Инструкция монтажа ограждений
Подготовка основания и установка кронштейнов
Основание для установки ограждений должно быть ровным и предварительно подготовленным. Идеально подходит бетонное основание. Также это может быть и металлический каркас. В крайнем случае, деревянный каркас, предварительно обработанный дополнительной защитой от влаги. Монтаж ограждений POLIVAN® начинается с установки металлических столбов (кронштейнов) высотой 800 мм, в зависимости от высоты ограждения. Профиль при помощи 4 анкерных болтов крепится неподвижно к основанию террасы в местах установки столбов ограждения POLIVAN® (рис.1). Кронштейны должны быть закреплены вертикально по уровню, без отклонений в сторону.
Перед началом монтажа необходимо произвести разметку террасного ограждения, с учетом следующих правил:
Определить места установки столбов с рекомендуемым шагом не более 1620 мм по центральным осям. Секция ограждения в длину может достигать 3120 мм. Определить высоту ограждения, а следовательно всех элементов. Рекомендованная высота столба ограждения 1000-1100 мм.
Рис. 1
Сборка секций ограждения
На установленные ранее кронштейны надевается первый столб ограждения POLIVAN®. Сверху на столб заводится юбка и опускается вниз (рис. 2) К столбу при помощи шурупов на уровне будущих перил монтируются крепежи для перил (рис. 3).
 |
 |
| Рис. 2 | Рис. 3 |
На нижний крепеж одевается заготовленный по длине профиль перил (рис.4) с заранее прикрученными крепежами для балясин (рис.5). На второй кронштейн одевается столб ограждения идентичной длины первому. На него также одевается юбка, заводится вниз и монтируются крепежи. Приподняв второй столб ограждения, перила под углом вставляются в нижний крепеж (рис. 4).
Рис. 4
Затем на крепежи для балясин одеваются заранее заготовленные по длине профили балясин (рис. 5).
Рис. 5
После чего на крепежи для перил одеваются верхние перила. Верхние перила одеваются идентично нижним, путем поднятия столба. Затем столб медленно опускаем, направляя балясины в уже прикрученные к перилам крепежи для балясин (рис. 6). Перила фиксируются к крепежам для перил, путем вкручивания снизу саморезов с каждого конца перил. Столбы фиксируются изнутри, путем впрыскивания монтажной пены в отверстие между кронштейном и стенками столба. Пустые полости кронштейна лучше засыпать песком для предотвращения коррозии металлической трубы изнутри. Завершается монтаж секции крышкой для столба, которая предварительно изнутри покрывается монтажным клеем или герметиком, и одевается на столб. Все последующие секции собираются подобным образом.
Рис. 6
Варианты секций
Важно знать
Допускается разнотонность цвета профилей от произведенных разных партий. Рекомендуем при монтаже брать материал из разных пачек или поддонов. Необходимо предусмотреть по одной дополнительной опоре на каждый погонный метр ограждения. Отрезки балясин вертикально подгоняются под нижние перила. Обязательное использование крепежей только торговой марки POLIVAN®.
Предусмотрите компенсационные зазоры между крепежами и профилями балясин и перил по 2 мм с каждой стороны. При монтаже ограждений на лестницах, ступенях или уклонах, необходимо подрезать под углом не только перила и балясины, но и крепления к ним. Угол будет зависеть от крутизны лестницы или уклона.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать ограждения не по назначению, например в качестве несущих конструкций или опорных балок.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ монтаж ограждений при температуре ниже +5 С
Производитель оставляет за собой право изменять инструкцию. Со всеми изменениями вы можете ознакомиться на нашем сайте. При несоблюдении инструкции и рекомендаций производитель оставляет за собой право аннулировать предоставленные гарантийные обязательства.
Хранение и транспортировка
Поддоны, содержащие профили POLIVAN® необходимо хранить в сухом и проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей. Складировать и транспортировать профили POLIVAN® необходимо в горизонтальном положении. Выгрузка и перегрузка профилей POLIVAN® должна происходить с осторожностью, не бросая их. Поддоны или стеллажи, частично хранящиеся вне помещения, ввиду влияния на них атмосферных явлений (дождь, УФ), могут отличаться в цвете. После того, как они будут полностью смонтированы вне помещения, в течение 10-12 недель произойдет стабилизация по цвету.
подробная инструкция и описание сооружения
Существует два главных правила строительства террасы к дому своими руками: пол не должен прогибаться и пружинить под ногами, а перила должны быть прочными, устойчивыми и безопасными. Поскольку такие конструкции в общем случае представляют собой продолжение здания, их чаще всего к нему и крепят. Устройство подобной террасы рассмотрим на конкретном примере.Как сделать фундамент для террасы самостоятельно? Каждый бетонный блок должен быть положен на песчаную подушку, выступая на 15 см над поверхностью земли, чтобы стойки или балки каркаса террасы не подвергались гниению под воздействием почвы.
Балки покоятся на стойках или крепятся к ним шурупами или болтами. Их следует предварительно выставить строго горизонтально во фронтальной плоскости. Для этого в случае необходимости на отдельные стойки положите под балки подкладки. Кроме того, до того как построить террасу своими руками, если вы планируете применить не дощатый настил, а сплошное покрытие террасы, следует обеспечить легкий уклон ее поверхности в сторону от дома. Уклона 1:100 будет вполне достаточно.Чем больше сечение балки, тем больший пролет может быть между стойками — это позволяет использовать меньшее количество блоков фундамента террасы к дому, построенного своими руками. Также необходимо отметить, что если вы планируете использовать балки с поперечным сечением 100 х 150 мм, то их можно собрать, скрепив болтами две доски 50 х 150 мм.
При этом можно сэкономить на стоимости не используемых в данном случае подвесов, прибив лаги гвоздями. Но если доски настила вдруг сдвинутся от здания под большой нагрузкой (например, из-за толстого слоя снега), они могут потянуть за собой лаги, даже прибитые к опорному брусу, и тогда вся терраса окажется на земле.
При монтаже каркаса часто используют два варианта крепления балок. В первом случае балки лежат на стойках, а во втором их крепят к высоким стойкам, проходящим сквозь дощатый настил. Преимущество варианта с высокими стойками в том, что в результате получается уже готовый жесткий столбик для перил. Если же стойка очень высокая, ее можно использовать и в качестве опоры для навеса над дощатым настилом.
Чтобы построить террасу на даче своими руками, можно воспользоваться двумя типами конструкций с использованием высоких стоек. В первой балку крепят болтами к внутренней стороне высоких стоек, а лаги размещают сверху или подвешивают к ней. В общем случае, если пролет составляет 1,8 м, используют балку сечением 100 х 150 мм, если же пролет — 2,4 м, берут большее сечение — 100 х 200 мм.
Во второй конструкции используют две более узкие балки, одну из которых крепят болтами с наружной стороны высоких стоек. К ней пристыковывают лаги. Балка может иметь сечение 50 х 150 мм (как и лаги) при пролете до 1,8 м. Дополнительную опору для лаг при постройке террасы своими руками создает вторая балка сечением также 50 х 150 мм, которую фиксируют на внутренней стороне высокой стойки. По прочности такая конструкция аналогична варианту с одной балкой сечением 100 х 150 мм. Преимуществом в данном случае является то, что с двумя балками меньшего сечения легче работать, нежели с одной, но большего сечения. В целом это достаточно надежный способ крепления лаг, хотя и нестандартный.
Согласно пошаговой инструкции возведения террасы своими руками балки, расположенные сверху стоек, необходимо приколачивать на месте гвоздями 90 мм и затем сращивать деревянными накладками. Накладки должны представлять собой две доски той же ширины, что и балка, и при этом перекрывать стык примерно на 30 см с каждой стороны. Накладки крепят на месте гвоздями 90 мм или глухарями (шурупами с головкой под ключ) 010 мм и длиной 100 мм.
При строительстве террасы своими руками лаги, расположенные сверху балок, сращивают таким же образом. Это предотвращает их разъединение и падение с балки при избыточной нагрузке на дощатый настил. Кроме этого, лаги можно установить с перехлестом. Скрепляют их на месте гвоздями 90 мм.
Если требуется выполнить несколько сращиваний лаг, их располагают так, чтобы стыки находились не на одной и той же балке, иначе последняя будет слабым звеном всей конструкции.
Учитывая технологию строительства террасы к дому, балки можно изготавливать, сколачивая две доски гвоздями 90 мм. Например, балку сечением 100 х 150мм формируют из двух досок сечением 50 х 150 мм.
Дополнительную прочность каркасу придают распорки, хотя они и не всегда нужны. Так, лаги длиной до 2,4 м обычно не требуют использования распорок для придания конструкции жесткости, поскольку лицевые доски по торцам лаг вполне справляются с такой задачей. Однако для лаг длиной более 2,4 м нужны поперечные распорки для гарантии устойчивости и жесткости каркаса настила.
В качестве распорок проще всего использовать отрезки тех же досок, что применяются под лаги. Мелом проводят линию посредине балки и, ориентируясь по ней, прибивают к лагам распорки, располагая их в шахматном порядке — по разные стороны линии. Другой метод заключается в использовании брусков, сбитых вместе крестообразно. Можно также взять специальные металлические распорки, но при этом терраса будет выглядеть не столь привлекательно, особенно если она достаточно высока.
Жесткость каркаса обеспечивают не только распорки между лагами. Каркас террасы, которая возвышается над землей, должен иметь раскосы между стойками для сохранения жесткости и устойчивости. Раскосы важны также для террасы, которая будет нести большую нагрузку, например снеговую или ветровую.
Раскосы длиной до 2,4 м обычно изготавливают из брусьев сечением 50 х 100 мм, при больших пролетах потребуются доски сечением 50 х 150 мм.
При возведении дачной террасы своими руками можно использовать разные варианты установки раскосов, при этом выбор конкретной конфигурации зависит от того, как много раскосов надо установить, и насколько важен свободный доступ под настил. Так, Y-образные раскосы можно использовать в тех случаях, когда требуется сохранить просвет для прохода под настилом, но такой вариант не столь прочен, как каркас с применением К-образных раскосов.
При установке раскосов один из них прихватывают гвоздями и отмечают на нем мелом линии запилов. После отпиливания лишнего от заготовки стоит еще раз проверить точность установки раскоса, а затем его можно использовать в качестве шаблона для изготовления остальных.
На угловых стойках концы раскосов надо отпиливать заподлицо со стороной столбика. Не стоит крепить раскосы гвоздями — лучше применять для этой цели глухари или болты.
Крепление опорного бруса. Первый шаг в сооружении террасы, примыкающей к стене дома, — крепление опорного бруса . Эта процедура сама по себе проста, но выполнить ее надо очень точно и правильно, поскольку именно от этого зависит прочность всего каркаса.
Опорный брус необходимо расположить таким образом, чтобы поверхность будущего пола террасы оказалась примерно на 25 мм ниже уровня пола в доме и порога дверного проема, ведущего на террасу. Это нужно для того, чтобы предотвратить затекание дождевой воды в дом.
Чтобы снаружи здания поставить метку, соответствующую уровню пола в доме, можно измерить расстояние от подоконника до пола внутри помещения. Затем это расстояние надо отмерить от подоконника снаружи здания.
Опорный брус необходимо тщательно выровнять по горизонту и притянуть к стене здания через каждые 60 см болтами 010 мм или шурупами-глухарями такого же диаметра. Чередуйте болты (шурупы) по всей длине опорного бруса: один выше, другой ниже.
Обязательно используйте гидроизоляцию поверх опорного бруса, чтобы дождевая вода не попала в щель между ним и домом и не вызвала гниение дерева. Это может быть фартук — алюминиевый или стальной с гальваническим покрытием.
Опорный брус может быть длиннее или короче самого дощатого настила. Если вы используете подвесы для крепления лаг, опорный брус должен быть длиннее настила примерно на 30 мм с каждого конца для обеспечения достаточного места для забивки гвоздей через отверстия в подвесе.
При креплении опорного бруса (равно как и других массивных деталей) к кирпичной стене необходимо предварительно подготовить места соединения элементов со строением: просверлить отверстия в стене по месту и установить дюбели или деревянные пробки. Чтобы конструкция была прочно и надежно закреплена, отверстия следует делать под небольшим углом к горизонту—сверху вниз. Этого правила надо придерживаться и при креплении элементов к деревянной стене.
Можно укоротить опорный брус на ширину лаги с каждого его конца и затем подогнать первую и последнюю лаги к торцам опорного бруса и закрепить их болтами. Промежуточные лаги фиксируют на опорном брусе с помощью подвесов…
К кирпичной стене брус крепят с помощью анкерных болтов. Для надежности под брус выставляют опоры из доски сечением 50?150 мм через каждые 1,2 м, особенно если здание находится в регионе, где выпадают обильные осадки.
Зафиксировав опорный брус на месте посадки, отметьте точки сверления через каждые 40 см (максимум 60 см). Просверлите отверстия в брусе, удерживая его на том же месте, и отметьте точки сверления в кирпичной кладке. Отверстия в кладке должны быть такого диаметра, чтобы в них входили анкерные болты 10 мм.
На оштукатуренной стене опорный брус устанавливают так же, как и при строительстве деревянного каркасного дома. Сначала надо зафиксировать брус гвоздями 90 мм, а затем окончательно закрепить болтами или глухарями.
Чтобы смонтировать фартук, намеленным шпагатом отбивают горизонтальную линию на несколько сантиметров выше опорного бруса, а затем дисковой пилой в наружной отделке стены пропиливают канавку глубиной 10 мм. Край фартука загибают к стене дома и заводят в канавку, после чего шов заделывают герметиком — это наилучший вариант соединения металла и штукатурки.
При возведении террас можно использовать болтовые соединения. При действующих на каркас нагрузках балки, лаги и опорный брус должны работать на изгиб, а стойки — на сжатие. Болты в доске, работающей на изгиб, должны располагаться равномерно по длине доски, с отступом от верхнего края доски на расстояние не меньше четырех диаметров болта.
При использовании болтов для соединения деталей, работающих на сжатие, следует размещать болт, отступив от конца столбика на расстояние не меньше четырех диаметров болта, а от боковой стороны столбика или доски — на расстояние не меньше полутора диаметров болта. Это предотвращает растрескивание древесины в данном месте.
Оптимальный размер болтов и их количество при изготовлении каркаса террасы зависят от нагрузок в конкретном узле, но в основном подчиняются следующим правилам: для доски толщиной 50 мм — 1 болт 6 мм; для заготовок толщиной 75 и 100 мм — 2 болта 6 мм; для деталей толщиной 150 мм и более — от 3 до 8 болтов 6 мм. Болты 010 мм следует использовать с брусьями толщиной 150 мм, а болты 12 мм — с пиломатериалом толщиной более 200 мм.
За исключением специальных болтов с круглой головкой, всегда используйте шайбы под головку болта и соответствующие гайки. Просверливайте отверстие такого диаметра, чтобы болт входил в него не свободно, а под легким ударом молотка.
Специальные болты с круглой головкой обычно лучше всего подходят для деревянных конструкций из-за гладких головок и присущего им свойства самофиксации. Эти болты требуют применения шайбы только с одной стороны — у гайки.
По завершении работ основание террасы должно быть полностью покрыто настилом. Рисунок укладки досок будет определять расположение опорных конструкций, поэтому его следует выбрать заранее, еще на этапе проектирования.
Ширина досок настила не должна превышать 150 мм, поскольку более широкие доски имеют свойство коробиться. При укладке настила между досками следует оставлять зазоры 3 мм для стока дождевой воды и предотвращения их коробления.
Настилая доски, не старайтесь тщательно подгонять их торцы. Лучше, чтобы они свешивались по бокам за границы конструкции. Затем вы легко отпилите их до нужной длины по месту. При этом образуется ровный торец настила, а снятие фасок на ребрах придаст ему привлекательный вид. Стыки сращиваемых досок настила располагайте со смещением на лагах.
При укладке досок настила используйте только оцинкованные гвозди или шурупы, ведь терраса находится под открытым небом и подвергается воздействию всевозможных осадков. Еще лучше, если крепеж будет из нержавеющей стали, это увеличит срок службы настила.
После того как настил будет готов, следует заняться ограждением террасы. Перила и решетка под ними — наилучший способ обеспечения уюта и уединенности. Заполнение решетки может быть любым, но перила должны быть надежными, чтобы облокотившийся на них человек был уверен в своей безопасности. На поручни можно положить доску шириной до 100 мм — получится отличная опора для вазы с цветами и бутылок с напитками.
Не стройте террасы, которые гниют
Чтобы продлить жизнь террас, не оставляйте убежища воде и мусору
Ким и Линда Кэтвийк (Олимпия, штат Вашингтон)
Не поразит ли вашу террасу преждевременная гниль? Чтобы обеспечить долгую жизнь террасам, в строительство которых так много вложено, я использую ряд методов, которые помогают предотвратить развитие гнили. Эти методы не требуют больших затрат времени и денег, но они создают важные преимущества, когда я разговариваю с покупателями, и позволяют мне подняться над сиюминутной конкуренцией. Далее изложены основы этих методов.
Откуда берётся гниль?
Гниение древесины вызывается грибками – живыми организмами, чьи споры присутствуют практически везде. Все гнилостные грибки для процветания нуждаются в тепле, влаге и пище. Таким образом, вам надо устранить эти факторы в максимально возможной степени, чтобы свести к минимуму возможности грибков развиться. На улице вы не можете контролировать температуру, но вы можете уменьшить наличие доступной пищи и влажность.
Так как грибы питаются древесиной, это создаёт очевидную трудность при удалении пищи для грибков из деревянной террасы. Частичным решением является использование древесины, которая не так вкусна для грибов: древесину, пропитанную антисептиком (фунгицидом) или естественно-устойчивые породы, например, кедр, секвойя, ипе. Но даже пропитанная древесина не является полностью защищённой, так как химикаты не проникают вглубь в полной мере, оставляя внутреннюю часть пиломатериалов незащищённой. Это особенно верно в случае канадской туи и пихты, используемой на западном побережье, но также применимо и для южной жёлтой сосны, которая в целом пропитывается лучше. Более стойкие виды, как кедр и секвойя, которые часто используются для перил и настилов, тоже могут в конце концов загнить (заболонь почти всех видов деревьев особенно восприимчива к гнили, поэтому старайтесь использовать только ядровую древесину).
Другие виды гнилостных грибков (плесени) приносятся водой и ветром. Неудачная конструкция террас и некоторые общепринятые способы домостроительства создают то, что я называю «зонами сбора» – места, где могут накапливаться органический мусор и влага, обычно на стыке каких-то элементов. И органический материал не только сам по себе является благоприятным для грибов, но и способствует накоплению влаги, которая облегчает проникновение грибка в окружающую древесину. Фискальный регистратор Datecs FP-510 с КЛЭФ — UDatecs FP-510 на сайте ИКО
Начиная с 16% влажности древесина восприимчива к гнили. При 21% и выше гниль процветает, а в дождливый сезон этот порог легко достигается. Мы сильно полагаемся на пропитку древесины, но, когда влажность высока, древесина разбухает, когда низка – усыхает, а в результате появляются трещины. И эти трещины, которые могут быть микроскопическими, проходят сквозь пропитанную зону вглубь, открывая путь грибку. Максимальное поддержание сухости древесины – это путь к её долговечности.
Устранение зон сбора
Детали облицовки
Идеальная зона для сбора влаги образуется в том месте, где облицовочная доска соприкасается с настилом террасы. Между облицовкой и каркасом нет тока воздуха, поэтому высокая влажность (свыше 21%, благоприятного для гниения) может сохраняться в течение длительного времени, а всякому забившемуся мусору некуда деваться. Но если вы просто сделаете уступ из досок настила, нависающий на пару сантиметров над боковой облицовкой поддерживающего каркаса, то грязи и воде уже не будет так просто забраться в эту щель.
Эти два конструкционных варианта можно сравнить по тому, какую поверхность «зон сбора» создают тот и другой варианты. Для террасы 3,6х4,8 м с 15-см досками боковая облицовка, выполненная заподлицо с поверхностью настила, создаст 12 метров зоны сбора по всем периметру террасы. Но если настил нависает над боковой облицовкой, зона сбора ограничена полусантиметровыми зазорами между досками террасы, в сумме около 30 см. Вы также можете заделать верхние края облицовочных досок и краевых балок с помощью специальной мастики (www.graceconstruction.com) или жидкой мембраны.
Составные балки
Использование балок, составленных из двух или трёх пиломатериалов, – довольно распространённая практика. К сожалению, внутренние стыки таких балок являются типичными «зонами сбора». Гораздо лучше использовать сплошные балки. Ещё лучше накрывать балку сверху – неважно, составную или сплошную – используя медь или специальные плёнки.
Стык со стеной
Ещё одна распространённая строительная практика (и требуемая строительными нормами) – это гидроизолирующая накладка в месте стыка стены и террасы. Многие строители используют в этом качестве металлический уголок: горизонтальная часть прикрывает верх пристенной опорной балки террасы, а вертикальная опирается на стену и сверху закрыта кровельным картоном.
Проблема в том, что гниль может атаковать пристенную террасную доску или нижний край деревянной обшивки стены, когда органический мусор набьётся в промежуток между стеной и террасой – особенно с наветренной стороны. Дождь стекает по обшивке стены в «зону сбора», где накопившийся мусор препятствует быстрому оттоку от стены. Если обшивка стены непосредственно касается террасы, вода будет в неё впитываться и подниматься вверх в результате действия капиллярных сил.
Одно из решений – сделать опорную пристенную балку, которая шире, чем лаги. Если вы используете лаги 2х8 дюймов (5х20 см), вам потребуется балка 2х10 (5х25 см). Сделайте на балке фаску и установите её верхний край на 1½ дюйма (3,5 см) выше, чем у лага. Первую доску настила террасы установите на расстоянии 1,5-2 см от этой балки, чтобы мусор и вода могли проваливаться вниз на землю.
Настил террасы
Многие плотники при определении зазора между досками террасы вставляют между ними стандартные гвозди. Зазор «на ширину гвоздя» получается в ⅛ дюйма (3 мм), а в каждом месте, где щель между досками снизу перекрыта лагом, возникает «зона сбора». Удалить листовой опад и подобный мусор из такой узкой щели очень трудно. А как только органические останки застряли в щели, они становятся стартовой площадкой для гнили, которая может поразить как доски настила, так и лаги.
Я борюсь с этим, укладывая доски на большую ширину, ⅜ дюйма (9 мм). При таком зазоре мелкий органический мусор не накапливается, а просто проваливается. (Некоторые клиенты высказывают опасения, что в такой широкий зазор будут проваливаться женские тонкие каблуки. Как я выяснил, большинство из них после того, как им объяснят выгоду – увеличение срока службы террасы – охотно мирятся с щелями. Как много женщин одевают шпильки на барбекю?) Более широкие зазоры также облегчают циркуляцию воздуха и, как следствие, обсыхание настила и каркаса террасы. Открытые сверху участки лагов, находящиеся в щелях досок настила, могут быть вычищены от мусора, например, с помощью отвёртки. То же правило применимо к террасам из композитных материалов: даже если накопившийся органический материал не может вызвать гниение самих композитов, он остаётся опасным для поддерживающего их каркаса.
Шурупы или гвозди, вставленные сверху, должны быть заподлицо с поверхностью террасы, а не в углублениях, где сможет скапливаться вода. Это особенно важно для деревянных террас – так же, как покрытие их защитным покрытием после сборки.
Ограждения
Многие строители прибивают столбики ограждения террасы к обвязке террасы или к краевым лагам – плохая практика, потому что такое количество гвоздей в краевом лаге превращают его в подушку для булавок. Большое число креплений может также вызывать в лаге трещины, по которым вода буде проникать внутрь. С другой стороны, ограждение любой системы, закреплённое по верхнему краю террасы, будет создавать меньше «зон сбора» – особенно если нижняя часть герметизирована.
Некоторые ограждения требуют крепления сквозь каркас террасы. Если вы крепите их с внутренней стороны краевого лага, вы тем самым создаёте две, если не все четыре, зоны сбора вокруг столбов ограждения. Если вы прикрепляете их с наружной стороны, вы уменьшаете размер зон сбора на 75%.
Правильный выбор и использование древесины
Пропитанная древесина
Опорные конструкции террасы должны выдерживать самые неблагоприятные условия, поэтому в большинстве случаев их следует делать из пропитанных пиломатериалов. Но пропитывать древесины можно по-разному: различают, как много предохраняющего состава, измеряемого в фунтах на куб.фут (или кг. на куб.м.) удерживается в древесине после обработки. Чем больше это показатель, тем дольше прослужит древесина. При использовании четырёхкомпонентного медно-щелочного раствора (антисептик ACQ), наиболее распространённого сейчас, обычно используют древесину 0,25 (ф/ф3 = 4 кг/м3) для наземных конструкций, 0,40 (6,5 кг/м3) для частей в контакте с землёй и 0,6 (9,8 кг/м3) для свай и других элементов в контакте с морской водой. Для того, чтобы ваша терраса была максимально долговечной, для нижних конструкций и опор следует использовать древесину 0,40.
Но даже в этом случае гарантия от гниения не 100%-ная. При пилении или сверлении пропитанной древесины возникает доступ к внутренним, необработанным слоям, и такие места следует защищать с помощью жидких предохраняющих средств, содержащих 9%-ный нафтенат меди. На рынке представлен большой выбор таких продуктов (www.jasco-help.com, www.wolman.com). Наносите раствор кистью на все срезы и внутрь всех отверстий в пропитанной древесине.
Не пропитанная древесина
Чтобы улучшить проникновение антисептических растворов вглубь древесины, её поверхность обычно засекается. Такие пиломатериалы выглядят не слишком привлекательно, поэтому в некоторых местах, например, для высоких террас, даже для опор и балок используется необработанная древесина. Поскольку строительные нормативы требуют, чтобы террасы сооружали из «сертифицированного устойчивого к гниению материала», то использование не пропитанной древесины обычно требует специального разрешения.
Не пропитанная древесина может использоваться, только если её можно содержать достаточно сухой, чтобы предотвратить возникновение гнили. Хорошая вентиляция обеспечивает это в значительной мере, но не лишними будут и ещё пара предосторожностей. Во-первых, обработайте поверхность древесины боратами, например, «Tim-bor» (www.nisuscorp.com). Частое намокание может вымывать борат из древесины, поэтому обработанную боратами древесину стоит покрывать также и водоотталкивающей отделкой.
Хороший способ создать барьер для воды – накрыть балки сверху полосками специальной плавкой мембраны (по типу рубероида?), которая блокирует УФ-излучение и затягивается в местах крепления гвоздей. Мембрана должна быть на 3 дюйма (7,5 см) шире, чем балка, чтобы свешиваться с краёв. Чтобы мембрана закрепилась, нагрейте её горелкой и наложите только на верхний край балки. Не сгибайте её и не пытайтесь закрепить по бокам, просто обрежьте края так, чтобы оставить примерно по полдюйма (1,5 см) свешиваться – это не позволит воде стекать по боковым сторонам балки.
Соединение столбов и балок
Есть пара широко распространённых, но неразумных способов крепления балок к опорам. Один – это вырезание пазов в опорах, что создаёт «зоны сбора». Другой – это использование опорных накладок из отходов пиломатериалов: это всё равно, что накрыть стол и пригласить плесень к обеду! Решением должно быть использование специально разработанных креплений, например, BC4 или 1212HT.
Крепление опор к фундаменту
Многие строители закапывают деревянные опоры в землю, чтобы обеспечить боковую устойчивость, но есть и другие способы получить тот же результат. Например, лаги с нижней стороны можно диагонально соединить с домом, используя балки 2х4 дюйма. Если терраса стоит отдельно от дома, соединяйте опоры между собой стяжками крест-накрест. Даже в случае пропитанной древесины практически невозможно предотвратить её части, погружённые в землю (или в бетон) от гниения. Чтобы избежать контакта с землёй, устанавливайте деревянные опоры на бетонном основании, сделанном из «Sonotubes» (бетонных колец или цилиндров), поднимающихся на 6 дюймов (15 см) над уровнем отсыпки. Я заделываю металлическое седло/пятку (к которой крепится торец деревянной опоры) в бетон так, чтобы она возвышалась над ним на 1 дюйм (2,5 см). Такая опора предотвращает капиллярный подъём влаги в деревянную опору.
Вентиляция снизу
Важно обеспечить вентиляцию под низкими террасами. Если, по архитектурному замыслу, низ террасы должен быть закрыт, закрывайте его с помощью открытых декоративных решёток или, если вы всё-таки заделываете низ досками, оставляйте как минимум 2-х сантиметровые промежутки между ними. Оставляйте промежутки между досками настила террасы как минимум 1 см. Если терраса – низкая, а вентиляция под ней – плохая, опорный каркас должен быть выполнен из древесины категории пропитки 0,6 (фунтов на куб.фут).
Лестницы
Нижние части лестничных косоуров очень восприимчивы к гнили, если они касаются бетона. Один из способов минимизировать этот риск – это воспользоваться специальной пропиткой Termin-8 фирмы «Jasco» (www.jasco-help.com), на масляной основе, с 25% содержанием нафтената меди. Другой способ защиты – проложить между древесиной и бетоном в местах контакта тонкие прокладки из композитных материалов.
Будучи серьёзным профессионалом, вы не просто строите террасы – вы создаёте себе имя. Если вы планируете быть на этом рынке и через 20 лет, не следует ли позаботиться о том. чтобы и тогда ваши изделия всё ещё служили наглядным доказательством вашего мастерства? И не стесняйтесь пропагандировать тот факт, что ваши террасы простоят долго!
(дополнительно)
Определение расстояний между опорной балкой и домом
Ещё одна возможность минимизировать контактную поверхность между террасой и домом – это располагать крайнюю опорную балку на некотором расстоянии от стены дома. Однако, изменения 2007 года в строительном кодексе, похоже, требуют, чтобы эти промежутки были созданы с помощью стальных шайб, сложенных на высоту не более ½ дюйма (12 мм), в противном случае требуется специальное разрешение строительного контроля. При использовании промежутков также требуется более тесное расположение крепящих крайнюю балку болтов.
В течение многих лет я обеспечиваю промежутки с помощью обрезков композитных материалов. Обычно я устанавливал болты напрямую через эти прокладки, но сейчас использую 5-дюймовые «LedgerLoks» (www.fastenmaster.com).
«Fastenmaster» тестировали эти крепления в Университете штата Вашингтон. Испытания показали, что с однодюймовым промежутком, как показано на картинке, 5-дюймовые «LedgerLok»-шурупы действуют, как показано в таблице. Ваши инженеры могут рассчитать сходные крепления для террас, которые вы строите.
Композитные материалы не впитывают влагу и оставляют зазор примерно в 1 дюйм между домом и опорной балкой, что вполне достаточно для воздухотока, а также для того, чтобы листовой опад и прочий мусор проваливались вниз. Чтобы обеспечить сток воды, я делаю верх прокладки двускатным, с углом скоса примерно 15° от центра в обе стороны, и гидроизолирую его.
| Нагрузка | Кол-во креплений LedgerLok на прокладку | Расстояние между прокладками (дюйм) | Максимальное расстояние между лагами, сосна | Максимальное расстояние между лагами, пихта |
| 40 | 2 | 16 | 440 см | 335 см |
| 40 | 4 | 20 | 705 см | 538 см |
| 40 | 4 | 36 | 390 см | 298 см |
| 40 | 4 | 48 | 295 см | 223 см |
| 50 | 2 | 16 | 368 см | 280 см |
| 50 | 4 | 20 | 588 см | 448 см |
| 50 | 4 | 36 | 325 см | 248 см |
| 50 | 4 | 48 | 243 см | 185 см |
| 60 | 2 | 16 | 315 см | 240 см |
| 60 | 4 | 20 | 503 см | 383 см |
| 60 | 4 | 36 | 280 см | 213 см |
| 60 | 4 | 48 | 210 см | 160 см |
Как установить деревянный столб: пошаговая инструкция
Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.
Деревянные столбы, несмотря на свою недолговечность, все еще широко используются в строительстве. Их применяют в качестве несущих опор для заборов, в столбчатых фундаментах, оформлении террас. Но как установить деревянный столб без ошибок и продлить его службу, знают не все.
Выбор древесины
При установке столбы вкапывают в грунт, а это значит, что дерево будет подвергаться воздействию сырости и перепаду температур. Мягкие породы древесины быстрее разрушаются в таких условиях, поэтому для столбов они не подходят. Самыми лучшими столбами для забора или фундамента будут бревна из лиственницы или сосны – они имеют очень плотную структуру, меньше подвержены гниению и почти не повреждаются насекомыми. Кроме того, при высыхании такие столбы практически не деформируются, в отличие от березовых, осиновых и кленовых бревен.
Дубовые или буковые бревна тоже очень плотные и устойчивые к отрицательному воздействию, но их стоимость слишком высока и не оправданна для такого применения. Распространенные и более дешевые хвойные породы по качеству значительно уступают сосне, и для столбов используются очень редко. Поэтому, если вам нужны качественные и недорогие деревянные столбы, оптимальным выбором будет сосна или лиственница.
Деревянные столбы
Важным моментом в подборе древесины является ее влажность. Не стоит покупать слишком свежее дерево – при неправильной сушке возможны деформации, выровнять которые потом не получится. Помимо этого, дерево может потрескаться, что тоже нежелательно. Приобретать лучше всего бревна с влажностью не больше 20%, без видимых трещин, сколов, гнилых участков. Подобные дефекты существенно снижают долговечность столбов.
Обработка деревянных столбов
Правильная установка деревянных столбов включает подготовку бревен к работе: очистку от коры и обработку древесины специальными средствами, которые защищают ее от негативного воздействия. Наличие коры затруднит крепление столбов и снизит его плотность, к тому же кора придает столбам неаккуратный вид. Если столбы при покупке уже очищены, необходимо пройтись по их поверхности наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Это устранит мелкие неровности и поможет глубже проникнуть защитным средствам.
Важно! Так как часть столба находится в земле, для его обработки используют два разных состава – антигрибковую смесь и битумную мастику. Антигрибковой грунтовкой покрывают надземную часть опоры; делать это рекомендуется в два слоя, или же покрывать сверху лаком для дерева. Нижнюю часть опоры очень тщательно покрывают битумной смесью, дают просохнуть первому слою, и следом наносят второй. Чем плотнее слой мастики, тем надежнее защита столба.
Установка столбов из дерева
Процесс установки включает разметку, выкапывание ям и вертикальное размещение столбов с последующей трамбовкой.
Для работы необходимо взять:
- бур или лопату;
- рулетку и уровень;
- распорки;
- лом для трамбовки;
- щебень;
- бетонный раствор.
Разметка и бурение отверстий
Размечают места для столбов с помощью колышков, рулетки и шнура. Сначала определяют местоположение угловой опоры, вбивают колышек и отмеряют по прямой линии длину прогона. Как правило, эта длина не превышает 3 м, чтобы избежать прогибания секций ограждения. Оптимальной шириной прогона является расстояние в 2-2,5 м. Итак, отмеривают нужную длину от столба и ставят метку, потом все повторяют до конца забора. Метки должны стоять строго по линии, только так забор будет ровным и аккуратным.
Несущие столбы для забора
Ямы для стоек роют на глубину промерзания почвы – примерно 1,2 м. Меньшая глубина может способствовать выталкиванию столбов грунтом после промерзания. Деревянные опоры заглубляют не меньше, чем на 1/3 их высоты, чтобы после установки они не расшатывались. Ширина ям не должна быть слишком большой, достаточно, если диаметр отверстия будет на 20см больше диаметра столба. Эти условия помогут разобраться, как правильно установить деревянный столб, и в дальнейшем вы сможете выполнять подобную работу гораздо быстрее.
Технология установки
Дно каждой ямы засыпают слоем мелкого гравия или щебня, на который ставят подготовленный столб. На часто подтопляемых участках опоры из дерева внизу обматывают рубероидом или другим похожим материалом, чтобы максимально защитить древесину. На сухих участках это делать необязательно. Столбы выставляют по вертикали, проверяют уровнем и закрепляют распорками. После этого нужно проверить, совпадает ли высота всех стоек, при необходимости их подсыпают щебнем.
Закрепление деревянных столбов
Заключительным этапом является засыпка и трамбовка отверстий. Ямы заполняют крупным щебнем, камнями, битым кирпичом, перемешанным с грунтом. Через каждые 30 см все плотно утрамбовывают ломом, засыпают песком и проливают водой – так уплотнение произойдет быстрее. До верха ямы должно остаться незаполненное пространство около 15-20 см, сюда нужно залить бетонный раствор. После высыхания бетона столбы будут надежно закреплены и не перекосятся под весом забора.
А вот как установить деревянный столб для террасы нужно рассмотреть подробнее. Вертикальные опоры из бревен, поддерживающие крышу, часто устанавливают прямо на бетонное основание. В результате древесина впитывает воду, набухает и гниет. Чтобы этого избежать, в месте расположения столба в бетон вмуровывают отрезок арматуры, ровно по центру опоры. В столбе просверливают снизу отверстие для арматуры, потом вырезают круглую прокладку из гидроизоляционного материала, диаметр которой меньше, чем диаметр столба. На бетон укладывают гидроизоляцию, сверху надевают столб и обмазывают стыки раствором.
Столбы из дерева для террасы
Видео по установке столбов из дерева
Ставим каркас веранды — Дачный журнал — LiveJournal
В этот раз мы поставили цель — установить вертикальные стойки каркаса веранды и если получится — диагонали под перила для пространственной жесткости конструкции… 
Для начала мы изготовили собственно стойки из 6-метрового бруса 100х100, уже оструганного и обработанного антисептиком в прошлый раз.Длина столбов у нас получились следующая: передние три — 2.25 м, задние (ближе к бытовке) — 2.65 м. Такие размеры делались из расчета, что столбы будут стоять не на полу, а в пазах, опираясь на нижний венец. Т.е. высота «потолка» будет равна длине столба минус 14 см (высота лаги + толщина доски пола) = 2.1 у переднего края и 2.51 у заднего.
Потом правда у задних стоек пришлось отпилить еще 14 см, чтобы ставить их не в пазы, а прямо на пол. А все потому что задняя правая и средняя стойки просто не умещались — мешался небольшой карниз на крыше бытовки. Когда ставили основание веранды, как-то получилось, что правый край стоит чуть ближе к бытовке, чем левый. Я даже думал попытаться основание отодвинуть от бытовки с помощью домкратов, но тогда бы мы попусту потратили целые выходные вместо того, чтобы делать веранду. Интересно, что у меня даже получалось приподнимать за край основание, но сдвинуть сил не хватало… В общем покумекали и решили просто задние стойки поставить чуть поодаль от заднего края, отпилив лишнюю часть. Таким образом задние стойки стали 2.51 м в длину, при том, что высота потолка осталась прежней.
Вообще же, высоту передней и задней стенки я рассчитывал, исходя из того, что задняя часть должна слегка выступать над крышей бытовки, чтобы крыша веранды с добрым нахлестом перекрывала ее, а также, чтобы нижняя часть была не совсем уж низкой — чуть больше 2 метров. Ну и также учитывался угол наклона крыши. Угол, как я понял 
, должен быть в районе 14°. Далее следует длинная цепочка геометрических вычислений) Возможно все решается проще или вообще наобум, но я решил вспомнить школу)
По условиям задачи, нам надо найти меньший катет в прямоугольном треугольнике, в котором известен один угол (14°, угол наклона крыши) и длина большего катета (1.8 м, внешнее расстояние между стойками). Вычисляем верхний угол, как 180° — 90° — 14° = 76°. Далее, используя теорему синусов (синус угла прямоугольного треуг-ка равен отношению противолежащего катета к гипотенузе), вычисляем длину гипотенузы, т.е. примерно 1.855 м. И теперь по той же теореме (или теореме Пифагора), только для угла 14° вычисляем меньший катет, который равен в итоге примерно 0.45 метра. Как видите, у меня разница высот равна 0.4, соответственно и угол наклона получился чуть меньший, кажется, 12.8°.
Затем нужно было выпилить пазы под горизонтальную балку, лежащую ребром, чтобы меньше провисала. Я еще изначально думал сделать уголком, т.е. сверху положить такую же доску плашмя, да решил, что черт с ней, обойдемся.Ну и теперь надо покрыть торцы антисептиком. В этот раз я купил случайно тонированный антисептик «под сосну». Интересно, что антисептик намного желтее наших досок из сосны. Сначала думали, что он после высыхания посветлеет, но зря, не посветлел) В некотором плане это даже удобно — видно, где прокрашено, а где еще нет.
Остатками антисептика прошелся по непрокрашенным краской местам. Обратите внимание, что держу в руках — фонарь) Наступила уже кромешная темень, а работы выше крыши…
Вот уже пара стоек стоит. Начали с тех, что пониже, чтобы на них потренироваться, что, да как. Неплохо получилось. Сначала намечаем место, прикрепив стойку пластиной или уголком, затем выставляем по уровню вертикаль в обеих плоскостях и прибиваем укосину, стараясь ничего не сдвинуть. Потом опять сверяем нижний край, нормально ли стоит, опять вертикаль по оставшейся плоскости и прибиваем уже вторую укосину. После этого уже можно и снизу крепить гвоздями.
Прибивал балку опять сотками по две штуки на соединение, слегка наискосок, чтобы не повылезали с другой стороны. Все-таки стойки получились конечно не 100х100, а где-то 95х95 после обстругивания, да и изначально они были уже.
А так крепил сами стойки. Сначала уголком, чтобы она уже никуда не девалась, потом двумя гвоздями-сотками наискосок.
А вот таких колбасней постоянно находим на досках. Непонятно, что за гусеницы, но сидят именно на досках. Они черные, мохнатые и примерно см 3-3.5 в длину.
Ну вот уже проглядывают очертания будущей веранды.
Тут уже обе горизонтальные балки приделаны. Сверху положил рейку, чтобы оценить угол наклона. Вроде бы нормально, хотя на деле менее 13°…
Ну вот уже все стойки поставили и даже успели сделать с двух сторон укосины. Хорошо поработали!
Деревянная терраса на столбах
Стойки террасы опираются на столбы фундамента, отлитые из бетона. В условиях песчаного или каменистого грунта фундамент для столбов роют глубиной 50-60 см. Если на участке глинистая почва или мягкий грунт, а также наличие глубокого растительного слоя, яму роют глубже.
Столбы отливают следующим образом. Когда яма вырыта на дно заливают небольшой слой, в несколько сантиметров, бетонного раствора. Когда раствор слегка затвердел в него вставляют стальной анкер. На подготовленное таким образом основание, ставят асбестоцементную трубу диаметром 150 мм, так чтобы анкер был в центре трубы. Промежуток между изготовленной трубой и стенкой вырытой ямы заполняют грунтом. После чего в асбестоцементную трубу заливают раствор, прочно зафиксировав анкер.
Верхняя проступь лестницы должна быть расположена на одном уровне с настилом террасы.
Элементы террасы на столбах
1. К фундаменту дома крепят несущую заднюю балку, изготовленную из бруска 50*50 мм и доски 50*190 мм, длина балки 6000мм. Крепится балка на дюбели и шурупы с шестигранной головкой.
2. Передняя балка изготовлена аналогичным способом из бруска 50*50 мм и доски 50*90 мм длиной 6000 мм. Перед установкой балки вымеряют уровнем так, чтобы они были расположены горизонтально и строго на одном уровне. Стойки устанавливаются в центре бетонной основы, то есть на анкеры.
3. Под настил пола крепят лаги, для них используют доски 50*140 мм. К балкам лаги крепят при помощи гвоздей и стальных уголков. Расстояние между лагами должно быть 600 мм, длина лага 2400 мм, то есть всего потребуется 11 штук. Для настила пола используют доски толщиной 40 мм, а шириной 95*120 мм. Между досками пола необходимо оставлять зазор 5 мм, для того чтобы зазор был одинаковым, в работе можно использовать дистанционные прокладки.
4. Стойки сколачивают из бруска 50*70 мм (центральный элемент) и двух досок по бокам 25*120 мм, таким образом, стойка принимает н-образный профиль. Такая форма профиля очень выгодна при присоединении к ней горизонтальных ригель.
5. Стойки, что прилегают к стене дома изготавливаются из центрального бруска 50*45 мм и наружных элементов, досок 40*70 мм. Крепятся прилегающие стойки к стене дома шурупами с дюбелями или гвоздями.
6. Посередине боковых перил устанавливается еще по одной стойке, такого же строения как и остальные, центральный элемент брусок 50*70, наружные доски 25*120 мм. В данном случае наружные доски прибиваются центральному элементу только после его присоединения с крестовинами и горизонтальными ригелями.
7. Каркас перил образуют горизонтальные ригели 50*70 мм, между которыми устанавливается крестовина. Крепление крестовин и разметку производят непосредственно на месте. Между собой детали крестовины соединяют врубкой в полдерева. Так же они могут служить основой при креплении вертикальных планок перил, на которых лобзиком выполняют декоративные вырезы.
8-9. Косоуры лестницы изготавливаются из до сок 50*145 мм. К косоурам посредством гвоздей крепят клинья, которые будут основанием для ступеней.
- Крыльцо (вид сбоку):
1. Бетонный столб.
2. Бетонная плита.
3. Косоур 50*100*145 мм.
4. Клин 50*145 *280 мм.
5. Проступь лестницы, состоящая из двух досок 50*145 мм.
6. Верхняя горизонтальная доска перил 25*120 мм.
7. Крестовина из брусков 50*70 мм.
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Не нашли ответа на свой вопрос?
Воспользуйтесь поиском: