Откатные ворота размер – ширина конструкции, максимальная длина, расчет, чертеж и схема в 4 метра

Важно знать! Минимальная длина противовесной части должна быть равна 33% от величины проёма. Если при замере оказывается, что у Вас не хватает пространства для отката, то следует признать, что откатного типа конструкцию устанавливать запрещено, так как недостаточная противовесная часть приведет к регулярному падению створки в открытом состоянии. В таком случае лучше рассмотреть другие варианты, возможным решением могут стать обычные распашные ворота.

Расчёт материалов на примере

Легче всего делать чертеж на классическом примере, где откатные ворота будут устанавливаться в проем шириной 4м и высотой 2м, створка будет обшита листами профнастила. Для данной конструкции можно смело приобретать комплект фурнитуры, рассчитанный на 400 кг: ролики металлические или полимерные, направляющая длиной 6м сечением 60*70мм.

Схема откатной конструкции

Четырехметровая рама створки согласно формуле в проёмной части будет равна 4,2 м. Дополнительные 200 мм рассчитаны для перекрытия проёма с каждой стороны на 100 мм. Тогда противовес составляет 1,6 м — 40%. Это значение удовлетворяет вышеописанным техническим условиям.

Формулы для подсчёта минимальной конструкции

Как уже определено, минимальная длина противовеса полотна рассчитывается по формуле: умноженная на 0,4 ширина проема плюс 200 мм.

На основе замеров расстояния между несущими столбами, можно определить минимальную длину полотна по формуле: минимальная длина противовеса плюс ширина проезда плюс 200 мм A=C+B+200.

Затем определить рекомендуемую длину полотна портальной конструкции с противовесом можно по формуле: ширина проезда, умноженная на 1,5 + 200 мм.

Сделав замеры ширины въезда, можно узнать минимальное значение длины отката с противовесом по следующей формуле: величина зоны отката равна ширине проема.

Чертеж створки и монтажа

После замеров расстояния между несущими столбами подсчитайте рекомендуемую величину отката полотна с противовесом по формуле: ширина проема, умноженная на 1.6.

Особенности и принципы работы сдвижного устройства

rusograda.ru

Как правильно определить размеры откатных ворот, подробное описание

Какие бывают размеры откатных ворот? Разбираем от А до Я!

Решившись сделать на своем участке раздвижные ворота – их оптимальный размер – это первое что необходимо рассчитать на этапе планирования. Ведь именно размер проёма откатных ворот влияет на дальнейший выбор конструкции и материалов.

Что нужно знать о размере стандартных откатных ворот

Важно различать два понятия – габариты общей конструкции и ширина проема. Потому что в размер стандартных откатных ворот, помимо непосредственно расстояния от края до края въезда включена ещё и длина противовеса, удерживающего створку при открывании и позволяющего правильно функционировать механизму. Оптимальный отрезок противовеса в сдвижных воротах составляет 30-50% от ширины въезда. Но все сильно варьируется исходя из конкретной ситуации.

1. Легкие домашние откатные ворота до 3 метров выдержат на противовесе от 30% -40%
2. Механизму, оснащенному тяжелой створкой до 5 метров нужен запас 45-50%.
3. Длинным и массивным раздвижным воротам, используемым на предприятиях, также требуется оставлять не менее 50% от ширины проема.

Также, если у вас ситуация позволяет противовес не более 30%, тогда советуем усиленную балку толщиной 5 мм и ролики до 800 кг. Такой комплект будет стоить дороже, другого выхода у вас просто нет. Вам не придется, перекраивать забор для установки механизма ворот нужной длинны! Подробнее с этими расчетами вам помогут разобраться специалисты и консультанты компании «Vorota Center».

Что считается стандартным размером?

Оптимальным размером проема раздвижных ворот для коттеджа или дачного участка являются габариты: 4 м в ширину и 2 в высоту. Этого хватит для проезда любого вида транспорта, используемого в повседневности – от легковушки, до фургона и ГАЗели. При этом общий размер всего полотна в длину составит 6 метров. Именно столько места надо будет оставить для отката вдоль внутренней стены забора.

Размеры меньше стандартных

Но если проектировка вашего двора не позволяет разместить 6 ти метровую конструкцию можно в принципе обойтись и откатными воротами с размером проема в 3 или 3,5 метра, тогда их общая длина будет 4,5-5 метров – этого вполне достаточно для въезда легковых автомобилей и даже микроавтобуса. Также стоит учитывать, что направляющая длинной 5 метров — минимальная, которую производят.

Большие размеры

На предприятии – заводы, складские помещения, рассчитанные на въезд габаритного транспорта, или на жилом участке, заезд на который не является идеально ровным и вынуждает машину поворачивать при проходе проема практически на 90 градусов, расчет размеров откатных ворот будет колебаться от 8 до 9 м по нижнему краю. Тогда ширина створки составит 5-6 м. Этого будет достаточно для движения крупной техники и любых маневрах при въезде.

Подводя итоги

Откатные ворота, не смотря на их размеры и цену, в разы удобнее и долговечнее распашных, но устанавливать их необходимо с умом. Их можно легко сделать самому, но к расчетам размеров и выбору фурнитуры и материалов необходимо уделить особое внимание, дабы их срок службы исчислялся десятками лет без скрипа и провисания.

Если вы НЕ планируете изготавливать раздвижные ворота своими руками, а хотите заказать готовые сборные на болтах, в таком случае вам – большинство расчетов мы проведем за вас, предложим вам оптимальное решение и дадим на руки все необходимые инструкции для установки и тд.

УСПЕХОВ ВАМ В ВАШЕМ ДЕЛЕ!

Другие статьи по теме:

Как установить закладную

Схема и чертеж, фундамента откатных ворот

Размеры фундамента под откатные ворота 4,5,6 метров

Как установить закладные для столбов ворот

vorota-center.com.ua

Как построить откатные ворота своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео, схемами, эскизами и чертежами

Откатные ворота являются очень популярными в нынешнее время, хотя ещё в недалёком прошлом мало кто мог позволить себе установить такую конструкцию на участке, ввиду дороговизны фурнитуры и механизмов. Сейчас их стоимость куда ниже и доступность выше, а также человек, обладающий навыками сварки может изготовить их своими руками. Отсутствие верхней и нижней направляющих в откатных воротах, даёт преимущество проезду транспорта почти любых габаритов.

Откатные ворота — принцип работы и конструкция

Принцип работы ворот: створка движется на двух роликовых тележках, установленных на забетонированном швеллере. Для защиты от падения и перекоса служат верхние ролики. В закрытом состоянии для снятия нагрузки с роликовых опор на направляющей устанавливается концевой ролик, который заезжает в нижний улавливатель при закрытии ворот. Верхний улавливатель устанавливается для более надёжной фиксации ворот в закрытом состоянии. Полный размер ворот составляет 150% ширины проёма, то есть если проём у нас 4 м, то полная ширина створки ворот будет 6 м и соответственно место для отката должно быть не меньше 6 м. Пожалуй, это главный недостаток такого типа ворот и если не хватает места то стоит рассмотреть другие варианты.

Схема откатных ворот с основными элементами

Проектирование чертежа и схемы

Перед изготовлением ворот необходимо определиться с размерами будущих ворот сделать чертёж с указанием этих размеров. Ворота состоят из силовой рамы и обрешётки (внутреннего каркаса). Рама обычно выполняется из профильной трубы прямоугольного сечения 60*30 мм и толщиной 2 мм, а также можно использовать трубы 60*40 мм или 50*50 мм если нужного размера нет в наличии. Для внутреннего каркаса подойдёт профильная труба 40*20 или 30*20 в зависимости от того какая имеется в наличии.

Пример схемы соединения деталей ворот:

Схема соединения деталей

Выбор и расчёт материалов с фурнитурой

Возьмём для примера чертёж выше. Для рамы будем использовать профилированные трубы прямоугольного сечения 60*30 толщиной 2 мм. Высчитываем общую длину трубы для рамы исходя из размеров на чертеже 4200*2+1800+1865=12065 мм, длину гипотенузы треугольной части высчитываем по формуле c=√b²+a² √1800²+1865²=2591 мм, 12065+2591=14656 мм. Итого получилось в метрах 14,66 м, это что касается рамы.

Для внутреннего каркаса возьмём трубу 40*20 и теперь посчитаем общую длину 4200*3+1865*4= 2060 мм или 20,6 м. Все размеры взяты с небольшой накидкой.

Фурнитура сложна и невыгодна в самостоятельном изготовлении и обычно покупается в магазинах соответствующего профиля. При выборе фурнитуры нужно знать приблизительный вес будущей конструкции для грамотного подбора роликов способных беспроблемно этот вес выдерживать.

Для внутренней зашивки ворот можно использовать практически любой материал, но чаще всего для этих целей используется профильный лист, в народе его называют «профнастил». Профнастил можно заказать любых размеров и расцветок, он довольно лёгок и имеет антикоррозийное покрытие. Для ворот в нашем примере понадобится лист размерами 7,833 м². Для крепежа профнастила будут нужны саморезы со сверлом или заклёпки. Для закладной нужно приобрести отрезок швеллера шириной 16–20 см и длиной равной половине проёма ворот, в нашем случае не менее 2 метров. Арматуру для каркаса фундамента следует брать диаметром 12–16 мм и длиной 15. Для замеса бетона для фундамента понадобится цемент песок и щебень в пропорции 1:2,1:3,9. Для фундамента ворот из примера нужно 0,5м³ бетона.

Необходимый инструмент

• Сварочный аппарат, желательно полуавтоматический.
• Болгарка с отрезным и шлифовочным дисками.
• Шуруповёрт или клёпочник.
• Молоток, рулетка, маркер белый.
• Бетономешалка, штыковая и совковая лопаты.
• Защита для глаз и рук.

Инструкция по изготовлению и монтажу откатных ворот своими руками

Сначала необходимо нарезать трубы по размерам, данным в чертеже, воспользовавшись болгаркой. Обязательно используйте средства защиты.

Нарезка и раскладкатруб по размеру

Когда закончили нарезку, кладём трубы на горизонтальную поверхность или подставки, как на рисунке выше, чтобы сформировать раму согласно чертежу. Убедившись в правильности раскладки прихватываем сваркой все углы рамы в нескольких точках, затем полностью провариваем стыки. Теперь нужно зашлифовать места сварных швов. Внутреннюю поверхность рамы, там, где будет крепиться каркас необходимо предварительно загрунтовать антикоррозийной грунтовкой, так как позже когда встанет каркас доступ будет невозможен.

Таким же методом свариваем каркас и тоже зачищаем и загрунтовываем только уже с наружной стороны.

Соединяем раму с каркасом

Сначала определимся как будет зашиваться створка ворот — только с лицевой или с двух сторон. Если только с лицевой, каркас следует приваривать заподлицо с лицевой стороной рамы, когда с двух, то посередине. Возьмём вариант с обеих сторон. Отмеряем расстояние и делаем метки внутри рамы где должен находится каркас. Внутрь рамы, лежащей горизонтально, закладываем готовый каркас посередине рамы, регулируя его по меткам подложками из кусочков деревянного бруска. Отрегулировали, проверили, теперь нужно соединить каркас с рамой точками сварки по периметру с шагом около 45–60 см, чтобы не повело раму и каркас. Провариваем участками по 1 см перекрёстно, пока шаг между ними не составит 15–16 см, и только тогда провариваем стыки полностью. Теперь приварим направляющих рельс из комплекта фурнитуры к нижней части рамы. Приваривать будем таким же способом, как и каркас к раме.

Приваривание каркаса к раме

Покраска

Далее необходимо подготовит раму к покраске. Сначала зачищаем все сварочные швы болгаркой до приемлемого вида. Обезжириваем всю раму и грунтуем антикоррозийной грунтовкой. После высыхания слоя грунтовки можно приступать к покраске. Для покраски лучше использовать алкидные эмали, но вполне подойдут и акриловые краски. Окрашивать можно краскопультом, кистью или маленьким валиком. Окраска производится в 2 слоя, нанося последующий слой после высыхания предыдущего.

Окраска готовой рамы

Обшивка

Можно приступать к зашивке полотна ворот. Профильный лист, вырезанный по размеру, крепим при помощи саморезов со сверлом или заклёпок. Сначала фиксируем лист по углам, а затем прикручиваем его по периметру и по внутреннему каркасу с шагом 15–20 см.

Фундамент

Можно приступить к заливке фундамента. Копаем яму длиной не меньше половины проёма ворот, в нашем случае не менее 2 м, шириной 0,5 м и глубиной 0,7–1 м. Приступаем к подготовке закладной — здесь нет ничего сложного. Вот как выглядит готовая закладная:

Закладная из швеллера с армирующим каркасом

Располагаем закладную в яме и проверяем уровнем чтобы швеллер находился в горизонтальной плоскости и в одном уровне с площадкой двора, так мы обеспечим ровное основание для кареток. Замешиваем бетон бетономешалкой в пропорции: 1 часть цемента, 2,1 песка, 3,9 щебня. Получаемая марка бетона М250. Заливаем полностью яму не забывая часто протыкать бетон куском арматуры или деревянной рейкой для лучшего проникновения и заполнения пустот. Выстаиваться фундамент должен не менее 10 дней, а полный срок высыхания и набора прочности бетоном 28 дней. На следующий день и в последующие 3–4 дня необходимо поливать фундамент водой, чтобы избежать растрескивания бетона.

Монтаж

Фундамент подготовлен — можно приступать к монтажу. На закладной размещаем 2 каретки на максимальном удалении друг от друга. Выставляем ворота на каретках, вставляя их в направляющий рельс. Теперь нужно отрегулировать каретки. Ближняя к проёму ставится так, чтобы ворота при полном открытии не доходили своим краем 15–20 см до каретки. Другая каретка ставится так, чтобы при полном закрытии ворот их край не доходил до каретки 5 см. Проверяем установку уровнем и прихватываем сваркой. Когда проверили что вся конструкция стоит верно завариваем стык каретки и закладной полностью.

Прихватка сваркой кареток на швеллере с установленными воротами

Следующие действия заключаются в крепеже оставшихся деталей. Верхние оградительные ролики крепятся к закладной в столбе, если она предусмотрена, когда нет закладной нужно предварительно закрепить металлическую пластину на анкерные болты, он будет выступать в роли закладной. Верхние ролики обычно приваривают к закладной.

Вариант крепления верхних роликов

Можно сверху трубы 60*30 приварить отрезок трубы 30*20 и к нему приваривать верхние ролики. Таким способом мы получим более надёжное крепление.

На противоположном столбе крепим к закладным отрезок профильной трубы 30*20 длиной равной высоте створки ворот, а непосредственно к трубе верхний и нижний улавливатели. Нижний улавливатель крепим на 5 мм выше чем расположен концевой ролик, чтобы при наезде на улавливатель ворота приподнимались, таким образом, частично снимается нагрузка с кареток.

Крепёж нижнего улавливателя

Верхний улавливатель крепится к трубе на 5–7 см ниже верха ворот для защиты от колебаний при ветре.

Крепление верхнего улавливателя

Далее зажимаем болтами концевой ролик в направляющей, можно его даже подварить для лучшей надёжности, так как гайки со временем отпускаются.

Установка концевого ролика в направляющей

Закрывается направляющая с одной и другой стороны резиновыми заглушками которые идут в комплекте с фурнитурой.

Автоматическое открывание ворот

Для удобства использования можно сделать автоматический привод открывания ворот, в наше время рынок предлагает большой выбор таких приводов, и выбрать что-то для себя с хорошим балансом цена — качество, не составит труда. Доверить установку привода лучше всего специалисту в этом деле, хотя можно и разобраться и самому, так как к приводу идёт подробная инструкция по подключению самого двигателя, датчиков и монтированию зубчатой рейки.

Автоматический привод ворот

Мощность покупаемого привода в зависимости от веса откатных ворот можно посмотреть в таблице:

Таблица: зависимость мощности двигателя от веса ворот

Но всё же лучше покупать привод с запасом мощности.

Готовые откатные ворота с автоматикой:

Готовые откатные ворота с автоматическим приводом

Видео: откатные ворота своими руками

Не секрет что откатные ворота спроектированные и собранные самостоятельно обойдутся гораздо дешевле заказанных в компании по производству и установке таких ворот. Качество исполнения мы контролируем сами, так что можно всё выверить до миллиметров, тем самым изготовив качественный продукт для собственного использования.

legkovmeste.ru

Как выбрать откатные ворота, типы откатных ворот и их характеристики

Правильно выбрать откатные ворота довольно сложно, так как разобраться в технических характеристиках конструкции и определить, какому из продавцов можно доверять свои деньги и нервы достаточно трудоемкий процесс.

Выбирая подрядчика для изготовления сдвижных ворот, обязательно надо понимать, с кем имеешь дело. Лучше всего посмотреть готовые объекты потенциальных компаний, на которых данные конструкции уже установлены, т.к. откатных ворот на рынке много, а вот качество, материалы и внешний вид у изделий заметно отличаются. Опираясь на стоимость с разницей в 50-80 долларов, вы абсолютно не застрахованы от того, чтобы получить некачественную продукцию. Существует вероятность, что всего через полгода придется искать подходящую краску для закрытия ржавчины, появившейся на ваших въездных воротах.

Виды и типы откатных ворот

Уличные откатные ворота бывают нескольких типов:

• консольные;
• рельсовые;
• подвесные.

Выделяют также одностворчатые и двустворчатые. Они могут быть на ручном управлении или оснащаться автоматикой.

Рельсовые

• Масса створки поддерживается роликами, что дает возможность делать очень широкие проемы.
• При правильной балансировке не нужны большие усилия приводного устройства, что увеличивает срок службы и уменьшает износ.
• Направляющая рельса не мешает проезду и не требует укрепленной фундаментной основы.
• Нет ограничения на габаритную высоту транспорта, проезжающего через проем.
• Легкое аварийное открытие даже с учетом большого веса створки.

• Зимой нужно очищать рельсы от ледяных скоплений.
• Несущие ролики поддаются сильному износу под весом створки.
• Сложность ремонта.

Подвесные

В подвесных конструкциях несущая балка подвешивается над проемом, и весь вес ворот тянет ее вниз, а в воротах сдвижных, наоборот, ворота находятся сверху на балке, пытаясь ее деформировать своим весом.

Ключевые достоинства:

• Просты в монтаже и использовании.
• Возможна установка автоматики.
• Устойчивы при сильных ветрах.
• Обширный выбор комплектующих для откатных ворот на случай выхода из строя отдельной детали.
• Простота ухода.
• Опорные ролики работают бесшумно и мягко.

Минусом можно назвать ограничение высоты проема для проезжающего транспорта. Также этот вид достаточно материалоемкий.

Консольные

Достоинствами типа выступают:

• Отсутствие контакта с наземной рельсой и ограничения по высоте ТС.
• Усиленная надежность.
• Даже в обильный снегопад не нарушается работа ворот (они находятся на расстоянии минимум 10 см от земли).
• Могут оборудоваться автоматикой и системой безопасности.
  

• Сложность монтажа.
• Нужен запас забора, ширина которого в 1,5 больше ширины проема.

Одностворчатые и двустворчатые

Ручные и автоматические раздвижные ворота приобретают все большую популярность благодаря своим удобством в эксплуатации – нет необходимости чистить снег, они не занимают место перед воротами и во дворе вовремя открытия, им особо не страшны ветровые нагрузки. А также автоматика для данных ворот куда более доступна по цене, чем приводы для распашных ворот, поэтому выбор очевиден.

Из какого профиля делают откатные ворота

Откатные ворота могут изготавливаться как с глухим зашитием каркаса, так и с комбинированным, например, металлоштакет либо евросетка – на сегодняшний день пользующаяся повышенным спросом при выборе ограждения для участков.

В случае особых пожеланий по коррозийной стойкости можно приобрести конструкции из оцинкованного металла, сделанные на крупнейшем заводе России. Весь процесс производства откатных ворот данной серии автоматизирован. Для их изготовления используются оцинкованные профили, что позволяют собирать ворота без сварочных соединений и в свою очередь избавляет от коррозии в последующем. Ворота, изготовленные из оцинкованных профилей, очень удобны для транспортировки, так как перемещаются в разобранном виде и довольно просто собираются на месте своими силами.

Какой размер откатных ворот выбрать

Размеры зависят и от типа ворот, и от транспорта, который будет проезжать через проем. Для легкового авто достаточно ширины 3 м, а для грузового – на 4 м. Если вы ставите подвесные ворота, учитывайте высоту ТС, чтобы оно легко проходило под направляющей балкой. Это и задаст высоту конструкции.

Откатные ворота на участке с уклоном

• В какую сторону будет идти откат – вверх или вниз относительно уклона. В идеале – вниз, чтобы полотно не упиралось в уклон.

• Высота уклона – от этого зависит, насколько большим будет просвет. Чтобы закрыть просвет, можно разместить «лежачего полицейского».

• Длина ворот – от нее зависит вес конструкции и нагрузки на направляющие элементы.

Откатные ворота – удобное и красивое решение для любого участка, имеющее более низкую цену и более доступную автоматику.

terol.by

Откатные ворота своими руками схемы, чертежи, фото, технология

В интернете много неполной информации по монтажу откатных ворот своими руками, прочитав ее не особо понятен ход выполнения работ либо само устройство откатных ворот.

В данной инструкции мы попытаемся наглядно продемонстрировать монтаж консольных откатных ворот от и до, и помочь вам рассчитать высоту и ширину ворот именно для вас.

Чтобы приступить к монтажу, нужны чертежи, одного чертежа для всех ворот не существует, все зависит от ширины и высоты проема в заборе.

Фурнитура для откатных ворот

Первое с чего можно начинать сборку ворот это фурнитура, но лишь после расчета веса и размеров ворот, фурнитуру можно приобрести отдельно или сделать своими руками из подшипников, в комплект фурнитуры входит:

1. направляющая рельса обычно 6 м длиной;
2. 2 роликовые опоры
3. 1 верхний роликовый кронштейн, чтобы избежать качания ворот;
4. 1 концевой ролик;
5. 1 улавливатель концевого ролика, чтобы во время ветра ворота правильно пристыковались и не сломали автоматику.

Дополнительные аксессуары для фурнитуры:

• Монтажно-регулировочная опора для роликовых опор.
• Механический замок.
• Рейка зубчатая.
• Крепежный элемент для зубчатой рейки.

Теперь о нагрузке. Комплекты бывают разные, для разного веса ворот, смотрите таблицу, в ней показана зависимость веса и ширины ворот.

Эти данные пригодятся вам при выборе фурнитуры, но большинство умельцев стараются сделать все детали своими руками, так как комплект не дешевый.

Чтобы сделать фурнитуру самому, нужно знать, куда и зачем она крепиться, об этом читайте ниже.

Как выбрать качественную фурнитуру

Основная деталь, направляющая рельса, лучшим выбором будет рельса европейского производителя. Деталь хорошего качества имеет зеркально ровную поверхность и четкие геометрические формы. Деталь должна быть оцинкована не иметь окалин и ржавчин на своей поверхности. У качественной направляющей толщина металла от 3.5 мм до 5 мм.

Выбирая роликовые опоры, обратите внимание, чтобы они были изготовлены полностью из металла, пластмассовые или прорезиненные прослужат недолго. Все геометрические формы металла должны быть правильными, малейшие отклонение свидетельствуют  о некачественной сборке.

Что касается остальных металлических деталей, они должны быть покрыты цинком, оттенок цинка должен быть однотонный, минимальная толщина метала 3-4 мм.

Размеры откатных ворот

От размеров и веса откатных ворот будет зависеть стоимость фурнитуры. Ширина вычисляется таким способом, к ширине проема в заборе прибавляют еще 50% ширины. Например, у вас ширина проема 4 метра, делим на 2, получаем 2 метра + 4 метра ширина проема, итого длина направляющей рельсы будет 6 метров.

Чтобы было легче понять и запомнить предлагаю формулу и схему:

B/2=A→A+B=L

• B – ширина проема;
• A – длина противовеса;
• L – длина направляющей рельсы.

После того как вы определились с размером каркаса можно приступать к его изготовлению, каркас изготавливается из профильной металлической трубы 40x40x 2 мм и 40x20x2 мм для внутренней обрешетки. Для алюминиевых каркасов используют профиль от 60 мм.

Высоту каркаса ворот лучше сделать равной длине профнастила. Профнастил лучше выбрать по жестче. Перед креплением профнастила к каркасу, просверлите в каркасе отверстия на половину меньше диаметра кровельного самореза, так как саморез может не пробурить профилированную трубу каркаса, вместо саморезов можно использовать вытяжные заклепки.

Ширина нижней профилированной трубы должна соответствовать ширине направляющей рельсы.

Если у вас ширина ворот более 4-х метров,то для сборки основы каркаса лучше использовать прямоугольные трубы!

На фото ниже показано, как правильно сделать каркас, для разной ширины проема.

Фундамент для ворот

С размером фундамента определиться довольно легко, так как он имеет длину равную 1/2 ширины проема, по формуле:

B/2=L

• B – ширина проема;
• L – длина фундамента;

Если с длиной фундамента все просто, то с монтажом мы имеем множество вариантов.

Фундамент может быть выполнен из следующих материалов:

• Монолитный П-образный.
• Монолитный сплошной.
• Из винтовых свай.

В монтаже монолитного фундамента тоже есть небольшие особенности, можно использовать арматуру, приваренную к швеллеру, анкерные болты или длинные шпильки с резьбой.

Рассмотрим вариант со швеллером (силовой рамой), он может быть с опорными столбами одним или двумя либо без них, в обоих случаях силовая рама крепится заподлицо к существующим столбам забора. Высота опорных столбов соответствует высоте самих ворот + высота роликовых опор.  Использование двух опорных столбов возле силовой рамы целесообразно для широких ворот, которые сильно раскачиваются ветром. Если опорные столбы не предусмотрены, то вместо них делаются металлические закладные в каменный забор.

На фото, заложения фундамента.

Схема без металлических стоек.

Расположение несущих роликов

Фото силовой рамы

Чтобы ровно выставить силовую раму с противоположной стороны, где находиться опорный столб с уловителем концевого ролика, отступают 10 см (толщину столба) от забора и натягивают шнур до последнего угла швеллера, по всей своей длине край швеллера должен повторять линию шнура.

Установка и регулировка ворот

После того как силовая рама готова к использованию, выставьте роликовые опоры по уровню, установите верхний роликовый кронштейн, установка зависит от конструкции кронштейна.

Чтобы заранее определить, где монтировать нижнюю ловушку, на роликовые опоры одевают направляющую рельсу без ворот. Нижняя ловушка предназначена не только для того чтобы удерживать ворота по горизонтали, но и снять нагрузку с роликовых опор, для этого концевой ролик должен закатываться в ловушку так чтобы ворота приподнимались вверх на 3-5 мм.

Если после установки рамы, концевой ролик сильно провис, отрегулируйте роликовые опоры.

Если все сделано правильно, но вы не добились правильной работы откатных ворот, то скорей всего у вас не качественный комплект фурнитуры, он предназначен для другого веса или каркас собран неправильно, из-за этого ворота сильно провисают и не могут попасть в нижнюю ловушку.

Монтаж зубчатой рейки

После того как отрегулированы все вышеописанные механизмы, можно приступить к монтажу автоматики. Ниже на видео показано, как можно сделать электропривод своими руками.

Начнем с зубчатой рейки, они бывают металлические и нейлоновые, металлические естественно лучше и надежней. Их толщина варьируется от 8 до 30 мм. Стандартный размер рейки 1 метр. Для крепления используют количество реек равное ширине проема + 1 рейку для концевых выключателей автоматики. Зазор между зубцами шестерни привода и рейки должен быть 1-2 мм. Рейка крепиться на нижнюю трубу каркаса ворот с помощью крепежного элемента для зубчатой рейки. Отверстия в рейке позволяют регулировать ее по высоте.

На картинке два варианта крепления зубчатой рейки, не советуем крепить рейку к направляющей рельсе, во время сварки направляющая может изогнуться, если в направляющую вкручивать болты, это тоже может вызвать трудности при монтаже и во время работы ворот.

Часто крепежные элементы приваривают, хотя для их крепления существует специальный С-профиль для зубчатой рейки. На фото ниже оба варианта.

Если вы будете покупать электропривод, то к нему в комплекте прилагается 4 метра зубчатой рейки.

Для тех, кто не хочет тратиться на зубчатую рейку, ее можно заменить велосипедной цепью или как показано в одном из видео на цепь от «жигулей».

Автоматика ворот

Как откатные, так и распашные могут открываться автоматически. Их работа управляется с помощью пульта дистанционного управления и выключателей, устанавливаемых в доме, и, возможно, у ворот. Один пульт может запускать не только ворота, но и ворота гаража, и даже освещение. Автоматические приводы состоят из электродвигателя, движущейся зубчатой рейки и устройства управления. Их можно приобрести как отдельное устройство, хотя лучше заказать их сразу с воротами. Тогда вы будете уверены, что привод был правильно подобран и не будет сюрпризов при сборке.

Для откатных ворот нужен один двигатель для перемещения зубчатой рейки, прикрепленной к нижней кромке створки. А для раздвижных ворот необходимы два цилиндра, крепятся по одному к каждой из створок. Привод имеет механизм, позволяющий открыть ворота в случае отключения подачи тока. Современные приводы могут питаться от аккумулятора, заряженного от сети или солнечной батареи. Ворота открываются автоматически, требуют установки устройств, обеспечивающих безопасность их использования. Необходимы фотоэлементы, благодаря которым створки не двигаются, когда на их пути появится препятствие. Сигнальная лампа, установленная на видном месте, сообщит о том, что ворота открываются или закрываются.

Выбор электропривода

При выборе привода важно, чтобы шестерни редуктора были из стали или латуни, но не из пластика или силумина. Второй важный элемент, это концевик, он контролирует точки, до которых воротам можно открываться и закрываться, концевик бывает механический и герконовый (магнитный), как показала практика, механический может замерзнуть в зимнее время. Как правило, качество деталей привода зависит от его мощности, чем выше мощность привода, тем качественней его сборка. Что касается грузоподъемности, то она указывается в документации.

Базовая комплектация привода:

• 4 метра зубчатой рейки;
• фотоэлементы;
• сигнальная лампа;
• пульт и приемник;
• монтажная пластина.

Для тех, кто не знает, для чего нужны фотоэлементы, то они представляют собой 2 датчика, которые монтируются по краям ворот. Когда появляется препятствие между фотоэлементами ворота открываются или закрываются, в зависимости от того как вы запрограммируете автоматику.

Монтаж автоматики

Первым делом приваривается или прикручивается монтажная пластина для установки привода, она поставляется в комплекте с приводом с ее помощью можно регулировать высоту и угол наклона привода.

После монтажа привода, монтируются магнитные датчики, фотоэлементы и сигнальная лампа. Как правило, приводы подключаются к сети 220 и после программной настройки сразу готовы к работе.

Похожие материалы

postroy-sam.info