Оштукатурить стены чем: Как правильно штукатурить стены своими руками в 2021 году

Содержание

Как и чем лучше штукатурить стены в доме внутри

Выравнивание стен внутри помещения выполняют штукатурными смесями, при выборе материала, необходимо знать, из чего сделана конструкция. Прочность, и долговечность штукатурки зависит от правильного выбора смеси. В данной статье описывается, чем лучше оштукатурить стены в доме внутри.

Гипсовые составы

Дома отличаются строительными материалами, поэтому имеют разную тепловую отдачу или пароизоляцию, от этого будет зависеть выбор штукатурной смеси. Самой популярной считается штукатурка на основе гипса, при этом с ней очень легко работать, а процесс высыхания происходит очень быстро.
Самым главным составляющим элементом данной штукатурки считается гипс. А остальные добавки, которые обеспечивают материалу пластичность, и прочность, являются дополнением. Сухой материал разводят с водой, он густеет в течение часа, поэтому приготавливать состав нужно в таком количестве, чтобы использовать его за один раз, не оставляя на потом.

Приготавливают смесь по специальной инструкции, указанной на упаковке, а не «на глаз». Благодаря правильно выполненной работе, можно получить качественную смесь, а также предотвратить ошибки во время нанесения, и различные проблемы при эксплуатации, к таким относятся трещины или подтеки.

Гипсовый вид штукатурки используют только для отделки помещений изнутри, при этом влажность должна быть не высокой. В некоторых комнатах, с высокой влажностью, такой состав не применяют, так как материал накапливает влажность, в результате чего возникает плесень.
Возможность паропроницаемости штукатурного состава зависит от фирмы изготовления. Например, состав Ротбандом не используют для оштукатуривания домов из пеноблока, так как он через поры выводит влажность из дома. Для такого материала отлично подходит смесь Волма Слой. Поэтому перед приобретением, необходимо ознакомиться о сфере применения материала, это должно указываться на упаковке.

Смеси цементного вида

Сейчас на рынке очень большое количество сухих смесей для штукатурки.

Нужный состав можно выбрать с учетом стоимости, объема работы, и условий использования.

Нужно учитывать, что составы гипсового, и цементного вида имеют разную стоимость, но на одном участке затрачивается почти одинаковое количество материала по цене, так как смесь из гипса считается более экономичной.
Такой раствор имеет отличительную особенность в том, что его используют не только для работы изнутри, но и для отделки снаружи, благодаря водоотталкивающим качествам. Цемент не является гигроскопичным, поэтому добавки для уплотнения увеличивают водоотталкивающие свойства цементного раствора.

Таким образом, цементный состав имеет высокую устойчивость к влажности, и может использоваться в ванной комнате, санузлах или на кухне. Штукатурная смесь на основе цемента является очень прочной, и хорошо сцепляется с любым материалом, также имеет длительный срок эксплуатации. Поверхности, оштукатуренные цементным составом, отличаются повышенной устойчивостью к механическим повреждениям, и могут использоваться не только для отделки стен, а для ремонта отдельных участков поверхностей.

Но штукатурка на основе цемента имеет свои недостатки. Если нет опыта работы, её сложно наносить, в отличие от гипсового состава. Вначале необходимо научиться приготовить смесь разной консистенции. Также необходимо помнить, что такая смесь отличается большим весом, поэтому, при нанесении большого слоя, выполняют армирование с помощью сетки из металла.
Также существуют растворы, сделанные из песка, цемента, и извести, они очень давно используются в строительстве. Такие составы отличаются низкой стоимостью, а также препятствуют появлению плесени, и грибка.

Многие добавляют компоненты в произвольном количестве, впоследствии это приводит к растрескиванию или отслаиванию поверхностей. Чтобы раствор имел высокое качество, необходимо соблюдать правильные пропорции, все компоненты не должны быть просроченными, а песок берут средней фракции.

Штукатурка полимерного вида

Кроме смесей из гипса и цемента, существует штукатурка полимерного вида. Такой материал не используют для выравнивания поверхностей, он служит декоративным покрытием на ровную стену. Из гипса также можно выполнить декоративную штукатурку своими руками.
Штукатурные полимерные смеси могут иметь различные составы, которые помогают сделать поверхность различной фактуры, и цвета. Раствор наносят небольшим слоем на бетонную, цементную или гипсокартоновую поверхность. Такие смеси имеют высокую устойчивость к влажности, поэтому могут использоваться как внутри, так и снаружи помещения. Штукатурки делятся на разные виды, это зависит от добавленного связующего компонента, они могут быть акриловыми, силикатными, силиконовыми или силоксановыми.

Растворы штукатурки на основе полимеров хорошо сцепляются с поверхностями, и могут спрятать мелкие неровности или другие дефекты. Чтобы заделать незначительные трещины, этот состав используют с сеткой из стекловолокна. Такие составы являются водонепроницаемыми, устойчивыми к механическим воздействиям, способны пропускать пар, благодаря этому, на поверхности не образуется плесень, и грибки. Такой вид материала способствует улучшению звукоизоляционных, и теплоизоляционных качеств в помещении.


Чтобы нанести штукатурку не нужно специального навыка, эту работу может сделать даже человек, не имеющий опыта, так как смесь имеет высокую пластичность, и хорошо укладывается на поверхность. При работе используют обычные инструменты, то есть шпатель, терку и другие обычные предметы для штукатурки.

Какой лучше выбрать материал?

При выборе материала для штукатурки стен изнутри, нужно учитывать, что проще выполнять работу с гипсом, но такой вид составов используют не во всех комнатах. Так как он не является устойчивым к влажности, его нельзя применять в санузлах, ванных комнатах или на кухне, в противном случае он будет впитывать влагу, и покроется плесенью. Это испортит внешний вид поверхности, и разрушит сам материал, что приведет к необходимости нового ремонта. Если планируется отделать стены в сухом помещении, то такой вид материала будет идеальным, он хорошо ложиться на поверхность, быстро высыхает, и создает легкость в работе.

На сегодняшнем рынке большой выбор универсальных штукатурных составов, которые могут подходить для любых помещений, но они будут отличаться своей стоимостью.

Цементный вид штукатурного материала имеет высокую устойчивость к влажности, поэтому может использоваться как внутри помещения, так и снаружи, его используют в комнатах с повышенной влажностью, также для отделки подвалов коридоров или хозяйственных подсобок, которые не отапливаются или обеспечены минимальным отоплением.

Отличным вариантом отделки помещений изнутри является штукатурка декоративного вида. Ею можно обрабатывать поверхность стен внутри и снаружи, так как материал является устойчивым к влажности. Кроме различных добавок, в состав смеси входят различные цвета, которые можно выбрать сразу, и не прибегать к дальнейшей обработке поверхности. Такой вид материала отличается удобством в работе, антисептическими качествами, возможностью использования во влажных помещениях, после отделки, поверхность имеет привлекательный внешний вид.

Таким образом, выбирая материал, необходимо учитывать микроклимат помещения, а также все особенности штукатурного состава. Некоторые смеси не подходят для отделки комнат с повышенной влажностью. На рынке очень много современных материалов, которые позволяют сделать поверхность оригинальной, без дополнительной обработки.

Как правильно штукатурить стены своими руками

Любая, даже самая дорогая и качественная отделка будет смотреться совершенно нелепо на кривых стенах. Да и не любой материал «ляжет» на неподготовленную поверхность. Помимо этого, искривленные стены доставляют массу проблем при расстановке или подвешивании мебели и других предметов интерьера. Поэтому проблема тщательного выравнивания всех отделываемых поверхностей бывает актуальна в подавляющем большинстве случаев проведения ремонта в помещениях квартиры или дома.

Как правильно штукатурить стены

И совсем уж не обойтись без нанесения штукатурки, если приходится иметь дело с «голой стеной», например, кирпичной или блочной кладкой. Здесь предстоит нанести слой, который станет и защитным, и одновременно выравнивающим. А такие случаи – сплошь и рядом и в современных новостройках, и при возведении собственного дома.

Работа профессиональных штукатуров стоит немало. Поэтому многие владельцы жилья, желая сэкономить, стараются выполнить большинство отделочных операций самостоятельно. Им нужно быть готовым к тому, что получаться, возможно, начнет не сразу – эту операцию простой при всем желании не назовешь. И тем важнее им будет заранее узнать, как правильно штукатурить стены, чтобы была возможность трезво оценить собственные возможности и принять решение в пользу того или иного варианта.

Какой объем работ предстоит?

На это вопрос должен заранее ответить себе хозяин квартиры (дома). От оценки масштабности работ будет зависеть и сложность их выполнения, и количество материалов, которые потребуется приобрести.

  • Необходимо промерить размеры помещения — это, кстати, поможет и изобразить схему на бумаге.
    Требование необязательное, но все же графическое изображение очень часто становится отличным подспорьем, когда начинающий мастер начинает оценивать толщины будущих штукатурных слоев на каждой из стен.
Составление графической схемы со всеми размерами очень помогает и при планировании работы, и при ее проведении.
  • Исходными параметрами будут длины сторон всех стен. В прямоугольной комнате, в идеале, противоположные стены должны быть одинаковы, но так случается, увы, далеко не всегда. Промер и сравнение диагоналей сразу показывает, насколько искажена правильная конфигурация помещения – у прямоугольника диагонали должны быть строго равны.
  • Осуществляется промер высоты стен – это позволит определить площадь каждой из них. Естественно, из этой площади следует вычесть оконные и дверные проемы. По известным значениям площади можно будет прикинуть, сколько материала потребуется для оштукатуривания.

В помощь тем, у кого появились проблемы с определением площади поверхности.

Стены не всегда имеют прямоугольную форму, и определение площади более сложных фигур порой становится затруднительным. Например, при отделке мансардных помещений часто встречаются участки в виде трапеций или даже непрямоугольных треугольников. Могут попадаться и более сложные, например, арочные конфигурации. Различные случаи подробно рассматриваются в специальной публикации, посвященной расчету площадей.

  • Понятно, что задачей оштукатуривания стен в любом случае будет их доведение до вертикальной плоскости. С помощью длинного правила и строительного уровня следует сразу оценить, насколько плоскость стены отличается от требуемой вертикальной. Для этого правило прижимается с наиболее выступающей в сторону помещения точке Эти показания (направление отклонения и его величину) тоже можно нанести на схему понятными для себя символами. На иллюстрации выше они для примера обозначены синими стрелками. То есть промеряется расстояние от вертикальной линии до поверхности стены, например, с помощью линейки или угольника.
Контроль вертикальности стены с помощью длинного правила и строительного уровня

Если длинного правила, на всю высоту стены, в распоряжении нет, то можно провесить плоскость и обычным отвесом. После его вывешивания промеряются расстояния от поверхности стены до нити в точках максимума и минимума, сравниваются, и их разница показывает величину перепада уровня.

Цены на штукатурку

штукатурка

Несложно выявить выявить вертикальные перекосы стены и определить их величину и с помощью обычного отвеса.

Полученные значения перепадов также пригодятся для проведения предварительных подсчетов необходимого количества материалов для оштукатуривания.

  • Выше уже говорилось, что форма помещения может отличаться от прямоугольника. Оштукатуриванием можно устранить и такой недостаток, если это принципиально важно для хозяев. Зная величины промеренных диагоналей и длин сторон помещения, несложно выполнить схему-чертеж, и постараться вписать в нее прямоугольник, оценив, насколько придется наращивать толщину стен на различных участках.
При оштукатуривании можно добиться и точной прямоугольной формы помещения, если это важно для хозяев.

При этом стараются отправной линией выбрать стену, на которой есть дверной проем – ширина стенок этого проема (откосов) после оштукатуривания должна быть одинаковой с обеих сторон, иначе будет смотреться крайне некрасиво. А если начать такое выравнивание с произвольной стены, то как раз на уровень дверей (или, в вариации – оконного проема) вполне может набежать весьма солидный перекос.

При выборе этого пути выравнивания необходимо иметь в виду, что оно должно быть оправдано практическими соображениями. Следует правильно понимать, что каждый лишний сантиметр толщины штукатурного слоя выливается в десятки килограмм раствора и в значительное усложнение работ. Кроме того, уменьшается и площадь помещения. Так что нередко бывает разумнее вывести стены точно по вертикали и смириться с небольшими отклонениями от прямоугольной формы комнаты, которые не будут особо и заметны, нежели выводить до идеала. Впрочем, решать хозяевам. Составленная схема должна помочь им в принятии такого решения.

Чем штукатурят стены

На сегодняшний день потребителям для оштукатуривания стен предлагается очень широкий ассортимент различных составов. Они различаются базовым компонентом и, соответственно, областью применения.

  • Штукатурки на гипсовой основе (в состав которых очень часто вносятся полимерные добавки) лидируют по популярности при выравнивании стен внутри помещений. Они очень удобны в применении, отличаются высокой пластичностью, обеспечивают качественную поверхность под дальнейшую отделку.
«Knauf Rotband» — типичный пример высококачественной гипсовой штукатурки для внутренних работ

Недостаток таких штукатурок – это неустойчивость к повышенной влажности, вследствие особенностей гипса. То есть они подойдут только для внутренних работ и только для помещений с нормальной влажностью. Иногда делаются, правда, оговорки, что допустимо их применение в ванных и на кухнях, если предполагается сплошное покрытие керамической плиткой с тщательной герметизацией швов. Но все же это довольно рискованный вариант – в силу того, что клеи для плитки обычно имеют цементную основу, возможны «конфликты».

  • Для помещений с повышенной влажностью и для внешних работ используются штукатурки на цементной основе. Они создают надежную основу для любого типа последующей отделки.
Качественным штукатуркам на цементной основе не страшны ни влага, ни перепады температур

Правда, работать с цементными штукатурками – значительно сложнее, хотя многие из них обогащены специальными полимерными пластифицирующими присадками. Значительно выше и расход материала. Но вместе с этим стоимость цементных составов примерно на треть ниже, чем гипсовых.

Цены на штукатурку «Knauf Rotband»

штукатурка «Knauf Rotband»

  • Очень удачным решением становится применение комбинированных цементно-гипсовых штукатурок, которые совмещают достоинства обоих перечисленных выше типов. Такие составы – наиболее универсальные.
Комбинированные штукатурки на цементно-гипсовой основе позволяют проводить выравнивание стен в любых помещениях

Такие составы удобны в работе, так как обладают пластичностью гипсовых смесей. И, вместе с тем, штукатурный слой спокойно переносит условия повышенной влажности. И единственным недостатком можно назвать лишь то, что их приобретение обойдется дороже.

  • Существуют и готовые составы на полимерной основе. Но их рассматривать не станем, так как для внутреннего выравнивания стен применение выглядит совершенно нерентабельным – цены на них довольно «впечатляющие». И плюс к тому – чаще всего штукатурки на полимерной основе предполагают какой-либо декоративный рельефный эффект, то есть обычно применяются для фасадной отделки.

В таблице ниже для примера приведено несколько популярных марок штукатурок, которые хорошо подойдут для выравнивания различных типов стен внутри помещений. Обратите внимание, что производитель оговаривает не только область применения, но и допустимую толщину слоя при однократном нанесении – это тоже бывает очень важно при планировании работ.

ИзображениеНаименование, тип вяжущего веществаСфера примененияМинимальная и максимальная толщина разово наносимого слоя, мм
Гипсовая штукатурка «Кнауф Ротбанд»
мешки 5 или 30 кг
Для выравнивания потолков и стен с твердым основанием из бетона, кирпича, в том числе покрытых цементной штукатуркой, пенополистирола, цементно-стружечных плит. Используется в помещениях с нормальным уровнем влажности, а также в кухнях или ванных, есливыполняется водонепроницаемая отделка (керамическая плитка с герметизацией швов).от 5 до 50 мм, с возможностью повторного нанесения после высыхания первого слоя.
Гипсовая серая штукатурка «Перфекта»
мешки 10 или 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, камня и любых гипсовых поверхностей в помещениях с нормальным уровнем влажности.от 5 до 50 мм
Гипсовая белая штукатурка «Верпутц/Verputz»,
мешки 30 кг
Для выравнивания стен помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из бетона, кирпича, камня, в том числе — покрытое старой цементной или гипсовой штукатуркой. от 5 до 50 мм
Гипсовая штукатурка «Волма-Холст»
мешки 30 кг
Для оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание.от 5 до 30 мм
Гипсовая серая штукатурка «Агат ТМ Каменный цветок»
мешки 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.от 5 до 30 мм,
рекомендуется однократно наносить слоем до 20 мм
Гипсовая серая штукатурка «Старатели»
мешки 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.от 5 до 50 мм,
локально допускается повышать толщину до 80 мм
Гипсовая белая штукатурка «Перфекта»
мешки 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Может применяться по всем твердым основаниям из бетона, кирпича, камня, газобетона и пенобетона.от 5 до 60 мм
Гипсовая белая штукатурка «Юнис-Теплон»
мешки 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью по любым твердым основаниям. Обладает повышенными теплоизоляционными свойствами.от 5 до 50 мм
Гипсово-цементная штукатурка «Старатели Mixter»
мешки 30 кг
Для оштукатуривания в помещениях с нормальным и повышенным уровнем влажности по всем твердым основаниям из бетона, ячеистых бетонов, кирпичной кладки, в том числе по старой цементной штукатурке.от 5 до 60 мм
локальноое нанесение до 100 мм
Штукатурка цокольная цементная «Кнауф Зокельпутц УП 310»
мешки 25 кг
Для оштукатуривания цоколей, а также помещений с повышенным уровнем влажности и высокими динамическими нагрузками. Применяется по твердым бетонным и кирпичным основаниям.от 10 до 35 мм
однократное нанесение слоем до 15 мм. При суммарной толщине слоя более 15 мм следует применять оцинкованные штукатурные сетки.
Штукатурка выравнивающая цементная «Кнауф Унтерпутц УП 210»
мешки 25 кг
Для оштукатуривания фасадов и твердых поверхностей из бетона, кирпича в помещениях с повышенной влажностью. от 10 до 35 мм
при однократном нанесении слой до 20 мм.
Штукатурка цементно-песчаная легкая «Старатели»
мешки 25 кг
Для наружного и внутреннего применения. Для штукатурки фасадов и поверхностей в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется на основаниях из бетона, кирпича, цементной штукатурке, ячеистых бетонов.от 10 до 20 мм,
имеется возможность многократного нанесения с просушкой промежуточных слоев.

Стоимость смесей может значительно различаться, причем не только по конкретным маркам, но и по регионам продаж – сказываются расположение производственных линий и логистические особенности. Так что этот параметр лучше уточнять конкретно по месту.

Одной из характеристик, указываемых производителем, всегда является ориентировочный расход смеси. Чаще всего он выражается в килограммах – показывает, сколько состава будет израсходовано для нанесения штукатурного слоя толщиной в 10 мм на площади 1 м².

Ориентировочный расход штукатурной смеси указывается производителем на упаковке

Это позволяет заранее рассчитать объемы приобретения материала. При этом, конечно, следует учитывать и возможные потери, которые по неопытности могут быть весьма значительными. Так, нелишним будет заложить запас порядка 10%, а если оштукатуривание вообще будет выполняться впервые, то и все 15%.

Примерно просчитать количество материала поможет расположенный ниже калькулятор.

Калькулятор расчета необходимого количества сухой штукатурной смеси

Перейти к расчётам

Часто случается так, что получившееся количество сухой строительной смеси, в пересчете на необходимые для его приобретения средства, выглядит очень пугающим. Ничего не поделаешь – за удобство в работе и качество результата приходится платить. Впрочем, ничто не мешает в этом случае рассмотреть вопрос и самостоятельного изготовления штукатурного раствора. Так наверняка выйдет дешевле, но работать с подобными составами будет сложнее.

Сложно ли изготовить штукатурный раствор самостоятельно

Если нет возможности приобрести готовую сухую штукатурную смесь, то раствор вполне можно сделать и самостоятельно, исходя из  наличия необходимых материалов. Множество «рецептов» такого приготовления, их которых можно выбрать наиболее подходящий, приведено в специальной публикации нашего портала «Раствор для штукатурки стен своими руками – пропорции».

Если выбирается такой путь, то можно порекомендовать цементно-известковый раствор с марочной прочностью после полного созревания М75. Такая штукатурка отличается неплохой пластичностью (за счет введения в состав извести), довольно высокой адгезией с большинством стеновых поверхностей, отменной универсальностью – подойдет и для внешних работ, и для любых помещений, в том числе и с высоким уровнем влажности.

«Рецепт» ее приготовления нехитрый – для этого используется цемент, просеянный песок средней фракции (не крупнее 1. 5 мм), известь гашеная (известковое тесто) и вода. Для получения прочности М75 (а этого вполне достаточно для любых помещений) соблюдается следующая пропорция:

1 : 5.5 : 0.5 (цемент ПЦ-400, песок, известь).

Замешивание производят двумя способами:

— Можно вначале в сухом состоянии перемешать цемент и песок. Затем туда добавляется процеженное через сито известковое «молоко», приготовленное из расчетных объемов известкового теста и воды. И далее – производится окончательно перемешивание до получения однородной пластичной массы.

— Другой подход – вначале замешивается раствор из расчетного количества воды, извести и песка. После этого в ходе постоянного перемешивания миксеров вводится требуемое количество сухого цемента. И процесс продолжают до полной готовности штукатурки.

Стоимость такого раствора получается невысокой, так что его вполне можно рассматривать в качестве альтернативы, правда, в ущерб дальнейшему удобству нанесения. Но чем-то жертвовать надо…

Если эта тема заинтересовала читателя, то он может рассчитать необходимое количество ингредиентов с помощью нашего онлайн-калькулятора. В алгоритм расчета заложен цемент ПЦ-400 при выходной марочной прочности штукатурки М75.

Калькулятор расчета ингредиентов для самостоятельного изготовления цементно-известкового штукатурного раствора М75

Перейти к расчётам

Подготовка стен к оштукатуриванию

Поверхности стен требуют подготовки к оштукатуриванию. И не стоит полагать, что мол, штукатурный слой скроет все безобразия – если поверхности не обработаны должным образом, раствор просто не будет на них удерживаться.

  • Нет никакого смысла наносить штукатурный слой, если на стене имеются остатки старой отделки – обрывки обоев, окрашенные участки. Все это подлежит безусловному удалению до «чистой» поверхности, иначе необходимого сцепления раствора с поверхностью стены не достичь.
Краска, старые обои – все это не даст слою штукатурки достичь требуемого сцепления со стеной. Удаляется в обязательном порядке.
  • С большой осторожностью стоит относиться и к ранее нанесенному штукатурному слою. Очень часто при его ревизии выявляются слабые участки – при простукивании они проявят себя или «бухтением», или визуально заметной нестабильностью. Ясное дело, удаляются безо всякого сожаления. А нередко один такой нестабильный участок тянет за собой практически всю площадь стены. Выхода нет — придется удалять всю штукатурку целиком. Причем не оставляя даже совсем небольших фрагментов.
От старой штукатурки в большинстве случаев приходится избавляться полностью – невелика уверенность, что она вскорости не преподнесёт «сюрприз»
  • Не будет должного сцепления со стеной, если поверхность промаслена, на ней есть пятна битума. Придется вычищать до чистого материала.
  • На стене не должно оставаться значительных дефектов – щелей или трещин. То, что они станут незаметными после оштукатуривания, не значит, что они вскорости не проявятся через новый слой. Поэтому в обязательном порядке проводится мелкий ремонт.

Цены на «Бетонконтакт»

бетонконтакт

Наивно надеяться на то, что щели скроет новая штукатурка, и все будет нормально. Такие дефекты должны устраняться предварительно.
  • Естественно, поверхность стены должна быть тщательно очищена от налипшего строительного мусора, частичек кладочного раствора, а затем еще и обеспылена. Лучше всего, если эта операция будет проводиться с помощью строительного пылесоса.
  • На гладкой стене с невысокими адгезионными качествами (например, такими бывают железобетонные панели) имеет смысл нанести мелкую насечку, чтобы штукатурный раствор лучше удерживался на вертикальной плоскости. Другой вариант – использование специальных грунтовок типа «бетоноконтакт», придающие выраженную шероховатость поверхности.
Без тщательного грунтования поверхности ожидать качества штукатурки — бессмысленно
  • Обязательным условием качества штукатурных работ является тщательное грунтование поверхности. Для стен из кирпича или блоков используется состав глубокого проникновения, для бетонных, как уже говорилось, оптимальным будет «бетоноконтакт». Как правило, одним проходом не ограничиваются – наносят минимум два слоя грунта, причем второй – после полного впитывания и просыхания первого. А с пористыми, сильно впитывающими влагу материалами иногда приходится выполнять и третий заход.

Здесь были лишь перечислены этапы подготовки стены к оштукатуриванию. Просто на нашем портале этой теме отведена отдельная публикация.

Утомительный, трудоемкий, но необходимый подготовительный этап

От полноты его проведения напрямую зависит долговечность и качество штукатурки, а в дальнейшем и всей отделки стен. Подробно, с описанием всех технологических приемов, нужная информация изложена в статье «Подготовка поверхности под декоративную штукатурку».

Так в основном готовятся все стены, но бывают и исключения. Например, особого подхода требуют деревянные поверхности, если их требуется оштукатурить. Этот вопрос лучше вынести в отдельную тему, и она обязательно будет рассмотрена на страницах нашего портала.

Некоторые особенности могут иметь и стены из пористых бетонов (газобетонные и пенобетонные). Здесь часто приходится перед выставлением маяков и основным оштукатуриванием прибегать к нанесению тонкого армированного адгезионного слоя из клеевого состава на цементной основе. И лишь потом, после застывания этого слоя, стена будет готова к любому типу штукатурки. Но это – лишь один вариант из нескольких возможных.

Как быть с подготовкой к оштукатуриванию газосиликатной стены

Подходы могут быть разными, но в любом случае должны учитываться и особенности этого кладочного материала, и специфика внешней фасадной отделки. Подробнее о тонкостях оштукатуривания стен из ячеистых бетонов – читайте в специальной публикации нашего портала.

Проведение оштукатуривания поверхности стены

Какие инструменты понадобятся

Если с материалами мы уже в общих чертах разобрались, то теперь пришла пора познакомиться с необходимым набором инструментов.

Такой набор ручных инструментов штукатура можно назвать «расширенным»

На иллюстрации числами обозначены:

1 — штукатурное правило. Основной инструмент для выравнивания нанесенного на стены слоя раствора по маякам. Бывает незаменимо и при проведении замеров и разметки, выступая в роли длинной линейки. Оптимальный размер для проведения разравнивания – 1.5 метра. Для ревизии и разметки бывает полезным и более длинное правило – 2.5 метра, еще и со встроенным пузырьковым уровнем, что позволяет разом контролировать участок от пола до потолка. Некоторые технологии выставления маяков предполагают использование именно такого длинного правила, но можно обойтись и без него.

2 — строительный уровень. Инструмент для контроля вертикальности исходных стен, выставленных маяков и оштукатуренных поверхностей. Как уже говорилось, может быть совмещен с правилом.

3 — шпатель, универсальный инструмент штукатура-отделочника. На рисунке показан один, но обычно в распоряжении мастера целый набор с разной шириной рабочей плоскости.

4 — гладилка. По своей функциональности бывает схожа со шпателем, но, кроме этого, как понятно из названия, позволяет проводить заглаживание поверхности по незастывшей штукатурке.

5 — мастерки и штукатурные лопатки. Пригодятся при ручном перемешивании раствора, при набрасывании его на стену. Могут выполнять и иные вспомогательные функции.

6 — сокол. Довольно большая по размерам «площадка», на которую можно набирать раствор из емкости при выравнивании отдельных участков стены, для сбора снимаемых в ходе разравнивания излишков штукатурки.

7 — топорик пригодится на предварительном этапе – для сбивания выступающих неровностей на исходной поверхности, для нанесения насечки на некоторые типы оснований.

8 — совок. В ходе нанесения штукатурки часть раствора так или иначе окажется на полу. А опытные мастера никогда не используют качественные шпатели или кельмы для подбора этих «ляпов» с пола, так как от этого может портиться, стираться рабочая грань инструмента. Вот здесь как раз пригодится совок. Кроме того, совком удобно набирать сухие составы из мешков для замешивания или ингредиенты при самостоятельном изготовлении раствора.

9 — терка, необходимая для финишного выглаживания оштукатуренной поверхности.

10 — полутерок. Вспомогательный инструмент, удобный для распределения наброшенного раствора по поверхности, удаления излишков, проведения первичной затирки после первого схватывания штукатурки.

11 — специальный шпатель для точного выведения прямых углов, внешних и внутренних.

12 — штукатурная кельма, многофункциональный инструмент в руках опытного отделочника.

Кроме указанных, в работе на разных этапах будут использоваться и некоторые другие приборы и инструменты.

  • Работа пойдет быстрее, если хотя бы на время обзавестись лазерным построителем плоскостей. Он потребуется при выставлении системы маяков.
Задача установки маяков чрезвычайно упростится, если воспользоваться лазерным построителем плоскостей. Вполне возможно взять его напрокат на день-другой.
  • Если лазерного уровня найти не удалось, то можно обойтись и более «приземлёнными» инструментами. И в первую очередь понадобится отвес. Его, при необходимости, вполне можно изготовить и самостоятельно. Но при этом важно, чтобы грузик был достаточно массивный и имел симметричную форму. Может подойти увесистая гайка.
Простой и идеально точный инструмент для разметки – отвес.
  • Для проведения промеров отклонения плоскости стены от вертикали можно воспользоваться линейкой или угольником.
Строительный угольник
  • Угольником можно и контролировать перпендикулярность стен. Правда, обычный строительный угольник, небольшого размера, вряд ли покажет достоверную картину. Поэтому, если прямизна углов в комнате стоит одним из приоритетов, можно изготовить себе самостоятельно более точный и «информативный» инструмент. Времени это много не займет.

Деталями для такого угольника могут стать направляющие оцинкованные профили 27×28 мм. А при его изготовлении отталкиваться нужно от известных свойств «египетского треугольника».

У такой фигуры катеты и гипотенуза соотносятся как 3 – 4 – 5. То есть можно взять два катета, например, длиной 900 мм (3×300), 1200 мм (4×300), и гипотенуза между ними должна получиться длиной 1500 мм (5×300).

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Аккуратно, с максимальной точностью вырезаны два профиля – 900 и 1200 мм.
Они стыкуются между собой примерно под прямым углом и закрепляются с обеих сторон саморезом, просекателем или заклёпкой. Пока это соединение шарнирное, подвижное.
Длина перемычки между ними значения не имеет – так, чтобы ее расположение было удобно для работы. Она должна расположиться примерно по середине длин каждого из катетов.
Перемычка заводится в профили, но пока не закрепляется.
Важный момент – необходимо установить расстояние между краями катетов ровно 1500 мм.
При такой длине гипотенузы угол в основании треугольника гарантированно станет прямым.
После этого, очень аккуратно, чтобы не сместить положение профилей, фиксируется перемычка. Сначала с одной…
… а затем и с противоположной стороны.
Всё, самодельный инструмент, легкий, удобный и точный, готов к работе.
С его помощью проверка перпендикулярности стен будет выполняться с гораздо меньшими погрешностями.
  • Естественно, потребуется тара для замешивания раствора и соответствующий инструмент – строительный миксер или дрель с насадкой.
  • Для грунтования поверхностей удобно пользоваться малярными ванночками и валиками на длинных штангах. Для обработки труднодоступных мест понадобится и кисть.
  • Некоторые технологии установки маяков предполагают использование дюбелей с саморезами. Значит, в распоряжении должен быть перфоратор. Соответственно готовится запас и этих самых саморезов. Обычно достаточно диаметра дюбель-пробки 6 мм (максимум 8 мм), и длины 50 ÷ 70 мм. Особых нагрузок на крепеж не предполагается.
Маячковые оцинкованные профили высотой 6 и 10 мм
  • Ну и, наконец, приобретается требуемое количество самих маячковых оцинкованных профилей. Они выпускаются в двух вариантах. Если минимальная толщина штукатурного слоя планируется до 10 мм, то подойдут маячки высотой 6 мм. Если же минимальная толщина планируется больше, то лучше взять 10-миллиметровые, так как у них повыше жесткость.

В ходе работы иногда приходится прибегать к помощи других вспомогательных инструментов или других подсобных приспособлений. Это будет понятно из дальнейшего изложения.

Различные способы выставления системы маяков

Подходов к установке штукатурных маяков – немало. И каждый мастер, естественно, хвалит свой способ, одновременно критикуя другие. Но наша цель в данном случае – не выступать в роли беспристрастного арбитра, а просто показать наглядно несколько доступных технологий. А читатель сам сможет выбрать наиболее удобную для себя.

Итак, маяки на стене – это жесткие направляющие, которые в совокупности задают вертикальную плоскость. Перемещая по этим направляющим правило, добиваются разравнивания наброшенного на стену штукатурного раствора, получая в итоге ровную поверхность стены.

«Классическое» положение маяков при оштукатуривании стен – вертикальное, от пола до потолка. Шаг установки – такой, чтобы можно было свободно работать имеющимся правилом. Например, чаще всего при проведении домашнего ремонта применяется правило длиной 1500 мм. Так как для качественного разравнивания сочетают не только поступательное движение снизу вверх, но и небольшие поперечные колебания, оптимальным видится шаг установки маяков в 1200 мм.

Примерные параметры установки маячковых профилей при оштукатуривании стены

От края стены при установке первого маяка обычно отступают от 100 до 200 мм. Это делается с тем расчетом, чтобы при разравнивании раствора торцом правила не царапать примыкающую стену.

В обязательном порядке маячками «обрамляются» дверные и оконные проёмы – профили размещают на расстоянии 100 ÷ 150 мм от их границ. При этом может измениться и шаг установки маяков. Надо правильно понимать, что указанное выше расстояние в 1200 мм вовсе не является догмой. Вполне можно шаг несколько уменьшить, расположив профили на участке стены равномерно.

Существуют методики использования и горизонтальных маяков, например, с использованием струнной технологии. Но новичку экспериментировать в этих вопросах нежелательно – лучше остановиться на «классической» схеме.

Ниже будет рассмотрено несколько подходов к установке системы маяков на стене. Показываются варианты с использованием лазерного построителя плоскостей, а также несложный, но точный способ, позволяющий добиться выставления профилей в вертикальной плоскости с помощью простейших приспособлений.

Способ 1

В распоряжении мастера имеется лазерный построитель плоскостей и длинное правило – на всю высоту стены.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Первым шагом на стене намечаются точки расположения вертикальных маяков, с выбранным шагом.
Для этого, кстати, на правиле можно сразу сделать отметки, показывающие величину этого шага – так работа упростится. В данном случае у мастера правило 1500 мм, шаг 1200 мм, то есть отметки расположились от обоих торцов инструмента но 150 мм.
Прикладывая правило горизонтально, по сделанным рискам на стене маркером делают отметки. И так – до конца стены.
Вопрос буквально одной минуты.
Теперь через проставленные отметки необходимо провести вертикальные линии.
Их можно задать с помощью лазерного построителя, но в данном примере в распоряжении мастера есть длинное правило со встроенным пузырьковым уровнем.
Маркером наносятся хорошо заметные линии от потолка до пола.
Линии наносятся в том же порядке по всем намеченным точкам расположения маяков – вплоть до противоположного края стены.
После этого можно переходить к построению «виртуальной плоскости», от которой можно будет отталкиваться при выставлении маячковых профилей.
Для этого на смежной стене делается вертикальная отметка, с произвольным отступом, например, 50 мм (меньше нельзя, так как лазерный построитель, так или иначе, должен находиться на каком-то расстоянии от стены).
Аналогичным образом отметка делается и на противоположной стене.
Естественно, отступ берется такой же.
На полу в удобном месте устанавливается лазерный построитель, так как показано на иллюстрации.
Понятно, что он будет здесь находиться до окончания установки маяков, то есть место должно быть таким, чтобы прибор не мешал и не был случайно сдвинут. Лучше всего – по центру между двумя нанесенными вертикальными линиями будущих маяков.
Прибор включается в режим построения вертикальной плоскости.
Теперь положение лазерного построителя необходимо поправить так, чтобы луч прошел через нанесенные на противоположных стенах отметки.
Вот правильное положение на одной стене…
…и аналогично — на противоположной.
Таким образом, построитель сейчас задал вертикальную плоскость, параллельную исходной стене, с примерным выносом на 50 мм в сторону помещения.
Примерным, потому что в разных точках это расстояние может несколько «плясать» в ту или иную сторону. Именно эти разбежки и будут устраняться установкой маяков.
Пришла пора поработать с длинным правилом.
На него лучше всего будет наклеить полоски малярного скотча, чтобы проще было делать отметки карандашом.
Делаются отметки.
В рассматриваемом примере планируется выполнить слой штукатурки толщиной 10 мм. Вынос «виртуальной плоскости» — 50 мм. Стало быть, отметка, по которой будет проводиться выравнивание, должна расположиться на расстоянии 40 мм от края правила (показана зелеными стрелками).
Точно такая же операция проводиться и на противоположном конце правила.
Кроме того, рекомендуется нанести еще и вспомогательные отметки, на расстоянии от основной в 6 мм — это высота маячкового профиля (показано синими стрелками). Вторая отметка будет необходима при проведении первичной «прикидки» расположения маяков.
Вот эта прикидка как раз и станет следующим шагом в работе.
Правило последовательно прикладывают ко всем вертикальным линиям, нанесенным на стене.
Смотрят на положение луча.
Он должен прийтись примерно вровень со вспомогательной отметкой – это означает, что будет обеспечен намеченный слой в 10 мм, и места для профиля вполне хватит.
А вот внизу линия луча довольно значительно выходит наружу от вспомогательной метки. Стало быть, здесь стена завалена наружу, и слой штукатурки будет толще. Ничего страшного – в этом-то и заключается одна из задач нанесения штукатурки.
Хуже, если луч проходит ближе к стене, чем вспомогательная отметка. Если это два – три миллиметра, то не критично – просто слой штукатурки на этом участке будет несколько тоньше. Но если доходит до 4 мм, то профилю уже недостаточно места – он станет выпячиваться из общей плоскости.
Стало быть, придется планировать общий слой штукатурки чуть толще, и, соответственно, переносить метки на правиле. Но это случается нечасто.
Такая ревизия проводится по всем линиям будущих маяков.
Если результаты удовлетворительные, можно переходить к установке профилей.
Готовится раствор для фиксации направляющих.
В идеале лучше применять тот же состав, который будет использоваться для сплошного оштукатуривания стены. Единственное – его сейчас можно сделать чуть поплотнее.
По первой линии маяка шпателем или мастерком начинают наносить горки раствора.
Высота этих горок должна быть больше планируемой толщины штукатурного слоя.
Шаг между ними – примерно 300 мм.
После того как горки по всей высоте стены выложены, берется обрезанный по нужной длине профиль, выставляется по нанесенной вертикальной линии и слегка притапливается в раствор.
Придерживая профиль рукой, к нему шпателем с обеих сторон аккуратно подбирают раствор с горок, чтобы обеспечить максимальную плотность каждой этой «растворной подушки».
Следующий шаг – берется правило с нанесенными метками, и по все линии плотно прижимается к притопленному в растворе маяку.
Задача – добиться такого положения профиля, чтобы луч построителя прошел ровно по основным отметкам на правиле.
Достичь этого можно, аккуратно притапливая профиль в растворе, простукивая по правилу кулаком…
…а снизу – можно аккуратно поджимать ногой.
Важно проводить эту операцию без спешки, постепенно поступательно приближая риски к лучу в обеих контрольных точках, чтобы не допустить перекоса.
Вот достигнуто совпадение на верхней отметке…
…и, аналогичное, на нижней.
Профиль занял требуемое положение.
После этого аккуратным поступательным движением на себя убирают правило.
Очень аккуратно, чтобы не сместить положение профиля, шпателем убирают излишки раствора.
Особое внимание – с лицевой стороны, чтобы направляющий «горб» маяка остался открытым, фрагменты застывшего раствора не мешали бы перемещению правила при оштукатуривании.
Такая подчистка излишков и «облагораживание» горок проводится по всей линии маяка.
Если все выполнялось аккуратно, то положение маяка сместиться не должно.
Но проверить будет нелишним – пока раствор не схватился, вполне можно провести небольшие корректировки, если в этом обнаружится необходимость.
После этого маяк можно считать установленным.
Правило обязательно очищают от налипших остатков раствора – и переходят к установке очередного маяка.
Работа продолжается в том же порядке, пока вся стена не будет покрыта маяками по ранее намеченным линиям.
Кстати, имеет смысл, пока лазерный построитель не убран, наметить несколькими рисками на полу положение плоскостей – той, что использовалась при выставлении маяков, и перпендикулярной к ней. Это бывает необходимо, если плоскость следующей стены планируется делать строго под углом 90 градусов.
Но намеченным линиям можно правильно разместить построитель у соседней стены, или даже просто провести параллельный перенос по двум точкам от полученного перпендикуляра.
Способ 2

Длинного правила для точного выставления маяков нет. Использоваться будут саморезы.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Многие операции сходы с теми, что описывались выше.
К примеру, начинается также с разметки расположения линий маяков на стене.
Шаг между маяками выбран такой же – 1200 мм.
Далее, через проставленную отметку отбивается вертикальная линия.
В данном случае мастер применяет лазерный построитель, но вполне можно наметить ее и карандашом с использованием обычного строительного уровня.
По этой вертикальной линии намечаются центры отверстий для дюбель-пробок.
Нижнее отверстие должно расположиться примерно в 50 ÷ 100 мм от пола.
Сразу можно снаряжать перфоратор или дрель (в зависимости от материала стены), и проводить сверление.
Для выставления маяков будет достаточно дюбель-пробки Ø 6 мм и длиной 40 ÷ 50 мм.
Шаг между отверстиями должен составлять примерно 500 мм.
Верхнее отверстие должно расположиться на расстоянии около 50 ÷ 100 мм от уровня потолка.
Чтобы не дробить процесс работы, лучше такие отверстия сразу просверлить по всем намеченным линиям маяков, то есть на всей стене. С хорошим буром и с ограничителем глубины сверления весь этот этап много времени не займет.
После этого перфоратор можно убрать – он больше не понадобится.
Готовится нужное количество пластиковых дюбель-пробок.
Во все просверленные отверстия аккуратно вбиваются пробки, также по всей стене.
Подготовительный этап закончен.
Построение «виртуальной плоскости» аналогично примеру, рассмотренному выше.
То есть на примыкающих стенах делаются вертикальные отметки с одинаковым отступом. Просто в данном примере мастер взял величину этого отступа в 100 мм – так ему удобнее.
Такая же риска на противоположной стене.
Обведена кружком, чтобы выделить ее на общем фоне.
Устанавливается и включается лазерный построитель плоскостей.
Положение прибора корректируется, чтобы лучи прошли через намеченные вертикальные риски на обеих стенах.
После этого необходимо провести контрольные промеры – с помощью угольника, линейки или рулетки.
Инструмент прикладывается к точкам, где забиты пробки, и по шкале снимается показание, насколько луч лазерного построителя отстоит от поверхности стены.
Чтобы не сбиться, значения можно просто записывать на стене карандашом.
Задача – найти ту точку, где это расстояние будет минимальным, то есть самую выпирающую. Ее будет целесообразно как-то выделить. Именно от нее и пойдет дальнейшее выравнивание маяков.
Далее, берется обычный саморез, длиной 50 мм (при значительных перепадах на отдельных участках могут потребоваться и большей длины – несложно сориентироваться по месту).
Саморез вворачивается в дюбель-пробку в самой выступающей точке.
Следует добиться правильного расположения торца шляпки самореза – именно в нее будет упираться маячковый профиль.
Ориентироваться можно от луча лазерного построителя.
Или даже проще – если толщина штукатурки в самом выступающем месте должна составить 10 мм, а высота профиля – 6 мм, то от стены до торца шляпки должно быть 4 мм.
Вращая саморез отверткой в ту или иную сторону, добиваются требуемого его положения.
После этого на длинное жало отвертки (биты шуруповерта) наклеивается полоска малярного скотча.
Отвёртка упирается плотно в шлицы головки контрольного самореза, и по линии пересечения ее жала с лазерным лучом наносится отметка.
Последующий этап чрезвычайно важен, но при этом – совсем несложен.
В каждую из забитых пробок последовательно вставляется саморез…
…а затем его закручивают до тех пор, пока риска на жале отвертки не совпадёт с лазерным лучом построителя.
Стараются выставить максимально точно – этого несложно добиться, слегка корректируя положение самореза его вращением по- или против часовой стрелки.
Такую операцию проделывают на всех точках.
Если используются качественные саморезы одной партии, то все торцы их шляпок будут выведены в единую вертикальную плоскость.
После этого нарезается нужное количество профилей – их сразу можно расставить по местам.
Замешивается необходимое количество штукатурного раствора.
По готовности раствора его начинают выкладывать на стену длинной горкой по нанесенной линии.
Высота этого вала должна быть больше, чем высота шляпок вкрученных саморезов.
А вот сами саморезы желательно пока оставить открытыми – так будет проще добиваться плотного прилегания профилей к шляпкам и вести контроль.
Берется профиль, притапливается в раствор.
А затем он прижимается так, чтобы металл уперся в шляпки всех саморезов в этой линии.
Обязательно контролируются все точки.
Так как торцы шляпок расположены в одной плоскости, профиль займёт строго вертикальное положение.
Когда профиль прочно зафиксирован в нужном положении, с обеих сторон подбирают излишки раствора…
…формируя из них аккуратную горку с ровными пологими скатами.
После этого можно еще раз убедиться в оставленных «окошках», что профиль надежно упирается в торцы шляпок саморезов, и заделать раствором оставшиеся участки.
В обязательном порядке контролируют, чтобы чистой осталась металлическая выступающая направляющая профиля – на ней не должно доставаться фрагментов раствора, которые могут помешать перемещению правила при оштукатуривании.
Маяк готов – и можно переходить к следующему.
И так далее – пока не будет закончена вся система на стене.
Способ 3

Примерно такую же расстановку профилей на саморезы можно провести и без использования раствора. Для этого применяют специальную систему креплений «Kremmer clips Knauf».

С помощью системы «Kremmer clips Knauf» маячковые профили можно установить на саморезы и без использования раствора.

Особенности монтажа маяков будут заключаться в следующем

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Основным элементом системы «Kremmer clips Knauf» является вот такая клипса.
Это – стальная оцинкованная пластинка, с перфорированными «крылышками» и расположенным по центру пазом, в котором будет фиксироваться шляпка крепежного элемента.
По краям этого паза выполненные легкие загибы уголков – чтобы клипса проще надевалась на шляпку самореза.
Установка саморезов почти ничем не отличается от варианта, рассмотренного в прошлой таблице-инструкции.
Разница лишь в том, что рекомендуемый шаг сокращается с 500 до 300 мм, то есть саморезов потребуется несколько больше.
По той же методике проводится и выставление торцов шляпок саморезов в единую вертикальную плоскость.
После этого профиль отрезается по необходимой длине, и на него надевается требуемое количество клипс — по числу саморезов в линии.
Надеть клипсу – совсем несложно.
Она прикладывается к тыльной стороне профиля, центруется…
…а затем усилием пальцев ее «крылышки» плотно загибаются на лицевую сторону профиля.
Получается, что пластина огибает профиль, прижата к нему, но при этом сохраняется возможность ее продольного перемещения.
Паз для головки самореза при этом оказывается по центру.
Слегка отогнутые уголки, естественно, должны смотреть наружу.
После того как все клипсы надеты, маячковый профиль прикладывается в линии вкрученный и выставленных по одному уровню саморезов.
После этого останется усилием руки поочередно сдвинуть все клипсы, так, чтобы они «наделись» на шляпки саморезов.
Вот как это будет выглядеть схематично.
Профиль установлен и прижат к шляпкам саморезов.
Клипса перемещается вдоль профиля и надевается пазом на шляпку самореза.
За счет этого обеспечивается очень плотный прижим маячкового профиля к торцам шляпок и надежная его фиксация.
Остается провести контрольную проверку положения профиля, чтобы на всем его протяжении соблюдалась прямая линия, не появилось прогибов или выпуклостей.
Если обнаружены какие-либо недочеты, то все легко исправляется.
В точке, где требуется корректировка, клипса сдвигается, снимается с самореза. Таким же образом освобождаются и соседние клипсы сверху и снизу.
После этого профиль можно аккуратно отвернуть в сторону, чтобы освободился доступ к саморезу.
Ну а затем отвёрткой проводится необходимая корректировка.
Профиль возвращается в исходную позицию.
Проводится проверка – и если она показывает, что все нормально, клипсы вновь задвигаются на шляпки саморезов.
На этом установку маячкового профиля можно считать завершенной.

В продаже встречаются и иные системы креплений профилей без раствора. Например, клипсы могут состоять их двух пластиковых деталей, самофиксирующихся при сведении. В них после установки и выравнивая зажимаются края маячкового профиля.

Система фиксации маячковых профилей с пластиковыми составными клипсами

Все эти системы – довольно удобны, позволяют избежать «грязных» операций при выставлении системы маяков. Однако, есть у них и очень существенный недостаток. Дело в том, что оставлять в слое штукатурки оцинкованный профиль – крайне нежелательно, так как он со временем может проявиться или появлением трещин (из-за сильно отличающихся коэффициентов линейного расширения металла и штукатурного состава), или полосками ржавчины, которые могут стать заметными даже через отделку. Выдернуть профиль, посаженный на горки раствора — несравнимо легче, чем зафиксированный в клипсах, так как придется еще возиться с «замками».

Что делать, если нет лазерного построителя плоскостей?

В случае, когда этот полезный прибор раздобыть не удалось, можно обойтись и без него. Выполнить установку профилей проще всего будет с использованием саморезов – так, как было показано выше. Только вот вместо «виртуальной плоскости», задаваемой построителем, придётся создать ее некое «материальное воплощение». Как это можно проделать быстро и точно – рассказывается ниже.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Стена, на которой необходимо создать систему маяков для оштукатуривания.
Лазерного построителя плоскостей нет.
Вначале повторяются этапы, уже описанные выше. То есть производится разметка вертикальных линий маяков с необходимым шагом.
Затем на этих линиях сверлятся отверстия и вбиваются дюбель-пробки под саморезы. (Шаг также не отличается от того, что рекомендовался выше, то есть 500 мм для фиксации маяков на раствор, и 300 мм – если будут использованы «безрастворные» системы крепления профиля).
Есть маленький нюанс – желательно, чтобы дюбели были выровнены не только по вертикальным линиям, но и по горизонтальным – так проще в дальнейшем будет проводить выверку положений шляпок саморезов. Дальше станет понятно – почему.
А вот теперь — начинаются особенности.
С одной стороны стены, как можно ближе к потолку, закрепляется резьбовая шпилька длиной примерно 120 мм. К ней подвязывается увесистый отвес, так, чтобы он почти доставал до уровня пола.
Расстояние от стены до точки подвязки отвеса — 100 мм.
Вот почему желательна именно резьбовая шпилька – витки резьбы не дадут сместиться привязанной нитке в ходе всех последующих операций.
Отвесу дают полностью «успокоиться», принять стабильное положение, а затем рядом с отбитой вертикальной линией внизу стены сверлится отверстие для установки еще одной резьбовой шпильки таких же размеров.
Когда шпилька будет готова, отвесу вновь дают принять вертикальное положение. А затем это положение нити фиксируется – делается несколько оборотов вокруг шпильки.
Желательно при этом задать максимальное натяжение нити отвеса.
В итоге получается зафиксированная в пространстве вертикальна линия.
Чтобы задать плоскость, требуется две параллельных линии. Значит, аналогичные операции проводятся и на противоположном конце стены.
То есть вначале забивается верхняя шпилька с последующим привязыванием отвеса на том же (100 мм) расстоянии от стены…
…а затем проводится фиксация вертикальной линии (нити подвеса) на шпильке внизу.
Итак, две линии, задающие вспомогательную плоскость, у нас зафиксированы. Но необходимо придумать нечто такое, чтобы положение этой плоскости могло «проецироваться» в любой точке стены.
А сделать это – совсем несложно. Между вертикальными шнурами натягивается на скользящих узелках горизонтальная нить. Ее можно очень легко переместить вверх или вниз (естественно, с обеих концов, то есть параллельно полу — потолку). За это ее часто называют «бегунком».
В том, что вертикальные шнуры при этом немного прогнутся к центру, нет ничего страшного – положение вертикальной плоскости не изменится.
А нитка бегунка становится материальной проекцией этой вспомогательной плоскости – с ориентиром на нее проводится и поиск наиболее выступающей точки, и нанесение отметки на жало отвертки на контрольном саморезе, и выставление торцов шляпок остальных саморезов.
Необходимо будет просто перемещать бегунок в нужное место. Вот поэтому и удобнее, если точки саморезов будут выровнены и по горизонтали – в одном положении бегунка контролируется целый ряд по всей длине стены.

После того как саморезы выставлены, нити можно убрать, и продолжать установку профилей на раствор или на клипсы уже обычным порядком, как показывалось выше.

Выше были продемонстрированные наиболее простые, доступные и понятные для новичков, по мнению автора, способы установки системы маяков. Но существует немало и других технологий.

Так, многие опытные мастера предпочитают вообще обходиться без направляющих профилей, создавая маяки исключительно из раствора. В этом, безусловно, есть здравое зерно – нет необходимости выполнять операцию извлечения стальных профилей с последующей заделкой оставшихся канавок. Но начинающему браться за такую операцию рискованно – она все же требует определенных навыков.

Тем не менее, на видео ниже можно пронаблюдать за работой мастера, оценив свои возможности.

Цены на лазерный построитель

лазерный построитель

Видео — Как самостоятельно сделать растворные маяки для оштукатуривания стены

Еще один подход – это системы струнных маяков. И хотя отношение к этой технологии у многих профессионалов, скажем так, неоднозначное, она все же заслуживает внимания.

Видео — Оштукатуривание стен по струнным маякам

Оштукатуривание стен гипсовым составом

Один из наиболее сложных моментов пройден – маяки установлены. Стена прогрунтована. Можно переходить к окончательному этапу – оштукатуриванию поверхностей по маякам.

Сразу сделаем ремарку. Настоящая статься рассчитана на тех домашних умельцев, которые будут заниматься оштукатуриванием впервые. Поэтому и показаны, можно сказать, довольно «тепличные» условия. Когда хозяин наберется первичного опыта, у него станут получаться и более сложные задачи. Но принцип все равно останется тем же.

Процесс нанесения штукатурки, если маяки уже выставлены, можно назвать интуитивно понятным – необходимо заполнить все неровности раствором и затем вывести поверхность до нужной плоскости с помощью правила. Но существует и масса нюансов, которые необходимо знать.

Рассмотрим этот процесс на примере.

Оштукатуривание стены гипсовым составом «Knauf Rotband» — пошагово
ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Для оштукатуривания стен в помещениях, по любому основанию, отлично подходят гипсовые штукатурки компании «Knauf» —«Rotband» или «Goldband».
Ими при должном старании можно вывести почти идеально ровные поверхности, и для некоторых типов отделки (например, поклейки обоев) даже не потребуется финишного шпатлевания. А это – весьма солидная экономия средств.
Итак, система маяков уже выставлена.
Если на стене предполагается наличие подрозетников, то начинать следует именно с них.
Для подрозетников были в стене вырезаны гнезда, к ним поведены в штрабах необходимые кабели.
Гнезда промазываются внутри штукатурным раствором. Вставляются подрозетники.
Если это группа подрозетников, то, естественно, следует их расположить ровно по горизонтали. Проводится контроль с помощью уровня, вносятся корректировки положения.
Второе важное условие – внешние торцы подрозетников должны расположиться точно вровень с будущим штукатурным слоем.
То есть их можно точно выставить по правилу, приложенному к маячковым профилям.
Кабель прячется в штрабу, его конец заводится в подрозетник и сворачивается там кольцом.
Чтобы при нанесении штукатурки раствор не попадал в подрозетники, они заклеиваются малярным скотчем, который затем обрезается по периметру.
Ранее по тексту уже упоминалось, что непосредственно перед началом оштукатуривания стену необходимо прогрунтовать. Особенно это важно на пористых, впитывающих поверхностях.
Грунт может наноситься и неоднократно – необходимо получить полную уверенность, что процесс впитывания прекращен. Иначе стена буквально «всосет» воду из штукатурного раствора, и ни о каком качестве речь идти не будет.
В строгом соответствии с инструкцией, проводится замешивание раствора.
Чтобы развести стандартный 30-килограммовый мешок «Rotband» лучше всего использовать тару объемом 55 – 60 литров.
Замешивание проводят с помощью строительного миксера.
Часть раствора, так или иначе, будет падать на пол.
И чтобы облегчить себе дальнейшую уборку, рекомендуется вдоль стены застелить полиэтиленовую пленку.
Начинается набрасывание раствора на стену – мастерком или специальным ковшиком.
Стоит сразу сделать замечание – единства мнений, откуда начинать наброску и разравнивание нет. Некоторые однозначно полагают, что оптимальный вариант – сверху. Другие являются сторонниками противоположной точки зрения.
К истине, наверное, ближе те мастера, которые говорят, что особой разницы нет, и качество оштукатуривания от этого практически не зависит.
В данном примере мастер начинает снизу.
Слой набросанного раствора должен быть несколько выше уровня маяков.
«Ляпы» должны ложиться вплотную друг к другу.
Качественно замешанный штукатурный раствор на хорошо подготовленной стене «плыть» и «ползти» не будет.
Когда переходить к процессу разравнивания?
Мастер опытный, поэтому работать правилом начинает после нанесения двух разведённых упаковок штукатурки (работает с помощником, и на приготовление раствора сам не отвлекается).
Для первого опыта можно, наверное, ограничить пока и одним мешком.
Особо бояться не стоит – хотя «Rotband» имеет гипсовую основу, его живучесть довольно высока, то есть можно спокойно успеть выполнить процесс разравнивания.
Участок покрыт раствором, и в ход вступает правило.
Его перемещают по маякам, выравнивая нанесенную штукатурку. Движение – снизу вверх и с небольшими колебаниями влево-вправо, для обеспечения максимальной плотности состава и заполнения всех пустот.
Не стоит сразу стремиться захватить большую площадь – качественно выровнять и удалить излишки не получится.
Обычно выравнивание проводят участками высотой около полуметра, последовательно перемещаясь вниз по стене.
Излишки собирают с правила шпателем и используют для заполнения неровностей.
При использовании любых гипсовых составов желательно не пренебрегать «законом» — то, что ушло из емкости, ни в каком виде обратно в нее уже не возвращается. Иначе может произойти быстрое схватывание штукатурки в ведре, и замес будет безнадёжно испорчен.
Несколько проходов с постоянной подработкой «проблемных мест» — и картина ровной стены начинает прорисовываться.
Закончив с предварительный выравниванием одного участка, переходят к наброске раствора на следующий.
Попадающиеся по пути подрозетники также закрываются раствором сверху, то есть на этом этапе внимания на них можно не обращать.
Операции наброски и разравнивания раствора чередуются по мере продвижения к противоположному краю стены.
Но когда раствор на начальных участках начнет слегка схватываться, имеет смысл вернуться туда.
С помощью перемещающегося по маякам правила, его заостренным рабочим краем проводится подрезка неровностей и оплывов поверхности.
Работа продолжается в таком же порядке, пока не будет закончена наброска раствора…
… и его последующее разравнивание на завершающей участке стены.
Желательно сразу оставить в ведре небольшое количество раствора – он потребуется в дальнейшем для заполнения канавок после демонтажа маяков.
Все, вся площадь стены покрыта предварительно выровненным по маякам слоем штукатурки.
Там, где это еще не выполнялось, проводиться подрезка неровностей рабочим краем правила.
Теперь надо дождаться первичного схватывания штукатурки.
Этот момент можно определить нажатием пальца – если он не проваливается в раствор, а лишь оставляет лунку – пора переходить к процессу заглаживания поверхности.
Эту операцию лучше всего проводить с помощью мощного широкого (600 мм) шпателя.
Не прикладывая чрезмерного нажима, им выглаживают поверхность, совершая движения по всем направлениям – вертикали, горизонтали, диагонали.
Главная задача – «выжать» из слоя штукатурки остатки воздуха, устранить дефекты поверхности.
Собираемые излишки раствора снимаются со шпателя и используются для заполнения дефектов. Как привило, этих излишков бывает вполне достаточно, и нового раствора их ведра докладывать не придётся.
На этой иллюстрации очень наглядно продемонстрирован итог работы по выглаживанию поверхности.
Снизу хорошо заметен участок, оставшийся после выравнивания штукатурки правилом. При разравнивании, и тем более – при подрезке слегка схватившегося раствора правило оставляет за собой очень шероховатую «задранную» поверхность.
А вот сверху фрагмент стены – уже после выглаживания фасадным шпателем.
А вот здесь – хорошо видно, как меняется этот участок при выглаживании шпателем.
Такая операция должна быть выполнена по всей площади стены.
Можно особо не стараться лишь по линиям маяков – все равно профили еще будут извлекаться из штукатурного слоя.
Это как раз и станет очередной операцией – профили аккуратно поддеваются и удаляются из слоя штукатурки.
Особых затруднений здесь возникнуть не должно.
На месте профилей остаются канавки, которые предстоит заделать.
Для этого пригодится то раствор, что предусмотрительно оставлен в ведре.
Его необходимо тщательно перемешать.
С помощью шпателя проводится заполнение канавок раствором…
…а затем – и тщательное выравнивание с общей плоскостью стены.
Очень важно этот этап не откладывать на потом – швов от убранных маяков не станет замено только, если проводить их заделку «влажным по влажному».
В противном случае неравномерная усадка обязательно проявится.
После заделки канавок стену оставляют до дальнейшего просыхания раствора.
Но здесь важна внимательность – если штукатурка застыла до такого состояния, что приобрела выраженно матовый оттенок, пора переходить к очередному этапу обработки поверхности – ее замывке.
Для этого берется ведро с чистой водой, губка (лучше использовать специальную малярную, оснащенную рукояткой), и участок стены очень обильно увлажняется круговыми движениями.
Далее, в ход снова идет широкий фасадный шпатель.
Движениями, сходными с теми, что проводились заглаживании, с приложением достаточного усилия, поверхность доводится до гладкости, близкой к идеальной.
При такой замывке шпатель будет отжимать из поверхности гипсовое молочко. Его можно использовать для заполнения оставшихся мелких неровностей.
На этом же этапе, с использованием того же гипсового молочка, окончательно доводятся до требуемой ровности заделанные канавки от профилей.
Стена приобретает вид, как будто ее обработали тонкой финишной шпатлевкой.
К этому и надо стремиться – чтобы избежать последующего этапа шпатлевания.
Лишь тщательно проведя замывку одного участка, переходят к следующему.
Вновь – обильное увлажнение…
…и последующая обработка до идеальной ровности шпателем.
И так — до конца стены, пока вся ее площадь не будет замыта.
На этом процесс оштукатуривания может считаться завершенным.
На следующий день можно убрать бумажные «заглушки», закрывающие подрозетники.
Их аккуратно подцепляют, подрезают ножом, и удаляют.
И вот какая прекрасная картина получилась – подрозетники стоят идеально вровень со стеной, и совершенно чистые внутри!
А это – стена после окончательного схватывания – ровный цвет и практически идеально ровная и гладкая поверхность.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были подробно рассмотрены основные этапы и технологические приемы оштукатуривания поверхностей. Безусловно, показаны только некоторые из несложных вариантов – для начинающего мастера. Бывают очень проблемные помещения или стены, где требуется незаурядное мастерство штукатура. Но – не все сразу. Начать лучше с простого, а опыт постепенно наберется.

Для расширения полученной информации – посмотрите еще один видеосюжет, в котором мастер делится секретами своего ремесла.

Видео — Работа с гипсовой штукатуркой «Волма»

Чем лучше штукатурить стены дома, квартиры: виды материала

Сегодня нет необходимости в приготовлении раствора для штукатурки, потому что на рынке предоставлены уже готовые составы. Проблема, чем штукатурить стены, состоит не в отсутствии материала, а в сложности выбора того или иного состава для штукатурных работ, ведь новичок в ремонтном деле может запросто растеряться от обилия товаров данного вида.

Какие бывают смеси?

Признаки, по которым разнятся виды материала: готовность и основное вещество. По степени готовности выделяют сухие и готовые смеси. Первый вид отличается низкой ценой и удобной транспортировкой. Для приготовления материала смесь перемешивается с определенным количеством воды, лучше всего делать это не вручную, а дрелью с особой насадкой или строительным миксером, особенно если раствора довольно много. Размешивать его нужно с большой тщательностью, в противном случае плохо перемешанные частички станут быстро схватываться, что приведет к порче части материала.

Второй вид – готовый раствор, не нуждающаяся в разведении водой. Такой материал продают в пластиковой емкости. Главное преимущество смеси – отсутствие необходимости в подготовке, часто грязной и требующей специальных инструментов. Однако стоимость готовой смеси будет выше, также она требует специальных условий для хранения. Готовый материал обычно бывает гипсовым. Вариант подходит тем, кто желает немного облегчить ремонт.

Следующая классификация – по составу смеси или основному веществу: цементно-песчаная, гипсовая и известково-цементная смесь. Первая разновидность содержит песок в качестве наполнителя, более крупный песок сделает стену грубее, а мелкий, наоборот, ровнее и глаже. Штукатурка с песком покрупнее используется при наружных работах, а смесью с более мелким обрабатывают стены внутри дома. Данный вид материала не применяют для финишной отделки помещения.

Материал из гипса хорошо подходит при финишной обработке, на которую в дальнейшем ляжет краска или будут наклеены обои. В помещениях с ровными, без сильных изъянов стенами можно сделать обработку поверхности только гипсовой штукатуркой.

Известково-цементную смесь зачастую используют при реконструкциях ветхих зданий. При проведении внутренних работ также применяют такую покрытие. Смесь прекрасно сохраняет тепло, предотвращает развитие грибка, но не обладает высокой прочностью. Штукатуркой можно обрабатывать не только ванную комнату или кухню, но даже погреба, поэтому ее можно назвать универсальной.

Виды штукатурок на цементе

«Knauf» кроме стандартной штукатурки выпускает особую смесь под названием «Адгезив», которая применяется для обрызгивания основания и имеет высокую клеящую способность. Фирма также производит штукатурку «Грюнбанд» с наполнителем из пенополистирола, материал хорошо сохраняет тепло и обладает хорошей водоотталкиваемостью.

«Ivsil» выпускает цементную декоративную штукатурку и особый вид смеси – теплоизоляционное покрытие с пористым наполнителем. В составе продуктов этой фирмы находятся полимерные добавки, добавляющие материалу пластичности.

«Ceresit» делает штукатурку высокого качества, имеющую отличную адгезию с любыми минеральными основаниями. Раствор может заполнить глубокие неровности, с его помощью делается и чистовая обработка.

«Perfekta» – покрытия, выравнивающие бетонные основания и кирпич. Если возникла проблема, чем штукатурить кирпичные стены, данный раствор подойдет в такой ситуации как для наружной, так и для внутренней работы.

Отечественная фирма «Основа» производит легкую цементную штукатурку, подходящую для любого вида оснований, отличается прочностью и хорошей теплопроводностью. Марка «Геркулес» имеет самую низкую цену из представленных смесей, но при этом довольно качественна. Годится для любой поверхности.

Прежде чем штукатурить стены, необходимо нанести на них грунтовку той же марки, какой и использующуюся штукатурка. Так обеспечивается лучшая оптимальная сцепляемость покрытия с поверхностью.

Гипсовая штукатурка

Фирмы, занимающиеся выпуском готовых цементных смесей, обычно производят и гипсовую штукатурку. Этот вид материала применяется довольно широко, хотя для влажных помещений он не приспособлен.

Рекомендуется использовать раствор на гипсовой основе, если конечной целью является создание абсолютно гладкой поверхности. Материал обладает высокой пластичностью, но быстро становится твердым, поэтому при его нанесении работать нужно оперативно, замешивая штукатурку частями. Раствор нельзя применять для наружной работы.

Чтобы понять, чем лучше штукатурить стены, нужно отталкиваться от вида помещения, качества поверхности, на которую ляжет штукатурка. Если основой раствора является цемент, он может использоваться в помещениях с повышенной влажностью, однако после шпаклевки стены придется еще и грунтовать. Гипсовая смесь может сделать поверхность ровной и гладкой, после такой обработки стены готовы к побелке, покраске или оклеиванию обоями. Но смесь имеет существенный недостаток: она боится влаги, поэтому подходит только для сухих помещений.

Оштукатуривание стен | Технология нанесения штукатурки на стену

Оштукатуривание стен применяется довольно часто. Главная задача подобной работы – выровнять поверхность и подготовить ее к финишной отделке. Хотя на сегодняшний день декоративную штукатурку часто используют как полноценное настенное покрытие. Более подробно за все ее особенности читайте здесь. А сегодня мы постараемся раскрыть вам все секреты оштукатуривания стен: от приготовления раствора до затирки поверхности.

Как приготовить раствор для штукатурки

Чаще всего применяется известково-песчаный или цементно-песчаный раствор.

Цементно-песчаная смесь готовится следующим образом: портландцемент (М400), мелкий кварцевый песок и известковая мука смешиваются в пропорции 1 х 2 х 1 и заливаются водой. Объем воды определяется расчетным путем или пробным замесом. Где применяется подобный раствор:

  • при заделке швов в блоках на лестничной клетке и панелях;
  • для внутренних откосов при отделке гипсокартона;
  • при расшивке рустов на стыках панельных перекрытий и потолках;
  • при накрывочном слое по грунту, если в растворе присутствовал крупный песок.

Известково-песчаная смесь готовится следующим образом: мелкий кварцевый песок, известковая мука и молотая известь в пропорции 2 х 1 х 1. Объем воды составляет 44% от массы сухой смеси (на 40 кг мешка сухой меси применяется 18 литров воды). После смешивания необходимо подождать около 30 минут для того, чтобы процесс гашения был завершен. Раствор применяется:

  • при обычной мокрой штукатурке;
  • затирка поверхностей блоков и панелей.

Оштукатуривание стен начинается с подготовительных работ

Прежде чем приступить к оштукатуриванию, поверхность необходимо подготовить: очистить от старых материалов и штукатурки, загрязнителей, набела и т.д. В противном случае новая штукатурка может отслоиться.  В случае если штукатурка будет наноситься на бетонную поверхность, то предварительно лучше сделать насечки, так материал будет лучше держаться. Также стену следует очистить от пыли и прогрунтовать.

Как предотвратить растрескивание штукатурки? Для этого поверхность следует обить армирующей сеткой. Это будет особо полезно, если стена имеет различного рода трещины, штрабы и стыки от различных материалов, или планируется нанесение толстого слоя штукатурки. Стеклотканевую сетку необходимо «утопить» в растворе, а металлическую прикрепить дюбелями (рис. №1).

Что еще необходимо проверить перед нанесением раствора? Конечно, это отклонения по вертикали. Делается это с помощью правила с уровнем или отвеса. Кстати, оштукатуривать поверхность проще, если использовать направляющие маяки, которые устанавливаются в одной плоскости (1 или 2 метра друг от друга) и на толщину раствора штукатурки. Также обязательно нужно смочить стены водой. Это очень важный момент, если не смочить стены, они впитают всю влагу из раствора, впоследствии штукатурка потеряет свою прочность и начнет отваливаться. После того, как поверхность будет готова, можно приступать к оштукатуриванию стены.

Оштукатуривание состоит из трех слоев: набрызг, грунт и накрывка. Наносятся они двумя способами: наматыванием и набрасыванием.  Наматывание считается более простой процедурой, но применяется только для грунтовых растворов и накрывочного слоя.  В то время как обрызг обязательно набрасывается и без определенного опыта здесь не обойтись.

Приступаем к оштукатуриванию стен

Если бетонная или кирпичная поверхность ровная, то можно приступать к нанесению тонкого слоя раствора, стараясь как можно сильнее втирать его в различные шероховатости.

Обрызг – полностью покрывает обрабатываемую поверхность. Данный вид оштукатуривания должен заполнить все неровности в стене. Нужно приготовить сметанообразный раствор, взять мастерок или шпатель и начать забрасывать снизу вверх. Для того, чтобы штукатурка прочнее сцепилась с поверхностью, этот слой не выравнивают. Не нужно делать слишком толстый слой, оптимальная толщина 5 мм. Если же набрызг делается на деревянную поверхность, то толщина не должна превышать 9 мм.

Грунт – данный слой предназначен для выравнивания поверхности. Прежде чем приступать к данному виду работ, убедитесь, что первые слои (набрызг) хорошо затвердели. Иногда приходится наносить несколько таких слоев, чтобы сделать стену идеально ровной. Каждый последующий слой необходимо разровнять, тем более последний.  Раствор наносится на поверхность намазыванием снизу вверх, с помощью большого полутерка. Кстати, лучше испольщовать тестообразный раствор. Таким образом, у вас должна получиться ровная поверхность. Затем, пока грунтовочный слой не застыл, сделайте насечки по всей стене глубиной 2 мм, для того, чтобы грунтовочный слой хорошо скрепился с завершающим накрывочным.

Накрывка – последний слой сметанообразного раствора (2-4 мм толщина). Применяется такой же раствор, как и для грунта. Единственное, лучше применять просеянный песок через сито (ячейки 1.5 х 1.5 мм). Наносится на старательно выровненный грунт. В случае, если грунт сухой – его необходимо смочить водой. Но наилучшим вариантом нанесения нарывки считается грунт, который схватился, но еще не высох. В таком случае сцепление с поверхностью будет наиболее прочным. Толщина раствора зависит от ровности нанесения грунта. После того, как все нанесенные слои немного подсохнут, можно приступать к затиранию поверхности. Для этого понадобится деревянная терка с фетровой обивкой. Начинайте затирать сверху вниз круговыми движениями. Добавляя при необходимости раствор в возможные впадины на стене.

Что еще необходимо знать
  1. Если на бетонной поверхности оптимальная толщина раствора составляет 5 мм, то на кирпичных штукатурку лучше делать толще, около 10 мм. Это связано с тем, что через тонкий слой штукатурки могут просвечиваться швы на кладке.
  2. Тонкий слой штукатурки хотя и хотя более экономичен, но быстрее подвергается разрушению и хуже сохраняет тепло.
  3. Если оштукатуривание происходит по некачественной плитке или кирпичу, где необходим толстый слой раствора, то заранее лучше проложить металлическую сетку. С помощью проволоки сетка привязывается к анкерам, которые, в свою очередь, закреплены в стене.
  4. Сегодня нередко можно встретить стеклотканевую сетку, которая имеет ячейки по 5 х 5 мм.  Она часто применяется для армирования различных мест примыкания дверных и оконных проемов к стене. Она предотвращает высыпание штукатурного раствор. Также она применяется при реставрации старой штукатурки и в устройстве наливных полов. Сетка укладывается на свеженанесенный слой. Затем, после оклеивания стекой углов стен, примыкания к стене и заполнения проемов, монтируются металлические защитные угловые элементы. Теперь можно приступать к нанесению чистой внешней штукатурки.
  5. Поверхности, которые выполнены из дерева, редко штукатурятся. Это связано с появлением новых материалов, которые позволяют отойти от мокрого способа подготовки (наиболее дорогого и трудоемкого). Но если все-же деревянную поверхность необходимо оштукатурить, то здесь необходимо знать несколько нюансов. Во-первых, толщина раствора штукатурки не должна быть меньше 25 мм и считается от основания стены.
  6. При толстом слое штукатурки часто требуется дополнительная подготовка, которая заключается в забивании гвоздей в поверхность и обкручивание их проволокой. Луше использовать мягкую проволоку из стали с толщиной в несколько миллиметров (2-3).
  7. Толстые слои раствора не стоит наносить за один раз, после высыхания они будут трескаться или сползать.
  8. Известково-гипсовый раствор часто наносится на оконные и дверные откосы слоем до 50 мм.

Оштукатуривание стен требует определенных навыков и опыта. Поэтому заранее лучше потренироваться других, более маленьких участках.

 

видео и рекомендации к работе

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

О том, что штукатурка стен – эффективный способ устранения дефектов и неровностей поверхностей, знает практически каждый. Но когда необходимо самостоятельно сделать работу впервые, часто возникает множество вопросов, связанных с технологией нанесения раствора на различные поверхности. Рассмотрим, как новичку штукатурить стены своими руками: видео, фото и рекомендации специалистов.

Научиться самостоятельно штукатурить стены несложно, также это поможет сэкономить на найме специалистов, так как такие услуги стоят недешево

Как правильно штукатурить стены: особенности технологии и выбора материала

Перед тем как приступить к штукатурке поверхности, необходимо точно представлять все особенности и нюансы этого процесса. В этом случае для начинающего мастера не останется непреодолимых препятствий, и результат работы будет близок к профессиональному.

Чтобы определить возможные ошибки следует провести тестирование на небольшом участке стены

Помимо теоретических познаний в этой сфере, важно получить базовые практические навыки, которые помогут в дальнейшей работе. Лучше всего сначала потренироваться на небольшом наименее заметном участке. Это даст возможность проверить собственные возможности и выявить типичные ошибки, возникающие в процессе работы.

Опыт штукатурки пригодится любому владельцу квартиры или частного дома, который предпочитает делать ремонт самостоятельно. Штукатурка часто используется для выравнивания поверхности, в которой нуждаются стены практически всех старых домов.

Важно правильно подобрать штукатурную смесь, принимая во внимание особенности и материал, из которого выстроена стена. Также стоит учесть тип поверхности и особенности окружающей среды. Во многом это зависит от того, снаружи или внутри здания будут проводиться работы. Рассмотрим особенности технологии для каждого типа поверхностей.

Как штукатурить кирпичную стену своими руками

Чтобы качественно оштукатурить кирпичную стену, лучше использовать смесь, которая была изготовлена на основе цемента. Иногда в состав включают известь, которая придает смеси дополнительную пластичность. Это позволяет использовать штукатурку в помещениях, для которых характерна повышенная влажность. Или в том случае, когда работы проводятся снаружи здания.

Для нанесения первого слоя штукатурки можно использовать смеси с более крупной фракцией

Процедура нанесения штукатурки на кирпичную стену проводится с учетом следующих рекомендаций:

  • слой смеси, который наносится на кирпичную стену, не должен быть более 30 мм. При этом важно знать, что в случае, если толщина слоя больше 20 мм, в качестве основания обязательно нужно использовать сетку-рабицу. Это позволит удерживать слой смеси и сделает его более надежным, не позволяя покрытию со временем отпадать от стены. Штукатурены таким образом могут быть как внешние, так и внутренние стены здания;
  • для того чтобы в итоге характеристики покрытия соответствовали требованиям, необходимо правильно произвести смешивание всех ингредиентов, соблюдая следующие пропорции: к 1 части цемента нужно добавить ¾ части песка, предварительно очистив и просеяв его. После этого добавляется вода и все составляющие перемешиваются до того момента, пока раствор не станет пластичным, при этом сохранив свою густоту;
  • другой вариант – цементно-известковая смесь. Для её приготовления потребуется 1 часть цемента, а также 5/7 частей песка и ½ части известкового теста. В этом случае сначала нужно перемешать цемент и песок, а затем добавить к ним известь, предварительно разведенную в воде до консистенции молока.

Полезный совет! Если в результате приготовления штукатурки согласно всем рекомендациям смесь всё же получилась слишком густой, допускается добавление небольшого количества воды.

Готовая штукатурная смесь должна иметь консистенцию густой сметаны

Один из самых сложных случаев – необходимость штукатурить поверх облицовочного кирпича. Его поверхность слишком гладкая и это значительно ухудшает адгезионные свойства штукатурки. В некоторых случаях использование армирующей сетки может быть не эффективно и штукатурка осыпается кусками или просто скатывается по поверхности. Для таких сложных поверхностей существует доступное решение в виде специальных грунтовочных составов.

В таких случаях можно обратиться за рекомендацией к профессиональному строителю. Он поможет подобрать оптимальный вариант грунтовочной смеси и подходящую армирующую сетку с учетом всех особенностей поверхности.

Хотя многие предпочитают сделать все самостоятельно, посмотрев обучающее видео. Для начинающих штукатурить стены может показаться слишком сложной задачей, однако, необходимый навык формируется быстро, и уже через несколько часов тренировки наносить смесь ровно и красиво будет намного проще.

Обратите внимание! Весьма полезным может оказаться видео, как новичку своими руками штукатурить стены из гипсокартона. Этот процесс имеет свои нюансы и в случае необходимости должен быть рассмотрен в индивидуальном порядке.

Поначалу процесс штукатурки стен может показаться сложным, но с практикой техника улучшается

Как штукатурить стены: видео инструкция для работы с бетонной поверхностью

Работа с бетонной поверхностью имеет свои нюансы. Если поверхность гладкая, потребуется предварительная подготовка и нанесение грунтовки, в которую добавляют кварцевые вкрапления. Это позволяет сделать стену шероховатой и обеспечить необходимое сцепление поверхности со штукатуркой. Для усиления адгезии смеси и стены, на этапе замешивания в раствор рекомендуют добавлять гипсовый порошок.

Чем лучше штукатурить стены внутри дома, если речь идет о бетонной поверхности? Для этой цели подойдет гипсово-известковый раствор, который можно приготовить с использованием следующих компонентов: 1 часть гипса и ¾ части извести. В первую очередь гипс смешивают с водой. Делать это нужно очень быстро, чтобы предотвратить загустение смеси. Затем добавляют известковый раствор и снова все это быстро перемешивают до однородной массы.

Сложный процесс подготовки не требуется, если бетонная стена изначально имеет шероховатую поверхность. В этом случае вполне достаточно будет использовать традиционную технологию нанесения штукатурки.

Полезный совет! Специалисты утверждают, что вне зависимости от типа бетонной стены, которую предстоит оштукатурить, нелишним будет предварительно нанести слой грунтовки глубокого проникновения.

Последний этап — нанесение последнего слоя мелкозернистой штукатурки, которая придает стенам законченный вид

Чем штукатурить стены в ванной комнате: преимущества и недостатки различных вариантов

Особого внимания требует ответ на вопрос, чем штукатурить стены в ванной под плитку. Сложные условия эксплуатации, характеризующиеся повышенной влажностью и постоянными перепадами температуры, могут негативно сказаться на состоянии покрытия.

Выбирать, чем штукатурить стены в ванне приходится из двух вариантов: цементный и гипсовый состав. Первый вариант обеспечивает отличную гидроизоляцию, что в условиях высокой влажности является неоспоримым преимуществом. Кроме того, материал характеризуется паронепроницаемостью и чрезвычайно высокой прочностью.

А вот использование гипсовой штукатурки для отделки ванной комнаты имеет некоторые нюансы, которые придется учитывать. В первую очередь это касается толщины слоя. Он не должен превышать 20 мм. А перед тем как приступать к укладке кафеля обязательно нужно обработать поверхность грунтовкой.

Таким образом, в ванной комнате лучше производить штукатурку стен цементным раствором. Своими руками материал наносится легко, а его характеристики показывают, что покрытие прослужит много лет и будет хорошей основой под кафель.

Для стен ванной лучше подойдет штукатурная смесь на основе цемента

Отдельно стоит рассмотреть вопрос о том, как новичку своими руками штукатурить потолок. Видео уроки демонстрируют все сложности и тонкости этой задачи, так что владельцу остается только следовать рекомендациям для получения хорошего результата.

Как правильно штукатурить стены своими руками: особенности работы с пенобетоном

Одно из основных условий работы с пенобетоном – использование армирующей сетки. В этом случае допустимо использование как гипсового, так и цементного раствора. Главное качественно подготовить поверхность, обработав ее специальной пропитывающей грунтовкой, которая способна проникать глубоко в поверхность. Но иногда все же требуется использование дополнительных мер, например, закрепление специальной армирующей стекловолоконной сетки, которая называется «серпянка».

Ответственный подход к вопросу выбора материалов для оштукатуривания стен определяет срок службы покрытия, а также уровень комфорта в процессе работы. В специализированных магазинах можно найти готовые смеси для любых типов поверхности. Поэтому если нет желания самостоятельно возиться со смешиванием компонентов, можно просто приобрести готовый вариант. Такой продукт достаточно просто развести водой, после чего он будет готов к использованию. Более того, рекомендации производителей позволят понять, чем лучше штукатурить стены в том или ином случае.

Схема отделки стен с использованием утеплителя и штукатурки

Важно! Учитывая многообразие сухих строительных смесей, в них очень легко запутаться и приобрести не совсем то, что требуется. Поэтому рекомендуется внимательно читать все инструкции и рекомендации, которые прилагает производитель продукции.

Как новичку штукатурить стены своими руками: видео инструкция

Предварительно необходимо провести подготовительные работы, направленные на очистку поверхности от различного рода загрязнений и удалить старые отделочные материалы. Этот этап важен, так как он определяет, насколько хорошо будет держаться штукатурка в дальнейшем.

Для того чтобы обеспечить надежное сцепление, необходимо тщательно очистить стену, устранив все, что может быть между её основанием и штукатуркой. Метод очистки выбирается с учетом особенностей материала, из которого состоит стена. Все трещины, выявленные в ходе подготовительного этапа, обязательно устраняются, чтобы предотвратить растрескивание штукатурки в дальнейшем.

Подготовка стены к нанесению штукатурной смеси

Заделать в стене трещины можно различными способами, каждый из которых подходит для того или иного размера повреждения. Для небольших трещинок, которые проникают глубоко внутрь стены, потребуется ее расширение, чтобы добраться до самой узкой части.

Найдя ее основание, производится очистка с целью устранить пыль и грязь. Затем при помощи щетки обильно наносится грунтовка. Когда все окончательно высохнет, трещину можно заделать при помощи шпатлевки, приготовленной на основе гипса или цемента. Используя шпатель, нужно постараться как можно лучше сравнять «заплатку» с поверхностью стены.

Неглубокая узкая трещина вполне может быть заделана герметиком или силиконовым составом. Обычно в комплекте с тюбиком идет специальная насадка с тонким носиком, которая позволяет без труда проводить такие операции, направляя его вглубь трещины.

Если требуется устранить действительно обширное повреждение, то для этой цели можно воспользоваться монтажной пеной. Обычно наносят один слой грунтовки, после чего заполняют пространство.

Полезный совет! Если в процессе работы излишки пены выступили над уровнем стены, то их легко можно удалить, срезав острым ножом.

Как штукатурить кирпичную стену: особенности подготовки поверхности

Чем лучше штукатурить кирпичные стены внутри дома – спорный вопрос. Однако независимо от выбора, должна быть проведена качественная процедура подготовки поверхности.

Штукатурка кирпичной стены с использованием маяков

Нередко приходится сталкиваться с тем, что на поверхности кирпичной стены уже имеется слой старой штукатурки. В этом случае необходимо качественно избавиться от нее. Для этого можно воспользоваться водой и губкой, несколько раз смочив поверхность и дождавшись, пока вода впитается. Эта процедура существенно облегчит задачу.

После этого при помощи шпателя, толщина рабочей поверхности которого составляет не менее 1,5-2 мм, а также молотка, старая штукатурка сбивается. Чтобы сделать это аккуратно и в то же время эффективно, вначале нужно осторожно простучать молотком один из участков стены. В результате этой процедуры появятся трещины, которые позволят шпателем подцепить покрытие. Если есть необходимость, по ручке шпателя также можно постукивать молотком, чтобы облегчить процесс снятия старого покрытия.

Статья по теме:

Зачем нужна сетка для штукатурки стен фасада?
Основные виды сетки, принципы выбора, области применения, способы оштукатуривания, варианты нанесения, советы и рекомендации.

После удаления слоя старой штукатурки, требуется пройтись по поверхности железной щеткой или шлифовальной машинкой. После этого стоит приступить к углублению швов между кирпичами. Это позволит обеспечить лучшее сцепление между штукатуркой и стеной. Вполне достаточно будет углубить их на 5-7 мм.

Завершающий этап подготовки кирпичной стены – очистка поверхности при помощи мягкой щетки и влажной тряпки. Затем остается лишь нанести слой грунтовки глубокого проникновения. Причем, лучше сделать это в два слоя, предварительно дав высохнуть первому слою перед нанесением второго.

Перед нанесением штукатурки на кирпичную стену ее необходимо загрунтовать

Особенности подготовки поверхности бетонной стены

В сравнении с кирпичной, бетонная стена поддается очистке значительно проще. Однако, за счет более гладкой фактуры нанести штукатурку таким образом, чтобы она держалась будет сложнее.

Для того чтобы устранить с бетонной поверхности слой побелки, необходимо тщательно смочить губку водой и протереть стену. Затем при помощи железной щетки счистить ненужный слой и снова тщательно протереть поверхность.

Другой способ – нанести поверх побелки толстый слой клейстера. После полного высыхания, воспользовавшись обычным шпателем, весь верхний слой можно будет без труда очистить.

Завершив очистку, можно переходить к нанесению неглубоких насечек на поверхности. Эта мера позволит обеспечить сцепление. Несмотря на то что их нанесение потребует немало усилий и времени, этот процесс очень важен и определяет результат работы, так что пренебрегать этим этапом не стоит.

Нанесение штукатурки на сетку-рабицу

Некоторые предпочитают воспользоваться более простым способом, не требующим нанесения насечек – грунтовке и добавлению кварцевого песка с последующей штукатуркой стен цементно-песчаным раствором. За счет мелкой фракции он удерживается на поверхности, создавая сцепление между штукатуркой и стеной. Однако, этот способ эффективен не всегда, и чтобы убедиться в его действенности, рекомендуется предварительно провести проверку на небольшом участке стены.

Полезный совет! Определить насколько эффективным методом будет кварцевый песок позволит простой тест: грунтовка с песком наносится на поверхность и оставляется до полного высыхания. Затем по стене нужно провести рукой. Если песок начнет осыпаться от прикосновения, значит, придется озаботиться созданием насечек на поверхности.

Особенности подготовки деревянной поверхности

Процесс очистки деревянной поверхности – самая простая из всех рассмотренных задач. В этом случае достаточно постучать по стене молотком, и штукатурка просто осыплется на пол. Заранее рекомендуется постелить полиэтиленовую пленку, чтобы избежать загрязнения и облегчить процесс уборки.

Подготовка деревянной стены перед штукатуркой

Для фиксации штукатурки на деревянной поверхности потребуется набить специальные деревянные реечки. В народе их называют дранкой. При помощи обычных гвоздей, их набивают по всей стене, ориентируясь по диагонали. Это позволяет создать не только отличную основу для укладки отделочного материала, но и одновременно решает проблему с необходимостью создания маячков, которые требуются для выравнивания поверхности стены.

Если после устранения слоя старой штукатурки, под ней обнаружена дранка, её обязательно нужно сбить и сделать новую. Деревянные элементы быстро приходят в негодность, поддаваясь гниению, воздействию насекомых и влиянию времени. Кроме того, нередко старая дранка служит источником неприятного запаха.

Важно не забыть о необходимости нанесения защиты на все деревянные поверхности и элементы. Антисептик необходим, чтобы предотвратить появление грибков, плесени, а также вредоносных насекомых в древесине. Состав наносят на каждый элемент и на стену перед тем, как набить дранку, а затем еще раз после того как установка будет завершена. Это позволяет обеспечить максимальный уровень защиты.

Штукатурный состав на основе извести

Бывают случаи, когда вместо деревянных реечек для обрешетки используют металлическую сетку рабицу. Это также допустимый вариант, однако ее толщина должна составлять не менее 3 мм, а крепление должно осуществляться не к самой поверхности стены, а к специально подготовленным для этого рейкам.

Как правильно штукатурить стены своими руками: видео инструкция по выставлению маячков

Поскольку одна из основных целей штукатурки – максимально выровнять имеющуюся поверхность, потребуются ориентиры, которые иначе еще называют маячками. Чтобы понять, как штукатурить стены по маякам, необходимо понимать, как и зачем их выставляют. Делают это с использованием строительного уровня, чтобы в дальнейшем иметь возможность сделать поверхность как можно ровнее.

Обычно для этой цели используют металлические направляющие, крепление которых осуществляют при помощи гипсового раствора. Этот способ хорош тем, что гипс быстро сохнет и не позволяет профилю сдвинуться, удерживая его в заданном положении. Расставлять такие маячки нужно на расстоянии примерно 1,5 м друг от друга.

Чертеж разметки помещения маяками

Полезный совет! Если имеющийся уровень слишком короткий и его длины не хватает, для того чтобы проверить ровность крепления маячков, можно воспользоваться длинным бруском. Его приставляют к одной из направляющих, пока раствор не высох полностью, и к его центру прикладывают уровень.

В качестве примера можно посмотреть инструкцию о том, как штукатурить стены своими руками без маяков. Видео наглядно продемонстрирует другие варианты выравнивания поверхности.

Правила нанесения штукатурки на поверхность

Оштукатуривание поверхности состоит из трех этапов, в каждый из которых накладывают слой раствора. Каждый из них отличается и укладывается по особой технологии, которая наиболее соответствует его предназначению. Первый слой самый густой. Он набрасывается на стену и фактически служит черновиком, поверх которого в дальнейшем будут уложены более ровные и гладкие слои.

Нанесение первого слоя осуществляется при помощи мастерка или просто руками. Важно лишь помнить, что в случае контакта раствора с кожей, необходимо позаботиться о защите в виде резиновых перчаток. Толщина первого слоя зависит от основания: для кирпичной или бетонной стены достаточно будет 5 мм, а вот на деревянную потребуется слой порядка 8-9 мм с учетом обрешетки.

Специальная сетка между стеной и слоем штукатурки обеспечивает наилучшее сцепление смеси с поверхностью стены

Второй слой должен быть нанесен более аккуратно, но все равно он не является финишным. Его наносят при помощи широкого шпателя или мастерка, доведя раствор до тестообразной консистенции. Толщина среднего слоя должна составлять порядка 7-8 мм.

Финишный слой готовят с добавлением мелкозернистого песка, который не содержит крупных вкраплений. По консистенции раствор должен напоминать сметану, чтобы ровно ложиться и сгладить все неровности, которые остались после нанесения первых двух слоев.

Новичкам в этом вопросе исключить риск ошибки поможет приобретение готовых смесей для каждого слоя, которые есть в любом строительном магазине. Их составы практически всегда способствуют хорошей адгезии и обеспечивают прочное и надежное покрытие.

Также стоит предварительно посмотреть видео, как штукатурить углы стен. Безусловно, с ровной поверхностью работать проще, а вот для выравнивания углов может потребоваться определенное мастерство, особенно учитывая тот факт, насколько несовершенными бывают исходные данные.

Способы армирования углов перед нанесением штукатурки

Как приготовить раствор для штукатурки своими руками

Несмотря на возможность избавить себя от хлопот и приобрести уже готовые составы, многие предпочитают попробовать сделать все самостоятельно и приготовить штукатурку для каждого слоя своими руками. Рассмотрим несколько наиболее популярных рецептов, которые широко используются и уже завоевали доверие:

  1. Цементный раствор, в котором к 1 части цемента необходимо добавить 3 части песка.
  2. Раствор на основе извести, в котором к 1 части извести добавляют 3 части песка.
  3. Цементно-известковый: на 5 частей песка приходится 1 часть извести и 1 часть цемента.
  4. Известковый состав с добавлением гипса: 1 часть сухого гипса добавляется к 3 частям извести, замешанной до тестообразного состояния.

Важно! Полученный раствор должен быть пластичным и легко «расходиться» по нанесенной поверхности, но в тоже время он не должен стекать вниз.

Готовая штукатурная смесь должна быть пластичной и легко ложиться на поверхность

Перед тем как приступать к замешиванию раствора по выбранному рецепту, полезно знать, что приготовленное количество должно быть использовано в течение часа, так как в дальнейшем штукатурка склонна терять некоторые свои качества, например, пластичность. Кроме того, такой «просроченный» материал плохо сцепляется с поверхностью.

Особое внимание стоит уделить раствору, приготовленному с добавлением гипса, так как этот компонент существенно сокращает срок хранения штукатурки перед нанесением на стену. Такой раствор нужно наносить незамедлительно, сразу после приготовления. Кроме того, на длительность высыхания будет влиять толщина слоя: тонкий высохнет практически моментально.

Для того чтобы не допустить ошибок и не испортить порцию готовой смеси, нужно тщательно изучить инструкцию, и только после этого переходить к добавлению воды, так как период схватывания и высыхания может быть разным.

Изготовленную смесь лучше всего использовать сразу, так как со временем ее свойства ухудшаются вследствие высыхания

Как самостоятельно замешивать раствор: правила и рекомендации

Чтобы замешать качественную смесь самостоятельно, необходимо придерживаться следующего порядка действий:

  • в емкость, предназначенную для замешивания раствора, нужно налить воду. Затем согласно инструкции, засыпать 6-8 мастерков готовой смеси и тщательно все перемешать, используя строительный миксер;
  • остальная часть смеси добавляется постепенно и в процессе тщательного перемешивания, что позволяет избежать образования комков и придать штукатурке пластичность и однородность;
  • затем желательно выждать 2-3 минуты и еще раз перемешать раствор. На этом этапе можно определить, есть ли необходимость в добавлении воды или сухой смеси, чтобы сделать штукатурку более густой или, наоборот, более жидкой.

Еще раз стоит обратить внимание, что один замес должен состоять из такого количества материала, которое можно использовать здесь и сейчас. Рекомендация выглядит следующим образом:

  • для раствора, содержащего гипс, срок хранения ограничивается 25-30 минутами;
  • если же была использована цементная основа, то этот срок составит 40-60 минут.

Секрет хорошей штукатурной смеси заключается в правильном соблюдении пропорций всех компонентов

Желая придать поверхности завершенный внешний вид, многие предпочитают наносить поверх слой шпатлевки, которая делает поверхность идеально гладкой и служит отличной основой для окрашивания. Видео как шпаклевать стены своими руками подробно рассказывает обо всех нюансах этого процесса и позволяет эффективно завершить отделочные работы по выравниванию поверхности.

Как шпаклевать стены своими руками: видео новичку

Как правильно штукатурить стены цементным раствором или смесью, в состав которой входит гипс, можно узнать посмотрев обучающее тематическое видео. Видео как правильно штукатурить стены подробно рассказывает о подготовке и проведении каждого этапа.

Кроме того, таким образом можно получить ответы на многие интересующие вопросы, например, как штукатурить углы стен и что необходимо делать, чтобы в дальнейшем сохранить покрытие в первоначальном виде. Обязательно нужно уделить внимание и этапу финишной отделки – шпаклевке стен и дальнейшей их обработке.

Как оштукатурить стены в доме своими руками

После возведения дома приступают к разного рода отделочным работам. Одним из обязательных мероприятий является оштукатуривание стен. Частными домовладельцами при выполнении этой работы, обычно используется наиболее простая маячковая технология. Давайте рассмотрим, как оштукатурить стены в доме своими руками таким способом поподробнее.

Подготовка поверхности

Прежде всего, стены следует вычистить, а также произвести их обезжиривание. На следующем этапе поверхность грунтуется. Выбор средства при этом зависит от разновидности штукатурки. Для гипсовой штукатурки, лучше использовать гипсовую же грунтовку. Если стены будут отделаны цементным раствором, их предварительно обрабатывают цементным молочком.

Совет: В помещениях повышенной влажности (кухнях, ванных, душевых и т.д.) стоит накладывать цементную штукатурку. Для гостиных, спален и детских больше подходит гипсовый раствор. Он паропроницаем и способен поддерживать в помещении хороший микроклимат.

Установка маяков

Оштукатуривание стен выполняется по маякам. Необходимы они для того, чтобы поверхность в конечном итоге получилась идеально ровной. Изготовлены направляющие линейки, могут быть из разных материалов: древесины, стали, пластика. Чаще всего в качестве маяков используется стальной профиль. Устанавливается он следующим образом:

  1. 1. По стене, на расстоянии в 20см от угла с помощью отвеса проводится строго вертикальная линия;
  2. 2. Вдоль нее с интервалом в 25см накладываются гипсовые комочки;
  3. 3. На получившиеся бугорки наклеивается планка маяка;
  4. 4. Таким же образом устанавливается профиль на противоположной стороне стены;
  5. 5. Между этими двумя планками протягиваются три шнура – сверху, снизу и посередине;
  6. 6. Промежуточные маяки устанавливают, ориентируясь на них. Шаг между направляющими должен быть на один сантиметр больше длины правила.

Раствор: приготовление

Штукатурка стен своими руками может выполняться с использованием цементных, гипсовых, известковых или глиняных растворов. Чаще всего применяют два первых варианта. Поэтому далее опишем технологию именно их приготовления.

Гипсовый раствор делают из одной части алебастра и 3ч пасты известковой. Первый компонент разводят водой. Далее к гипсу добавляют пасту и все тщательно вымешивают. Цементную штукатурку приготавливают из трех компонентов – извести, песка и цемента в пропорции 4*1*1. Сначала тщательно смешиваются песок и цемент. После этого добавляется молоко известковое и все вымешивается до однородного состояния.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Важно: Мешать известку во время гашения следует деревянной палкой длиной не менее метра. Учитывайте то, что в процессе реакции известь увеличивается в объеме. Поэтому насыпать стоит не более трети ведра. Использовать раствор можно будет через сутки.

Нанесение раствора на стены

Итак, маячки выставлены, а раствор подготовлен. Теперь посмотрим, как оштукатурить стены своими руками. Делают эту работу следующим образом:

  • 1) Стена слегка увлажняется;
  • 2) Смесь наносят на ее поверхность между маяками при помощи шпателя;
  • 3) Проводят правилом вдоль маяков, выравнивая раствор;
  • 4) Таким образом, заполняют пространство между всеми маяками. Проблемные места можно подравнивать шпателем.

Если нет необходимости в повторном использовании маяков, их можно оставить в стене.

Как не допустить образования трещин?

На готовой поверхности могут образоваться трещины:

  • При применении раствора со слишком большим содержанием вяжущих компонентов;
  • При нанесении недопустимо толстого слоя за один прием;
  • При неестественно быстром высыхании смеси. Это может случиться, к примеру, из-за сильного сквозняка.

Таким образом, мы с вами выяснили, как оштукатурить стены своими руками. Используя маячковую технологию можно получать очень ровные поверхности без особого труда.

Видео:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Оштукатуривание стен

После того как мы окончательно разрушили квартиру во время подготовки к ремонту, самое время приступить к созидательным работам. Ограничиться частичным выравниванием стен можно, если вам повезло и они не очень кривые. Тогда локально заделываются крупные дыры и трещины, подтягиваются большие неровности. В нашем случае вся старая штукатурка была сбита до кирпичных стен. Следовательно, нас ожидает сплошная штукатурка.

Штукатурка в процессе

Выбор штукатурной смеси

Штукатурные смеси бывают разного типа — гипсовые и цементные. Для внутренних работ гипсовые смеси больше подходят, так как они более экологичные. С ними удобнее работать, готовая штукатурка обладает меньшим весом. Слабое место у гипсовых штукатурок — это водостойкость, она не очень высокая. Поэтому для наружных работ рекомендуется применять штукатурные смеси на цементной основе.

Запас ротбанда для штукатурных работ

Пожалуй самой известной гипсовой штукатурной смесью является Ротбанд. Существует много других штукатурок на гипсовой основе, но Ротбанд стал эталоном качества и именем нарицательным в области ремонта и строительства. Ротбанд удобен в работе, быстро высыхает и обладает другими отличными характеристиками. При оштукатуривании по маячкам можно добиться идеально ровной и гладкой поверхности, что способствует экономии материалов при шпаклевании.

Грунтовка стен

Сначала готовим поверхность стен к оштукатуриванию. Очищаем все, что не держится, а все остальное хорошо пропитываем грунтовкой глубокого проникновения. Такие поверхности, как кирпичные стены нужно хорошо пропитать скрепляющим составом. Если стены наоборот — гладкие и слабо впитывающие — такие, как бетон, то нужно применять грунтовку повышающую адгезию (приклеиваемость ) к основанию — например «Бетоконтакт» (Betokontakt).

Выставляем штукатурные маячки

Следующим делом выставляем штукатурные маячки. Для стен обычно применяются 6 миллиметровые оцинкованные маячки с перфорацией. Их легко можно приобрести на любом рынке стройматериалов.

Примазанный маячокПравило должно перекрывать расстояние между маяками

Вертикальность стены можно проверить отвесом или уровнем. Затем просверливаем дырки и закручиваем саморезы там где планируются маяки, 3 штук на маяк вполне достаточно. Выставляем шляпки саморезов в одной плоскости и по уровню. Регулируем толщину слоя закручивая и откручивая эти саморезы. После того, как все шляпки будут в одной плоскости устанавливаем маячки на штукатурную смесь, проверяем и ровняем все по уровню.

Проверяем вертикальность маячков

Процесс штукатурки

Через пару часов можно приступать собственно к оштукатуриванию. Уверенно набрасываем ротбанд на стену и разравниваем правилом. Тонкие слои (до 1 сантиметра) можно намазывать шпателем. Начинать нужно сверху, так падающие брызги не будут портить готовую поверхность.

Набрасываем ротбанд на стену и разравниваемДобавляем раствор где не хватило

Заглаживание поверхности штукатурки

Дальше заделываем оставшиеся дырочки и мелкие дефекты. После того, как ротбанд начнет схватываться и слегка потемнеет, но еще не совсем застынет нужно затереть его до гладкости. Сбрызгиваем поверхность водой и шпателем или полутерком доводим стену до нужной нам степени гладкости. Таким образом можно довести стену до почти зеркального блеска, но это не всегда требуется. Если вы потом планируете шпаклевать стены, то нужно избегать только крупных дырочек и царапин.

Стена оштукатурена и заглажена

Довольно сложно словами описать этот, полный динамизма, процесс штукатурки. Поэтому вам в помощь размещаем видео, лучше один раз посмотреть.

Видео от Knauf — как штукатурить стены

Следующий этап капитального ремонта — Стяжка.

Гипсокартон против гипса — разница между популярными материалами для стен

Фото: istockphoto.com

Если вы думаете о строительстве стены в своем доме, вы, вероятно, услышите о двух вариантах: гипсокартон и штукатурка. В более новых домах обычно используется гипсокартон, материал, состоящий из гипса, зажатый между двумя листами бумаги и обычно продающийся в виде панелей размером 4 на 8 футов. Гипсокартон устанавливается быстро и довольно легко, привинчивая его к стойкам стены, и сегодня он бывает разной толщины и других вариантов на выбор.С другой стороны, штукатурка и обрешетка — это более трудоемкая, но высококачественная обработка стен, когда рабочие прибивают к гвоздикам куски дерева, называемые планками, а затем наносят несколько слоев штукатурки поверх них, что использовалось в большинстве домов, построенных до мировой войны. II.

У обоих методов есть свои сильные и слабые стороны, поэтому мы разберем здесь два материала — гипсокартон и штукатурку. Продолжайте читать, чтобы узнать, что вам следует учесть, прежде чем планировать свой следующий проект.

Фото: istockphoto.com

Штукатурка более трудоемкая, чем гипсокартон.

Фактически, нехватка рабочих во время Второй мировой войны — одна из причин резкого роста популярности гипсокартона. Сегодня штукатуры — более специализированные мастера, чем монтажники гипсокартона, поэтому наличие квалифицированных рабочих в вашем районе — это первое, что нужно проверить, прежде чем переходить к материалу, требующему особого ухода. Что касается ремонта, они могут варьироваться от простого подкрашивания немного штукатурки до восстановления стены, особенно в тех случаях, когда электрические или сантехнические работы должны выполняться за стенами.С другой стороны, ремонт гипсокартона, хотя это многоступенчатый процесс, как правило, более простой и легкий для домовладельцев.

Фото: istockphoto.com

Штукатурка стоит дороже, чем гипсокартон.

Поскольку штукатурка требует больше специальных навыков, чем установка гипсокартона и занимает больше времени, одни только трудозатраты обычно занимают примерно в три раза больше или больше, чем установка гипсокартона. Материальные затраты сопоставимы.

На гипсокартон легче повесить, но на гипс — не исключено.

Штукатурка тверже и хрупче, чем гипсокартон. В то время как с гипсокартоном можно вдавить канцелярские кнопки в стену, чтобы повесить плакаты, вы, скорее всего, не сможете проткнуть гипсовую стену тонким концом гвоздя. Что еще более важно, вы рискуете расколоть или потрескать штукатурку. Если вам нужно повесить такой предмет, как рамка для картины, на гипсовую стену, используйте шурупы вместо гвоздей, чтобы избежать возможных повреждений — использование молотка по гипсовой стене может иметь катастрофические последствия.

Штукатурка более звукоизоляционная, но гипсокартон обычно означает лучшую изоляцию.

Плотный материал, штукатурка намного лучше блокирует звукопередачу, чем гипсокартон. Однако, несмотря на то, что штукатурка более плотная, она не может превзойти тепловые характеристики стандартного гипсокартона в сочетании с современной изоляцией, обычно встречающейся сегодня. Процесс установки гипсокартона обеспечивает такую ​​гибкость для размещения этих слоев. Модернизация оригинальных оштукатуренных стен изоляцией — как и большинство других работ с оштукатуренными стенами — может оказаться сложной задачей и при этом обеспечить меньшую энергоэффективность, чем гипсокартон с изоляцией.

Штукатурка выглядит более качественно.

Может наноситься как с гладкой глянцевой поверхностью, так и с текстурой, напоминающей штукатурку. В то время как гипсокартон является стандартом в большинстве домов сегодня, штукатурка по-прежнему используется для различных эстетических обновлений. Например, штукатурка может быть лучшим выбором для изогнутых стен, чем популярный гипсокартон, так как гипсокартон в лучшем случае трудно, а в худшем — невозможно.

Чем отличается гипсокартон от штукатурки?

Для основного гипсового гипсокартона кальцинированный гипс смешивается с водой и иногда с добавками для создания основного материала [источник: Gypsum Association].Затем вязкий материал сжимают или сплющивают между двумя разными слоями бумаги и сушат. Одна сторона бумаги — это лицевая сторона, она прочная и гладкая, а другая сторона, или обратная сторона, имеет более грубую текстуру [источник: Фергюсон].

Установка гипсокартона — довольно быстрый процесс по сравнению с штукатуркой. Доски обрезаются по форме стен. Затем они прикрепляются к грубому каркасу дома. После того, как доски поставлены на место, к углам прикрепляется угловая планка, чтобы придать им ровный край.Затем стены приклеиваются бумажной или стекловолоконной лентой в местах стыков, углов и в местах крепления досок к стене. Затем добавляются три обычных слоя герметика. После каждого слоя стена шлифуется для получения более гладкой поверхности. Как только третий слой высохнет, стена готова к покраске.

У гипсокартона есть очевидные преимущества перед штукатуркой. Во-первых, процесс установки требует меньше времени и труда, что может привести к меньшим затратам.Гипсокартон также помогает снизить уровень шума и обладает огнестойкими свойствами из-за воды в плитах.

Хотя гипсокартон имеет много преимуществ в качестве материала для внутренних стен, он не является непобедимым. Гипсокартон может быть поврежден при заселении дома или несчастными случаями домовладельца. Распространенной проблемой является выскакивание гвоздей или шурупов, когда головка этих креплений образует выпуклость или становится видимой через гипсокартон.

Во-вторых, гипсокартон чувствителен к повреждению водой при длительном воздействии повышенных уровней влажности [источник: Gypsum Association].Существуют специальные гипсокартонные плиты с добавками, которые обеспечивают лучшую водостойкость.

Помимо чувствительности к воде, гипсокартонные плиты могут иметь проблемы с плесенью. Чтобы уменьшить вероятность образования плесени, новые гипсокартонные плиты перестают использовать бумагу.

Независимо от того, выбираете ли вы универсальность гипсокартона или старинное очарование гипсовых стен, внутренние стены формируют внешний вид, плавность и ощущение вашего дома. Знание преимуществ и недостатков штукатурки и гипсокартона поможет вам выбрать лучшую систему для вашего образа жизни.

Первоначально опубликовано: 1 июня 2009 г.

Плюсы и минусы гипсовых стен

Оштукатуренные стены — это часть жизни в старом доме. В зависимости от вашей ситуации они могут быть как красивыми, так и надоедливыми. Гипс веками использовался в качестве настенного покрытия, и только в середине 1940-х годов его начали заменять на более новый и быстрый вариант — гипсокартон.

Неважно, расстраивает ли это вас или вдохновляет, стоит понять, что такое гипсовая стена и какие плюсы и минусы этого исторического настенного покрытия.

Понимание этих стен поможет вам ориентироваться в таких разнообразных вещах, как различия в подвешивании вещей на гипсовую стену и гипсокартон, методы ремонта и исправления, и даже проблемы с Wi-Fi и возможные решения!

Анатомия гипсовых стен

Штукатурные стены были нанесены влажным квалифицированным штукатуром с помощью ястреба и шпателя. Может потребоваться до месяца (или даже больше в холодном климате), чтобы штукатурка стены полностью затвердела, чтобы ее можно было покрасить, что замедлило процесс строительства.

Штукатурка была нанесена на традиционную деревянную рейку, которая была прибита горизонтально к стойкам, оставляя небольшие зазоры в 1/4 дюйма между каждой деревянной полосой. Этот зазор позволит штукатурке протолкнуться и образовать «ключ», который после высыхания будет надежно удерживать штукатурку на стене.

Были и другие формы реек, популярные в более поздние годы, такие как металлическая рейка, которая до сих пор используется в качестве основы для штукатурных работ, а каменная рейка была предшественницей гипсокартона. Каменная рейка, популярная в исторические годы 1940-х и 1950-х годов, представляла собой 2 × 8 листов раннего гипсокартона, которые были прибиты к стойкам, а затем поверх них была наложена штукатурка.

Традиционно штукатурка на стенах наносилась в три последовательных слоя. Первым был слой царапины, который представлял собой грубую смесь извести, песка и воды, нанесенную на планку толщиной от 1/4 до 3/8 дюйма и поцарапанную ручными инструментами, чтобы обеспечить хорошее сцепление для второго слоя, называемого коричневым покрытием. .

После высыхания царапин коричневое покрытие наносили точно таким же способом путем затирки толщиной от 1/4 до 3/8 дюйма и оставляли для отверждения. Третий и последний слой, который иногда пропускали в проектах более низкого уровня, назывался снятым или финишным слоем, и в отличие от первых двух слоев его наносили толщиной всего 1/8 дюйма или около того.

Изначально обезжиривающее покрытие состояло только из извести и воды, и начиная с начала 20-го века гипс не был редкостью для использования в качестве обезжиривающего покрытия, потому что он затвердевает намного быстрее, чем известковые штукатурки.

Плюсы гипсовых стен

Вы можете быть удивлены, но у гипсовых стен довольно много плюсов, больше, чем ожидает большинство людей. Эти плюсы, безусловно, сделают сохранение штукатурных стен хорошей идеей, если они в приличной форме, или их ремонт, а не их разрыв и замену гипсокартоном.

Преимущество № 1 Штукатурка сильнее

Прочность на растяжение сплошной гипсовой стены по сравнению с гипсокартоном значительна. Просто попробуйте отшлифовать затвердевшую штукатурку или пробить дыру в гипсовой стене, а не в гипсокартоне. Не случится. Эта сила пригодится, чтобы избежать вмятин, царапин и вмятин, которые появляются на гипсокартоне.

Преимущество № 2 Энергоэффективность штукатурки

Почему более толстая стена лучше? Причин много, но одна из самых важных — это энергоэффективность.При толщине 7/8 ″ традиционная гипсовая стена почти в два раза толще, чем большинство гипсокартонных материалов. Более толстые оштукатуренные стены обеспечивают лучший термический разрыв, чем гипсокартон, и это экономит деньги на коммунальных услугах.

Преимущество № 3 Лучшая звукоизоляция

Штукатурка тверже и толще, чем гипсокартон, и благодаря этому и своему химическому составу она лучше поглощает звук. Само собой разумеется, что стена, которая вдвое толще, должна иметь как минимум вдвое большую способность блокировать звук. Отлично подходит для уединения, плохо подходит для подслушивания.

Минусы оштукатуренных стен

Нет ничего идеального, и оштукатуренные стены тоже. Вышеупомянутые преимущества не лишены недостатков, поэтому будет справедливо показать обе стороны медали.

Con # 1 Плохие сигналы Wi-Fi

Эти толстые оштукатуренные стены — это места, где умирают сигналы Wi-Fi и сотовой связи. Базовый беспроводной маршрутизатор, скорее всего, не справится даже с небольшим бунгало с оштукатуренными стенами. Вам нужно будет перейти на ячеистую систему, такую ​​как Google WIFI, которую я с хорошими результатами использовал в своем доме 1920-х годов, чтобы получить адекватное обслуживание в доме с гипсовыми стенами.

Con # 2 Трещины в штукатурке

По мере старения штукатурка затвердевает все сильнее и сильнее, что делает ее более хрупкой, чем гипсокартон. В местах с интенсивным движением транспорта или в местах с неустойчивым фундаментом в стенах и особенно потолках часто встречаются трещины, которые могут быть разрушены возрастом и силой тяжести. Воздействие силы тяжести на гипсовый потолок может вызвать больше проблем, потому что клавиши не работают так же эффективно, как на стенах, а пешеходы с верхнего этажа также могут ослабить штукатурный потолок.

Con # 3 Сложнее вешать вещи

Предыдущее преимущество более прочной штукатурки также означает, что ее сложнее прибивать гвоздями или сверлить, что затрудняет декорирование. В предыдущем посте есть несколько уловок, которые помогут вам повесить вещи на гипсовую стену. Просто знайте, что вбивание простого гвоздя в стену может оказаться бесплодным занятием, если у вас оштукатурены стены.

По моему честному мнению, когда вы занимаетесь математикой, стоит сохранить гипсовые стены, если они у вас есть, но если они уже были заменены, вам тоже будет хорошо.Я, безусловно, считаю, что замена штукатурных стен — одна из худших ошибок домовладельцев из-за беспорядка и расходов, которые это создает. Если у вас есть штукатурка, воспользуйтесь преимуществами и перенесите трудности, потому что у вас есть историческая стена, которую сегодня можно найти только в очень дорогих домах из-за огромного мастерства и затрат, необходимых для штукатурки стен.

Я уверен, что у вас есть собственное мнение о плюсах и минусах гипсовых стен, поэтому дайте мне выслушать ваши мысли в комментариях ниже.Что я упустил?

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Штукатурка против гипсокартона: ремонт исторического дома, советы и реставрация

Сохраните штукатурку! Это могло бы быть объединяющим кличем Джулии Чайлд, будь она защитником природы, а не поваром.

«Сохранение красивой штукатурки по возможности всегда того стоит», — сказала Браунстонеру президент reBUILD Workshop LLC Темис Харалабидес. «В конце концов, это обычно одна из причин, по которой людям в первую очередь нравятся старые дома».

Оштукатуренные стены и декоративные детали — это высококачественная отделка ручной работы, которая придает старинному дому характер. Их нельзя заменять материалами низкого качества без веской причины. Штукатурку стоит беречь и, к счастью, за ней легко ухаживать — все, что вам нужно, — это немного знаний.

Коричневый камень итальянского форта Грин с лепниной в гостиной. Автор фотографии Town Residential

Что такое гипс

Гипс — это древний материал, который восходит, по крайней мере, к египтянам. Его точный состав значительно менялся на протяжении веков, но в наше время он обычно состоит в основном из парижского гипса, также известного как гипс.

Наносится вручную и высыхает до очень твердого покрытия, которое может длиться почти вечно — при условии, что оно не повреждается водой, не трескается или не отделяется от основного материала при движении.

Декоративная, орнаментальная и архитектурная штукатурка на плоских оштукатуренных стенах и потолках. Примеры включают молдинги стен, лепные украшения короны, лепные украшения на потолке, гипсовые медальоны и причудливые цветочные украшения или завитки прямо под лепными украшениями короны или на стенах вестибюлей. Самая изысканная штукатурка обычно встречается в гостиной.

«В 19 веке и в начале 20 века штукатурка в домах была средством выражения социального статуса», — сказал Харалабидес. «Чем витиеватее штукатурка, тем богаче владелец.”

Изготовление форм для гипсовых медальонов и других декоративных деталей. Фото Urban Plaster Restoration

Преимущества гипса

Штукатурка

имеет множество преимуществ перед современным гипсокартоном. Он обеспечивает лучшую изоляцию, огнестойкость и звукоизоляцию, чем гипсокартон. Кроме того, в отличие от гипсокартона, на нем не будет плесени, потому что в нем не может расти плесень.

Поскольку он наносится вручную квалифицированными мастерами, это более качественный и более дорогой материал. При строительстве нового дома настоящие гипсовые стены дороже гипсокартона.Но в старом доме, в котором уже есть штукатурка, для домовладельца почти всегда более рентабельно — и более привлекательно — оставить штукатурку, чем заменить ее.

«Штукатурка привлекает людей, которые заботятся о долгосрочном качестве своего интерьера», — сказал Brownstoner эксперт по штукатурке Джейсон К. из Urban Plaster Restoration. «Этот материал, как и многие другие высококачественные материалы, обладает свойствами, которые могут улучшить внутреннее пространство как с эстетической, так и с физической точки зрения. Люди лучше себя чувствуют в помещении, в котором выполнена качественная штукатурка.Кроме того, качественная штукатурка может быть благом для перепродажи, особенно на рынке, где люди ценят сохранившиеся довоенные детали », — добавил он.

Молдинги можно создавать на месте с помощью профиля. Фото Urban Plaster Restoration

Как ухаживать за штукатуркой

Если оштукатуренные стены и потолки в хорошем состоянии — не потрескались, не отслаивались и не разваливались — вам не нужно ничего делать, кроме краски. Если есть отверстия от гвоздей или несколько трещин, маляр легко их исправит.

Если повреждение более обширное, Brownstoner рекомендует снять слой покрытия и выполнить более конкретный ремонт квалифицированным специалистом по штукатурке. (Подробнее см. Ниже.)

Штукатурку нельзя снимать и заменять гипсокартоном или закрывать гипсокартоном. Покрытие уменьшает пространство и портит внешний вид соседних деталей, таких как молдинги, дверные и оконные рамы.

Восстановление коронного молдинга. Фото Urban Plaster Restoration

Избегать обновления кишечника

Если вы цените свою штукатурку и оригинальные детали, не огорчайтесь.Существует множество неправильных представлений о том, что такое обновление кишечника и когда оно требуется. Ремонт кишечника означает удаление всего, вплоть до шпилек, включая гипс и токарный станок.

К сожалению, это будет означать потерю всех молдингов — от плинтусов до карнизов — кроме, возможно, оконных и дверных коробок. Это выглядит некрасиво в старом доме, и гипсокартон, заменяющий штукатурку, также будет выглядеть иначе (более плоским), чем стены из гипса.

Кишечник не требуется для обновления уставшей отделки или модернизации механических компонентов, таких как сантехника и электричество.Подрядчик может вырезать отдельные отверстия и каналы в штукатурных стенах, чтобы заменить механические детали, а затем заполнить отверстия штукатуркой или сочетанием гипсокартона и штукатурки. Электрики, например, обычно нанимают специалистов по штукатурке, чтобы заделать стены после модернизации всего дома.

Причины полного или частичного кишечника могут включать повреждение водой, обширный структурный ремонт, переделку плитки в ванной или кухне или перемещение стен для изменения плана этажа.

Часть потолка обрушилась, обнажив токарный станок.Фото Urban Plaster Restoration

Как снять штукатурку

Тонкий слой штукатурки оставляет штукатурку на месте, но выравнивает поверхность стен и потолка тремя или более тонкими слоями штукатурки. Цены значительно различаются, но обычно начинаются примерно с того, что вы заплатили бы за обширную покраску, а затем повышаются.

При нанесении поверхностного слоя специалист по штукатурке (не гипсокартону) может обеспечить тонкую, гладкую, ровную и прочную отделку, которая легко выдерживает краску или обои. После завершения любого ремонта штукатуры обычно начинают с нанесения тонкого слоя связующего материала, такого как розовый Plaster-Weld, затем слоя стекловолоконной сетки, а затем трех или более очень тонких слоев гипсового покрытия.Слой сетки гарантирует, что через несколько месяцев штукатурка не потрескается.

Розовый слой — Plaster-Weld. Фото Urban Plaster Restoration

Ремонт отверстий

Допускается заделывать большие дыры гипсокартоном, покрытые тонкими слоями штукатурки с поверхностным слоем, чтобы ремонт смешался с остальной штукатуркой стен. В качестве альтернативы, специалист по штукатурке может решить заполнить отверстие нижележащим субстратом, например токарным станком, а затем нанести слой штукатурки и нанести поверх нее еще несколько более тонких слоев штукатурки.

Воссоздание недостающих гипсовых деталей. Фото Urban Plaster Restoration

Ремонт провисшей штукатурки

Когда часть штукатурки отделилась от нижележащего токарного станка, но в остальном не повреждена, специалист по штукатурке может повторно прикрепить штукатурку с помощью гипсовых штифтов, а затем нанести слой на штифты, чтобы они не были видны. Если расслоение происходит на потолке, необходимо немедленно устранить проблему, чтобы предотвратить опасное обрушение.

«Эти провалы в потолке можно предотвратить до того, как они станут потенциально опасной проблемой, с помощью процедуры, называемой« закрепление », — сказал Джейсон К.«Прикрепление — это знаковая техника консервации, при которой штукатурка прикрепляется к балке потолка».

Создание идеально ровного и устойчивого потолка — один из наиболее квалифицированных и дорогостоящих видов ремонта штукатурки.

Ремонт поврежденных деталей из гипса

Если детали из декоративной штукатурки сломаны, отсутствуют или расплавлены, специалист по штукатурке может точно воспроизвести их с помощью форм, форм или техник от руки. Этот вид работы требует высоких навыков и может стоить дороже, чем нанесение снятого покрытия.

Отреставрирован тщательно продуманный потолок. Фото Urban Plaster Restoration

Когда нанимать специалиста по гипсу

Brownstoner рекомендует нанять специалиста по штукатурке для обработки поверхностного слоя, значительного ремонта и декоративных штукатурных деталей. (Типичный подрядчик нанимает рабочих, квалифицированных в строительстве гипсокартона, а не специалистов по штукатурке.)

Мастер штукатурки может создать идеально гладкие, ровные и прочные поверхности, которые легко переносят краску или обои. Уместными и привлекательными будут переходы на смежные поверхности типа молдинга.Специалистам по штукатурке не нужно будет шлифовать так часто, и они будут создавать меньше пыли, чем другие рабочие.

У них есть специальные материалы и оборудование, в том числе очень толстая канифольная бумага и модульные внутренние леса, чтобы защитить дома и ускорить их работу.

С другой стороны, тот, кто разбирается только в гипсокартоне, может повредить дома с непрямыми стенами или трещинами в течение шести месяцев.

Похожие истории

Электронная почта tips @ brownstoner.com с дальнейшими комментариями, вопросами или советами. Подписывайтесь на Brownstoner в Twitter и Instagram и ставьте нам лайки на Facebook.

Компании, упомянутые в сообщении

Штукатурка против гипсокартона: 5 ключевых отличий

Когда дело доходит до различных вариантов отделки стен, два наиболее распространенных варианта — это гипсокартон и штукатурка. В результате многие люди могут приходить к своим подрядчикам с вопросом «штукатурка или гипсокартон, что лучше?» Как подрядчику вам необходимо хорошенько обдумать это решение, прежде чем давать рекомендацию.У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы, и нелегко переключиться, когда вы уже выбрали один из них. Если вы порекомендуете, скажем, штукатурку клиенту, а потом они обнаружат, что гипсокартон лучше подходит, вы, вероятно, потеряли этого клиента. Итак, когда мы говорим о гипсокартоне и гипсокартоне, вам необходимо взвесить вот основные отличия.

Материал для макияжа

Во-первых, давайте посмотрим на компоненты, из которых состоит штукатурка по сравнению с гипсокартоном. Гипсокартон, как известно каждому подрядчику, обычно представляет собой гипсовые листы, которые привинчиваются или прибиваются к стойкам в стене или потолке.После того, как листы уложены на место, на швы между разными досками наклеивается клейкая лента и лента. Затем смесь наносится на крепежные детали. Если вы выберете отделку гипсокартоном более высокого уровня, вы получите последний слой кожи, который похож на штукатурку, но не ожидает такого же качества, как штукатурка.

Штукатурка наносится иначе. Как правило, это устанавливается на тип настенной панели, называемой синей доской. На первый взгляд это похоже на гипсокартон, но он специально разработан, чтобы выдерживать большое количество влаги во влажной штукатурке, поэтому она плотно сцепляется с штукатуркой.В результате получается отделка, которая покрывает всю поверхность стены, иногда в несколько слоев.

Качество

В этой области большинство людей будет рекомендовать штукатурку из-за ряда особенностей. Во-первых, штукатурка по своей природе является более прочной отделкой, чем гипсокартон, даже гипсокартон высокого уровня. Кроме того, штукатурка превосходит гипсокартон в ряде ключевых областей, включая изоляцию, звукоизоляцию и противопожарную защиту. Еще один аргумент в пользу гипса заключается в том, что по своей природе плесень не может расти в гипсе.Для сравнения: протечка за гипсокартоном может потенциально привести к появлению плесени и грибка. Штукатурка также имеет более привлекательный внешний вид с эстетической точки зрения.

Фото Туземки

Время установки


Гипсокартон в этой области побеждает. С гипсокартоном вы по сути вешаете листы на место, а затем наносите слои смеси. Это намного проще осуществить, чем ручной процесс нанесения штукатурки. В результате, если у вас не хватает времени на строительство и отделку, вы можете выбрать гипсокартон для большинства комнат.Тем не менее, вы можете пораньше начать оштукатурить одно или два места, которые, как вы знаете, будут подвержены интенсивному пешеходному движению.

Содержание

И гипсокартон, и штукатурка нуждаются в каком-либо уходе, чтобы сохранить свои качества. По большому счету, за гипсокартоном гораздо проще угнаться. Поскольку его проще собрать, вам не так дорого и не так много времени потребуется найти мастера, который поработает над ним. Кроме того, вы даже можете поработать своими руками, если захотите.

Стоимость

Конечно, нельзя не учитывать фактор стоимости. Во многих случаях штукатурка считается высококачественным вариантом, что означает множество преимуществ, которые мы обсуждали до сих пор, но также и более высокую цену. Частично это связано с материалами, но также с трудозатратами. Нанесение штукатурки, как правило, является более трудоемким и, следовательно, более дорогим процессом, чем подъем и прикручивание листов гипсокартона. В результате, если у вас большая жилая или коммерческая недвижимость, вы можете определить приоритеты в том, какие области нуждаются в лучшей отделке.

На столе есть одна потенциальная область компромисса: облицовочная штукатурка. Это служит хорошим компромиссом для тех, кто заинтересован в отделке штукатуркой, не тратя на это больших затрат на рабочую силу. Однако вы все равно можете получить идеально красивую отделку с помощью гипсокартона, особенно на более высоких уровнях отделки.

Фото Роберта Кнешке

Замена отделки

В качестве дополнения к разговору стоит поговорить о стоимости замены штукатурки на гипсокартон.По той или иной причине одно из преимуществ гипса по сравнению с гипсокартоном может быть не так важно, с течением времени или наоборот. Есть возможность поменять одну отделку на другую, но это требует значительных затрат. В среднем вы можете рассчитывать заплатить от 1,60 до 3,80 долларов за квадратный фут. Это относится к сносу и утилизации, так как просто покрыть штукатуркой невозможно. Вам нужно будет удалить его, а затем добавить гипсокартон. В результате вам нужно тщательно взвесить вопрос о штукатурке и гипсокартоне, прежде чем брать на себя обязательства.

Здесь есть одно исключение, и это если вы живете в доме, в котором уже есть штукатурка, возможно, в более старом доме. В этом случае для вас будет более рентабельно поддерживать уже имеющуюся штукатурку, чем пытаться преобразовать ее в гипсокартон и продвигаться вперед.

Итак, стоит ли наносить штукатурку поверх гипсокартона? В конечном итоге это вопрос, который будет варьироваться в зависимости от типов клиентов, которые у вас есть, и того, что они в конечном итоге запрашивают с точки зрения работы. В идеале, однако, по возможности вы захотите предложить сочетание обеих услуг.Это откроет вашему бизнесу максимально возможную клиентскую базу.

Однако это также открывает некоторые уникальные оговорки. Когда дело доходит до гипсокартона и гипсокартона, могут быть разные материалы, оборудование и другие факторы, которые вам нужно добавить, чтобы эффективно покрыть обе области. Это ставит ваш бизнес в уникальную ситуацию. Как узнать, компенсируют ли деньги, полученные от дополнительной работы, эти дополнительные затраты на интеграцию? Это достигается с помощью программного обеспечения для управления проектами, такого как eSUB.Получите полное представление о финансовых затратах вашей компании и о затратах в человеко-часах.

Гипсокартон против гипсовой стены — в чем разница? »Молоток для рукоделия

Когда вы думаете о строительстве стен вашего дома, вам, вероятно, придут в голову два варианта: гипсокартон и стена из гипса. В большинстве новых домов используется гипсокартон, в то время как в старых зданиях часто используются штукатурные стены. Вам может быть интересно, в чем именно разница:

Гипсокартон — это гипс, спрессованный между двумя листами бумаги.Его легко и быстро установить. С другой стороны, штукатурка — это материал на основе гипса или цемента, который требует больше времени на установку, но обеспечивает лучшую звукоизоляцию.

Прочтите, чтобы узнать больше об обоих материалах, их использовании и различиях.

Что такое гипсокартон?

В своей простейшей форме гипсокартон представляет собой предварительно обработанный лист материала, который прикручивается и формирует поверхность стены. Обычно он сделан из гипса (дигидрата сульфата кальция) и отделан с обеих сторон прочной бумажной подложкой.

Если вы когда-либо участвовали в каких-либо дискуссиях на тему строительства или реконструкции дома, вы наверняка слышали о гипсокартоне. Возможно, вы даже видели его на своем любимом шоу по ремонту дома.

Гипсокартон — один из самых популярных строительных материалов, используемых при отделке стен. Он хорошо известен своей доступностью, простотой использования и быстротой установки. Гипсокартон очень прочен и прослужит много лет без ухода, но его также легко отремонтировать, если он действительно повредится.

Вы также можете знать гипсокартон под некоторыми другими названиями, такими как гипсокартон, гипсокартон, гипсокартон, гипсокартон, заварной крем, стеновая плита или гипсокартон.

Все они могут звучать по-разному, но, по сути, это один и тот же базовый продукт.

Что такое штукатурка и как ее наносят на стены?

Так же, как и гипсокартон, штукатурка часто используется в качестве ключевого компонента при строительстве новых домов или при ремонте существующих.Штукатурка часто считается более традиционным и кустарным способом отделки стен.

Оштукатуривание стен — это техника, которая насчитывает много тысяч лет, и с течением времени появилось огромное количество различных способов ее создания. Как правило, большинство штукатурок изготавливаются из какого-либо минерального соединения, смешанного со связующим и смешанного с водой. Когда вы покупаете современную штукатурку в магазине DIY, наиболее распространенным минеральным составом, который вы найдете, является гипс, такой же, какой используют для изготовления гипсокартона.Гипс — очень практичный материал для штукатурки, потому что он не требует связующего.

Некоторые типы штукатурки также используются в качестве штукатурки (для наружных работ) или для покрытия (штукатурка).

В большинстве домов вы обнаружите, что стены оштукатурены на деревянную обрешетку. Эта решетчатая деревянная конструкция крепится непосредственно к каркасу стен и дает штукатурке нечто, к чему она прилипает.

Штукатурка обычно представляет собой сухой порошок, который смешивают с водой до образования пастообразной консистенции.Оштукатуривание стены — дело умелое, требующее терпения для достижения хороших результатов. Обычно при оштукатуривании стены штукатурка наносится в три или более слоев, это позволяет штукатурке высыхать между слоями и увеличивает прочность отделки.

Стены с штукатуркой очень прочные. Во многих старых домах сохранились стены с оригинальной штукатуркой.

Штукатурка по консистенции паста.

Различия между гипсокартоном и гипсовыми стенами

Хотя гипсокартон и стены из гипса достигают той же основной цели, что и друг друга, они принципиально разные.

Использует

Гипсокартон обычно используется в более современных домах из-за скорости, с которой он может быть установлен, и того факта, что высококачественная отделка может быть достигнута любым.

Гипсокартон можно разрезать вручную или с помощью бензопилы.

Гипсовые стены чаще встречаются в старых домах или в домах богатых людей, которые могут позволить себе ручную штукатурку.

Твердость и долговечность

Гипсовые стены имеют очень прочную отделку, они почти каменные, когда штукатурка полностью затвердела.

Для сравнения, гипсокартон создает стены с полостями позади них и значительно менее прочными.

Благодаря этому просверлить или вырезать гипсокартон намного проще, чем штукатурку. Повесить картину на стену из гипсокартона невероятно просто, но немного сложнее, чем на штукатурку.

Поскольку гипсокартон не такой прочный, как штукатурка, он не всегда так долго. Есть дома со штукатуркой, которым больше ста лет, и они все еще остаются прочными.Оштукатуривание — это более старомодный метод, поэтому утеплить оштукатуренные стены непросто.

Установка

Как упоминалось ранее, установка гипсокартона довольно проста:

Гипсокартон обычно выпускается в виде стандартных досок, таких как панели размером 4 на 8 футов, которые необходимо обрезать по размеру. Затем он крепится шурупами к основной деревянной конструкции стены.

Проблема заключается в том, что гипсокартонные панели большего размера имеют тенденцию быть тяжелыми и что при установке образуется некоторое количество пыли (настоятельно рекомендуется использовать маски и защитные очки).Обратитесь к этому видео для получения более подробной информации.

Для установки штукатурки необходимо вбить в древесину гвозди — рейка. Затем поверх него наносятся слои штукатурки. Готовая штукатурка обычно представляет собой порошок, который необходимо смешать с водой, чтобы превратить в пасту перед оштукатуриванием стены.

После нанесения штукатурки можно закончить ее несколькими способами. Один из распространенных методов — шлифование, которое мы объяснили в этой статье.

Какой материал использовать, гипсокартон или штукатурку?

В конце концов, если вы пытаетесь выбрать между штукатуркой и гипсокартоном для отделки стен, все сводится к тому, что вы хотите от своего дома.

Для прочности, прочности и хорошей звукоизоляции хорошим выбором остается штукатурка. Тем не менее, его установка сложна и требует много времени.

Гипсокартон — недорогая, но менее прочная альтернатива, которая может быть легко установлена ​​квалифицированным мастером-мастером (при некоторой поддержке семьи или друзей).

Вопросы и ответы по гипсовым стенам и гипсокартонам

Гипсокартон или штукатурка лучше?

Вообще говоря, сегодня большинство людей предпочитают использовать гипсокартон, когда дело доходит до строительства или ремонта дома.С ней проще работать, чем со штукатуркой, она оставляет место для утепления стены за ней и может быть установлена ​​в вашем доме намного быстрее.

У штукатурки есть некоторые преимущества перед гипсокартоном. Полость за гипсокартоном может стать рассадником плесени, если внутрь попадет влага, чего не происходит со стенами из гипса из-за их прочной конструкции. Штукатурка также намного лучше изолирует звук, чем гипсокартон, опять же из-за твердой природы материала. Вы также обнаружите, что штукатурка намного прочнее, чем гипсокартон, никто не пробивает дыру в штукатурке стены.

Чем дешевле установить гипсокартон или штукатурку?

Это может показаться простым вопросом, но на него нет самого простого ответа. Поскольку гипсокартон выпускается в виде больших предварительно обработанных листов и может быть установлен так быстро, он имеет репутацию дешевле, чем кропотливый процесс ручной штукатурки стены. Фактически, на многих рынках штукатурка становится синонимом роскошной отделки ручной работы.

Так что дешевле? Ответ, как вы и ожидали, зависит от обстоятельств.Если говорить о чистой стоимости сырья, гипсокартон на самом деле дороже, чем влажная штукатурка.

Большая часть стоимости мокрой оштукатуренной стены связана с трудозатратами, необходимыми для профессионального нанесения штукатурки. Гипсокартон поставляется готовым, вы просто прикрепляете его к стене, и все готово. Затраты на рабочую силу, связанные с установкой гипсокартона, значительно меньше, чем при установке штукатурки.

В конце концов, все сводится к тому, собираетесь ли вы устанавливать стену самостоятельно и какой уровень навыков у вас есть для этого.Если у вас есть возможность оштукатурить стену вручную, и вы не против потратить дополнительное время, это обойдется дешевле. Если вы планируете заплатить подрядчику за это, гипсокартон выиграет с финансовой точки зрения.

Стоит ли заменять гипсовые стены гипсокартоном?

Многие люди, впервые покупающие старый дом, удивляются, обнаружив, что стены отделаны традиционной штукатуркой. Многие из них задаются вопросом, стоит ли заменить штукатурку стен гипсокартоном?

В большинстве случаев, если оригинальные оштукатуренные стены все еще в хорошем состоянии, нет никакой необходимости заменять их гипсокартоном.

Снятие штукатурки стен трудоемкое, а значит, и дорогое удовольствие. Кроме того, это невероятно сложный процесс, в результате которого образуется много пыли и мусора. Если вы заменяете штукатурку стен гипсокартоном, вы должны быть очень привержены этому.

Штукатурка идет на гипсокартон?

Гипсокартон обычно покрыт каким-то отделочным материалом поверх, обычно вы обнаружите, что большинство людей используют для этой цели состав. Какой бы отделочный материал вы ни выбрали, он повлияет на общий вид гипсокартона.

Нет абсолютно никаких причин, по которым нельзя наносить слой гипса поверх гипсокартона. Это придаст гипсокартону визуальный вид мокрой оштукатуренной стены.

Если вам просто нужны стены, отделанные мокрой штукатуркой, вам не нужно сначала класть гипсокартон. Штукатурка наносится прямо на стену.

Зачем оштукатурить гипсокартон?

Вы можете жить в доме, в котором уже установлен гипсокартон, но которому нравится эстетичный вид гипсовой стены.

Гипсокартон очень гладкий, в отличие от штукатурки, которая имеет текстурированную поверхность после отделки.

Домовладелец нередко накладывает тонкий штукатурный шпон поверх своих стен из гипсокартона, чтобы имитировать отделку действительно мокрой оштукатуренной стены.

Чем отличается штукатурка от гипсокартона?

Когда вы смотрите на хорошо отделанную стену, вы можете задаться вопросом, гипс она или гипсокартон.

Вообще говоря, вам будет сложно определить, является ли стена гипсокартонной или оштукатуренной, с помощью простого визуального осмотра. Красиво отделанный гипсовый шпон на гипсокартонном основании практически невозможно отличить от традиционно отделанного гипса, просто взглянув на него.

К счастью, вы можете провести несколько простых тестов, чтобы определить, какая отделка у вас на стенах.

Штукатурные стены обычно холоднее на ощупь, это связано с тем, что за мокрой штукатуркой стен обычно нет теплоизоляции.Поскольку оштукатуренные стены значительно прочнее, чем гипсокартон, вы можете попытаться воткнуть в стену небольшую булавку или булавку, в гипсовую стену будет очень трудно протолкнуть булавку, а гипсокартон — нет.

Самый простой способ узнать, отделана ли ваша стена гипсокартоном, — это вынуть из стены выключатель света или розетку. Если за выключателем или розеткой находится электрическая коробка, скорее всего, вы смотрите на гипсокартон. Оштукатуренные стены обычно имеют незакрепленные провода, и вы, вероятно, также сможете увидеть деревянную обрешетку.

Нанесение штукатурки.

Заключение

Штукатурка — более прочный и долговечный материал, но и более трудоемкий материал при отделке стен.

Гипсокартон намного проще и быстрее укладывать, и это могут сделать домашние мастера. Таким образом, его установка требует меньше времени и затрат.

Штукатурка чаще встречается в старых домах, в то время как в новых домах, как правило, используется гипсокартон. Какой из них выбрать, зависит от ваших приоритетов и бюджета.Мы надеемся, что эта статья помогла вам решить, какой из них вам подходит.

Между тем, не забудьте также ознакомиться с другими нашими статьями по обустройству дома.

Источники и ссылки

Стены из обрешетки и штукатурки — Основы и ремонт

Стены из обрешетки и штукатурки украшают многие традиционные дома. Толстые, прочные и хорошо звукоизолированные стены, построенные из обрешетки и штукатурки, уже редко строят заново. Их обычно ремонтируют, а не строят с нуля.Гипсокартон вытеснил штукатурку и планку в качестве предпочтительного настенного покрытия. Но если в вашем доме есть эта старая система строительства внутренних стен, вам может быть любопытно, как она устроена и чем она отличается от гипсокартона.

Что такое обрешетка и гипсовая стена?

Обрешетка и штукатурка относятся к технике строительства внутренних стен, которая, как правило, предшествует 1940-м годам. Полоски деревянной планки длиной четыре фута, обычно шириной в 1 дюйм, прибивают непосредственно к открытым стойкам стены. Затем планка заделывается тремя слоями мокрой штукатурки.При высыхании штукатурка образует твердую гладкую поверхность, подходящую для отделки сначала грунтовкой, затем краской для интерьера или обоями. Стеновые системы из штукатурки и реек сейчас используются редко, за исключением ремонта существующих стен или ремонта исторических зданий.

В современную эпоху середины века после Второй мировой войны гипсокартон, также называемый гипсокартоном или стеновыми плитами, ворвался на сцену и остался там до сих пор.

По сути, гипсокартон действует так же, как обрешетка и штукатурка: это вещество на минеральной основе, которое создает уединение, глушит звук и изолирует.Основное отличие состоит в том, что штукатурка или мокрые работы уже выполнены на заводе, а не на месте. Таким образом, срок сухой стены . Кроме того, поскольку гипсокартон жесткий, в подкладке из планки нет необходимости. Гипсокартон можно прибивать прямо на шпильки.

Рейка и гипс против гипсокартона

Толщина

Стены из обрешетки и штукатурки обычно толще большинства листов гипсокартона. Огнестойкий гипсокартон или гипсокартон типа X имеет толщину 5/8 дюйма. Штукатурка часто бывает толще этой.Если обрешетить обрешетку по толщине, то обрешеточные и оштукатуренные стены считаются толще гипсокартона. Что еще более важно, гипсокартон имеет постоянную толщину, в то время как реечные и штукатурные системы могут иметь непостоянную толщину, что приводит к образованию пологих выступов и провалов.

Звукоизоляция и изоляция

Стены из обрешетки и штукатурки обеспечивают лучшую звукоизоляцию помещения, в отличие от стен из гипсокартона обычной толщины (1/2 дюйма). А вот звукоизоляционный гипсокартон по звукоизоляции не уступает обрешетке и оштукатуренным стенам.Стены из обрешетки и штукатурки имеют немного лучший коэффициент теплоизоляции, чем системы стен из гипсокартона.

Стоимость

Хотя материалы для стен из обрешетки и штукатурки недорогие, их строительство намного дороже, так как требует квалифицированного труда. Гипсокартон недорого повесить и отделать.

Ремонт

Ремонтировать стены из обрешетки и штукатурки домовладельцы могут самостоятельно, используя гипсокартонные материалы и инструменты. Некоторые компании, специализирующиеся на отделке гипсокартоном, также могут отремонтировать гипсовые стены.В больших городских кварталах, где много старых домов, как правило, есть торговцы, которые специализируются на нанесении штукатурки и ремонте. Гипсокартон легко ремонтировать. Поврежденный гипсокартон можно разрезать и заменить новыми кусками гипсокартона.

Как строят стены из обрешетки и штукатурки

На возведение обрешетки и штукатурки стен требуется несколько дней из-за того, что густая штукатурка застынет. Хотя обрешетку можно условно рассматривать как столярное дело, большинство штукатуров умеют прибивать обрешетки.Так что для проекта нужна всего одна команда рабочих.

Рейка прибита к шпилькам

Подложка в виде сетки из реек прибивается перпендикулярно стойкам открытого дома примерно на расстоянии пальца друг от друга. Рейка — это грубая необработанная древесина шириной около 1 дюйма и длиной около 4 футов или даже больше. Более длинные рейки позволяют рейке подниматься быстрее. Но поскольку рейка вырезается из древесины более низкого качества, длинные участки приемлемой древесины могут быть недоступны. Иногда вместо деревянной планки эта базовая поверхность представляет собой металлическую сетку.

На обрешетку добавлен гипс

На рейку вручную притирается толстый слой мокрой штукатурки. Обычно этот слой состоит из трех более тонких слоев: царапины, коричневой шерсти и белой шерсти. Царапина образует гипсовые ключи (следующий шаг) и обеспечивает основное покрытие. Коричневый слой предназначен для дальнейшего выравнивания и вертикальности стен. Белый слой обеспечивает гладкую поверхность для покраски или оклейки обоев. Иногда белая шерсть бывает текстурированной.

Что такое гипсовые ключи?

Гипсовые ключи — это просто штукатурка, просочившаяся через планку неправильной формы. Они помогают удерживать штукатурку на обрешетке, а также выступают в качестве звукопоглощающих элементов в стене.

Ключи, развивающиеся за планкой

С тыльной стороны планки выталкиваются кусочки гипса, называемые ключами. Эти влажные участки высыхают и образуют бесчисленное множество надежных захватов для остальной части штукатурки. Ключи значительно усложняют снос штукатурки на дороге, потому что они держатся за рейку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *