Ленточный фундамент монолитный армирование – Фундамент ленточный монолитный армированный — правильное армирование углов ленточного фундамента — Бригада строителей

Монолитный ленточный фундамент, изготовление арматурного каркаса

В этой статье, уважаемые читатели блога «Как построить дом» , мы продолжим тему «Ленточный фундамент для дома из газосиликатных блоков. Армирование ленточного фундамента Изготовление своими руками » . Впрочем, монолитный железобетонный ленточный фундамент может быть изготовлен и для дома из других материалов.

Мы расскажем, как правильно разметить участок под траншею, как правильно выполнить армирование ленточного фундамента (в т.ч. — как правильно вязать арматуру для фундамента): своими руками изготовить арматурный каркас (арматуру) для монолитного ленточного фундамента,  правильно его укрепить в траншее, чтобы при заливке каркас не сместился в сторону.

Для тех, кто предпочитает тексту аудиозапись, мы предлагаем прослушать в формате mp3  аудио, посвященное этой теме. И все же, после прослушивания аудио, мы предлагаем вам дочитать статью до конца — вы найдете еще много полезного и интересного из того, что не вошло в запись.

Ленточный монолитный фундамент-подготовка траншеи, изготовление арматурного каркаса, закрепление его в траншее и заливка фундамента.mp3

 Разметка для траншеи под  ленточный фундамент

Все начинается с разметки. Перед началом работ по изготовлению ленточного фундамента необходимо на участке сделать разметку для траншеи. Разметку удобно делать с помощью колышков, забитых в землю, и натянутого шнура. В качестве колышков удобнее всего использовать обрезки арматуры (8-10мм), забитыми в землю на глубину около 15 см.  Разметку делаем строго в соответствии с планом будущего дома.

Затем при помощи длинной рулетки (можно использовать нетянущуюся нить) очень тщательно вымеряем длины сторон и, что очень важно!, диагонали. Длины противоположных сторон и диагоналей должны соответственно совпадать. Если длины сторон или диагоналей не совпадают, значит не все углы равны 90 град. В этом случае необходимо повторить разметку заново.

Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что разметка траншеи выполнена верно, каждый угол по 90 град и можно приступать к рытью траншеи. Перед рытьем траншеи необходимо еще с помощью колышков и нити разметить ширину будущей траншеи.

Траншея под монолитный ленточный фундамент без опалубки

Напомним, что в нашем доме не предусмотрено подвальное помещение (цокольный этаж). Подвал значительно увеличивает стоимость строительства, поэтому в целях экономии мы отказались от подвала. Кроме того, бетон для фундамента мы будем заливать в траншею без опалубки.

Исходя из этого, для нашего дома ширина траншеи под фундамент составила — 50 см., а глубина — 110см. Конечно, траншею под фундамент можно рыть и с помощью экскаватора — это будет быстрее. Но рытье траншеи вручную имеет ряд преимуществ:

• меньше объем вынутой земли;
• стены траншеи более ровные;
• объем бетона при заливке фундамента — оптимальный, нет перерасхода бетона, следовательно, нет перерасхода денег.

Для рытья траншеи мы привлекали подсобных рабочих: двое ребят вырыли траншею за 5 дней.

На высоте 30 см от дна, стену траншеи необходимо сформировать в виде расширяющего к дну траншеи конуса. При заливке бетоном образуется так называемая «пятка» фундамента. Иначе говоря, фундамент в нижней части будет иметь расширение, т. е. увеличится площадь подошвы (опоры) фундамента.

Дно траншеи необходимо заполнить слоем песка 10 см. Песок можно утрамбовать, но лучше всего обильно пролить водой. Проливка песка водой дает максимальную усадку песка.

Армирование ленточного фундамента  Изготовление арматурного каркаса для монолитного ленточного фундамента

Траншея готова, пора приступать к изготовления арматурного каркаса. Как же правильно армировать ленточный фундамент? Армированию подлежит любой фундамент, независимо от типа грунта. О типах арматуры, применямой в загородном строительстве, и о способах соединения арматурных стержней мы подробно рассказали в статье  »Арматура для строительства, вязка и сварка арматуры и иные соединения стержней» . Для каркаса мы использовали 12мм и 8 мм арматуру. Для начала берем 8 мм арматуру и делаем из нее «кольца».

Изготовление прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса

Техника изготовления «колец» для арматурного каркаса такая же, как и для изготовления арматурного каркаса и «колец» для армопояса (армированного пояса) по окончании кладки стен первого этажа.

Как это делается? В этой статье мы кратко повторим описание технологии изготовления прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса. Более подробно и с большим количеством качественных фото вы можете ознакомиться в статье «Арматурные каркасы:виды каркасов, изготовление арматурных каркасов. Монтажные кольца» .

Сначала берем швеллер, крепим его к чему-нибудь устойчивому. Затем болгаркой выпиливаем на двух ребрах швеллера канавки. Арматура вставляется в канавки, на арматуру надевается труба несколько большего диаметра (получается что-то вроде «рычага»). С помощью этих несложных устройств арматуру очень легко гнуть в прямоугольное «кольцо». «Кольца» получаются одинаковыми по размеру — это очень важно!

Глубина вырытой траншеи для нашего монолитного ленточного фундамента, а точнее — высота будущего фундамента составляет 1м (первоначальная глубина траншеи — 1,1м, затем на дно насыпали песок толщиной 0,1 м (10 см), в результате получилась глубина — 1м), ширина — 50 см. Для фундамента с такими размерами размер «колец» для арматурного каркаса должен быть: 0,7 м по высоте и 0,3 м. по ширине.

Для «колец» мы предварительно заготовили арматурные стержни толщиной 8 мм и длиной по 2,30 м. Затем на стержне ставим метки: первая метка на расстоянии 30 см от начала стержня, затем — 70 см, затем — 30 и 70 см. До конца стержня у вас должно остаться еще 30 см. Затем арматуру вставляем в пропиленные канавки на швеллере и по меткам начинаем гнуть арматуру при помощи трубы — рычага. Получаем прямоугольное «кольцо».

Инструмент для вязки арматуры

Далее вязальной проволокой  мы связываем полученные «кольца». Как это делать? Вязать арматуру вязальной проволокой можно при помощи клещей для вязки или при помощи крючка для вязки арматуры. Можно использовать и шуруповерт на малой скорости. Мы использовали крючок. Вязальный крючок можно приобрести в торговых точках, а можно и изготовить из обрезка электрода (для удобства в качестве ручки можно использовать обрезок резинового шланга)  или сломанного мастерка с изогнутым и заточенным концом.

Для вязки арматуры используют специальную вязальную проволоку. Для арматуры 10-14 мм используется проволока 1,2 — 1.,4. Более тонкую проволоку необходимо будет складывать в несколько раз, более толстая проволока также не годится: она неудобна в работе, т.к. будет плохо гнуться. Проволока должна быть мягкой на изгиб — для этого годится проволока из отожженной низкоуглеродистой стали. Если она плохо гнется — ее нужно подержать в огне на костре не менее 30 минут, затем проволока должна остыть на воздухе.

Готовые «кольца» связываем проволокой для вязания (см. рис.1). Кольца готовы, приступаем к дальнейшему изготовлению арматурного каркаса.

Армирование ленточного фундамента  Продолжаем вязать арматурный каркас для монолитного железобетонного ленточного фундамента

Теперь нам нужно подготовить арматурные прутья для каркаса из 12мм арматуры. Длина арматурных прутьев должна быть равна длине стороны дома. Если длина приобретенных арматурных прутьев больше — необходимо отрезать лишнюю длину, если меньше — длину нужно увеличить, связав вязальной проволокой два или несколько прутов.  В этом случае «нахлест» прутьев при связывании должен быть не менее 1 метра. Можно немного и меньше, но так мы не рекомендуем.

Теперь пора приступать непосредственно к сборке арматурного каркаса. Длинные прутья из 12мм арматуры нужно продеть внутрь подготовленных «колец», привязав их вязальной проволокой к «кольцам». Каркас должен в готовом виде состоять из 4 арматур, привязанным по углам «кольца» и одного арматурного стержня, расположенного в верхней части арматурного «кольца». Пятую арматуру не обязательно продевать внутрь арматурного кольца, можно привязать сверху.

Продеваем 4 хлыста 12мм арматуры сквозь кольцо. Отступаем 1 м от конца 12мм хлыста и привязываем хлыст к одному из углов. И так все четыре  хлыста. Следующее кольцо должно находиться через 90 см от первого (см. рис.3). И так до конца хлыста — кольца крепятся через каждые 90 см.

У вас должно получиться 4 каркаса: 2 длинных каркаса, равных  длине дома и 2 более коротких каркаса, равных ширине дома. Если фундамент более сложной конструкции, то каркасы вяжутся в соответствии с планом дома.

Четыре полученных каркаса опускаем в траншею. Теперь нужно эти каркасы связать между собой. Постарайтесь хотя бы внутренние углы готовых каркасов связать между собой вязальной проволокой. Внешние углы каркасов крепятся с помощью дополнительной арматуры — уголков. Для этого нарезаем 2-метровые отрезки 12мм арматуры и гнем их под углом в 90 градусов со стороной 1 м. (тем же способом, что и при изготовлении «колец» для каркаса). С помощью этих уголков и вязальной проволоки скрепляем внешние углы арматурных каркасов: верхний и нижний. Таким образом скрепляем (вяжем) весь каркас.

Армирование ленточного фундамента Установка арматурного каркаса в траншею 

Каркас полностью готов и находится в траншее. Как же правильно должен размещаться каркас из арматуры в траншее, чтобы впоследствии готовый фундамент полностью соответствовал своему назначению? Для этого необходимо выполнить ряд требований:

• каркас не должен лежать на дне траншеи. Для этого под арматурный каркас необходимо подложить кирпичи (камни). Каркас должен быть приподнят над дном траншеи минимум на 10 см, т.е. нижняя часть каркаса должна быть «утоплена» в готовом фундаменте минимум на 10 см. Для этого удобно использовать обломки кирпичей;
• каркас необходимо уложить по уровню — обязательное условие!! Из-за неровностей грунта высота готового фундамента может разниться, но каркас в любом случае должен быть установлен по уровню;
• каркас нужно закрепить в траншее относительно боковых стенок траншеи. В противном случае, когда будем лить бетон, каркас может сбиться, прижаться к стенкам траншеи, наклониться — качество фундамента при этом резко упадет. Чтобы это не произошло — каркас закрепляем при помощи штырей длиной около 30 см. Штыри забиваем через каждые 2 метра в стенки траншеи и привязываем к каркасу. И так по всему периметру траншеи.

Теперь арматурный каркас закреплен: нижняя часть каркаса находится над землей на расстоянии 10 см, боковые стенки каркаса находятся на расстоянии от стен траншеи 10 см каждая, от верхней части  каркаса до уровня земли — 20 см. Получается, что после заливки бетона арматура будет «утоплена» в фундаменте снизу — 10 см, с боковых сторон — 10  см, сверху — 20 см. Это мы и хотели получить, когда выполняли армирование ленточного фундамента: изготавливали арматурный каркас для нашего монолитного железобетонного фундамента.

ВАЖНО! Для более «тяжелых» домов, например в 2 полноценных этажа, фундамент необходимо сделать глубже. Например, при строительстве одного из предыдущих домов, мы траншею для фундамента выкапывали на глубину 1,30 м. Затем дно засыпали песком толщиной 0,1м.

Глубина готового фундамента составляла 1,2 м. Для такого фундамента мы изготавливали арматурный каркас следующей конфигурации: 2 нити арматуры снизу, 2 нити арматуры сверху каркаса и 2 нити арматуры между ними (по центру арматурных рамок). Рамки для каркаса тоже должны быть иного, чем мы рассказывали выше, размера.

Как выглядит такой каркас, как он установлен и закреплен в траншее, вы можете рассмотреть на приведенных ниже фото, кликнув по ним мышкой.

Таким образом, конфигурация арматурного каркаса может быть разной, но основные принципы его изготовления, установки и крепления в траншее  (без опалубки) сохраняются.

Заливка фундамента 

ВАЖНО! Прежде, чем заливать фундамент, проверьте — не забыли ли вы оставить в будущем фундаменте «место» для прокладки в дальнейшем канализации — выпуск канализации из дома? Для чего это нужно и как это сделать с минимальными затратами мы подробно рассказали в статье «Внешняя канализация для нашего дома — трубопровод, уклон трубы, двухкамерный септик» .

Теперь у вас все готово к заливке фундамента. Для гидроизоляции фундамента можно между стенами траншеи и заливаемым бетоном проложить рубероид. Но мы этого не делали. Решайте сами, нужно ли это вам.

Мы заказывали бетон марки М200. Можно самостоятельно готовить бетон — это несколько удешевит строительство, но когда важно время и качество бетона — лучше заказать. Предварительно необходимо рассчитать, сколько бетона понадобится для заливки фундамента.

Итак, считаем: сколько кубов бетона необходимо на фундамент:

1. исходные данные: глубина траншеи — 1м, ширина траншеи — 0,5 м. Длину траншеи берем с плана дома или измеряем по факту — 69,6м.;
2. перемножаем исходные данные и получаем необходимый объем бетона:       0,5 м Х 1 м Х 69,9 м = 34,8 куб.м;
3. таким образом, для нашего дома нам необходимо 35 кубов бетона для заливки фундамента.

Как мы уже рассказывали, бетон мы сами не готовили, а заказали. Поэтому залить бетон за один раз для нас не составило труда. Если вы не можете залить фундамент за один раз, без перерыва, необходимо свежий бетон «отсекать» от ранее залитого. Отсечка обязательно !! должна быть вертикальной. Для этого траншею необходимо временно перекрыть ТОЛЬКО вертикально, например, досками или изготовить опалубку.

Затем, при дальнейшей заливке, временную отсечку нужно удалить, место стыка свежего бетона  и бетона, уложенного ранее (рабочий шов), обильно смочить водой, желательно под давлением (это позволит удалить цементную пленку на рабочем шве)  для лучшей сцепки бетона и продолжить заливку фундамента.

Как правильно залить фундамент для дома, соблюдая технологию (в соответствии с нормативными документами) вы можете прочитать  в статье, посвященной теме «Как правильно залить фундамент» .

Вот и все — ваш фундамент готов. Следующее, что вам нужно сделать — выложить цоколь. Но об этом уже в следующей статье.

Это точно Вас заинтересует:

Армирование монолитного фундамента. Расчет арматуры для монолитной плиты

Использование монолитных фундаментов — достаточно частое явление, особенно в условиях нестабильных грунтов. Такая плита является надежной опорой всему сооружению. Одним из этапов возведения такой конструкции является армирование. Этот процесс очень важен, поскольку благодаря ему обеспечивается устойчивость к высоким нагрузкам. При помощи армирования вся конструкция многие десятилетия остается целостной, выполняя без изменения свои функции.

Содержание статьи

Зачем нужно армировать монолитный фундамент?

Материал, из которого возводится монолитный фундамент – это бетон. Для него характерна высокая устойчивость к нагрузкам на сжатие, однако при изгибе или растяжении такой материал весьма непрочен. Если дом опирается на монолитную плиту из бетона, то распределение нагрузки происходит неравномерно. С течением времени, появляющийся изгибающий момент, приводит к разрушению конструкций.

Это весьма опасно, потому для исключения такого негативного влияния на основание используют арматурные сетки или каркасы. После установки арматуры, фундаментная конструкция получает высокие свойства устойчивости к изгибающим нагрузкам, что обеспечивает максимально высокую надежность.

Выбор арматурных стержней

Для изготовления арматурного каркаса в конструкции монолитного фундамента используется лишь арматура с маркировкой класса А400, устаревший вариант маркировки такой арматуры AIII, причём использовать прутья, относящиеся к классу ниже указанного, категорически запрещено.

Во время выбора арматуры не лишним будет ориентироваться в такой маркировке и знать визуальные отличия арматурных прутьев друг от друга в зависимости от классов:

• для класса А240 или AI характерна гладкая поверхность;

  Арматура А240.

• для А300 или AII характерен периодический профиль, который имеет кольцевой узор;

  Арматура А300.

• класс А400 или AIII – это разновидность, которая подходит для проведения армирования бетонной конструкции монолитного фундамента. Она имеет профиль серповидного типа, иными словами называемый «елочкой».
  

Как правильно связывать арматуру для фундамента

Процесс изготовления армокаркаса для монолитного фундамента достаточно простой. Очень важным моментом в таком процессе является скрепление прутьев арматуры между собой. Это происходит следующим образом:

1. Изначально нарезается стальная проволока на отрезки, равные в длину 20 см.
2. После этого прутья арматуры раскладываются по периметру всей конструкции.
3. Далее проводится установка прутьев вдоль опалубки в вертикальном положении.
4. Крепление арматуры начинается со связывания в нижней части вертикально стоящих прутьев с горизонтальными. Сначала это делают, используя нить. Расстояние, которое должно соблюдаться при расположении фиксации – 5-7 см относительно грунта или песчаной подушки.
   
5. После того, как было проведено крепление всех прутьев, следует приступать к окончательной фиксации этих мест. Для этого используют проволоку и крюк. Накручивают проволоку не слишком плотно, в виде восьмерки. Крепление нужно провести таким образом, чтобы не было лишнего трения, но одновременно с этим, сетка оставалась прочной.
6. Процесс финишного крепления можно проводить поочередно, либо по всей конструкции сразу.

Расчёт арматуры для монолитного фундамента

Первое, что нужно учесть, приступая к расчётам объема арматуры – это размер ячеек арматурной сетки, а именно, длину шага, на котором располагаются прутья. Такой шаг по двум направлениям обязательно должен быть одинаковым. Он колеблется от 200 до 400 миллиметров. Это зависит от уровней нагрузки. Если возводится дом из кирпича, то шаг может быть равным 200 мм. Более легкие каркасные сооружения допускают укладку стержней реже.

Стоит помнить, что расстояние, которое стоит соблюдать между прутьями арматуры, не должно быть больше, чем в 1,5 раза, толщины фундамента. При этом, укладывают арматуру двумя рядами. Ее установка происходит за счёт вертикальных стержней. Шаг вертикально установленной арматуры равняется длине шага кладки прутьев в горизонтальном направлении или в 2 раза его превышает.

Расчет и выбор правильного диаметра (сечения)

Проведение таких расчётов достаточно сложная задача, которую без особых знаний правильно не решить. Даже не каждому специалисту под силу его выполнить. Если речь идет о частном строительстве, то в таком случае рекомендовано пользоваться минимально допустимыми значениями, которые содержит пособие по проектированию, где описаны процессы армирования касаемо железобетонных сооружений. Параметры относительно монолитного фундамента указаны в приложении 1 в первом разделе.

Значение общей площади сечения арматуры одного направления берется не меньше 0,3% от общего значения для сечения плиты. Минимальные параметры диаметра прутьев равны 7 мм в случае со стороной фундамента, равной меньше 3 м. Если стороны плиты в длину превышает 3 м, то сечение прутьев арматуры берут 12 мм.

Что касается вертикально установленных стержней, то их диаметр не должен быть меньше 6 мм. При этом важно учесть, что, возможно, элементы будут подвергаться сварке. Максимально допустимое значение рабочего армирования составляет 40 мм, но зачастую для строительства используют арматуру 12, 14, 16 мм.

Несмотря на то, что сварка возможна при скреплении арматуры для фундамента, большинство специалистов крайне не рекомендуют прибегать к её помощи.

Пример расчета арматуры

Для лучшего понимания расчетов следует их рассмотреть на примере. Исходные данные для примера – это плита с размерами 6х6 м, толщина 200 мм.

• значение для площади поперечной плоскости плиты равно 6 м * 0,2 м = 1,2 м²;
• параметр минимальной площади прутьев арматуры 1,2 м² * 0,3% = 0,0036 м² , переведя в более удобные единицы измерения, получим 36 см;
• значение минимальной площади прутьев, располагающихся в одном направлении в одном ряду 36 см²/2 = 18 см².

Далее потребуется ГОСТ 57 81-82, в котором указан перечень арматурных прутьев. Этот документ содержит список площадей сечения одного стержня. Чтобы было удобней, можно воспользоваться расширенным изданием сортамента. В нём указано, что для полученного сечения одного ряда сетки допускается использование нескольких вариантов прутьев:

• 12 мм диаметр прута – 16 штук;
• 14 мм диаметр прута – 12 штук;
• 16 мм диаметр прута – 9 штук;
• 18 мм диаметр прута – 8 штук;
• 20 мм диаметр прута – 6 штук.

Выбрав вариант с использованием 12 мм диаметром стержня, для правильного их распределения необходимо составить схему. При помощи чертежа можно безошибочно провести расчёт параметра шага. С длинной стороны в 6 м с учетом использования 16 штук прутьев выходит значение, равное 400 мм. Лучше всего назначить максимально возможное значение, которое равно 300 мм. Для придания конструкций надежности, для прутьев, располагающихся вертикально, берётся значение 8 мм, при этом шаг равен 300 мм.

Расчёт количества арматуры

Чтобы было удобнее и проще проводить закупку материалов, предварительно проводят вычисление их количества. Если имеется составленная схема конструкции плитной основы, такой процесс не слишком сложный. Чтобы вычислить длину прутьев, нужно учитывать значение бетонного слоя защиты в толщину. Он располагается с каждой стороны и ширина его равна 20-30 миллиметров.

1. Параметр длины одного прута: 6000 — 30*2 = 5940 мм.
2. Значения количества прутьев для одного направления: 5940/300 = 19,8, принимаем 20 шт.
3. Значение количества прутьев для двух сеток: 20*2*2 = 80 шт.
4. Значение длины 1го прута для хомутов П-образного типа: 200 мм + (200 мм * 2)*2 = 1 м.
5. Значение количества прутьев: 20*2 = 40 шт.
6. Параметр общей длины стержней с сечением диаметра 12 мм: 80*5,94 м +40*1 м = 515,2 м.
7. Значение массы прутьев (при вычислении опираются на сортамент): 515,2*0,888 кг (находится по сортаменту) = 457,5 кг.

Расчет армировочных прутьев, расположенных в вертикальном направлении:

1. Параметр длины одного прута: 200 — 20*2 = 140 мм.
2. Значение количества прутьев: 20*20 = 400 шт.
3. Значение общей длины при диаметре прутьев в 8 мм: 8 мм = 400*0,14 = 56 м.
4. Значение массы прутьев арматуры: 56*0,395 = 22,12 кг.

Получив указанные значения, стоит учитывать стандартную длину прутьев, которая составляет 11,7 м. Соответственно, необходимо для каркаса 5-6 штук прутьев, сечение которых 8 мм.

К такому важному процессу, как армирование монолитного фундамента, необходимо подходить весьма скрупулезно. Учитывая свойства армирующего каркаса, весь процесс должен проходить без ошибок, в особенности это касается расчётов. Если сделать всё правильно и своими руками, то можно не только сэкономить на услугах строительной бригады, но и обеспечить конструкции фундамента надежность, прочность и устойчивость на многие десятилетия.

Вконтакте

Facebook

Twitter

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

Загрузка…

Как армировать ленточный фундамент правильно?

Фундаментом в строительстве называют подземную часть сооружения, воспринимающую нагрузки и передающую их на основание, в качестве которого служат пласты плотного грунта.  Тема нашей сегодняшней статьи — как армировать ленточный фундамент с целью усиления прочности конструкции и нужно ли это делать? Но обо всем по порядку.

Одним из самых распространенных видов фундамента является ленточный фундамент, который представляет собой железобетонную полосу, проходящую по периметру здания. Лента прокладывается под все стены, при этом размеры и форма поперечного сечения полосы сохраняется по всей ее протяженности.

Технология возведения ленточного фундамента более проста и доступна для исполнения, чем устройство плитного или свайного типа фундамента. Однако, по сравнению со столбчатым, ленточному фундаменту свойственна повышенная трудоемкость, он требует гораздо больших затрат материалов и применения спецтехники.

↑

Разновидности ленточного фундамента

Планируя строительство дома, необходимо грамотно выбрать тип фундамента – важнейшего конструктивного элемента постройки.

Сборный ленточный фундамент

По конструктивным характеристикам ленточный фундамент разделяют на:

• фундамент ленточный монолитный армированный, выполняющийся непосредственно на строительной площадке;
• сборный, изготовленный из типовых блоков заводского производства, который укладывают на месте строительства с использованием спецехники, состоит из железобетонных плит, выполняющих роль подушек, и бетонных блоков.

По прочности и прочим эксплуатационным характеристикам ленточный фундамент, изготовленный из сборных блоков, проигрывает монолитному.

По величине нагрузки различают: заглубленный и мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент.

Оба этих типа фундамента представляют собой армированную бетонную раму повышенной жесткости, расположенную в горизонтальной плоскости. Полоса прокладывается по всему периметру дома, что обеспечивает устойчивость строения на пучинистых грунтах.

Затраты на устройство такого фундамента могут составлять порядка 18% от всех расходов на строительство дома.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный фундамент возводят для домов с тяжелыми стенами и перекрытиями, особенно на пучинистых грунтах. Он необходим при наличии в доме подвала или подземного гаража. Глубина заложения этого типа фундамента – на 200-300 мм ниже отметки промерзания грунтов в данной местности. Под внутренние стены допускается изготовление более мелкого фундамента.

Мелкозаглубленный ленточный армированный фундамент устраивают на слабопучинистых грунтах на глубине до 700 мм. Применяется для легких домостроений: каркасных, из пенобетона, деревянных, небольших кирпичных.

↑

Области применения ленточного фундамента

Ленточные фундаменты применяют:

• Для домостроений с бетонными, каменными, кирпичными стенами при условии, что их плотность превышает 1300 кг/м³.
• Для зданий с тяжелыми перекрытиями – монолитными, сборными железобетонными, металлическими.
• При существовании угрозы неравномерной осадки фундамента, вызванной наличием неоднородных грунтов на месте постройки.

Например, в одной части находятся пески, а в другой – пучинистые суглинки. Ответ на вопрос – нужно ли армировать ленточный фундамент – однозначен. Только армированная конструкция сможет сработать как единое целое, равномерно распределив все нагрузки, что предохранит стены дома от деформаций и трещин.

• Если в доме запланирован цокольный этаж или подвальное помещение  – стены ленточного фундамента станут стенами подвала.

Ленточные фундаменты обычно закладывают в теплый период года. Они не требуют применения тяжелой строительной техники – понадобится только бетономешалка и средства малой механизации. На сильно пучинистых и значительно промерзающих грунтах такой тип фундамента, как правило, не применяется.

Для строительства двухэтажных кирпичных зданий может использоваться фундамент буронабивной ленточный армированный. Этот вид фундамента является промежуточным вариантом, сочетающим экономичность свайного фундамента по материалам и прочность ленточного.

Буронабивной ленточный фундамент

↑

Необходимость армирования ленточного фундамента

Большое значение в получении требуемых прочностных характеристик фундамента играет его правильное армирование:

• Арматура, проложенная горизонтально, значительно увеличивает прочность на разрыв и на изгиб.
• Вертикальная арматура служит вспомогательным укрепляющим элементом и обеспечивает возрастание прочности на срез.

Армирование ленточного фундамента осуществляется горячекатаной стальной арматурой сечением 10-22 мм, толщина вспомогательной арматуры – 4-10 мм. Диаметр арматурных стержней или проволоки рассчитывается на стадии проектирования, исходя из предполагаемых нагрузок конструкции.

После заливки бетонной смесью арматура обеспечивает получение железобетонного монолитного фундамента с высокой прочностью.

↑

Как правильно армировать ленточный фундамент

Работы по изготовлению ленточного фундамента начинают с устройства опалубки. Одновременно с устройством опалубки устанавливается собранная в каркасы арматура.

При отсутствии проекта арматурный пояс, как правило, представляет собой два ряда вертикальных арматурных стержней, связанных горизонтальными.

Высота вертикальных  прутьев равна высоте выкопанной траншеи, количество горизонтальных арматурных стержней зависит от ее глубины. Несмотря на то, что вертикальная арматура не испытывает значительных нагрузок, она играет большую роль в увеличении жесткости конструкции фундамента и снижении вероятности деформирования арматурной сетки.

Вертикальные и горизонтальные прутья свариваются на расстоянии 30-70 мм от краев фундамента.

Для поддержки армирующих элементов не следует использовать неполные кирпичи или прочие подсобные материалы, которые могут привести к понижению прочности бетона.

Если ширина фундамента находится в пределах 0,4-0,5 м, его укрепление можно осуществлять с использованием четырех продольных прутьев, установленных на расстоянии друг от друга – 0,2 м. Между собой прутья связывают в квадратный каркас с помощью проволоки.

При решении вопроса  – как армировать ленточный фундамент  – необходимо обращать особое внимание на углы фундамента, где, по советам специалистов, лучше устанавливать под наклоном загнутые прутья. Если арматура соединяется сваркой, то удобнее эти работы проводить вне траншеи.

После установки арматуры в фундаменте предусматривают вентиляционные отверстия. Затем собранную конструкцию заливают бетонной смесью. Заливка бетона должна осуществляться постепенно, слоями, с трамбовкой каждого уложенного слоя.

При выборе вида фундамента необходимо учесть такие важные свойства грунта, как:

• пучинистость и просадку,
• глубину его промерзания,
• глубину нахождения грунтовых вод.

При проведении фундаментных работ важно соблюсти все технологические тонкости: использовать цемент марки, которая не ниже запроектированной, соблюсти пропорции составляющих бетонной смеси, выдержать температурно-влажностный режим твердения бетона. Только тщательное выполнение всех этих условий позволит получить качественный долговечный фундамент, способный обеспечить длительный эксплуатационный срок всего дома.

Фундамент ленточный монолитный армированный, его технология и стоимость

Для строительства дома, будь то маленькое здание из легких материалов (дерево, СИП-панели) или коттедж большой площади из нескольких этажей, который будет сделан из кирпича или блока, необходимо правильно выбрать основание. Классическим и наиболее распространенным считается фундамент ленточный монолитный армированный: он рассчитан на достаточно большие нагрузки, делается по достаточно простой схеме, а затраты на его укладку сравнительно невелики. Такой фундамент подходит для зданий различной площади, этажности и материалов, его можно заливать в большинстве регионов страны, преимущественно в теплое время года (последние месяцы весны, лето и начало осени).

Как выглядит ленточный фундамент-монолит?

Такое основание представляет собой железобетонную ленту, которая пролегает по периметру будущего дома, а также под несущими стенами. Ее толщина и глубина залегания зависят от ряда факторов:

1. Тип грунта, на котором ведется строительство.
2. Степень промерзания почвы в холодное время года. Ленточный монолитный армированный фундамент может быть как мелкозаглубленным, так и глубокозаглубленным.
3. Конструктивные особенности здания (материал стен и кровли, число этажей, планировка дома и т.д.).

Зачем необходимо проводить армирование монолитного ленточного фундамента?

Армированием называется создание сетки из арматуры, которая состоит из прутьев, скрепленных между собой проволокой, и которую погружают в ленточное основание в процессе заливки бетона. Арматура находится посередине ленты, ее основное назначение – укрепление бетона, который в чистом виде склонен к растрескиванию и дальнейшему разрушению. Арматурный каркас монолитного ленточного фундамента делается из прутьев диаметра 10-15 мм, которые являются основными, и прутьев в 5-7 мм, которые связывают их между собой. От поверхности бетона арматура должна находиться на глубине в 5-7 см. Расстояние между связующими прутьями может составлять от 30 до 60 см. Все эти данные пригодятся для расчета арматуры для монолитного ленточного фундамента, который также зависит от параметров самого дома, а также климатических условий (в более морозных регионах рекомендуется делать усиление основания под дом как можно тщательнее, так как холода наиболее всего способствуют появлению трещин).

Сколько в среднем стоит ленточное основание с армированием?

Цена монолитного ленточного армированного фундамента включает в себя стоимость арматуры, бетона, опалубки для заливки, их транспортировки, а также аренды тяжелой техники и найма рабочих, если основание будет залито строительной бригадой. Если же делать фундамент своими руками, то на двух последних пунктах можно сэкономить.

Выводы

При строительстве дома в один или несколько этажей, в котором будет подвальное или цокольное помещение, при возведении на непучинистом грунте отлично подойдет ленточный фундамент-монолит. Армирование сделает его устойчивым к атмосферным воздействиям и разрушительным эффектам, а возможность возведения дома любого типа и планировки позволит воплотить в жизнь практически любой дизайнерский план. При заливке ленточно-монолитного армированного фундамента можно сэкономить как на материалах (в сравнении с плитным основанием), так и на работе (рытье котлована). При правильном создании подушки, системы дренажа для отведения лишних грунтовых вод и заливке основание дома будет крепким и долговечным, что, в свою очередь, влияет на устойчивость и срок службы самого дома.

Видео про армирование ленточного фундамента:

Армирование фундамента — 120 фото укрепления бетона при укладке фундамента

Бетон считается материалом, работающим на сжатие, но при этом имеющим крайне небольшую прочность при работе на изгиб или растяжение. При возведении дома, фундаментом которого служит бетонная плита, все нагрузки по ней распределяются неравномерно. Это в свою очередь образует изгибающий момент.

Это, прежде всего, несёт опасность бетонной конструкции, однако чтобы полностью исключить любой негатив достаточно применить устройство арматурных каркасов и сеток.

Бетон воспринимает сжимающие нагрузки, а арматура изгибающие. Именно этот факт помогает обеспечить высокую надежность конструкции.

Важность расчёта армирования и способы отслеживания фундаментных работ на строительных площадках.

Арматура для фундамента

Наиболее известные виды фундаментов: ленточный, столбчатый и монолитная плита. При возведении любых сооружений, особенно высотных, главное, чему в первую очередь уделяют своё внимание проектировщики – это разработка проекта фундамента.

Здесь необходимо учесть всё. Состояние грунта, климатические условия, все нагрузки сооружения плюс вес самого фундамента, необходимые марки бетонов и, конечно, арматуру.

Правильный расчёт армирования фундамента это залог безопасности возводимого здания. Произведя точные расчёты всех нагрузок, проектировщики определяют диаметры стержней арматуры, её расположение в теле фундамента и расстояние шагов стержней.

На строительных площадках в процессе проведения фундаментных работ, в обязанности линейных работников ИТР входит составление фото отчётов.

Часто центральные офисы находятся на большом удалении, а руководителям необходимо быть информированными о проведённых работах. Чтобы иметь наглядное представление о ходе работ они делают запрос на предоставление фото армирования фундамента.

Так выглядит ситуация на больших строительных площадках. Несколько иначе она выстраивается при более облегчённых условиях строительства. Например, в загородном домостроении.

Впрочем, независимо от масштабности застройки правила армирования необходимо строго соблюдать в соответствии со СНиПом.

Определение схемы армирования

Загородное возведение домов предусматривает устройство таких же типов фундаментов, как и при крупном строительстве. Разницу составляет только масса нагрузки. Поэтому проектирование проводится по более упрощённым методам. Довольно часто применяется типовая схема армирования фундамента.

Стержни арматуры расположенные в плите размещаются. Наибольшее усиление располагается в точках установки вертикальных стеновых конструкций или отдельных колонн.

Данные участки это зоны продавливания. Устройство арматуры в теле бетона может представлять как отдельные стержни, так и каркасы.

Армирование монолитного фундамента, сплошного типа, предусматривает закладку в плиту стержней с определённым шагом или металлическую сетку. Обычно шаг при расчёте нагрузки принимается от 200 до 400 мм.

Самостоятельное проведение работ

Если кто-то решился проводить армирование фундамента своими руками, то ему просто необходимо ознакомиться с техническими данными поведения арматурных работ и бетонных работ.

Найти их можно в СНиПах, в СП по бетонным и железобетонным конструкциям. Назвать эти работы лёгкими нельзя, поэтому если нет уверенности, что всё будет выполнено согласно установленным правилам, лучше вызвать профессионалов. Не надо думать о деньгах, лучше подумать о безопасности и устойчивости дома.

Устройство армирования столбчатого фундамента

Устройство арматурного каркаса проводится также при армировании столбчатого фундамента. Система армирования вертикальной бетонной конструкции столба представляет несколько металлических прутков.

Сечение арматуры представляет диаметр от 10 до 12 миллиметров. Армируются столбчатые фундаменты только ребристой арматурой класса А-III.

Вязка арматуры проводится проволкой диаметром 6 мм. Проводится соединение стержней в одну общую систему каркаса.

Длина стержней всегда проектируется так чтобы при монтаже и заливке бетоном на поверхности конструкции выступали части арматуры на 10-20 сантиметров. Далее эти арматурные выступы используют для привязок ростверков к столбам.

Порядок работ по армированию и бетонированию плиты

В целом план проведения армирования фундамента выглядит следующим образом:

В зависимости от всех присутствующих нагрузок проводится расчёт необходимого количества арматуры. Определяется численность верхнего и нижнего расположения стержней в плите, диаметры и шаги.

Делаются необходимые заготовки по рассчитанной длине. Остатки отрезаются. Производится вязка арматурного каркаса. В качестве скрепляющего элемента используется арматура диаметром 6 миллиметров.

Полученные конструкция каркаса устанавливается внутри деревянной опалубки. На данном этапе отслеживают, чтобы зазор между досками стенок опалубки и арматурными стержнями составлял пятьдесят миллиметров. После прочного закрепления арматуры проводят заливку бетона.

Время полного застывания бетона составляет двадцать восемь дней. По прошествии данного времени опалубку снимают. Иногда её оставляют на месте и тогда она обретает наименование несъёмной опалубки.

Фото армирования фундамента

Также рекомендуем посетить:

Монолитный ленточный фундамент: технология устройства, армирование, гидроизоляция.

Ленточный фундамент – один из популярных видов конструкций не только для частного строительства, но и для большинства других видов зданий. Его применение обосновывается простотой расчета и монтажа, а также универсальностью: лента подходит практически для любого типа грунта, кроме слабых, просадочных оснований и плывунов.

По технологии производства ленточные фундаменты разделяют на такие типы:

• сборные – в которых используются заранее изготовленные на заводах железобетонные блоки и подушки;
• монолитные – заливаются непосредственно на строительной площадке с использованием бетонной смеси нужной марки и арматуры.

Сборные конструкции отличаются скоростью монтажа, но требуют привлечения строительной техники (кранов) и наличия производственной базы железобетонных изделий. Устройство ленточного монолитного фундамента не требует обязательного привлечения тяжелой техники и доступно для производства даже самим застройщикам. Главное – соблюдать технологию и следить за качеством материалов. Какие бывают монолитные ленты и как правильно их устраивать, рассмотрим подробнее.

Состав монолитных ленточных конструкций и их характеристики

Независимо от того, какие ленточные фундамента используются на стройплощадке, они обладают общим составом и характеристиками. Основной элемент конструкции – непосредственно лента, которая воспринимает нагрузку от стены и передает ее основанию. Этот элемент обязательный, в монолитных фундаментах он заливается с использованием опалубки, для сборных конструкций применяют стеновые фундаментные блоки.

Также в состав ленточного фундамента входит подушка. Это утолщение в нижней части ленты, которое проектируется и строится для того, чтобы увеличить площадь опирания дома, соответственно, уменьшив нагрузку на грунт.

Для сборных фундаментов подушки выпускаются также на заводах, а для монолитных – заливаются на месте. Разрез ленточного монолитного фундамента в таком случае представляет собой Т-образный элемент. Вся конструкция заливается одновременно.

Типы ленточных фундаментов

При строительстве любого фундамента важно правильно определить необходимое заглубление. Для ленточных фундаментов существуют две разновидности конструкций:

• заглубленный;
• мелкозаглубленный (мелкозаглубленная лента, МЗЛ).

Заглубленный ленточный армированный монолитный фундамент устаивается с учетом уровня промерзания грунта на участке и его несущих способностей. Обычно, траншея выкапывается таким образом, чтобы подошва ленты была ниже расчетной глубины промерзания. Это уменьшает влияние на конструкции сил морозного пучения. Стоимость такой конструкции существенно зависит от региона строительства, чем холоднее – тем глубже необходима траншея и тем больше материала используется.

Возведение ленточного монолитного мелкозаглубленного фундамента ведется без учета уровня промерзания. Основная цель применения такой конструкции – уменьшить стоимость работ и материалов. И при грамотном расчете и следовании правилам такая экономия иногда бывает разумной. Обязательно при применении мелкозаглубленных лент устраивать песчаную подсыпку – это защищает от разрушения фундамента силами морозного пучения.

Какие требуются материалы для работы

Для устройства любой монолитной конструкции требуется использование определенных строительных материалов. Основа такого фундамента – бетонный раствор, который приготовляется на строительной площадке или поставляется с бетонных узлов. В принципе, монолитные фундаменты разделяют на такие типы:

• бетонные;
• железобетонные;
• бутобетонные.

Отличаются они дополнительными материалами, которые используются совместно с раствором.

Основа всех бетонных конструкций – портландцемент. Его марка выбирается в соответствии с проектом, а для частного строительства чаще используется портландцемент марки М400. Для бетонного фундамента также используют наполнители (песок, щебень) и воду. Бутобетонная конструкция отличается тем, что в ней в качестве наполнителя используют бутовые камни.

Железобетон – наиболее часто используемая и обладающая лучшими прочностными характеристиками конструкция для фундамента. В ее состав входят те же компоненты что и для бетонной, но также используется арматура из стали. Армирование монолитного ленточного фундамента проводится с использованием сеток и каркасов из арматурных стержней, связанных между собой в единую конструкцию. Для работы использую арматуру разных классов и вязальную проволоку.

Также используются некоторые дополнительные материалы. Например, стружка, которой посыпается бетон после заливки для равномерного твердения, специальные растворы, для увеличения морозостойкости, гидроизоляция.

Обязательным элементом монолитной конструкции является опалубка. Для нее применяют деревянные доски, листы фанеры и ДСП, OSB. Чаще применяют доски из хвойных пород толщиной 25–40 мм. При монтаже их сбивают в щиты, которые закрепляют в котловане.

При подготовке бетонной смеси на участке необходимо использование бетономешалки и подвод воды. Перед началом работ следить за тем чтобы были подготовлены все необходимые материалы и работы не будут прерваны.

Этапы строительства

Технология монолитного ленточного фундамента включается в себя обязательные этапы, которые применяются для всех разновидностей конструкций. Все работы нужно начинать после разработки проекта или схемы, по которой ведутся работы. В документации нужно указать размеры ленты, глубину заложения, состав армирования. Чтобы не ошибиться, расчет лучше доверить профессиональному строителю. При разработке учитывают размеры дома, нагрузку, характеристики грунта, регион строительства. Все работы проводят в следующем порядке:

• На подготовительном этапе очищают участок от мусора. Далее на территорию выносят габариты ленты. Под всей площадью дома удаляют плодородный слой почвы, который затем допустимо применять для других целей.
• С помощью колышков и шнура размечают углы ленточного фундамента и направление стенок. В первую очередь вбивают колышки из отрезков арматуры или деревянных брусков в углы ленточного фундамента и натягивают между ними шнур для разметки будущих траншей. Важно следить за соответствием расстояний и углов.
• По шнуру выкапывают траншею. Перед работой определяют ее глубину, в зависимости от типа фундамента. Ширина траншеи выбирается с запасом таким образом, чтобы в ней удобно было крепить опалубку и вести другие работы. Обычно достаточно свободного пространства в 20 см с каждой стороны. Копание ведут вручную или механизированным способом.
• Дно траншеи засыпают слоем песка. Его толщина зависит от типа фундамента и характеристик грунта. Для мелкозаглубленных фундаментов в пучинистых грунтах подсыпка обязательна. Чем более пучинистый грунт, тем толще слой песка. В таком случае минимальная песчаная подушка составляет 20 см, в пучинистых глинистых грунтах – 50 см и больше. Подсыпку трамбуют и выстилают гидроизоляционным материалом.
• Подготавливают опалубку. Для этого сколачивают щиты из досок необходимого размера. Ширина щита выбирается таким образом, чтобы край доски выступал на 5 –10 см выше уровня бетона.
• При установке опалубки следят за уровнем щита. Стенка должна быть полностью вертикальна. Щиты крепят между собой гвоздями или саморезами и закрепляют в траншее с помощью распорок и колышков. Закрепление нужно проводить качественно, чтобы при бетонировании щиты не повело, и опалубка не разрушилась.
• Стенки опалубки покрывают материалом, который уменьшает адгезию. Для этого применяют пленку или мастичные материалы. Это делается для удобства дальнейшей разборки опалубки.
• Дальнейший этап – армирование. Арматурный каркас или сетку связывают из продольных арматурных стрежней A-III и поперечных стальных прутьев. В опалубке каркас размещается таким образом, чтобы обеспечить защитный слой арматуры в 30 мм с каждой стороны. Для этого применяют специальные подкладки или обрезки стержней.
• Далее приступают к бетонированию. Не зависимо от того, используют ли привозной бетон или производят его на участке, необходимо следить за его качеством. При самостоятельном изготовлении в первую очередь следят за чистотой песка и наполнителей, сухостью портландцемента, температурой производства работ.
• Опалубку заполняют равномерно. Для удаления из бетона пузырьков воздуха используют специальные инструменты.

Дальнейшие работы проводят после застывания бетона. Этот срок зависит от температуры окружающей среды и качества работ. В среднем, через неделю после заполнения опалубки можно приступать к устройству стен. Гидроизоляция монолитного ленточного фундамента необходима во влажных грунтах или при высоком уровне грунтовых вод. Для этого боковые поверхности ленты перед засыпкой покрывают битумными мастиками.