Перегородка из вагонки – Межкомнатные Перегородки Из Вагонки: Изготовления + Отделка

Содержание

Межкомнатные Перегородки Из Вагонки: Изготовления + Отделка

Главное – правильно подойти к финишной отделке

Деревянные перегородки встречаются в основном в частных домовладениях — в квартирах их если и устанавливают, то чаще декоративные, в виде стеллажа или жалюзи. В домах же, особенно брусовых или каркасных, с их помощью осуществляют внутреннее планирование пространства, и соответственно, конструкции делают глухими, с дверными проёмами.

На фоне оштукатуренных кирпичных или блочных стен межкомнатные перегородки из вагонки тоже могут прекрасно смотреться – главное, правильно собрать и гармонично вписать в интерьер.

Особенности столярной перегородки

Столярные перегородки не воспринимают никаких нагрузок (не считая собственного веса и веса дверных блоков), и служат исключительно для разграничения больших помещений на отдельные комнаты.

Они бывают щитовидными, но в данном случае, мы рассмотрим вариант стойчатый (каркасный). Такая конструкция может перекрывать всю высоту этажа или не доходить до потолка, и благодаря небольшому весу достаточно легко при необходимости демонтируется.

Перегородка может быть полностью глухой, или, если она находится в коридоре без естественного освещения, частично остеклённой. Но чаще для проникновения света оставляют просто проходные порталы без дверей, что при достаточном объёме конструкции, определяющем глубину портала, смотрится очень даже неплохо.
Солидная толщина перегородки позволит так же встроить в неё шкаф, стеллаж или декоративную нишу, что увеличит функциональный потенциал конструкции, и даст возможность для использования этих решений в дизайне помещения.

В каркасном доме все перегородки из вагонки Портал в деревянной перегородке Вариант со встроенной нишей

Подбор материала

При использовании в качестве обшивочного материала доски, перегородка всегда имеет каркасную конструкцию (хотя бывают и другие). Её основу собирают из брусков различного сечения, что зависит от длины пролёта, и высоты помещения, наличия проёмов, и т. д.

Более удобно, когда они имеют прямоугольное сечение, за счёт высоты которого формируется толщина перегородки – например: 40*80 мм, или 50*150 мм.

Доставляют материал к месту работы как погонажем, так и комплектно — нарезанным в нужный размер. В последнем случае, у вас должен иметься рабочий чертёж, согласно которому и производится прирезка бруса.
Для становления каркаса чаще используется хвойная древесина, так как у неё ниже цена. Но вообще, для этой цели гораздо лучше подходят лиственные породы: берёза, осина, дуб, липа, тополь.

Идеально, когда такая же древесина и с одинаковой влажностью, используется и на каркасе, чтобы и усушка, и процессы линейного расширения у элементов конструкции проходили одинаково. Так что определитесь сначала в выборе породы, из которой изготовлен обшивочный материал, а потом уже покупайте бруски.

Плохо высушенный материал даёт проблемы с усадкой, образуются щели Термообработанную вагонку легко узнать по «загару» Обработке подвергают и другие виды пиломатериалов

Примечание: Но если и тот, и другой материал будет термически обработан, никаких проблем при сочетании разных пород, да и в эксплуатации перегородки в целом, можно не бояться. Пусть вы немного переплатите, но в конечном итоге получите не только более качественную, но и более эстетичную перегородку, которую даже и тонировать не придётся

Несколько полезных советов

Чтобы покрытие получилось красивым — и уж тем более, когда вы предполагаете сделать на нём визуальный акцент, очень важно не выбирать доску сомнительного качества, в которой присутствует и кривизна, и вросшие сучки, сколы и трещины. Некоторые «экономисты» берут вагонку самого низкого сорта «С» (подробней читайте тут), а потом удивляются, почему обшивка получается со щелями — и вообще неприглядная с виду.

Ширину вагонки и конфигурацию её сечения, нужно подбирать в зависимости от того, что вы желаете получить в результате – то есть, варианта дизайна комнаты. Но в целом, для перегородки подойдут имитации бревна и бруса, классический профиль без скруглённых или фигурных фасок. Все остальные варианты: ландхауз, америкакнка, софтлайн – лучше смотрятся на фасаде.
Полученный эстетический эффект так же зависит от направления монтажа досок, которое может вестись по горизонтали, диагонали, вертикали – или вообще комбинированно. Это нужно учитывать, когда вы определяетесь с шириной и профилем вагонки, ведь не все варианты одинаково подходят для сложной компоновки.

Как видите, варианты дизайна перегородки с вагонкой могут быть достаточно разнообразными. При этом эффект достигается не только за счёт параметров самой доски, но и способом её лицевой отделки, выбора оттенка, который не должен совпадать у абсолютно всех деревянных поверхностей, а лучше если будет контрастировать.
Немалую роль в общем восприятии играют и аксессуары: плинтуса и уголки, постеры, панно или декоры, часы, картины, светильники, навешиваемые на готовую стенку. При этом рисунок древесины может как визуально и фактурно подчёркиваться, так и полностью закрашиваться.

Технологические тонкости

Каркасно-обшивная перегородка состоит из опорного каркаса, собирающегося из несущих стоек, а иногда и поперечин, обвязанных по всему периметру, и обшивки – в данном случае, дощатой.

Крепление обвязки к полу

Крепление стоек и обвязки между собой осуществляется гвоздями или саморезами, длина которых должна не менее чем в два раза превышать толщину бруска. От размера его сечения зависит и количество креплений.
Перегородку нельзя устанавливать поверх финишного покрытия пола – только на базовое основание. А это либо бетонная плита, либо балки и прогоны перекрытий. В последнем случае, между лагами монтируется шпала с пазом, соответствующим по ширине толщине стойки. Это хорошо показано на втором снизу фото.

Каркас обшивной перегородки Узел сопряжения стойки с балками перекрытия Варианты крепления поперечных элементов Пробковый демпфер

В целях улучшения звукоизоляции, пространство каркаса плотно заполняют минеральной ватой, а в местах примыкания бруса обвязки к полу и потолку, монтируется демпфер в виде амортизирующей подложки из резины, пробки или простого рубероида.
Если дом брусовой или бревенчатый, возводить перегородки желательно только после усадки сруба, в противном случае под потолком нужно обязательно оставлять не меньше 5 см припуска. В каменных домах он тоже должен быть, но не такой большой (достаточно 1 см).

В кирпичной кладке — если такие перегородки планируются заранее, для крепления обвязки предусматривают закладные детали в виде деревянной пробки. Наличие закладной особенно облегчает монтаж на стенах, возведённых из ячеистого бетона. В противном случае для крепления к ним брусьев приходится применять специальный крепёж.

Очерёдность монтажа

Так как наглядность всегда имеет приоритет перед теорией, предлагаем инструкцию в картинках, которая покажет процесс сборки перегородки:

Шаги, фото	Комментарий
Монтаж верхней обвязки	Так как в данном случае перегородка устанавливается на мансарде, бруски для крепления стоек перегородки были предусмотрены заранее – ещё в процессе подшивки потолка. В том числе, в одном из брусьев предусмотрен вывод провода для освещения, заложенного под гипсокартонную обшивку.
Разметка	С помощью лазерного уровня осуществляется проекция верхней обвязки на пол, и намечается связывающая их линия.
Монтаж бруска нижней обвязки	Обратите внимание! Выше было сказано, что каркас перегородки должен крепиться к конструктивным элементам перекрытия, а не к чистому полу. Но здесь мы видим, что пол уже застелен досками. Это не совсем правильно, но в данном случае перегородка очень маленькая по ширине и высота мансарды небольшая. Если доска толстая и качественно закреплена на лагах, перегородка будет вполне устойчивой. Тут важно, чтобы брус обвязки монтировался поперёк направления доски пола.
Боковая обвязка	Теперь устанавливается брус боковой обвязки. В нём так же предусмотрены отверстия для пропуска проводов для розеток и выключателей.
Стойки	Когда все поверхности обвязаны, с шагом, необходимым для монтажа вагонки (1-1,2 м), выставляются стойки. К обвязочным брускам их крепят посредством стальных уголков.
Стыковка под углом	Так как в мансарде есть наклонные поверхности, примыкающие к ним брусья необходимо подрезать под нужным углом.
Формирование проёма под дверь	В том месте, где будет проём двери, более широкий, чем нужен для проёма шаг, сужают за счёт установки дополнительной стойки. Высоту проёма ограничивают поперечиной.
Установка элемента жёсткости	Для обеспечения жёсткости, над проёмом посередине устанавливают короткую стойку.
Сборка пирога перегородки	После того, как каркас готов, приступают к его заполнению. Для этой цели можно использовать минвату, пенопласт, акустические плиты. Пароизоляцию монтируют только на минвату, так как она имеет свойство увлажняться и от этого загнивать.
Установка двери	По окончании обшивочных работ устанавливаете дверь, или сначала только коробку — полотно и наличники навесите в последнюю очередь.
Покраска	В заключение, вашу обшивку необходимо защитить от пересыхания или увлажнения, загрязнений. Если планируете её покрасить в укрывной однородный цвет, краску лучше использовать алкидную (подробней читайте тут). Если хотите сохранить рисунок дерева, используйте пигментированную деревозащитную грунтовку или лессирующую глазурь, цветные масла, воски.

Надеемся, что представленная здесь информация была для вас полезной.

Если остались вопросы по установке каркаса и процессу навешивания на него доски, об этом наглядно расскажет видео в этой статье.

1povagonke.ru

Как сделать перегородку из вагонки: каркас, изоляция, крепление — каталог статей на сайте

Для создания межкомнатных перегородок в доме или квартире могут использоваться самые разные материалы. Вагонка – один из самых приемлемых.

Как сделать перегородку из вагонки? На самом деле, ничего сложного в этом нет, поскольку при желании панели вагонки способны заменить гипсокартон, МДФ или другие плиты, которые обычно и выбираются для таких целей. Использовать можно не только деревянную, но и пластиковую вагонку. Остается выяснить, какие именно работы придется провести.

Монтаж каркаса под перегородку из вагонки

Ключевым моментом при сборке подобной перегородки становится монтаж каркаса. Для его создания необходимо использовать крепкие деревянные брусья, толщина которых составляет около 10 см. В первую очередь из бруса собирается обвязка. Она является своеобразной жесткой основой для всех остальных элементов. Обвязка проходит по поверхности потолка, пола и стен, чтобы в результате сформировался замкнутый контур.

Далее пространство, ограниченное отделкой, заполняют деревянными стойками из того же бруса. Стойки должны размещаться с промежутками максимум в 50-60 см. После этого вертикальные элементы дополнительно связываются перемычками. На каждый пролет их должно быть не меньше двух. Причем, их нельзя размещать в одну линию. То есть они крепятся в разбежку.

Как сделать перегородку из вагонки с изоляцией

Перегородка не сможет хорошо защищать от проникновения шумов, если не проложить дополнительную звукоизоляцию. Ее закладывают в оставшиеся «гнезда» каркаса. Хорошо для звукоизоляции подходят плиты минеральной ваты. Их чаще всего в описанном случае крепят скобами к брускам. При этом важно, чтобы каждая плита плотно укладывалась в «гнездо».

Крепление вагонки на деревянный каркас

Теперь можно переходить к обшивке каркаса. Вагонка устанавливается горизонтально, начиная от пола. Важно, чтобы между соседними элементами зазоры были минимальными. Только тогда перегородка получит хорошую изоляцию. Вагонку крепят к стойкам, а при возможности – и к перемычкам. После того как каркас будет обшит с обеих сторон, перегородку обрабатывают защитными составами.

Читать: Подробно о креплении вагонки.

Скрытый крепеж вагонки

Крепление скобами с помощью строительного степлера

Конструкция, собранная таким способом, получается надежной и эстетичной. Но нужно учитывать, что перегородка из вагонки лучше подходит для помещений небольшой ширины. Иначе придется подгонять панели, чтобы правильно их состыковать и в результате получить ровный вертикальный шов.

Хочу больше статей:

Оставьте Ваш отзыв

Average rating: 0 reviews

www.domstoy.ru

Как сделать перегородку из вагонки своими руками: фото и видео

Перестановка и удаление стен в квартире – весьма тяжелая и трудновыполнимая работа. Здание, тем более многоэтажное, возводится согласно определенному проекту, в котором учитывается распределение несущей нагрузки. При удалении или возведении дополнительных перекрытий это распределение нарушается, поэтому проект перестройки должен быть разрешен соответствующими инстанциями.

Каркас

А вот разделительную легкую перегородку, имитирующую стену, можно сделать своими руками и без всяких разрешений.

Обязательные требования

В отличие от стен и перекрытий все остальные вертикальные конструкции не являются несущими. Это означает, что при необходимости разделить помещение или отгородить часть его под кладовую, кухню, гардеробную или рабочий кабинет, можно возвести перегородку, выполняющую роль стены, но таковой не являющуюся. На фото представлен образец.

Начало отделки

При этом конструкция должна соответствовать определенным требованиям.

Прочность – достаточная, чтобы не создавать опасности для обитателей квартиры.
Долговечность – в некоторых случаях срок эксплуатации конструкции должен соответствовать сроку службы здания.
Плотность соединений – при монтаже нельзя допускать образования щелей, так как они могут стать местом обитания грызунов, насекомых и так далее.
Существуют и специальные требования к конструкциям.
Перегородка между помещениями с высокой влажностью – кухня и ванная, ванная и туалетная, должна быть облицована водостойкими материалами. Ни в коем случае нельзя допускать попадания влаги внутрь.

Конструкция, разделяющая помещения с большой разницей в температуре, должна быть массивной и содержать достаточный теплоизоляционный слой.
При разделении помещений в зданиях с деревянными балками можно использовать только легкие сооружения, так как большой вес балки не выдержат.

Звукоизоляция

Уровень защиты шума является одним из главных показателей. Согласно стандартам индекс должен достигать 43 дБ. Это означает, что перегородка не пропускает бытовой шум – разговор, звуки радио, музыку и тому подобное, однако защитой от низкочастотного шума – вентиляционное оборудование, она не обеспечит.

Начало отделки

Для достижения достаточного уровня звукоизоляции используются различные методы:

Возведение массивных перегородок из пористого материла – газобетон, гипсобетон даже при 15-сантиметровой толщине обеспечивают индекс изоляции в 15 дБ.
Сооружаются многослойные конструкции на основе каркаса, где в качестве мягких звукопоглощающих материалов используется минеральная вата, не менее 100 мм толщиной. Улучшит защиту и формирование воздушной прослойки между метками. На фото демонстрируется двухслойная консутркция.

Места соединения дополнительно изолируются резиновыми прокладками.

Сооружение межкомнатной перегородки

Массивные конструкции – из газобетона, ракушечника, кирпича, гипсобетонных плит и так далее, своими руками построить достаточно сложно. Работа требует и умения, и немалого строительного опыта. Легкие деревянные перегородки вполне возможно сделать самостоятельно. На фото представлен вариант, обшитый вагонкой.

Сплошная конструкция, состоящая из двух рядов 6-миллиметровых досок с утеплителем между ними, отличается высокой стоимостью и имеет немалый вес. Каркасная, обшитая деревянной вагонкой, представляется оптимальным вариантом.

Каркас сооружается из деревянных брусков сечением не менее 50*50 мм, обработанных антисептическими составами.

Размеры перегородки определяются потребностями. Высота конструкции соответствует высоте комнаты, ширина включает в себя толщину вагонки и теплоизолятора. Если предполагается двухслойное сооружение с более высокой степенью изоляции, то параметр рассчитывается иначе: с учетом двух теплоизоляционных слоев и толщины воздушной прослойки.
В пол металлическими костылями крепятся горизонтальные направляющие на соответствующем расстоянии друг от друга.
На потолок, желательно на балку, так как это самый простой способ установки, крепятся две верхние направляющие.
Затем с шагом в 40–60 см устанавливаются вертикальные стойки, закрепляются шурупами. Если длины вагонки для обшивки недостаточно для полного перекрытия высоты при вертикальной установке, то каркас придется монтировать ярусами, так чтобы на месте стыков ламелей оказался брус. То есть в этом случае сначала устанавливаются вертикальные стойки высотой до места соединения, затем закрепляется горизонтальный брус, а потом вновь ставятся вертикальные элементы.
При фиксации реек к стене рекомендуется использовать такой прием: сначала прикрепить небольшой фрагмент бруса к стене, а уже на него сверху монтировать горизонтальную перекладину.
Перегородка обшивается вагонкой с одной стороны. Монтаж начинается от окна и предполагает стыковку ламелей и фиксацию гвоздями или саморезами.
Пространство между брусьями заполняется теплоизоляционным слоем – минеральной ватой, стекловолокном, пенопластом. Материал размещается очень плотно.
Вторая сторона перегородки обшивается вагонкой. Последним крепится угловой декоративный уголок.

На видео процесс изготовления стены из вагонки своими руками представлен подробно.

Смотрите также:

vagonkagid.ru

Обшивка стен вагонкой своими руками

Обшивка стен вагонкой – один из самых доступных вариантов для создания дизайна интерьера. Отделочный материал изготавливается из дерева, пластика и металла. Общий у них только способ соединения отдельных элементов в сплошную панель. По всем другим параметрам – сильное отличие. Только изделия из древесины источают особый аромат, способствующий созданию благоприятного микроклимата внутри помещения.

Крепление вагонки к стене технологически несложное, но незнание тонкостей приводит к ошибкам, которые сказываются на общем виде и функциональности отделанной поверхности. Важно также правильно выбрать материал с учетом его свойств и назначения помещения. Так, пластик и металл не улучшают качество среды обитания, поэтому используются преимущественно для наружных работ и на нежилой площади.

1
Область применения декоративных панелей – как не ошибиться в выборе

Подобный отделочный материал используется для внутренней и внешней обшивки стен. Из деревянных изделий на улице встречается преимущественно блок-хаус. Он крепится на любую поверхность: кирпич, бетон, и тогда дача напоминает по своему виду бревенчатый дом. Изредка встречается металлическая вагонка, которая более стойкая к атмосферным воздействиям.

Пластиковая вагонка на балконе

Внутренняя отделка – сфера применения деревянной и пластиковой вагонки. Какому материалу отдать предпочтение зависит преимущественно от назначения помещения. Бюджетные соображения здесь должны играть второстепенную роль. Комнаты с постоянно повышенным уровнем влажности, такие как туалет, ванная, кухня, балкон отделывают пластиком. Любые жилые комнаты – деревянной доской.

Учитывают качество вагонки, которая производится нескольких сортов:

экстра – гарантирует безупречный внешний вид обшивки, отсутствуют любые изъяны;
класс А – на каждые 1,5 м допускается живой сучок, пара карманов смолы и 2 сквозные трещины;
В – описанных выше дефектов несколько больше, допускаются механические повреждения и маленькие пятна;
сорт С – наиболее бюджетный вариант, используемый для обшивки нежилых помещений.

Вагонку для стен производят из древесины местных и привозных пород. Ценовой диапазон различный. До среднего уровня это ель, сосна, ясень, береза, лиственница, дуб. Материал подороже и элитный с высокой стоимостью – бук, кедр, орех, клен, экзотические породы. Если правильно подойти к выбору, то можно существенно сэкономить. Например:

в предбаннике и комнате отдыха используют хвойные породы;
моечную обшивают ольхой, осиной, дубом;
в парилке применяют вагонку из ольхи, осины, липы.

Очень популярны изделия из сосны, ели, в зависимости от качества они могут быть как дешевыми, так и довольно высокими по стоимости. Но даже сучковатая вагонка в руках умельца – отличный декоративный материал. Он отличается высокими бактерицидными, противогрибковыми свойствами, стойкостью к вредителям. Внутренняя отделка помещений вагонкой из хвойных пород – вариант, оптимальный по цене, пользе, красоте. Применять их в бане, сауне, где высокая температура, не следует из-за опасности ожогов.

Баня, отделанная вагонкой, выглядит великолепно

Вагонка из дуба прочная и стойкая к плесени и гнили, но боится жучка-древоточца. Она очень декоративная, даже одна доска отличается оттенками, что создает большие возможности для дизайнерского оформления. Не рекомендуется применять ее в спальне и детской, южных комнатах – бывает душновато. Имеет большие звукоизолирующие свойства. Близок по качеству ясень, но он светлее.

Вагонка из березы привлекает своей красотой

Интерьер с применением березовой доски отличается светлым, жизнерадостным тоном, прекрасно совмещается с большинством современных стилей оформления. Прямые солнечные лучи влияют на нее слабо – потемнение происходит медленно. Имеется значительный недостаток – сильно подвержена поражению грибками. Чтобы защитить обшивку от нежелательного влияния, существует только один гарантированный способ: монтируют теплый пол и делают хорошее наружное утепление.

Любое жилое помещение не рекомендуется обшивать липой, ольхой, осиной. У них слишком малая механическая прочность для комнат, где постоянно находятся люди. Лоджия, балкон, баня – оптимальная сфера применения. Парилка, обшитая липовой доской, отличается легкостью, в ней нормально чувствуют себя женщины, дети, слабые люди. Парная из ольховой или осиновой вагонки отличается средними показателями. Из дубовой пригодна только для богатырей.

2
Евровагонка и обычная – в чем разница?

Западные стандарты изготовления превосходят по строгости отечественные, поэтому изделия отличаются прежде всего качеством и ценой. Евродоска обладает большей эстетической привлекательностью, ее целесообразнее использовать для внутренней отделки. При хорошем уходе материал служит дольше указанного изготовителем срока. Обычная вагонка используется в хозяйственных и подсобных помещениях, для беседок и тому подобного.

Древесина для европейских отделочных панелей проходит предварительную подготовку. Она всегда сушится в специальных камерах, продукция пропитывается веществами разной направленности. Изделия становятся устойчивыми по отношению к насекомым, грибкам, высокой влажности, прямому солнечному свету.

Среди других отличий евровагонки от обычной:

более сложный профиль;
иные размеры;
канавки для вентиляции и отвода влаги с тыльной стороны.

Параметры панелей имеют общий стандарт, хотя конкретные параметры отличаются в зависимости от производителя и вида профиля. Традиционная толщина облицовочных изделий 12–25 мм, по ширине они не превышают 15 см, а по длине – 6 м. Ламели до 16 мм применяются для внутренних отделочных работ, более 16 мм – для внешних.

Обшивка панелями Softline

Самый распространенный тип евровагонки – «Стандарт». С лицевой стороны рядом с шипом у такого профиля имеется дополнительная фаска, отчего после монтажа четко видны швы. Если она скругленная, то такая вагонка называется Softline. При подобной форме поверхности отсутствуют углы, сколы и заусеницы при эксплуатации появляются реже. Получила широкое применение в саунах и банях.

Вагонка «Штиль», в отличие от предыдущих типов, лишена фаски у шипа, более округлой формы. После монтажа не так четко заметны швы, как у традиционных панелей. Когда требуется создать имитацию бруса, используют этот вид. В большинстве толщина 25 мм, поэтому она применяется для облицовки фасадов. Используют ее также в подсобных банных помещениях как декоративный материал и для теплоизоляции.

«Блокхаус» – это имитация сруба, им оббивают стены помещений не только изнутри, но еще чаще снаружи. Профиль с каждым годом все более популярный благодаря прекрасному внешнему виду и хорошим физическим характеристикам. В отделке четко прослеживаются древние русские традиции. Такой дизайн неплохо сочетается с изысканными современными стилями.

Для создания перегородок применяется двусторонняя вагонка, у которой отсутствует тыльная сторона – обе лицевые. Также при монтаже на стене можно скрыть мелкие дефекты или повернуть удачным узором. Крайне не рекомендуется ее применение во влажных помещениях. Только она одна из всех видов евровагонки не имеет вентиляционных каналов.

3
Как подготовить помещение к обшивке – стены и каркас

Деревянная вагонка пригодна для отделки жилых комнат полностью или какой-то части. В последнем случае это позволяет зонировать помещение. Она гармонично вписывается практически в любой дизайнерский стиль. Но все усилия будут напрасными, если не провести технологически правильно и качественно предварительные работы.

Обращают внимание на готовность самого здания к тому, чтобы обшить его вагонкой. Если стены плохо препятствуют проникновению холода или пористые, понадобится утеплить их снаружи и смонтировать гидроизоляцию. Изнутри готовят базовую поверхность: выравнивают, а в бане, прихожей, кухне устанавливают защиту от пара и воды, используя фольгоизол. После этого приступают к изготовлению обрешетки.

Процесс не особенно сложный, но пренебрежение отдельными моментами сказывается на качестве отделки:

1. Материалом служат деревянные бруски, которые в состоянии выдержать нагрузку, быть ровными и прочными. Это рейки 20×20 мм или 20×40 мм, что лучше – на них удобнее стыковать отдельные доски.
2. Шаг обрешетки выдерживается с диапазоном 40 см. Из общего ряда выпадают те бруски, на которых соединяются в торец две вагонки. Их местоположение рассчитывают исходя из длины отделочного материала и устанавливают первыми.
3. Для выравнивания каркаса в плоскости используют деревянные прокладки. Она присоединяется к стене первой, затем к ней саморезами рейки.

Монтаж обрешетки начинается с разметки. Заранее определяются с направлением вагонки. Вертикальное увеличивает высоту помещения, горизонтальное – расширяет. При любом выборе брусья располагают перпендикулярно. В зависимости от выбранного расположения натягивают леску, проверяют уровнем или отвесом и наносят на поверхность линии. По ориентиру вплотную к нему крепят бруски. Вокруг дверей и окон они устанавливаются обязательно.

Установка обрешетки в парилке имеет свои особенности. Сначала на стенах закрепляют фольгоизол, который задерживает пар. В помещении с постоянно меняющимися в больших пределах температурными условиями обычный каркас долго не выдерживает. Поэтому устанавливают более мощные стойки, в них вырезают углубления, куда вкладывают меньшие планки. Создается жесткая конструкция, которая практически исключает деформацию.

Об отделке парилки смотрите видео.

Каркас на срубе устанавливать сложнее из-за значительных перепадов плоскости. Выровнять поверхность можно, но очень затратно. Используют маяки, по которым происходит ориентировка остальных брусков. Понадобится много подкладок, а в некоторых местах придется стесывать стену топором или рубанком. Вместо саморезов применяют гвозди, что позволяет сэкономить. По ровной деревянной стене крепление проводится без обрешетки.

4
Как крепить панели – схемы и способы

Вагонка монтируется несколькими вариантами, из которых самые простые – вертикальный и горизонтальный. Последний во многих случаях выглядит красивее, но при этом обязательно придерживаются ориентации вверх гребнями, чтобы пазы не стали местом скопления влаги.

В некоторых помещениях этот вариант неприемлемый, даже если выполнить его правильно. Это касается холодных и плохо отапливаемых комнат, а также бань и подобных помещений. Для них подходит только вертикальный способ.

Обшивка по диагонали на практике встречается редко: она трудоемка, много отходов, эстетический выигрыш минимальный. Существует несколько подвидов этого способа. Чтобы сделать елочку, в стусле нарезают фрагменты, монтируют по вертикальной обрешетке. Ромбы выглядят привлекательно, но требуют особого каркаса в виде креста с обрамлением.

Для крепления вагонки на каркас применяются различные способы, среди которых выбирают наиболее подходящий: гвозди, скобы, кляймеры, саморезы. Независимо от предпочтения крепежные элементы надежно прячут под следующей доской.

Большой аккуратности требует использование гвоздей. Шляпка должна полностью войти в дерево, для чего применяют добойник. Это приспособление в виде стального стержня, с одной стороны которого усеченный конус, с другой – широкая площадка под молоток. Саморезы докручивают шуруповертом, отрегулировав усилие. Следят, чтобы не повредить паз, иначе ослабнет крепление.

Кляймеры делают из оцинкованной жести, у них самая разная форма и размеры. Покупают их с учетом вида вагонки и толщины пазов. В них вставляются зубцы, которые имеются на одной стороне. Другой конец прикручивают или прибивают к обрешетке. Использование подобного крепежа очень практично: в случае необходимости обшивка легко демонтируется, повреждения отсутствуют. Ее можно использовать повторно или даже продать как б/у.

Существует специальный пистолет – степлер, который заряжается скобами. Они пробивают паз и соединяют вагонку с обрешеткой. Необходимо владеть некоторыми навыками обращения с инструментом. С одной стороны, не стоит прижимать очень сильно, чтобы не повредить материал, с другой – требуется обеспечить надежное крепление.

5
Отделка стен вагонкой – два популярных варианта

Перед проведением обшивки своими руками готовят материал. Он изначально подвержен пропитке специальной защитой, которая предохраняет от негативного воздействия неблагоприятных факторов. Кроме того, рекомендуется дополнительная обработка морилкой или лазурью, чтобы панели приобрели желаемый оттенок. Покупают уголки, плинтусы, багеты на потолок, чтобы придать готовой обшивке законченный вид.

После просушки доски заносят в помещение, где они будут монтироваться, и оставляют на двое суток. За это время происходит адаптация к температуре. Это важно для деревянной вагонки – она не рассохнется и не произойдет усадка. Пластик, особенно внесенный с холода, тоже приобретет свойства, приемлемые для монтажа: исчезнет хрупкость, он станет гибким.

Пошаговая инструкция по отделке стен вагонкой позволит выполнить обшивку быстро и качественно. Сторонняя помощь не понадобится – работа под силу одному человеку. Убедиться в этом можно, посмотрев видео.

При использовании горизонтального варианта обшивать начинают от потолка, располагая панели пазами вниз. Влага тогда в обычном, не банном помещении, не страшна, стыки не засоряются мусором. Возможна долговременная эксплуатация, не грозит выход из строя раньше срока.

При использовании кляймеров они вставляются в углубление предыдущего облицовочного элемента, а второй конец крепится саморезами к обрешетке. Место фиксации не должно создавать препятствий для очередной доски. Качество монтажа периодически проверяют уровнем.

Последнюю панель обрезают по всей длине на необходимую ширину. Затем ее закрепляют гвоздями, зазор закрывается плинтусом. Возможен другой вариант, когда монтаж начинают снизу. Тогда у первой доски удаляют паз, а финишную у потолка подгоняют по размеру.

Когда на стены устанавливают блок-хаус, его монтируют наоборот – гребнем вниз. Фиксируют шурупами, заворачивая под углом 45°. Шляпки скрываются в пазу следующего профиля. Чтобы предотвратить появление щелей, панели подгоняют молотком. Дополнительно в местах стыков вставляется обработанный брус.

Если применяется вертикальная ориентация, первую доску устанавливают в углу, закрепив переднюю часть гвоздями на обрешетке. Шляпки закрывают декоративными накладками или откусывают бокорезами. В паз вставляют кляймеры или используют другой вариант крепежа. Дальнейшие действия по принципу, описанному выше.

remontodelo.com

Из чего сделать перегородки в доме

Сегодня в строительстве жилья немалую популярность приобрела планировка по свободному принципу. Поэтому многие новоиспеченные владельцы квартир, зачастую немного осмотревшись в своих владениях, начинают подумывать о возведении межкомнатных перегородок, чтобы повысить функциональность своей жилплощади. Приняв подобное решение, останется выбрать подходящий строительный материал и грамотно провести работу.

Содержание статьи:

Перегородка, какой ей быть
Какой материал выбрать для перегородок
- Кирпич
- Пеноблоки и газобетон
- Древесина
- Гипсокартон

Перегородка, какой ей быть

Одним из важнейших моментов в выборе материала для обустройства перегородки межкомнатной будет определение ее функционального назначения:

тонкая перегородка, что способствует максимально возможному сохранению полезной площади в квартире;
прочная перегородка, что способна выдержать определенную нагрузку в виде навесных полок или шкафов.

Не лишним будет сразу подумать и о звукоизоляции. А это предусматривает приобретение дополнительного материала.

Какой материал выбрать

Принимая во внимание многообразие материалов, которые можно использовать в данных целях наибольшим спросом при выборе для возведения подобных сооружений пользуются любые из разновидностей кирпича и пеноблоков.

Не менее популярны и каркасные перегородки из гипсокартона или древесины. Однако здесь важно учесть не только предпочтения заказчика, но и планируемую нагрузку, которая добавочно достанется несущим конструкциям.

Как сделать перегородку на даче

Это момент важен для обеспечения безопасности.

Кирпичные перегородки

Кирпичные межкомнатные перегородки

Кирпичные перегородки межкомнатные, как правило, подходят, когда планируется использовать их для навесной мебели. Они довольно прочны, поскольку помимо самого кирпича имеют с обеих сторон по штукатурному слою. Преимущественно для этих сооружений берут силикатный или керамический кирпич.

Однако использование силикатного материала не рекомендуется для тех помещений, где влажность превышает допустимый уровень. Для санузлов не желательно выбирать кирпичную кладку с применением пустотелого кирпича.

Установлено что дополнительная нагрузка, которую создаст перегородка из кирпича, будет не менее трехсот килограмм на метр квадратный. Также необходимо позаботиться не только о прочности несущей конструкции, но и самой дополнительной стены. Если планируется сделать ее длину более чем на полтора метра, стоит укрепить перегородку при кладке сеткой армирующей.

Перегородки из пеноблоков и газобетона

Перегородки между комнат из пеноблоков и газобетона значительно уступают в увесистости кирпичным, ничуть не проигрывая при этом в теплоизоляции и звукопоглощении.

К тому же их довольно просто распиливать, что позволяет легко моделировать арки или фигурные проемы, вставлять коробки дверей.

Монтаж стены из пеноблоков не сложен и не потребует много времени и сил. Разумеется, наделенные подобными свойствами блочные материалы можно считать лучшим выбором для строительства этих сооружений.

Однако не следует забывать и о недостатках.

Материал не отличается большим запасом прочности и не может выдерживать больших нагрузок.

Межкомнатные перегородки из древесины

Перегородки из дерева могут быть использованы, как декоративные элементы

Перегородки из древесины применяют в обустройстве помещения нечасто, в основном в виде каркаса с наполнением из звукоизолирующего материала.

Хотя сделав деревянное сооружение, можно значительно сэкономить пространство, используя перегородку как предмет интерьера особенно с применением раздвижной системы.

Деревянные перегородки помогают зонировать помещение

Подобные конструкции между комнат отличаются:

высокой прочностью;
долговечностью;
внешней привлекательностью.

Перегородки из гипсокортона

Перегородкам из гипсокартона можно придать любую форму

Перегородки, выполненные из гипсокартона, пользуются немалой популярностью, поскольку отличаются простотой монтажа, позволяя при этом придать им любую форму.

Стена будет выглядеть привлекательно, а при соблюдении всех тонкостей при работе с данным материалом не уступит другим по надежности и прочностным характеристикам.

Дополнительным преимуществом в выборе гипсокартона является его легковесность: нагрузка на метр квадратный перегородки из гипсокартонного материала составляет не более пятидесяти килограмм.

Однако не следует забывать, что такая стена не выдерживает тяжелых предметов, поэтому при необходимости ее можно укрепить фанерным листовым материалом.

В помещениях, где влажность повышена предпочтение следует отдать влагостойким материалам.

Определившись с выбором материала для возведения перегородки межкомнатной, останется подумать о способе обустройства звукоизоляции.

Зачастую для обеспечения защиты от посторонних шумов увеличивают толщину самой перегородки либо включают в ее состав дополнительные звукоизолирующие материалы. При этом в первую очередь учитывается увеличение веса возводимой стены.

Тем не менее, несмотря на создание дополнительной нагрузки на несущие конструкции и дополнительные расходы, которые придется понести в связи с приобретением материала для обеспечения звукопоглощения не стоит отказываться от его применения. Ведь только защитив помещение от посторонних шумов, можно обеспечить себе комфортное проживание.

как сделать подготовку материала перед тем как обшить, как правильно закрыть стену и крепить доски?

Мода на отделку стен деревянными пазовыми панелями не проходит уже несколько десятилетий. Необходимо отметить высокие декоративные качества облицовки, неповторимую текстуру полотна, прекрасные защитные свойства материала. Вагонка подчёркивает высокий вкус хозяев и безупречно выполняет возложенные на неё защитные функции.

Как сделать своими руками?

Очень часто периметр помещения не позволяет расположить на отделываемой площади нужное целое количество панелей. Это скрывается за счёт способа состыковывания панелей в углах. Такая методика меньше всего бросается в глаза, позволяет применять любые материалы, не обращая внимания на типоразмер элемента.

Главная задача, которая поставлена перед мастером при отделке стен вагонкой – это сделать монолитное покрытие, которое не будет содержать видимых участков перехода или состыковки.

1. Если между соседними ламелями и облицованной смежной стеной целая дощечка не влезает, её необходимо срезать до нужных габаритов вдоль полотна.

Внимание

Поскольку деревянные панели, толщина которых составляет всего 1,2-2,5 см, довольно хрупкие, то резка должна производиться только электролобзиком или специальной пилой с надёжной фиксацией ламели. Иначе малейший сдвиг во время распила расколет панель, как щепку.

Чтобы поверхность была ровной и гладкой, для большей защиты от влаги и других негативно влияющих факторов место среза, перед тем как все обшить, требуется зашлифовать. Делается это обычной наждачной бумагой по дереву. Когда элемент легко входит и прочно становится на место, дощечку можно фиксировать.
При отделке внешних углов используются специальные деревянные уголки с шириной ребра 3-5 см. Они просто накладываются на вершину угла по всей длине и фиксируются финишными гвоздиками. Во внутренние углы помещаются разного размера планочки, которые выступают в роли антищелевых элементов.
Если на внешнем угле выступающие части соседних полотен составляют между собой острый угол или сильно выступают, их можно аккуратно сточить рубанком перед накрытием деревянным уголком.

Подготовка деревянной панели

Прежде чем начинать монтаж облицовки вагонкой, нужно предварительно их подготовить. Состоит подготовка из нескольких этапов:

Требуется переход к микроклимату помещения древесины, что достигается её выдерживанием в условиях комнаты примерно 2-3 суток с горизонтальным расположением на полу. Для экономии места можно класть панели в несколько слоёв, перекладывая их брусками или полотнами ДВП. Такая нехитрая операция защитит от деформации вагонку после того, как закроете стену.
Тщательно проверить каждую отдельную дощечку на предмет изъянов, сколов, трещин, изменения цвета, других дефектов. Если такие панели будут существенно портить вид облицовки, их нужно отложить и использовать, как материал для тестирования лакокрасочного покрытия, методов реакции на крепежи и т. п.
Лицевая поверхность должна зашлифовываться, чтобы стать гладкой, ровной, более плотной. Это повысит декоративные качества материала, но существенно снизит его расход.
При последующей покраске или покрытии лаками необходимо обработать полотно грунтовками. С поверхности снимается пыль, загрязнения, забиваются поры между волокнами. Это повышает сцепляемость с лакокрасочными составами, снижает их расход.
Если вагонка должна окрашиваться, то для более качественной отделки требуется провести покрытие в 1-2 слоя по всей лицевой поверхности, включая гребень и пазы. Это позволит сделать покрытие более равномерным.
Внимание
При условии использования покрытия в помещениях с повышенной влажностью необходимо нанести антисептический защитный состав на все части полотна, в том числе торцы.

Подготовка стен

Подготовительные работы со стенами заключаются в нанесении на них специального защитного состава, если это древесина, а при необходимости — монтаж паро-, влаго- и теплоизоляционного слоя. Конечно, это должно производиться только после установки обрешётки. Эта конструкция облегчает крепление полотен, обеспечивает воздушную прослойку, которая необходима для «дыхания» облицовочного материала.

Если между брусьями обрешётки и стеной будут образовываться небольшие зазоры, то для повышения прочности конструкции необходимо заделать их подкладками из дерева, сделанными из имеющихся подручных материалов. Крепление должно быть прочным, поэтому в применяются только строительные дюбели или специальные анкеры.

Чтобы тонкий брусок, сечение которого не превышает 2х2 или 2х4 см, не раскололся, то в месте вкручивания крепежей и в стене требуется предварительное просверливание отверстий.

Совет

Обрешётка должна идеально выверяться строительным уровнем на спиртовой капсуле или с лазерными головками. Иначе любые неровности испортят вид отделки.

Как крепить?

Материал представляет собой пазовые дощечки, которые с соседними элементами облицовочного слоя крепятся пазово-гребневым соединением. Для крепления подходит любой из доступных способов:

саморезами;
финишными гвоздиками;
декоративными шурупами;
монтажным степлером;
кляймерами.

При этом последний вариант дороже, зато обеспечивает надёжное крепление плит с полной невидимостью используемых крепежей. Применяется часто для монтажа дорогих сортов отделки в помещениях с повышенной влажностью, поскольку любые повреждения волокон поверхности дощечки в будущем под воздействием температурных колебаний или влаги станут очагами разрушения.

Вагонка может крепиться такими способами:

вертикально;
горизонтально;
диагонально;
комбинацией отдельных участков с разным направлением полотен.

Важно

Для организации нестандартного метода укладки вагонки (последние 2 пункта в перечислении) обрешётка делается аналогичная, как при стандартной технологии монтажа, но с более частым расположением несущих брусьев.

После облицовки всего помещения требуется заделка всех щелей, углов, других элементов состыковки плоскостей. С этой целью применяются разные нащельники, уголки, планки, плинтуса из дерева.

Красивые примеры

Существует много вариаций, как зашивать угол при укладке вагонки:

Проще всего выполняется подгонка ровных поверхностей для плотной состыковки. Для этого крайняя дощечка должна помещаться между готовым покрытием соседней стены в зазор уложенного на своей плоскости материала. Желательно обрезанный торец зашлифовать, чтобы снизить его восприимчивость к влажности, изменениям микроклимата.
Другой вариант более трудоёмкий, специфичный. Требуется укладка под углом 120°. Для этого применяются специальные j-полотна. Они обладают такой же длиной, но немного другим профилем и габаритами. Необходимо рассчитать расстояние под этот элемент так, чтобы резать его не пришлось.

Совет

Поскольку методика состыковки под углом 120° очень сложная, трудоёмкая, то без специальной подготовки и навыков делать это не стоит. В лучшем случае будет испорчен только этот элемент, а в худшем – повредится соседнее покрытие. Демонтировать установленные панели без повреждений декоративного слоя или конструктивных элементов нереально (если речь не идёт о кляймерах).

Предлагаем к просмотру видео «Как правильно вагонкой закрыть щель в углу»:

Отделка углов для помещения, облицованного деревянной вагонкой, — это очень важное мероприятие. Выполняется сразу несколько задач: уплотняются места неплотной состыковки полотен для повышения теплоизоляции покрытия, заделываются видимые изъяны, чтобы поверхность была красивой и эстетичной. Защищённые острые края предотвратят случайные повреждения и ушибы.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

okcomfort.com

Обшивка стен вагонкой — 90 фото преимуществ использования и укладки вагонки

Отделать стены строения вагонкой в настоящее время могут позволить многие владельцы частных домов. В качестве примеров в интернете размещены многочисленные фото обшивки стен вагонкой. Этот материал имеет все теплоизоляционные показатели натуральной древесины, а также обладает отличными морозостойкими свойствами, не подвержен воздействию различных погодных влияний и резких перепадов температуры.

Такая качественная отделка дома позволяет создать внутри строения благоприятную и здоровую среду. Необходимо также отметить, что вагонкой из древесины, в отличие от металлических и пластиковых панелей, здания обшиваются не только снаружи, но и изнутри.

Порядок выполнения работ

Вагонкой из дерева, возможно, производить отделку жилых помещений, выполненных фактически в любой стилистики.

Отделку стен вагонкой осуществляют в следующей последовательности:

Подготовка строения, начинают с утеплительных и гидроизоляционных работ с наружи здания.
Подборка отделочного материала и профилей или деревянных брусьев для обрешетки.
Монтаж электропроводки в комнате.
Выравнивание поверхности, монтаж на ней обрешетки и утеплительного материала.
Отделка помещения этим материалом, по схеме, определенной изначально владельцем дома.
Монтаж розеток и электросветильников.
Устройство угловых профилей, плинтусов и дверных наличников.

Материалы

Вагонка – это доски, разные по толщине, изготовленные из различной древесины. Такое название эти изделия получили из-за изначального их применения на железной дороге. Первоначально железнодорожные вагоны отделывались внутри деревянными рейками небольших размеров.

Современный рынок внес значительные изменения, и в продаже появились пластиковые и МДФ панели, но, несмотря на эти новшества, обшивка стен вагонкой в квартире или частном домостроении остается до сих пор очень востребованной.

Сегодня на рынке отделочных материалов присутствует огромное количество различного вида вагонки, которую реализуют многочисленные компании. По этой причине необходимо тщательно выбирать товар, прежде, чем его оплатить.

При покупке важно уделить внимание следующим моментам:

Упакованный материал, должен быть складирован горизонтально, на специальной подложке.
Влажность воздуха, в помещение предназначенном для хранения товара, должна соответствовать норме.
Продукция, находящаяся на открытом воздухе под солнечными лучами, теряет свои качества и свойства.

Информация о сроках хранения и годности товара должна обязательно указываться на этикетке, на это также необходимо обращать свое внимание при покупке материала. Соблюдение всех этих правил и предосторожностей значительно уменьшают доли риска.

Также лучше приобретать данную продукцию с небольшим запасом, во избежание необходимости повторно приобретать ее.

Монтаж облицовочных изделий

В настоящее время, бригады отделочников используют два способа для облицовки поверхности стен. Эти варианты используют и владельцы жилья, решивших самостоятельно выполнить благоустройство помещений. Каким способом и как выполнить отделку вагонкой своими руками, рассмотрим далее.

Первый вариант заключается в следующем, нужно подготовить идеально ровную поверхность, после чего отделочные материалы крепятся к поверхности при помощи клеевой массы.

Другой вариант – это облицовка поверхности с помощью обрешеточного каркаса, к которому и крепится отделочное изделие. Такой способ предполагает и дополнительное утепление стен, специальным утеплителем. Именно поэтому данный вариант считается более предпочтительным.

Кроме того, необходимо определить заранее какой вид отделки поверхности помещения вагонкой, горизонтальный или вертикальный более всего подходит владельцу жилья.

Можно использовать и скомбинированные варианты обшивки в интерьере своей комнаты. Это когда часть площадей отделывают горизонтальным способом, а часть материалов крепят при помощи вертикального монтажа, комбинируя, таким образом, отделку стен.

После того как владелец определился с вариантами, можно приступать к монтажу отделочных панелей. Для начала подготовить необходимый инструмент и материал для каркаса – это электродрель, шуруповерт, уровни, молоток, пассатижи и электрический лобзик или обыкновенную ножовку по металлу, а также металлические профили для обрешетки и всевозможные дюбеля, шурупы, гвозди, саморезы и так далее.

Каркас обрешетки крепится к поверхности тщательнейшим образом. Профиля размещаются вертикально или горизонтально, в зависимости от выбранного способа, крепления панелей.

Рекомендации к монтажу каркаса:

Профиля необходимо собирать и крепить перпендикулярно панелям.
Между металлическими рейками необходимо соблюдать примерно полуметровое расстояние.
В обязательном порядке оставляют промежутки от пола и от потолка.
Постоянно, монтаж профилей проверяется при помощи уровня.

После окончания сборки обрешетки, ее заполняют специально подготовленным для этого утеплителем.

Теперь необходимо приступать к монтажу самой вагонки. К этому моменту владелец уже выбрал вариант установки материала, а сами отделочные панели обычно начинают крепить на поверхности одной из сплошных стен.