Проводка в ванной комнате – Монтаж электропроводки в ванной, установка выключателей и розеток

Содержание

Монтаж электропроводки в ванной, установка выключателей и розеток

Ванная комната на первый взгляд не нуждается в скрупулезном проектировании энергоснабжения. Казалось бы, верхний свет и вентилятор, что еще нужно? Давайте разберем, какие электроприборы в принципе могут применяться в таком помещении.

  1. Верхнее освещение, это понятно.
  2. Лампа подсветки вокруг зеркала (аналог гримерки). Причем такое решение нужно не только женщинам, бриться тоже удобнее при нормальном освещении.
  3. Вентилятор для вытяжки пара из помещения.
  4. Электрический полотенцесушитель. В свете массового отключения от центрального снабжения горячей водой — распространенный аксессуар.
  5. Бойлер. Причина установки — смотреть предыдущий пункт.
  6. Система теплого пола. Она может быть электрической. Скажете: барство? А вы пробовали выйти из ванной босиком на подогретый пол?
  7. Джакузи с электрическим компрессором. Может быть излишество, но встречается довольно часто.
  8. Стиральная машинка. В малогабаритных квартирах встречается повсеместно.
  9. Электрические розетки. Кому для бритвы, а кому и для фена.

Причем все это электрическое хозяйство может быть установлено одновременно! В результате плотность электроприборов на квадратный метр просто зашкаливает.

А ведь ванная комната относится к зоне повышенной опасности (с точки зрения Правил устройства электроустановок). Соответственно, ПУЭ предписывают определенные меры безопасности при установке и эксплуатации электроустановок в таких помещениях.

Что необходимо знать при подключении и эксплуатации электрооборудования в сантехнических помещениях

Существует международный стандарт, определяющий степени защиты электроустановок: International Protection — IP. После буквы IP следуют две цифры, характеризующие степень защиты. Типы маркировки указана на иллюстрации:

Таблица

Применяем эту маркировку к зонам опасности в санузле. Чем выше номер – тем меньше опасность.

  • Зона № 0 — непосредственно в ванной или в душевом поддоне. Территория максимального риска.
  • Зона № 1 — виртуальные стены по периметру ванны или поддона. Опасность практически такая же.
  • Зона № 2 — территория от границы зоны № 1, до периметра на расстоянии 60 см от нее.
  • Зона № 3 — то же самое, только на расстоянии в пределах 240 см от периметра зоны № 2. Практически безопасное место.

Соответственно, в каждом периметре действуют требования по защите электроприборов.

Проводка в ванной

  • Зона № 0 — самая высокая степень защиты IP×7 (рассматривается только вторая цифра, пыли в ванной комнате бояться незачем). Крайне желательно применение электрооборудования с напряжением питания 12 вольт. При этом источник питания 220 вольт располагается снаружи, и не должно быть гальванической связи с прибором.Любителям подсветки в ванной или в душевой кабинке посвящается.
  • Зона № 1 — Требования помягче — IP×5. На этой территории могут быть установлены нагреватели воды. Если класс защиты соответствует нормативу — пользоваться безопасно.
  • Зона № 2 — IP×4 мало чем отличается от предыдущей защиты.
  • Зона № 3 — С точки зрения попадающей воды — защита слабая: IP×1. Допускается установка розеток по специальному перечню правил для ванной комнаты.

Общие правила (если хотите — традиции) установки электрооборудования в помещении, согласно ПУЭ и здравого смысла

Нет смысла цитировать в материале Правила устройства электроустановок, и СНиП. Многие путаются в определениях. А затем, выполняя монтаж электропроводки в ванной совершают ошибки ценою в жизнь.

Поэтому рассмотрим основные понятия, изложенные простым языком:

  1. В помещении с ванной или душевой кабинкой два источника влаги: непосредственно вода в емкости или из лейки душа, и плотный водяной пар. Вода, как известно, является хорошим проводником. При возникновении смоченной поверхности, касающейся токоведущих частей, есть риск получить удар током.
  2. Подключенные электроприборы с длинным шнуром питания, не должны дотягиваться до зоны 0 или 1. Упавший в воду включенный фен, превращает ванну в электрический стул. Даже если вы разумно и ответственно относитесь к безопасности, в доме есть дети.Проводка в ванной2
  3. В ванной комнате желательно не устанавливать выключатели. Герметичные клавиши с защитой IP×7 никто монтировать не будет, а мокрая рука + кафельный пол = отличная цепь для протекания электрического тока через тело человека.
  4. Если позволяют размеры помещения, желательно исключить возможность одновременного прикосновения к электроустановкам и элементам конструкций, имеющим связь с естественной землей. Например: смесителям, трубопроводам, радиаторам отопления.
  5. Никаких распределительных коробочек, вводных щитков, автоматов защиты, в ванной комнате быть не должно.
  6. Применение любых стационарных электроустановок (бойлер, полотенцесушитель, стиральная машинка) без заземления и подключенной системы уравнивания потенциалов, недопустимо.
  7. Установка розеток в ванной только в зонах №№ 2 и 3, с классом защиты не ниже IP×4.Розетка
  8. Вытяжной вентилятор также располагается в зонах №№ 2 или 3, класс защиты IP×1.

С электрооборудованием разобрались. Но любая электроустановка к чему-то подключается. Конечно, идеальный вариант для ванной комнаты – электроприборы с напряжением питания 12 вольт, и блоками питания, установленными снаружи. Но в реальности, линия электропроводки в ванной все-таки имеет напряжение 220 вольт.

Как организовать безопасное электропитание в ванной комнате

В первую очередь, определяемся с кабелем питания. Расчет сечения не имеет прямого отношения к влагостойкости, но нагретый от перегрузки провод может лишиться изоляции. А вокруг влажные стены, брызги… Прикоснувшись к стене, в которой проложен поврежденный кабель, вы получите удар током.

Для освещения достаточно ВВГ сечением 0.5 мм², розетки для бритвы и фена — 1 мм², стиральная машина и бойлер (мощностью до 3 кВт), провод сечением 1.5 мм². Более мощные водогрейные установки потребуют 2.5 квадрата.

Провод

На практике, лучше выбрать сечение для следующей категории мощности. Выйдет ненамного дороже, но это цена вашего спокойствия. Кабель также можно использовать более защищенный, чем для обычной скрытой проводки. Например, с заполнителем пространства между внешней оболочкой и изоляцией проводящих жил. Отечественная маркировка: ВВГ-з, импортные аналоги: NYM.

Провод2

Снова повторимся: дополнительное усиление параметров — это не требование ПУЭ. Просто ваша уверенность за небольшую доплату.

Важно! Вне зависимости от типа кабеля и способа его укладки (в рукаве, гофре, или без нее), как правило, применяется закрытая проводка. Открытая электропроводка в ванной комнате возможна только с применением кабеля, имеющего соответствующую степень защиты.

Открытая прокладка (еще раз обращаем внимание на то, что такого способа следует избегать) не допускается в зонах №№ 0 и 1. Исключение составляет силовой кабель электронагревательного прибора, смонтированного в зоне №1. В остальных случаях необходимо обеспечить защиту от механических повреждений и попадания водяных брызг. Лучше всего, упрятать открытый кабель в рукав или гофру.

А вот скрытая проводка в ванной комнате (как рекомендуют Правила устройства электроустановок) с использованием рукава или гофры совершенно необязательна. Если оболочка вашего кабеля не повреждена, имеет соответствующую степень защиты, нет смысла усложнять конструкцию. Лучше добавьте в строительную смесь, которой замуровывается проводка, присадку — гидро барьер.

Но снова возвращаемся к ощущениям безопасности: пластиковый рукав или гофр не запрещен. Если есть средства и желание — укладывайте.

Каналы

А вот прокладка силового кабеля в металлической оболочке любого вида, запрещена ПУЭ.

Кабели питания заводятся в ванную комнату: от распределительных устройств (расположенных снаружи) до потребителей, в виде цельного куска с непрерывной защитной оболочкой. Никаких монтажных коробок, сростков, переходов на другой тип кабеля, в зонах №№ 0, 1 и 2 быть не должно. По возможности, следует избегать маршрута питающего кабеля, проходящего по стене с душевой кабинкой или установленной ванной.

Розеточная сеть и линии освещения, защищаются разными автоматами в щите питания. Для силовых потребителей (водонагреватель, стиральная машинка) требуются самостоятельные линии. Любая розетка, вне зависимости от мощности электроустановки, располагается только в зоне № 3, не ближе 60 см от входа в душевую кабинку. Это разрешение распространяется только на жилые помещения, в промышленных санузлах штепсельные розетки устанавливать запрещено.

Важно! Любая розетка, установленная в ванной комнате, подключается либо через разделительный трансформатор, либо с применением УЗО. Защита должна срабатывать на дифференциальный ток не более 30 мА.

УЗО

Как мы уже говорили, выключатели в ванной комнате не запрещены, но желательно обходиться без них. Но если требуется включать вытяжку, или освещение в зонах №№ 1 или 2, можно применять системы со шнурком.

Вентилятор

Если в зоне № 0 монтируется низковольтное освещение (12 В), проводка к нему прокладывается отдельно от кабеля 220 вольт. Источник питания устанавливается снаружи. Выключатель низковольтной электроустановки внутри ванной комнаты должен размыкать только цепь 12 вольт. Первичное напряжение на блок питания подается за пределами санузла.

Электропроводка в ванной выполняется трехжильным кабелем: рабочий нуль, фаза и защитная земля. Если в доме система заземления TN-C, использование розеток и любых других электроприборов в ванной комнате запрещено. Только освещение с выключателем снаружи. При нормальных системах заземления (TN-S или TN-C-S), организуется дополнительная система уравнивания потенциалов в ванной комнате. Она подключается к шине защитного заземления.

Важно! Подключать дополнительную систему уравнивания потенциалов к основной запрещено.

Организация электропроводки в ванной с системой «теплый пол». Желательно применять низковольтные нагреватели. Если элементы питаются от сети 220 вольт, то после закладки их в пол, сверху кладется металлическая сетка, подключенная к системе уравнивания потенциалов.

А вообще, самая безопасная система обогрева пола в ванной — трубы с теплоносителем.

Ванная

Совет по общей электробезопасности в ванной комнате

Организуйте на квартирном щитке отдельный защитный автомат для ванной комнаты. После него вы установите персональные УЗО и целевые автоматы: для освещения, силовых и обычных розеток. И объясните всем членам семьи, как его отключать. Для чего это нужно?

Если человек, находящийся в ванной комнате, попадет под удар электротоком – всю электропроводку можно отключить одним движением. Возможно, это несложное дополнение спасет чью-то жизнь.

Итог

Проводка в ванной комнате может быть выполнена своими руками. Никакие надзорные органы не придут проверять ваше помещение на соответствие Правилам устройства электроустановок. При этом, надо понимать степень ответственности за электробезопасность. Ванной комнатой пользуются члены вашей семьи, далекие от понимания ПУЭ. Поражение электротоком может наступить от самых безобидных действий.

Чтобы этого не произошло, соблюдайте рекомендации, изложенные в материале.

Видео по теме

profazu.ru

Электропроводка в ванной комнате своими руками по ПУЭ и ГОСТ

Проводка в ванной должна быть безопасной и в то же время функциональной. Старый стандарт, когда посередине комнаты установлен светильник, а розетки и выключатели вынесены за пределы помещения, уже давно не практикуется. На сегодняшний день существуют влагозащищенная электрофурнитура и автоматика, которые полностью обезопасят человека от поражения электрическим током. Далее мы поговорим о том, как провести электропроводку в ванной комнате своими руками и какие требования к ней предъявляются.

Основные требования

Основные требования к электропроводке в ванной комнате рассмотрены в ГОСТ Р 50571.7.701-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть 7-701: Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат». А также мы подобные вопросы подробно рассматривали в статье — https://samelectrik.ru/gde-i-kak-raspolozhit-rozetki-v-vannoj-komnate.html

Что нужно знать? В первую очередь то, что по электробезопасности ванная или душевая делится на 4 зоны, которые нумеруются от 0 до 3.

При этом:

  • 0 – объём ванны, душевого поддона, раковины и прочих мест где находится вода.
  • 1 – вокруг зоны 0. Это прилегающие стены к ванне, раковине т.д.
  • 2 – находится на расстоянии 60 см от края ванной, для емкостей непрямоугольной формы – в радиусе (душевая кабина) 60 см от краёв зоны 0.
  • 3 – считается безопасной (условно).

Зоны в ванной

В требованиях ПУЭ для ванны есть такие пункты:

7.1.40 – здесь речь идёт о том, что допустима как открытая прокладка кабелей, так и скрытая. Но изоляция кабелей должна выдерживать не меньше 170 °С.

7.1.47 – здесь сказано о возможности установки оборудования с оболочками различных классов влагозащиты по IPxx в зонах от 0 до 3. Таблица составлена по тексту для удобства.

ЗонаКласс защищенностиЧто может использоваться
0IРХ7электроприборы напряжением до 12 В, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
1IРХ5только водонагреватели
2IРХ4 (IРХ5 для общественных мест)водонагреватели и светильники класса защиты 2
3IРХ1 (IРХ5 для общественных мест)Всё остальное

*в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.

7.1.48 – здесь описаны ограничения и требования к установке розеток в душевых. Если сказать кратко, то в общественных душевых не допускается установка розеток, в душевых и ванных комнатах квартир можно устанавливать в зоне 3. При этом они должны быть подключены либо через разделительные трансформаторы, либо линия в должна быть защищена УЗО с током утечки не больше чем 30 мА, такое же требование указано и в вышеупомянутом ГОСТ Р 50571 в пункте 701.415.1. И все электроустановочные изделия устанавливаются на расстоянии не ближе чем 0,6 м от дверного проёма душевой кабины.

Примечание: в ПУЭ классификация и зонирование приведены по ГОСТ Р 50571.11-96. В актуальной редакции 2013 года зона 3 – не описана, видимо т.к. она и так условно безопасна. В статье мы её упоминаем, чтобы не было разногласий с ПУЭ.

Требования к выключателям, розеткам и светильникам:

  • Если вы хотите сделать подсветку душевой кабины или ванной – можно использовать светильники с напряжением питания 12В. Это т.н. защитная мера от поражения электрическим БСНН или ЗСНН (СНН – сверхнизкое напряжение, см. пункт 701.415.1 упомянутого выше ГОСТ). На самом деле если использовать такие светильники и для подсветки других мест в ванной комнате будет лучше, чем использовать 220В.
  • Розетки и выключатели должны иметь класс защиты IPx4 или IPx5,. Цифра 5 означает, что оболочка изделия не пропускает потоки воды (струи) с любых направлений.
  • Ванна, раковина, корпуса электроприборов, стояки и шина заземления должны быть объединены в систему уравнивания потенциалов.
  • Запитывайте линии «мокрых» комнат через отдельный автомат и УЗО.

Что касается способа монтажа электропроводки в ванной комнате, то тут правилами ПУЭ четких ограничений нет. Можно использовать как наружную, так и скрытую прокладку кабеля по стенам. Единственный нюанс – при открытом электромонтаже необходимо выбирать кабель соответствующей маркировки, чтобы он был предназначен для помещений с повышенной влажностью.

Говоря о дополнительной защите, современным решением является система защиты от протечек воды. Она позволит сохранить ваше жилье и жилье соседей от затопления во время аварийной ситуации, либо если вы забыли выключить воду. Так вот на этапе ремонта для защиты от протечек нужно проложить отдельный кабель в ванную комнату, от щитка. Подключение модуля управления к сети переменного тока должно осуществляться с использованием устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального автомата с током срабатывания не более 30 мА. Популярной системой защиты от протечек воды является Neptun. Подробнее о ней можете прочитать в нашем обзоре Neptun Prow + Wi-Fi.

Если все требования будут выполнены, то ни с какими проблемами относительно электробезопасности в дальнейшем Вы не столкнетесь.

Инструкция по монтажу

Шаг 1 – Создаем схему

Для начала необходимо определиться со схемой электропроводки в ванной комнате. Вы должны продумать, какие электроприборы будут установлены, какой тип освещения выбран, и не менее важный момент – какое отопление будет присутствовать.

Наши рекомендации следующие:

  1. Распределительная коробка, из соображений электробезопасности, должна быть установлена за пределами комнаты.
  2. По всей площади необходимо разместить не менее трех розеток: для подключения стиральной машины, для фена возле зеркала и для электрического котла либо бойлера (если он присутствует).
  3. Выключатель, по аналогии с коробкой, выводится в соседнее помещение, рядом со входной дверью.
  4. Как мы уже говорили, автоматика устанавливается на каждую группу проводов отдельно: розетки, светильники, мощная техника.
  5. Электропроводка в ванной комнате укладывается в стене под потолком, параллельно полу. К розеткам линия опускается перпендикулярно, строго вниз. Если Вы решили сделать подвесной либо натяжной потолок, провода можно провести через него (между профилями либо под пленкой).

Следует обратить Ваше внимание на то, что все розетки и выключатели должны находиться на безопасном расстоянии от источника воды – не менее 60 см. Учитывайте этот факт, чтобы не подвергнуть свою жизнь опасности.

Безопасное расстояние до воды

Начертив схему электропроводки в ванной комнате, можно переходить далее – к подсчету количества материалов.

Шаг 2 – Выбираем комплектующие

На данном этапе необходимо не только выбрать подходящие элементы проводки, но и определиться с их техническими характеристиками.Защищенные от воды комплектующие

Для того, чтобы сделать электропроводку в ванной комнате своими руками рекомендуем выбирать следующие материалы:

  • Кабель трехжильный, медный, сечением 2,5 мм2 для розеток и 1,5мм2 – светильников. Если у вас в ванной установлен мощный проточный водонагреватель или электрокотёл, то сечение кабеля для него рассчитывайте по току и мощности. Лучшим вариантом будет использование зарубежного кабеля NYM, однако русский аналог ВВГнг-LS станет удачной заменой по цене и качеству.
  • Дюбель хомуты для крепления кабеля к стене.
  • Влагозащищенные розетки и выключатели, со степенью защиты IP не менее «44» и брызгозащитной крышкой. Также изделия обязательно должны иметь заземляющий контакт.
  • Влагозащищенные светильники для ванной комнаты, по возможности лучше использовать точечные светильники, т.к. они легче монтируются, аккуратно смотрятся на потолке и к тому же могут работать от 12 В.
  • Для системы уравнивания потенциалов силовой провод ПВ-3 1*6. К нему дополнительно нужно приобрести наконечники.

Шаг 3 – Приступаем к работе

Итак, для начала необходимо согласно схеме электропроводки в ванной самостоятельно создать в стенах специальные канавки – штробы, под укладку кабеля. Углубления также необходимо сделать под розетки, выключатели распределительную коробку. Для этого можно использовать дрель со специальной коронкой, диаметром 68 мм.Штробление стены болгаркой

Далее подрозетники и коробка устанавливаются в своих посадочных местах и надежно фиксируются раствором.Установленные подрозетники

После этого необходимо самому зафиксировать проводку в штробах с помощью дюбель хомутов либо дедовским методом – прихватить раствором через каждые 20 см. Концы кабеля зачищаются от изоляции и продеваются к подрозетникам.Использование хомутов

Теперь можно устанавливать сердцевины розеток и выключателей в посадочные места. Обращаем Ваше внимание на то, что декоративную крышку лучше закрепить после всего ремонта, чтобы она не выпачкалась в процессе работ.

Когда электропроводка будет закреплена в стене можно переходить к установке автоматического выключателя и УЗО своими руками. Подключать их не торопитесь, т.к. необходимо будет сначала проверить правильность электромонтажа в ванной.Подключение защитной автоматики

Когда разводка проводки в комнате будет окончена, мультиметром нужно проверить линию на наличие короткого замыкания в сети. Если оно отсутствует, Вы все сделали правильно и можно переходить к декоративной отделке стен.

Остается один не менее важный нюанс, к которому должен быть обеспечен серьезный подход – нужно сделать систему уравнивания потенциалов в ванной комнате. Для этого берем наш одножильный медный провод и соединяем между собой корпус стиральной машинки, котла, раковины, ванны и стояков холодной и горячей воды. Все эти «точки» нужно соединить с шиной заземления, установленной у Вас в вводном щите.Схема системы уравнивания потенциалов

Обращаем Ваше внимание на то, что если в щите отсутствует заземляющая шина, обязательно осуществите замену электропроводки в квартире на безопасную, с проводом PE.

Также следует отметить, что для отопления лучше всего использовать электрический теплый пол под плитку, который можно без проблем простелить в полу своими силами. Вот и вся технология электромонтажных работ. Как Вы видите, провести проводку в ванной комнате можно своими руками, т.к. устройство системы не представляет собой ничего сверхъестественного!

Рекомендуем Вам просмотреть наглядные видео примеры, в которых предоставлены все этапы работ и как все получилось:

В заключение

На сегодняшний день популярными являются подвесные гипсокартонные потолки, а также пластиковые панели. Если Вы решили их использовать, то это только облегчит электромонтажные работы. Дело в том, что при разводке электропроводки в ванной комнате под подвесным потолком не нужно будет создавать штробы, а достаточно просто уложить кабель в защитную гофрированную трубу, как показано на фото. Гофра в свою очередь без проблем крепится клипсами к профилю.

Кабель в гофре

Еще один важный момент, на котором бы хотелось остановить Ваше внимание — отсутствие заземления в квартирном щите. Действительно, бывает так, что земельный провод может отсутствовать. В этом случае нужно обязательно заменить электропроводку в квартире на новую, трехжильную, после чего обязательно сделать систему уравнивания потенциалов.Система защиты

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, как сделать электропроводку в ванной комнате своими руками. Надеемся, что информация была для Вас полезной и пригодилась в электромонтажных работах!

Похожий материал:

samelectrik.ru

Проводка в ванной — порядок монтажа и требования безопасности

В современной ванной в обязательном порядке имеются светильники, розетки, вентиляторы, стиральная машинка, реже — бойлеры и другие бытовые приспособления. Лет 20-30 назад электропроводка в ванной комнате не была так нагружена, как сейчас. Однако, кроме нагрузки, электросеть находится еще и в условиях повышенной влажности. Все это требует особой внимательности и соблюдения всех норм и правил во время монтажа ее своими руками.

Ознакомимся с некоторыми правилами

Намокший пол или стена проводят ток, так как любая влага — отличный проводник. Чтобы в будущем не произошло различных казусов и травм, необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Электрические провода прокладывайте только под отделочными элементами.
  2. Проводка в обязательном порядке должна находиться в гофрированном рукаве.
  3. Внутри ванной запрещены распределительные коробки, соединители, скрутки, клеммники. Используйте только цельные куски кабеля, идущего от внешней коробки.
  4. Запрещено располагать розетки и механизмы для регулировки освещения на расстоянии ближе 70 см к ванной, раковине, водопроводным трубам, душевой и ближе 90 см к полу.
  5. Розетки разводятся отдельно от вентиляторов и освещения.
  6. Обратите внимание на приборы, светильники, розетки и выключатели: они должны обладать классом защиты IP 44 и выше.

Проводка

Этапы монтажа

Инструменты

Перед началом работ нужно обзавестись некоторыми инструментами, а именно:

  • штроборезом, дрелью или перфоратором;
  • отвертками крестового и шлицевого типа, а также отверткой-пробником;
  • рулеткой не менее пяти метров;
  • уровнем;
  • зубилом с молотком;
  • плоскогубцами;
  • изолентой и ножом.

Если в некоторых местах нет возможности пользоваться штроборезом или перфоратором, можно проделать штробы (полости) с помощью молотка и зубила.

Необходимые материалы

Чтобы проводка в ванной комнате прослужила долго, нужно подобрать качественные материалы: розетки влагозащитного типа, желательно медные провода с тройной изоляцией и сечением 2.5 мм и другое оборудование, обеспечивающее безопасность электрической сети. Не допустимы провода с сильными изгибами и испорченной изоляцией.

Избавляемся от старого

Проводка в ванной прокладывалась более 15 лет назад? Рекомендуется ее заменить новой, дабы избежать перегревов, возгораний и частого выбивания автомата. При объединении туалета и ванной заменяйте провода как в той, так и в другой комнате. Вполне вероятно, что в помещения питание подводилось по отдельности. Не поленитесь осмотреть все провода.

Как составляется схема?

Правильная схема — надежный помощник электрика. Подумайте над местом установки электрических приборов, проводов, розеток, определитесь с типом освещения, вдобавок к этому стоит задуматься о том, как будет отапливаться комната. Из-за того, что в ванной повышенная влажность, проводка в обязательном порядке должна быть скрытой.

Подключение розетки стиральной машины

Дополнительные рекомендации:

  • В ванной рекомендуется делать не менее 2-3 розеток.
  • Для водонагревателя и стиральной машинки устанавливайте по отдельной розетке на каждый прибор.
  • Располагать выключатель только за пределами помещения.
  • Каждая группа проводов должна иметь отдельную автоматику.
  • К каждой розетке линию ведут перпендикулярно, ровно вниз.

Для полых стен, которые обшиты гипсокартонными или иными панелями провода должны находиться в пустоте между стеной и облицовкой, для стен, не имеющих пустот под обшивкой, производят штробирование.

Освещение в ванной важно сделать правильно и безопасно. Читайте об этом в нашей публикации.

О том, какие бывают подвесные потолки для ванной и как их правильно смонтировать, читайте в этой статье.

Монтаж проводки

После того как стены были размечены, а расчеты проведены, нужно максимально точно подготовить места для светильников, выключателей и розеток. Далее, в зависимости от вида отделки, возможны несколько вариантов, как поместить провода в стене:

  1. Между декоративным покрытием и стенкой имеется пустота.
  2. Между покрытием и стеной кабель провести трудно из-за небольшого зазора.
  3. Панели отсутствуют.

Первый вариант предполагает наличие пустот, в которых размещаются провода в гофрированном рукаве, проведенные через просверленные отверстия в вертикальных профилях.

Питание вентилятора

Второй вариант предполагает штробирование стен непосредственно с укладкой кабеля в рукаве в штробу и фиксацией его специальными скобами.

В третьем случае так же, как и во втором, создаются полости, однако они должны быть такой глубины, чтобы проводка в гофрированном рукаве полностью поместилась там. После чего штробы следует замазать алебастровым раствором и выровнять.

Позже производится установка подрозетника с последующим закреплением его с помощью алебастра и прикрепление тройных проводов (одна жила — заземление, другие — ноль и фаза) к розеткам, светильникам и другим приборам.

Безопасность и заземление

Современная электропроводка имеет заземление и состоит из трех жил: две из них — нулевая и фазная, третья — земля. В давние времена, когда проводка состояла их двух составляющих, дополнительно заземляли комнату, проводя кабель с большим сечением из ванной к распределительному блоку на лестничном пролете. Сейчас провода трехжильные и идут непосредственно к распределителю.

Применение УЗО

Применение устройства защитного отключения способствует безопасности во время работы электрических приспособлений и является обязательным для подключения к цепи для ванной. Вводный щиток — это то место, где расположено УЗО. Как видно из названия, прибор производит отключение подачи электричества, если не совпадают показатели уходящего и проходящего тока, чтобы человека не ударило током. Не имея опыта, своими руками лучше не устанавливать данное устройство.

Автоматические выключатели

Вместе с УЗО ставят автоматы. Не стоит путать УЗО с отдельным автоматом, который во время замыканий и перегрузок перестает проводить ток. В электрощитах устанавливают различное количество автоматов в зависимости от количества электрических приборов: для освещения в каких-либо комнатах — один, для розеток — другой и т.д. Для освещения рекомендуемая мощность выключателей — 10 А с нагрузкой не менее 2200 Вт в час. К примеру, одна лампочка потребляет не более 60 Вт, стиральные машины — от 2000 Вт в час и больше, поэтому для более мощных приборов придется ставить автомат 25 А с нагрузкой не менее 5500 Вт.

Освещение

Разберемся с главной заземляющей шиной

В новых домах или домах с модернизированными сетями в этажной коробке обычно установлено распределительное устройство, там же можно найти главную заземляющую шину. Определить, что используется новая система, можно по стояку: по нему выведен пятипроводный кабель. Шина изготавливается только из меди и стали. Она включает в себя 5 или более мест для присоединения, именно от них идут заземляющие провода: один монтируется в щиток, все остальные — к проводникам тока (может быть различное количество). При замене старой проводки провод фазы подключают вместо старого, а ноль — вместе с проводами нейтральными. Запрещено подключение всех заземляющих проводов на одном болте (зажиме).

Для электрического пола тоже требуется заземление. Это делается с помощью укладки над стяжкой сетки из металла, а клеммой присоединяют к сетке кабель заземления.

Безопасные розетки

Розеткам необходим монтаж отдельного УЗО с номинальным током таким же или чуть-чуть больше (но не меньше), нежели у автомата. При большом разрыве в номинальном напряжении устройство попросту не сработает.

Современные стиральные машины со стандартной мощностью требуют наличия 16 амперных розеток влагозащитного типа с керамической наружной поверхностью. Розетки должны быть оборудованы специальными крышками и защищены от брызг.

Розетка

Стоит ли использовать распаечные коробки?

В распаечной коробке находятся соединения нескольких линий электропроводки, которые соединены с помощью скрутки или клеммников, оттуда идет один провод к щитку. Находится она за пределами ванной. Основной плюс — экономия кабеля и материальных средств. Но имеется существенный недостаток — ненадежность, потому что клеммники и скрутки достаточно плохо переносят большое напряжение.

Распаечными коробками пользоваться не рекомендуется.

Вариант заземления частного дома

Электрическая проводка, устанавливаемая в частном доме, может быть заземлена самостоятельно своими руками благодаря кабелю, присоединенному к уходящему в землю треугольнику или арматуре из трех кусков. После чего к приваренному болту гайкой прикрепляется необходимый провод.

Будьте осторожны

  1. Перед началом работ всегда полностью обесточивайте квартиру.
  2. Пользуйтесь только исправными и качественными инструментами.
  3. Будьте внимательны, ведь любая оплошность может привести к неожиданным последствиям в будущем.

Монтаж электропроводки своими руками произвести под силу каждому, но перед этим нужно изучить многие нюансы, начиная от выбора материала и заканчивая техникой безопасности. Не имея должного инструмента, знаний и уверенности в себе, лучше доверить эту работу профессионалам.

Читайте также:

vanna-prosto.ru

Как провести электропроводку в ванной комнате своими руками

Электропроводка в ванной комнате достаточно ответственная работа, с повышенными требованиями к проводке, виду того что это помещение с повышенной влажностью,  также  возможно прямое попадание воды на стены и на оборудование.

Также, следует учитывать тот фактор, что  в современной ванной комнате,  используется  большое количество электроприборов с повышенной мощностью (бойлеры,  стиральные машинки, электрическая полотенце сушилка,  джакузи,  и т.п.) и приборы с небольшой мощностью — фены, электробритвы  и т.п.

Несмотря на эти факторы, можно сделать проводку в ванной своими руками. Для этого необходимо иметь основные навыки работы с инструментами и  знание основ электротехники,  а также соблюдать основные правила  необходимые для данного вида работ.

Краткое содержимое статьи:

Инструменты

Перед началом работ нужно запастись следующим инструментом: молоток и зубило, отвертки различных размеров Крестовые и шлицевые, отвертка-пробник для прозвона, нож, изолента, рулетка, строительный нож, перфоратор, дрель, штроборез.

Материалы

Желательно использовать только медные провода сечением 2,5 мм, с тройной изоляцией; Гофрированные рукава; влагозащищенные розетки и выключатели, лампы для освещения; автоматы – выключатели.

Составление плана и принципиальной электрической схемы

Перед началом работ, обязательно нужно составить подробный план оборудования ванной комнаты.

electrikexpert.ru

Электропроводка в ванной комнате (подробный отчет)

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В сегодняшней статье я поделюсь с Вами подробной, а главное, последовательной информацией по монтажу электропроводки в ванной комнате.

Прочитав данный материал, Вы в принципе, сможете все сделать своими руками, ну или, как минимум, проконтролировать работу нанятых специалистов-электриков.

Вот план помещения туалета и ванной комнаты.

Этапы демонтажа старой плитки и штукатурки на стенах, заливки стяжки пола, монтаж и крепление гипсокартона, и прочее я упущу, т.к. тематика сайта у меня про электрику, а не про ремонт квартир.

Составление плана мебели

Самый первый и самый важный этап перед монтажом электропроводки — это составление плана расположения мебели. Для этого нужно максимально продумать, что и где у Вас будет установлено.

Чтобы Вам лучше представить о чем пойдет речь, я пронумеровал все стены ванной комнаты и отобразил их на плане.

На всю ширину стены №1 будет установлена угловая ванна с тропическим душем.

На стене №2 рядом с ванной будет установлен умывальник с настенным зеркалом, а далее унитаз.

На стене №3 (с дверным проемом) планируется установить электрический полотенцесушитель и терморегулятор для теплого пола.

Стена №4 остается полностью свободна. На ней будет установлен лишь вытяжной вентилятор, но об этом поговорим чуть позже.

Стиральной машинки в ванной комнате не будет — она будет установлена на кухне.

Вот такой получился план санузла с расставленной мебелью.

Для наглядности отобразим всех наших потребителей электроэнергии на плане красным цветом. В моем примере это — электрический полотенцесушитель, терморегулятор для теплого пола и вытяжной вентилятор.

Вот, в принципе, известна компоновка всей мебели и электрических потребителей, и теперь можно смело переходить к составлению плана электропроводки.

 

Составление схемы и монтаж электропроводки в ванной комнате

Схема электропроводки представляет собой план помещения, на котором отображаются все розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки, распределительный щит и т.п., а также пути прокладки кабельных линий.

1. Освещение и вентиляция

В первую очередь определимся с количеством светильников в санузле. Согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (Приложение Ж и Приложение И, п.65, п.67) и ГОСТ Р 55710-2013 «Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений» (Таблица 7) освещенность в ванной комнате должна находиться в пределах от 50 (Лк) до 200 (Лк).

Площадь санузла составляет около 4 кв.м. Требуемая освещенность в таком помещении легко достигается путем симметричной установки четырех светильников на потолке. Правда, из-за некоторых соображений в дальнейшем их пришлось установить не совсем симметрично.

Рассчитать получившуюся освещенность, зная световой поток устанавливаемых ламп, в принципе, не составит труда — каждая лампа будет освещать практически свой квадратный метр площади.

На настенном зеркале около умывальника будут установлены еще два светильника.

Теперь на нашем плане отобразим расположение всех светильников санузла.

После завершения монтажа, для интереса, я все же произведу измерение полученной фактической освещенности с помощью люксметра, который я использовал в статье про сравнение различных типов ламп по световому потоку.

Тип потолочных светильников еще не выбран, но самое главное, что нужно учесть степень защиты их корпуса (код IP).

Почему?!

Напомню, что в своей статье про установку розеток в ванной комнате я подробно рассказывал про зоны, на которые разделяются ванные и душевые помещения. Рекомендую Вам перейти по указанной ссылке и подробно ознакомиться с ними подробнее. Здесь я приведу лишь некоторые выдержки для конкретно моего примера (ванна с душем).

Как видите, два светильника (над ванной) у меня попадают в зону 1, а там вообще их запрещено устанавливать. Но спасает лишь то, что высота потолка в ванной комнате составляет 2,5 (м), а требования ГОСТа Р 50571.11-96 ограничены высотой 2,25 (м). Это значит, что эти светильники формально уже будут относится даже не к 3 зоне. Остальные два потолочных светильника находятся в 3 зоне, а значит степень защиты их корпуса может быть IPХ1.

Внимание! В отдельной статье я подробно разобрал расшифровку всех кодов степеней защиты IР электрооборудования — знакомьтесь!

В любом случае встраиваемые потолочные светильники лучше приобрести со степенью защиты IPХ4. К тому же у встраиваемых светильников степень защиты определена с их лицевой стороны, а контактная группа, находящаяся за потолком, чаще всего не защищена от воздействия влаги, конденсата и т.п.

Здесь вроде разобрались, но как быть с двумя светильниками, которые будут установлены прямо на настенном зеркале?!

Они попадают в зону 2, в которой допускается устанавливать светильники только 2-ого класса защиты от поражения электрическим током со степенью защиты IPХ4. Правда вот устанавливаемые светильники явно не имеют степень защиты IPX4.

А что делать?! Этот момент придется оставить так.

Канал вентиляционной шахты находится в противоположной стене от ванны (расстояние 1,5 (м) от края ванны), поэтому он смело попадает в 3 зону. В связи с этим, степень защиты корпуса вентилятора должна быть не ниже IPХ1, а еще лучше IPХ4.

Проходное отверстие в шахту (отдушина) сделано диаметром 100 (мм).

В это отверстие будет устанавливаться вытяжной настенный вентилятор с диаметром фланца 100 (мм) ERA 4S ET с таймером, для которого нужно будет предусмотреть отдельную линию питания. Этот вентилятор имеет степень защиты корпуса IP24, что вполне нам подходит.

Управление освещением и вентиляцией в ванной комнате будет осуществляться двухклавишным выключателем, который будет устанавливаться снаружи ванны со стороны дверной ручки. Это объясняется тем, нет потребности отключать свет, находясь внутри помещения санузла, в отличие от тех же комнат.

Отобразим на плане место установки двухклавишного выключателя.

Высота установки выключателя находится на отметке 90 (см) от чистового пола, а расстояние от дверного проема 15 (см). Если взять чуть меньше, например, 10 (см), то выключатель будет смотреться слишком близко к обналичке, если взять чуть больше, например, 20-25 (см), то он будет смотреть далеко от дверного проема и как бы не «дружить» с ним.

Одной клавишей будет включаться освещение ванной комнаты, а другой — вентилятор с таймером.

Включение светильников на зеркале будет осуществляться с помощью шнура-выключателя, встроенного в корпус зеркала.

Внимание! Вместо двухклавишного выключателя я пока временно установил выключатель Livolo с одним сенсором, поэтому управление освещением и вентиляцией осуществляется одной сенсорной кнопкой.

Электропроводку я решил делать без распределительных коробок, поэтому питающая линия освещения для ванной комнаты с квартирного щита приходит кабелем ВВГ-П (3х1,5) прямо в подрозетник двухклавишного выключателя.

Потолки во всей квартире будут натяжными, поэтому прокладку кабелей я буду осуществлять в гофре. Крепить гофру к потолку я буду с помощью пластиковых клипс соответствующего диаметра.

Почему в гофре?

Потому что в Своде Правил СП 31-110-2003 (п.14.15) сказано, что электропроводка за подвесными или натяжными потолками является скрытой. Если нет сгораемых оснований, то можно применять, либо кабель ВВГ или ВВГнг в пластиковой гофре, либо кабель ВВГнг-LS, но уже без гофры.

В данном примере я применяю кабель ВВГ-П (плоский), поэтому и прокладку кабелей осуществляю в гофре.

Кстати, почитайте мою статью про сменяемость электропроводки в гофре. Как думаете, это миф или реальность?!

Таким образом, к выключателю с квартирного щита приходит кабель ВВГ-П (3х1,5), а с него идут уже две отходящие линии на освещение и вентиляцию.

Вся эта линия защищена автоматическим выключателем с номинальным током 10 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).

Для прокладки линий освещения и вентиляции в помещении ванной комнаты я применил аналогичный кабель ВВГ-П (3х1,5).

Первый кабель ВВГ-П (3х1,5) от двухклавишного выключателя уходит на потолочные светильники.

Все четыре светильника будут подключаться между собой шлейфом.

Питание светильников на зеркале осуществляется шлейфом от ближайшего потолочного светильника через шнур-выключатель.

Второй кабель ВВГ-П (3х1,5) от двухклавишного выключателя идет на питание вентилятора с таймером.

Приложу несколько фотографий с закладными для светильников в натяжной потолок.

А вот так все выглядит после монтажа натяжного потолка.

А вот уже законченный вид с установленными в натяжной потолок светодиодными светильниками. Про установку светильников в натяжной потолок подробнее читайте здесь.

По освещению и вентиляции, в принципе, все.

2. Розетки и терморегулятор

Как я уже говорил, стиральной машины в ванной комнате не будет, поэтому для нее розеток и не потребуется. Зато нужно предусмотреть розетки для электрического полотенцесушителя и прочих нужд ванной комнаты, например, фен, бритва и т.п.

Дело в том, что изначально в этом жилом доме отсутствовали водяные полотенцесушители, а без них как-то не очень, особенно в осеннее время года. Поэтому в санузле решили приобрести и установить бытовой электрический полотенцесушитель (радиатор) со встроенным терморегулятором от производителя «Сунержа» (г.Санкт-Петербург). Он имеет размер 500х400 (мм) и мощность 300 (Вт).

Полотенцесушитель планировалось установить на стене около входной двери, поэтому туда и было решено установить для него розетку. Напомню Вам, что розетки в ванных комнатах устанавливать разрешено, главное соблюдать ряд определенных требований.

Здесь лишь повторюсь с некоторыми важными моментами.

Полотенцесушитель установлен на расстоянии менее, чем 600 (мм) от края ванны, а значит он попадает в зону 2 (см. поясняющие рисунки в начале статьи) и должен иметь степень защиты корпуса IPХ4. Устанавливаемый полотенцесушитель имеет степень защиты корпуса IP54, что вполне удовлетворяет обозначенным требованиям.

Розетки должны располагаться в третьей зоне и могут иметь степень защиты корпуса IPХ1, но я настоятельно рекомендую в санузле устанавливать розетки со степенью защиты IPХ4, например, вот такие (Schneider Electric, серия Glossa, GSL000148, IP44).

Третья зона считается на расстоянии более 600 (мм) от края ванны или душевой кабины (см. поясняющие рисунки в начале статьи).

Подрозетник установлен на расстоянии 15 (см) от дверного проема на высоте 120 (см) от пола, практически рядом с полотенцесушителем. На этой же оси 15 (см) от дверного проема, только на высоте 30 (см) от пола, я установил подрозетник для терморегулятора.

Терморегулятор будет управлять температурой теплого пола. О том, как установить и подключить терморегулятор будет отдельная статья, так что подписывайтесь на рассылку сайта «Заметки Электрика», чтобы не пропустить интересные выпуски.

Хотя у меня на сайте уже есть подобная статья, только про терморегулятор ТР-110. Кому интересно, то переходите по ссылочке и знакомьтесь.

Кстати, в данном примере применен энергосберегающий стержневой теплый пол Unimat Rail мощностью 116 (Вт).

Я уже говорил Вам, что электропроводку в квартире я решил делать без распределительных коробок, поэтому питание розетки для полотенцесушителя и прочих нужд приходит отдельным кабелем ВВГнг (3х2,5) с квартирного щита прямо в ее подрозетник.

От этой же розетки кабелем ВВГнг (3х2,5) запитан терморегулятор для теплого пола.

Вся эта линия защищена автоматическим выключателем 16 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).

Теперь осталось в подрозетник завести выводы мата теплого пола и температурного датчика.

Все вышесказанное Вы можете посмотреть воочию в моем видеоролике:

В заключении рекомендую Вам также ознакомиться с моей статьей про монтаж электропроводки в спальне (подробные объяснения, схемы разводки электропроводки и множество наглядных фотографий, сделанных в процессе монтажа).

P.S. На этом, пожалуй, и все. Я поделился с Вами своим опытом по монтажу электропроводки в ванной комнате. Всем спасибо за внимание. Если по материалам статьи у Вас возникли вопросы, то не стесняйтесь, спрашивайте.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


zametkielectrika.ru

Прокладка электропроводки в ванной — нюансы проводки во влажном помещении

Поскольку в квартирах и домах стало появляться все больше электрических устройств, проводка должна быть не только безопасной, но и функциональной. В ванной комнате в условиях повышенной влажности к сети подключается много приборов, которые создают большую нагрузку. Все это требует особой тщательности при соблюдении норм и правил во время прокладки кабеля самостоятельно.

Требования к проводке в ванной комнате

Согласно правилам, электропроводка в ванной комнате должна прокладываться скрыто. Прокладка проводов с металлической оболочкой без изоляции запрещена. Также нельзя помещать проводники в металлические трубы или рукава. Связано это с повышенной влажностью в помещении, которая, конденсируясь на металле, может привести к короткому замыканию.

Помещать провода можно только в пластиковые гофрированные рукава или трубы. Нельзя размещать в ванной распределительные короба, соединения, скрутки и клеммы. Используют только целый кабель от внешней коробки до места назначения. Изоляция проводов должна иметь повышенные тепло- и влагостойкость.

Розетки и выключатели должны находиться на расстоянии более 70 см от ванны, раковины, водопроводных труб или душевой. Высота от пола – не менее 90 см. Если проводка пересекается с трубопроводом, располагаться она должна на расстоянии 5 см и более. Теплоизоляция должна быть повышена. Когда провода прокладывают параллельно трубам, расстояние между ними должно быть не менее 10 см.

Электролиния обязательно должна иметь контур заземления. Желательно устанавливать светильники с напряжением 12 В. Стационарные электроприборы следует оборудовать устройством защитного отключения.

Составление схемы прокладки кабеля

Электропроводка в ванной должна прокладываться согласно заранее созданной схеме. Нужно определить, какие будут установлены электроприборы (стиральная машина, водонагреватель и др.), тип освещения ванной, наличие отопления. Составляя план, учитывайте такие рекомендации:

  • размещайте распределительную коробку за пределами помещения;
  • количество розеток в ванной комнате должно быть не менее трех: для стиральной машины, фена возле зеркала и, при необходимости, для бойлера;
  • выключатель устанавливают рядом с входной дверью в соседнее помещение;
  • у отдельных групп проводников должна быть собственная автоматика: светильники, розетки, стационарные электроприборы;
  • проводку монтируют под потолком в гофрированных трубах параллельно полу, а к розеткам она опускается строго перпендикулярно;
  • у ванны или душевого поддона должно быть заземление.

Открытая или закрытая проводка

Способ прокладки электропроводки в ванной зависит от того, будет ли монтаж открытым или закрытым. Открытый способ укладки возможен только с применением кабеля, у которого соответствующая степень защиты. Во всех остальных случаях монтаж производят закрытым способом. Проводники укладывают в рукав, гофру или без дополнительной защиты.

Открытая электрическая проводка в туалете и ванной комнате должна находиться в специальном коробе, который дополнительно защищает кабель от влаги и механических повреждений. Закрытый тип монтажа проводников предусматривает укладку под плиткой. Не обязательно делать штробу. Фиксировать кабель можно специальными клипсами на стене, потолке или полу, а потом закрывать штукатуркой или шпатлевкой.

Расчет мощности оборудования

Сечение проводника зависит от мощности электрооборудования. Указание мощности можно найти в паспортных данных приборов или на металлических пластинах на самом оборудовании. Учитывать следует максимальное значение всех устройств, которые будут подключаться к проводнику.

При расчете сечения нужно учитывать материал изготовления кабеля. Если провод будет меньшего диаметра, чем нужно, при высоком сопротивлении произойдет нагрев кабеля, который разрушит изоляцию. Жилы перегорят, и их придется менять. Разводка электропроводки в ванной должна осуществляться к каждому стационарному устройству.

Перечень необходимых инструментов и материалов

Для прокладки проводки в ванную комнату понадобятся:

  • строительный уровень;
  • рулетка и карандаш;
  • зубило и молоток;
  • плоскогубцы;
  • изолента и нож;
  • плоская и крестовая отвертки;
  • штроборез, дрель и перфоратор.

Выбор последних инструментов зависит от способа укладки кабеля.

Монтируют проводку с использованием розетки влагозащитного типа, медных или алюминиевых проводов с тройной изоляцией.

Запрещается повторное использование кабеля с сильными изгибами или поврежденной изоляцией.

Порядок выполнения работ

В ранее эксплуатируемом помещении сначала удаляют старый кабель. Чтобы сделать проводку в ванной комнате, нужно точно следовать составленной схеме. Кабель прокладывают до отмеченных мест соединений с электроустройствами. По окончании работ проверяют качество укладки. Электромонтажные работы должны проводиться с соблюдением всех правил техники безопасности.

Демонтаж старой проводки

Перед началом демонтажа отключают питание в доме или квартире. Для этого переводят в неактивное состояние вводный автоматический включатель, а также групповые пакетники, если они есть. Пробки на распределительном щите выкручивают.

Убедитесь, что в сети нет напряжения. Для этого индикаторной отверткой дотроньтесь до двух разъемов розетки или выключателя. Лампочка в каждом случае не должна загораться.

После отключения питания приступают к демонтажу. Первыми отключают провода возле вводного автомата и отсоединяют групповые автоматические выключатели и УЗО. После разбора щита переходят к отключению розеток, выключателей и светильников.

В последнюю очередь удаляют электрический кабель. Чтобы демонтировать скрытую проводку, нужно найти линию пролегания электросети. Часто в этих местах выделяются швы штукатурки. Если кабель не виден, его находят специальным детектором. Удаляются провода болгаркой или перфоратором.

Прокладка кабеля

Сначала нужно точно отметить и подготовить места для выключателей, розеток и светильников. Кабель можно укладывать:

  • в пустоту между стеной и декоративным покрытием;
  • в стену при наличии панелей;
  • в стену при отсутствии декоративного покрытия.

В первом случае в пустоту заводят провода, которые помещают в гофрированный рукав. Выводят их через специальное отверстие в профиле. При втором варианте кабель укладывают в неглубокие штробы и фиксируют специальными скобами. В третьем случае глубина штроб должна быть такой, чтобы полностью скрыть кабель в защитном рукаве. Затем шов замазывают алебастровым раствором и выравнивают.

Заземляющая шина находится на щитке. К ней подключается провод PE, который снижает риск удара током. Для защиты корпуса ванны или душевого поддона их тоже заземляют.

Монтаж розеток, выключателей и светильников

Для установки розеток в стене сверлят отверстие. Это делают дрелью со специальной коронкой нужного диаметра. В отверстие вставляют коробку, и в нее заводят провода. Затем подключают розетку к фазе, нулю и заземлению. Устанавливают устройство в отверстие и фиксируют винтами. При подключении нескольких розеток соединение выполняют последовательно. Но для этого должно быть подходящее сечение провода.

К выключателям защитный провод не подсоединяется. Его ведут только к местам подключения источника света. Необходимо определить фазный и нулевой провод, а затем подключить их к соответствующим местам на выключателе. Устройство фиксируют прижимными винтами или саморезами в зависимости от типа монтажа.

Рассмотрим способ подключения точечных светильников. Если потолок сделан из бесшовных панелей, в материале в местах установки ламп вырезают отверстия строительным ножом. Жилы кабеля подключают к соответствующим клеммам прибора, который устанавливают на потолке с помощью пружинных защелок.

Если используется гипсокартон, в нем вырезают специальной коронкой и электрической дрелью отверстие соответствующего диаметра. Установка светильников происходит аналогично предыдущему способу. Монтаж в натяжных потолках отличается только установкой специальных колец, которые удерживают лампу.

Проверка качества монтажа

Прежде всего нужно убедиться в отсутствии повреждений изоляции. Соединение проводов в клеммах должно быть качественным, ничего не должно торчать или выступать.

После проверки всех соединений приступают к тестированию нагрузки. В сеть включают все электроприборы. Автоматы не должны выбивать. Если же такое происходит, значит, сечение кабеля выбрано неправильно и нужно его заменить.

electrika.online

Проводка в ванной. Правила и порядок монтажа. Материалы

В настоящее время дизайн ванных комнат совсем не тот, каким был много лет назад. В ванной комнате сейчас могут находиться вентиляторы, светильники, водонагреватели, стиральные машины, и конечно розетки. Да и нагрузка на электрические провода сейчас намного возросла. Повышенная влажность является особенностью условий в ванной комнате. Проводка в ванной требует быть более внимательным при монтаже, а также выполнять правила и нормы.

Правила
Мокрая стена или пол являются отличным проводником электрического тока. Поэтому при укладке проводов в ванной целесообразно придерживаться определенных правил:
  • Провода прокладывать только скрытыми отделочными материалами.
  • Применять гофротрубу для укладки проводов.
  • В помещении ванной комнаты запрещается устанавливать распредкоробки, скрутки, соединения. Применяются только целые куски провода, проложенного от наружной распредкоробки.
  • Запрещается устанавливать розетки и регуляторы света ближе 0,7 метра от емкости ванны, раковины, труб, и менее 0,9 м от пола.
  • Провода для розеток проводятся отдельно от освещения и вентиляторов.
  • Класс защиты приборов освещения, выключателей, а также и розеток должен быть не менее IР44.
Порядок монтажа
Инструменты
Перед тем, как будет начата проводка в ванной комнате, необходимо подготовить инструмент:

Если нет в наличии электроинструмента в виде перфоратора или штробореза, то можно вполне обойтись зубилом и молотком, для ручной работы.

Материалы

Если вы не хотите часто ремонтировать или менять электропроводку, то необходимо приобрести качественные материалы: влагозащищенные розетки, провода с медными жилами в тройной изоляции сечением от 2,5 мм2 и другое качественное электрооборудование, которое обеспечит достойную безопасность электросети. Бывшие в употреблении провода со значительными изгибами, либо поврежденной изоляцией не допускаются к применению.

Удаление старой проводки

Если проводка в ванной на вашей памяти не менялась в этом доме, то лучше произвести ее замену, во избежание возникновения неисправностей в виде перегрева, выбивания автомата, искрения, либо возгорания. Если ванная и туалет будут объединяться, то в туалете также нужно заменить проводку. Обратите внимание, откуда идет питание в туалет, возможно, оно проведено отдельно от ванной.

Схема

Правильно составленная схема – это залог качественной электропроводки и хороший помощник электромонтера. Необходимо тщательно продумать места установки приборов, розеток, линий проводки, освещения. Про отопление в ванной тоже не стоит забывать. По причине повышенной влажности проводка в ванной делается скрытой.

Дополнительные советы:
  • Рекомендуемое количество розеток 2-3 штуки.
  • Для стиральной машины и титана монтируйте отдельные розетки.
  • Выключатель устанавливать за пределами ванной.
  • На каждую группу приборов должен быть отдельный автомат.
  • Линии проводов должны располагаться вертикально и горизонтально.

На стенах, обшитых гипсокартоном, провода располагают между обшивкой и стеной, а в стенах без обшивки делают штробы.

Монтаж проводов
Перед укладкой проводов нужно определить места для розеток, выключателей и светильников. Монтаж проводки приходится производить при различных условиях:
  • Между стеной и покрытием есть пустота.
  • Кабель не проходит в пространство между стеной и покрытием.
  • Стены без панелей.

По первому условию имеются пустоты, в которых располагают проводку в гофротрубе, которая проводится по отверстиям в профилях, расположенных вертикально.

При втором условии нужно делать штробы для укладки в них проводов в рукаве, и закреплять его скобами.

По третьему варианту также необходимо сделать штробы такого размера, чтобы в них поместилась гофротруба с проводами. После укладки проводки штробы замазываются раствором алебастра, затем выравниваются.

Далее, устанавливают подрозетники, закрепляют их алебастром, крепят тройной провод с заземлением к розеткам и другим электропотребителям.

Заземление

Проводка в ванной по правилам должна состоять из трех жил: фаза, ноль и заземление. В старые времена, когда электропроводка была двойной, то производили заземление отдельно ванной комнаты, проводили кабель к распределительному щиту на лестничной площадке. Новая электропроводка уже содержит в себе третью жилу в качестве заземления. Эту жилу необходимо в обязательном порядке подключать к розеткам.

В новых постройках домов с инновационными сетями в распределительных щитах на этажах имеется главная заземляющая шина. Ее можно узнать по стояку, из которого выходит кабель с 5-ю проводами. Шина изготовлена из стали и меди, состоит не менее, чем из пяти мест присоединения. От них отходят провода заземления в квартиру.

Для монтажа теплого пола также необходимо заземление, которое производится при помощи монтажа металлической сетки. Кабель заземления подключают к сетке с помощью клеммы.

В частном доме заземление можно сделать своими руками. Для этого в землю закапывают три сваренных между собой куска арматуры с болтом, к которому подключается кабель заземления.

Использование защитного отключения

Такие устройства дают возможность создавать безопасную эксплуатацию электроприборов. Они обязательны для монтажа к цепи ванной комнаты. Щит входа питания должен быть оборудован устройством защитного отключения. Оно отключает питание в том случае, если ток на входе и выходе различается, для того, чтобы человека не поразило электрическим током. Установку таких устройств лучше доверить специалистам.

Автоматические выключатели

Для безопасности также необходимы автоматические выключатели, которые располагают в электрощитах в количестве, зависящем от числа и мощности электроприборов. На освещение ток отключения автомата рекомендуется величиной 10 ампер под нагрузкой 2,2 кВт в час. Для потребителей мощнее целесообразно поставить автомат на 25 ампер для нагрузки 5,5 кВт.

Безопасные розетки

Для розеток необходима установка отдельного защитного устройства с током номинала немного выше, чем у автоматического выключателя. При большой разнице в номинальном напряжении защита не сработает.

Стиральные машины новых образцов обычно требуют розетки на 16 ампер с защитой от влаги с керамической поверхностью, и оборудованными специальными крышками, которые защищают от брызг.

Применение распаечных коробок

В такой коробке расположено соединение различных линий электрической проводки, соединенные клеммниками, либо скрутками — СИЗы. Один провод подключается к распределительному щитку. Распаечная коробка располагается за пределами ванной комнаты. Преимуществом можно назвать экономию электропроводки и материальных затрат.

Однако, имеется серьезный недостаток, заключающийся в недостаточной надежности, так как скрутки и клеммники очень плохо отзываются на большое напряжение. Поэтому применять распаечные коробки не рекомендуется.

Похожие темы:

electrosam.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *