Колодезная кладка из кирпича: Колодцевая кладка: конструкция облегченного типа и с утеплителем – Колодцевая кладка стен из кирпича

Технологический процесс кладки колодцев из кирпича

Выбор места для строительства

Схема залегания водоносных пластов и типы колодцев

Прежде всего, необходимо найти правильное место для строительства водозаборного сооружения и определить его глубину. Если на соседних участках есть подобные конструкции, задача облегчается. Для этого стоит поговорить с соседями и узнать у них следующую информацию:

• Какая глубина водозаборного сооружения у них на участке.
• Какой объём воды оно даёт.
• Когда было построено.
• Особенности его использования.

При выборе места для строительства стоит руководствоваться нормативными расстояниями из СНиП 30-02-97. Согласно им между колодцем и другими объектами на участке допускаются такие минимальные расстояния:

• от фундамента дома до водозаборного сооружения минимально допустимое расстояние равно 5 м;
• минимальное расстояние, на котором можно строить колодец, от построек для домашних животных равно 4 м;
• до любых хозяйственных строений на участке – 1 м;
• деревья должны находиться на расстоянии минимум 4 м;
• от кустарников до водозаборного сооружения отступают минимум 1 м;
• от септиков и выгребных ям до источника питьевой воды должно быть минимум 50 м.

Согласно СНиП выше водозаборного колодца не должны находиться выгребные ямы.

Какой материал лучше использовать для колодезной кладки

материал и инструменты

Для начала правильно подберите строительный инструмент, вам будет необходимо:

• лопатка
• молоток-кирка
• порядовка
• строительный уровень
• растворная лопата
• правило
• шнур причалка
• отвес
• расшивка

После проверки инструмента в наличии, можно начинать кладку колодца.

Колодезная кирпичная кладка выполняется из обычного керамического кирпича, силикатный кирпич не подходит по ряду своих характеристик. Укладывая кирпичи, определитесь с методом кладки. Это может быть способ тычковых рядов или ложковых. Правильная перевязка швов во время укладки кирпича есть залогом прочности строения.

Кирпичные колодцы круглой формы укладывают тычковыми рядами. Тычкой называют короткую сторону кирпича, соответственно ложкой – длинную

Важно правильно укладывать кирпичные перемычки. При кладке перемычки, кирпичи кладут, сужая внутри и расширяя снаружи

Промежутки между кирпичами плотно заделывайте раствором, избегая пустот.

Подготовительные работы

Если вы решили своими руками вырыть колодец, то перед этим нужно произвести разведку почвы, чтобы определить наличие и глубину грунтовых вод. Видео в этой статье показывает, как производится поиск воды на участке с помощью бурения.

В зависимости от глубины воды, используются разные виды колодцев. Если глубина значительная, то более верным решением будет использовать трубчатый колодец, так как его конструкция надежней и монтируется быстрее обычного, но самостоятельно сделать его не получиться. Для этого нужно бурить скважину и ставить насос с водяным фильтром.

Если глубина не очень большая, то можно выкопать гидротехнический шахтный колодец. Для получения воды без насоса, устанавливается специальный каркас. Он удерживает грунт, и не загрязняет воду, а также убирает приток воды с верхних слоев почвы, которая не подходит для питья.

Виды шахтных колодцев

Выбор и расчет материалов

В качестве материала для стен можно использовать не только строительный кирпич, но и камень, однако будет сложнее из-за разных размеров булыжников. Для этих работ используют только глиняный кирпич (например, рядовой полнотелый) и цементный раствор. Никакие другие материалы, например двойной силикатный кирпич М 150 не подойдет для колодца по двум причинам: они быстро разрушаются при постоянной влажности.

Чтобы колодцевая кирпичная кладка была долговечной, нужно отобрать кирпичи без трещин и сколов. Чтобы посчитать количество кирпичей на строительство воспользуйтесь формулой для определения площади: 2Pi * R * h. где Pi = 3,14. R – радиус, h – глубина котлована. Например, расчёт площади для колодца глубиной 3 м с радиусом 0,5 м будет выглядеть таким образом:

Стандартная площадь грани кирпича 0,01625 м2, поэтому в нашем случае понадобиться 580 штук. Также нужно учитывать толщину раствора, но покупать материал с запасом на бой (узнайте также как построить баню из кирпича своими руками ).

Преимущества и недостатки водопроводных колодцев

Виды шахтных колодцев в зависимости от глубины

К достоинствам таких водозаборных сооружений стоит отнести следующее:

• Большой срок службы. Железобетонная или пластиковая конструкция может прослужить полвека.
• В сравнении с расходами на устройство скважины затраты на сооружение шахтного сооружения значительно ниже.
• Размеры таких водозаборов позволяют без труда выполнять их очистку. Кроме этого внушительный диаметр способствует тому, что можно использовать любые глубинные насосы для устройства системы водоснабжения дома.
• Для монтажа водозаборного колодца вам не нужно получать никакие разрешения на строительство. Достаточно лишь зарегистрировать сооружение.

Однако у данных водозаборных конструкций есть и недостатки:

Выкапывание глубокой ямы требует значительных физических затрат. В зависимости от глубины залегания водоносного пласта вода может быть непригодной для питья (не соответствует требованиям СНиП на питьевую воду). Такую воду можно использовать только для хозяйственных нужд и полива огорода. Чтобы ваш колодец давал качественную питьевую воду, необходимо устройство хорошего фильтра. Это повлечёт за собой дополнительные расходы. Если гидроизоляцию сооружения выполнить некачественно, то со временем поверхностные и грунтовые воды могут попадать в ствол и загрязнять чистую питьевую воду в нём

Именно поэтому при монтаже сооружения так важно тщательно выполнить устройство гидроизоляции и герметизации швов

Водяной колодец из камня

Материалом для строительства колодцев служит не только древесина. Колодцы из камня и бетона служат в 2-3 раза дольше, чем деревянные. Кроме того, на гладких стенах неорганического происхождения меньше грибка и слизи, да и чистятся они легче. Поэтому более высокая стоимость вполне оправдывает себя.

Природный камень (песчаник или известняк) отесывают. Внутренняя поверхность должна быть ровной или вогнутой. В отличие от кирпичных колодцев камень не одинаков по размеру. Поэтому вся кладка сопровождается отесыванием камня, для того, чтобы сколоть выступ и придать нужную форму. Сами камни должны быть чистыми, без трещин, весом 30-40 кг. Отесывание можно выполнять как обычным молотком, так и при помощи более тяжелых инструментов. Сначала камни раскладывают в кучи по размеру, затем укладывают без раствора, проверяют, хорошо ли они подобраны, затем разбирают и укладывают снова, уже на раствор. Необходимо помнить, что раствора, при строительстве колодца из камня требуется больше, чем при строительстве из кирпича, так как камни неровные, и зазоры между ними больше. Если камни разные по размеру, то их укладывают слоями.

На крупные кладут слой мелких, а затем мелкие накрывают крупными. Кладка должна быть ровной не только с внутренней стороны, но и с внешней, так как при опускании колодца, что неизбежно произойдет, выступающий камень может зацепиться за грунт и кладка будет разорвана. В образовавшуюся щель в колодец будет поступать верховая вода. В худшем случае колодец будет разрушен. Толщина стенок кладки может быть от 30 до 50 см, что зависит от глубины колодца.

Самым сложным моментом при строительстве каменных колодцев является укрепление кладки арматурой и связка швов. Дно котлована обязательно необходимо выровнять. Заранее изготавливают три рамы. Нижняя должна быть из более прочного материала, так как на нее придется вся тяжесть камня. Это может быть металл, бетон или прочное дерево. Она должна быть толщиной 10-15 см, это зависит от прочности материала. Металлическая, например, может быть тоньше, а деревянная — толще. По внешнему диаметру она должна быть шире кладки на 5-6 см, по внутренней стороне должна совпадать с кладкой. Если рамы деревянные, то их изготавливают из нескольких слоев досок, скрепленных длинными и загнутыми с обратной стороны гвоздями. Вторая и третья рамы могут быть тоньше и меньшего диаметра. Все рамы скрепляют между собой арматурой (металлическими стержнями). Стержни должны быть очень жестко закреплены в рамах.

Для этого применяются стержни с резьбой на концах, и крепят их к рамам при помощи гаек и шайб. Сначала сборку нижней и средней рамы осуществляют на земле, затем конструкцию опускают в котлован. Всю конструкцию в шахте необходимо закрепить досками или бревнами. На нижнюю раму укладывают слой раствора и поднимают кладку до средней рамы. Не доходя до средней рамы 8-10 см, укрепляют арматуру и верхнюю раму. Затем укладывают камень до верхней рамы. Для того, чтобы кладка была идеально ровной, можно изготовить шаблон, который может быть как в виде кольца, так и в виде полукольца. Но его диаметр должен быть на 1см меньше, чем сама кладка, для свободного продвижения внутри нее. Если поступление воды в колодец боковое, то необходимо оставить несколько отверстий для вставки в них фильтров. Сразу же необходимо закреплять в кладке металлические скобы для того, чтобы можно было спуститься в колодец для его очистки.

Сооружение колодца

Выкапывание ямы для колодца шахтного типа

Строительство колодца начинаем с выкапывания ямы. При этом её диаметр должен быть больше на полметра, чем диаметр колец. Это нужно для устройства уплотняющей засыпки из песка и гравия по периметру сооружения.

Оптимальными для шахтного сооружения считаются кольца диаметром 100 см и высотой 25-50 см. Конструкции большего размера сложно самостоятельно (без использования техники) опускать и поворачивать. Для облегчения копки и устройства колодца над ямой устанавливают треногу. С её помощью удобно поднимать землю и опускать бетонные кольца.

Копание ствола и установка колец

Укладка железобетонных колец в яму колодца

Работу ведут в таком порядке:

1. Копать яму удобней лопатой с коротким черенком, поскольку пространство очень тесное. Выкопав яму глубиной 50 см, производят монтаж первого кольца. Для его подъёма и опускания используют лебёдку. Под своим весом кольцо будет постепенно проседать.
2. Откопав ещё 25 см в глубину, выполняют монтаж следующего кольца. Между собой кольца соединяют металлическими скобками.
3. Таким образом продолжают вести работу по откопке ямы и установке колец до тех пор, пока не доберутся до водоносного горизонта – дно ямы начнёт заполняться мутной водой. Обычно на это уходит от 5 до 7 дней.

Сооружение водоприёмника и фильтра

Пример водяного фильтра из речной гальки на дне колодца

Согласно СНиП все колодцы должны быть оборудованы фильтром. Это позволит эффективно очистить воду и сделать её пригодной для питья. Для устройства донного фильтра делают следующее:

1. Откачивают мутную воду со дна колодца.
2. Углубляют дно ямы на 150 мм. Хорошо разравнивают поверхность и убирают грязь.
3. Затем на дно высыпают чистый речной песок. Высота слоя равна 250 мм.
4. Сверху делают слой из мытого раствором хлорной извести щебня или гравия высотой 200 мм.
5. Последним слоем будет крупный мытый щебень. Его высота составляет 200 мм.

Гидроизоляция

Требования СНиП предусматривают обязательное устройство наружной и внутренней гидроизоляции ствола шахтного колодца. Для герметизации швов между железобетонными кольцами можно использовать специальные составы, жидкое стекло или приготовить смесь из клея ПВА и цемента.

Для лучшего проникновения смеси сначала все швы промазывают жидким раствором клея, а потом при помощи шпателя наносят более густую смесь.

Наружная гидроизоляция нужна для защиты от попадания талой воды, осадков и верховодки. Наружную поверхность бетонных колец обрабатывают приникающей гидроизоляцией. Иногда для этих целей используются два слоя рубероида с обмазкой мастикой. Некоторые мастера для наружной изоляции применяют полиэтиленовую плёнку. Её обматывают оголовок сооружения.

Вокруг верхних колец оставляют траншею глубиной 1,5-2 м и шириной 50 см, в которую плотно  утрамбовывают глину. Поднявшись на уровень поверхности земли, глиняный замок сооружают с уклоном от стенок колодца. Это позволит осадкам не собираться у сооружения. Для более эффективной гидроизоляции вокруг оголовка бетонируют отмостку.

Оголовок

Пример деревянного оголовка для защиты шахты колодца

Согласно СНиП оголовок колодца должен быть высотой не менее полуметра. Обычно его делают из тех же бетонных колец, но для повышения эстетической привлекательности сооружение обкладывают камнем, кирпичом, штукатурят или обшивают брусом.

Делая монтаж оголовка, не забудьте о таких важных моментах:

• Для сохранения чистоты воды обустройте крышу с хорошим свесом.
• На дверцу в крыше лучше повесить замок. Это защитит ваших любопытных детей от падения в колодец.

Технология и особенности выполнения

а)-в) Три варианта кладки угла здания 1.Внешняя и внутренняя стенки колодца. 2. Проем, заполненный утеплителем. 3. Вертикальные перемычки (диафрагмы). Горизонтальная перемычка (армирующая сетка или арматура).

Как уже было отмечено, сложность колодезной кладки несколько выше, чем обычной, но осилить ее при наличии опыта работы каменщиком несложно. При небольшом опыте работы желательно вооружиться подробным чертежом-порядовкой

Особенно это важно на начальном этапе. Пример фрагментов такого чертежа приведен на рис

2.

Здесь на рис. 2а изображена схема нечетных, а на рис. 2б — четных рядов кладки. Для обеспечения надежной связи между стенками после каждого шестого ряда укладывается горизонтальная перемычка. Для этой цели обычно используется армирующая сетка (см. рис. 2в).

На этом же рисунке обозначены цифрами:

1. Внешняя и внутренняя стенки колодца.
2. Проем, заполненный утеплителем.
3. Вертикальные перемычки (диафрагмы).
4. Горизонтальная перемычка (армирующая сетка или арматура).

Кладка вертикальных перемычек должна быть надежно перевязана с продольными стенками. Их толщина может составлять 1-3 горизонтальных ряда. Чем больше толщина перемычек, тем прочнее конструкция, но ухудшается теплоизоляция. Вместо кирпичных возможен подбор перемычек из арматурных штырей толщиной 6-8 мм. Для надежности их концы загибаются.

По-разному может быть выполнена и выкладка углов. Устройство нескольких ее вариантов показано на рис. 3. Цифровые обозначения здесь те же, что и на рис. 2. Краткие характеристики этих вариантов:

• вариант, предусматривающий лишь две параллельных стенки (а), самый экономичный, но и наименее прочный;
• вариант с утолщением наружных стенок (б) требует больше стройматериала, но прочность кладки увеличивается;
• вариант со сплошной выкладкой угла (в) — самый прочный, но и наименее экономичный.

По меньшей мере, два ряда кирпичей под оконными проемами должны быть сплошными. Кроме того, в этих случаях желательно усиление кирпичных стен армирующей сеткой. Когда кладка наружных стен закончена, над последним рядом обычно осуществляется заливка железобетонного армирующего пояса

Это особенно важно в том случае, когда намечается соорудить фронтон из кирпича

Как уже отмечалось, при всех своих достоинствах колодезная конструкция не является самым ее прочным вариантом. Поэтому, чтобы удержать достаточно тяжелый фронтон из кирпича, наличие армирующего пояса крайне желательно.

И еще одно важное замечание. Как и любая кирпичная кладка в зимних условиях, колодезная должна выполняться с удвоением количества армированных швов, обеспечивающих усиление кирпичной кладки, и использованием соответствующего раствора

Засыпка внутри колодцев при этом должна быть абсолютно сухой, не содержащей смерзшихся включений. Желательно также использование дополнительных вкладышей из сухих шлакоблоков.

Технология кирпичной кладки

этапы укладки колодца

До начала кладки кирпичного колодца устраивают бетонное основание толщиной 10-15 см. Грунт под основанием должен быть тщательно выровнен. Обязательно используйте приборы для проверки уровня.

Тщательно проконтролируйте, чтобы днище колодца было расположено горизонтально. Смастерите три круглых рамы, диаметр верхней 1 метр, размер нижних рам увеличивайте пропорционально. Две верхние рамы делают из дерева, нижнюю раму изготавливают из металла.

Чтобы быть уверенным в правильной форме будущего колодца, сделайте шаблон. С помощью крючков он крепиться на кирпичный ряд и кладка колодца из кирпича будет проходить спокойно и уверенно.

обща схема колодца в разрезе

При использовании шаблона даже не имея профессиональных навыков, вы точно выполните все работы.

Выполняя кладку, поэтапно поднимайте шаблон на следующий уровень ряда. Для укрепления кирпичного слоя, каждые пять рядов прокладывайте арматуру. От края кладки прокладывайте арматуру на расстоянии 20-25 мм.

Следите за тем, чтобы в процессе работы кладка кирпича не упиралась в промежуточную рамку. Рамы должны стоять вертикально и горизонтально, их установка проверяется специальными приборами. Уровень регулярно на протяжении всех работ проверяйте отвесом и уровнем. Располагайте кладку кирпича за 50 мм, зону между кладкой и рамой заложите раствором, для экономии и прочности раствора засыпьте щебень.

При кладке учтите следующие моменты :

1. 1. Свежеуложенный раствор следует тщательно уплотнить, чтобы не было зазоров и пустот. Затем нужно сжать раму, для плотного прилегания к нему.
   2. Если поступление воды предполагается с боковых отверстий, внизу кладки заранее предусмотрите небольшие отверстия для закрепления фильтров, фильтрование происходит за счет вставки пористого бетона.
   3. Как с наружной, так и с внутренней стороны кирпичной кладки, нужно наложить слой штукатурки. Для внешней стороны необходимо учесть размеры котлована, в котором производится кирпичная кладка колодцем. Для внутренней стенки — окончательный диаметр колодца. Раствор берется из расчета 1:1 или 1:2 и вырабатывается быстро, чем дольше раствор простаивает, тем слабее штукатурка в последствие.

пример схема колодца

1. При кладке округлого колодца делается постепенное сужение к верхней части сооружения. Для этого переход от нижней к верхней части колодца делают с постепенным напуском до 3 см. Сужение производят с трех сторон колодца, оставляя четвертую сторону отвесной по всей высоте кладки. На этой стороне предусмотрены ходовые скобы. Они встраиваются в кирпичную стену по ходу работы в шахматном порядке и образуют лестницу. Для длительного срока службы, скобы, перед заделкой их в кирпичную стену колодца, красят водостойкой краской.

Никогда не забывайте о правилах эксплуатации колодца. Иногда возникает потребность почистить колодец и необходимо спуститься в шахту. Перед тем как совершать подобные манипуляции, обязательно проверьте воздух в колодце на наличие углекислого газа. Для этого необходимо опустить зажженную свечу в колодец. Если пламя не гаснет, то смело можно опускаться в шахту. Иначе в течение 20-30 минут колодец нужно обязательно проветрить с помощью вытяжного вентилятора.

Тщательно ограждайте доступ детей к колодцу. Скважина должна быть всегда закрыта специальной крышкой. Во избежание детских игр и попадания мусора в питьевую воду. Как устроен колодец смотрите подробнее на :

Наши рекомендации:

• Светодиодная тротуарная плитка
• Дорожки из красного кирпича
• Технология производства тротуарной плитки
• Кладка кирпичных колодцев

Последовательность выполнения кладки

При наличии хотя бы минимального опыта кирпичная кладка наружных стенок не должна вызвать серьезных затруднений. Требуется грамотный расчет, аккуратность и строгий порядок выполнения технологического процесса:

1. Сначала на фундамент поверх гидроизоляции укладывается два первых сплошных ряда кирпичей. Первый ряд нередко делается тычковым. Это будет основание колодца.
2. Выкладываются вертикальные перемычки на нужном расстоянии друг от друга.
3. Подбор перемычек осуществляется так, чтобы вверху над ними находились балки перекрытий. Устраиваться вертикальные перемычки должны через каждые 0,5-1,17м.
4. Соседние стены должны соединяться проволочными связками.
5. Укладка оконных и дверных проемов, а также нескольких последних рядов должна быть сплошной.
6. Поверх последнего слоя укладывается гидроизоляция.

При малоэтажном строительстве колодезная кладка является идеальным вариантом. В этом случае обеспечивается оптимальный подбор сочетания расхода материалов, трудоемкости и качества теплоизоляции. Основной же ее недостаток заключается в том, что после окончания строительства заменить утеплитель практически невозможно.

Общая технология строительства

Кирпичные колодцы бывают двух видов: круглые и прямоугольные (квадратные). Перед кладкой нужно сделать разметку по радиусу или крайним точкам. Ширина котлована должна быть на несколько сантиметров шире кладки.

Перед кладкой нужно сделать фундамент из бетона, его высота зависит от глубины и наличия грунтовых вод.

Инструкция строительства кирпичного колодца

Круглые стенки выкладываются тычковой кладкой, чтобы маленькие грани образовывали круглую поверхность внутри. В низу должна располагаться рабочая камера, с большим радиусом, чем горловина колодца из кирпича. Для её образования нужно смещать каждый новый ряд на 1,5-3 сантиметра. Таким образом, расширение скважины внизу будет за счет напуска на стены. Для квадратных колодцев нужно делать напуски только с трёх сторон, а четвертая сторона будет ровной для монтажа лестницы.

Лестница делается из П-образных металлических труб (скоб). которые устанавливаются во время кладки в стену.

Тычковая и ложковая кладка

Для надежности кладки нужно смещать смежные ряды на ¼. Кроме того, её армируют и штукатурят. Не жалейте раствора на швах, особенно снаружи. Для дополнительной защиты кирпича от влаги и большей долговечности, можно обработать его проникающей гидроизоляцией.

Обратите внимание! При рытье глубоких ям, нужно уделять особое внимание укреплению стен. Чем глубже вы копаете, тем больше шанс обвала земли

Чтобы избежать этого, рекомендуется каждый 1 метр укреплять грунт временными деревянными кольцами.

Даже самая маленькая кирпичная колодцевая кладка требует наличия хотя бы одного подсобника. Один человек работает с кладкой – второй подает кирпичи, делает раствор.

Кладка снизу

Если колодец глубиной более 5 метров, то обычно делают кладку снизу.

Для этого на дне ямы колышками делается разметка и определяется толщина стенок. Обычно это 1 или 1,5 кирпича. Слишком тонкие стены могут разрушиться из-за движения грунта, и кладка обвалиться.

Каркас для анкеровки

Для безопасной работы нужно сделать 3 круглые рамы: 1 основную железобетонную и 2 дополнительных из дерева. Толщина основной рамы должна быть больше кладки на 5-10 сантиметров, а дополнительные должны быть с одинаковым диаметром относительно кладки. В основной раме по всему диаметру делаются отверстия для арматуры. В них вставляются металлические стержни, которые будут усиливать стены. Сверху на арматуру надеваются дополнительные рамы и прикручиваются гайками (см. фото выше). По мере кладки стен, они будут подниматься, и в итоге совсем снимутся.

Кладка снизу котлована

• Вода со дна откачивается и начинается кладка по арматурному каркасу. Самое главное тут сохранять ровность стенок, особенно это трудно сделать в высоких конструкциях. Для этого вы можете перед началом работ сделать круглый шаблон для проверки.
• При этом нужно не забывать каждый новый ряд смещать относительно предыдущего, чтобы швы не пересекались. Швы заделываются цементно-щебеночным раствором. В конце стены штукатурят изнутри.

Кладка сверху

Кладка сверху более трудна для начинающих мастеров, и тут вам не обойтись без помощи опытного каменщика. Этот способ применяется как для маленьких, так и до глубоких колодцев, при постройке по монолитной технологии.

• Принцип технологии состоит в спуске кладки по заранее подготовленному железобетонному основанию. В нём установлен металлический каркас (так называемый арматурный нож).
• В отличие от кладки снизу, арматура сразу цементируется в бетонное основание, а не устанавливается в просверленные отверстия.
• Когда основание готово, делается кладка по технологии монолитного колодца. При этом сразу происходит штукатурка с внешней стороны. Постепенно стены спускаются вниз, путем удаления под ними грунта.

Устройство колодца

При устройстве колодцев необходимо придерживаться некоторых правил:

• определиться с местом будущего колодца
• учесть время года для копки
• соблюдать технику безопасности при работе

Место для колодезной скважины нужно выбрать заранее. Не рекомендуют располагать колодец вблизи жилых строений. Подземные воды будут размывать грунт, а это приведет к осадке дома или строения возле колодца. Наиболее оптимальное расположение колодца от жилого строения 15-20 метров. Также располагать колодец следует вдали от источников предполагаемого загрязнения: сливных ям, кладбищ, скотных дворов, полей с возможными утечками ядохимикатов. Яды, которые попали в грунтовые воды, влияют на организм человека крайне отрицательно, при этом, не изменяя вкусовых качеств воды.

Расстояние колодца от потенциальных источников загрязнения 25-30 метров.

Наиболее благоприятное время года для копки колодца – ранняя осень. Уровень подземных вод наиболее низкий, что позволит вырыть колодезную скважину чуть глубже предполагаемого уровня воды.

Специалисты не рекомендуют возводить колодцы, если вода находиться слишком высоко к поверхности грунта. Так вы рискуете остаться без воды в жаркий период. Слишком глубокий забор воды может привести к наличию непригодной для употребления воды. Рекомендуемая глубина колодезной скважины 10-20 метров. Бывают случаи, что питьевой вода остается на глубине 50 метров, но рисковать не стоит.

Устройство шахтного колодца

В конструкции таких колодцев можно выделить три основные части:

1. Водоприемник – это нижняя часть конструкции. Она используется для фильтрации и сбора воды.
2. Ствол – это подземная часть шахты сооружения, расположенная выше водоприёмника. Она надёжно защищает конструкцию от обрушения и сохраняет качество питьевой воды, не пропуская верховодку в водоприемник.
3. Оголовок – это часть конструкции, расположенная над землёй. Основное назначение этой части в защите водоприемника от попадания пыли, мусора, поверхностных осадочных вод и защите от замерзания в холодное время года. Оголовок обязательно защищается крышей.

Водяной колодец из бетона

Для строительства бетонных колодцев можно использовать как готовые кольца, так и самостоятельно изготовленный бетон, который является искусственным камнем, изготовленным из смеси цемента, воды и заполнителя. Заполнителем может быть песок, гравий, щебень. Зерна заполнителя должны быть разного размера, так как более мелкие зерна заполняют пустоты между крупными. Это и повышает прочность бетона и позволяет избежать перерасхода цемента. Заполнитель должен быть чистым, без примесей. Бетон с уложенной в него арматурой является железобетоном, который на порядок прочнее.

Прочность зависит напрямую и от марки цемента. Кроме того, прочность бетона зависит от консистенции (количества воды) и уплотненности. Необходимо учитывать, что при изготовлении бетона масса уменьшается в размере. Поэтому сухих материалов надо брать по количеству больше, чем предполагается приготовить бетона. Сначала смешивают песок и цемент, затем добавляют щебень или гравий и лишь после этого добавляют воду.

Толщина стенок бетонного колодца зависит от глубины. В неглубоком колодце это 10-15 см. Форма для изготовления бетонных колец выполняется из двух цилиндров. В домашних условиях легче изготовить их из строганых досок. Сначала изготавливается два деревянных кольца одинакового диаметра, которые устанавливаются и закрепляются вертикально одно над другим. Кольца по внутреннему и внешнему диаметрам обшиваются досками, но так, чтобы гвозди легко можно было вытащить. Затем доски скрепляются металлическими полосами или проволокой. А так же и снаружи и внутри скрепляются прочным каркасом.

Гвозди вытаскивают и кольца вынимают. В процессе заливки бетона вставляется арматура. Как минимум два стержня изгибают и оставляют выступающие над поверхностью «ушки», за которые можно будет опускать кольцо в шахту. Строить бетонные колодцы значительно легче, чем каменные. Кольца скрепляют скобами, для чего в кольцах заранее оставляют отверстия. Скобы можно скреплять как гайками с шайбами, так и сваривать. Между кольцами укладывают просмоленную пеньку или канат. Образовавшиеся швы заштукатуривают. Чтобы штукатурка не высыпалась, во влажном еще бетоне можно сделать углубления. Оголовок должен хорошо защищать колодец от атмосферных осадков и пыли. Вокруг оголовка кладут хорошо уплотненный слой из жирной глины и отмостку из досок.

Новые материалы:

• Неисправности и повреждения водопроводных труб
• Канализация в бане — советы профессионалов
• Поиск источника водоснабжения на участке
• Методы чистки скважины и причины ее выхода из строя
• Трубчатый абиссинский колодец индивидуального пользования

Предыдущие материалы:

• Устройство канализационной системы внутри дома
• Рекомендации по установке водяного пола с подогревом
• Ключевой колодец на даче и его устройство
• Виды погружных насосов — особенности
• Ватерклозет — как построить туалет на даче

Следующая страница >>

Бетонные кольца или кирпич

• Более простым и выгодным способом строительства колодца является возведение стен из железобетонных колец. При желании, можно сделать даже всю работу самостоятельно, не смотря на их большой вес, используя рычаги.
• Еще одним плюсом в пользу железобетонных колец является высокая скорость постройки, не нужно дожидаться застывания раствора.
• Кирпичные колодцы хорошо подойдут для участков с высоким уровнем грунтовых вод, глубиной до 4 метров. Цена его будет выше бетонных колец, но кирпич будет проще самостоятельно доставить и укладывать в одиночку, без наемных рабочих.

Обратите внимание! При возведении кирпичной кладки нужно защитить область вокруг колодца от воздействия осадков. Длительные дожди могут спровоцировать обвал грунта в недостроенном котловане

Колодезная кладка стен из кирпича

Кладка колодца из кирпича

Водоснабжение участка каждый хозяин планирует исходя из возможностей. При наличии водопровода, подачу воды могут произвести специализированные организации. Это избавит от лишнего беспокойства.

Колодец из кирпича

Но нередко вопрос подачи воды на участок можно решить, соорудив колодец. Обеспечить водой участок или дом, можно опустив в колодец насос. Особо популярна колодезная кладка из кирпича. Это наиболее простой способ для начинающего мастера. Прочитав несколько полезных советов и приложив немного усилий, можно построить колодец на участке и решить проблему воды.

Прежде чем начинать копку колодца, необходимо определить, есть ли вода на участке. Для этого делают пробное бурение. Наиболее точный и верный способ. Иногда наличие воды определяют народными методами или по растущим вблизи растениям. Чаще согласно народным приметам планируют бурение, а в дальнейшем изучают грунт, и делают выводы о наличие воды под ним.

После достоверной информации о воде можно приступать к копке колодца.

Устройство колодца

устройство колодца

При устройстве колодцев необходимо придерживаться некоторых правил:

• определиться с местом будущего колодца
• учесть время года для копки
• соблюдать технику безопасности при работе

Место для колодезной скважины нужно выбрать заранее. Не рекомендуют располагать колодец вблизи жилых строений. Подземные воды будут размывать грунт, а это приведет к осадке дома или строения возле колодца. Наиболее оптимальное расположение колодца от жилого строения 15-20 метров.

Также располагать колодец следует вдали от источников предполагаемого загрязнения: сливных ям, кладбищ, скотных дворов, полей с возможными утечками ядохимикатов.

Яды, которые попали в грунтовые воды, влияют на организм человека крайне отрицательно, при этом, не изменяя вкусовых качеств воды.

Расстояние колодца от потенциальных источников загрязнения 25-30 метров.

Специалисты не рекомендуют возводить колодцы, если вода находиться слишком высоко к поверхности грунта. Так вы рискуете остаться без воды в жаркий период. Слишком глубокий забор воды может привести к наличию непригодной для употребления воды. Рекомендуемая глубина колодезной скважины 10-20 метров. Бывают случаи, что питьевой вода остается на глубине 50 метров, но рисковать не стоит.

Какой материал лучше использовать для колодезной кладки

материал и инструменты

Для начала правильно подберите строительный инструмент, вам будет необходимо:

• лопатка
• молоток-кирка
• порядовка
• строительный уровень
• растворная лопата
• правило
• шнур причалка
• отвес
• расшивка

После проверки инструмента в наличии, можно начинать кладку колодца.

Колодезная кирпичная кладка выполняется из обычного керамического кирпича, силикатный кирпич не подходит по ряду своих характеристик. Укладывая кирпичи, определитесь с методом кладки. Это может быть способ тычковых рядов или ложковых. Правильная перевязка швов во время укладки кирпича есть залогом прочности строения.

Кирпичные колодцы круглой формы укладывают тычковыми рядами. Тычкой называют короткую сторону кирпича, соответственно ложкой – длинную. Важно правильно укладывать кирпичные перемычки. При кладке перемычки, кирпичи кладут, сужая внутри и расширяя снаружи. Промежутки между кирпичами плотно заделывайте раствором, избегая пустот.

Технология кирпичной кладки

этапы укладки колодца

До начала кладки кирпичного колодца устраивают бетонное основание толщиной 10-15 см. Грунт под основанием должен быть тщательно выровнен. Обязательно используйте приборы для проверки уровня.

Тщательно проконтролируйте, чтобы днище колодца было расположено горизонтально. Смастерите три круглых рамы, диаметр верхней 1 метр, размер нижних рам увеличивайте пропорционально. Две верхние рамы делают из дерева, нижнюю раму изготавливают из металла.

Чтобы быть уверенным в правильной форме будущего колодца, сделайте шаблон. С помощью крючков он крепиться на кирпичный ряд и кладка колодца из кирпича будет проходить спокойно и уверенно.

обща схема колодца в разрезе

Обратите внимание

При использовании шаблона даже не имея профессиональных навыков, вы точно выполните все работы.

Выполняя кладку, поэтапно поднимайте шаблон на следующий уровень ряда. Для укрепления кирпичного слоя, каждые пять рядов прокладывайте арматуру. От края кладки прокладывайте арматуру на расстоянии 20-25 мм.

Следите за тем, чтобы в процессе работы кладка кирпича не упиралась в промежуточную рамку. Рамы должны стоять вертикально и горизонтально, их установка проверяется специальными приборами.

Уровень регулярно на протяжении всех работ проверяйте отвесом и уровнем.

Располагайте кладку кирпича за 50 мм, зону между кладкой и рамой заложите раствором, для экономии и прочности раствора засыпьте щебень.

При кладке учтите следующие моменты:

1. Свежеуложенный раствор следует тщательно уплотнить, чтобы не было зазоров и пустот. Затем нужно сжать раму, для плотного прилегания к нему.
2. Если поступление воды предполагается с боковых отверстий, внизу кладки заранее предусмотрите небольшие отверстия для закрепления фильтров, фильтрование происходит за счет вставки пористого бетона.
3. Как с наружной, так и с внутренней стороны кирпичной кладки, нужно наложить слой штукатурки. Для внешней стороны необходимо учесть размеры котлована, в котором производится кирпичная кладка колодцем. Для внутренней стенки — окончательный диаметр колодца. Раствор берется из расчета 1:1 или 1:2 и вырабатывается быстро, чем дольше раствор простаивает, тем слабее штукатурка в последствие.

пример схема колодца

1. При кладке округлого колодца делается постепенное сужение к верхней части сооружения. Для этого переход от нижней к верхней части колодца делают с постепенным напуском до 3 см. Сужение производят с трех сторон колодца, оставляя четвертую сторону отвесной по всей высоте кладки. На этой стороне предусмотрены ходовые скобы. Они встраиваются в кирпичную стену по ходу работы в шахматном порядке и образуют лестницу. Для длительного срока службы, скобы, перед заделкой их в кирпичную стену колодца, красят водостойкой краской.

Никогда не забывайте о правилах эксплуатации колодца. Иногда возникает потребность почистить колодец и необходимо спуститься в шахту.

Перед тем как совершать подобные манипуляции, обязательно проверьте воздух в колодце на наличие углекислого газа. Для этого необходимо опустить зажженную свечу в колодец. Если пламя не гаснет, то смело можно опускаться в шахту.

Иначе в течение 20-30 минут колодец нужно обязательно проветрить с помощью вытяжного вентилятора.

Тщательно ограждайте доступ детей к колодцу. Скважина должна быть всегда закрыта специальной крышкой. Во избежание детских игр и попадания мусора в питьевую воду. Как устроен колодец смотрите подробнее на видео:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

(12 Голосов, в среднем: 4,75

Источник: http://stroykirpich.com/kladka-kolodca-iz-kirpicha.html

Технология кладки колодцев из кирпича

Современные системы водоснабжения. Ко­лодцы, скважины и другие водные источники

Толщина стенок колодца зависит от его глубины. Чем глубже колодец, тем толще должна быть стена кирпичной кладки. Прежде всего роют котлован под колодец диаметром 1,5-2 м, глубиной до 2 м. Дно.

вырытого котлована должно быть строго горизон­тально. Заблаговременно изготавливают три круг­лых рамы необходимого диаметра – обычно 1,5- 2,0 м.

Одна рама основная, или нижняя, остальные рамы – промежуточные и верхняя.

Основная, или нижняя, рама изготавливается чаще из металла. По наружному диаметру она на 5-10 см больше промежуточных и обязательно по всей окруж­ности должна иметь стальной нож, изогнутый по форме рамы и закрепленный с ее наружной стороны.

Важно

Это самая тяжелая и прочная рама толщиной 8- 10 см, а шириной, равной толщине стенки кирпич­ной кладки. Промежуточные и верхнюю рамы изго­тавливают в основном из древесины толщиной до 8 см, а шириной, равной толщине кладки, или несколько меньше.

Это делают для того, чтобы оста­вался углубленный шов (камовка), который затем заполняют (замазывают) цементным раствором.

Деревянные рамы изготавливают из нескольких досок одинаковой толщины и скрепляют гвоздями, концы которых обязательно загибают.

Для увеличения прочности кладки применяют анкеры или стержни из арматурной стали диаметром 15-20 мм с резьбой на концах.

В рамах по среднему диаметру просверливают отверстия по диаметру анкеров: в основной и верх­ней рамах по 6 отверстий, а в промежуточных по 12. Для этого средний диаметр рам делят на 12 равных частей (через 15°) и сверлят отверстия на получен­ных метках.

Совет

Обязательное условие, чтобы отверстия на про­межуточных рамах полностью совпадали. Желательно изготовить одновременно нужное количество промежуточных рам (зависит от длины анкеров и глубины колодца).

После подготовки всех материалов и заготовок на земле в основную раму вставляют и закрепляют 6 анкеров. Гайки должны быть прочно завернуты с обязательной прокладкой под них шайб. Вставив все 6 анкеров в раму, полученную конструкцию опуска­ют в котлован с тщательно выровненным дном.

Чтобы рама встала строго горизонтально, ее многократно проверяют на горизонтальность с помощью уровня. Установив жестко основную раму, сверху на анкеры надевают промежуточную раму с предварительно навернутыми гайками и шайбами. Далее проверяют, чтобы анкеры были строго вертикальными (рис.

Совет

28). Только после тщательной установки анкеров присту­пают к кирпичной кладке колодца. Кирпичную клад­ку выполняют обычным способом.

Сначала на основ­ную раму кладут слой цементного раствора состава 1:2-1:3, разравнивают его до толщины 1 см и на него укладывают первый ряд кирпича, смоченного водой.

Рис. 28. Конструкция из рам и анкеров

_________________________________________________________________________________

Первый и второй ряды кладки состоят из тычкового ряда. Поскольку кладка ведется круглая, с наружной стороны между кирпичами остается большой зазор, который заполняют раствором, но в этот зазор можно вставлять куски кирпича.

Выложив полностью пер­вый ряд так, чтобы между кирпичами не было пустых, не заполненных раствором мест, приступают к кладке второго ряда. Кладка может вестись также тычковы­ми рядами (рис. 29 а) или ложковыми рядами, кото­рые кладут между двумя кирпичами, уложенными тычками (рис. 29 б).

При любом виде кладки следует обращать внимание на перевязку швов.

Чтобы кладка была абсолютно круглой, реко­мендуется сделать шаблон в виде кольца, состо­ящего из двух половинок, скрепленных между собой. Шаблон закрепляют в середине толщины укладываемого ряда кирпичей. Такое приспосо­бление помогает выполнить кладку колодца даже тем, кто раньше никогда не занимался подобной работой.

Во время кладки кирпичей для анкеров, которые попадают в тело кирпича, в кирпиче вырубают желоб для прохода анкера. Пространство между кирпичами и анкером обязательно заполняют раствором.

Рис. 29. Варианты кирпичной кладки: а — из тычков; б — из тычков и ложков: 1 — шаблон; 2 — уширенный шов из цементного раствора

Для прочности кирпичной кладки рекомендуется через каждые 5-6 рядов прокладывать в кладке 2- 3 ряда проволоки диаметром 3-6 мм, располагая ее равномерно по поверхности кладки.

Кладку кирпича следует вести так, чтобы между ней и шаблоном оставался зазор 5-10 мм. Такое усло­вие обеспечивает последующий свободный выход шаблона из кирпичной кладки. Если это условие не соблюдается, то перестановка шаблона на следую­щий ряд кладки сопряжена с заклиниванием послед­него в кирпичной кладке.

Кладку ведут не до самой промежуточной рамы. Прежде в нее вставляют и закрепляют 6 анкеров в сво­бодные отверстия. Анкера жестко закрепляются в промежуточной раме с помощью гаек с шайбами. Промежуточную раму устанавливают строго горизон­тально, регулируя горизонтальность рамы с помощью гаек анкеров первого анкерного узла. Вертикальность достигается правильной установкой анкеров (рис. 30).

Обратите внимание

Конструкцию прочно закрепляют, а затем продол­жают кладку из кирпича. Не доходя до первой проме­жуточной рамы на 5 см и менее, кладку из кирпича прекращают, а пространство между рамой и кладкой заполняют цементным раствором с добавлением в него гравия или щебня. Раствор необходимо тщательно уплотнять, чтобы внутри него не было пустот.

На свежеуложенный раствор надо поджать раму, чтобы она как можно плотнее к нему прилегла и сжи­мала кладку.

При выполнении первых рядов кирпичной кладки необходимо предусмотреть несколько отверстий или окон размером 20×50 см для вставки в них фильтров из пористого бетона для поступления воды с боковых сторон колодца.

Для ремонта колодца и очистки его от зелени и слизи в него надо опускаться. Применение лестниц удобно для неглубоких колодцев, для глубоких труб­ных колодцев рекомендуется устраивать стальные скобы, которые надежно закрепляют в кладке на глу – • бину не менее 12 см. Располагают скобы вразбежку

Рис. 30. Постановска анкеров в промежуточной рамеДля второй захватки

На расстоянии 20 см одна от другой (рис. 31). Скобы

%

Необходимо тщательно прокрасить в несколько слоев

Масляной или другой водостойкой краской.

В

Для уменьшения трения между грунтом и клад­кой промежуток между нижней рамой и первым промежуточным кольцом иногда обшивают доска­ми, располагая их вертикально. Но все это делают так, чтобы доски не мешали кладке.

Обшивку доска­ми желательно производить после выполнения пол­ностью первой захватки и ее оштукатуоивания с наружной стороны. Для этого следует выкопать яму или котлован такой глубины и ширийы, чтобы там можно было без помех штукатурить и выполнять обшивку кирпичной кладки.

Внутреннюю стенку кирпичной кладки следует тщательно оштукату­рить жирным цементным раствором. Раствор приго­тавливают как густую сметану. Его наносят за один

Прием и тщательно разравнивают полутерком. Раствор разглаживают стальной кельмой, лопаткой или отрезовкой – небольшой лопаточкой. Чем ров­нее и глаже выполнена поверхность, тем легче впо­следствии с нее удаляются слизь и зеленый налет. Оштукатуривать поверхность стенки можно после того, как между двумя кольцами выполнена первая захватка или ярус.

Выполнив штукатурку на так называемой первой захватке, т. е. между основной и промежуточной рамами, продолжают выемку грунта, систематиче­ски проверяя вертикальность опускаемой конструк­ции. Затем приступают к кирпичной кладке во вто­рой захватке. После этого вынимают грунт и опуска – ют кладку на всю высоту анкеров во второй захватке. После опускания всей захватки в грунт приступают к

Штукатурке кладки.

$

Совет

Как только колодец достигнет водоносного слоя, определяют, откуда поступает вода: через боко­вые стенки или дно.

Если вода поступает через боковые стенки, то в ранее устроенные отвер­стия вставляют фильтры, а если через дно, то отверстия в кладке закладывают кирпичом и оштукатуривают, предварительно откачав из колодца воду.

Важно

Раствор за это время схватится. Цементный раствор, начав схватываться на воз­духе, продолжает твердеть в воде.

Чтобы колодец в дальнейшем не опускался вглубь, необходимо подложить под нож основного кольца бетонные плиты или камень плитняк. Они должны быть больших размеров и заходить на 20-50 см за наружную стену колодца.

Затем дно колодца вычищают и делают донный фильтр, засыпая песок с гравием или щебнем толщи – ной 30-50 см.

После выполнения полностью всех работ колодцы

І

Тщательно вычищают, дезинфицируют вместе с водой и только после проверки воды на соответствие требо­ваниям ГОСТ разрешается ею пользоваться.

Бойлеры косвенного нагрева такие как здесь: http://www.teplobak.com.ua/ru/about/boiler-nepryamogo-nagreva пользуются заслуженной популярностью у населения. Когда нужно заполучить не только полноценное отопление в доме, но и горячую воду по сниженной цене, рекомендуется покупать только вышеуказанные …

Водосточная система играет чрезвычайно важную роль в архитектуре любого здания. Как несложно догадаться, основная её задача — это сбор воды, текущей с крыши. Из-за непродуманной или некачественный установленной водосточной системы …

Качество хозяйственно-питьевой воды, подаваемой в дом, должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.02. В тех случаях, когда вода источника не удо­влетворяет этим требованиям, необходима ее очистка и (или) обеззараживание. Обеззараживание воды, как …

Источник: https://msd.com.ua/sovremennye-sistemy-vodosnabzheniya-ko-lodcy-skvazhiny-i-drugie-vodnye-istochniki/texnologiya-kladki-kolodcev-iz-kirpicha/

Утепление колодезной кладки

На сегодняшний день встречается много жилых объектов имеющих конструктив ограждающих стен построенных по типу “колодезной кладки”, нуждающиеся в дополнительном утеплении. Данный конструктив состоит:

1) Несущая стена (пенобетон, кирпич), 2) Слой утеплителя (как правило, минераловатный), 3) Крепеж, 4) Облицовочный кирпич, 5) Гидроизоляция.

Так вот в чем проблема,  с течением времени минераловатный утеплитель пришел в негодность (частично осыпался, намок и т.д.), при этом перестал выполнять свои функции, неся за собой ряд проблем касаемых утепления.

Совет

И как же решать эту проблему, если речь идет о многоквартирных или даже частных домах и коттеджей.

Утеплять каждую квартиру изнутри либо весь дом снаружи? Предположим что снаружи, это на облицовочный кирпич вешать опять листы утеплителя (не забывая о технологии и используя качественные материалы, что за частую не берут во внимание), затем фасадный материал (керамогранит, сайдинг, профлист и т.д.). Или же все таки изнутри, жертвуя хорошим ремонтом при этом теряя полезной площади? Согласитесь два варианта ни как не вписываются в рамки разумного неся за собой большие финансовые затраты, так и многие факторы.

Если бы этот вопрос стоял “вчера”, то пришлось выбирать один из двух вариантов.

Но на сегодняшний день есть довольно таки перспективное решение данных задач в утеплении которое решает ряд задач и экономит финансовые затраты – это использование напыляемой теплоизоляции на основе пенополиуретана Экотермикс.

Материал превосходит многие традиционные материалы по многим показателям. В данном случае мы рассмотрим заливочный теплоизоляционный материал “Экотермикс 555“

Подробнее рассмотрим данную технологию на примере выполненного объекта для более понятного объяснения. В доме столбик термометра не превышает отметки +15, промерзают стены, владелец несет болшие затраты на отопителные материалы для котельной установки.

  Специалисты нашей компании произвели обследование дома. Внимание привлекли наружные стены которые состоят из блоков пенобетона по ширине 250 мм и облицованны декоративным кирпичом, между стеной и кирпичом есть воздушная прослойка порядка 50 мм.

Данный конструктив колодезной кладки дома не выполнял своих задач и теплоизоляция уже была давно не эффективна, о чем рассказывалось выше.

Было решено произвести заполнение данного пространства пенополиуретаном “Экотермикс 555” для восстановления теплосберегающей способности конструкции до требуемых норм. 

Обратите внимание

Технология выполнения работ заключалась в сверлении отверстий в швах цементного раствора кирпичной кладки диаметром 10 мм в количестве 5 шт. на 1 м2, при этом не нарушая внешнего вида дома.

После подготовки отверстий в воздушную прослойку закачали “Экотермикс 555”, после всего утепления, отверстия в кладке были затерты раствором. Дом визуально не изменился, зато Заказчик сразу ощутил разницу.

Дом стал теплее и уютней, было полностью исключено промерзание стен, а расходы на отопительные материалы снизились до 50%.

Данная технология может широко применятся в различных конструктивах с целью утепления или заполнения воздушного пространства в недоступных местах.

К примеру, широко применяется в “Хрущевской 434” серии постройки домов, для утепления подкровельного пространства между двумя бетонными перекрытиями для предотвращения утечки тепла через кровлю, следствие чего – это наледь и сосульки на крышах (постоянная проблема ЖКХ). Так же применяется в каркасном домостроении. Смотрите видео.

Экотермикс 555 видео                                   Технология нанесения теплоизоляции

Более подробную консультацию можно получить у наших специалистов в Вашем регионе или позвонить в call-центр:

+7 923 775-13-44 / +7 923 775-13-22

Источник: http://www.termospray.ru/article/uteplenie-kolodeznoy-kladki/materials.html

Как выполняется кладка колодцевая

Кладка колодцевая: нюансы выполнения

Колодезная кладка кирпича

В строительстве водопроводных и канализационных сетей, сооружение колодцев является наиболее ответственной задачей. Это не только питьевые, но и перепадные, смотровые и поворотные колодцы, различные септики и отстойники.

Для их сооружения используются различные материалы: камень, дерево, металлические трубы, бетон, пластик. Кладка колодца из кирпича, при этом, заслуживает особого внимания по той простой причине, что её несложно выполнить своими руками.

Причём, если использовать для этой цели кирпич, бывший в употреблении, цена колодца вас приятно удивит.

Устройство кирпичного колодца

Чаще всего, кладка колодезная из кирпича используется в строительстве сетевых резервуаров. В зависимости от назначения, они могут иметь как круглую, так и прямоугольную или квадратную форму.
Итак:

• Кладка колодцев, глубина которых не превышает шести метров, обычно ведётся снизу. Есть и другой способ возведения стен, называемый опускным – его используют в более глубоких шахтах.
  Чаще всего, это колодцы для воды питьевой.
• Мы же расскажем о возведении кладки снизу-вверх, а в этой статье поможет вам лучше усвоить информацию. Итак, если речь идёт, к примеру, о смотровом или поворотном колодце, кладка его стен должна производиться по бетонному основанию.

Железобетонное днище для колодца

• Оно может быть выполнено как монолитным способом, так и устроено с применением железобетонных плит. Размер днища должен немного превышать площадь колодца с учётом толщины его стенок.
• Чтобы начать кладку и придать правильную форму колодцу, на основание обычным мелом наносится разметка.
  Сначала необходимо начертить перпендикулярные оси: поперечную и продольную. Точка их пересечения будет центром колодца.
• Если его шахта имеет квадратную форму, нужно отчертить внутренний периметр. Для колодца круглой конфигурации, на основании размечают внутреннюю окружность стен.
• Стены любого сооружения, возводимые из кирпича, требуют дополнительного усиления, и колодцы не являются исключением. Только способы усиления в каждом случае применяют разные.
  Предвидя ваш вопрос: «Что кладут на дно колодца перед тем, как выложить первый ряд?», сразу скажем, что в случае с круглыми колодцами, это деревянная или металлическая рама.
• А вообще, по всей высоте кирпичной кладки, устанавливают три рамы соответствующего диаметра. Нижняя, или основная рама — самая широкая, она превышает по диаметру промежуточную и верхнюю рамы на 50 мм.
  Кстати, эту раму можно выполнить и из железобетона. Толщина нижней рамы должна быть не менее 10 см. На внешней стороне этой рамы устанавливается стальной нож.
• Для увеличения прочности кладки, рамы соединяются между собой металлическими прутами диаметром 12-15 мм. По размеру их сечения в раме сверлят отверстия.
  В нижнюю раму вставляют шесть стержней. Сверху устанавливают раму промежуточную. На неё, для соединения с верхней рамой, тоже монтируют арматуру, но уже не шесть, а двенадцать прутов.

Каркас для круглого колодца

• На арматуре должна быть нарезана резьба, так как её крепление к рамам будет осуществляться с помощью гаек. Получившийся каркас обеспечит жёсткость всей конструкции, и не позволит стенкам колодца обрушиться, даже если произойдёт естественное движение грунта.
• При строительстве колодца опускным способом, нижняя рама с ножом позволит без проблем опускать в шахту сегменты колодца. Только в этом случае рам может быть не три, а гораздо больше — всё зависит от глубины сооружения.
• Основная задача, которую нужно решить перед началом возведения стен, это отсутствие воды в колодце. Если влага просачивается в шахту, её откачивают.
  Естественно, что во время дождя подобные работы тоже не ведутся — вода вымывает из швов ещё не схватившийся раствор.
• Для тех, кто никогда прежде не занимался кладочными работами, проще всего для ориентира сделать шаблон, имитирующий сечение стен колодца. После установки каркаса, вдоль внешних граней раскладывается кирпич.
  На фото снизу хорошо видно, как это нужно сделать. Стенки круглого колодца выкладывают таким образом, чтобы тычковый ряд кирпича образовал его внутреннюю окружность.

Предварительная раскладка кирпича

• Затем можно приступать к замешиванию раствора. Компонентный состав раствора представляет собой смесь одной части цемента и трёх частей просеянного песка.
  Воды в растворе должно быть столько, чтобы получился густой, эластичный раствор.
• Под первый ряд, его накладывают прямо на раму. Если она бетонная или деревянная, её лучше предварительно застелить полосками рубероида.
• Вертикальные швы, которые значительно расходятся с наружной стороны кладки, тщательно заполняются раствором. При возведении колодца большого диаметра расширение стыков между кирпичами может быть довольно значительным.
• В целях экономии раствора, а так же для увеличения прочности швов, в них закладывают обломки кирпича, крупный щебень, или керамзит. Чтобы делать это было удобно, между стенками шахты и колодца должен быть зазор не менее 20 см.
  Потом его слоями засыпают песчано-гравийной смесью, а в верхней части — глиной, которую тщательно трамбуют.
• В зависимости от глубины колодца, толщина его стен может соответствовать одной длине кирпича (25 см), либо выкладываться в полтора кирпича (37,5 см). Горловина колодца, имеющего круглую форму, должна быть немного уже, чем диаметр его рабочей камеры.

Кирпичная кладка колодцем

• Для этого кладку постепенно сужают, но только с трёх сторон. С отвесной стороны обычно сооружают выступы, либо устанавливают металлические скобы, позволяющие спускаться в колодец.
  Вертикальность стены необходимо контролировать, используя отвес. Перевязка смежных рядов выполняется за счёт небольшого смещения (в четверть кирпича).
• Два нижних ряда будут тычковыми, а далее, они могут чередоваться с ложковыми, через каждых три-четыре ряда. Чередующиеся ряды будут служить для вас ориентиром для дополнительного армирования.
  В каждом четвёртом ряду необходимо закладывать стальную проволоку или тонкую полосу.
• Для входа труб в колодец, по ходу кладки необходимо оставить отверстия. Там, где стержни каркаса будут мешать положить кирпич, в нём придётся делать вырубку.
  Немного не доходя до уровня промежуточной рамы, кладку прекращают. Сначала необходимо установить раму.
• На свободные концы стержней надевается промежуточная рама, а затем жёстко фиксируется шайбами и гайками. После её установки, а так же проверки горизонтальности и вертикальности всей конструкции, кладочные работы можно продолжать.
  Стыки между кладкой и рамой должны быть тщательно заделаны раствором.

По мере того, как высота кладки увеличивается, для того, кто её производит, внутри колодца необходимо установить подмости. Выполнив несколько рядов, с наружной стороны кладку желательно сразу оштукатурить цементным раствором.
Слой штукатурки увеличит срок службы колодца, и защитит его от проникновения грунтовых вод или верховодки.

Колодцевая кладка для стен дома

В малоэтажном строительстве жилых домов нередко выполняется колодцевая кладка стен из кирпича. Этот вид кладки заслуживает самого пристального внимания.
Во-первых, он позволяет наиболее эффективно утеплить стены. А во-вторых, в процессе возведения их можно не только утеплить, но и одновременно декорировать. Итак, колодцевая кладка: за и против.

Возведение стены методом колодцевой кладки

• Немного подробнее о положительных сторонах такого возведения стен. Для каждого региона существуют определённые нормы рекомендуемой толщины стен, которая может быть очень даже значительной.
• В целях экономии, учитывая всё возрастающую стоимость энергоресурсов, стены, по идее, нужно делать ещё толще. А это экономически нерационально: увеличатся затраты на покупку кирпича, да и фундамент понадобится более мощный.
• Для тех, кто строит небольшой частный дом такие сложности ни к чему. Получить более тёплые кирпичные стены с наименьшими финансовыми затратами поможет колодцевая кладка с керамзитом.

Пенополистирол в гранулах

• Можно, конечно, использовать и рулонные утеплители, но тогда себестоимость строительства будет возрастать. Неплохой альтернативой керамзиту могут стать, пожалуй, только полистирольная крошка и вспученный вермикулит.
  Гранулированные утеплители засыпают в «колодец» стены, образовавшийся в процессе её возведения.
• Такая конструкция значительно уменьшает нагрузки на фундамент от веса стен. А если для их возведения использовать пустотелый кирпич, наружные стены станут легче ещё на четверть.
  Кладка кирпича колодцем имеет только один минус: она не является монолитной, так как имеет пустоты. По этой причине у здания, имеющего подобные стены, уменьшаются показатели капитальности и сейсмостойкости.
• По сути, колодцевая кладка представляет собой трёхслойную конструкцию, состоящую из основной стены, утеплителя, и лицевой стены. Обе стенки в процессе кладки жёстко связываются между собой.
  Для усиления конструкции применяют различные приёмы, например: основная стенка возводится из полнотелого кирпича, и лицевая – из пустотного.

Армирование кладки сеткой

• Внутреннее пространство двух первых рядов может быть заполнено не утеплителем, а раствором, представляя собой монолитный пояс. В горизонтальных швах, через 4-5рядов выполняется армирование стальной сеткой или полосой.
• За счёт выполнения горизонтальной и вертикальной перевязки швов, и получаются колодцы, замкнутые со всех сторон. Если в качестве утеплителя применяются сыпучие материалы, то во избежание их усадки, через каждых 50-60 см выполняют горизонтальные диафрагмы из тычковых рядов кирпича.

Устройство горизонтальных диафрагм

В настоящее время применяется не менее четырёх вариантов выполнения колодцевой кладки: облегчённая (полкирпича), полтора кирпича, в два кирпича (иногда в два с половиной), модифицированная.

Подробности этих методов мы описывать не будем. При необходимости вы легко найдёте в интернете нужную информацию

Кладка печей

Аналогично ведётся и кладка печных колодцев, схема которых очень похожа на некоторые способы колодцевой кладки стен дома. В печном строительстве этот вид кладки используется для уменьшения теплопроводности стен.
Итак:

• Колодец, образовавшийся между внутренней и наружной стенкой, так же, как и в случае с наружными стенами, заполняют утеплителем. Кроме тех материалов, что мы упоминали в предыдущей главе, здесь могут применяться различные виды минеральных ват. Колодцы могут быть заполнены и каким-либо лёгким бетоном.

Схема кладки печи в 3 колодца

Мы привели вам схему, с помощью которой может быть выполнена кладка колодцев печи своими руками. Кстати, этот способ используют не только для кладки самой печи, но и для возведения дымохода.

Декоративный колодец из дерева – элемент ландшафтного дизайна

Колодец-клумба Любой владелец приусадебного участка, старается обустроить его так, чтобы его часть, примыкающая непосредственно к дому, была удобна для отдыха на свежем воздухе.

А отдыхать вдвойне приятно, когда во дворе хоть что-то радует глаз. Именно эта роль и отведена такому интересному элементу ландшафтного дизайна, как декоративный колодец.

В данной статье мы поговорим о том, как сделать тако.

Декоративные колодцы из дерева – гармония с окружающим ландшафтом

Важно

Декоративные колодцы из дерева Декоративные колодцы из дерева относятся к важному элементу ландшафтного дизайна, гармонично подчеркивающие общий стиль сада. Многие владельцы домов за городом, у которых хватает земли и на огород и на садик, да ещё остается свободная территория, стремятся придумать и украсить приусадебный участок чем-то необычным. Сооружение может быть как действующим, так.

Железобетонные колодцы различного назначения

Прямоугольные колодцы железобетонные Бетон является лучшим выбором материала для строительства глубоких водозаборов шахтного типа. Высокая прочность ствола, минимальное количество стыков, возможность дополнительного армирования и качественной герметизации – вот неполный перечень достоинств, которыми обладают колодцы водопроводные из сборного железобетона. Чтобы в дальнейшем н.

Делаем сруб колодца своими руками

Чтобы сделать сруб для колодца оригинального дизайна, надо немного постараться и применить свою фантазию Есть два пути развития события, чтобы сделать сруб колодца своими руками и вложить в проект домика для колодца всё своё мастерство, частичку души и полет фантазии. Владельца, готового заняться выполнением этих работ, можно сравнить с модницей, у которой шапочка, перч.

Ворот для колодца: как сделать самостоятельно

На дачном участке Колодец на участке – залог постоянно чистой и полезной воды. Обеспечить ее подъем позволяет простое приспособление – ворот. Это конструкция, выполненная в форме цилиндра. На его оси крепится цепь, при вращении воротка на него наматывается цепь с ведром. (далее…).

Главная

Источник: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/kvartira/43056-kak-vypolnyaetsya-kladka-kolodtsevaya

Колодцевая кладка стен из кирпича: описание и руководство

Автор Optimist На чтение 3 мин. Опубликовано 20.03.2011

Рис. 1 Колодцевая кладка

А — фрагмент кладки; Б — порядковая раскладка кирпичей при кладке прямого угла стены; 1 — утеплитель; 2 — диафрагма из тычковых кирпичей

Этот строительный прием позволяет снизить расход кирпича на 15-20% по сравнению со сплошной кирпичной кладкой. Варианты колодцевой кладки характеризуются различной капитальностью и устойчивостью (рис. 2).

Рис. 2 Варианты колодцевой кладки — вид сверху (в мм)

А — колодцевая кладка в два кирпича; Б — колодцевая кладка в 2,5 кирпича: В — модифицированная колодцевая кладка; 1 — кирпичная кладка; 2 — теплоизоляция; 3 — пенобетон

Слои в колодцевой кладке соединяют вертикальными диафрагмами, расстояние между которыми не должно превышать 1170 мм. На рис. 3 дан план кладки с примыканием внутренней стены.

Рис. 3 Облегченная колодцевая кладка с примыканием внутренней стены (размеры в мм)

А — кладочный план угла; Б — кладочный план примыкания внутренней стены к наружной; 1 — поперечная вертикальная диафрагма; 2 — засыпной утеплитель

Само собой разумеется, что прочность стены при колодцевой кладке снижается. Поэтому на нижнем уровне плит перекрытия и на два ряда ниже оконных проемов по всему периметру наружных и несущих стен устраивают горизонтальные растворные диафрагмы.

Рис. 4 Облегченные кладки с растворными диафрагмами

А — с кирпичными диафрагмами; Б, В — с растворными диафрагмами, армированными стальной арматурой; 1 — засыпка или легкий бетон; 2 — арматурная сталь; 3 — раствор

Такие диафрагмы образуются арматурной сеткой, которую заводят одновременно во внутренний и наружный слои кладки и защищают слоем песчано-цементного раствора. Недостатком колодцевой кладки является повышенная инфильтрация воздуха через воздушные полости.

Чтобы избавиться от этого явления рекомендуют штукатурить стены, выполненные колодцевой кладкой. Возведение угла начинают с укладки наружной и внутренней тычковых верст.

Рис. 5 Угловая облегченная колодцевая кладка (размеры в мм)

1 — поперечная вертикальная диафрагма; 2 — засыпной утеплитель

Продольные стены колодцев выкладывают ложковыми рядами. Второй ряд наружной и внутренней верст выкладывают ложками, поперечные стенки колодцев — тычками. Перевязку поперечных стенок с продольными осуществляют через ряд.

Колодцы начинают засыпать утеплителем после сооружения 4-5 рядов кладки. Углы с трехрядными диафрагмами значительно повышают прочность сооружения.

Рис. 6 Угловая кладка с трехрядными диафрагмами

1 — утеплитель; 2 — растворная стяжка; 3 — участок сплошной кладки; 4 — растворная стяжка; 5 — диафрагмы из трех рядов кладки

Особенностью этих стен является сплошная кладка в углах. Сооружение угла начинают с укладки двух трехчетверок в наружной версте. С первого по третий ряд ведут сплошную кладку с однорядной системой перевязки.

В уровне четвертого ряда оставляют место для укладки утеплителя. Поверх утеплителя делают растворную стяжку, по которой в той же последовательности продолжают укладку угла диафрагмами.

Метод колодезной кладки из кирпича

Оглавление:

• Виды колодезной кладки
• Чем заполнить колодезную кладку?
• Рекомендации по колодезной кладке из кирпича
• Перечень необходимых инструментов
• Достоинства колодезной кладки из кирпича
• Негативные стороны колодезной кладки из кирпича

Колодезная кладка из кирпича относится к самому распространенному виду строительства, что подразумевает возведение конструкции наружной стены в три слоя. Естественно, подобного рода работы диктуют свои коррективы, к примеру, кладка кирпича производится для выполнения продольного ряда. Причем соединительным элементом служат поперечные перемычки, образуя в результате колодцы. Благодаря использованию колодезной кладки можно значительно экономить на основном строительном материале кирпиче более чем на 15%, если производить сравнительную черту с обычной кирпичной кладкой. Хотя разные виды колодезной кладки имеют свои отличия и особенности, что влияют на капитальность и устойчивость наружной стенной поверхности и ее толщину.

Схема облегченной кирпичной кладки.

Виды колодезной кладки

Существует огромное количество различных видов колодезной кладки, которые будут отличаться между собой толщиной (прочностью) и способом возведения наружной стены. Итак, самые распространенные варианты:

1. Колодезная кладка позволит выполнить толщину стены в полкирпича, а перевязку через один в три ряда.
2. Кладка в полтора кирпича подразумевает выполнение перевязки сплошным рядом, образовывая стену большей толщины в 1,5 кирпича.
3. Кирпичная кладка в 2 или 2,5 самая надежная. Ведь в этом случае ощутимо увеличивается толщина наружной стены, а перевязка выполняется всплошную.
4. Модифицированная колодезная кладка считается самой современной. В этом случае перевязка заменяется легким бетоном, который при всем выступает в виде дополнительного утепления. При этом через один, три ряда со стен надо выпускать тычки кирпича. Именно они позволят соединить образовавшуюся новопостроенную конструкцию, выступая в качестве анкеров.

Вернуться к оглавлению

Чем заполнить колодезную кладку?

Разновидности кладки стен из кирпича.

Важно! В процессе выбора заполнителя для колодезной кладки стоит обращать внимание на то, чтобы материал не был слишком громоздким.

Ведь необходимо устранить наседание на фундамент и максимально облегчить ношу новой конструкции. А для того чтобы снизить теплоизоляцию, надо использовать сырье, которое обладает небольшой теплопроводностью.

Те стройматериалы, которым не грозит биологическое разрушение, применяются только в качестве сухой засыпки. А органика, к примеру, деревянные опилки как легкий бетон с дополнением вяжущихся цементных, известняковых, гипсовых и глиняных элементов.

Итак, заполнить колодезную кладку рекомендуется следующими стройматериалами:

• шлак,
• керамзит,
• щебень,
• песок предпочтительно горных пород,
• опилки различных пород деревьев,
• крошка пенобетонная,
• эковата,
• гранулированный пенополистирол,
• вермикулит,
• разнообразные утеплительные материалы из плит обязательно пригодятся в качестве заполнителя колодезной кладки.

В процессе использования заполнителей, кроме легкого бетона, можно столкнуться с общей усадкой фундамента. Во избежание такого момента стоит производить горизонтальные диафрагмы, что выполняются с использованием армированного цементно-песчаного соединения или же тычковых рядов. Последние стоит делать каждые 50 см в высоту.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по колодезной кладке из кирпича

Схема кирпичной кладки.

Стандартная колодезная кладка выполняется путем создания двух стенок из кирпича на расстоянии не больше 34 см, соединение которых производится благодаря перевязке. При этом перевязка имеет толщину в 1/4 кирпича.

Для начала в поперечном направлении на поверхность гидроизоляционного фундамента необходимо выложить кирпичную кладку в два ряда.

Отличительной чертой такой кладки считается то, что каждый кирпич рекомендуется класть предельно близко к последующему, чтобы устранить возможность образования щелей.

Когда подходит момент выполнения угла, рекомендуется производить начало работ с тычковых верст.

Важно! В качестве соединителя кирпичной кладки часто применяют перевязки на основе проволоки.

Система перевязки кирпичной кладки.

Для выполнения продольной стенки стоит применять ложковые ряды. Они уместны в процессе кладки второго ряда как наружных, так и внутренних верст. Для поперечных рядов характерно использование тычков. А для соединения продольного и поперечного ряда уместно использование перевязки через один ряд. Что касается засыпки колодца утеплительным материалом, то ее необходимо производить лишь после окончания кладки пятого ряда, не ранее.

Поскольку основным недостатком кладки из кирпича считается малая прочность наружной стены, то надо немного сгладить общее впечатление. Для этого целесообразно производить кладку углов с тремя рядами диафрагмами. Ведь в этом случае стена выполняется всплошную в области угла.

С целью выполнения угла рекомендуется произвести кладку двух-трех четверок в наружной версте. При этом первые три ряда выполняются всплошную.

В процессе засыпки утеплителя стоит обратить внимание на то, что его необходимо тщательно утрамбовать для получения в результате толщины не больше 15 см. При этом через каждые 50 см заливается специальный раствор для избежания отрицательного воздействия внешней агрессивной среды на утеплительный слой. Хотя одновременно получается и повысить прочностные характеристики строящейся наружной стены из кирпича.

Повышения уровня прочностных показателей можно достичь путем расположения горизонтальных диафрагм на уровне будущих дверей и окон.

Если строительство происходит осенью и зимой, то относительная влажность окружающей среды находится на высоком уровне, а поэтому и кирпич напитывается ею очень сильно. В результате его термическое сопротивление значительно падает.

Колодцевая кирпичная кладка стен по системе А.С. Власова.

При этом даже способ строительства (возведения стен) не поможет изменить ситуацию. Поэтому в процессе выполнения колодезной кладки стоит делать специальный вентиляционный проем, что располагается между лицевой кладкой кирпича и утеплителем. Благодаря чему кирпич сможет быстрее высыхать и отдавать влагу. Заключительным моментом по организованному движению воздушных масс через вентиляционных проемы считается создание вертикальных швов.

Для дальнейшего прикрепления теплоизоляционных плит к несущей стене можно применять специальные дюбеля и монтажный клей. Чтобы схватывание клея было максимально крепким, специалисты рекомендуют всю поверхность предварительно обработать грунтовочным составом.

И напоследок необходимо применять рулонную изоляцию и состаривание.

Вернуться к оглавлению

Перечень необходимых инструментов

Инструменты для кирпичной кладки.

Наиболее важными и незаменимыми инструментами в процессе выполнения кладки из кирпича считаются мастерок, расшивка и кирка. Мастерок представлен в виде небольшой лопатки из стали, что имеет аккуратную ручку для удобного пользования. Основным назначением такого инструмента является разравнивание раствора на поверхности кирпичной кладки, а также подрезка излишних остатков и дальнейшее их распределение по вертикальным швам.

Для того чтобы самостоятельно производить контроль качества выполняемых работ по такому процессу, как колодезная кладка, рекомендуется иметь следующие инструменты:

• шнур-причалка применяется с целью постоянного контроля прямолинейности и горизонтальности колодезной кладки,
• отвес используется предпочтительно для контроля уровня кирпичной кладки по горизонтали,
• уровень,
• правило держит четкий контроль за состоянием лицевой поверхности кладки из кирпича,
• порядовка делает возможным следить за габаритами проемов и разметкой рядов кирпичной кладки.

Вернуться к оглавлению

Достоинства колодезной кладки из кирпича

1. Благодаря использованию такого метода кладки можно значительно сэкономить в использовании основного строительного материала, такого как кирпич, более чем 15%.
2. В результате возведения наружной стены путем колодезной кладки получается небольшая толщина и масса перекрытия, а это способствует снижению требований к несущей конструкции на фундамент.

Вернуться к оглавлению

Негативные стороны колодезной кладки из кирпича

Устройство горизонтальной диафрагмы в колодцевой кладке.

1. Значительная трудоемкость процесса строительных работ по возведению наружной кирпичной стены.
2. Возможно скрыть несоответствие технологического процесса укладки утеплительного материала. В результате чего стена не сможет выполнять в полной мере свои утеплительные функции.
3. Очень тяжело и почти невозможно контролировать общее состояние утеплительного слоя. Ведь он находится внутри стены.
4. Низкий уровень надежности стены, предполагающий применение дополнительных растворных диафрагм.
5. Сильная инфильтрация воздушного потока через имеющиеся полости.
6. Благодаря использованию в процессе строительных работ металлических элементов, которым в дальнейшем понадобится антикоррозийная защита, будет поступать через них холод.
7. Невысокий уровень дальнейшей ремонтной пригодности, который обусловлен различными параметрами по эксплуатации используемого сырья.
8. В зимний период времени образуется конденсат на поверхности стен.

Все озвученные ранее характеристики, рекомендации по кладке кирпичной стены колодезным методом, достоинства и недостатки позволяют в полной мере оценить строительные работы различных зданий и сооружений. Отрицать удобство работы с кирпичом и его демократичную стоимость нельзя. Но возможные риски и непредвиденные траты могут полностью перекрыть все желаемые выгоды, заведя строителей и заказчика в тупик. Поэтому несколько раз подумайте, перед тем как приступить к возведению кирпичных стен колодезным методом кладки.

Колодезная кладка из кирпича: виды, достоинства и недостатки

Колодезная кладка из кирпича относится к самому распространенному виду строительства, что подразумевает возведение конструкции наружной стены в три слоя. Естественно, подобного рода работы диктуют свои коррективы, к примеру, кладка кирпича производится для выполнения продольного ряда. Причем соединительным элементом служат поперечные перемычки, образуя в результате колодцы. Благодаря использованию колодезной кладки можно значительно экономить на основном строительном материале — кирпиче — более чем на 15%, если производить сравнительную черту с обычной кирпичной кладкой. Хотя разные виды колодезной кладки имеют свои отличия и особенности, что влияют на капитальность и устойчивость наружной стенной поверхности и ее толщину.

Схема облегченной кирпичной кладки.

Виды колодезной кладки

Существует огромное количество различных видов колодезной кладки, которые будут отличаться между собой толщиной (прочностью) и способом возведения наружной стены. Итак, самые распространенные варианты:

1. Колодезная кладка позволит выполнить толщину стены в полкирпича, а перевязку — через один в три ряда.
2. Кладка в полтора кирпича подразумевает выполнение перевязки сплошным рядом, образовывая стену большей толщины — в 1,5 кирпича.
3. Кирпичная кладка в 2 или 2,5 — самая надежная. Ведь в этом случае ощутимо увеличивается толщина наружной стены, а перевязка выполняется всплошную.
4. Модифицированная колодезная кладка считается самой современной. В этом случае перевязка заменяется легким бетоном, который при всем выступает в виде дополнительного утепления. При этом через один, три ряда со стен надо выпускать тычки кирпича. Именно они позволят соединить образовавшуюся новопостроенную конструкцию, выступая в качестве анкеров.

Вернуться к оглавлению

Чем заполнить колодезную кладку?

Разновидности кладки стен из кирпича.

Важно! В процессе выбора заполнителя для колодезной кладки стоит обращать внимание на то, чтобы материал не был слишком громоздким.

Ведь необходимо устранить наседание на фундамент и максимально облегчить ношу новой конструкции. А для того чтобы снизить теплоизоляцию, надо использовать сырье, которое обладает небольшой теплопроводностью.

Те стройматериалы, которым не грозит биологическое разрушение, применяются только в качестве сухой засыпки. А органика, к примеру, деревянные опилки — как легкий бетон с дополнением вяжущихся цементных, известняковых, гипсовых и глиняных элементов.

Итак, заполнить колодезную кладку рекомендуется следующими стройматериалами:

• шлак;
• керамзит;
• щебень;
• песок предпочтительно горных пород;
• опилки различных пород деревьев;
• крошка пенобетонная;
• эковата;
• гранулированный пенополистирол;
• вермикулит;
• разнообразные утеплительные материалы из плит обязательно пригодятся в качестве заполнителя колодезной кладки.

В процессе использования заполнителей, кроме легкого бетона, можно столкнуться с общей усадкой фундамента. Во избежание такого момента стоит производить горизонтальные диафрагмы, что выполняются с использованием армированного цементно-песчаного соединения или же тычковых рядов. Последние стоит делать каждые 50 см в высоту.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по колодезной кладке из кирпича

Схема кирпичной кладки.

Стандартная колодезная кладка выполняется путем создания двух стенок из кирпича на расстоянии не больше 34 см, соединение которых производится благодаря перевязке. При этом перевязка имеет толщину в 1/4 кирпича.

Для начала в поперечном направлении на поверхность гидроизоляционного фундамента необходимо выложить кирпичную кладку в два ряда.

Отличительной чертой такой кладки считается то, что каждый кирпич рекомендуется класть предельно близко к последующему, чтобы устранить возможность образования щелей.

Когда подходит момент выполнения угла, рекомендуется производить начало работ с тычковых верст.

Важно! В качестве соединителя кирпичной кладки часто применяют перевязки на основе проволоки.

Система перевязки кирпичной кладки.

Для выполнения продольной стенки стоит применять ложковые ряды. Они уместны в процессе кладки второго ряда как наружных, так и внутренних верст. Для поперечных рядов характерно использование тычков. А для соединения продольного и поперечного ряда уместно использование перевязки через один ряд. Что касается засыпки колодца утеплительным материалом, то ее необходимо производить лишь после окончания кладки пятого ряда, не ранее.

Поскольку основным недостатком кладки из кирпича считается малая прочность наружной стены, то надо немного сгладить общее впечатление. Для этого целесообразно производить кладку углов с тремя рядами диафрагмами. Ведь в этом случае стена выполняется всплошную в области угла.

С целью выполнения угла рекомендуется произвести кладку двух-трех четверок в наружной версте. При этом первые три ряда выполняются всплошную.

В процессе засыпки утеплителя стоит обратить внимание на то, что его необходимо тщательно утрамбовать для получения в результате толщины не больше 15 см. При этом через каждые 50 см заливается специальный раствор для избежания отрицательного воздействия внешней агрессивной среды на утеплительный слой. Хотя одновременно получается и повысить прочностные характеристики строящейся наружной стены из кирпича.

Повышения уровня прочностных показателей можно достичь путем расположения горизонтальных диафрагм на уровне будущих дверей и окон.

Если строительство происходит осенью и зимой, то относительная влажность окружающей среды находится на высоком уровне, а поэтому и кирпич напитывается ею очень сильно. В результате его термическое сопротивление значительно падает.

Колодцевая кирпичная кладка стен по системе А.С. Власова.

При этом даже способ строительства (возведения стен) не поможет изменить ситуацию. Поэтому в процессе выполнения колодезной кладки стоит делать специальный вентиляционный проем, что располагается между лицевой кладкой кирпича и утеплителем. Благодаря чему кирпич сможет быстрее высыхать и отдавать влагу. Заключительным моментом по организованному движению воздушных масс через вентиляционных проемы считается создание вертикальных швов.

Для дальнейшего прикрепления теплоизоляционных плит к несущей стене можно применять специальные дюбеля и монтажный клей. Чтобы схватывание клея было максимально крепким, специалисты рекомендуют всю поверхность предварительно обработать грунтовочным составом.

И напоследок необходимо применять рулонную изоляцию и состаривание.

Вернуться к оглавлению

Перечень необходимых инструментов

Инструменты для кирпичной кладки.

Наиболее важными и незаменимыми инструментами в процессе выполнения кладки из кирпича считаются мастерок, расшивка и кирка. Мастерок представлен в виде небольшой лопатки из стали, что имеет аккуратную ручку для удобного пользования. Основным назначением такого инструмента является разравнивание раствора на поверхности кирпичной кладки, а также подрезка излишних остатков и дальнейшее их распределение по вертикальным швам.

Для того чтобы самостоятельно производить контроль качества выполняемых работ по такому процессу, как колодезная кладка, рекомендуется иметь следующие инструменты:

• шнур-причалка применяется с целью постоянного контроля прямолинейности и горизонтальности колодезной кладки;
• отвес используется предпочтительно для контроля уровня кирпичной кладки по горизонтали;
• уровень;
• правило держит четкий контроль за состоянием лицевой поверхности кладки из кирпича;
• порядовка делает возможным следить за габаритами проемов и разметкой рядов кирпичной кладки.

Вернуться к оглавлению

Достоинства колодезной кладки из кирпича

1. Благодаря использованию такого метода кладки можно значительно сэкономить в использовании основного строительного материала, такого как кирпич, более чем 15%.
2. В результате возведения наружной стены путем колодезной кладки получается небольшая толщина и масса перекрытия, а это способствует снижению требований к несущей конструкции на фундамент.

Вернуться к оглавлению

Негативные стороны колодезной кладки из кирпича

Устройство горизонтальной диафрагмы в колодцевой кладке.

1. Значительная трудоемкость процесса строительных работ по возведению наружной кирпичной стены.
2. Возможно скрыть несоответствие технологического процесса укладки утеплительного материала. В результате чего стена не сможет выполнять в полной мере свои утеплительные функции.
3. Очень тяжело и почти невозможно контролировать общее состояние утеплительного слоя. Ведь он находится внутри стены.
4. Низкий уровень надежности стены, предполагающий применение дополнительных растворных диафрагм.
5. Сильная инфильтрация воздушного потока через имеющиеся полости.
6. Благодаря использованию в процессе строительных работ металлических элементов, которым в дальнейшем понадобится антикоррозийная защита, будет поступать через них холод.
7. Невысокий уровень дальнейшей ремонтной пригодности, который обусловлен различными параметрами по эксплуатации используемого сырья.
8. В зимний период времени образуется конденсат на поверхности стен.

Все озвученные ранее характеристики, рекомендации по кладке кирпичной стены колодезным методом, достоинства и недостатки позволяют в полной мере оценить строительные работы различных зданий и сооружений. Отрицать удобство работы с кирпичом и его демократичную стоимость нельзя. Но возможные риски и непредвиденные траты могут полностью перекрыть все желаемые выгоды, заведя строителей и заказчика в тупик. Поэтому несколько раз подумайте, перед тем как приступить к возведению кирпичных стен колодезным методом кладки.

 

Источник

Колодезная кладка из кирпича | Ремонтируем и строим

30.11.2018, Опубликовано в рубрике:&nbspДругие статьи

Относится к самому распространенному виду строительства, что подразумевает возведение конструкции наружной стены в три слоя. Естественно, подобного рода работы диктуют свои коррективы, к примеру, кладка кирпича производится для выполнения продольного ряда. Причем соединительным элементом служат поперечные перемычки, образуя в результате колодцы. Благодаря использованию колодезной кладки можно значительно экономить на основном строительном материале – кирпиче – более чем на 15%, если производить сравнительную черту с обычной кирпичной кладкой. Хотя разные виды колодезной кладки имеют свои отличия и особенности, что влияют на капитальность и устойчивость наружной стенной поверхности и ее толщину.

Виды колодезной кладки
Существует огромное количество различных видов колодезной кладки, которые будут отличаться между собой толщиной (прочностью) и способом возведения наружной стены. Итак, самые распространенные варианты:
Колодезная кладка позволит выполнить толщину стены в полкирпича, а перевязку – через один в три ряда.
Кладка в полтора кирпича подразумевает выполнение перевязки сплошным рядом, образовывая стену большей толщины – в 1,5 кирпича.
Кирпичная кладка в 2 или 2,5 – самая надежная. Ведь в этом случае ощутимо увеличивается толщина наружной стены, а перевязка выполняется всплошную.
Модифицированная колодезная кладка считается самой современной. В этом случае перевязка заменяется легким бетоном, который при всем выступает в виде дополнительного утепления. При этом через один, три ряда со стен надо выпускать тычки кирпича. Именно они позволят соединить образовавшуюся новопостроенную конструкцию, выступая в качестве анкеров.

Разновидности кладки стен из кирпича.

Ведь необходимо устранить наседание на фундамент и максимально облегчить ношу новой конструкции. А для того чтобы снизить теплоизоляцию, надо использовать сырье, которое обладает небольшой теплопроводностью.
Те стройматериалы, которым не грозит биологическое разрушение, применяются только в качестве сухой засыпки. А органика, к примеру, деревянные опилки – как легкий бетон с дополнением вяжущихся цементных, известняковых, гипсовых и глиняных элементов.

Итак, заполнить колодезную кладку рекомендуется следующими стройматериалами:
шлак;
керамзит;
щебень;
песок предпочтительно горных пород;
опилки различных пород деревьев;
крошка пенобетонная;
эковата;
гранулированный пенополистирол;
вермикулит;
разнообразные утеплительные материалы из плит обязательно пригодятся в качестве заполнителя колодезной кладки.
В процессе использования заполнителей, кроме легкого бетона, можно столкнуться с общей усадкой фундамента. Во избежание такого момента стоит производить горизонтальные диафрагмы, что выполняются с использованием армированного цементно-песчаного соединения или же тычковых рядов. Последние стоит делать каждые 50 см в высоту.

Схема кирпичной кладки.

Стандартная колодезная кладка выполняется путем создания двух стенок из кирпича на расстоянии не больше 34 см, соединение которых производится благодаря перевязке. При этом перевязка имеет толщину в 1/4 кирпича.
Для начала в поперечном направлении на поверхность гидроизоляционного фундамента необходимо выложить кирпичную кладку в два ряда.
Отличительной чертой такой кладки считается то, что каждый кирпич рекомендуется класть предельно близко к последующему, чтобы устранить возможность образования щелей.
Когда подходит момент выполнения угла, рекомендуется производить начало работ с тычковых верст.
Важно! В качестве соединителя кирпичной кладки часто применяют перевязки на основе проволоки.

Для выполнения продольной стенки стоит применять ложковые ряды. Они уместны в процессе кладки второго ряда как наружных, так и внутренних верст. Для поперечных рядов характерно использование тычков. А для соединения продольного и поперечного ряда уместно использование перевязки через один ряд. Что касается засыпки колодца утеплительным материалом, то ее необходимо производить лишь после окончания кладки пятого ряда, не ранее.

Поскольку основным недостатком кладки из кирпича считается малая прочность наружной стены, то надо немного сгладить общее впечатление. Для этого целесообразно производить кладку углов с тремя рядами диафрагмами. Ведь в этом случае стена выполняется всплошную в области угла.

С целью выполнения угла рекомендуется произвести кладку двух-трех четверок в наружной версте. При этом первые три ряда выполняются всплошную.

В процессе засыпки утеплителя стоит обратить внимание на то, что его необходимо тщательно утрамбовать для получения в результате толщины не больше 15 см. При этом через каждые 50 см заливается специальный раствор для избежания отрицательного воздействия внешней агрессивной среды на утеплительный слой. Хотя одновременно получается и повысить прочностные характеристики строящейся наружной стены из кирпича.

Повышения уровня прочностных показателей можно достичь путем расположения горизонтальных диафрагм на уровне будущих дверей и окон.
Если строительство происходит осенью и зимой, то относительная влажность окружающей среды находится на высоком уровне, а поэтому и кирпич напитывается ею очень сильно. В результате его термическое сопротивление значительно падает.
При этом даже способ строительства (возведения стен) не поможет изменить ситуацию. Поэтому в процессе выполнения колодезной кладки стоит делать специальный вентиляционный проем, что располагается между лицевой кладкой кирпича и утеплителем. Благодаря чему кирпич сможет быстрее высыхать и отдавать влагу. Заключительным моментом по организованному движению воздушных масс через вентиляционных проемы считается создание вертикальных швов.
Для дальнейшего прикрепления теплоизоляционных плит к несущей стене можно применять специальные дюбеля и монтажный клей. Чтобы схватывание клея было максимально крепким, специалисты рекомендуют всю поверхность предварительно обработать грунтовочным составом.
И напоследок необходимо применять рулонную изоляцию и состаривание.

Инструменты для кирпичной кладки.

Наиболее важными и незаменимыми инструментами в процессе выполнения кладки из кирпича считаются мастерок, расшивка и кирка. Мастерок представлен в виде небольшой лопатки из стали, что имеет аккуратную ручку для удобного пользования. Основным назначением такого инструмента является разравнивание раствора на поверхности кирпичной кладки, а также подрезка излишних остатков и дальнейшее их распределение по вертикальным швам.
Для того чтобы самостоятельно производить контроль качества выполняемых работ по такому процессу, как колодезная кладка, рекомендуется иметь следующие инструменты:

шнур-причалка применяется с целью постоянного контроля прямолинейности и горизонтальности колодезной кладки;
отвес используется предпочтительно для контроля уровня кирпичной кладки по горизонтали;
уровень;
правило держит четкий контроль за состоянием лицевой поверхности кладки из кирпича;
порядовка делает возможным следить за габаритами проемов и разметкой рядов кирпичной кладки.
Вернуться к оглавлениюДостоинства колодезной кладки из кирпича
Благодаря использованию такого метода кладки можно значительно сэкономить в использовании основного строительного материала, такого как кирпич, более чем 15%.
В результате возведения наружной стены путем колодезной кладки получается небольшая толщина и масса перекрытия, а это способствует снижению требований к несущей конструкции на фундамент.

Устройство горизонтальной диафрагмы в колодцевой кладке.

Значительная трудоемкость процесса строительных работ по возведению наружной кирпичной стены.
Возможно скрыть несоответствие технологического процесса укладки утеплительного материала. В результате чего стена не сможет выполнять в полной мере свои утеплительные функции.
Очень тяжело и почти невозможно контролировать общее состояние утеплительного слоя. Ведь он находится внутри стены.
Низкий уровень надежности стены, предполагающий применение дополнительных растворных диафрагм.
Сильная инфильтрация воздушного потока через имеющиеся полости.
Благодаря использованию в процессе строительных работ металлических элементов, которым в дальнейшем понадобится антикоррозийная защита, будет поступать через них холод.
Невысокий уровень дальнейшей ремонтной пригодности, который обусловлен различными параметрами по эксплуатации используемого сырья.
В зимний период времени образуется конденсат на поверхности стен.

Все озвученные ранее характеристики, рекомендации по кладке кирпичной стены колодезным методом, достоинства и недостатки позволяют в полной мере оценить строительные работы различных зданий и сооружений. Отрицать удобство работы с кирпичом и его демократичную стоимость нельзя. Но возможные риски и непредвиденные траты могут полностью перекрыть все желаемые выгоды, заведя строителей и заказчика в тупик. Поэтому несколько раз подумайте, перед тем как приступить к возведению кирпичных стен колодезным методом кладки.

Кладка колодца из кирпича своими руками

Водоснабжение участка каждый хозяин планирует исходя из возможностей. При наличии водопровода, подачу воды могут произвести специализированные организации. Это избавит от лишнего беспокойства.

Колодец из кирпича

Но нередко вопрос подачи воды на участок можно решить, соорудив колодец. Обеспечить водой участок или дом, можно опустив в колодец насос. Особо популярна колодезная кладка из кирпича. Это наиболее простой способ для начинающего мастера. Прочитав несколько полезных советов и приложив немного усилий, можно построить колодец на участке и решить проблему воды.

Прежде чем начинать копку колодца, необходимо определить, есть ли вода на участке. Для этого делают пробное бурение. Наиболее точный и верный способ. Иногда наличие воды определяют народными методами или по растущим вблизи растениям. Чаще согласно народным приметам планируют бурение, а в дальнейшем изучают грунт, и делают выводы о наличие воды под ним.

 

Растущие вблизи участка орешник, ива говорят о воде на глубине 2-4 метра, клина или бузина свидетельствуют о подземных водах на глубине 5-8 метров.

 

После достоверной информации о воде можно приступать к копке колодца.

 

Устройство колодца

устройство колодца

При устройстве колодцев необходимо придерживаться некоторых правил:

• определиться с местом будущего колодца
• учесть время года для копки
• соблюдать технику безопасности при работе

Место для колодезной скважины нужно выбрать заранее. Не рекомендуют располагать колодец вблизи жилых строений. Подземные воды будут размывать грунт, а это приведет к осадке дома или строения возле колодца. Наиболее оптимальное расположение колодца от жилого строения 15-20 метров. Также располагать колодец следует вдали от источников предполагаемого загрязнения: сливных ям, кладбищ, скотных дворов, полей с возможными утечками ядохимикатов. Яды, которые попали в грунтовые воды, влияют на организм человека крайне отрицательно, при этом, не изменяя вкусовых качеств воды.

Расстояние колодца от потенциальных источников загрязнения 25-30 метров.

Наиболее благоприятное время года для копки колодца – ранняя осень. Уровень подземных вод наиболее низкий, что позволит вырыть колодезную скважину чуть глубже предполагаемого уровня воды.

Специалисты не рекомендуют возводить колодцы, если вода находиться слишком высоко к поверхности грунта. Так вы рискуете остаться без воды в жаркий период. Слишком глубокий забор воды может привести к наличию непригодной для употребления воды. Рекомендуемая глубина колодезной скважины 10-20 метров. Бывают случаи, что питьевой вода остается на глубине 50 метров, но рисковать не стоит.

Какой материал лучше использовать для колодезной кладки

материал и инструменты

Для начала правильно подберите строительный инструмент, вам будет необходимо:

• лопатка
• молоток-кирка
• порядовка
• строительный уровень
• растворная лопата
• правило
• шнур причалка
• отвес
• расшивка

После проверки инструмента в наличии, можно начинать кладку колодца.

Колодезная кирпичная кладка выполняется из обычного керамического кирпича, силикатный кирпич не подходит по ряду своих характеристик. Укладывая кирпичи, определитесь с методом кладки. Это может быть способ тычковых рядов или ложковых. Правильная перевязка швов во время укладки кирпича есть залогом прочности строения.

Кирпичные колодцы круглой формы укладывают тычковыми рядами. Тычкой называют короткую сторону кирпича, соответственно ложкой – длинную. Важно правильно укладывать кирпичные перемычки. При кладке перемычки, кирпичи кладут, сужая внутри и расширяя снаружи. Промежутки между кирпичами плотно заделывайте раствором, избегая пустот.

Технология кирпичной кладки

этапы укладки колодца

До начала кладки кирпичного колодца устраивают бетонное основание толщиной 10-15 см. Грунт под основанием должен быть тщательно выровнен. Обязательно используйте приборы для проверки уровня.

Тщательно проконтролируйте, чтобы днище колодца было расположено горизонтально. Смастерите три круглых рамы, диаметр верхней 1 метр, размер нижних рам увеличивайте пропорционально. Две верхние рамы делают из дерева, нижнюю раму изготавливают из металла.

Чтобы быть уверенным в правильной форме будущего колодца, сделайте шаблон. С помощью крючков он крепиться на кирпичный ряд и кладка колодца из кирпича будет проходить спокойно и уверенно.

обща схема колодца в разрезе

При использовании шаблона даже не имея профессиональных навыков, вы точно выполните все работы.

Выполняя кладку, поэтапно поднимайте шаблон на следующий уровень ряда. Для укрепления кирпичного слоя, каждые пять рядов прокладывайте арматуру. От края кладки прокладывайте арматуру на расстоянии 20-25 мм.

Следите за тем, чтобы в процессе работы кладка кирпича не упиралась в промежуточную рамку. Рамы должны стоять вертикально и горизонтально, их установка проверяется специальными приборами. Уровень регулярно на протяжении всех работ проверяйте отвесом и уровнем. Располагайте кладку кирпича за 50 мм, зону между кладкой и рамой заложите раствором, для экономии и прочности раствора засыпьте щебень.

При кладке учтите следующие моменты:

1. Свежеуложенный раствор следует тщательно уплотнить, чтобы не было зазоров и пустот. Затем нужно сжать раму, для плотного прилегания к нему.
2. Если поступление воды предполагается с боковых отверстий, внизу кладки заранее предусмотрите небольшие отверстия для закрепления фильтров, фильтрование происходит за счет вставки пористого бетона.
3. Как с наружной, так и с внутренней стороны кирпичной кладки, нужно наложить слой штукатурки. Для внешней стороны необходимо учесть размеры котлована, в котором производится кирпичная кладка колодцем. Для внутренней стенки — окончательный диаметр колодца. Раствор берется из расчета 1:1 или 1:2 и вырабатывается быстро, чем дольше раствор простаивает, тем слабее штукатурка в последствие.

пример схема колодца

1. При кладке округлого колодца делается постепенное сужение к верхней части сооружения. Для этого переход от нижней к верхней части колодца делают с постепенным напуском до 3 см. Сужение производят с трех сторон колодца, оставляя четвертую сторону отвесной по всей высоте кладки. На этой стороне предусмотрены ходовые скобы. Они встраиваются в кирпичную стену по ходу работы в шахматном порядке и образуют лестницу. Для длительного срока службы, скобы, перед заделкой их в кирпичную стену колодца, красят водостойкой краской.

Никогда не забывайте о правилах эксплуатации колодца. Иногда возникает потребность почистить колодец и необходимо спуститься в шахту. Перед тем как совершать подобные манипуляции, обязательно проверьте воздух в колодце на наличие углекислого газа. Для этого необходимо опустить зажженную свечу в колодец. Если пламя не гаснет, то смело можно опускаться в шахту. Иначе в течение 20-30 минут колодец нужно обязательно проветрить с помощью вытяжного вентилятора.

Тщательно ограждайте доступ детей к колодцу. Скважина должна быть всегда закрыта специальной крышкой. Во избежание детских игр и попадания мусора в питьевую воду.
Как устроен колодец смотрите подробнее на видео:

Наши рекомендации:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Загрузка…

Подписывайся на наши новости Вконтакте!