Конструкция отводки фундамента: Конструкция отводки фундамента — Строим дом – Отвод воды от фундамента дома

Разметка участка под фундамент

Размечаем участок под заливку, вставляя колья с натянутой ниткой по углам. Обязательно замеряем и сверяем длину диагоналей (в случае квадратного или прямоугольного строения). Если длины диагоналей не равны, следовательно одна из сторон уведена в сторону, необходимо скорректировать вставленные колья.

Размечаем полосы вдоль проложенных ниток, ширина траншеи должна быть чуть больше, чем ширина стен будущего дома.  Глубина траншеи под ленточный фундамент должна быть больше, чем глубина промерзания грунта, здесь играет роль геологическое исследование перед выбором проекта. У кого-то глубина промерзания 80 см, а у кого-то 150 см. Снять такой слой грунта задача не из легких, поэтому эффективнее будет заказать экскаватор, процесс не дешевый, зато вы очень сильно сэкономите свое личное время.

Подготавливаем «подушку»

«Подушка» — слои, укладываемые в траншею перед заливкой цементным раствором. Первый слой состоит из песка, высотой 200-300 мм. Далее засыпаем щебень в районе 100 мм. Подушку необходимо уплотнить, для этого идеально подойдет виброплита.

Стоит сказать, что при заливке ленточного фундамента своими руками не у всех есть возможность воспользоваться виброплитой по разным причинам: высокая цена или бывает, что виброплита просто не влезает по ширине в выкопанную траншею. В этом случае можно воспользоваться самодельными средствами, например, воспользоваться брусом, высотой примерно чуть выше пояса и прибить к нему своеобразную рукоятку, для этого можно воспользоваться остатком черенка или брусом 50х50 со скругленными ребрами.

Изготовление опалубки

Опалубка сколачивается из досок, чем ровнее они будут, тем лучше. Необходимо сделать щиты из досок и скрепить их между собой, высота щитов должна превышать уровень грунта на 40-60 см. Щиты скрепляются досками между собой с внешней стороны опалубки, внутренняя сторона должна оставаться ровной. Все щиты необходимо соединить между собой.

Армирование фундамента

На первом этапе устанавливаются вертикальные прутья арматуры по углам, а также вдоль стены. Они должны располагаться на одной линии и быть чуть меньше края опалубки приблизительно на 5 мм. После того, как вертикальные прутья установлены, переходим к монтированию горизонтальных.

Скреплять арматуру можно двумя способами:

• вязать;
• варить (данный способ рекомендуется применять только профессионалам).

Более подробно о том, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента.

Вентиляция фундамента

Для того, чтобы обеспечить вентиляцию пространства под домом, необходимо кусок трубы, набитый песком или чем-то другим, что можно легко вытащить из трубы, привязать к верхним горизонтальным прутьям арматуры. На  стену в 6 метров желательно делать 2-3 таких вентиляционных отверстия.

Заливка раствором

Заливать фундамент можно как с помощью техники (миксеры с бетоном), а также размешав раствор своими руками. Первый способ предпочтительней, поскольку заливку лучше проводить за один этап, а самостоятельно большой объем на весь фундамент у вас замешать скорее всего не получится.

В случае работы миксера, вам необходимо следить за процессом (а именно за тем, чтобы не расперло опалубку, чтобы бетон распределялся равномерно), а также необходимо утрамбовывать бетон, чтобы не оставлять воздушных пространств в фундаменте (это можно делать лопатой).

Если же вы решились заливать фундамент без специальной техники, то сначала вам нужно будет замешать бетонный раствор в соотношении 1 часть цемента к 3 частям ПГС (песчано-гравийная смесь), добавить щебня и воды.

ПРИМЕР. Замешиваем стандартную ручную бетономешалку (все действия описаны в последовательности выполнения):

1. 3/4 20 литрового ведра воды;
2. 2 совковых лопаты щебня;
3. 5 совковых лопат цемента марки  М400;
4. 12 лопат ПГС.

За смесью надо постоянно наблюдать, песок закидывать постепенно, чтобы раствор успевал размешиваться, иначе будет сухим и скатываться в камки, придется добавлять воды, что в свою очередь разжижает раствор.

Минус заливки самостоятельно в том, что пока вы готовите новый раствор и заливаете следующий участок, один из первых слоев успевает схватится, из-за этого могут возникать трещины в местах наложения таких слоев.

Видео: заливка ленточного фундамента

Надеемся данная пошаговая инструкция по ленточному фундаменту своими руками была вам полезна. Удачи в самостоятельной заливке фундамента!

Похожие материалы

Source: stroitelnyj-portal.ru

как отвести воду, порядок устройства

Отвод воды от фундамента дома – очень важная процедура, ведь влага является главным врагом основания. Она способна нарушить его целостность, содействует появлению сырости, плесени и других неприятных моментов.

Чтобы постройка выстояла без ущерба не одно десятилетие, необходимо позаботиться о гидроизоляции и дренажной системе фундамента.

Подготовительные работы

Защитить строение от сырости поможет грамотный дренаж фундамента дома. Выполнить эту работу можно комплексно в несколько этапов:

1. В самом начале основание нужно окопать, а лишнюю землю аккуратно сложить рядом для повторного использования.
2. Если дом не новый, с плиточных конструкций скрупулёзно счищается грунт и снимается старая гидроизоляция.
3. Проводится тщательная просушка базиса открытым воздухом, во время сырой погоды в этих целях можно прибегнуть к помощи газовых горелок.
4. Выполнение гидроизоляцию фундамента.

Особенности устройства гидроизоляции

Прежде чем осуществить отвод грунтовых вод, необходимо произвести гидроизоляцию стен и пола подвального помещения, цоколя и основания фундамента. При этом нужно учитывать важные моменты:

• покрытию, используемому в этих целях, надлежит быть целостным без зазоров и щелей;
• на сторону, на которую приходится больший натиск влаги, наносится дополнительная защита изолирующим материалом;
• обязательно наличие отмостки вокруг дома, правильного выбора её ширины и градуса наклона. Она позволит отвести воду от здания не только методом дренирования, но и с помощью обустройства накопительной ямы. При наличии отмостки не образуются лужи. Она защищает фундамент и грунт от проникновения воды.

Отмостка имеет важное значение в деле предохранения здания от влаги.

Организация гидроизоляции для разных типов основания

Обустройство предохранения построенного здания от влаги различается во взаимосвязи от видов фундамента. Наиболее распространёнными являются основания из плит, свайный, столбчатый, ленточный и монолитный типы.

Плиты

Здесь фундамент лучше всего обернуть рулонным рубероидом. При обнаружении неровностей.

Их необходимо устранить с помощью выравнивающей стяжки.

Затем на бетонные плиты помещают водоотталкивающий материал, утеплитель и опять выравнивают поверхность.

Свайный и столбчатый типы

На бетонных сваях и столбах нелегко обустроить гидроизоляцию. Она предусматривается путём добавления в бетон водоотталкивающих добавок. Деревянные конструкции же обрабатываются специальными жидкостями, предотвращающими гниение и впитывание влаги.

Ленточный и монолитный фундаменты

Чтобы правильно устроить гидроизоляцию подобных типов оснований, применяют следующие несколько способов. Они разнообразны и достаточно эффективны.

1. Обработать фундамент специальной мастикой, только поверхность должна быть высушенной и ровной. Этот метод не вполне надёжен, поэтому для укрепления состава необходимо укрыть его утеплителем или возвести стенку из кирпича.
2. Так же как и в первом случае, нужно произвести все манипуляции, применив горячую битумную мастику, а сверху наклеить рубероид в 2 слоя внахлёст примерно по 15 см.
3. С помощью специального распылителя на сухой фундамент наносится водоотталкиващий состав. Сверху желательно применить геотекстиль, тогда гидроизоляция прослужит долго.
4. Ещё один надёжный и качественный способ – проникающая гидроизоляция. В её составе – кварцевый песок, цемент и специальные добавки. Подобная масса обладает проникающими свойствами.

Влага и осадки бывают практически всюду, поэтому система гидроизоляции имеет важное значение в процессе защиты строения от их проникновения.

Система дренажа

Отведение воды от фундамента реализуется методом организации дренажа вокруг дома. Перед её осуществлением необходимо знать некоторые особенности работы:

• работы по монтажу осуществляют летом в сухую тёплую погоду;
• чтобы построить дренаж фундамента своими руками, понадобится от 2 до 3 месяцев;
• после приготовления канав желательно над ними соорудить предохраняющий от дождя навес;
• если грунт находится в рыхлом состоянии, то стенки канавы необходимо хорошенько укрепить;
• в соответствующей инстанции нужно получить сведения о состоянии грунта, а также провести небольшой опыт, чтобы определить, где больше всего происходит сбор влаги;
• узнав исчерпывающую информацию, можно изображать схему дренажа здания, рассчитать, сколько понадобится материала и стоимость конструкции.

Разновидности дренажа

Прежде, чем выбрать способ, как отвести воду от фундамента, нужно знать, какие бывают типы дренажной системы фундамента и выбрать подходящий.

В соответствии с конструкцией строения различают три вида:

• пристенный – сооружается в здании с подвалом или цоколем;
• кольцевой – подойдёт к постройкам без погреба, подвала и цоколя;
• пластовый – используется под фундаментной плитой.

Пристенный дренаж

Сегодня эта конструкция широко известна и употребляется повсеместно. Обычно пристенный дренаж фундамента обустраивают ещё на стадии строительства, до возведения стен. Можно и после постройки, но стоимость его в этом случае возрастёт.

Он необходим, когда имеется вероятность затопления подвала. Иногда от подземных вод может защитить гидроизоляция, но чаще всего владельцев устраивает конструкция пристенного дренажа. Его специфичность – в близком расположении от дома.

Создание пристенного дренажа происходит по периметру основания, в углах устанавливаются смотровые колодцы. Рассчитывается нужное количество укладываемых труб, которые располагаются под углом.

Пристенный дренаж фундамента имеет следующие особенности:

1. Сначала стены фундамента защищают гидроизолирующим материалом, например, жидкой резиной.
2. Вдоль стены сверху приклеивается внахлёст на специальный клей профилированная мембрана для исключения просачивания воды.
3. На почву нужно постелить нижний край мембраны и установить покрытые геотекстилем трубы.
4. Место вокруг дренажа здания нужно засыпать песком и гравием.
5. Трубы можно брать разного диаметра, от 5 до 20 см, всё обуславливается глубиной паводковых вод. Закладываются они под уклоном в 1-2% к дренажному колодцу.
6. Для очистки водоотвода в углах помещают вертикальные трубы с заглушками, высотой как отмостка. Очистка проводится путём запуска в устройство потока водопроводной воды. О том,как смонтировать пристенный дренаж, смотрите в этом видео:

Для глинистого грунта геотекстильная ткань необходима. Если грунт из щебня или песка, то можно обойтись без подобного материала.

Кольцевой дренаж

Найти выход из положения как сделать отвод воды от фундамента дома, не имеющего цоколь или подвал, можно обратившись к системе кольцевого дренажа фундамента.

Для этого вокруг строения возводится замкнутая совокупность траншей глубиной, превышающей уровень фундамента на полметра.

Сооружая такую конструкцию, необходимо обратить внимание на следующее:

Процесс сооружения кольцевого дренажа

Для удобства создания дренажа для фундамента можно сделать разметку. Для этой цели используют различные колышки, убрать которые не составит труда.

Обустроить кольцевой дренаж можно следующим образом:

1. На расстоянии 5 м от дома нужно выкопать заглубленный ров больше высоты и ширины фундамента дома, чтобы поместилась труба, имеющая диаметр 11 см. От трубы ещё должны быть отступы по 10 см с каждой стороны.
2. На дно помещается под уклоном к водосборнику песок слоем до 100 мм. Таким образом вода сможет стекать самостоятельно.
3. Дренажная труба кладётся в траншею, на геотекстиль, концы его закрепляются на стенках рва. Трубу закладывают в траншею, присыпают гравием на 50 см, затем оборачивают материалом дважды. Швы конструкции скрепляют и засыпают песком или щебёнкой.
4. Трубы соединяют, но не под прямым углом, чтобы не скапливался ил.
5. Для сооружения ревизионного колодца выкапывается яма и ставится ёмкость с отверстием для ухода воды. Сюда также нужно поместить геотекстиль на дно, чтобы не попали камешки.
6. Если грунт тяжёлый и плохо пропускает воду, для отвода может быть использована цельная труба.
7. При большом накоплении воды в резервуаре её можно откачивать и поливать огородные растения.

Пластовый способ отведения воды

Дренаж под фундаментной плитой необходим для обеспечения сохранения свойств конструкции при соприкосновении с водой. Под этим подразумевается удаление воды и предотвращение её влияний на фундамент дома. Подробнее о дренажных работах на участке смотрите в этом видео:

Устройство дренажа под фундаментной плитой может выполняться различными способами. Одним из популярных является пластовый вид. Его суть в следующем:

1. Вырывается ров глубиной на 1 м больше размеров здания.
2. Обустраивается небольшой уклон от центра к бокам.
3. Стелется геотекстиль, затем чередуются по 10 см слой песка и 30 см слоя щебёнки для выравнивания дна котлована.

Пластовый дренаж применяется в случае присутствия различных водоносных слоёв, напорных грунтовых вод, размещения подвала ниже водоносного слоя и появления капиллярного проникновения жидкости.

Дренаж для ленточного фундамента

Устраивается водоотведение для данного вида основания по причине высокого нахождения подземных вод,  сильно увлажнённого грунта или риска подтопления участка. Правильно обустроенный дренаж ленточного фундамента дома поможет избежать деформации бетонной ленты во время таяния или замерзания грунта. Здесь также необходимо не забывать о правильно выполненной отмостке, чтобы влага не могла легко проникнуть к основанию.

Изготовление водоотведения для мелкозаглубленного фундамента должно быть проведено на глубине около 80 см. Дренаж сооружают по периметру ленты на небольшом расстоянии от неё. Трубопровод протягивают на глубине не менее 1 м, ниже песчаного слоя на 20-30 см. Особенность работы здесь в том, что объём земляных работ очень большой. Все о дренаже ленточного основания смотрите в этом видео:

Чтобы правильно подобрать разновидность дренажа, нужно знать особенности почвы. Только в этом случае он будет эффективно и надёжно исполнять функцию водоотвода.

Фундамент щелевой: преимущества и технология монтажа

При строительстве ленточного основания на прочных глинистых грунтах с низким залеганием грунтовых вод можно обойтись без устройства опалубки и залить бетон прямо в траншею. Такой фундамент дома называется щелевой. Этот вид оснований очень популярен и используется при возведении домов малой этажности, строительстве хозяйственных построек и гаражей. Данная методика возведения основания позволяет значительно снизить объёмы земляных работ и сэкономить время и деньги на установке опалубки. В итоге себестоимость строительства становится более приемлемой, а сроки  монтажа уменьшаются.

Конструктивные особенности

Конструктивно щелевое основание можно сравнить с монолитным ленточным фундаментом

Конструктивно щелевое основание можно сравнить с монолитным ленточным фундаментом. Только роль опалубочной конструкции здесь играют стенки траншеи. Такое название эти основания получили за то, что траншея в грунте очень напоминает узкую щель. Благодаря небольшим неровностям на стенках траншеи обеспечивается более эффективное сцепление бетонной смеси с породой.

Нижняя часть щелевого основания также формируется за счёт грунта на дне канавы. Таким образом, нагрузки от строения равномерно распределяются по ленте и передаются на грунт. Закладка таких фундаментов может выполняться только на плотных глинистых грунтах, в которых можно выкопать траншею с ровными вертикальными стенками, не подверженными осыпанию.

Внимание: строительство щелевого фундамента для дома запрещено на песчаных грунтах, поскольку они плохо держат форму. В итоге осыпающая со стенок траншеи порода будет способствовать снижению несущей способности основания.

Стоит упомянуть о разновидности щелевых оснований – многощелевом фундаменте. В этом случае бетон заливается не в одну траншею, а сразу в несколько прорезанных в грунте щелей. В итоге конструкция основания выглядит, как несколько параллельно расположенных лент шириной 10-20 см. Каждая лента обязательно армируется перед заливкой бетоном.

Рекомендуем к прочтению:

Главные условия использования такого основания:

• порода на участке преимущественно глинистая и плотная;
• грунтовые воды проходят на большой глубине;
• морозное пучение породы минимальное (на непучинистых грунтах можно использовать мелкозаглублённые конструкции, а на пучинистых породах лучше заложить основание ниже точки промерзания).

Совет: порой на одном участке находится сразу 2-3 разновидности грунта, а подземные воды могут иметь достаточно агрессивный состав. В таких условиях бетон не наберёт нужную прочность. Поэтому стоит заранее получить данные об участке строительства, заказав гидрогеологические исследования.

Преимущества и недостатки

Простота и доступность технологии позволяют выполнить монтаж своими руками без использования строительной техники

Щелевой фундамент имеет следующие достоинства:

• Значительно снижаются объёмы земляных работ. Согласно статистическим данным время на копку траншеи сокращается в два раза.
• Не нужно устанавливать опалубку, что сокращает расходы и экономит время. Около 60-70 % времени на монтаж стандартного ленточного фундамента экономится в случае заливки щелевого основания.
• Благодаря такой технологии строительства можно сократить расход бетона до 6 процентов, а арматуры почти до 20 процентов.
• Траншейную технологию разрешено использовать на ограниченных участках, где запрещено применять динамические воздействия на породу. Такая ситуация может сложиться, если поблизости находятся постройки или проложены инженерные коммуникации.
• Простота и доступность технологии позволяют выполнить монтаж своими руками без использования строительной техники.
• За счёт протекания бетона в щели и неровности в стенках траншеи обеспечивается дополнительное сцепление с породой и усиление окружающего грунта. Именно поэтому при расчёте такой конструкции не учитывается показатель сопротивляемости породы.

Кроме основного недостатка таких оснований, который связан с ограниченной сферой использования (только на глинистых грунтах), щелевая конструкция основания для дома имеет и другие недостатки:

• Из-за сильного бокового сцепления такого фундамента с грунтом его нельзя применять на пучинистых почвах, поскольку силы пучения в зимний период могут вытолкать основание из земли.

Совет: от морозного пучения можно защититься, заложив основание ниже точки промерзания, хорошо утеплив его и соорудив эффективную дренажную систему.

• На таком фундаменте нельзя строить массивные дома.
• Если заливать бетон в сухую траншею, часть влаги из смеси уйдёт в грунт. Это может привести к снижению несущей способности основания.

Совет: чтобы защитить щелевой фундамент от снижения прочности из-за потери влаги во время заливки, бетонную смесь лучше заливать на следующий день после дождя, когда грунт и так насыщен влагой. Только учтите, что в траншее не должно быть воды. Кроме этого, марку бетона стоит взять чуть выше, чем было установлено проектом.

Особенности взаимодействия с породой

При устройстве щелевого фундамента следует учитывать некоторые факторы

Главной укрепляющей составляющей почвы является лёд. При достижении предельно низких показателей температуры в зимние дни касательные силы, возникающие от морозного пучения породы, оказывают максимальное воздействие на бетонные конструкции основания. При этом может быть несколько сценариев развития событий:

Рекомендуем к прочтению:

1. Если нагрузки от всего дома больше или равны силам пучения, направленным по касательной, здание будет прочно стоять на основании, а деформации конструкций от воздействия пучения не будет никакой.
2. В противном случае фундамент дома будет выталкиваться из почвы и деформироваться вместе с постройкой. Причём фундаментная подошва может оторваться от остальной части конструкции, что приведёт к образованию пустоты под ней. Весной после таяния снега здание начнёт проседать в образовавшуюся полость. Такое обычно случается при сооружении мелкозаглублённого фундамента для небольшого дома на пучинистом грунте.
3. Щелевое основание, выполненное в виде жёсткой рамы, на пучинистых грунтах может не дать деформации и растрескивания сооружения, но со временем т появится постепенно нарастающий крен всего сооружения.

Правила возведения

Во время заливки бетонного раствора стенки траншеи должны быть целыми, то есть они не должны осыпаться и деформироваться

При сооружении щелевого основания для дома стоит придерживаться следующих правил:

• Во время заливки бетонного раствора стенки траншеи должны быть целыми, то есть они не должны осыпаться и деформироваться.
• На дне траншеи после дождя не должно быть воды. Перед заливкой бетона её нужно откачать.
• Дно траншеи должно находиться ниже точки промерзания грунта.
• При прохождении грунтовых вод ниже подошвы фундамента более чем на 1,5 м достаточно использовать обычные методы гидроизоляции основания. В противном случае стоит применить дополнительные мероприятия, например, обустроить дренажную систему.
• Запрещено делать щелевой фундамент при расположении УГВ выше его подошвы.

Технология монтажа

Обязательно выполняется армирование будущей ленты, для этого изготавливается пространственный арматурный каркас из прутка диаметром 10-12 мм

Фундамент щелевого типа для частного дома возводится в такой последовательности:

1. Земляные работы. После подготовки участка (уборки мусора, вырубки ненужных насаждений, срезки плодородного слоя почвы и выравнивая) выполняют разбивку, и копают траншеи. Выкопанный грунт складируется в стороне от траншей, поскольку он будет мешать проведению работ. Ширина траншеи равна ширине фундамента. Глубина определяется расчётом. В нижней части можно сделать уширение для выполнения монолитной подошвы.
2. Дно канав тщательно трамбуется. Затем выполняется подсыпка из песка слоем около 10-15 см. Песок поливается водой и тоже хорошо утрамбовывается. После песка делается прослойка из щебня и тоже трамбуется. Чтобы после заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт, поверх засыпки прокладывается прослойка из рубероида или плотной полиэтиленовой плёнки.

Важно: при устройстве заглублённого основания выполнение песчано-гравийной подушки является необязательным, а порой оно даже может навредить будущей конструкции.

3. Теперь приступают к установке опалубки наземной части конструкции основания. Для этого используют струганые доски или ламинированную фанеру. Если для монтажа цоколя будут использоваться заводские бетонные блоки, то процесс установки опалубки пропускаем. Не рекомендуется делать цоколь из лёгкого бетона и кирпича. Такие материалы пропускают влагу и отличаются низкой прочностью.
4. Если вы хотите защитить фундамент от влаги и морозного пучения, то стоить проложить стенки траншеи рубероидом или плёнкой, которые будут выполнять функции гидроизоляции, а также утеплить дно и стенки пенополистиролом. Если вы будете использовать утепление, не забудьте сделать траншею шире на толщину теплоизоляционных плит с двух сторон. Также утеплитель стоит поднять на высоту опалубочной конструкции наземной части.
5. Обязательно выполняется армирование будущей ленты. Для этого изготавливается пространственный арматурный каркас из прутка диаметром 10-12 мм. Он должен устанавливаться так, чтобы со всех сторон арматура была защищена от коррозии 5-сантимеровым слоем бетона. Для этого перед установкой на дно заливается бетон слоем высотой 50 мм. После его застывания можно производить установку каркаса. Так же важно контролировать, чтобы арматура не приближалась к стенкам траншеи или теплоизоляционному материалу ближе, чем на 50 мм.
6. Заливку бетона лучше производить за один день. Раствор заливается слоями высотой 20-30 см. Каждый слой трамбуется или прокалывается арматурой в разных местах для удаления воздуха.
7. Чтобы застывание бетона проходило правильно, его накрывают плёнкой, и первые несколько дней смачивают водой. Также важно защищать бетонную поверхность от солнца, ветра, дождя и мороза. Иначе несущая способность основания понизится. Свою марочную прочность бетон набирает за 28 дней. По истечении этого срока можно приступать к выполнению дальнейших строительных работ.

Щелевой фундамент для дома: технология строительства своими руками

Строительство дома всегда начинается с устройства фундаментной основы. От того, насколько качественной она выйдет, будет зависеть надежность всей постройки. Для невысоких домов используют несколько типов фундамента. Наиболее «популярными» среди них считаются плитный и ленточный щелевой.

Что собой представляет щелевое основание дома? Так называется цельный ленточный фундамент из железобетона, имеющий в сечении прямоугольник. Его особой характерностью является заливка бетонной смеси прямо в приготовленную траншею.

Возводят такие фундаментные основания, как правило, там, где стройка идет на глинистых грунтах. В рыхлых и песчаных грунтах их не используют, так как песчаные траншеи не будут строго выдерживать стены, грунт будет осыпаться.

Есть еще многощелевые фундаменты. Такие фундаменты бывают в виде тонких стен, толщина которых 10-20 см. Эти стенки устраиваются прорезкой грунта и заполнением щелей бетоном с армированным укреплением. Таких стенок может быть несколько.

Преимущества

Такие типы оснований экономичнее в сравнении с обычными фундаментами, возводимыми с опалубкой. Этим фактором обусловлена их популярность у частных застройщиков при строительстве невысоких зданий своими руками. Необязательность возведения опалубки по всей высоте заливки позволяет сэкономить на материалах и времени, необходимого на ее установку.

Кроме того, опорой здесь служит не только фундаент, но и его стенки. Ведь при закладке бетона он заливается во все щели траншеи и искривления в грунте, тем самым уплотняя его.

В щелевых фундаментах, благодаря шершавости поверхности стен траншей и сплошной заливке бетоном, происходит отличное сцепление. Поэтому, чтобы получить экономичный вариант, в расчетах не устанавливают показатель сопротивляемости грунта.

Ранее при возведении невысоких домов строили лишь такие щелевые фундаменты, которые имели линию закладки ниже границы промерзания почвы, т.к. в такому случае нагрузка передается через низ основы. Коэффициент сопротивляемости почвы здесь в расчет не берется. И это тоже дает значительную экономию.

Но следует помнить, что при заливке бетона в сухую траншею часть влаги уходит в грунт, что может снизить его качество. По этой причине для такого основания марку бетона выбирают выше проектной и возводят фундамент в дождливые дни, когда земля влажная.

Взаимодействие с нестандартными грунтами

К укрепляющей составляющей грунта относится лед. Его соединение с бетоном зависит от максимальной температуры промерзания. К примеру, в средней полосе России температуры замерзшей почвы опускаются до предельных показателей в январские дни. В январе же достигают максимума удельные касательные силы морозного пучения.

Если рассчитанная суммарная нагрузка от здания равна или выше суммы касательных сил пучения, постройка будет стоять устойчиво, а деформирования от пучения будут нулевыми. В противном случае основание будет «плыть» вместе с почвой.

При этом подошва строения оторвется от фундамента и под ней появится полое пространство. Эта полость станет причиной деформирования и проседания здания весной, когда замерзшая земля начнет таять.

Весной фундаментное основание может не вернуться в то положение, в котором оно было до замораживания грунта, даже тогда, когда нагрузка от здания станет меньше расчетных сил трения между основанием и грунтом.

Так нередко происходит, когда применяют заглубленные щелевые фундаменты для невысоких домов, строящихся на пучинистой почве. Происходит подвижка строения, что сигнализирует о ненадежном фундаменте.

Если щелевой фундамент для дома возведен в форме жесткой рамы, а сопротивление поперечного сечения на изгиб достаточно для сохранения конструкций, построенных сверху, то при пучении повреждений стен не происходит. Но может образоваться крен всего строения, нарастающий со временем.

Нюансы укладки фундамента

До конца процесса укладки бетона вертикальные стены фундамента должны быть целостными. Дно траншеи должно быть сухим. После сильного дождя оставшуюся на дне траншей воду перед началом работ нужно откачать.

Основным условием, которое требует гидроизоляции щелевого типа фундамента, является то, что уровень траншеи должен располагаться выше границы грунтовых вод. А вот относительно уровня промерзания грунта, условие должно быть обратным — фундамент должен быть уложен ниже его.

При расположении линии грунтовых вод ниже фундамента на 0,5-1,5 м, гидроизоляция цоколя считается достаточной.

Технология монтажа

Проведем расчет на примере реального фундамента периметром 43 метра. Дом строится на грунте, имеющем небольшой наклон, а потому высота фундамента над землей будет разниться. Снимается плодородный слой. Далее он будет использоваться для того, чтобы выровнять участок.

Роется траншея 40 см в ширину и 90 см в глубину.

Насыпаем слой щебня и тщательно трамбуем. После этого подготавливаем пояс из 10 прутьев арматуры и заливаем основание бетоном М100 на высоту 20 см.

Затем готовим пояс арматуры под ленточный фундамент своими руками. Для этого арматура вяжется в трёх плоскостях, то есть 6 рядов по 2 прута в каждом. Готовим опалубку из обрезных досок толщиной 2,5 см, укрепляется распорками и отсыпается землей.

Стоимость материалов в таком случае рассчитывается по следующему списку:

• арматура 10 прутов: всего 600 м;
• бетон М 100 – 6 м³;
• бетон М 200 – 16 м³;
• диски, проволока, плёнка, гвозди;
• щебенка;
• доски;
• доставка материалов.

Гидроизоляция стен в щелевом фундаменте проведена быть не может, а потому в бетон необходимо ввести специальные добавки. Они содержат вещества, которые образуют в бетоне кристаллы.

Такой бетон не пропустит воду даже при сильном наводнении. Действуют эти добавки все время существования фундамента. Любая другая гидроизоляция столько лет не прослужит. Например, оклеечная или обмазочная гидроизоляция может прослужить максимум десяток лет.

Описанная технология возведения фундамента не сложна и для нее не требуется особых знаний.

Видео по теме

схема из блоков и на сваях, стоимость

Устройство ленточного фундамента своими руками – трудоемкий процесс, как впрочем, и все работы, связанные с бетонированием, армированием, возведением опалубки. Как и большинство строительных операций, сооружение фундамента требует определенных навыков, знаний, а главное  – соблюдения технологических правил.

Первый этап – разметка площадки

Для проведения разметки площадки, намеченной для строительства дома, понадобятся куски арматуры и леска или капроновая веревка. Разметка наносится на участок согласно размерам внешних стен сооружения с отступом на 5-10 см, чтобы потом можно было копать, не задевая разметку. По углам в землю вбивают отрезки труб или арматуры.

Для проверки правильности углов диагонали промеряют рулеткой, результаты измерений должны совпадать.

Следующим шагом будет разметка внутренней границы фундамента, а также внутренних перегородок, которые затем станут ребрами жесткости для возводимого фундамента.

Земляные работы

Правила устройства фундамента регламентируют устройство строго горизонтального дна фундамента по всему периметру. Для определения горизонтальности поверхности используют традиционный водяной или современный лазерный уровень.

Далее устраивают уплотненную песчаную подушку толщиной 10-15 см, которая будет служить фундаменту защитой при сезонных вспучиваниях грунта.

Засыпанный в траншею песок смачивают водой, а затем уплотняют:

• бруском с ручками,
• электрической трамбовкой.

Выравнивание дна с помощью песка не допускается!

В случаях, если грунт чрезмерно насыщен водой, возможно устройство ленточного фундамента на сваях, который сочетает достоинства ленточного и свайного оснований дома.

↑

Правила устройства опалубки

Монтаж опалубки – один самых важных и трудоемких процессов в сооружении фундамента. Как правило, для изготовления щитов применяют обрезные доски или фанеру, которая позволит несколько снизить стоимость устройства ленточного фундамента.

Материалы для опалубки, при их правильном выборе, пригодятся для дальнейшего строительства. Например, если в доме планируется настилка паркета или устройство мягкой кровли, то для проведения этих работ вполне применимы фанерные щиты, оставшиеся после разборки опалубки.

Если  кровля будет из металлочерепицы, то на опалубку лучше брать обрезную доску, а затем использовать ее на устройство обрешетки крыши.

Опалубочные щиты изготавливают прямо на строительной площадке с использованием:

• молотка,
• шуруповерта,
• гвоздей,
• шурупов.

Длина щита должна быть менее длины фундамента ровно на толщину доски.

Сбивается опалубка с внутренней стороны, а снаружи гвозди загибаются. Такой прием помогает не только получить ровную поверхность бетона, но и без проблем демонтировать опалубку после застывания бетонной смеси. Чем ровнее будет щит, тем меньше средств необходимо будет затратить для внешней отделки цоколя. Торцы деревянных щитов целесообразнее скручивать шурупами-саморезами, что позволит качественней притянуть щиты друг к другу, не образуя щелей.

После сборки опалубки щиты укрепляют распорками, устанавливаемыми снаружи.

Установка распорок

Верхние срезы опалубки стягивают вязальной проволокой. На внутренних стенках опалубочных щитов степлером закрепляют гидроизоляцию – рубероид или пергамин. Гидроизоляционный слой не только препятствует впитыванию цементного молока стенками опалубки, но и позволяет получить более ровную бетонную поверхность.

↑

Армирование фундамента ленточного типа

Схема устройства ленточного фундамента может предусматривать изготовление «подбетонки» – слоя цементного раствора толщиной 5-10 см, залитого на песчаную подушку. Укладку арматуры на «подбетонку» можно начинать после набора цементным раствором 50% прочности, что происходит в течение 5-7 дней.

Арматурная решетка должна укладываться таким образом, чтобы она отступала от краев и дна фундамента на 30-50 мм. То есть после заливки бетонной смеси вся арматура должна находиться внутри бетонного элемента. Для армирования фундамента применяют стальные стержни с минимальным диаметром –12 мм или диаметром, соответствующим проектному.

Для получения требуемого зазора на дно фундамента укладывают кирпичи, на которых размещают нижний ряд арматуры. Чем меньше соединений будет в арматурных стержнях, тем прочнее получится вся фундаментная конструкция.

Весь процесс устройства арматуры состоит из нескольких этапов: 

• К нижним прутьям проволокой или сваркой крепят горизонтальные перемычки на расстоянии друг от друга 400 мм.
• К углам образованных ячеек также привязывают или приваривают вертикальные стержни.
• Вертикальную арматуру соединяют со средними и верхними продольными горизонтальными прутьями, которые отстоят друг от друга на расстоянии 400 мм.
• Средний и верхний ряды, также как и нижний, перевязываются горизонтальными перемычками.

↑

Устройство вентиляции цоколя и выводов для коммуникаций

Цоколь любого сооружения нуждается в вентиляции, а для прокладки коммуникаций – водопроводных и канализационных труб – требуются входы-выходы из дома наружу. Поэтому при  возведении фундамента необходимо предусмотреть устройство технологических отверстий.

Для изготовления вентиляционных отверстий используют отрезки асбоцементной трубы диаметром 100 мм. Диаметры входов коммуникационных труб должны соответствовать их геометрическим параметрам, заложенным в проекте.

Трубы засыпаются песком или закладываются ветошью для предотвращения попадания в них бетонной смеси.

При устройстве коммуникационных отверстий следует учитывать глубину промерзания грунта. Вход для воды не может располагаться выше этой отметки.

↑

Заливка ленточного фундамента

Устройство ленточного фундамента из блоков заводского производства позволяет сократить сроки строительства, поскольку дает возможность нагружать основание через короткий период после его монтажа. Однако, следует учитывать, что показатели прочности сборного фундамента, при равных геометрических характеристиках с монолитным, на 20-30% ниже.

Если же вы остановили свой выбор на монолитном фундаменте, то раствор для его заливки целесообразней заказать на заводе. По стоимости такая бетонная смесь будет не намного дороже самодельной, но по качественным характеристикам гораздо предпочтительнее.

Перед вызовом машины с бетоном необходимо убедиться, что автомиксер будет иметь доступ к любому углу фундамента.

Для трамбовки заливаемой бетонной смеси используют глубинный вибратор. В крайнем случае, можно применить отрезок арматуры или лопату.

После заливки фундамента его поверхность необходимо предохранить полиэтиленовой пленкой от смывания осадками верхнего слоя  в дождливую погоду. При жаре поверхность фундамента необходимо увлажнять и защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Качественное застывание бетонной смеси при соблюдении надлежащего температурно-влажностного режима наступает примерно через три недели после заливки. Только по истечении этого срока можно снимать опалубку и продолжать строительство.

Смета на устройство ленточного фундамента будет значительно сэкономлена при возведении мелкозаглубленного ленточного фундамента. Однако, такой вид основания для дома может быть применен только для облегченных строительных конструкций на непучинистых грунтах и при низком уровне нахождения грунтовых вод.

Устройство и технология укладки ленточного фундамента

Сочетание среднего бюджета с высокими эксплуатационными характеристиками сделали ленточный фундамент традиционным для большинства регионов РФ. Классическая технология укладки крупноформатных блоков ФБС или кирпичной кладки позволяют изготавливать цокольные этажи.

В сборных лентах запас прочности достигается несколькими степенями подвижности отдельных элементов (кирпич/блок). При воздействии на подошву, боковые грани сил пучения кладка не разрушается, а подстраивается под новый рельеф, восстанавливает форму после снятия нагрузки.

Конструкция фундаментной ленты

Самыми популярными до недавнего времени у индивидуальных застройщиков были плитные, ленточные фундаменты. Поэтому технологии получили развитие, были дополнены вариантами для различных эксплуатационных условий. В настоящее время существует несколько модификаций ленточного фундамента:

• монолитный – бетонирование в установленную по месту опалубку
• сборный – блоки ФБС по ФЛ плитам, реже кладка стеновыми блоками 20 х 20 х 40 см либо кирпичом
• глубокого заложения – подошва расположена ниже отметки промерзания, силы пучения под ней отсутствуют
• мелкозаглубленный МЗЛФ – под подошвой грунт заменен нерудным материалом на глубину 40 – 60 см, касательные усилия от вспучивания почвы снижены за счет минимального заглубения ленты (30 – 70 см)
• Т-образный – за счет уширения подошвы увеличена несущая способность ленты
• незаглубленный – под фундаментом снимается только плодородный слой, подошва начинается от уровня земли
• монолитный пояс – аналогичен предыдущему случаю, ширина ленты больше ее высоты для увеличения опорной плоскости

Сборные ЛФ могут иметь любую глубину заложения, однако пригодны в основном для легких построек (каркасные, щитовые, фахверковые, срубовые, панельные коттеджи). Для кирпичных стен обычно строят МЗЛФ с утеплением подошвы, отмостки либо заглубленный ЛФ.

Монолитный фундамент ЛФ

Максимальным ресурсом, пространственной жесткостью обладают монолитные ленты с двумя – тремя поясами армирования прутками периодического сечения 10 – 14 мм. Их заливают в опалубку, технология укладки бетона стандартная – уплотнение насадкой глубинного вибратора каждых 60 см, бетонирование всей конструкции за один прием.

Недостатком методики является увеличение времени строительства. Для набора прочности бетонам требуется время, опалубку необходимо вначале установить, затем демонтировать.

Сборный фундамент ЛФ

При использовании готовых ФБС блоков, выполненных промышленным способом, сокращается время работ. Однако, ж/б изделия укладываются исключительно спецтехникой, что повышает бюджет строительства. Существует технология ленточного фундамента способом кирпичной, бетонной кладки.

Недостатком является максимальное количество растворных швов, которые гораздо сложнее гидроизолировать, чем однородную бетонную поверхность монолитной конструкции.

Малозаглубленный фундамент МЗЛФ

Ресурс любого фундамента зависит от его несущей способности, сил пучения, стремящихся нарушить геометрию, целостность конструкции. В МЗЛФ технология ленточного фундамента решает последнюю проблему несколькими способами:

• слой нерудного материала под подошвой – 40 – 60 см песка, ПГС или щебня, в которых вспучивание гарантированно отсутствует
• дренаж на уровне подошвы – предотвращает насыщение глинистых почв влагой, силы пучения снижаются до приемлемого уровня
• утепление – отмостка или подошва (5 см пенополистирол) + боковые стенки ленты (5 – 8 см слой), теплоизолятор сохраняет тепло недр, грунт не промерзает в любые морозы

Комплекс этих мероприятий позволяет изготовить ЛФ из кирпичной кладки или блоков ФБС без снижения ресурса фундамента.

Лента глубокого заложения

Самым дорогим из всех существующих ленточных фундаментов ЛФ является лента, заглубленная ниже отметки промерзания. Поэтому ее выбирают исключительно для проектов с подвальным этажом. Сократить сроки строительства ленточного фундамента позволяет технология сборной конструкции.

Залить опалубку высотой 2,5 м, шириной 50 – 60 см за один прием очень сложно даже при заказе миксеров. Поэтому арендуется грузоподъемная техника, укладываются плиты ФЛ, на которых монтируются ФБС блоки.

В отсутствие обратной засыпки внутри периметра ЛФ (подвальный этаж, подполье) грунт при вспучивании оказывает серьезное давление на стены фундамента. Поэтому применяют массивные блоки, уложенные на цементно-песчаный раствор.

Технология укладки ФБС блоков

До начала работ необходимо приобрести ФБС, ФЛ в нужном количестве, что невозможно без изготовления схемы раскладки. Это может быть эскиз или полноценный чертеж в зависимости от наличия у застройщика профессионального ПО (Автокад, Компас, Архикад, другие программы). Технология изготовления схемы раскладки сборного ленточного фундамента имеет вид:

• оси стен – обязательно в масштабе по имеющемуся проекту
• плиты ЛФ – на листе вычерчиваются плиты с имеющимися на стройрынках региона размерами, после чего происходит раскладка их на осях, начиная с углов, сопряжений стен
• блоки ФБС – аналогично предыдущему способу, два соседних, угловых блока должны опираться на одну плиту ЛФ

Операция с блоками повторяется для каждого ряда в зависимости от высоты ленты. В соседних рядах необходима перевязка вертикальных швов по аналогии с кирпичной кладкой. Идеальным вариантом является привязка размеров стен к длине блоков. На практике такие проекты встречаются лишь в 15% случаев, поэтому ФБС приходится раскалывать в пятне застройки.

При вычерчивании схемы раскладки необходимо учесть:

• технологий кроя ФБС не существует, раскол падением блоков на лом/уголок с небольшой высоты считается «народным» методом, не позволяет получить точный размер обломков
• небольшие промежутки между ФБС можно замонолитить в опалубке
• необходимо оставить проемы для наружных дверей в подвальный уровень, отверстия для ввода коммуникаций под землей, продухов вентиляции в цокольной части

По окончании раскладки можно закупать необходимое количество ФЛ, ФБС, заказывать спецтехнику для рытья траншей/котлована, укладки бетонных изделий.

Разметка, земляные работы, подготовка

При выборе технологии сборного ленточного фундамента обычно используются ж/б перекрытия этажей. Поэтому от точности разметки зависит ресурс здания – при расхождении стен на 2 – 5 см плиты будет невозможно опереть на кладку. Разметка производится с учетом привязки к объектам:

• «красная линия» – дорога или проезд коттеджного поселка, расстояние от которых допускается 5 м, 3 м, соответственно
• граница участка – минимально возможное расстояние 3 м, чтобы здание не затеняло чужую территорию

Кроме того, необходимо учесть коммуникации на собственном участке. Например, камеры септика требуют регулярного опорожнения ассенизаторскими машинами, поэтому его располагают ближе к улице. Минимальная санитарная зона от септика до фундамента составляет 4 м. У забора обычно монтируют колодцы с запорной арматурой от централизованных систем жизнеобеспечения (канализация, водопровод). Парковка так же обустраивается возле уличной части участка. Все это необходимо учитывать при определении пятна застройки.

После чего, необходимо вынести оси стен на грунт, отметив натянутыми по обноскам шнурами будущие стены. Парадный фасад обычно располагают параллельно красной линии улицы либо смещают вбок от нее. Для построения прямых углов применяется практическое приложение теоремы Пифагора:

• берется 12 м шнур, через каждый метр на нем завязываются узлы
• пропущенным через первый, последний узел колышком он соединяется в кольцо
• еще два колышка вставляются в третий, седьмой узел, считая от места соединения
• на первой построенной оси колышек в 3 узле устанавливается в угол, колышек в первом/последнем узле размещается на этой же оси
• оставшимся свободным колышком (7 узел) достаточно натянуть две веревки, чтобы на плоскости получился идеально ровный прямоугольный треугольник

На обносках размещают три струны/шнура для обозначения оси, наружной, внутренней грани ленты. В отличие от колышков, шнуры с обносок можно снимать по мере необходимости, устанавливать обратно без повторных измерений. Для этого достаточно сделать маркером отметки на горизонтальной планке. Траншеи должны обеспечивать доступ рабочих к боковым граням ленты из блоков ФБС, раскладке нижних плит ФЛ, изготовлению на дне траншеи дренажной системы. Поэтому ширина траншеи увеличивается на 1,2 м наружу, 0,5 – 0,7 м внутрь.

Перед укладкой плит необходимо изготовить подушку:

• слой песка 20 см с уплотнением виброплитой каждых 10 см
• слой щебня 20 см, утрамбованный аналогичным способом
• подбетонка 5 см из бетона марки В 7,5

После чего укладывается рулонная гидроизоляция (2 – 3 слоя) с выпуском ковра наружу, чтобы позже загнут ь его на стены фундамента.

Монтаж плит ФЛ

Для увеличения пространственной жесткости, поверхности опирания ленточного фундамента на почву используется нижний ряд из плит ФЛ. Их монтируют по технологии:

• сплошное кольцо – впритык друг к другу, с учетом того, чтобы края соседних, угловых ФБС опирались на одну ФЛ
• разряженная укладка – только на углах, под краями соседних блоков ФБС, пустоты бетонируют в опалубку

Для каждого типоразмера ФБС существуют собственные плиты ФЛ, что необходимо учесть при проектировании.

Установка ФБС блоков

Сборка ленточного фундамента из не армируемых бетонных блоков аналогична каменной кладке. Нижний ряд монтируется на плиты ФЛ на цементно-песчаный раствор. Следующие ряды перевязываются в полблока.

Установку начинают с углов, контролируя вертикали углов, наружных граней, горизонталь каждого изделия ФБС. Затем заполняются стены с учетом вентиляционных продухов во внутренних стенах, проемов, отверстий для ввода инженерных систем.

Расход раствора в зависимости от ширины ФБС составляет 1,5 – 3 ведра на блок. Если при изготовлении в него добавляется пенетрирующий состав, облегчается гидроизоляция конструкции на последнем этапе.

Армопояс, гидроизоляция

Ввиду того, что сборный ЛФ уступает в прочности, пространственной жесткости монолитным конструкциям, верхний ряд ленточного фундамента часто усиливают армопоясом. Для этого применяется методика:

• монтаж опалубки по периметру ленты – щиты из ОСБ, досок или фанеры чуть выше проектного уровня
• армирование – два пояса из продольных стержней 10 – 14 мм периодического сечения, связанные прямоугольными хомутами из 6 – 8 мм гладкой арматуры
• бетонирование – за один прием с уплотнением глубинным вибратором

Продухи вентиляции изготавливаются в последнем ряду блоков ввиду незначительной высоты армопояса (обычно 30 – 40 см). Обмазочная, оклеечная, пропитывающая гидроизоляция наносится на бетонные конструкции после распалубки армопояса.

Технология кирпичного ЛФ

Для сокращения бюджета строительства вместо монолитных конструкций, сборных лент из ФБС может использоваться кирпичная кладка. При этом необходимо учесть:

• лента из мелкоформатного материала более устойчива к подвижкам грунта
• не нужна спецтехника, отдельные фрагменты кладки легко ремонтируются
• без опалубки можно изготовить сложную конфигурацию фасадов
• однако ресурс этого конструкционного материала заметно ниже, чем у бетона
• кладку сложнее гидроизолировать обмазочными, оклеечными материалами, лучше применять пенетрирующие пропиточные смеси

Технология укладки не отличается от возведения стен – перевязка углов, соседних рядов со смещением на ¼ – ½ кирпича. Разметка, рытье траншей/котлована полностью аналогичны предыдущим вариантам. Для подачи больших объемов стройматериала внутрь котлована, траншей необходимо предусмотреть транспортировочные трапы – щиты с набитыми на них брусками.

Для подземных сооружений запрещено применять кирпич из силиката, выполненный методом полусухого прессования. Допускается исключительно керамика с максимальной влагостойкостью, прочностью, морозоустойчивостью. Не рекомендуется пустотный, щелевой блок, камень.

Подготовка основания

Независимо от используемого для ленточного фундамента материала, комплекс мероприятий по защите от вспучивания грунта остается неизменным:

• дрены по периметру из перфорированных гофротруб – уклон к подземному резервуару 4 – 7 градусов для самотека, колодцы в углах для ревизии, прочистки канализации
• фундаментная подушка – 20 см песка, 20 см щебня, уплотненные послойно виброплитой
• гидроизоляция подошвы – по слою подбетонки (5 см стяжка) либо по песку в 2 – 3 слоя рулонным материалом (гидростеклоизол, Бикрост, Технониколь) с герметизацией 10 см нахлеста листов

При необходимости уширение подошвы изготавливается из этого же материала, для чего достаточно увеличить ширину кладки. Отверстия для ввода коммуникаций сразу имеют нужный размер, в них можно вмуровать гильзы, обеспечить минимальные щели, сквозь которые возможно осыпание почвы внутрь подземного уровня.

Кирпичная кладка, гидроизоляция

В зависимости от конфигурации стен используется консистенция цементно-песчаного раствора (1/4, соответственно + 3 капли Фейри на 100 л бетономешалку) сметана – творог. Жидкое мыло придает смеси пластичность, смачиванием камней перед укладкой можно повысить время корректировки кирпичей в рядах. Технология стандартная:

• углы на 4 ряда – перевязка вертикальных швов
• заполнение рядов – смещение тычка/ложка в каждом соседнем ряду, забутовка в фундаменте запрещена
• армирование – сетка с продольными прутками 4 – 6 мм периодического сечения, поперечной 2 – 4 мм проволокой

В армированных рядах увеличивается толщина шва, что необходимо учесть при подгонке проектного уровня. В подземной части все швы заполняются полностью без расшивки (подрезка кельмой). В цокольной части швы либо расшиваются (облицовочный кирпич), либо заполняют не полностью (пустошовка) для лучшей адгезии со штукатурным раствором. Если в проект заложено утепление ленты, швы заполняются полностью по всей высоте кладки.

В отличие от армирования бетона, защитный слой в кирпичной кладке увеличивается до 4 см минимум. При использовании сеток из 5 мм проволоки в поперечном, продольном направлении лучше выбирать зигзагообразные ячейки вместо квадратных.

Гидроизоляция кладки практически не отличается от защиты бетонной ленты. Если в раствор добавить пенетрирующий состав Адмикс от производителя Пенетрон, обработать одноименным пропиточным составом кирпичную стену, хотя бы снаружи, ресурс фундамента повысится вдвое. При использовании обмазочных битумных мастик в сочетании с оклеечной рулонной гидроизоляцией Технониколь ресурс составит 30 – 70- лет в зависимости от геологических условий в пятне застройки.

Для удобства индивидуальных застройщиков приведены все варианты сборного ленточного фундамента с поэтапным изготовлением. Это позволит выбрать оптимальный для конкретных условий вариант, обеспечить 70 – 100 летний ресурс здания.

Столбчатый фундамент. Область применения и особенности конструкции.

Столбчатый фундамент состоит из отельных столбов, связанных над поверхностью грунта ростверком. По сравнению с ленточным или плитным, у него общая площадь опор значительно меньше. А значит и меньше несущая способность. В связи с этим применение столбчатого фундамента у нас ограничено.

Область применения

В центральном регионе на 80 процентах строительных участков под подошвой фундамента залегают глинистые грунты. Это довольно слабый грунт, требующий больших площадей опоры в случае строительства тяжелых домов. Поэтому наиболее употребляемый «народный» вариант основы дома – ленточный, и часто – сборный из блоков (шлакоблок) или бутокамня.

Столбчатые фундаменты у нас применяют под весьма легкие конструкции, а именно:

• дома из дерева или же каркасные дома;
• строения из легких блоков типа газоблок…;
• вспомогательные постройки легкого типа – беседки, террасы, сараи, легкие гаражи и т.п.
• другие нетяжелые конструкции уже промышленного предназначения – ангары, цеха и т.п.

Столбчатый фундамент под тяжелым домом

Но иногда столбчатые фундаменты применяют и при возведении домов тяжелого типа из кирпича, шлакоблока. В тех случаях, когда проектным расчетом суммарная площадь столбов окажется достаточной для такого типа зданий.

Применение под тяжелые дома возможно при строительстве на грунтах с высокими прочностными показателями – это весьма твердые глины, крупнообломочные грунты, или когда на участке близко к поверхности залегают твердые горные породы.

Иногда бывает и так, что у поверхности залегают весьма слабые грунты, малопригодные для любого фундамента, а плотные находятся на значительной глубине, тогда столбы глубокого заложения становятся единственно приемлемым вариантом фундамента.

Возможность применения столбчатого фундамента определяется исключительно проектом дома, на основе геологических изысканий. Самостоятельно принимать решение о строительстве подобных фундаментов под тяжелым домом, не рекомендуется.

Особенности конструкции

Основание столбчатого фундамента всегда должно находиться ниже верхнего плодородного и весьма неустойчивого слоя (гумуса) и опираться на прочные грунты. Иногда закладывают весьма длинные столбы на большую глубину, чтобы достичь прочных слоев.

Существует правило расположения столбов. Они обязательно закладываются под всеми углами дома, в местах пересечения стен, а на протяжении стен – с определенным шагом.

Шаг определяется расчетом, но чаще находится в пределах 1,5 – 2,0 метра. Оголовки (верх) обязательно делаются на одной горизонтали. На них будет опираться ростверк.

Для легких строений ростверк не делают вовсе, а заменяют его металлическими или деревянными балками.

При возведении деревянных домов возвышение оголовков над уровнем почвы делают порядка 0,5 метра. Таким образом под полом образовывается достаточный зазор с почвой, чтобы избежать в доме сырости.

Материал для столбчатого фундамента

Столбы фундамента могут быть сделаны из деревянных бревен, кирпича, или из монолитного железобетона.

-Дерево в обязательном порядке обрабатывается антисептиками, просмаливается и закладывается комлем вверх. Но этот, издавна применявшийся материал, при любой обработке является все равно менее всего надежным и долговечным.

Кирпичная кладка весьма редко применяется. Потому что для ее возведения потребуется рыть котлованы, или сплошную траншею. Также необходима и металлическая армировка кирпичной кладки продольными прочными стержнями, так как на фундамент будут воздействовать силы пучения грунта на разрыв. Возможно применение лишь красного водоустойчивого кирпича.

Наиболее предпочтительным материалом для возведения столбов остается железобетон.

Как сделать опоры в скважинах

Наиболее простая технология установки железобетонных столбов – в скважинах.

Достаточно пробурить в грунте скважину нужного диаметра (обычно это 200 или 250 мм), для чего можно использовать и ручной бур, и вести строительство своими руками.

К тому же технология приготовления бетона самостоятельно уже давно освоена большинством строителей.

Но для столбчатого фундамента необходимо готовить только весьма водоустойчивый бетон, так как гидроизоляция столбов в скважинах невозможна.

Опоры, выполненные по технологии ТИСЭ имеют уширенное основание, что увеличивает опорную площадь, и улучшает противостояние морозному пучению.

Армировка обязательна, только армированный бетон может противостоять разрывающим усилиям морозного пучения. В скважинах применяется обычно от одного до четырех довольно толстых прутов арматуры диаметром 10 – 12 мм.

Способ возведения в котлованах

Другой способ возведения опор из железобетона предусматривает рытье котлованов, с размерами большими, чем столб примерно на полметра, с тем чтобы была возможность смонтировать опалубку. Теперь конструкция будет скорее прямоугольной или квадратной формы в поперечном сечении.

Для его же армировки потребуется 2 – 4 прута арматуры, которые связываются между собой в каркас.

Помимо явных недостатков, — большого объема земляных работ, повышенного расхода материалов и трудоемкости, этот способ имеет одно большое преимущество. Только в котловане можно создать большую опорную площадь столба. Т. е. сделать его с большим уширением снизу и опереть на подстилающую подушку из песка.

Конструкция ростверка из железобетона

Ростверк – неотъемлемая часть столбчатого фундамента, им соединяются оголовья столбов в единую конструкцию. Ростверк воспринимает нагрузки от дома и перераспределяет равномерно на каждый столб. Он может отсутствовать лишь в легких конструкциях, где он заменяется балками или же нижним венцом деревянных бревен.

Обычно ростверк выполняется в виде сплошной ленты железобетона. Он армируется по типу ленточного фундамента группами стержней с верхней и нижней стороны.

Применяется толстая ребристая арматура А3 диаметром порядка 12 мм, в количестве не менее 2 шт. в верхнем и нижнем ряду. Такое расположение стержней, как известно необходимо для балок, испытывающих изгибающие силы в вертикальной плоскости.

Поперечная армировка ростверка не воспринимает какую либо значительную нагрузку и может быть выполнена арматурой малого диаметра 6 — 8 мм, служащей скорее для связки основных стержней в каркас. В любом случае стержни не должны располагаться ближе чем 5 см к краям бетонной конструкции.

Порядок возведения ростверка

Перед возведением ростверка готовится песчаная подушка по всему периметру укладки бетона, уровень которой обычно ниже на несколько сантиметров, что бы оголовья оказались в ростверке.

По столбам укладывается арматура ростверка, которая увязывается с арматурой столбов (жесткое соединение ростверка и столбов). Вокруг каркаса строится деревянная опалубка, которая закладывается бетоном.

После упрочнения бетона, опалубка снимается, а песчаная подушка удаляется. Расстояние от ростверка до грунта должно остаться не менее 10 см. Это важно, так как зазор предотвращает разрушение ростверка зимой пучащим грунтом.

Расчет ростверка, его размеры, количество и размещение арматурных стержней в бетоне определяются исключительно проектом. Нужно помнить, что ростверк – очень важная часть всей конструкции, воспринимающая значительные нагрузки.

Столбчатый фундамент не подразумевает строительство подвала под домом, как это присуще ленточным фундаментам. Подвал может быть создан лишь как отдельный элемент дома, не увязанный с самим строением. Приведенные рекомендации являются обобщением опыта, строительство же нужно вести в соответствии с проектом