Сделать фасад мокрый: Мокрый фасад. Технология выполнения работ пошагово – Мокрый фасад: технология выполнения работ пошагово

Мокрый фасад: технология выполнения работ пошагово

Содержание статьи

Преимущества и недостатки мокрого фасада

Наряду со своими аналогами система «мокрый фасад» имеет ряд преимуществ:

1. Во-первых, стоит отметить тот факт, что данная система теплоизоляции не требует дополнительного пространства.
2. Кроме того, этот вид утепления очень легкий, то есть его не нужно укреплять. Вес на 1 кв. м наружной стены незначителен, поэтому мокрый фасад не нуждается ни в каком видоизменении конструкции и стен зданий.
3. Он может прослужить 30 лет, не требуя ремонта. К тому же его можно обновлять, менять цвет штукатурных покрытий и дополнять.
4. Система наружной теплоизоляции считается лидером по количеству экономии тепла. Благодаря «мокрому фасаду» в квартирах становится намного теплее и тише.

Но не все так гладко, у данного вида утеплителя есть и недостатки:

1. Основной состоит в том, что работы по утеплению фасада нельзя выполнять при температуре ниже 5 градусов. Если же стены необходимо утеплить тогда, когда на улице холодно, то при работе обязательно нужно использовать тепловые пушки и закрытые пленкой леса.
2. «Мокрый фасад» не любит высокую влажность и осадки, поэтому таких осадков также стоит избегать. Пересыханием материалов грозит попадание прямых солнечных лучей, поэтому монтаж лучше выполнять утром или вечером, когда солнце светит не так сильно.
3. Обязательно стоит защищать отштукатуренную поверхность от ветра — пыль и грязь, оседая на материалах, ухудшают внешний вид фасада.

Из каких слоев состоит мокрый фасад

Если представить себе, как выглядит слоёный пирог, будет понятно устройство мокрого фасада. Его создают из нескольких слоёв-стройматериалов.

Плюсы и минусы мокрых фасадов

Важнейшим плюсом мокрого фасады является то, что в нём так называемая точка росы вынесена наружу.
Цитата. Точка росы — это температура, при которой водяной пар конденсируется в росу.

Жилое здание в процессе эксплуатации постоянно претерпевает движение влаги: из тёплой внутренней среды водяной пар движется наружу. Объём пара зависит от следующих факторов:

• количества людей, животных и растений в доме;
• расхода воды;
• перепада температуры внутри дома и на улице;
• влажности воздуха на улице и внутри помещения.

Существует правило: про создании пирога из внешних утеплителей их паропроницаемость должна увеличиваться от внутреннего слоя к внешнему. Если пренебречь этим правилом, то точка росы образуется внутри теплоизоляционных материалов, что приведёт к скоплению конденсата, теплопотерям и образованию плесени.

Остальные характеристики (плюсы и минусы) мокрых фасадов отражены в нашей таблице.

Плюсов у мокрого фасада значительно больше, чем минусов. Поэтому такой способ утепления становится всё более популярным.

Подготовка к монтажу системы мокрый фасад

Монтаж мокрого фасада делают уже после того, как завершились основные этапы строительных работ.

• Закончен монтаж кровли.
• Здание уже дало усадку и достаточно просушилось.
• Завершён монтаж кондиционирования, вентиляции, стеклопакетов.
• Непосредственно перед выполнением фасадных работ нужно подготовить расходные материалы.

Перед фасадными работами надо подготовить необходимые расходные материалы и комплектующие.

1. Утеплитель (минеральная плита или пенопласт) берётся из расчёта 1,05 кв.м на 1 кв.м поверхности стены. Несколько сантиметров берутся про запас. Что касается толщины утеплителя, то она зависит напрямую от климата.
   2. Расход армирующей сетки составляет около 150 г/куб.м.
   3. Необходимое количество дюбелей-грибков: 6-7 штук на 1 кв.м.
   4. Профили. Угловой профиль нужен, чтобы стена не осыпалась от воздействия механической приоды. Цокольный профиль будет служить основанием для самого нижнего ряда плит.
   5. Сама стена обязательно грунтуется.
   6. Клей для крепления плит утеплителя и сетки.
   7. Объём штукатурки для финишной отделки берётся из площади фасада +10% на окна и двери.

Приступая к нанесению материалов, нужно убедиться, что поверхность очищена от предыдущих покрытий и на ней нет трещин (в случае, если демонтируется старое здание). На стену сначала наносят смесь для повышения адгезии.

Весь пирог из утеплителя и других слоёв стоит на опорном цокольном П-образном профиле. Он крепится на высоте 0,4 м от земли с помощью дюбелей и саморезов. А углы укрепляются угловыми профилями.

Клей на плиты утеплителя нужно наносить по периметру в виде широкой полосы из расчёта, что он покроет 40% площади плиты. В течение 2-3 дней теплоизоляционный слой будет высыхать, после чего его нужно специально укрепить дюбелями. Затем приходит черёд установки армирующего слоя. Не торопитесь сразу наносить раствор штукатурки, пусть этот слой тоже высохнет.

Виды мокрого фасада

В зависимости от способов монтажа различают тяжёлый и лёгкий фасад.

Тяжёлый мокрый фасад

Данная технология предусматривает крепление утеплителя без клея, а лишь с помощью системы дюбелей с крючками. При этом поверхность утеплителя непосредственно не соприкасается со стеной, а остаётся независимой. Благодаря этому теплоизоляционный слой не подвергается деформации и воздействию влаги со внутренней стороны.

В данной технологии нужно использовать особую металлическую сетку, которая нуждается в маскировке толстым слоем штукатурки. Именно поэтому способ назвали тяжёлым. Его стоимость значительно выше, чем у альтернативного лёгкого способа.

Цитата

Важно, чтобы материал стены был способен выдержать большую нагрузку. К таким материалам относятся: ячеистый бетон, кирпич или керамзитобетонный блок

Легкий мокрый фасад

В качестве теплоизолирующего слоя для лёгкого мокрого фасада обычно используют минеральные плиты или пенопласт повышенной прочности. Штукатурка должна быть мелкодисперсной, а общая толщина её слоёв не должна превышать 0,1 см. Таким образом, общий вес конструкции получится небольшим.

Итак, мы рассказали, что представляет собой технология мокрый фасад. Она широко применяется в строительстве, и главное требование, которое она предъявляет — тщательное соблюдение технологических норм во время работ по наружному утеплению и отделке.

Преимущества и недостатки

У любого строительного материала или технологии имеется ряд преимуществ и недостатков. Знать нужно и о первых, и о вторых, чтобы сделать обдуманный, взвешенный выбор, сожалеть о котором не придется даже спустя многие годы.

Для начала перечислим основные преимущества, характерные для штукатурки мокрый фасад:

1. Занимает минимум пространства, практически не увеличивая объем дома.
2. Срок службы в большинстве регионов нашей страны при умеренной влажности и сравнительно небольших суточных и годовых перепадах температуры составляет около 25 лет. Все это время фасад не будет нуждаться в ремонте, требующем дополнительных затрат времени и средств.
3. Данный вид утепления не увеличивает нагрузку на несущие конструкции, а значит не придется усиливать стены или устанавливать дополнительный каркас.
4. При всей своей простоте эта технология позволяет существенно снизить теплопроводность и повысить звукоизоляционные характеристики строений.
5. Огромное цветовое разнообразие – владелец дома может воспользоваться декоративной штукатуркой того цвета, который, на его взгляд, смотрится наиболее выигрышно.

К сожалению, этот способ утепления декоративной штукатурки имеет определенные минусы:

1. Оштукатуренные поверхности желательно защитить от грязи и пыли. Если пыль осядет на поверхность стен до того, как штукатурка затвердеет, внешний вид дома пострадает.
2. Нежелательно прибегать к использованию этой технологии в холодное время года. В случаях, когда это необходимо, приходится использовать специальные тепловые пушки, а также леса, закрытые пленкой, что усложняет рабочий процесс и значительно повышает стоимость проведения работ.
3. Чтобы штукатурка окончательно затвердела, ей нужно минимум несколько дней. Все это время не должно быть осадков, необходимо внимательно следить за прогнозом погоды, прежде чем можно будет начинать отделывать фасад дома.
4. Выполнение работ в жаркие летние дни нежелательно – сильно нагреваясь на солнце, штукатурка может пересохнуть и растрескаться. Поэтому лучше выбирать либо конец весны, начало осени, либо раннее утро, поздний вечер, когда солнце греет не так сильно.

Теперь вы знаете о наиболее важных особенностях штукатурки мокрый фасад и можете сделать правильный выбор, тщательно взвесив основные плюсы и минусы.

Технология монтажа мокрого фасада: тонкости и нюансы

Хорошо, с материалом разобрались, осталось немного– подробно выучить тонкости и аспекты технологии «мокрый фасад». Выглядит она довольно просто, только, тем не менее, относиться к ней необходимо со всей серьезностью – следует понимать, что именно от вашего отношения к деталям, полностью зависит весь внешний вид дома. Для лучшего понимания сути процесса рассмотрим его по шагам, в виде простой инструкции.

1. – Определяем кривизну стен. По углам стен вешаем отвесы, когда они успокоятся, натягиваем их и крепим к заранее забитым внизу стены дюбелям. После этого натягиваем пару горизонтальных нитей, которые послужат нам маяками – такая система в народе называется «паук». Передвигая горизонтальные нити сверху донизу стены, проверяем, чтобы между ними и стеной оставалось пространство для утеплителя и клея. То есть, если пенопласт 50мм, то к нему нужно добавить еще сантиметр-другой для клея. Таким образом самый маленький зазор между нитью и стеной должен составлять 60мм. Если больше или меньше, то просто отодвигаем или, наоборот, придвигаем все вертикальные нити на одинаковое расстояние.

1. – Клеим утеплитель, но для начала приготавливаем клей. Здесь все стандартно, и клей разводится подобно любой другой сухой строительной смеси. После того, как он будет готов, наносим его на пенопласт небольшими горками – по краям и в середине. После этого просто берем и приклеиваем лист к стене, тщательно выставляя его на касание к натянутым горизонтальным нитям. Теперь что касается нюансов на этом этапе работ, который предусматривает отделка мокрый фасад – их немного, но они существенные, и их игнорирование приведет к появлению трещин. Во-первых, клеить листы пенопласта нужно в разбежку – необходимо позаботиться о том, чтобы швы между листами или плитами имели как можно меньшую длину. Во-вторых, это углы, которые больше всех подвержены растрескиванию – их также нужно клеить в разбежку – их перевязка производится наподобие кирпичной кладки. В-третьих, одновременно с приклеиванием лучше заполнять швы клеем – это просто рекомендация, которая позволит сократить время работ по выполнению штукатурки фасада.

2. – Устанавливаем зонтики. Здесь все достаточно просто – вооружаемся перфоратором и молотком – с помощью первого сверлим отверстия, а посредством второго устанавливаем пластиковые дюбели. Нюанс здесь только один – правильное расположение зонтов. Как минимум один дюбель должен быть установлен посередине листа утеплителя и четыре по его углам. Те, что будут держать углы утеплителя, можно бить прямо в шов между плитами – таким способом устанавливая один зонт на два листа, вы сэкономите немного материала. Такой подход к делу не нарушает технологию.

1. – Армирование. Здесь также все сравнительно просто, и нюансов немного – сетка просто приклеивается к поверхности утеплителя методом вдавливания в нанесенный заранее клей. По-другому не получится – если клей наносить сверху сетки, то это уже нарушение технологии, которое ни к чему хорошему не приводит. Сначала на утеплитель намазывается клей слоем пару миллиметров, потом в него вдавливается сетка, а излишки клея удаляются шпателем. Второй нюанс заключается в стыковке отдельных фрагментов армирующей сетки – они клеятся обязательно внахлест друг на друга. По-другому сразу же после высыхания, в местах стыков, будут образовываться трещины. Третье – это углы дома.  На внутренних углах сетка заворачивается, переходя в другую плоскость единым покрытием, а на наружных она обрезается. Впоследствии данное угловое соединение усиливается перфоуглом с наклеенной на нее сеткой – это изделие продается в магазинах в готовом виде.

2. – После полного высыхания армирующего слоя выполняется штукатурка поверхности, которая по своей сути является не чем иным, как шпаклевкой – для этих целей используется все тот же клей, который применяется для армирования утеплителя. Для более тщательного выравнивания поверхности операцию штукатурки можно повторить два, а то и три раза.

В принципе, это все – считайте что мокрая штукатурка фасада закончена. После её высыхания приступайте к декоративной отделке. Кстати, она может выполнятся любым способом

Не важно плиткой или штукатуркой

Как сделать мокрый фасад своими руками

Под конец следует сказать немного о грунтовке. С помощью которой ваш мокрый фасад будет служить вам очень долго. Грунтуется все – перед приклеиванием пенопласта стена покрывается грунтовкой глубокого проникновения, после армирования каждый слой штукатурки также грунтуется. А вот перед тем как нанести декоративный материал готовый фасад нужно обработать специальной грунтовкой, в составе которой присутствует кварцевый песок – например, Ceresit CT117.

Технология монтажа мокрого фасада

Одним из вариантов техники выполнения «мокрого» фасада может быть приводимое примерное пошаговое описание порядка следования этапов работ. Началу всех работ должна предшествовать тщательная подготовка, включающая оценку и устройство основания, на которое, слой за слоем, будет наноситься весь отделочный «пирог».

Подготовительные операции к монтажу мокрого фасада:

• наружная поверхность стен очищается от всех видов грязи и остатков старых покрытий;
• для улучшения несущей способности, проводится черновое оштукатуривание, выравнивание и укрепление повреждений и трещин;
• откосы оконных и дверных проёмов очищаются от старой штукатурки;
• для получения требуемой адгезии, поверхность предварительно тщательно грунтуется.

Обязательной операцией является устройство опорной планки. Своим нижним краем вся утеплительная система опирается на специальный П-образный профиль, называемый «опорным цокольным». С его разметки и крепления по периметру дома начинаются все работы по непосредственному монтажу «мокрого» фасада. Профиль выполняет несколько важных функций:

• является основой для распределения веса всего набора слоёв;
• защищает нижний край набора от воздействия влаги.

Опорный цоколь крепится на высоте 40 сантиметров от нулевого уровня (от земли). Для учёта температурного расширения, между его горизонтальными планками обязательно оставляется зазор в 0,3 сантиметра. В технологии крепления профиля используются саморезы и дюбели. Количество на погонный метр зависит от общего расчётного веса фасадного слоя по высоте. На погонный метр нужно не менее 5−10 точек, т. е. шаг крепления составляет от 10 до 20 сантиметров. Углы цокольной опорной планки выполняются из специального углового профиля.

слоя тепловой изоляции. по периметру плиты

Правила установки плит

Установка плит, начиная от нижнего ряда, опирающегося на цокольный профиль, выполняется, согласно правилам:

• швы между плитами в соседних рядах должны перекрываться, сплошные вертикальные швы по высоте нескольких рядов не допускаются;
• при наклейке основание плиты плотно прижимается к основанию, а торец, с минимальным зазором, к соседней плите наклеиваемого ряда. Нужно стремиться минимизировать толщину швов;
• выступающий из швов клей сразу удаляется.

пластиковых дюбелей не менее 5 см

Порядок крепления дюбелями:

• симметрично и равномерно, по предварительно выполненной разметке площади панели, сверлится необходимое количество отверстий на требуемую глубину;
• в материале выполняются гнёзда под дюбели;
• заподлицо устанавливаются тарельчатые части;
• аккуратно забиваются распирающие пластиковые гвозди.

Фаза армирования начинается не ранее 1 — 3 дней после окончательного крепления слоя теплоизоляции. Этот этап включает:

• обработка углов оконных и дверных проёмов, стыков и горизонтальных перемычек, наружных углов, для чего применяется специальный уголковый профиль;
• материал утеплителя покрывается клеевым составом, толщина слоя от 2 до 3 миллиметров;
• строительная сетка из стеклоткани (обязательно специальное щелочеустойчивое покрытие) утапливается в клеевой слой;
• наносится клеевой состав, слоем до 2 миллиметров, из расчёта общей толщины всего армирования до 6 миллиметров.

Финишная отделка является заключительной фазой устройства «мокрого» фасада и начинается не ранее окончательного высыхания армирующей прослойки. На это может потребоваться от 3 до 7 дней. Финишная отделка включает нанесение штукатурки на слой армирования. К её свойствам предъявляются следующие требования:

• высокая проницаемость для пара;
• устойчивость к воздействию наружной влаги и другим климатическим факторам;
• механическая прочность.

Для этого используются специальные составы для наружных работ. Кроме того, решающим фактором качественного выполнения работ становится соблюдение температурных требований: рабочим считается диапазон от +5 до +30 градусов по Цельсию. Обязательна защита наносимого слоя от прямого попадания солнечных лучей.

Подготовка к работе

Перед тем как приступить непосредственно к монтажу, нужно подобрать материал для утеплителя. Выше уже упоминалось, что в качестве такового лучше подходит минеральная вата. Но и она бывает разной.

Утеплитель должен выдержать штукатурку с лицевой стороны и клей с другой. Он должен быть плотным и не боятся сжатий или расслоений. Никакой стекловаты или шлаковаты, только базальтовая вата повышенной прочности и плотности. Некоторые производители выпускают уже готовый вариант именно под мокрый фасад. Толщина материала также играет роль. Слишком маленькая толщина не произведет нужного эффекта, а большая приведет к скоплению конденсата. Толщина выбирается из нормативных показателей для определенного региона. Помимо самого утеплителя понадобятся и другие материалы и инструменты.

Цокольный профиль для нижнего ряда. По ширине он должен точно совпадать с толщиной утеплителя. Для фиксации профиля понадобятся соединители. С их помощью профиль встанет ровно. Соединитель располагается один на стык если толщина утеплителя меньше ста см. А если больше, то два. Профиль должен быть закреплен. Для этой цели используют гвозди дюбеля.

Длина гвоздей варьируется от материала стены. Бетонные и кирпичные стены — 4 см. Пустой кирпич — 6 см. Шаг между дюбелями рассчитывается из толщины утеплителя. Больше 8 см, шаг — 3 см. Меньше — шаг — 5 см. Распорной шайбой закрепляется дюбель.

Грунтование — необходимый этап для более прочного закрепления. Слой грунтовки увеличивает адгезию и повышает защиту. Наносить его обязательно, так что понадобится грунтовка глубокого проникновения.

Утеплитель фиксируется на клей. Поэтому раствор должен быть специальным, для крепления слоя теплоизоляции. Производители часто указывают на самом утеплителе оптимальные растворы для данного материала. Грибки-дюбеля понадобятся для закрепления утеплителя. Их длина должна быть такой же, как толщина утеплителя и распорки.

Подойдет вариант и использования того же самого клея в этом качестве.
Понадобится и армирующая сетка. А также уголки, которыми будут покрыты углы по всей высоте углов. Для облицовки вам понадобится декоративная штукатурка или краска. Все зависит от ваших личных предпочтений.

Подготовка стен к работе

Процесс утепления состоит из нескольких этапов, среди которых есть и те, что не относятся непосредственно к монтажу, но от того они не менее важны. Если уклонится от выполнения одного из них, это может привести к некачественной установке и впоследствии впустую потраченным силам и материалам.

Подготовка выступает одним из таких этапов. На первый взгляд она кажется незначительной, но именно от правильной подготовки зависит насколько хорошо ляжет материал. Клей хорошо зафиксируется только на очищенной поверхности. Старый слой штукатурки или краски должен быть удален полностью, иначе клей может отходить. Можно нагреть стену при помощи строительного фена или использовать специальные растворы для удаления старой отделки.

Неплохо было бы и промыть стену. Если сильный напор воды направить на стену это избавит вас от многих загрязнений: пятен или отслоившейся штукатурки. Но после этого ей обязательно надо дать просохнуть. Плесень и грибок также нужно удалить, а затем обработать бактерицидным раствором.

Для того чтобы микрофлора не образовалась на стене в дальнейшем ее обрабатывают антисептиком. Если есть неровности, то их нужно заделать. Подойдет шпаклевка, ее нужно наносить плотно и выровнять по общему уровню стены. А все выбоины наоборот удаляют. Проверьте стены на наличие скосов. Отклонения более чем в 2 см должны быть выровнены сразу. Для этих целей подойдет цементная штукатурка. Но придется ждать ее полного высыхания, что может затянуть ремонт. После проведения всех работ стены грунтуются. Если материал основания хорошо впитывает, то понадобится два слоя.

Что такое система утепления мокрый фасад

Это один из методов облегченного утепления, который позволяет:

1. Придать стеновым панелям дополнительную термозащиту.
2. Увеличить теплосбережение помещений.
3. Придать зданию оконченный привлекательный вид.

Принципиальная система устройства утепления стены по технологии «мокрый фасад»

Наружным декоративным слоем служит штукатурка, благодаря которой фасады обретают привлекательность. Утепление фасадов мокрым способом предполагает применение теплоизоляции. Перечень слоев системы от внутренней к наружной выглядит так:

• собственно стена;
• клеевой состав;
• утеплитель;
• армированный стартовый штукатурный слой;
• декоративная финишная штукатурка для наружных работ.

Основное достоинство технологии заключено в том, что мокрый фасадможет быть смонтирован в любых климатических зонах. Минус — работы должны производиться при температуре окружающей среды не менее +5 С и не более +30.

В холодный период место проведения работ должно быть отапливаемым и скрытым от окружающей среды шатром. Мокрым фасадом данная технология именуется потому, что связывающие вещества разводятся водой и в момент нанесения являются влажными.

Монтаж мокрого фасада начинается с фундамента

Утепление стен фасад с помощью штукатурки

Холод проникает в комнаты через наружные стены и пол. Утепление необходимо начинать с фундамента, особенно если здание имеет цокольныйэтаж. Нижняя часть дома очищается от грязи и снимается по периметру лишний грунт. Отмостка делается после отделки мокрый фасад. Одновременно устанавливается система отвода воды.

Технология утепления верхней части фундамента сложнее, чем фасада, требует дополнительной гидроизоляции и прочного отделочного материала. Цокольныйуровень зданияпостоянно подвергается разрушению дождями, снегом и морозами. По нему приходятся удары различными предметами. Нагрузка стен и всего дома ложится на фундамент через цокольный компенсирующий слой, нижняя часть которого контактирует с грунтом. Порядок работы:

1. Очистить цоколь от грязи, отслоений и осыпающихся участков. Обработать поверхность защитным составом от влаги, насекомых и грызунов.
2. По линии горизонта –от верхней точки соприкосновения с почвой, монтировать П-образный профиль. Его ширина должна соответствовать размеру утеплителя. Он не даст приклеенным плитам сползать и перекосится.
3. Подготовить места подвода труб и проводов. Если система водоснабжения и электро и газоснабжения выходит на цокольном уровне, то оградить такое место специальными доборами и сделать рамки из профиля.

Монтаж фасада делается по обычной схеме. В качестве утеплителя можно использовать базальтовую вату, Поверх штукатурки наносится слой гидроизоляционной смеси Церезит. Она защищает цокольную часть здания от влаги.

Декоративная отделка на цокольныймокрый фасад создает основу образа дома и делается из твердых материалов. Поверх грунтовки клеится клинкерная плитка, панели из керамогранита, полимерпесчаные плиты, искусственный или натуральный камень. Сверху по всему периметру устанавливается профиль под утеплитель фасада, и к нему крепятся отливы.

Утепление стен частного дома штукатуркой

Особенности и преимущества технологии

Мокрый фасад, или технология мокрой штукатурки, представляет собой отделку стен здания, в процессе которой на цокольный вариант профиля необходимо вынести точку росы, что способствует снижению образования конденсата на участке внутренних стен и минимизирует необходимость выполнения ремонта.

Особенностью такой системы является удобство применения в регионах, где температурные показатели внутри помещения и за его пределами обладают ощутимой разницей в течение значительного количества дней в году. Подобные климатические условия характеризуются частыми проблемами, связанными с запариванием стен, вследствие чего возникает риск образования плесени и растрескивания.

Мокрый фасад, или технология мокрой штукатурки, представляет собой отделку стен здания, в процессе которой на цокольный вариант профиля необходимо вынести точку росы

Отделка носит название мокрой благодаря тому, что монтаж значительной части комплектующих выполняется посредством специальных клеевых смесей, которые разводятся водой. Такие элементы системы могут быть представлены клеем для пенопласта, цементом или специальной декоративной штукатуркой типа «сухой короед».

Положительные моменты системы мокрого фасада:

• устройство такой отделки характеризуется простотой исполнения, а технология доступна для самостоятельного выполнения;
• отделка доступна, а её устройство не требует применения специальных креплений и затрат на монтаж каркасного основания. При выполнении всех работ может быть задействована цементная смесь, которая значительно дешевле, чем другие облицовочные материалы;
• технология позволяет сэкономить пространство и, в отличие от вентилируемого фасада, устройство мокрого не требует выделения пространства снаружи стен;
• отделка очень лёгкая по весу и прекрасно подойдёт для монтажа на фасад каркасного или брусового дома. Такая отделка идеально подходит для сооружений на ленточных или столбовых фундаментах.

Устройство подобной системы имеет и некоторые недочёты, среди которых гидрофобность используемого цемента. Такая отделка не подходит для монтажа на территории регионов с высоким уровнем влажности, а также вблизи открытых источников большой воды. Кроме того, для проведения утепления с использованием растворов следует выбирать дни с положительными температурами. Следует отметить, что ремонт качественно сделанным мокрым фасадам не требуется как минимум в течение десяти лет.

Следует отметить, что ремонт качественно сделанным мокрым фасадам не требуется как минимум в течение десяти лет

Технология оштукатуривания фасада

Технология штукатурки фасада достаточно проста, однако требует определенных навыков, чтобы стены после окончания работ имели ровную и гладкую поверхность.

По сложности выполнения штукатурка фасада дома может быть простой, улучшенной и высококачественной. Наружная штукатурка дома выполняется в три этапа, которые называются: обрызг, грунтовка и накрывка.

При простой штукатурке после обрызга в несколько слоев наносят грунтовку и при достижении заданной толщины покрытия, обычно это не более 18 мм, последний слой грунтовки затирают.

Технология нанесения штукатурки улучшенного типа отличается от простой тем, что во время оштукатуривания используется специальная прямая деревянная или металлическая рейка – правило. Этим правилом постоянно проверяется правильности нанесения штукатурного раствора, при этом впадины заполняются, а выступающие части срезаются, пока зазоры между правилом и рабочей поверхностью не окажутся минимальными. Далее наносится и затирается при помощи специального инструмента третий слой – накрывка. Толщина улучшенной штукатурки не должна превышать 20 мм.

Высококачественная штукатурка стен снаружи дома должна представлять строго выверенные плоскости оштукатуренных стен и откосов. Для этого такую штукатурку выполняют по маякам. Маяки могут быть и вертикальными, и горизонтальными. Перед началом работ поверхность стен выверяется при помощи отвесов. В четырех углах стены вкручиваются шурупы-нагели, выравниваются так, чтобы их головки находились в одной плоскости и по ним по диагоналям крестообразно натягивается нить. Под нитью из штукатурного раствора устраиваются так называемые «марки», прямоугольные участки раствора, толщиной 25 мм с выровненными под натянутую нить поверхностями. На эти марки с шагом 1000…1200 мм устанавливаются, закрепляются и выравниваются при помощи шурупов- саморезов длинные рейки из дерева, металла, пластика, оцинкованного профиля.

Далее пространство между рейками и стеной заполняется штукатурным раствором, из которого формируются ребра по всей длине реек. После схватывания раствора, рейки снимаются, а на стене остаются ребра из штукатурного раствора с гладкой поверхностью, которые затем и будут служить маяками при выравнивании штукатурного раствора при помощи правила. Правило при этом должно быть на 150…200 мм длиннее, чем шаг между ребрами-маяками.

Перед оштукатуриванием ранее окрашенных поверхностей все старые красочные покрытия должны быть удалены, а поверхность основания обеспылена и промыта.

Чтобы определиться с утеплителем под штукатурку, ознакомьтесь со статьей.

Теплоизоляция

Современный рынок теплоизоляционных материалов предлагает немало прекрасных вариантов, различающихся по ряду свойств: стоимость, эффективность, возможность самостоятельного нанесения, сложность монтажа и т. д. Но все-таки наиболее широко распространенными являются два материала – пенополистирол и минеральная вата. Какой выбрать для утепления дома? Сравним варианты между собой.

Коэффициент теплопроводности у обоих материалов примерно одинаковый. Конечно, если брать новый, качественный и неповрежденный образец. Поэтому здесь ни у одного варианта значительных преимуществ нет.

Важным показателем является горючесть. И здесь минеральная вата выигрывает с серьезным отрывом. Пенополистирол, при всех своих преимуществах, является горючим материалом. Он не только плавится под воздействием огня, но и хорошо поддерживает горение. Минеральная вата же совершенно не подвержена горению, причем некоторые марки могут выдерживать температуру до 1000° С.

Зато при монтаже пенопласт значительно легче и удобнее. Плотные листы легко режутся ножовкой или острым ножом, быстро фиксируются на поверхности. Минеральная вата, даже поставляемая в матах, не обеспечивает такого удобства. Но и у нее есть плюсы. Состыковывать два края матов гораздо легче, чем два листа пенопласта. Между последними почти всегда будет оставаться небольшая щель, которая может сыграть роль мостика холода, существенно снижающего эффективность утепления.

Наконец, пенополистирол по какой-то причине очень нравится мышам и крысам. Они нередко устраивают в этом материале обширные лабиринты. Конечно, из-за этого теплоизоляционные свойства заметно снижаются. К минеральной вате же такого внимания у грызунов-вредителей не было замечено, что можно назвать немаловажным достоинством.

Загрузка…

что такое мокрая отделка, система штукатурки с утеплением

Правильное оформление фасада играет очень важную роль. Сегодня производители предлагают покупателям огромное количество разнообразных материалов, которые могут использоваться для наружной отделки зданий и придавать постройке привлекательный внешний вид.

Что представляет собой мокрый фасад

Правильное оформление фасада играет очень важную роль.

Далеко не все владельцы домов понимают, что же означает понятие «мокрый фасад». В данной ситуации принято использовать для отделки фасада жидкие или полужидкие клеевые растворы. За счет этого не будут в дальнейшем возникать точки росы. В случае применения мокрого фасада, влага выводится наружу, а не постепенно проникает в перекрытия, что приводит к их разрушению.

Что входит в перечень системы

Для того, чтобы правильно обустроить мокрый фасад высокого качества, необходимо сделать «пирог». Он состоит из нескольких слоев, без наличия которых не получится качественное и надежное покрытие. Основанием в данной ситуации будет выступать стена фасада, которая может быть изготовлена с самого разного материала. Основным требованием является то, что основа должна быть идеально ровной. В том случае, если на стене присутствуют разного рода дефекты, то это приведет к циркуляции воздуха между перекрытием и утеплителем. Из-за этого в помещении не получится достичь нужного показателя утепления.

Вторым важным слоем «пирога» считается теплоизоляция. Профессионалы советуют отдавать предпочтение тем сеткам, которые не будут бояться воздействия щелочи.

Дальше устанавливается армированный слой, в составе которого присутствует армирующая стека и минеральный клей. Затем наносится слой декоративной штукатурки или же используется специальная фасадная краска. В качестве финишной отделки могут быть использованы фасадные плиты с небольшим весом.

Очень важно, чтобы «пирог» мокрого фасада не пропускал влагу. Поэтому материалы для отделки стоит выбирать так, что каждый слой имел изнутри был более паропроницаемым, чем предыдущий. Очень важно, чтобы в отделке не присутствовало никаких трещин или щелей, через которые может выходить тепло из помещений.

Плюсы и минусы технологии

Сегодня владельцам частных домов доступно огромное количество материалов для утепления зданий. Выбрать можно наиболее подходящий вариант в каждом индивидуальном случае. На сегодняшний день многие предпочитают делать именно мокрый фасад, ведь такой вариант обладает огромным количеством преимуществ, к основным из которых можно отнести следующее.

• Мокрый фасад способен сочетать в себе теплоизоляционную функцию и декоративную. За счет этого можно сэкономить деньги и время на проведение тех или иных работ по отделке фасада.
• Мокрый фасад идеально подойдет в тех ситуациях, когда здание имеет слишком тонкие или же очень легкие стены. Подобная система позволит не только улучшить внешний вид постройки, но еще и сделать ее более теплой, уютной.
• Мокрый фасад позволяет экономить на отоплении, ведь дом не буде требовать дополнительного отопления даже в самый сильный мороз.
• Использовать технологию мокрого фасада можно для построек с самыми разными вариантами оснований.
• Технология помогает предоставить зданию дополнительный уровень звукоизоляции.
• Мокрый фасад позволяет в несколько раз увеличить срок эксплуатации здания, ведь отделка такого типа предоставляет дополнительный уровень защиты от отрицательного воздействия окружающей среды.
• Такое интересное оформление сделает постройку не только внешне привлекательной, но и более аккуратной.
• Со временем на мокром фасаде не будут появляться пятная солевого типа, которые достаточно сложно вывести.
• Перекрытие такого типа имеет не очень большой вес, поэтому нет необходимости дополнительно укреплять фундамент.
• Профессионалы говорят о том, что мокрый фасад обойдет владельцам дома в несколько раз дешевле, чем другие аналоги.

Сегодня мокрый фасад делают совершенно все владельцы домов, которые хотят не только улучшить состояние постройки, но и увеличить ее срок эксплуатации. Но стоит помнить о том, что такой вариант отделки, как и все остальные, имеет определенные недостатки. К основным из них можно отнести следующее.

• Делать мокрый фасад можно только тогда, когда температура воздуха превышает отметку в 5 градусов. В противном случае все материалы будут непригодны к использованию еще во время нанесения.
• Нельзя выполнять работы в том случае, если идет хотя бы незначительный дождь. Также стоит отказаться от монтажа на время влажной погоды.
• Монтажные работы должны выполняться максимально качественно и тщательно. Совершенно все материалы, используемые для мокрого фасада, должны прилегать плотно друг к другу.
• Если на мокрый фасад будут постоянно попадать прямые солнечные лучи, то это может стать причиной пересыхания материалов перекрытия. В результате срок эксплуатации может значительно уменьшиться.
• Оштукатуренное основание должно быть защищено от ветра, чтобы на покрытие не приклеилась пыль или грязь, что отрицательно скажется на внешнем виде отделки.

Если выполнять все правильно, то данные недостатки можно легко устранить или избежать.

Базовые вопросы, возникающие перед утеплением

Перед тем, как приступить к исполнению мокрого фасада, у многих владельцев дома могут возникнуть разнообразные вопросы. Часто проблема возникает с выбором утеплителя и тем, какие именно материалы и комплектующие могут понадобиться во время монтажных работ.

Какой утеплитель выбрать

Очень важно подобрать качественный утеплитель, который позволит сохранить в жилом помещении максимальное количество тепла. Сегодня в продаже есть несколько разных вариантов систем утепления, которые позволяют получить достаточно неплохой результат.

1. Органические системы. Для них используется достаточно дешевый пенопласт. Армирование выполняется с помощью специальной армирующей массы, имеющей органическое происхождение.
2. Минеральные. Минеральный мокрый фасад делается с помощью минеральной ваты высокого качества. Для армирования применяется смесь минерального происхождения.
3. Комбинированные. Подобные системы утепления предполагают использование качественного пенопласта. Для отделки будет применяться сырье минерального происхождения.

Во время выбора подходящего варианта утеплителя также стоит обратить внимание на некоторые другие важные параметры.

• Цена. Наиболее дешевым вариантом утеплителя считается пенопласт. Многие покупатели отдают предпочтение именно ему, несмотря даже на достаточно высокий показатель хрупкости.
• Сложность монтажа. Более простым вариантом считается пенопласт, ведь он имеет достаточно жесткую структуру и отлично поддается обработке.
• Пожаробезопасность. Огромную роль играют показатели пожаробезопасности используемого утеплителя. Пенопласт относится к горючим материалам, поэтому его дополнительно стоит обрабатывать специальными растворами – антипиренами. Базальтовая вата гореть не будет и легко выдерживает температуру, которая достигает отметки в 1000 градусов.

Не последнее место по важности занимает толщина используемого утеплителя. В продаже сегодня имеется огромное количество самых разных вариантов утеплителя, имеющих индивидуальные параметры и характеристики. В среднем толщина плит может быть от 25 и вплоть до 200 мм.

Не стоит использовать очень тонкие листы утеплителя, ведь они не позволят сохранить в помещении достаточное количество тепла.

В то же время очень толстый слой утеплителя приведет к тому, что внутри помещения будет присутствовать слишком высокая температура. Кроме того, предпочтение стоит отдать материалам, которые производятся известными компаниями, что в некоторой степени является гарантией их качества.

Какие материалы и комплектующие потребуются

Для того, чтобы во время монтажных работ не возникало никаких остановок и сложностей, стоит заранее подготовить все материалы и комплектующие, которые могут потребоваться.

• Обязательно нужно использовать цокольный или же стартовый профиль. Очень важно в данной ситуации то, что его ширина должна соответствовать толщине используемого для дома утеплителя. Кроме того, обратить внимание нужно на качество материала.
• Для крепления профилей понадобятся дюбель-шурупы или дюбель-гвозди размером 6 / 40. Иногда приходится удлиненные дюбели 6 / 60 если фасад дома оштукатурен толстым слоем.
• Понадобится также грунтовка высокого качества. Она будет использоваться на этапе подготовки поверхности к дальнейшему утеплению.
• Для надежной фиксации утеплителя покупается специальный клеевой раствор. Предпочтение стоит отдавать исключительно тем клеящим смесям, которые предназначены для монтажа утеплителя.
• Обязательно покупается достаточно количество утеплителя. Данного материала лучше приобрести с небольшим запасом на тот случай, если во время монтажа будет повреждена какая-то плита.
• Для того, чтобы укрепить утеплитель механическим путем, могут понадобиться дюбель-грибки. Их длина должна соответствовать толщине листа утеплителя вместе с длиной присутствующего распорного элемента.
• Понадобится армирующая сетка и специальная смесь для армирования.
• Для наружных работ дополнительно потребуются декоративные отделочные материалы, которые могут отличаться в каждом индивидуальном случае.

Технология монтажа мокрого фасада

Сделать самостоятельно мокрый фасад не так уж и сложно. Главное в данной ситуации подготовить все материалы и инструменты, которые могут потребоваться во время монтажных работ, а также следовать подробной поэтапной инструкции, представленной ниже.

Подготовка фасада

Любые строительные работы должны начинаться с тщательной подготовки основания в дальнейшей его обработке. Рассмотрим пример фиксации теплоизоляционного материала на клеевой раствор.

• Клеить плиты на специальный клеевой раствор получится только в том случае, если поверхность фасада будет очищена от посторонних загрязнений и элементов. Если фасад имеет какое-то покрытие, то оно полностью удаляется до слоя штукатурки или же непосредственно самой базы.
• Старую штукатурку можно оставлять только в том случае, если она имеет идеальное состояние. Проверить это можно легкими постукиваниями по поверхности фасада. В тех местах, где присутствует отслоение материала, его стоит полностью удалить.
• Нельзя приступать к работе, если на стенах наблюдается грибок или же плесень. Они должны быть полностью устранены, а самом поверхность фасада обработана специальным составом для дополнительной защиты. Приступать к монтажным работам можно только после того, как антисептик полностью высохнет.
• Очень важно, чтобы стены были идеально ровными. Все дефекты должны быть устранены с помощью грунтовки и тщательно отшлифованы.
• Если фасад имеет отклонения, показатель которых превышает 20 мм, то стены нужно дополнительно выровнять. В противном случае в дальнейшем штукатурка уже не поможет решить данную проблему.
• Заранее на поверхности стен устанавливаются все металлические детали, которые будут использоваться для крепления водостока, антенн или же разнообразных приборов.
• После того, как оштукатуренный слой на фасаде полностью высохнет, поверхность дополнительно грунтуется. Грунтовка может наноситься с помощью валика, что ускорит процесс. Очень важно не пропускать даже небольших участков для получения максимального результата.

Монтаж цокольного профиля

После тщательной подготовки основания, можно начинать устанавливать стартовые профиля. Для этого стоит учитывать следующие нюансы.

• Цокольный профиль устанавливается исключительно в горизонтальном положении. На него в дальнейшем будет опираться первый ряд утеплителя. Для того, что элемент был расположен ровно, стоит воспользоваться специальным строительным уровнем.
• Нельзя устанавливать профили внахлест. Данные элементы монтируются только встык. При этом выдерживается интервал не более 3 мм.
• Профиль на внутренних и внешних углах должен скрепляться таким образом, чтобы оставался незначительный зазор. Именно поэтому профиля должны предварительно подрезаться под углом в 45 градусов.
• Если утеплитель имеет показатель плотности более 80 сантиметров, то необходимо дополнительно установить временные упоры для монтажа цокольного профиля. Очень важно, чтобы используемые детали не сгибались. Когда утеплитель будет полностью установлен, данные опоры можно убрать.

Монтаж утеплителя

После того, как подготовка опор будет завершена, можно приступать непосредственно к приготовлению специального раствора. В данной ситуации стоит учитывать пропорции и инструкцию приготовления, которая будет указана на упаковке вещества. Для приготовления стоит использовать дрель с насадкой-миксером. Дальше клей выкладывается на используемый материал полосками по всему периметру. От края должно оставаться свободного расстояния не более 30 сантиметров. В том случае, если поверхность стены достаточно ровная, то клей наносится полностью на весь лист утеплителя с помощью специального шпателя с зубчиками.

Плита вместе с клеем притуляется к поверхности фасада и максимально крепко прижимается к нему.

Деталь можно немного подвигать со стороны в сторону, чтобы клей более равномерно распределился по всей поверхности. Излишки клеевой смеси, которые выступили по сторонам, должны убираться сразу же. Если они засохнуть, то удалить их будет крайне проблематично. Следующая плита теплоизоляционного материала устанавливается максимально близко, чтобы не оставалось никаких зазоров. Если так сделать не получается, то дополнительно стоит использовать клинья из минеральной ваты для устранения зазоров.

Технология оштукатуривания утеплителя

После того, как армирующий слой полностью высохнет, можно приступать к финишной отделке фасада. Для этого наносится максимально тонкий слой штукатурки. Дальше можно воспользоваться специальной фасадной краской или любым другим материалом для отделки дома.

Сделать самостоятельно мокрый фасад не составит особого труда. Для этого важно следовать предоставленной инструкции и выбирать только качественные материалы от лучших производителей. В том случае, если нет совершенно никакого опыта в строительных работах такого плана, то лучше воспользоваться услугами опытных специалистов.

Финишная отделка

Что касается финишной отделки, то высохший базовый штукатурный слой покрываем грунтовкой. После высыхания стен наносим декоративную штукатурку либо фасадную краску на выбор. Благодаря огромному выбору текстур декоративной штукатурки и разнообразие цветов красок можно воплотить любые дизайнерские решения. На этом мокрое утепление можно считать оконченным.

Финишная отделка

Мокрый фасад: тонкости и нюансы технологии

Мокрый фасад: тонкости и нюансы технологии

На вопрос, что такое мокрый фасад, сходу ответит далеко не каждый современный человек, а вот с вопросом, что представляет собой утепление дома пенопластом, знакомы многие. По сути, это одна и та же технология, которая приобрела в современном строительстве немалую популярность. Спросите, почему? Здесь все достаточно просто, и виной всему стали два неоспоримых преимущества данной технологии – это сравнительная простота в работе и низкая стоимость. Именно об этой технологии мы и поговорим в данной статье, в которой  подробно изучим ее и рассмотрим на предмет самостоятельного воплощения в жизнь.

 

Мокрый фасад: устройство и применяемые материалы

Основным преимуществом системы мокрый фасад является простота ее изготовления, которая обусловлена незатейливой конструкцией – как говорится, все до безобразия просто. Надежность такого фасада обеспечивается одновременным применением механического и клеевого крепежа. Рассмотрим подробнее устройство мокрого фасада, а заодно изучим применяемые материалы.

1. Утеплитель для мокрого фасада. Здесь имеется два варианта – с одинаковым успехом может использоваться как пенопласт толщиной от 50 до 100мм, так и базальтовая минеральная вата высокой плотности. В чем между ними разница? Если смотреть глобально и не учитывать мелкие различия, то можно выделить три основных момента, отличающих пенопласт и базальтовую вату – это стоимость (пенопласт дешевле), паропроницаемость (в этом отношении базальтовая плита лучше, так как она позволяет стенам дома дышать) и сложность работ. Что касается последнего момента, то здесь впереди пенопласт благодаря его большей жесткости – работать с ним намного проще и, если говорить об утеплении фасадов мокрым способом своими руками, то лучше, чем этот материал, придумать что-либо сложно.
2. Армирующая сетка – именно благодаря ей слой штукатурки отлично держится на поверхности утеплителя. Без нее ни один клей или какой-либо штукатурный раствор не пристанет к пенопласту или базальтовой плите. Как правило, армирующая сетка для мокрого фасада реализуется в рулонах шириной 1м – этого вполне достаточно для того, чтобы создать цельное и неделимое штукатурное покрытие для фасада.
3. Клей для утеплителя и армирующей сетки. Как и говорилось выше, утеплитель крепится к стенам дома двумя способами: механическим и клеевым. Сначала используется клей. На сегодняшний день производят два типа подобных клеящих смесей – универсальные, которые могут с одинаковым успехом использоваться и для приклеивания утеплителя, и для установки армирующей сетки, а также специализированные. Применение последних увеличивает качество и долговечность фасада. Это два различных типа клея, один из них изготавливается специально для крепления утеплителя к бетонным или кирпичным поверхностям, а второй для армирования – то есть для наклеивания сетки на утеплитель.
4. Механическое крепление для утеплителя под названием «зонт». По сути, это пластиковый дюбель, оборудованный широкой шляпкой – устанавливается по пять штук на один лист или плиту утеплителя. В его задачи входит обеспечить дополнительное крепление утепляющего материала – они могут различаться только своей длиной. Существуют зонты длиной от 80мм до 250мм. Выбор между ними обусловлен двумя факторами – толщиной утеплителя и расстоянием между ним и стеной дома.

В принципе, это все, что понадобится для того, чтобы сделать мокрый фасад своими руками. Если, конечно, не считать отделочные материалы – в их качестве обычно используются декоративные фасадные штукатурки. Это короед, камешковая штукатурка и им подобные современные отделочные материалы.

Технология монтажа мокрого фасада: тонкости и нюансы

Итак, с материалом разобрались, теперь дело за малым – подробно изучить тонкости и нюансы технологии «мокрый фасад». Выглядит она достаточно просто, но, тем не менее, относиться к ней нужно со всей ответственностью – следует понимать, что именно от вашего отношения к мелочам целиком и полностью зависит весь внешний вид постройки. Для лучшего понимания сути процесса рассмотрим его по пунктам в виде небольшой, но доступной для понимания инструкции.

1. Определяем кривизну стен. По углам стен вешаем отвесы, когда они успокоятся, натягиваем их и крепим к заранее забитым внизу стены дюбелям. После этого натягиваем пару горизонтальных нитей, которые послужат нам маяками – такая система в народе называется «паук». Передвигая горизонтальные нити сверху донизу стены, проверяем, чтобы между ними и стеной оставалось пространство для утеплителя и клея. То есть, если пенопласт 50мм, то к нему нужно добавить еще сантиметр-другой для клея. Таким образом самый маленький зазор между нитью и стеной должен составлять 60мм. Если больше или меньше, то просто отодвигаем или, наоборот, придвигаем все вертикальные нити на одинаковое расстояние.
2. Клеим утеплитель, но для начала приготавливаем клей. Здесь все стандартно, и клей разводится подобно любой другой сухой строительной смеси. После того, как он будет готов, наносим его на пенопласт небольшими горками – по краям и в середине. После этого просто берем и приклеиваем лист к стене, тщательно выставляя его на касание к натянутым горизонтальным нитям. Теперь что касается нюансов на этом этапе работ, который предусматривает отделка мокрый фасад – их немного, но они существенные, и их игнорирование приведет к появлению трещин. Во-первых, клеить листы пенопласта нужно в разбежку – необходимо позаботиться о том, чтобы швы между листами или плитами имели как можно меньшую длину. Во-вторых, это углы, которые больше всех подвержены растрескиванию – их также нужно клеить в разбежку – их перевязка производится наподобие кирпичной кладки. В-третьих, одновременно с приклеиванием лучше заполнять швы клеем – это просто рекомендация, которая позволит сократить время работ по выполнению штукатурки фасада.
3. Устанавливаем зонтики. Здесь все достаточно просто – вооружаемся перфоратором и молотком – с помощью первого сверлим отверстия, а посредством второго устанавливаем пластиковые дюбели. Нюанс здесь только один – правильное расположение зонтов. Как минимум один дюбель должен быть установлен посередине листа утеплителя и четыре по его углам. Те, что будут держать углы утеплителя, можно бить прямо в шов между плитами – таким способом устанавливая один зонт на два листа, вы сэкономите немного материала. Такой подход к делу не нарушает технологию.
4. Армирование. Здесь также все сравнительно просто, и нюансов немного – сетка просто приклеивается к поверхности утеплителя методом вдавливания в нанесенный заранее клей. По-другому не получится – если клей наносить сверху сетки, то это уже нарушение технологии, которое ни к чему хорошему не приводит. Сначала на утеплитель намазывается клей слоем пару миллиметров, потом в него вдавливается сетка, а излишки клея удаляются шпателем. Второй нюанс заключается в стыковке отдельных фрагментов армирующей сетки – они клеятся обязательно внахлест друг на друга. По-другому сразу же после высыхания, в местах стыков, будут образовываться трещины. Третье – это углы дома.  На внутренних углах сетка заворачивается, переходя в другую плоскость единым покрытием, а на наружных она обрезается. Впоследствии данное угловое соединение усиливается перфоуглом с наклеенной на нее сеткой – это изделие продается в магазинах в готовом виде.
5. После полного высыхания армирующего слоя выполняется штукатурка поверхности, которая по своей сути является не чем иным, как шпаклевкой – для этих целей используется все тот же клей, который применяется для армирования утеплителя. Для более тщательного выравнивания поверхности операцию штукатурки можно повторить два, а то и три раза.

В принципе, все – можно сказать, что мокрая штукатурка фасада закончена. После ее высыхания можно будет приступать к декоративной отделке поверхности. Кстати, она может выполняться практически чем угодно – на такой фасад можно и плитку наклеивать, и штукатурки различные наносить.

В заключение темы добавлю несколько слов о таком немаловажном моменте проведения всех подобных работ, как грунтовка поверхности. Это промежуточный этап, без которого гарантировать долгие годы эксплуатации мокрого фасада невозможно. Грунтуется все и вся – перед приклеиванием пенопласта стена покрывается грунтовкой глубокого проникновения, после армирования и каждого слоя штукатурки снова выполняется грунтовка этим же составом. А вот перед нанесением декоративного покрытия готовый фасад нужно обработать специальной грунтовкой, которая содержит в себе кварцевый песок – например, Ceresit CT117. Только так можно заставить мокрый фасад служить на благо человека очень долго.

Источник:  http://stroisovety.org/

 

Мокрый фасад своими руками (+фото)

Кирпич является классическим материалом для строительства домов. Он имеет высокую теплопроводность и плохо защищает от холода. Со временем искусственный камень и соединительный материал накапливает влагу и начинает разрушаться. Внутри здания появляется влага и грибок. Согреть квартиру можно потратив большое количество энергии. Для сохранения целостности стен и комфорта внутри дома, делается утепление мокрый фасад. Стены покрывают влаго и морозостойким материалом и штукатурят. Затем красят или наклеивают декоративные панели.

Утепление под штукатурку

Правильное наружное утепление дома создаст внутри комфорт

Система мокрых фасадов

Для сохранения в доме тепла, необходимо такое утепление мокрый фасад, при котором влага не будет скапливаться в стене и помещении. Для этого материалы располагаются с внутренней стороны наружу по возрастанию теплоизоляционных характеристик и паропроницаемости. Тогда точка росы сместится к поверхности отделки фасада. Влага из помещения и стен будет выходить наружу. Расположение материалови технология монтажа мокрого фасада стандартная.

1. Несущая стена из кирпича, газовый блоков или бетонных плит.
2. Утеплитель из минеральной, базальтовой ваты, пенополистирола, сип панелей или любой другой клеится на стену.
3. Слой штукатурки с армирующей сеткой внутри, закрепленной вертикально внахлест.
4. Кварцевая грунтовка нацерезите или акриловая шпатлевка.
5. Декоративное покрытие акриловой краской, виниловыми и клинкерными плитками, искусственным камнем.

Деревянные стены сами являются хорошим теплоизолятором. Фундамент под них делается легкий. Поэтому такое здание лучше утеплять вентилируемой конструкцией с малым по весу утеплителем.Технологияфасада деревянного дома включает в себя кроме стандартных слоев, гидроизоляцию по стене и между теплоизолятором и шпатлевкой. Это обработка дерева специальными составами и фиброволокно.

Монтаж мокрого фасада начинается с фундамента

Утепление стен фасад с помощью штукатурки

Холод проникает в комнаты через наружные стены и пол. Утепление необходимо начинать с фундамента, особенно если здание имеет цокольныйэтаж. Нижняя часть дома очищается от грязи и снимается по периметру лишний грунт. Отмостка делается после отделки мокрый фасад. Одновременно устанавливается система отвода воды.

Технология утепления верхней части фундамента сложнее, чем фасада, требует дополнительной гидроизоляции и прочного отделочного материала. Цокольныйуровень зданияпостоянно подвергается разрушению дождями, снегом и морозами. По нему приходятся удары различными предметами. Нагрузка стен и всего дома ложится на фундамент через цокольный компенсирующий слой, нижняя часть которого контактирует с грунтом. Порядок работы:

1. Очистить цоколь от грязи, отслоений и осыпающихся участков. Обработать поверхность защитным составом от влаги, насекомых и грызунов.
2. По линии горизонта –от верхней точки соприкосновения с почвой, монтировать П-образный профиль. Его ширина должна соответствовать размеру утеплителя. Он не даст приклеенным плитам сползать и перекосится.
3. Подготовить места подвода труб и проводов. Если система водоснабжения и электро и газоснабжения выходит на цокольном уровне, то оградить такое место специальными доборами и сделать рамки из профиля.

Монтаж фасада делается по обычной схеме. В качестве утеплителя можно использовать базальтовую вату, Поверх штукатурки наносится слой гидроизоляционной смеси Церезит. Она защищает цокольную часть здания от влаги.

Декоративная отделка на цокольныймокрый фасад создает основу образа дома и делается из твердых материалов. Поверх грунтовки клеится клинкерная плитка, панели из керамогранита, полимерпесчаные плиты, искусственный или натуральный камень. Сверху по всему периметру устанавливается профиль под утеплитель фасада, и к нему крепятся отливы.

Утепление стен частного дома штукатуркой

Внимание!На некоторых материалах указано, что можно использовать в морозы. Старайтесь выполнить все работы по монтажу мокрого фасада всухую теплую погоду. Влага и холод со стены после установки гидроизоляции и утеплителя может пойти внутрь помещения. Стены и все материалы должны быть сухими.

Утеплением мокрого фасада с минватой: тонкий слой, короткий срок

Приступаем грунтовке стен для дальнейшего нанесения декоративной штукатурки

Основными материалами для утепления здания методом мокрый фасад, являются минвата и пенопласт. Оба материала имеют малый удельный вес и могут монтироваться на любые фундаменты без укрепления. Сравнить теплоизоляционные качества, вес и срок службы утеплителей и стеновых материалов можно по таблице. Данные приведены с учетом одинаковой степени защиты здания и цокольного уровня от холода.

Материал	Коэфициент теплопроводности ВТ/мК	Плотность, кг/м	Толщина слоя, мм	Срок эксплуатации, лет
пенополиуретан облегченный	0,019	35	50	более 25
пенополиуретан жесткий	0,035	160	50	более 25
минеральная вата легкая	0,052	15	90	5
минеральная вата плотная	0,058	150	90	5
пенополистирол	0,041	15-35	80	15
пенобетон	0,16	400	760	10
кирпич силикатный	0,45	1000	1720	более 50

Мокрый фасад. Установка уголков на окна

Минвата выигрывает в сравнении с другими утеплителями в стоимости и поглощении шума. Ее можно клеить на фигурные фасады, цокольный этаж с эркерами и выступами для усиления фундамента. Технические характеристики для системы мокрый фасад и срок эксплуатации у нее самый низкий. Расход клея большой, поскольку технология предусматривает укрепление поверхности намазыванием слоя клее и после высыхания нанести клей еще раз и прижать к стене. Профиль нужен уже толщины плиты ваты для плотного захода и фиксации.

Технология утепления под штукатурку своими руками

Мокрый фасад

Устройствомокрого фасада не требует специальной подготовки и профессионального инструмента.Утепление сэндвич выполняется поэтапно с перерывами на высыхание. Система послойного монтажа позволяет делать это отдельными участками. Профиль крепится сразу по всему фасаду здания.Мокрый материал быстро застывает и фиксирует элементы. Утепление частныхдомов делают самостоятельно. Технология и порядок работы простые:

1. Подготовить поверхность стен и цокольную часть фундамента. Очистить от грязи, высолов, отслоений, пятен масляной краски. Выровнять и проверить отвесом по вертикали. Технология наклеивания цементными смесями позволяет не грунтовать поверхность.
2. Закрепить по линии горизонта по всему периметру здания цокольныйпрофиль и по низу стены, вокруг проемов фасадный.
3. Нанести клей на поверхность утеплителя и прижать его к стене. Нижний ряд заводится в профиль. Для минватытехнология предусматривает предварительное нанесение клея для укрепления поверхности и после высыхания состав мажется повторно. Стартовый профиль желательно монтировать на низ каждого ряда. Такое крепление ограждает от сползания материала.
4. Клей сохнет трое суток. Для сцепления достаточно одного дня и можно забивать дюбеля-зонтики. Система расположения по углам плит и дополнительно из расчета 6 крепежей на метр.
5. Шпатлевкой церезит заделываются стыки и шляпки дюбелей. Через 72 часа наносится слой штукатурки примерно 2 см. В него утапливается стекловолоконная сетка вертикальными полосами с нахлестом до 100 мм. По технологии должна быть устойчивая к щелочам. На углах устанавливается угловой профиль. Штукатурка выравнивается.
6. После высыхания покрывается вся поверхность зданияцерезитной шпатлевкой. Ставится цокольный отлив по верхней линии фундамента.

Декоративное покрытие поверх штукатурки защищает и создает образ дома

Выбирая штукатурные и клеящие составы необходимо в первую очередь определиться с дальнейшими отделочными материалами

Цокольный уровень подвержен дополнительно механическим разрушениям. Мокрый фасад в нижней части необходимо отделывать твердыми прочными материалами. Чаще всего использую клинкерную плитку для низкого фундамента. Высокое зданиехорошо смотрится с искусственным и натуральным камнем, терракотовыми панелями, плитами из керамогранита и базальтовой крошки. Технология монтажа одинаковая, отличается только состав клея и профиль. Подбираю готовые смеси, подходящие под материал отделки.