Подготовка оконного проема для установки пластиковых окон – Подготовка оконного проема под установку пластикового окна — этапы подготовки, замер, подгонка габаритов, элементы заполнения, правила выравнивания поверхностей

Подготовка проёма

Подготовка проёма к монтажу пластикового окна включает в себя:

  • демонтаж старого оконного блока,
  • обработку четвертей и стенок проёма,
  • уборку мусора.

Демонтаж оконного блока

Для демонтажа старого окна потребуется монтажка (выдерга), электролобзик с крупной пилкой по дереву или ножовка. В первую очередь при помощи монтажки снимаются (или срываются) все створки. Затем оконная коробка освобождается от отлива, внутренних нащельников и подоконника. Лобзиком или ножовкой распиливается низ коробки, после чего с помощью монтажки выворачиваются половинки нижней доски, а затем бока и верх оконной коробки. Проём полностью очищается от остатков старого утеплителя и обметается от паутины и пыли. Доски и прочие части демонтированного оконного блока желательно сразу же вынести из рабочей зоны, за исключением пары старых нащельников: из этих реек нужно напилить несколько брусочков длиной 5 — 10 см, которые будут использованы в качестве опорных колодок для окна и подоконника.

Обработка четвертей

Края четвертей необходимо выровнять с помощью топора или молотка: отбить торчащие камни, наплывы раствора и т.п. Это нужно для того, чтобы потом, при установке наружных декоративных уголков, их можно было максимально плотно прижать к четверти.

Если четверти имеют большие сколы или получили повреждения при демонтаже, сейчас (до начала монтажа) их можно восстановить с помощью быстротвердеющей строительной смеси для наружных работ. Кроме того, если Вы решили установить окно как требует ГОСТ — с наружной гидроизоляцией (ПСУЛ), то внутреннюю поверхность четверти необходимо обязательно выровнять штукатурной смесью, чтобы обеспечить герметичное прилегание ПСУЛа к четверти после расширения.

Сейчас, когда проём освобождён от оконной коробки, замерьте, какой получится просвет внизу между окном и нижней четвертью, учитывая, что за верхнюю четверть окно должно зайти примерно на 20 мм — не более. Если просвет внизу хотя бы в одном месте получается менее 15 мм, то часть нижней четверти (или всю четверть) придётся срубить перфоратором, иначе потом не удастся завести под раму отлив и обеспечить ему необходимый уклон.

Подготовка стенок проёма

Проём должен быть очищен от грязи, пыли, паутины, наплывов раствора. Торчащие гвозди или другие элементы крепления старого оконного блока, а также остатки утеплителя (тряпки, пакля, раствор, пена и т.д.) нужно полностью удалить. Сколы, раковины и прочие повреждения поверхности глубиной более 10 мм должны быть зашпаклёваны водостойким составом. Это особенно необходимо, если Вы планируете установить пароизоляционную ленту, которую нужно наклеивать на ровную поверхность проёма, чтобы гарантированно защитить пену от влаги, содержащейся в воздухе со стороны помещения. Но даже если пароизоляционная лента не будет устанавливаться, шпаклевание проёма всё-равно не будет лишним, ведь благодаря этому повысится герметичность стенок проёма, а значит откосы будут более тёплыми.

Поделитесь с друзьями

Установка пластиковых окон своими руками

В плюсах установки пластиковых окон не только эксплуатационные характеристики, но и простота монтажа. Несложный процесс, облегченный наличием крепежных устройств и доборных деталей в заводской комплектации, домашний мастер вполне сможет сам освоить и осуществить. Есть в ней ряд нюансов, диктующих самостоятельному монтажнику скрупулезное выполнение строительных предписаний. Призвать в помощники нужно будет терпение, аккуратность и хотя бы одного человека. Тогда установка пластиковых окон своими руками будет выполнена безупречно и практически бесплатно.

Видео-урок для самостоятельных строителей

Предварительные замеры и расчеты

Перед покупкой окна традиционно выполняют замеры проема, учитывая, с четвертью он или без. Проемы с четвертью – характерная деталь пенобетонного строения, существенно сокращающая потери тепла.В проем без четверти нужно заказать окно, длина которого будет на 5 см меньше, чем равнозначный параметр проема. Из значения ширины нужно выесть 3 см. Зазоры по контуру по 1,5 см нужны для запенивания, добавочные 3,5 см снизу необходимы для подоконника. ГОСТы рекомендуют оставлять по периметру 2,0 см.

Для обустройства проема с четвертью измерения проводят по самому узкому месту. Окна заказывают, прибавляя к ширине 3 см, значение длины не изменяют.

Окна обычно располагают не в середине проема, а отступая от внешней плоскости на 1/3 вглубь. Но у желающих установить пластиковое окно своими руками могут быть варианты со смещением в любую из сторон. Данное обстоятельство нужно учесть при заказе подоконников и наружных отливов. К вычисленным согласно расположению окна показателям ширины обоих элементов нужно приплюсовать по 5 см.

На расчеты ширины подоконника также влияет расположение батареи. Он должен только наполовину закрывать радиатор. Плюс 2 см для заведения под основание окна. Минимальный запас по длине 8 см, но лучше не скупиться и добавить 15 см, чтобы вырезать данную деталь красиво.

Обратите внимание. К подоконникам и отливам прилагаются боковые заглушки из пластика. Не отказывайтесь от них.

Способы крепления рамы

Технология монтажа не зависит ни от количества внутренних камер в металлопластиковом профиле, ни от числа камер в стеклопакетах. Зависит она от материала, из которого возведены стены строения, и от габаритов окна. На основании перечисленных предпосылок выбирают способ и устройства крепления.

Зафиксировать пластиковую оконную конструкцию можно:

  • монтажными анкерами или дюбелями, внедряемыми в стены через высверленные в профиле сквозные отверстия;
  • специальными зубчатыми пластинами, которые вжимаются в профиль, они не внедряются в стену, а устанавливаются враспор и крепятся шурупами.

Грамотный монтаж пластиковых окон сво

Подготовка проема перед монтажом окон

Мы много времени уделяем выбору пластиковых конструкций и особо не беспокоимся о том, чтобы правильно и технологично их установить. Даже когда окна начинают потеть и промерзать, в первую очередь мы вспоминаем «недобросовестного» производителя и «нечестного» продавца, которые нас точно обманули. О возможных ошибках в технологии установки мы в такой ситуации часто даже не задумываемся, и зря, ведь даже подготовка проема перед монтажом окон прямо влияет на срок качественной службы конструкции.

Осматривая проём в новостройке, вы не могли не заметить огромный зазор между откосом и верхней балкой. Большинство мастеров не обращают на это особого внимания, устанавливают окно, после чего за один заход формируют пенный шов. Это является серьёзным нарушением технологии формирования пенного шва. Связано это в первую очередь с физическими особенностями самой пены: чем толще слой, тем хуже продвигается процесс полимеризации вещества, что приводит к появлению зазоров, свищей и липких участков в пенном шве. Чем это чревато в последствие, вы наверняка уже слышали от родственников и знакомых, а может даже и свой горький опыт имеется, когда спустя несколько сезонов после установки окна верхний откос зимой начал обрастать кусками льда.

Обратите внимание: приемлемая толщина пенного шва — до 40 мм, поэтому в большинстве случаев его следует формировать в два этапа.

Для начала необходимо заполнить монтажной пеной все крупные зазоры и впадины по периметру проёма. Наносите пену таким образом, чтобы с учётом коэффициента расширения она заполнила около 80 % шва. Рабочие поверхности можно предварительно слегка увлажнить, чтобы ускорить процесс полимеризации, который займёт около двух часов. После чего установите изделие и сформируйте полноценный неразрывный пенный шов одинаковой толщины по всему периметру.

Только так можно сделать качественный монтаж пластиковых окон. Экономия двух часов на подготовке проема перед монтажом окон — весьма сомнительная экономия. В ближайшие холода вы будете вынуждены потратить не один день на ликвидацию последствий своей неуместной в данном случае расчётливости, когда из-за постоянных промерзаний вам придётся вынуть окно, сформировать правильный пенный шов, вставить окно обратно и заново сделать откосы.

подготовка проёма, инструкция по установке, особенности стандарта

Далеко не все строительные организации выполняют монтаж пластиковых окон по ГОСТу. В результате пена выкрашивается, под подоконником стоит настоящий генератор морозного воздуха, а отлив гремит всеми своими фибрами, когда идет дождь. Понятно, что никому это нравиться не может. Вот и ищут люди совета, как правильно осуществить монтаж пластиковых окон по ГОСТу. На эту тему очень хорошие видео снимает А. Земсков, и посмотреть их можно на Ютуб. Но для тех, кто не в состоянии тратить на это часы, основные положения мы изложим здесь и сейчас. Вы узнаете, как правильно поставить раму и провести ее отделку изнутри и снаружи.

Подготовка проема под монтаж рамы пластикового окна

Не будем сильно акцентировать на этом внимание, но обычно пена отслаивается именно потому, что строители в целях экономии не убирают мусор. Было бы лучше, если бы сделали монтаж пластиковых окон по ГОСТу. Покрытая пылью поверхность просто не держит шов. Туда проникает влага, и монтажная пена рассыпается в пух и прах. Мало того, что из проема должен быть удален весь мусор, еще нужно и выровнять пространство. Особое внимание уделяется двум местам, хотя в целом областей незначительных и не имеется.

Монтажные работы

  1. Оконная четверть будет служить опорой для рамы. Как мы увидим дальше, именно здесь применяется ПСУЛ (так называемая предварительно сжатая уплотнительная лента). Если в этом месте проема будут неровности, то несмотря на способность полоски расширяться, могут остаться промежутки. Через них в шов попадет вода со всеми вытекающими последствиями. При первом же морозе монтажная пена начнет рассыхаться, процесс будет идти по нарастающей, пока шов не придет в полную негодность.
  2. Аналогичное значение имеется часть проема по периметру рамы, куда будет клеиться пароизоляционная мембрана. В точности так же вода проникнет в шов при малейшей возможности. А что дальше, мы уже знаем.

Итак, при выравнивании оконного проема особое внимание уделяется внутренней стороне четверти (наружный выступ проема по периметру), а также по бокам от той площади, куда будет опираться рама (именно сюда одной стороной будет клеиться пароизоляционная мембрана). В любом случае внимание уделяется всем неровностям, превышающим один сантиметр по любому измерению. Для заделки можно использовать как цементный раствор, так и специальные смеси, наподобие Ремсостава Крепс. Эта диковинка затвердевает буквально за 10 минут, после чего с проемом можно продолжать работать.

Но и это еще не все. К горизонтированию окон предъявляются довольно строгие требования. Это отклонение от вертикали не более 4 мм на метр профиля (но не более 8 мм на всю высоту окна). В результате может понадобиться оконную четверть выровнять. Проверка элементарно проводится при помощи лазерного уровня, а для процесса выравнивания разумно применять заблаговременно установленные правила. Суть в том, что оконная четверть должна лежать строго в одной плоскости и быть вертикальной.

Готовый оконный проём

Наконец, до нанесения всех составов бетон грунтуется. Какой праймер для этого использовать, зависит от применяемых для монтажа связующих. В конечном итоге рекомендуется еще применить гидроизолирующую грунтовку, чтобы гарантированно избежать проникновения воды из стены в шов, что привело бы к выкрашиванию пены.

Процесс установки рамы пластикового окна

Рама пластикового окна изготавливается под заказ. Тем не менее, перед тем, как вынуть старую, рекомендуется еще раз все измерить. Вдруг положили чужую раму? Если все в порядке, то после подготовки проема начинается процесс установки. Нет никакой опасности, что рама вывалится за оконную четверть, потому что она создана таким образом, чтобы это не случилось. Исключением будет тот случай, когда строители явно ничего не соображают. И летящая из окна рама явно никого внизу не порадует.

Процесс выравнивания начинают обычно с нижних клиньев. Их суммарная толщина обычно равняется 3 – 4 см. Смысл просто в том, чтобы создать какую-то подпорку для дальнейшей работы. Монтажные клинья покупаются в магазине, изготавливаются из пластика и могут лежать внутри шва сколь угодно долго. После запенивания никто их не убирает. Как только нижние клинья приведены в соответствие, рама обычно вынимается (считается, что примерка окончена), и начинается процесс монтажа анкерных пластин по внешнему периметру рамы.

Здесь нам пора вспомнить про пароизоляционную мембрану. По внутреннему периметру она прокладывается под анкерные пластины. Одной стороной наклеивается на раму. Анкерные пластины располагаются по всем четырем граням. При этом выдерживаются одни и те же требования.

  • От угла рамы делается отступ 10 – 12 см. Это опорные точки для 8-ми анкерных пластин. По две на каждую сторону.
  • Между прочими анкерными пластинами должно быть расстояние не менее, чем 70 см.

Перед тем, как поместить раму в проем для расклинивания, нужно оклеить три внешние стороны лентой ПСУЛ. Ее отступ от края оконной четверти должен составить 2 – 5 мм. При этом нижняя стороны рамы, понятное дело не оклеивается. Забегая вперед, скажем, что здесь тоже будет пароизоляционная мембрана, которая наклеивается непосредственно в процессе запенивания.

Вот теперь самое время двоим рабочим водрузить раму на уже выставленные нижние клинья. По возможности профиль стоит симметрично на своем месте в горизонтальном направлении. Еще раз проверив положение рамы при помощи уровня, начинают забивать клинья с боков и сверху. В результате придавленная к четверти на ПСУЛ и заклиненная рама должна прочно держаться даже без пены и дюбель-гвоздей. Добавим к этому, что некоторые считают необходимым изолировать раму по периметру еще и лентой ПСУЛ, прикрыв отверстия крепления анкерных пластин. С нашей точки зрения, полезнее было бы наклеить на ушки под крепеж шумоизоляционную ленту, чтобы рама не дрожала, когда какой-нибудь отброс на джипе включит свой сабвуфер во дворе.

Установка створок окна

Впрочем, самое время взяться за перфораторы и сделать пару отверстий под крепеж, согласно ушкам анкерных пластин. Окно почти готово к запениванию. Нам осталось приклеить с нижней внешней части профиля ленту пароизоляционной мембраны, отгородив шов от улицы. Пенить нужно примерно на две третьих объема, но конкретная цифра зависит от типа применяемого средства. Лучше свериться с инструкцией. Если шов толстый, то процесс ведется шагами до полного заполнения пространства между рамой и стеной.

После высыхания шов закрывается пароизоляционной мембраной. Одним концом она уже держится за раму, а второй наклеиваем на бетон оконного проема. Шов пены должен быть полностью изолирован как от комнаты, так и уличного воздуха. Это как раз и есть то, чего требует ГОСТ, но упорно не выполняют строители. Более того, некоторые прямо рекомендуют на Ютуб под установку откосов на внутренней части шва делать штрабу. И туда вставлять гипсокартон. Понятно, что это не является правильным. Да, штрабу можно сделать, а потом прикрыть ее сверху пароизоляционной мембраной. Но это будет не очень красиво. Это еще мягко говоря. Учтите, что до откосов нужно будет установить на свое место подоконник.

Выходит ГОСТ противоречит сам себе? Там же указана возможность отделки откосов гипсокартоном? Ну… на самом деле там (если присмотреться, приложение В, рис. В.4) скорее сделано так, как сказали мы. То есть в шве сделана штраба, все это покрыто мембраной, а сверху узел стыковки закрыт уголком, который явно нужно клеить. Для полного счастья под лист гипсокартона кладется полиэтилен. Зачем? Видимо, на тот случай, если точка росы пройдет в помещение прямо на откос. При таком раскладе тут будут моря, и явно не помешает как-то разделить границы.

Регулировка окна

В целом же, посмотрев на ГОСТ 30971, можно понять, что откосы нам рекомендуют изнутри отделывать:

  1. Древесиной.
  2. Штукатуркой.
  3. Гипсокартоном.

То есть пластика нет и в помине. Поэтому любой установщик окон может отказать в гарантии, если увидит, что хозяин решил отделать свои откосы сандвич-панелями, такими хорошими и удобными, но не предусмотренными ГОСТом. Иначе говоря, как и говорил А. Земсков в том, как отделывать откосы, творится полная неразбериха. Но мы сегодня договорились следовать ГОСТу, поэтому кратко рассмотрим, что там написано по поводу внутренней облицовки:

  1. В одном из вариантов мембрана клеится прямо на бетон, после чего наносится добротный слой штукатурки (армирующий слой в приложении не показан) по косой от рамы до подоконника. На этом отделка откосов считается законченной.
  2. Вариант с гипсокартоном уже частично обсудили. Добавим, что под полиэтиленом находится все та же монтажная пена. Добавим, что внешний угол тоже оклеивается пластиковым уголком, и именно это вызывает жесткую критику у всех мастеров.
  3. При отделке древесиной предлагается сделать все так же, как и с гипсокартоном, но полиэтилен подкладывать уже не нужно. А внешняя грань откоса стыкуется на выпирающую из стены облицовку. Например, вагонку.

Подоконник ставится до откосов. Для этого в боковинах проема под него делаются две штрабы глубиной 2 – 3 см. Все готовится с таким расчетом, чтобы завести подоконник на 1 – 2 см прямо под раму. Ставится он на те же монтажные клинья, которые мы использовали для фиксации рамы пластикового окна.

Мы рассказали, как выполняется монтаж пластиковых окон по ГОСТу и тут же привели массу аргументов, почему в точности так не делается. В некоторых случаях это хорошо, а в других плохо. Все зависит от мастера, взявшегося за работу. Как сказал тот же А. Земсков, самые хорошие пластиковые окна можно убить неправильной установкой.

Правильная установка окон ПВХ – этапы, время и ошибки монтажа

За более чем 20-летнюю историю производства в Беларуси окна ПВХ завоевали широкую любовь среди владельцев квартир и частных домов. Прочность, долговечность, тепло- и шумоизоляция, а также прекрасный внешний вид таких окон являются основными критериями выбора в их пользу.

Установка пластиковых окон

Каждый из нас знает, что, выбирая окно ПВХ, необходимо учитывать множество факторов:

Все составляющие окна влияют на его качество. Однако мало кто задумывается, что выбор пластикового окна – это только 50% успеха. Остальные 50% тепла и уюта вашего дома зависят от качества его установки.

Этапы установки окон ПВХ:

  1. Замер оконного проема.

    При заказе окна с профессиональной установкой замер производится специалистом, который учитывает все особенности вашего дома и рассчитывает размер нового окна.

  2. Демонтаж старого окна.

    Перед началом работ производится демонтаж подоконников, отливов и самой старой конструкции.

  3. Подготовка проема к монтажу.

    На данном этапе проем очищается от мусора, выравнивается и подготавливается к установке пароизоляционной ленты.

  4. Подготовка окна к монтажу.

    С оконной рамы снимаются створки, достаются стеклопакеты. Далее в раме просверливают отверстия и устанавливаются необходимые крепления. Производится монтаж герметизирующей ленты.

  5. Закрепление окна в проеме.

    Оконную конструкцию устанавливают в проем, выравнивая ее положение с помощью уровня, закрепляют с помощью анкеров в заранее подготовленные отверстия.

  6. Устройство монтажных швов.

    Монтажный шов заполняется пеной и заклеивается пароизоляционной лентой внутри помещения. Снаружи монтажная пена закрывается ПСУЛ лентой или штукатурным раствором.

  7. Установка отливов.
  8. Навешивание створок, установка стеклопакетов.
  9. Отделка откосов и установка подоконников.
  10. Проверка герметичности, регулировка фурнитуры.

Несмотря на кажущуюся простоту монтажа, установка окон ПВХ – сложный процесс, от которого зависит тепло-, шумо- и влагоизоляция вашего дома, а также срок службы оконной конструкции. Монтаж окон неопытными специалистами может привести к образованию щелей, повреждению оконной рамы, створок, уплотнителя.

Как долго происходит монтаж

Многие задаются вопросом, сколько же времени понадобится, чтобы заменить старые окна на пластиковые. Это зависит от особенностей конструкции дома, и оконных проемов. Но в среднем эта цифра где-то в районе одного двух часов. Это без учета установки подоконников, откосов, отливов и т. д. Такие работы потребуют еще около часа.

Если монтаж пластиковых окон происходит зимой, то многие беспокоятся о том, что можно переморозить батареи. Это не так. В процессе установки оконный проем остается открытым где-то 30 минут. За это время ничего с трубами отопления не случится. Так же не стоит забывать, что установка окон ПВХ не рекомендуется при температуре наружного воздуха ниже минус 10 градусов. Но это никаким образом не касается батарей. Такие ограничения накладываются из-за того, что монтажная пена, используемая при установке окон, не полностью проявляет свои строительные свойства при низких температурах.

Ошибки при установке окон ПВХ

  1. Неправильный замер окна.

    Несоответствие окон размеру проема приводит к отсутствию монтажного шва. Зазор между оконной рамой и стеной необходим для расширения профиля при нагревании, а также для герметизации окна с помощью монтажной пены. В случае если монтажный шов слишком широкий, уменьшается световой проем и страдает внешний вид вашего окна.

  2. Установка на неровную, неочищенную поверхность.

    Монтаж на неподготовленную поверхность может привести к неровной установке окна, вследствие чего страдает как герметичность конструкции, так и ее внешний вид. Также это может сказаться на работе фурнитуры, и в итоге створки окон будут плохо открываться.

  3. Неиспользование уровня при установке.

    Монтаж без уровня также ведет к перекосу окна, нарушению работы фурнитуры, ухудшению внешнего вида и возникновению протекания.

  4. Неправильное крепление оконной конструкции.

    Недостаточное количество крепежных элементов или их полное отсутствие, а также монтаж оконной рамы только на пену ведет к ее ненадежной и даже опасной установке.

  5. Не использование специальных монтажных лент.

    При монтаже окон ПВХ необходимо защищать монтажный шов с помощью пароизоляционных и паропроницаемых лент, которые обеспечивают герметичность оконной конструкции.

Не стоит экономить на установке ваших пластиковых окон, если вы хотите получить гарантию тепла и уюта в вашем доме.

Нужна установка окон ПВХ? – Звоните!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *