множество способов соединений элементов стропильного каркаса между собой. Если каркас крыши монтируется только из стропильных ног, то они соединяются с мауэрлатом или верхним венцом сруба на шип. При соединении стропила с затяжкой, чтобы его конец не скользил по затяжке, его врубают одинарным или двойным зубом с шипом и без него. Во избежание скола древесины на конце затяжки врубку следует выполнять с отступом от края в 25 — 30 см. Если же соединение необходимо выполнить в край затяжки, то его стропильную ногу врубают так, как показано на рисунке 43(г). Для надежности соединения усиливают болтами или металлическими скобами.
Ригель в стропильные ноги врубают полусковороднем вполдерева и крепят нагелем. Для большей надежности соединения можно вместо нагеля использовать болт либо усилить узел металлической скобой. Стойку со стропильными ногами и подкосами, а также подкосы со стропилами соединяют на зуб с шипом и фиксируют соединение хомутами и скобами. С помощью хомута соединяют и стойку с затяжкой. Кстати, если затяжка делается составной, то ее части сращивают зубом, металлическими накладками и болтами, а место сращивания совмещают с узлом крепления затяжки со стойкой.
Крыши зданий должны иметь свес, что необходимо для защиты стен от дождя и снега, поэтому размеры затяжек и стропил необходимо рассчитать так, чтобы они выходили за линию
стены. Если стены толстые и свес большой, а балки (мауэрлаты) уложены по внутреннему краю стен, то, чтобы избежать прогиба кровли, стропильные ноги наращивают «кобылками». Их необязательно делать из бруса, обычно их изготавливают из досок, поставленных на ребро.
Чтобы крышу не снесло ветром, стропила крепят к стене с помощью металлических хомутов или свитых из проволоки тросиков, которые закрепляют за вбитый в стену штырь или ерш. Конек сбивают из досок шириной 20 см.
При монтаже стропильного каркаса на домах с печным отоплением или газовыми котлами необходимо соблюдать требования пожарной безопасности: наименьшее допустимое расстояние от деревянных элементов здания до внешних стенок каналов дымоходов и печных труб составляет 40 см.
После того как стропила установлены, приступают к устройству карнизов. Карнизы закрывают нависающие над стенами свесы кровли и одновременно служат украшением здания. В кирпичных домах карнизы, как правило, также делаются из кирпича; они устраиваются еще на этапе возведения стен. В деревянных домах карнизы оборудуют, обшивая свисающие концы стропильных ферм тесом.
Фермы стропильного мансардного каркаса отличаются от ферм обычного каркаса тем, что в их состав включается большее число элементов. Так, у них по две стойки, которые опускаются из места перелома стропильных ног, и еще одна, соединяющая конек с верхней затяжкой; кроме того, фермы собираются с двумя затяжками — верхней и нижней, причем нижняя затяжка у фронтонных ферм сплошная
Доски, служащие основанием карнизов, необходимо закреплять как можно плотнее к стенам, не оставляя щелей, через которые в пространство под крышей могут попадать дождь и снег или задувать ветер.
Прежде чем приступать к устройству обрешетки и кровельным работам, возводят фронтонные стенки (в кирпичных домах их нередко выкладывают вместе со стеной, уменьшив толщину до 1 или х/2 кирпича).
Обрешетка
После установки стропильного каркаса по скатам крыши необходимо настелить обрешетку, к которой будет крепиться кровля. Техника выполнения этого этапа работ зависит от вида кровельного материала.
Сплошная обрешетка устраивается под мягкую кровлю. Фактически она представляет собой дощатый настил. Для обрешетки данного вида доски следует выбирать по возможности обрезные, без сучков и неровностей, шириной не более 140 мм. При таком способе обрешетки нужно учесть одну особенность: доски еще во время хранения начинают коробиться, образуя с одной стороны лоток — вогнутость, подобие желоба, а с другой — горб (выпуклость). С учетом данного факта обрешетку следует настилать лотками вверх: при этом дождевая вода, проникшая через кровлю, будет попадать на лоток и стекать вниз. В противном же случае, попадая на горб, вода стечет на стыки досок и просочится на чердак.
Укладываются доски горизонтально, то есть параллельно коньку. Торцевые стыки досок должны располагаться в шахматном порядке и приходиться точно на стропила.
Под мягкую кровлю обрешетку желательно делать в два слоя: первый слой из досок или жердей, называемый рабочим настилом, кладется вразрядку с шагом 30 — 50 см, поверх него под углом 45° к рабочему настилу набивается второй сплошной слой из реек шириной 50 — 70 мм и толщиной 20 — 25 мм. Гвозди в доски обрешетки нужно забивать вблизи кромок, утапливая шляпку. К торцам свесов следует прибить лобовые доски с заранее закругленными кромками: эти доски обеспечивают плавный перегиб мягкого материала кровли.
Обрешетка под черепичную и металлическую кровлю, а также под кровлю из асбестоцементных листов (шифера) обычно выполняется из мерных брусков сечением 60 х 60 мм. Расстояние между брусками обрешетки под черепицу и шифер рассчитывается с учетом размеров черепков и листов шифера. Бруски обрешетки под металлическую кровлю располагают друг от друга на расстоянии 20 — 25 см, но через каждые 139 см вместо бруска прибивают доски такой же высоты, как и бруски (50 мм), и шириной до 140 мм для стыковки на них фальцев картин.
В обрешетке, настеленной под волнистые листы, четные бруски (они будут располагаться под серединами листов) должны иметь высоту 63 мм, что достигается подстилкой под них слоев толя, рубероида или планок нужной толщины. При настилке обрешетки под черепичную и металлическую кровлю такой разницы между брусьями делать не нужно.
Последний, или карнизный брусок должен быть выше рядовых на 25 — 35 мм, его можно заменить толстой доской с прибитой уравнительной рейкой.

Устройство крыши дома: основные элементы
Устройство крыши дома и ее основные элементы рассмотрим на примере скатной конструкции.
Скатная крыша состоит из несущих (стропильная система) и ограждающих (кровельная система) конструктивных элементов.
Несущие элементы крыши
Конструктивные элементы крыши, выполняющие несущую функцию, состоят из стропильной системы и прогонов, а также дополнительных крепежных материалов (стоек, ригелей, распорок, подкосов и т.д.), с помощью которых придается жесткость стропильной ферме. Несущие элементы составляют скелет крыши и принимают нагрузку ветра, выпавших осадков собственной массы крыши перераспределяя эти нагрузки на стены и специальные опоры. Требования к материалам и прочности несущих элементов достаточно высокие.
Прогон — балка, которая расположена горизонтально, опирающаяся на несущие элементы строения (стены, колонны).

Прогон связывает стропильную систему всей крыши и может быть изготовлен из дерева либо металла. Деревянные прогоны, как правило, могут быть сплошными, либо имеющие замкнутые или открытые поперечные сечения. Металлические прогоны бывают сплошные или решётчатые.
Кровельные прогоны делятся на три вида: коньковый прогон, боковой прогон и мауэрлат.
Коньковый прогон служит опорой верхней части крыши (конька).
Боковые прогоны располагаются между коньком и основанием крыши и являются дополнительной поддержкой стропильных ног.
Мауэрлат — брус, уложенный поверх наружных стен, на который опираются наклонные стропила.
Он жестко крепиться к несущей стене с помощью шпилек или анкерных болтов и является основой конструкции крыши. Между мауэрлатом и несущей стеной обязательно прокладывают гидроизоляцию, для избегания подпитывания деревянной конструкции влагой.
Стропильная система

Стропильная система — состоит из наклонных стропильных ног (стропил), вертикальных стоек и наклонных подкосов. Понизу стропильная система связывается горизонтальными подстропильными балками – ригелями. Стропила бывают деревянные или металлические, они подразделяются на висячие (распорные) и наслонные .
Висячие (распорные) стропила имеют точку опоры только на наружных стенах здания и применяются в строениях, где при больших габаритах дома (ширине), нет возможности использования промежуточных опор.
Висячие стропильные конструкции обычно применяются при устройстве мансардных крыш. Особенностью висячей стропильной системы является применение такого элемента, как затяжка.
Затяжка – это поперечный брус, который стягивает стропильные ноги в поперечном сечении, препятствуя скольжению вдоль наружной стены и разъезжанию стропильных ног, а также устраняя направленную распирающую горизонтальную нагрузку на стены.
Наслонные стропила кроме точек опор на наружных стенах имеют дополнительные точки опоры в средней части на промежуточные опоры, которые передают нагрузку на внутренние несущие стены. Наслонные конструкции стропильной системы применяют в проектах, где есть средняя несущая стена или столбчатые промежуточные опоры. Крыши с использованием наслонной стропильной конструкции более экономичны в количестве используемых пиломатериалов, а также более простые в сборке по сравнению с другими типами кровельных систем.
Ограждающие элементы крыши (кровельная система или кровля)
Ограждающие элементы крыши состоят из обрешетки и кровельного пирога, собственно кровли.
Обрешётка — сплошной настил, решетчатой конструкции, который устанавливается поверх стропильных ног.
Она устанавливается поперек стропил, усиливая пространственную структуру крыши и служит основанием для крепления кровельного материала. Обрешетка обычно изготавливается из дерева (доски, брусья, фанера) или металла (кровельные прогоны).
В зависимости от использования кровельного материала конструкция обрешётки может быть разреженной и сплошной.
Сплошная обрешетка (зазор настила до 1 см) применяется для мягких кровельных материалов (битумная черепица), рулонных материалов, плоского шифера.
Разреженная обрешётка больше применима под волнистый шифер, металлочерепицу, керамическую черепицу.
При любой нагрузке на кровлю, вне зависимости от вида крыши, обрешетка должна оставаться ровной и жесткой.
Обрешётка бывает однослойной или двухслойной. Первый слой обычно крепится горизонтально, параллельно коньку. Для сплошного настила выполняют второй слой вдоль спуска — от конька к спуску.
Кровельный пирог или собственно кровля укладывается по обрешетке и состоит из пароизоляции, утеплителя (при утепленной кровле), гидроизоляции и кровельного материала.
Двускатная крыша дома своими руками -фото и видео
Двускатная крыша – наиболее популярная конструкция в частном строительстве, и это вполне объяснимо: она надежно защищает дом от осадков и ветра, способна выдерживать значительную снеговую нагрузку и при этом не требует лишних затрат.
Двускатная крыша своими руками
К другим преимуществам двускатной крыши можно отнести:
Простоту устройства и конструкции;
Широкий ассортимент кровельных материалов, подходящих для этого типа кровли;
Возможность устройства чердака или мансардного этажа;
Двускатную крышу можно сделать своими руками без использования строительной техники.
Простая двускатная крыша применяется как для жилых домов, так и для хозяйственных построек, бань, гаражей, беседок. Кроме того, ее часто можно встретить как элемент сложной комбинированной крыши, при этом основные приемы ее устройства остаются неизменными.
Устройство и элементы двускатной крыши
Двускатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей, называемых скатами, соединенных в районе конька и расположенных под углом друг к другу. Этот угол называется углом наклона кровли, от него зависят функциональность, механические характеристики крыши и выбор кровельного покрытия. С торцевых сторон скаты образуют треугольники. Они называется фронтонами крыши.
«Скелет» крыши, ее остов, состоит из следующих элементов:
Мауэрлат – опорный брус, уложенный на верхнюю часть противоположных стен строения и передающий нагрузку от крыши на стены дома. На мауэрлат опираются балки перекрытия либо стропильные ноги – это зависит от типа крыши. Роль мауэрлата в деревянном доме обычно играет верхний венец сруба, в каменном строении мауэрлат крепят к верхнему ряду кладки с помощью анкерных болтов. Материал, применяемый для мауэрлата – брус из сухой древесины хвойных пород сечением 100х100 мм или 150х150 мм.
Стропильные ноги предназначены для формирования «треугольника» крыши – они устанавливаются попарно с обеих сторон крыши и соединяются в районе конька, образуя стропильную систему. Стропила формируют основной контур крыши, шаг их установки зависит от геометрических размеров и вида кровельного покрытия, а также от расчетной снеговой и ветровой нагрузки. Обычно он находится в диапазоне 60-120 см. Материал – обрезная доска толщиной не менее 50 мм, хвойных пород. Для увеличения прочности доску кладут на торец.
Стойки – опоры, предназначенные для поддержания стропильной системы. Стойки устанавливают вертикально в области конька, при ширине крыши более 8 метров устанавливают также в промежутке между коньком и карнизом. Их выполняют из бруса 100х100ммили150х150 мм.
Прогоны – горизонтально уложенный брус, предназначенный для поддержки стропильной системы. Прогоны опираются на стойки и идут параллельно мауэрлату. Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.
Затяжка – брус, уложенный горизонтально перпендикулярно мауэрлату. Его назначение – скрепление стропильных ног, затяжка не позволяет конструкции расходиться в разные стороны. Сечение бруса такое же, как у мауэрлата.
Лежень – горизонтальный опорный брус, расположенный на внутренней несущей стене. На него устанавливают стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.
Подкосы – наклонные опоры, устанавливаемые под определенным углом к стропилам и соединяющие стропильную систему в ферму – жесткую конструкцию, способную выдерживать значительные нагрузки. Подкосы устанавливают на затяжку или лежень и выполняют из доски 50х150 мм или 100х150 мм.
Обрешетка крыши – система из досок или бруска, а иногда из фанеры, на которую укладывают кровельное покрытие выбранного типа. Конструкция обрешетки и ее шаг зависят от жесткости кровельного покрытия.
Элементы двускатной крыши
Наличие тех или иных элементов в «скелете» крыши зависит от ее типа и геометрических размеров. Стропильная система двускатной крыши бывает двух типов: наслонная и висячая. Стропила наслонного типа опираются верхним концом на коньковый брус, или прогон, уложенный на стойку, а нижним – на мауэрлат. В деревянных строениях соединение стропил и мауэрлата выполняют скользящим, чтобы избежать деформации крыши при усадке дома. Висячие стропила опираются в верхней части друг на друга, а в нижней – на балки перекрытия или затяжку. Для придания дополнительной жесткости стропильную ферму стягивают ригелем и устанавливают подкосы.
Варианты крыш с наслонными и висячими стропилами
Установка двускатной крыши с наслонными стропилами
На внешние стены по длинной стороне здания укладывают мауэрлат – брус сечением 100х100 или 150х150 мм. Мауэрлат крепят к стене на анкерные болты, выравнивая брус по внутренней стороне стены. Под брус обязательно кладут двойной слой рубероида или другой рулонной гидроизоляции. На внутреннюю несущую стену аналогичным образом кладут лежень – брус такого же сечения, как мауэрлат, параллельный ему.
На мауэрлат и лежень укладывают балки перекрытия из доски 50х150 мм с шагом, равным расчетному шагу стропил – от 60 до 120 см. На балки настилают временный черновой пол из любых досок, достаточно прочных, чтобы по ним можно было ходить. Доски для безопасности передвижения закрепляют обычными гвоздями.
На лежень устанавливают опоры из бруса 100х150 мм стойки, с шагом 1,5-2 метра. Их выравнивают с помощью уровня и отвеса и временно закрепляют укосинами – любыми подходящими досками. Укосины ставят под углом в двух направлениях, так, чтобы стойки были надежно закреплены. Стойки крепят к лежню с помощью гвоздей 150 мм и металлических уголков.
На стойки укладывают коньковый брус, или прогон, сечением 100х150 мм. Его закрепляют аналогичным образом: на гвозди и уголки. Если длина конька больше стандартной длины бруса, его стыкуют на стойке, скрепляя дополнительно металлическими пластинами и скобами.
Установка конькового бруса
Из доски толщиной не менее 50 мм делают стропила. Сначала выполняют шаблон: прикладывают доску к коньковому брусу на уровне крайней стойки и к мауэрлату, размечают и выпиливают запилы. Глубина запила не должна превышать 1/3 ширины доски. Если позволяет длина стропил, оставляют свесы крыши не менее 0,3 м. Полученный шаблон прикладывают к обоим скатам крыши на уровне всех балок перекрытия, и если не требуется корректировка размеров, сразу выпиливают необходимое количество стропил.
Крепят стропила над коньковым брусом друг к другу с помощью металлических пластин и гвоздей, а также к брусу – каждое стропило на два гвоздя. К мауэрлату стропила крепят при помощи металлических скоб. Скобы перед забиванием выворачивают так, чтобы их острые концы были повернуты перпендикулярно и вбивают одним острием в стропило, другим – в мауэрлат.
Схема крепления стропил
При ширине крыши более 8 метров необходимо установить подкосы. Их делают из обрезной доски и устанавливают под углом 45 градусов к горизонту. Подкосам укрепляют каждое стропило. Нижняя часть подкоса упирается в лежень, для этого доску прикладывают под выбранным углом к лежню, размечают и выполняют запил, крепят подкос гвоздями. Верхним краем подкос упирается в стропило, к стропилу его крепят гвоздями с помощью металлических пластин.
Установка подкосов для крыши
Если длина стропил не позволяет обеспечить свесы крыши, к стропилам крепят кобылки – доски, продолжающие их и выступающие за края крыши. С торцевых сторон делают карнизные кобылки, перпендикулярные стропилам. Кобылки изготавливают из такой же доски, как и стропила, крепят их на гвозди 100-150 мм. Подравнивают их по необходимости и прибивают карнизные и ветровые планки, после чего приступают к выполнению обрешетки.
Варианты выполнения обрешетки под кровельные покрытия
Устройство двускатной крыши с висячими стропилами
Устанавливают мауэрлат аналогично крыше с наслонными стропилами. Поскольку в системе с висячими стропилами на мауэрлат действуют также распирающие силы, его дополнительно закрепляют с внутренней стороны металлической пластиной.
Схема крепления мауэрлата
Стропильные ноги выполняют из доски толщиной не менее 50 мм. Сначала выполняют шаблон. Прикладывают доску под нужным углом к мауэрлату и размечают линию запила. Делать это удобнее вдвоем.
Установка стропильных ног
На перекрытия устанавливают временные стойки, а на них – коньковую доску толщиной 50 мм. Стойки укрепляют временными укосинами, предварительно выровняв их. По коньковой доске размечают верхний срез шаблона.
Прикладывают выпиленный шаблон стропильной ноги в нескольких точках. Если не требуется корректировка размеров, можно приступать к изготовлению по этому шаблону стропил. Их количество зависит от выбранного шага.
Устанавливают стропила на мауэрлат, упирая их с помощью запила, и крепят гвоздями на уголки. К коньковой доске стропила крепят просто на гвозди – благодаря упору стропила надежно стоят на мауэрлате.
Устанавливают затяжки из доски такого же сечения. Их накладывают на стропила, закрепляют гвоздями и просверливают сквозное отверстие, через которое закрепляют доски между собой на болты или шпильки.
Установка затяжек
Убирают временные стойки.Так как стропила висячего типа заканчиваются на уровне мауэрлата, к ним обязательно крепят кобылки, образующие свесы крыши. После этого можно приступать к зашивке фронтонов, креплению ветровых и карнизных планок, обрешетке, утеплению и настилу кровельного покрытия.
Фотография крыши изнутри
Для небольших построек обычно выбирают крышу с висячей системой стропил – она проще в выполнении, имеет меньше элементов, следовательно, дешевле.
Надежность такой крыши весьма высока при правильном расчете нагрузки. Стропила наслонного типа выдерживают большие нагрузки, поэтому их чаще применяют в домах с мансардным этажом и утепленной кровлей.
Видео — двускатная крыша своими руками