Основные ошибки при укладке плитки. Часть 2.
Что ж, продолжим говорить об основных ошибках, которые допускаются новичками, а порой, как это ни печально – и опытными мастерами, – при укладке плитки. В предыдущей части мы уже выяснили, что нужно знать и о чем стоит обязательно помнить перед началом работ, чтобы результат получился именно таким, каким он должен быть, а не таким, каким он может получиться.
Итак, повторим:
1. Покупать плитку всегда нужно с запасом (не менее 5% от общего количества).
2. Углы стен, с которыми стыкуются мебель и санфаянс, необходимо делать прямыми
3. Стены перед укладкой плитки необходимо выравнивать – выводить в плоскость и делать их вертикальными.
4. Оштукатуривание стен производится только смесями на цементной основе. Никакого гипса.
5. После выравнивания поверхности обязательно грунтуются.
6. При укладке плитки во влажных помещениях и местах с возможными протечками требуется делать гидроизоляцию. Строго не рекомендуется в ванной комнате применять пароизоляционные мастики, в частности, на битумной основе.
7. Перед началом работ вся плитка калибруется по цвету и размеру.
Казалось бы, после всего перечисленного выше никаких нюансов быть не может, и можно брать в руки шпатель и приступать к работе. Однако торопиться мы не станем и отметим еще один очень важный момент.
После того как плитка отсортирована и откалибрована, необходимо разложить ее насухую в помещении, чтобы сделать правильную раскладку. В идеале раскладка плитки предварительно рисуется в каком-нибудь графическом редакторе (я предпочитаю использовать Google Sketchup), что значительно упрощает процесс. Посмотреть, как это выглядит, можно здесь. Что дает нам предварительная раскладка?
Во-первых, мы добиваемся симметричности подрезки в углах, что визуально делает рисунок более эстетичным. Во-вторых, при правильной раскладке учитывается будущее расположение санфаянса и фурнитуры, чтобы избежать проблем при их монтаже, например, чтобы у вас не получился вот такой «колхоз»:
Возможно, в этом примере большую роль сыграло отсутствие у человека инструмента для вырезания круглых отверстий в плитке, нежели отсутствие предварительной раскладки. Но, тем не менее, пример более чем красочный. Пожалуйста, не делайте так, это некрасиво.
Как делать правильную раскладку, я расскажу в отдельной статье, так как потребуется много наглядных примеров. А пока продолжим.
Когда все подготовительные этапы пройдены, и все нюансы, о которых я писал выше, вы учли, можете приступать непосредственно к укладке плитки.
Уверен, у вас сразу возникнет вопрос: что выложить в первую очередь – пол или стены? Однозначного ответа на него я не дам, так как все зависит от исходных условий. Рассмотрим несколько вариантов.
Вариант 1. Туалет. Предположим, что туалет – это прямоугольное помещение, которое обкладывается плиткой от стен до потолка вместе с полом. В какой последовательности производить укладку?
Для начала по периметру отбиваем уровень второго ряда плитки на стенах. Делается это следующим образом: если высота плитки 20 см, отчерчиваем по лазерному нивелиру линию на высоте 20 см от пола, а по этой линии стыкуем верхнюю кромку металлического профиля и крепим его к стене (профиль будет располагаться ниже линии).
Теперь можно укладывать плитку – достаточно просто первый ряд (второй по факту от пола) установить на полку профиля. Профиль нужен для поддержки плитки, чтобы она под собственным весом и весом клея не сползала вниз. Клей имеет пластичную структуру и определенное время высыхания, поэтому применение опоры – обязательная мера, иначе не видать вам ровных четких швов, все обязательно разойдется.
Когда вся плитка выше профиля уложена, выкладываем пол.
Когда пол высох, и по нему стало можно ходить – снимаем профиль и выкладываем первый ряд плитки. Как несложно догадаться, этот ряд придется немного подрезать. Почему? Все просто: уровень второго ряда мы отбивали на высоте 20 см, однако толщина плитки с клеем на полу вышла порядка 1.5-2 см, вот на эту величину с учетом затирочного шва нам и нужно укоротить плитки первого ряда.
У многих читателей может возникнуть закономерный вопрос: а почему бы сразу не выложить плитку с первого ряда, к чему такие сложности? Объясняю.
Когда мы отбиваем лазером линию по всему периметру помещения, мы по умолчанию задаем базовую горизонтальную плоскость. И когда мы приставляем первую плитку к стене, она занимает строго вертикальное положение, а это значит, что и все последующие плитки также становятся вертикально. В случае же, если бы мы начинали укладку плитки на стены непосредственно с пола, и при этом он имел бы некоторый уклон, все ряды также бы наклонились:
И в результате мы получили бы уже небезызвестную нам «морковку» в углах:
А так как мы свою работу делаем хорошо, нас подобный расклад не устраивает, верно?
Теперь небольшой нюанс – почему нужно сперва выложить пол, а только после этого укладывать первый ряд плитки на стенах, а не наоборот? Все дело в стыковочных швах, а точнее – в том, насколько сильно они бросаются в глаза. Сравним на примере.
В первом варианте мы сначала укладываем плитку на пол, а затем – первый ряд на стену. Выглядит это так (смотрим на плитку сбоку в разрезе):
Образовавшийся зазор между плитками заполняем затиркой и смотрим на него под разными углами так, как бы мы это делали, находясь в помещении.
Вид вблизи сверху:
Вид сверху издалека под углом:
Во втором варианте сначала мы уложили первый ряд на стену, а затем выложили пол:
Затираем шов и смотрим под разными углами.
Вид вблизи сверху:
Вид сверху издалека под углом:
Пускай я нарисовал достаточно примитивные картинки, но сути это не меняет – наглядно видно, что во втором варианте при аналогичной ширине затирочного шва результат выглядит совершенно иначе, а сам шов намного сильнее бросается в глаза. Поэтому, чтобы избежать подобной ошибки, следуйте алгоритму укладки, который я описал выше.
Вариант 2. Ванная комната. При укладке плитки в ванной необходимо руководствоваться теми же принципами, что и в предыдущем примере. Единственным существенным отличием будет вариант, когда ванна не приставляется к стене, а заводится непосредственно под плитку. В этом случае в первую очередь выкладывается пол. Обязательно. Поверьте на слово, ни одна эротическая фантазия не сравнится с теми ощущениями, которые вы испытаете, когда попробуете выложить плиткой пол под установленной ванной, а при этом еще и аккуратно обойти ножки, качественно затереть швы и ни разу не удариться головой.
После того как пол готов, а ванна заняла свое законное место, можно приступать к укладке плитки. Первый ряд можно начать непосредственно с плоскости бортика ванны, а можно – как и в предыдущем варианте – отбить горизонт и начать укладку со второго ряда. Я бы рекомендовал укладывать плитку непосредственно от ванны, но при этом необходимо убедиться, что она установлена горизонтально, иначе рискуете получить «морковку», про которую уже сказано выше.
Что ж, с основными сложностями, вроде бы, разобрались. Теперь переходим к работе с раствором.
Типичная ошибка новичка – намешать сразу много клея за один прием. Делать этого категорически не рекомендую. Проблема в том, что плиточный клей имеет определенное время жизни, установленное производителем. По прошествии этого времени клей заветривается и высыхает, перестает клеиться к поверхности стен и плитки и в конце концов встает колом. Поэтому сперва возьмите для замеса не более четверти мешка и попрактикуйтесь. Если со временем поймете, что можете вырабатывать больше смеси, увеличивайте объем.
Вторая ошибка новичка при работе с клеем – нанесение клея сразу на большую площадь.
Как я уже говорил, у плиточного клея есть определенное время жизни, и чем тоньше слой, тем быстрее он заветривается и высыхает. Если в ведре клей продержится минут 20, то на стене он «умрет» значительно быстрее. Нанося слой сразу на большую площадь, вы рискуете не успеть выложить плитку до того момента, как клей встанет, и его придется снимать и выбрасывать. Не нужно делать работу дважды и попусту тратить деньги. Лучше, пока учитесь, наносите столько клея, чтобы можно было положить и притереть 2-3 плитки, не более:
Очередная ошибка при работе с клеем – выравнивание его обычным плоским шпателем. Запомните: плоский шпатель используется только чтобы нанести клей на поверхность. Разравнивать же его необходимо зубчатым шпателем.
Причем сначала делается проход в одном направлении, а затем – в перпендикулярном.
Таким образом, убираются излишки, а высота бороздок получается одинаковой.
Плитку на клей необходимо не просто класть, а притирать ее легкими короткими движениями. Тогда клей будет распределяться равномерно и прилипать по всей плоскости, при этом толщина слоя уменьшится почти вдвое:
При этом, если оторвать плитку от поверхности, когда клей еще не высох, мы ощутим, что сцепление получается действительно прочным – плитка будет хорошо сопротивляться, – а клей при этом занял все свободное пространство:
Если же плитку не притирать, то ни о какой качественной укладке и речи быть не может – со временем она обязательно отвалится. Точно сказать, сколько пройдет времени до этого знаменательного события, я не берусь, но готов поспорить, что рано или поздно оно наступит.
Теперь давайте подведем итог и перечислим все распространенные ошибки, которые возникают у новичков при укладке плитки. Вот перечень вещей, которые обязательно нужно знать и помнить:
1. Покупать плитку всегда нужно с запасом (не менее 5% от общего количества).
2. Углы стен, с которыми стыкуются мебель и санфаянс, необходимо делать прямыми
3. Стены перед укладкой плитки необходимо выравнивать – выводить в плоскость и делать их вертикальными.
4. Оштукатуривание стен производится только смесями на цементной основе. Никакого гипса.
5. После выравнивания поверхности обязательно грунтуются.
6. При укладке плитки во влажных помещениях и местах с возможными протечками требуется делать гидроизоляцию. Строго не рекомендуется в ванной комнате применять пароизоляционные мастики, в частности, на битумной основе.
7. Перед началом работ вся плитка калибруется по цвету и размеру.
8. До начала работ необходимо сделать выкладку насухую, либо спроектировать раскладку плитки в графическом редакторе.
9. Укладку плитки необходимо начинать со второго ряда.
10. Сначала выкладывается пол, и только потом – первый ряд на стенах.
11. Не нужно замешивать сразу объемные порции клея, он заветрится раньше, чем вы их выработаете.
12. Не стоит наносить клей сразу на большие площади. На первых порах достаточно нанести количество, необходимое для укладки 2-3 плиток, не более.
13. Разравнивать клей необходимо зубчатым шпателем, минимум 2 раза, при этом проходы шпателя должны быть перпендикулярны.
14. Плитку нельзя просто немного придавливать, ее нужно втирать для лучшего сцепления клея с поверхностями.
Вот, вроде бы, и все, что я хотел сказать. Конечно, информация не будет исчерпывающей на 100 %, так как при укладке плитки, как и в любом виде отделочных работ, есть масса нюансов и тонкостей, которые познаются на опыте. Однако уверен, что если вы будете помнить про те вещи, что я рассказывал, то большую часть проблем (процентов этак на 90) сможете избежать. Дерзайте, творите, и да улыбнется вам удача.
Понравился материал? Пожалуйста, поддержите автора, поделитесь ссылкой с другими.
Автор: Владимир Омельченко
*Все материалы, размещенные на сайте, принадлежат их правообладателям. Полное или частичное копирование разрешается с согласия администрации ресурса sbk-remont.ru или с указанием прямой ссылки на источник.
Как правильно распределять плиточный клей при укладке плитки
Плитка и камень являются очень прочными материалами, поэтому они должны служить долгое время, не требуя промежуточного ремонта. Если плитка отпадает или, тем более, ломается в процессе эксплуатации, то причиной, скорее всего, являются проблемы с кладочным раствором или ошибками его укладки.Для качественной укладки плитки большое значение играет способ нанесения плиточного клея (кладочного раствора). Как известно, керамогранит не боится самых тяжелых условий эксплуатации. Если его по всем правилам уложить на основание, то требуется большое ударное усилие, чтобы плитка потеряла сцепление с кладочным раствором или прочным основанием.
Этого можно достичь только правильной техникой нанесения клеящего состава с помощью зубчатого шпателя. Но поскольку плитка, наряду с твердостью, обладает хрупкостью, наподобие стекла, то места под плиткой, не заполненные кладочным раствором, становятся потенциально слабыми. Если такое произойдет с керамогранитом, то не слишком сильный удар, дозированная нагрузка и другие не фатальные причины, могут вызвать его отклеивание или повреждение.
Также не следует укладывать плитки без зазора, хотя это упрощает работу по созданию плиточного покрытия. В этом случае самые незначительные обстоятельства, например, повышение или понижение температуры, могут вызвать поломку плиток. В таких ситуациях также необходимо руководствоваться стандартами ANSI (Американский национальный институт стандартов), которые рекомендованы NTCA (Национальная ассоциация подрядчиков по производству плитки).
Во многих случаях при укладке плитки, особенно больших по размеру, нарушается технология работ, что вызывает поломки и дорогостоящий ремонт. К этому же приводит спешка в работе, поскольку при этом страдает качество исполнения работы.
Один из серьезных недостатков при укладке плитки – это защемление воздуха между плиткой и клеевым составом. Места, где образуются воздушные карманы, ослабляются, поскольку они остаются не приклеенными к основанию.
Такой дефект часто наблюдается в том случае, когда кладочный раствор распределяется зубчатым шпателем зигзагообразными, круговыми и другими замысловатыми движениями.
Плитка над пустотами со временем растрескивается, а клеевой состав разрушается и при обычных условиях эксплуатации, что уж тут говорить про точечную нагрузку или сильный удар.
Даже при отсутствии ударных нагрузок и точечных усилий, плитки, уложенные с нарушением распределения кладочного раствора, могут выйти из строя даже из-за незначительного воздействия, таких как: неровности основания, наличие усадки и ползучести, расширение материала при нагревании, чередование заморозки и оттаивания и т. д.
Плитка считается надежно приклеенной, когда это сделано по всей ее площади, включая периметр. О какой прочности можно говорить, если она приклеена наполовину или менее того. По данным ANSI и справочнику TCNA плитка внутри помещения должна быть приклеена не менее чем на 80% своей площади и 95% — на улице или во влажном помещении. Этот показатель для плитки из натурального камня должен быть не меньше 95% независимо от места ее установки.
Также следует иметь в виду, что часто среди крупных плиток встречаются экземпляры с выступающим центром и скошенными краями. Чтобы скрыть эти дефекты, приходиться увеличивать объем используемого клеевого раствора. Если при этом продолжать наносить его круговыми движениями зубчатого шпателя, то вероятность защемления воздуха внутри раствора еще больше возрастает.
Очень важно для качественной укладки плитки большого формата, чтобы горизонтальная плоскостность основания была идеальной. По рекомендациям TCNA и ANSI погрешность плоскостности пола должна лежать в пределах 6,5 мм на 3 метра. Если хотя бы одна сторона плитки равна 38 см, то условия к плоскостности основания еще жестче – 3,2 мм на 254 мм и даже не более 1,6 мм на 610 мм.
Итак, учитывая все факторы, для успешной укладки плитки кладочный раствор необходимо наносить прямолинейными движениями зубчатого шпателя. В результате на поверхности раствора образуются прямые гребни и впадины, которые при укладке плитки легко сминаются, и из них практически полностью удаляется воздух.
Такое прямолинейное распределение клеевого состава помогает удалению из него воздуха и более полному контакту с плиткой и основанием, а значит и более прочной связи всех элементов полового покрытия.
Вначале кладочный раствор наносится и размазывается по основанию с помощью плоской стороны шпателя. Затем добавочное количество раствора наносится сверху и разравнивается по основанию прямыми однонаправленными линиями, что, в том числе, способствует и лучшему распределению клеящего состава.
Если плитка прямоугольная, то линии, наведенные шпателем, должны быть перпендикулярны к длинной стороне плитки. Это облегчает выход воздуха из-под плитки при ее укладке.
Необходимо следить за тем, чтобы воздух не остался во впадинах раствора и между плитками. Чем больше по размеру плитка, тем более глубокие зубцы должны быть у шпателя.
Перед укладкой любой плитки, включая большеформатные, стеклянные или из натурального камня, на ее обратную сторону кладется мастерком небольшое количество раствора и разравнивается по всей поверхности ровным слоем плоской стороной шпателя.
Теперь необходимо, подготовленную таким образом плитку, перевернуть и аккуратно уложить всей поверхностью на подготовленный слой кладочного раствора и несколько раз пошевелить ее в одну и другую сторону с амплитудой от 3,2 до 6,4 мм перпендикулярно гребням клеевого раствора, лежащего на основании. Причем, категорически не рекомендуется шевелить ее в противоположном направлении и не скручивать плитку.
Первую приклеенную, и в дальнейшем периодически, необходимо отрывать плитку и проверять распределение раствора с ее обратной стороны. Нормально, когда раствор выглядит на ней в виде шагреневой кожи. На кладочном растворе в месте отрыва плитки должны отсутствовать гребни, оставленные шпателем. Такая картина говорит о том, что воздух под плиткой отсутствует, а клей распределен по всей поверхности ровным слоем.
Если вы правильно и полностью выполните все рекомендации NTCA, изложенные выше, то ваша плитка будет лежать на основании ровно и очень прочно. Причем, чем большим шпателем вы пользуетесь, тем больше должно быть движение плитки вперед и назад при ее укладке.
Смотрите видео
10 частых ошибок при укладке плитки на пол и на стену
Нередко даже опытные специалисты допускают серьезные ошибки в укладке плитки на пол или на стену. Знать об этих частых ошибках одинаково важно, как строителю, так и заказчику, чтобы второй имел возможность контролировать рабочий процесс. Незначительные отклонения от правил укладки плитки способны привести к ее быстрому отклеиванию или появлению трещин. Вот 10 наиболее частых ошибок, которых стоит избегать.
Нанесение клея точечным методом
Неправильное нанесение плиточного клея сильно снижает срок эксплуатации плитки и способствует ее скорому разрушению. Многие специалисты наносят клей на плитку в отдельных частях, что корне неправильно. Клей нужно равномерно распределить по всей поверхности плитки.
Игнорирование грунтовки
Не рекомендуется без грунтовки класть кафель, т.к. основание пола постепенно начнет вытягивать влагу из плиточного клея. В результате плитка начнет отклеиваться.
ВАЖНО! Не пренебрегайте этим правилом, если хотите, чтобы на плитке не появлялись трещины и сколы. При правильной укладке она прослужит много лет и сохранит оптимальное состояние.
Разрезание плитки с помощью болгарки
Если вы имеете большой опыт, можете продолжать разрезать плитку болгаркой. Однако, многим начинающим специалистам достаточно сложно сделать правильные надрезы с помощью болгарки. Впоследствии это приводит к различию в размерах плитки.
Нанесение затирки до высыхания клея
Следует наносить затирку после того, как клей полностью высохнет. Некоторые плиточники, пытаясь сократить время, наносят затирку спустя несколько часов после укладки плитки. Необходимо подождать не менее суток после завершения основных работ, и только потом переходить к завершающему этапу – к затирке.
Укладка плитки без средств для выравнивания
Для того, чтобы плитка зафиксировалась в правильном положении, необходимо пользоваться средствами для выравнивания плитки, обычно они имеют форму крестиков. Игнорирование этого этапа не позволит плиточному клею засохнуть в правильном положении, и в результате высота плитки может отличаться в разных местах.
Укладка без строительного уровня
Класть плитку на глаз строго запрещено. Укладка без строительного уровня повлечет за собой наличие бугорков. Впоследствии на такой плитке начнут появляться трещины, и она не прослужит много времени.
СОВЕТ! Всегда используйте хороший уровень во время укладки. Это позволит провести работы с максимальной точностью.
Неправильные движения гребенкой
Делайте круговые движения, чтобы на кафеле не осталось свободного места. Это позволит нанести клей на всю поверхность плитки.
Отклонение от пропорций при приготовлении смеси
Производители клея всегда указывают рекомендуемые пропорции при приготовлении смеси. Важно придерживаться этого соотношения, чтобы приготовить смесь правильно.
ВАЖНО! Многие рабочие стараются добавлять в смесь меньше клея для экономии денег. Из-за использования такого раствора плитка может быстро отклеиться, т.к. клей не сможет нормально засохнуть.
Увлажнение плитки перед укладкой
Во время укладки поверхность комнаты и плитки должна быть достаточно сухой. Многие специалисты старой закалки рекомендуют их увлажнять, чего следует избегать.
Ненадежный клей
Не экономьте деньги на покупке клея от качественного производителя. Хороший клей в основном определяет срок службы плитки.
Заключение
Старайтесь не допускать эти 10 частых ошибок при укладке плитки. Эти ошибки во многом определяют долговечность материала, их необходимо избегать. Если соблюсти все правила выполнения работ, то плитка прослужит более 10 лет без появления серьезных дефектов.
10 ошибок при укладке плитки на пол и на стену. Укладка плитки своими руками (1 видео)
Основные ошибки при укладке плитки на пол и на стену (10 фото)
Проверка качества укладки плитки по нормативам
Вступление
Никакой ремонт квартиры, отделка новостройки, а тем более ремонт ванной комнаты, ремонт туалета и ремонт кухни не возможен без проведения плиточных работ. Планируя плиточные работы необходимо понимать какие результаты должны получиться после проведения плиточных работ по укладке плитки.
Проверка качества укладки плитки
Проверка качества укладки плитки делается на основе открытого источника: Требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». СНИП-Строительные нормы и правила.
Толщина клеевой прослойки при укладки плитки
- При укладке плитки на цементный раствор толщина слоя должна быть 7-15 мм.
Цементный раствор хорошо перемешанная смесь цемента, песка и воды. Пропорции цемента и песка для укладки плитки: 1:4.
- При укладке плитки на плиточные клей толщина слоя может быть 5-40 мм.
Клей для плитки — это сухая смесь на основе цемента, просеенного, фракционного песка и специальных полимерных добавок. При смешивании с водой плиточный клей образует пластичный, удобный в работе раствор, хорошо прилипающую ко всем обычным типам оснований.
- При укладке плитки на клеевые мастики толщина слоя может быть 1-2 мм.
Клеевая мастика это строительный материал на основе водно-растворимых модифицированных полимерных дисперсий.
Отклонение от вертикали поверхности при укладке плитки
- При наружной укладки плитки отклонения от вертикали на 1 метр длинны, не должен превышать 2 мм. Иначе не более 5мм на один этаж жилого дома.
- При укладки плитки внутри помещения отклонения от вертикали на 1 метр длинны, не должен превышать 1,5 мм. Иначе не более 4мм на один этаж.
Отклонения расположения швов от вертикального и горизонтального уровня при укладки плитки
- При наружной укладки плитки отклонения швов не должны превышать 2 мм на 1 погонный метр шва уложенной плитки.
- При укладки плитки внутри помещения отклонения швов не должны превышать 1,5 мм на 1 погонный метр шва уложенной плитки.
Неровности плоскости укладки плитки при контроле 2-х метровой контрольной рейкой (правилом)
- При укладки плитки внутри помещения неровности плоскости укладки должны быть не более 2 мм.
- При наружной укладке плитки-неровности укладки плоскости не должны превышать 3 мм.
- Отклонение толщины плиточного шва не должны превышать +-0,5 мм.
Поверхности после укладки плитки должны удовлетворять следующим условиям
- Пространство между стеной и облицовкой должно быть полностью заполнено раствором;
- Горизонтальные и вертикальные швы укладки должны быть однотипны, однорядны и равномерны по ширине;
- Поверхность всей уложенной плитки должна быть жесткой;
- Сколы в швах допускаются не более 0,5 мм;
- Трещины, пятна, потеки раствора, высолы не допускаются. Высол это выступление строительных добавок на поверхности уложенной плитки.
На этом, все! Успехов Вам в ваших начинаниях!
Специально для сайта: Все про ремонт квартиры
Другие статьи раздела: Плиточные работы
55.61953237.741349