Основание под паркет – Глава 3 ОСНОВАНИЯ ПОД ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ. Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы: Практическое пособие

Содержание

Основание для паркетной доски 👉 требования, монтаж паркета

Паркет – один из самых популярных напольных покрытий, который заслужил доверие потребителей высокими техническими характеристиками и безопасностью для здоровья человека.

Панели паркета Панели паркета привлекательны

Такой настил укладывают на бетонное основание или на лаги с использованием или без чернового пола. Стоит рассмотреть каждый из способов монтажа и определить их характерные особенности.

Технология укладки паркета

Основание определяет то, как будут монтированы доски, необходимо ли крепить паркет к основанию или можно просто соединить между собой. Подразделяют два метода укладки паркета.

«Плавающий» метод

При укладке «плавающим методом» первый ряд укладывается возле одной из самых длинных стен, но не близкой к двери. Укладывают по направлению к окну, если оконный проем находится на меньшей стене. Использование плавающего метода означает, что доски стыкуются и фиксируются между собой системой шип-паз, но они не крепятся ни к основанию, ни стенам.

Плавающий метод
Плавающий метод монтажа

Ранее использовались специальный клеевой способ соединения, но он занимает много времени и усложняет монтаж. Современные модели оснащены специальными замковыми механизмами, которые обеспечивают надежное крепление.

Использование специального замкового механизма позволяет производить сложный монтаж самостоятельно, для этого не нужно нанимать профессионального работника.

Первый ряд укладывают шипом замка к стене, при этом оставляют технологический зазор в 1 см. Если плинтус приобретен, то нужно учитывать его ширину, чтобы он закрывал напольный настил на 2-3 мм. Чтобы зазор не менялся во время монтажа, используют специальные подпорные клинья, которые убираются после окончания ремонтных работ.

Важно! При укладке напольных покрытий, таких как паркет или ламинат, можно найти в сети интернет совет, чтобы каждый второй ряд начинался с ½ или с 1/3 ламели, но не обязательно, чтобы выдерживалась эта величина. Можно начинать с остатка предыдущего ряда. Главное – чтобы ряды были внахлест для лучшего сцепления досок.

Ламели между собой соединяются специфичным образом для типа замка. Один тип замка легко соединяется силой рук, а второй тип требует подбития ламелей. Нельзя использовать молоток, потому что прямые удары по торцу могут его повредить. Лучше пользоваться деревянным бруском и резиновой киянкой.

«Плавающий» метод укладки подходит для помещений с площадью не более 50 кв. метров. Главное плюс метода состоит в том, что можно легко произвести демонтаж и заменить поврежденные участки.

«Неплавающий» или твердый метод

Если первый метод укладки не требует использования прямого соединения с поверхностью, то твердый метод монтажа применяет клеевые составы и механические крепежные элементы для фиксирования досок на поверхности.

Паркет на клеевой основеПаркет, крепящийся на клеевой основе

Если используется клей для крепления, то каждая доска приклеивается к основанию. А в случае, например, с саморезами, его используют для закрепления первого и последнего ряда обязательно и рядов между ними с разбежкой в 3-4 ряда.

Процесс подготовки основания под укладку слегка отличается в зависимости от метода, но имеет те же общие черты и особенности.

Требования к основанию панелей паркета

Паркет требует выполнения определенных требований к основанию, потому что при несоблюдении их процесс эксплуатации может быть серьезно сокращен. Среди всех них стоит отметить основные.

  • Прочное основание. Панели должны быть монтированы только на прочную поверхность, которая не прогибается. Потому в большей степени используют бетонную стяжку или наливной пол. В крайних случаях укладывают на лаги или черновой дощатый пол. При должном укреплении их также можно использовать.
  • Ровная поверхность. Половой настил должен иметь равно распределенную нагрузку. Добиться этого можно только, если устанавливать его на ровную поверхность без больших перепадов и наклонов. Удается это не всегда, потому нельзя допускать перепада высот более 2-3 мм на квадратный метр.
Выравнивание основанияДобиться ровного основания можно различными способами
  • Защита от влаги. Паркет изготавливается из древесины, а она, как известно, не любит влагу. Потому панели паркета должны быть защищены от влаги, иначе из-за большой влажности их может распирать и впоследствии в полу становятся видны взбухшие участки. Чтобы избежать подобной участи, необходимо использовать гидроизоляционный слой, в особенности, при укладке на бетонное основание.

Как видно, требований не так уж и много, но добиться идеального основания все же не просто.

Монтаж паркета

Монтаж паркета – финишная отделка помещения, потому к его укладке приступают только после того, как остальные ремонтные работы завершены. Это относится к покраске стен и потолков, а также установки дверей. Двери вставлять, учитывая поднятия высоты пола после укладки паркета.

Нужно соблюсти температурный режим в помещении и уровень влажности:

  • температура должна быть в пределах +18 — +24 градусов по Цельсию;
  • влажность воздуха 40-60%;
  • влажность основания укладки не более 4%.

Перед укладкой паркет должен акклиматизироваться к этим условиям помещения. Для этого его оставляют на 2-3 дня в комнате заранее расчехленными.

При соблюдении всех требований совместно с порядком монтажа в итоге получится прекрасное финишное покрытие, которое принесет много радости и удобства.

Стоит ознакомиться с каждым из возможных видов основания и отметить характерные черты монтажа.

Укладка паркета на бетонное основание

Бетонное основание сразу же может выполнить одно из важных требований – ровность и прочность. Потому его используют часто для укладки панелей.

Если укладка производится на имеющуюся поверхность, то ее проверяют на показатель уровня. Для паркета важно, чтобы основание было идеально ровным. Максимальный перепад высот может составлять не более 2-3 мм на квадратный метр.

Бетонное основаниеБетонное основание сохнет около 6 недель

Если ровность основания ухудшена и превышает допустимый перепад, то укладывается новый слой бетонной стяжки. Если имеются незначительные перепады, то используют наливной пол.

Внимание! Наливной пол выравнивается самостоятельно. Это значительно облегчает процесс выравнивания поверхности под укладку. Также она сохнет быстрее, чем бетонная стяжка.

Паркет не переносит воздействие влаги, потому его нужно защитить от нее. Для этого используют слой гидроизоляции из обычной полиэтиленовой пленки. Укладывается пленка внахлест друг на друга на 15-20 см и фиксируется скотчем.

Поверх гидроизоляционного слоя укладывается подложка. Обычно, используют вспененный пропилен или пробку. Выбирать нужно, исходя из особенностей материала.

Укладка фанерыПоверх бетонного пола можно использовать фанеру

Но такой способ подложечного материала возможен только для безклеевого метода укладки. Если используется клеевой состав для фиксации досок, то поверх слоя гидроизоляции на бетонном основании укладывают листы фанеры. На них уже производят монтаж паркетных досок клеем.

Укладка на лаги

Укладка панелей паркетной доски на лаги не требует проведения грязных и мокрых работ по выравниванию бетонного основания. Такой способ монтажа хорошо экономит время, потому что нужно ждать не менее 6 недель пока бетон высохнет.

Также использование лаг как основание позволит использовать пространство между ними для прокладки коммуникаций и для улучшения теплоизоляционного контура помещения с помощью утеплительных материалов. Это уменьшит звукопроницаемость, что позволит создать комфортную среду, если соседи шумные. Это, конечно, только попутные преимущества способа.

Структура пола
Структура пола в разрезе

Для лагов, обычно, используют деревянные бруски с сечением в 50х70-100 мм. Влажность древесины при этом не должна быть выше 12%. Для увеличения срока службы лаги предварительно обрабатывают антисептическими средствами.

Лаги должны лежать перпендикулярно направлению досок паркета, а те в свою очередь выбирают направление в зависимости от формы комнаты и расположения окон. Потому нужно заранее учитывать этот фактор.

Чтобы паркетные доски не прогибались, лаги укладывают с шагом в 25-30 см. После того как лаги успешно установлены, проверяется общий уровень и при необходимости простругиваются.

Есть специальный тип лаг, который называется регулируемым. Их использование удобно, потому что ими можно регулировать уровень пола при помощи специальным ключом. В их конструкции имеются специальные резьбовые отверстия, в которые вкручены пластиковые болты.

Чобы монтировать паркет на установленных лагах используют фанеру в 2 слоя. Первый слой крепится на саморезы, а второй слой – на клей и саморезы. При креплении саморезами их утапливают. Общая толщина двух слоев должна быть более 20 мм. После выполнения чернового пола из фанеры, его отшлифовывают и выравнивают. После чего уже поверх него укладывают финишный пол.

Укладка паркета на черновой пол

Использование черновых деревянных полов для основания под паркетную доску также возможно. Не всегда имеется возможность использования первых двух способов подготовки основания. Часто встречаются случаи, когда нужно поверх старого полового покрытия класть новый настил.

Дощатое основаниеДощатое основание

Общие требования к дощатому полу:

  1. Лаги под дощатым полом обрабатываются антисептиком. Если имеется возможность спуститься в подпол можно сделать это оттуда. Если пол на этажном перекрытии, то нужно разобрать его и проверить состояние лаг. При необходимости поврежденные участки заменяются новыми.
  2. После ревизии лаг, поверх них укладываются половые доски. Состояние досок также необходимо учитывать. Если какие-либо доски деформированы, то стоит от них отказаться и заменить новыми.
  3. Крепить дощатый пол нужно, не жалея крепежей. Пол в итоге не должен скрипеть.
  4. После того как пол заново уложен, его выравнивают шлифовальной машинкой.
  5. Поверх досок укладывается лист фанеры на клей и крепится саморезами. Уже поверх готового основания укладываются панели паркета.

Совет! Использовать под паркетную доску дощатое основание не рекомендуется. Если есть возможность переделать его под основание из лагов и двух слоев фанеры, то лучше использовать его.

В независимости от выбора основания нужно придерживаться 3 основных требований: прочность, ровность и сухость. Если все они будут выполняться, то паркетный пол будет радовать долгие годы.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Подготовка под паркетный пол | opolax.ru

class=»eliadunit»>

 

Вступление

Паркетные работы относятся к технологически сложным работам по отделке пола. Повышенные требования предъявляются не только к основанию, но и к помещению в котором планируется укладка паркета.

Требования к помещению для укладки пракета

Паркет материал капризный, и несмотря, на то, что он будет после укладки циклеваться, в помещении должны быть соблюдены следующие условия:

  • Окна и двери должны быть установлены. Откосы оштукатурены или заделаны панелями.
  • Должны быть завершены все сантехнические работы по установке радиаторов отопления. Радиаторы должны быть опрессованы (опробованы), чтобы потом не возникло проблем с протечками.
  • В помещении должны быть завершены все монтажные, ремонтные, малярные и прочие работы по подготовке к отделке стен и потолка. То есть, нужно завершить все грязные подготовительные работы. Потолки лучше покрасить, если на стенах планирются обои должны быть завершены все работы необходимые для поклейки обоев, включая грунтовку.
  • В помещении должна быть температура воздуха: не ниже 15°C, но не выше 25°C. Влажность воздуха допустима в пределах: 45-60%. Влажность (абсолютная) стен и пола должна не превышать 5%.     

Подготовка под паркетный пол – требования к основанию

Основание под паркет должно быть подготовлено по нормативам: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 2.03.13-88 «Полы», ВСН9-94.

А именно:

  • Перепад высот основания должно быть не более 2 мм на 2 метра длинны во все стороны;
  • Прочность основания на сжатие 150 кгс/кв. см;
  • Влажность основания не больше 5%.

podgotovka pod parket 2

Выравнивание основание

Для выравнивания черного пола, устранения перепадов делается цементная стяжка. Особое внимание уделяется качеству стяжки для укладки паркета. Именно от качества стяжки зависит дальнейшая эксплуатация паркета.

Ukladka parketa na stjazhku 02

Недопустимо.

class=»eliadunit»>
  • Наличие на стяжке трещин;
  • Отслоение стяжки;
  • «Буханье» стяжки при простукивании;
  • И тем более, колыхание стяжки под ногами.

Прочность стяжки проверяется гвоздем 70 мм. На стяжку, полностью набравшую прочность, гвоздем наносим сетку линий под 45°. Если в пересечении линий стяжка не крошится, значит, она технологически достаточно прочная.

Примечание: Время сушки цементно-песчанной стяжки можно рассчитать по её толщине.

  • 1 см стяжки до 40 мм сохнет неделю;
  • 1 см стяжки более 40 мм сохнет 10-14 дней.

Полусухая стяжка пола, шлифуется специальными шлифовальными машинами.

Праймер стяжки

Праймер это грунтовочный слой стяжки. Он убирает со стяжки пыль и служит первым пароизолятором.

podgotovka pod parket 4

Фанера для укладки паркета

Последним шагом подготовка под паркетный пол является укладка фанеры.

  • Лист фанеры пилится на четыре части, квадратами 762×762 мм.
  • Квадраты фанеры укладываются на паркетный клей рядами со смещением в пол листа.
  • Между фанерой делается шов 4 мм, между фанерой и стеной шов 6-10 мм.
  • Фанера крепится к полу дюбелями типа «К», шаг крепления 250-300 мм, на метр фанеры 17-20 штук.

fanera parketnych rabot 2

Фанера соединяет два разнородных материала, бетонное покрытие основания и натуральное дерево паркетных планок.

Специально для сайта: Все о полах в квартире и доме

Другие статьи по теме: Подготовка пола

Раздел: Паркетные работы

Подписка на новые статьи

class=»eliadunit»>

§ 67. Основания под паркетные полы

Паркетные покрытия настилают обычно после выполнения всех строительных, монтажных и отделочных работ, связанных с воз­можным увлажнением и загрязнением покрытий.

Паркетные полы устраивают по лагам и изоляционным про­кладкам, уложенным на кирпичные или бетонные столбики, а также на междуэтажных железобетонных и деревянных пере­крытиях.

Для цементно-песчаных стяжек используют раствор не ниже марки 150. Толщина стяжек зависит от материалов, на которые их кладут. Так, например, при укладке на мягкие древесно­волокнистые плиты толщина стяжки должна быть 45 мм, а при укладке на песчаные, шлаковые засыпки — 40 мм. Если стяжка является выравнивающим слоем поверх бетонной подготовки, ее делают толщиной от 20 мм. Стяжку укладывают полосами шири­ной 2…2,5 м. Для выдерживания этого размера используют рейки- маяки, устанавливаемые по уровню. Раствор равномерно и плотно укладывают между рейками-маяками и разравнивают правилом. Ровность уложенного раствора стяжки проверяют уровнем и рей­кой, причем зазор между рейкой и стяжкой должен быть не более 2 мм.

Стяжку делают также сборной из плит заводского изготов­ления размером 500х500х35 мм. Плиты на двух боковых кром­ках имеют пазы трапециевидной формы, а на двух других — гребни. Соединяют плиты плотно в паз и гребень. Укладывают их по отметке и уровню.

Штучный паркет иногда укладывают на стяжке из литого асфальта. Для укладки штучного паркета применяют, кроме того, сборные стяжки из древесноволокнистых плит марок Т, СТ.

Перед укладкой паркетных покрытий стяжку проверяют на го­ризонтальность, прочность и влажность. Ровность поверхности стяжки и ее горизонтальность проверяют двухметровой рейкой с уровнем, при этом зазор (просвет) между рейкой и поверхностью стяжки допускается не более 2 мм. Прочность и влажность стяжки определяют в лаборатории на образцах, взятых из стяжки.

До укладки лаг в здании выполняют все строительно-­монтажные и отделочные работы, помещение должно быть просу­шено, мусор и пыль убраны.

Лаги под паркетные полы изготовляют в основном из здоровой древесины хвойных пород 2-го и 3-го сортов. Для лаг, опираю­щихся нижней пластью на плиты перекрытия или звукоизоля­ционный слой, используют пиленые доски сечением 25…40х80… 100 мм, влажностью до 18 %. При размещении лаг на каменных столбиках в полах на грунте под них кладут деревянные про­кладки сечением 25х100…150 и длиной 200…250 мм. Лаги, опи­рающиеся на столбики, балки перекрытия делают сечением 40… 50х100… 120 мм.

Под прокладки кладут два слоя толя, края которого выпускают из-под прокладок на 30…40 мм и крепят гвоздями. Стыки лаг должны находиться на столбиках. Лаги и деревянные прокладки до укладки антисептируют и укладывают на место в сухом виде. Лаги кладут поперек направления света из окон, а в коридорах — поперек прохода, с тем чтобы доски покрытия располагались по движению. На междуэтажные железобетонные перекрытия лаги кладут по звукоизоляционным прокладкам или засыпке. Звуко­изоляционные прокладки (мягкие ДВП) укладывают полосами под лаги на всей длине без разрывов.

В полах на перекрытиях горизонтальное положение лаг вырав­нивают слоем песка, подбивая его под звукоизоляционные про­кладки. Лаги должны лежать всей нижней плоскостью на звуко­изоляционных прокладках без зазоров. Длина лаг, стыкуемых по длине, должна быть не короче 2 м, причем короткие лаги стыкуют между собой впритык со смещением стыков смежных лаг не менее чем на 0,5 м. Поверхность лаг должна располагаться в одной плоскости.

Доски деревянного основания крепят к лагам или балкам гвоздями впотай или с утапливанием шляпок. Ровность основания проверяют рейкой с уровнем. Влажность досок основания не должна превышать 10… 12 %. Плиты на основание можно уклады­вать лишь после того, как оно хорошо просохнет, будет очищено от грязи, мусора, пыли. Основание для настилки древесноволок­нистых плит должно быть прочным, ровным, гладким и незыбким.

Мастики для крепления паркета к основаниям должны обла­дать удобоукладываемостью, быть без стойкого запаха и нетоксич­ными, не должны быть хрупкими и пожароопасными. Для креп­ления паркетных покрытий применяют битумно-каучуковую мас­тику, состоящую из следующих компонентов (% по массе): битум БН 70/30—65, бензин А-56—25, каолин — 12, резиновый клей — 2 (рецептура этой мастики дана ориентировочно; точность ее зави­сит от качества исходных материалов). Для приготовления мас­тики битум разогревают до температуры 160° С, после чего его сливают в смеситель, куда, перемешивая, добавляют каолин. После остывания смеси до температуры 75° С постепенно вливают раст­воренный клей и перемешивают смесь.

Менее безопасной является холодная битумная мастика «Ви­ски», состоящая из (% по массе): битума БН 70/30—65, уайт- спирита — 22, скипидара — 4, резинового клея — 2, портланд­цемента марки 500 — 7. Мастика представляет собой однородную густую массу, которая легко наносится на основание и прочно приклеивает паркет к основанию. Мастику в плотной таре можно хранить в течение трех месяцев.

Готовят мастику так: котел примерно на 75% объема запол­няют битумом, подогретым до температуры 150… 155° С, после чего засыпают портландцемент, затем смесь перемешивают и после ох­лаждения ее до температуры 75…80° С при непрерывном переме­шивании вливают сначала уайт-спирит и скипидар, а затем рези­новый клей.

Помимо указанных выше применяют клеевую мастику «Перминид», которая используется для приклеивания штучного и мозаич­ного паркета.

Основания под паркетные полы

Категория: Паркетные работы


Основания под паркетные полы

Основанием для пола из паркетных досок служат деревянные лаги или сплошной слой из изоляционно-отделочных древесноволокнистых плит, наклеиваемых на холодной мастике по железобетонным перекрытиям.

Для покрытий из паркета, наклеенного на бумагу, и штучного паркета в качестве основания применяют укладываемые по железобетонным перекрытиям монолитные бетонные, цементно – песчаные или асфальтовые стяжки, стяжки из готовых бетонных плит. Полы из штучного паркета можно настилать также по основанию из сплошного дощатого настила.

Деревянные лаги делают из досок, изготовленных из сосны, березы, лиственницы, кедра, ели, пихты. Доски для лаг применяют нестроганые шириной 100—120 мм и толщиной 25 мм. Доски должны быть без признаков загнивания и отвечать требованиям ГОСТ 2695—56 (для лиственных пород) или ГОСТ 8436—57 (для хвойных пород). Влажность древесины лаг не должна превышать 18%, Поверхность железобетонного перекрытия, на которое укладывают лаги, должна быть сплошь прогрунтована раствором битума марки III—V в бензине (состав 1:2).

Под лаги, по всей их длине, укладывают звукоизоляционные подкладки из древесново-локнжлых плит. Лаги можно укладывать также по звукоизоляционному слою из песка или шлака, толщина которого устанавливается проектом.

Расстояние между осями лаг должно составлять 0,6 м. В местах, где это расстояние получается больше указанного, следует уложить во избежание зыбкости пола дополнительные лаги. Величина зазора между лагами и стенами или перегородками не должна превышать 30 мм. Короткие лаги стыкуют между собой торцами впритык со смещением стыков в смежных лагах не менее чем на 0,5 м. Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 1 м.

Поверхность всех лаг должна быть в одной плоскости ниже отметки чистого пола на толщину паркетных досок. Правильность расположения лаг проверяют контрольной рейкой, которая должна касаться (без зазоров) всех лаг.

Заниженные лаги следует приподнять, подбивая под звукоизоляционные подкладки по всей их длине и ширине слой песка требуемой толщины или укладывая под них дополнительные подкладки из древесноволокнистых плит. Выравнивать лаги подбивкой под них деревянных клиньев или подкладок не допускается. Во избежание случайного смещения выверенных лаг рекомендуется до укладки покрытия раскрепить их досками, (прибитыми гвоздями.

Основание в виде сплошного звукоизоляционного слоя из древесноволокнистых плит устраивают следующим образом. В панелях перекрытий заделывают все монтажные отверстия, а также щели в местах примыкания паелей к стенам, удаляют неровности, выступающие над поверхностью панелей. Поверхность панелей очищают от грязи, пыли и остатков строительного раствора.

На подготовленную таким образом поверхность перекрытий наклеивают на холодной мастике слой изоляционно-отделочных древесноволокнистых плит толщиной 20 мм или два слоя плит толщиной 12,5 и 8 мм. Мастику наносят на перекрытие сплошным ровным слоем толщиной около 2 мм без пропусков. Зазоры между кромками смежных плит не должны превышать 10 мм.

Бетонные и цементн о-п есчаиые стяжки делают из бетона или раствора марки 60—100. Их укладывают по заранее подготовленному слою тепло- и звукоизоляции (из шлака, песка, пористого бетона),толщина которого, как и толщина самой стяжки, устанавливается проектом.

Во избежание увлажнения и намокания песка, шлака или пористого бетона бетонную или .цементную стяжку по ним делают по изолирующему слою .из толь-кожи.

Применяемый для стяжки бетон должен быть жестким, с осадкой конуса не более 2 см, а раствор должен иметь консистенцию, соответствующую погружению в него стандартного конуса на 4 см. Следует иметь в виду, что стяжки из более пластичного бетона почти всегда растрескиваются, что ведет к ухудшению качества пола.

Устройство бетонных и цементных стяжек можно выполнять при температуре воздуха в помещении не менее +10 °С, а на уровне пола не менее +6 °С.

Бетон или цементно-песчаный раствор стяжки укладывают полосами шириной около 1,5 м, ограниченными маячными рейками. Верх маячных реек должен быть на 2—3 мм ниже верха стяжки. Стяжку устраивают полосами через одну, начиная от стены и продвигаясь к входной двери. После заполнения нечетных полос маячные рейки снимают и приступают к заполнению четных полос, ограничением которых служат готовые нечетные полосы.

Верх стяжки основания должен быть ниже отметки чистого пола на толщину паркета. Толщину слоя мастики не принимают в расчет, так как при последующей острожке и циклевке паркета с него снимают примерно такой же толщины слой древесины.

Стяжки из бетона или раствора уплотняют легкими поверхностными вибраторами с вибрированием не менее 15 сек. После уплотнения вибратором стяжку выравнивают правилом и затирают до получения однородной шероховатой поверхности, которую затем проверяют 2-м рейкой. После этого исправляют все замеченные неровности.

Отклонение от горизонтали поверхности стяжки допускается не более 0,1%, а неровности величиной до 1 мм — не свыше двух мест на 1 м2.

Во избежание растрескивания и отслаивания от основания стяжки должны твердеть во влажном состоянии. Для этого на вторые или третьи сутки стяжку засыпают слоем песка или опилок, поливая их водой ежедневно в течение 7—10 суток. По истечении этого срока песок или опилки убирают и дают стяжке просохнуть.

При температуре воздуха в помещении выше +15°С слой Засыпки на стяжке поливают в первые 3—4 дня не реже двух раз в сутки.

Вместо указанного способа свежеуложенную стяжку можно покрыть битумной грунтовкой (раствор битума марки III—IV в бензине или керосине состава 1 :2—3) и в таком состоянии выдержать в течение 7—10 суток. После этого стяжка готова к настилке паркетного пола.

Поверхность бетонной или цёментно-пе-счаной стяжки, предназначенной для настилки паркета по битумной мастике, должна быть прогрунтована раствором битума марок III—IV в бензине или керосине.

Настилать паркет допускается не ранее чем через 1 сутки после нанесения грунтовки, если к этому времени грунтовка перестанет быть липкой, а стяжка из раствора (бетона) будет иметь достаточную прочность и влажность. Процент влажности цементно-песчаной стяжки техническими условиями не установлен. Одна.ко опыт эксплуатации полов показывает, что при повышенной влажности такой стяжки (сверх 4—5%) паркет, уложенный на битумной мастике, может отслаиваться. Влажность стяжки можно определить простым способом, применяемым чехословацкими паркетчиками. На стяжку наносят кистью мазок концентрированного раствора желатина. Если при высыхании пленка желатина плотно пристает к стяжке, значит последняя имеет нормальную влажность (меньше 4%).

Стяжки из готовых бетонных плит имеют то преимущество, что позволяют избежать трудоемких и мокрых процессов, которые возможны при устройстве монолитных бетонных или цементных стяжек под паркетные полы.

Конструкция бетонных плит (рис. 1) и способ устройства из них стяжки разработаны Главмосстроем.

Рис. 1. Бетонная плита для устройства стяжки под паркетный пол а — плита; б — деталь соединения плит

Бетонные плиты укладывают насухо, без раствора, на песчаный звукоизоляционный слой, толщину которого устанавливают проектом. Соединяют плиты между собой посредством трапецеидальных гребней и пазов, имеющихся на их кромках. Такое соединение обеспечивает равномерное распределение эксплуатационной нагрузки на все плиты, а также ровность основания вследствие невозможности осадки смежных плит.

Сосредоточенная нагрузка на стяжку из бетонных плит допускается до 200 кг.

Работы по устройству песчаного звукоизоляционного слоя по перекрытиям и укладка бетонных плит по нему разрешаются только при положительной температуре воздуха на уровне пола.

Песчаный слой должен быть выполнен из сухого песка (влажностью не более 12%). Мерзлый песок или талый с примесыо мерзлого перед уплотнением выдерживают до полного оттаивания во избежание последующей неравномерной просадки, которая может повлечь деформацию и разрушение стяжки из плит.

Перед засыпкой песка на перекрытие все зазоры между его несущими элементами (настилами, плитами) надо тщательно заделать цементным раствором. Толщина слоя песка до уплотнения должна быть на 10 мм больше проектной.

Песок уплотняют поверхностными вибраторами, ручными катками весом 60—80 кг или трамбовками. Особенно тщательно следует уплотнять песок вблизи стен и в углах помещения, где края бетонных плит стяжки не сопрягаются с другими плитами.

Под проектную отметку песок выравнивают отфугованной рейкой. При этом излишки песка сдвигают рейкой, а недостатки восполняют подсыпкой с дополнительным уплотнением.

После выравнивания песка необходимо проверить ровность его поверхности прикладыванием к ней во всех направлениях 2-м рейки. Просветы между рейкой и поверхностью песка не должны превышать 2 мм.

Тщательность уплотнения и выравнивания песчаного слоя имеет большое значение, так как от этого зависит ровность и недеформируемость как самой стяжки, так и паркетного пола. При плохом уплотнении и выравнивании песка затрудняется укладка плит, они неравномерно проседают, некоторые из них раскалываются, возникают неровности в стыках между плитами, вследствие чего стяжку приходится переделывать.

Укладку бетонных плит начинают с угла помещения с отступом от стены или перегородки не более 20 мм и .ведутпараллельными рядами без перевязки швов. Гребни плит должны плотно входить в пазы. Для уплотнения укладываемых плит применяют деревянную кувалду весом 8—10 кг, которой слегка ударяют по плитам через деревянный брусок. При этом одновременно подравнивают ряды плит с тем, чтобы швы между ними были прямолинейны по всей длине и ширине помещения.

Необходимо, чтобы поверхность основания из готовых бетонных плит была ровной. Переломы на стыках плит не допускаются. Просветы при проверке поверхности основания 2-м рейкой, прикладываемой во всех направлениях, не должны превышать 2 мм. Зазоры в швах допускаются не более 3 мм, а уступы между кромками смежных плит — до 1 мм.

При обнаружении больших отклонений дефекты следует устранять путем перестилки плит.

В местах примыкания стяжки к стенам или перегородкам, где не размещаются целые плиты, оставшийся промежуток шириной более 200 мм закрывают плитами-доборами, а зазор менее 200 мм заполняют це-ментно-песчаным раствором марки 100, который затирают в один уровень с поверхностью крайних плит. Этим же раствором заделывают отдельные повреждения плит (отколотые углы и пр.).

Чтобы не разрыхлить и не нарушить ровность песчаного звукоизоляционного слоя, цри укладке бетонных плит подстилают под ноги древесноволокнистые листы или фанеру.

По законченной стяжке из готовых бетонных плит сразу можно приступать к настилке паркетного пола на холодной мастике.

Бетонные плиты на стройке следует хранить так, чтобы они не подвергались действию атмосферных осадков и увлажнению. При этом плиты должны быть уложены на ребро, пазами вниз, не более чем в два яруса по высоте с прокладкой между ними досок.

Основания из прокатных крупноразмерных гипсобетонных панелей являются еще более индустриальной конструкцией по сравнению с бетонными плитами.

Панели размером на комнату (до 6 м длиной, до 3 м шириной и 50 мм толщиной) изготовляют методом проката из бетона на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем (ГЦПВ).

Панели армируют деревянным каркасом из брусков сечением 20X20 мм ,и реек сечением 10X20 мм. Для захвата подъемными механизмами панели имеют сквозные монтажные петли из круглой стали диаметром 6 мм (рис. 25).

Предел прочности при сжатии бетона на I ЦПВ в высушенном до постоянного веса состоянии должен быть не менее 70 кг/см2, а объемный вес —не выше 1300 кг/м3.

Влажность панелей основания пола при отпуске потребителю не должна превышать 10% (по весу).

Рис. 2. Прокатная панель основания пола из бетона на ГЦПВ брусок 20X40 мм; 2—рейки 10×20 мм; 3—бруски 20×20 мм; 4— монтажные петли

Прокатные панели основания доставляют с завода-изготовителя на объект в вертикальном положении на специальных панелевозах, оборудованных кассетным устройством.

Хранить панели на заводе или на объекте допускается только в вертикальном положении в кассетах на складах или в пирамидах. В пирамидах разрешается хранить не более 10 панелей одной марки (по 5 с каждой стороны). При длительном хранении на складе панели предохраняют от увлажнения накладными крышками.

Для обеспечения звукоизоляции панели основания пола укладывают на перекрытие по сплошным или ленточным звукоизоляционным прокладкам и такими же прокладками отделяют от стен и перегородок. В качестве звукоизоляционного материала могут быть применены биостойкие (антисептированные) древесноволокнистые изоляционно-отделочные плиты толщиной 25 мм, объемным весом 200—250 кг\мъ (ГОСТ 4598—60).

Толщина звукоизоляционных прокладок при обжатии нормативной нагрузкой должна быть не менее 20 мм. Ленточные звукоизоляционные прокладки распологают под стыками смежных панелей, по периметру помещения, а также по всей его площади полосами, параллельными большей стороне панелей основания пола. Ширина ленточных прокладок, располагаемых по периметру панели и под стыками смежных панелей, должна составлять не менее 200 мм, а укладываемых между ними— 100—120 мм. Расстояние между осями полос звукоизоляционных прокладок не должно превышать 600 мм (рис. 3).

Основание пола из крупноразмерных прокатных панелей монтируют башенным краном.

Рис. 3. Полы на основании из прокатных панелей а — по сплошным плитам; б —по ребристым панелям ребрами ъверх; в — по многопустотным настилам; 1 — покрытие пола; 2 — панель основания пола; 3 — звукоизоляционная прокладка; 4 — сплошная плита; 5 — ребристая панель; 6— многопустотный пастил; 7 — мастика

До начала монтажа заделывают швы между плитами перекрытия цементно-песчаным раствором, очищают их поверхность от грязи, мусора, снега и льда, неровности выравнивают песком, влажность которого не должна превышать 2%. Затем укладывают по перекрытию провода скрытой электропроводки и звукоизоляционные прокладки согласно проекту.

Звукоизоляционные прокладки укладывают по перекрытию насухо, без раствора. Для вентиляции подпольного пространства в ленточных прокладках оставляют разрывы шириной 30—50 мм. Звукоизоляционные прокладки по всей площади помещения должны находиться в одной плоскости, что проверяют 2—3-м рейкой с уровнем. В случае занижения прокладки приподнимают и подсыпают песок до получения ровной поверхности.

Панели основания монтируют непосредственно перед монтажом перекрытия вышележащего этажа.

Монтируемые панели подают в вертикальном положении, стропуя самобалансирующей траверсой за монтажные петли.

Панель опускают отвесно около стены или перегородки помещения. При этом лицевая сторона панели, имеющая более толстый защитный слой бетона и маркировку, должна быть обращена к стене или перегородке для того, чтобы после укладки на ме,сто панель лежала лицевой стороной вверх.

После того, как опускаемая панель встанет нижним ребром на звукоизоляционные прокладки, ее пододвигают вплотную к стене или перегородке, а затем плавно переводят ,в горизонтальное положение, укладывая на прокладки (рис. 4).

Зазоры по периметру уложенной панели основания пола заделывают после окончания монтажа вышележащего перекрытия. В зазоры сначала вкладывают ленточные звукоизоляционные прокладки толщиной 20—25 мм из древесноволокнистой плиты, а затем заполняют раствором на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем. Раствор заглаживают заподлицо с поверхностью панели основания, исправляя одновременно все дефекты— сколы, выбоины, трещины.

До настилки чистого пола основание из прокатных панелей нужно предохранять от увлажнения и механических повреждений.

При устройстве оснований пола из прокатных панелей необходимо руководствоваться разработанными ЦНИИЭП жилища «Указ аниями по проектированию, изготовлению и применению прокатных панелей основания пола из бетона на гинсоцементно-пуццолано-вом вяжущем», а также СНиП I-B.6-62 «Гипсовые и гипообетонные изделия».

Рис. 5. Схема укладки панелей основания пола и звукоизоляционных прокладок а — нри ширине прокладок помещений до ?QGQ мм; б — при ширине прокладок помещений более 3400 мм; 1 — панель основания пола; 2 — звукоизоляционные прокладки; 3 — монтажные петли из плит (из бетона на ГЦПВ)

Основания из асфальтовых стяжек с покрытием их сплошным слоем дре весноволокнистых плит допускаются в от дельных случаях к применению в зимних условиях при устройствё Паркетного пола по железобетонным перекрытиям. Для асфальтовых стяжек рекомендуется применять литой асфальт, содержащий не менее 10% битума от общего веса смеси.

Литой асфальт может быть двух видов: песчаный, в котором заполнителем служат песок и минеральные добавки, и зернистый, содержащий мелкий гравий или щебень крупностью до 15 мм, состава 1:3—1:4 по весу (битум :заполнитель).

Битум для литого асфальта применяют с температурой размягчения 50—65 °С. Добавка асфальтового порошка способствует увеличению прочности и повышению температуры размягчения до 70—80 °С. В момент укладки литого асфальта необходимо, чтобы температура его была не менее 150°С. Асфальт с температурой ниже 150 °С следует отправлять в переплавку, так как укладка такой смеси приведет к увеличению пористости и резкому снижению прочности стяжки. Необходимо, чтобы асфальтовая смесь перед выпуском из смесителя была подогрета до температуры ,не менее 185 °С, а по прибытии на стройку имела температуру 160 °С. В связи с этим литой асфальт следует перевозить в автосамосвалах с утепленным кузовом или в утепленных контейнерах, которые могут сохранять температуру смеси в течение 3 ч на уровне не ниже 160 °С.

Транспортирование асфальтовой смеси в неутепленных автомобилях или в неутепленной таре разрешается только при температуре воздуха не ниже +20°С и при длительности рейса не более получаса. Доставленную асфальтовую смесь в контейнерах можно хранить не более 3 ч.

При отсутствии централйзовамного асфальтобетонного завода или при малых объемах паркетных работ асфальтовую смесь приготовляют непосредственно на стройке в асфальтоварочных котлах емкостью 0,6— 0,75 м3. Доставлять смесь от бункера или котла к месту укладки следует в утепленной таре с крышками.

Поверхность бетонного основания под асфальтовую стяжку для лучшего сцепления предварительно грунтуют раствором битума марки III—IV в бензине или керосине (состав 1:2—3). Основание под стяжку должно быть хорошо просушено, в противном случае горячий асфальт превратит оставшуюся влагу в пар, скопляющийся под асфальтом в виде пузырей, и приведет к разрушению стяжки.

Асфальтовую стяжку, так же как и стяжки из бетона и цемецтно-песчаного раствора, укладывают между маячными рейками полосами через одну. После заполнения нечетных полос маячные рейки снимают и заполняют асфальтом четные полосы. Вслед за укладкой асфальтовую смесь разравнивают правилом, после чего уплотняют ручным катком весом 60—80 кг. Пр,и укатке поверхность асфальта проверяют 2-м рейкой. Оставшиеся неукатанными пристенные полосы уплотняют вальком. Просветы между 2-м рейкой и поверхностью стяжки не должны быть более 3 мм. Затем по стяжке наклеивают на мастике древесно-волокнистые плиты, по которым настилают паркет.

Все сведения об условиях, при которых устраивались стяжки, о результатах испытаний и проверок, а также о температуре воздуха в помещении заносят в журнал производства работ и в акт на скрытые работы.

Дощатый настил (черный пол) применяют в качестве основания под покрытие из штучного паркета на гвоздях. Дощатый настил делают из нестроганых сосновых или еловых досок (влажностью не выше 12%)”, толщиной не менее 35 мм и шириной не более 120 мм, уложенных по лагам или балкам с зазорами до 5 мм. Чтобы основание не было зыбким, при обычном пролете между лагами 800—850 мм доски должны быть толщиной 35—40 мм. Укладывают их сердцевинной стороной вверх.

Применение для основания под паркет досок шириной более 120 мм не рекомендуется, так как в результате раскалывания широких досок (для предотвращения от коробления) , образуются щели вдоль доски, что в ряде случаев исключает возможность прикрепить паркет к основанию в требуемых местах. Это ослабляет паркет, что недопустимо. Кроме того, в этих случаях паркетчик затрачивает больше времени на выбор места забивки гвоздей.

Располагать доски черного пола следует так, чтобы они шли поперек рядов паркета, а не вдоль, так как в последнем случае зазоры между досками могут совпадать с торцами паркета по всему ряду, что лишит возможности забивать гвозди в торцовые пазы клепок (рис. 5).

Рис. 5. Расположение досок черного пола а — правильное; б — неправильное (зазор между досками совпадает с местом забивки гвоздей в торцы планок)

Ровность настила черного пола проверяют 2-м рейкой с уровнем. Черный пол должен быть строго горизонтальным. Отдельные просветы между рейкой и настилом не должны превышать 3 мм.

Перед настилкой паркета черный пол необходимо хорошо очистить от грязи, остатков штукатурного раствора и т. п.



Паркетные работы — Основания под паркетные полы

Основание под паркет — По полу

Штучный паркет остается на вершине пирамиды напольных покрытий в течение длительного времени. Веками этот вид покрытия был досягаем только для очень состоятельных людей, и служил верным признаком благосостояния и стабильности его обладателей. Сегодня штучный паркет основательно подешевел благодаря возможности его получения индустриальными методами. Данная статья посвящена вопросам подготовки основания для укладки штучного паркета при помощи фанеры.

Требования к стяжкам пола под штучный паркет

Штучный паркет производят из натурального дерева. Самой большой сложностью при работах с ним во все времена считалось надежное закрепление к основанию отдельных деталей (клепок), образующих общий ковер паркетного напольного покрытия. От того, насколько прочно будут держаться клепки, будет зависеть общий срок службы паркета, который при правильном уходе за ним может составлять не одно столетие. А в наших квартирах мы порой наблюдаем, что паркет начинает рассыхаться и отставать от основания спустя всего лишь каких-то два-три десятилетия. Что требуется сделать для предупреждения подобных проблем в будущем?

Оказывается, достаточно правильно подготовить основание для наклеивания паркета. Но здесь не стоит спешить, так как далеко не всякое основание может считаться качественным для того, чтобы в будущем ни вы, ни ваши потомки не испытывали проблем с паркетом. А требования здесь весьма жесткие.

Прежде всего, стоит выяснить, из чего сделаны ваши полы сейчас. То есть, какой материал использован для устройства черновой стяжки. Если вы купили квартиру в новостройке, то это будет какой-то вид самовыравнивающегося пола. Если квартира старая в типовой многоэтажке, то стяжка может быть бетонная, известковая или деревянные полы на лагах.

Если эти основания ровные, то на них можно укладывать паркет. А вот узнать, насколько полы отличны от горизонтального уровня, поможет лазерный самоустанавливающийся нивелир и обычная рулетка. Чтобы замерить отклонения от горизонтального уровня, установите нивелир в центре комнаты, включите его и выставьте метку лазера на уровне 1 м по рулетке. Затем пройдите по комнате и сделайте замеры рулеткой до метки лазера в шахматном порядке. В каждой точке, где вы производите измерения, отметьте величину расхождения между меткой 1 м и той величиной, которая получилась у вас. Запишите на схеме или прямо на полу эти отклонения. Пометьте знаком «+» величины в точках, где размеры меньше 1 м и знаком минус там, где они больше. Замеры сделайте из расчета одно измерение на каждый квадратный метр площади. То есть, на комнату площадью 20 кв. м нужно сделать 20 замеров. Затем вычислите максимальный перепад между высшей точкой и низшей. Если он превышает 5-8 мм, то стяжка не подойдет для укладки паркета. В противном случае паркет можно укладывать прямо на имеющееся основание в том случае, если оно не гипсовое, имеет влажность не более 8% и достаточно крепкое.

Если основание имеет более серьёзные расхождения, то можно попробовать выправить стяжку, отремонтировав её при помощи доливки ровнителя соответствующего типа или полностью демонтировав старую стяжку и заменив её новой.

Последовательность выполнения работ по устройству стяжки пола фанерой

Если неровности бетонной или пескоцементной стяжки колеблются в пределах 5-8 мм по всей площади одного помещения, то их можно отшлифовать при помощи специальной машины. Однако самым надежным соединением считается гвоздевой забой — соединение, выполненное на клею, но зафиксированное дополнительно гвоздями. Под такое соединение паркета с основанием требуется укладка листов фанеры на стяжку с фиксацией их дюбелями и клеем к бетонной стяжке, а уже поверх фанеры будут крепиться клепки.

Чтобы закрепить водостойкую фанеру на бетонном полу, его, прежде всего, грунтуют, ждут, пока пол высохнет, а затем наносят сплошным покрытием и разравнивают зубчатым шпателем паркетный клей, на который немедленно устанавливают целые листы фанеры с разбежкой между листами соседних рядов примерно на половину листа. После того как будут поставлены целые листы, можно устанавливать подрезки. Клей схватывается двое-трое суток. После чего листы фанеры нужно закрепить дюбель — гвоздями с раззенковкой под них. Для этого нужно просверлить отверстия при помощи перфоратора, куда забить молотком дюбель-гвозди.

Фанеру после закрепления дюбель-гвоздями шлифуют грубой наждачной бумагой, затем грунтуют специальным грунтом её поверхность и контролируют лазерным нивелиром степень горизонтальности. Если перепады не превышают 2 мм на каждые 2 метра длины помещения, то можно сказать, то поверхность готова к дальнейшим работам.

Для устройства стяжки при помощи фанеры следует пользоваться водостойкой фанерой толщиной от 12 мм и больше. Дюбель-гвозди следует подбирать из расчета 2/3 длины дюбеля в стяжке и 1/3 в фанере. Диаметр дюбель-гвоздей берут, как правило, равным 6 мм. Необходимое минимальное количество крепежа — порядка 20 шт. на каждый лист фанеры.

Технологии паркетных работ

Что такое стяжка и зачем она нужна?

Зачем нужна стяжка? Задачи могут быть различные:

Как определить качество укладки паркета?

  1. Отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой не должны превышать 2 мм.
  2. Уступы между смежными изделиями покрытий из штучных материалов для досчатых и паркетных покрытий не допускаются.
  3. Зазоры между смежными планками штучного паркета не должны превышать 0,3 мм.
  4. Отклонения от заданного уклона покрытий не должны превышать 0,2 % соответствующего размера помещения, но не более 50 мм.

Клей ПВА, тем более разведенный, не может использоваться для паркетных работ.

Вторая причина — клей ПВА имеет ограниченный срок службы (5 — 8 лет), так как входящие в его состав пластификаторы с течением времени теряют эластичность, клей становится хрупким и легко скалывается при температурно-влажностных деформациях древесины. Для справки: по Европейским нормам на паркетные клеи при испытаниях на отрыв паркетная планка должна сместиться на 0,5 мм до того, как произойдет разрыв клеевого слоя.

В принципе возможна укладка ламината плавающим способом на старый досчатый пол, но пол должен быть стабильным (не прогибаться под воздействием возможных нагрузок) и ровным.

При укладке ламината на деревянное основание нужна только подложка. Полиэтиленовую пленку применять не следует.

Величина расширительного зазора, компенсирующего возможные деформации древесины, может варьироваться в пределах от 8 — 10 мм до 15 — 20 мм в зависимости от способа укладки паркета (крепление на клей, на гвозди, плавающим способом — для паркетной доски), породы древесины, размеров паркетных планок и даже направления укладки.

Как избежать образования пузырьков в лаке после его высыхания?

Во-первых, многое определяется самим лаком. Высококачественные лаки (например, шведской фирмы «Бона») имеют специальные антивспенивающие добавки, в значительной степени уменьшающие образование пузырьков и оптимальную вязкость, при которой небольшое количество оставшихся пузырьков воздуха успевает выйти из лака до его загустения.

В-третьих, необходимо контролировать микроклимат в помещении, где ведется работа. Так, при более низких температурах лаки становятся густыми, вязкими и попавшие в них пузырьки воздуха практически не могут выйти. С другой стороны, когда в помещении очень жарко и сухо, то на поверхности лакового слоя быстро образуется плотная лаковая пленка и получаем тот же эффект.

Возможно ли заделать щели между паркетными планками?

Однако наиболее оптимальным решением является повышение влажности воздуха в помещении в период отопительного сезона до 50 +/- 5%. При этом через некоторое время щели частично уменьшатся, а могут и закрыться. После этого оставшиеся щели следует зашпатлевать.

В качестве подложки под паркет лучше использовать фанеру, т.к. при воздействии влаги (например, при случайной протечке) ДСП быстро набирает ее, разбухает и крошится. Фанера под паркет должна быть влагостойкой (еще лучше — повышенной влагостойкости) и иметь толщину, не меньшую чем 3/4 толщины паркетных планок.

Технология не предусматривает укладки штучного паркета непосредственно на стяжку, тем более это нежелательно для «капризных» пород древесины.

Укладка паркета на основание из фанеры имеет следующие преимущества:

Фанера должна быть влагостойкой (еще лучще — повышенной влагостойкости) и иметь толщину не менее 3/4 толщины паркетных планок. Для справки: для паркета толщиной 14-16 мм фирма «Паркет Холл» использует фанеру толщиной 12 мм, для паркета толщиной 22 мм — фанеру 18 мм. Теоретически паркет можно укладывать и непосредственно на сухую и выровненную стяжку, но она должна быть идеального качества: прочной, без трещин и расслоений, а также изолированной от несущих конструкций здания (т.н. «плавающая» стяжка).

Схема укладки штучного паркета на отвечающее всем требованиям основание такова:

Основание, в том числе и из фанеры, лучше всего грунтовать. Возможное исключение — двухкомпонентный полиуретановый клей на качественной, тщательно очищенной от пыли фанере.

К сожалению, полы из ламината не рассчитаны на серьезный ремонт. Однако теоретически существует возможность заменить поврежденную доску на аналогичную целую (например, из остатков, которые бывают при укладке).

Реально можно посоветовать залить вмятину эпоксидным компаундом с тонирующей добавкой под цвет пола, получить при этом достаточно ровную поверхность, но смириться с видимым зрительно пятном на полу.

Паркет Холл не практикует укладку штучного паркета на основание из гипсоволокнистых листов, т.к. оно значительно менее надежно, чем основание из влагостойкой фанеры.

  • во-первых, гипсовые материалы весьма чувствительны к воздействию влаги, поэтому под паркет могут применяться только влагостойкие ГВЛ;
  • во-вторых, основание не должно набираться из отдельных, несвязанных между собой блоков нужной толщины, а изготавливаться непосредственно на объекте. Слои ГВЛ должны укладываться со смещением относительно листов нижележащего слоя, перекрывая стыки, тщательно проклеиваться по всей плоскости и стягиваться саморезами.

Можно ли циклевать старый паркет, пропитанный мастикой? Старый паркет, покрытый мастикой, вполне можно отшлифовать (циклевка в настоящее время практически не применяется, т.к. очень трудоемка и не обеспечивает необходимого качества). Основная задача при этом — снять верхний слой с остатками мастики до чистого дерева.

Подготовка основания под штучный паркет

Укладка штучного паркета проводится в завершающей стадии отделочных работ, когда закончены все «грязные» и мокрые процессы, а именно завершены все штукатурные, малярные и клеевые работы.

Оптимальные условия для проведения паркетных работ

Рекомендуемые условия при проведении паркетных работ: относительная влажность воздуха 50-60%, температура 18-25°С, влажность основания не более 5%. Особое внимание необходимо обратить на влажность основания при цементной стяжке, для которой необходим достаточно длительный срок для просушки. Например, срок готовности цементной стяжки толщиной 4-5 см для укладки паркета — 8 недель (4 недели — фаза твердения смеси и 4 недели — фаза высыхания), при большей толщине стяжки фаза высыхания значительно увеличивается.

Основание под паркет

Также внимание необходимо обратить на качество основания под паркетное покрытие. Сооружение стяжек из цементно-песчаных смесей и строительство «черных» полов по лагам или разного рода засыпным основаниям, как правило, входят в разряд общестроительных работ и не относятся к собственно процессу укладки напольных покрытий из натуральной древесины.

Оба вида оснований должны обеспечивать необходимую ровность и горизонтальность поверхности и соответствовать в этом отношении требованиям строительных норм и правил. Допустимые отклонения поверхности от плоскости для базы 2 м не должны превышать 2 мм, уклон до 2% от соответствующего размера помещения, но не более 50 мм, а влажность оснований не должна превышать 5% к моменту начала укладки покрытий.

Цементная стяжка
В число требований к стяжке входит требование к прочности на сжатие, оно составляет 150 кгс/кв.см.

Цементную стяжку применяют для случаев, когда нужно скомпенсировать неровность поверхности от 2 см. До этих значений используют шлифование поверхности специальными абразивными материалами или прибегают к самовыравнивающим смесям. Стяжка может укладываться по бетонному основанию или по теплоизоляционным или засыпным материалам. В последних двух случаях толщина стяжки должна быть не менее 4 см.

Выравнивание основания с помощью лаг и «чёрного» пола
В достаточной мере распространенным является метод выравнивания поверхности основания с помощью лаг и «черного» пола. Лаги в виде бруса или толстых досок крепятся к основанию, а поверх них укладывается «черный» пол из досок или фанеры.

Широкое распространение получила технология выравнивания оснований под паркетные полы с помощью регулируемых лаг. По сравнению с традиционной технологией крепления деревянных лаг к основанию гвоздями или шурупами и обеспечения горизонтальности устанавливаемого на них «чёрного» пола с помощью деревянных клиньев описываемый метод предусматривает установку лаг с определенным шагом на вкручиваемых в них пластиковых болтах-стойках.

Данный метод выравнивания по сравнению с цементной стяжкой позволяет:

  • Предохранить паркет от возможных усадочных деформаций перекрытия и стяжки.
  • Предохранить паркет от преждевременного отрыва от стяжки.
  • Гарантированно обеспечить необходимую прочность основания.
  • Получить максимально ровное основание по сравнению со стяжками и шпатлевочными смесями.
  • Обеспечить более длительный срок службы паркетных планок, которые в данном случае непосредственно контактируют с деревом, а не с минеральными материалами.
  • Увеличить теплоизоляцию пола.
Термин «сооружение паркетных полов» в значительной мере относится к устройству необходимой под-основы для паркета. При этом следует иметь в виду, что прочно и надолго приклеить паркет непосредственно к цементной стяжке или бетону нельзя. Существуют различные технологии укладки. Наиболее качественная и в следствии чего популярная схема — «бетон — гидроизоляция — фанера — клей — паркет».
Последовательность действий при укладке штучного паркета
Она предусматривает покрытие ее клеевым праймером, далее наложенный друг на друга с перекрытием не менее 10 см слой полиэтиленовой или фольгированной и армированной полипропиленовой пленки, после этого на пленку наносится клеевая мастика. Часто ограничиваются только одним слоем гидроизоляции и не укладывают пленку. Следующим компонентом подосновы являются нарезанные квадратами 40х40 см (или 50х50 см) части листов влагостойкой фанеры толщиной 10- 18 мм. Эти фрагменты укладывают в определенном порядке с промежутками около 4 мм и затем пристреливают дюбелями или крепят саморезами к стяжке. Фрагменты фанеры размещают так называемой «кирпичной кладкой» со смещением швов.

На фанеру наносят клей, предназначенный для крепления к ней паркета. При работе с проблемными (капризными) породами древесины (бук, граб, некоторые экзотические породы, в некоторой степени клён) важно очень осторожно пользоваться водосодержащими клеями. Клей наносят с помощью специальных шпателей, от правильного выбора которых зависит расход материала и качество крепления. Необходимо прижать каждую клепку к фанере с усилием, достаточным для выдавливания лишнего клея и обеспечения равномерного и длительного прилегания паркета в течение всего времени стабилизации клея, для этого обычно используется пристрелка паркета в край по ребру или в паз. В зависимости от рисунка укладки и других условий пристрелку можно производить более или менее часто, от нескольких гвоздей в каждую планку до крепления через несколько планок. Клей перед укладкой штучного паркета должен высохнуть. Клей, используемый при укладке самого штучного паркета, должен высохнуть перед шлифованием паркета.

Также читайте в данном разделе:

Как правильно сделать основание под паркет

При нынешнем широком разнообразии паркетных и других напольных покрытий остро стоит проблема — как правильно подготовить основание и уложить само покрытие, чтобы пол служил вам всю жизнь и не скрипел. Некоторые строительные фирмы и большинство «шабашников» при изготовлении полов ошибочно полагают, что пол нужно лишь слегка подровнять.

Существует несколько методов качественного выравнивания под паркеты, ламинаты и паркетные доски.Между тем, паркеты, ламинаты и паркетные доски, производимые в настоящее время, обладают очень высокими качественными характеристиками, соответственно требования к подготовке под эти покрытия значительно выше, чем те, которые были лет 5 назад. Так, перепад основания должен быть не более 2 мм на 2 пог. м. В противном случае монолит дерева (неважно, будет ли это влагостойкая паркетная фанера или паркет), уложенный на основание с перепадами, начинает скрипеть. Паркетины расходятся и пол выходит из строя.

Первый из них — бетонная подготовка. Сразу же оговорюсь — не бетонная стяжка, а именно подготовка, состоящая из нескольких этапов. Сначала изготавливается бетонная стяжка, которая позволяет нивелировать основные перепады, которые могут составлять 1 — 7 см.

Далее в ход идет самовыравнивающая смесь, например, ветонит. Это уже достаточно дорогой элемент бетонной подготовки, позволяющий сократить уровень перепада до требуемой нормы (2 мм на 2 п.м.). Если предыдущий элемент, бетонная стяжка, был выполнен не очень качественно, то перерасход ветонита очень ощутимо повысит цену вашей подготовки.

После ветонита к бетону крепят влагостойкую фанеру. Этот элемент необходим, потому что деревянное покрытие имеет лучшую адгезию именно с деревом, фанера защитит паркет от влаги, которая очень хорошо распространяется по бетонному основанию и сделает пол намного теплее.

Если попытаться исключить любой из названных элементов, это приведет к непредсказуемым последствиям, которые можно наблюдать в муниципальном жилье, где паркет приклеен прямо к «кривой» стяжке при помощи битумной мастики. Обычно он начинает отлетать через год эксплуатации такого пола. Также перед производством работ желательно нанести гидроизоляцию, чтобы, не дай бог, не залить соседей снизу при укладке бетонной стяжки. Итак, три элемента: стяжкаветонитфанера. Примерная цена такой подготовки 15-25 $ за м2.

Второй способ, сопоставимый по цене, — регулируемые полы, они называются еще фальш-полами. На рынке представлено большое разнообразие таких конструкций импортного и отечественного производства. Отечественные регулируемые полы — наиболее подходящие по цене. Средняя цена такой подготовки — 15-20 $ за м2.

При проведении ремонтных работ обычно встает проблема, как изготовить пол. Некоторые «дедовские» методы достаточно просты, но сомнительны по качеству, другие позволяют только временно отремонтировать или изготовить пол. Или процесс выравнивания и изготовления пола сопряжен с мокрыми и грязными процессами, он достаточно затяжной по времени, а кому хочется разводить грязь в своей квартире да еще ждать по месяцу, когда все это «высохнет». В связи с этим остановимся подробнее на регулируемой конструкции пола.

Эта конструкция может быть выполнена в виде регулируемых лаг или регулируемой фанеры. В конструкции для укладки лаг используются сухие, строганые бруски со сквозными резьбовыми отверстиями. В отверстия ввинчиваются пластиковые болты-стойки, на которые и крепятся деревянные лаги. Болты-стойки являются регулировочным элементом. Вращая их специальным ключом, лаги поднимают или опускают и тем самым выравнивают пол. Сами болты-стойки с помощью металлических дюбелей-гвоздей или саморезов жестко закрепляются на основании.

Благодаря тому, что лаги не соприкасаются с основанием, настил проветривается. В результате не только паркет живет дольше, но и обитателям квартиры гораздо комфортнее: температура под полом не отличается от той, что над ним. Кроме того, такая конструкция позволяет легко выравнивать пол — для этого достаточно чуть больше закрутить или выкрутить болты-стойки.

Не стоит опасаться и возможных аварийных ситуаций, если под полом окажется вода — она не причинит вреда вашему паркету, так как легко выветрится. Еще одно преимущество — возможность легко манипулировать высотой пола. Речь идет о всевозможных подиумах — разноуровневых полах.

Если вы решили сменить пол в квартире, где высота потолков низкая, воспользуйтесь конструкцией по регулируемой фанере. Этот метод исключает применение лаг, а значит, высота подъема пола от верхней точки основания будет не более 3 см (толщина двух слоев фанеры — по 12 мм).

Вместо лаг применяются пластиковые втулки с внутренней резьбой, которые вставляются в предварительно засверленные отверстия в фанере. Затем во втулки будут вкручены пластиковые болты-стойки. Листы фанеры устанавливаются на основание и жестко закрепляются через болты металлическими дюбель-гвоздями.

Выравнивание листов фанеры происходит путем вращения болтов специальным ключом. После выравнивания первого слоя фанеры настилается второй слой, вразбежку (чтобы перекрыть стыки первого слоя) и крепится к первому саморезами по всей своей поверхности.

При разборке старого пола всегда есть возможность «опуститься» и даже сбить при необходимости старую бетонную стяжку. В результате вы останетесь на прежнем уровне. Тем же, у кого и ранее щитовой паркет в квартире лежал на лагах, вообще беспокоиться не о чем — новые лаги, как правило, имеют ту же толщину, что и старые. Поистине незаменима новая технология при реконструкции старых зданий. Случается, что при разборке полов их уровень опускается на 10, 15 и более см. Представьте себе, что произойдет с деревянными или смешанными перекрытиями, если вы начнете наращивать пол традиционным способом — с помощью бетона. Воспользовавшись лагами, пол можно поднять на любую высоту до 190 мм, одним комплектом и выше.

Очень кстати придутся регулируемые лаги любителям перепланировок. При перенесении на новое место кухонь, туалетных и ванных комнат не придется прятать коммуникации в бетонную стяжку. А если вы изготавливаете пол в загородном доме, возможность пустить трубную разводку под полом сэкономит вам круглую сумму.

Ну, а если вы задумали в своей квартире оборудовать домашний кинотеатр, то без новой технологии вам просто не обойтись. При этом ее используют не только при укладке пола, но и для того, чтобы сделать шумопоглощающие стены. В этом случае в пространство между лагами укладываются изоляционные маты.

И наконец вопрос цены. На приобретение материалов, необходимых на настилку чернового пола по регулируемым лагам площадью 1 м2, вам придется затратить примерно от 5 до 6 $, не считая фанеры. А для конструкции по регулируемой фанере около 8 $ за 1 м2 (без стоимости фанеры).

Много это или мало? Если вы полны решимости бросить линолеум прямо на бетонную стяжку, не очень беспокоясь о вмятинах и выбоинах, то ваша «технология», конечно, вне конкуренции. Но если вы укладываете штучный паркет, паркетную доску, ламинат или другой материал, который требует идеально ровной поверхности (допустимый перепад по полу не более 2 мм на 2 п. м.), одной бетонной стяжки недостаточно. Необходимо применить самовыравнивающие смеси типа ветонит и затем слой фанеры, а это скорее всего окажется дороже. И цена будет увеличиваться тем больше, чем выше подъем или больше неровности.

Но главный выигрыш — время. Прежде чем начать укладывать пол, бетонную стяжку придется выдержать 28 сут до полного вытягивания влаги (влажность стяжки не должна превышать допустимой нормы). При использовании регулируемых лаг или регулируемой фанеры никакой выдержки не требуется. На укладку 100 м2 нового пола уйдет 2 — 3 дня. И, на радость хозяйкам, никаких мокрых процессов и минимум пыли и грязи.

Очевидные преимущества новой конструкции:

  • Значительная экономия средств в случае изготовления пола под дорогие покрытия.
  • Существенная экономия времени: 100 м2 за 1 — 2 дня.
  • Обеспечение высокого уровня звукоизоляции помещения.
  • Более теплый пол в отличие от пола по бетону.
  • Возможность убрать под пол все коммуникации, включая систему отопления.
  • Надежность пола не менее 50 лет, что подтверждено испытаниями экспертных организаций.
  • Обеспечение при выравнивании незначительного «поднятия» пола от 25 мм, или значительного — 190 мм и выше, при укладке в несколько слоев одним комплектом.
  • Существенное уменьшение нагрузки на перекрытия пола.
  • Способность выдерживать, достаточно большие нагрузки, от 3 до 5 т, на 1 м2, что делает возможным применение, не только в жилых и административных, но и в ряде промышленных помещений.
  • Значительное продление срока службы отделочного слоя пола, особенно паркета (пол проветриваемый).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *