Как правильно класть облицовочный кирпич своими руками
Облицовочный кирпич облагородит дом из любого материала: сэндвич-панелей, пено- и газобетона, котельца и прочих, а, кроме того, создаст дополнительную защиту от влаги и потерь тепла. Отделка фасада дома из облицовочного кирпича, хоть и более дорогая и трудоемкая, чем из сайдинга, но выглядеть будет лучше, а прослужит дольше. К тому же, облицовку можно выполнить, когда строительство самого дома уже завершено, а благодаря тому, что такой кирпич отличается одинаковыми размерами и особо ровными краями, сделать это самостоятельно довольно просто.
Облицовочный, или фасадный, кирпич имеет те же размеры, что и обычный, но встречаются и более узкие или крупные варианты. Внутри у него полость, что обеспечивает меньший вес и более низкую теплопроводность. Это достаточно качественный материал – влаго- , морозостойкий и очень прочный.
Подготовка к облицовке
Работы по облицовке выполняются, как правило, после завершения возведения стен и их утепления. Между слоем утеплителя и облицовочным кирпичом должен оставаться зазор в 2-3 см для вентиляции, чтобы предотвратить скопление влаги. С этой же целью между каждыми 4-5 кирпичами в первом ряду оставляется незаполненный раствором шов.
После утепления цоколь должен выступать на несколько сантиметров, чтобы стене из облицовочного кирпича было на что опираться. Если такого выступа нет, придется наращивать цоколь. Перед облицовочными работами его нужно проверить при помощи уровня и при необходимости довести раствором до горизонтальной поверхности.
Стена из облицовочного кирпича должна быть связана со стеной дома. Добиться этого можно несколькими способами. Например, в несущую стену вбивается анкер из оцинкованной стали диаметром 4-6 мм так, чтобы его свободный конец оказался между рядами декоративных кирпичей. Другой способ – установить в стену дюбель и закрепить на нем вязальную проволоку такой длины, чтобы ее конец был зажат рядами облицовочного кирпича, но не выходил наружу. На квадратный метр стены необходимо установить примерно 5 креплений, располагая их примерно каждые 60-70 см по длине и каждые 4 ряда по высоте. Вокруг дверных и оконных проемов обвязка выполняется плотнее.
Раствор
Раствор для кладки облицовочного кирпича готовится из цемента марки М500 и тщательно просеянного песка в пропорции 1:4. Сухую смесь разводят водой до такой консистенции, чтобы из раствора можно было скатать шарик, и он не рассыпался. Лучше смешивать раствор в небольших количествах, чтобы использовать его максимально быстро. Не рекомендуется добавлять в раствор известь или антифризы, так как это может привести к высолам. Расход раствора при кладке облицовочного кирпича намного меньше, чем у обычного.
Кладка
Главное в укладке облицовочного кирпича – соблюдать аккуратность и следить за равномерностью швов. Кирпич стандартных размеров лучше смотрится с толщиной горизонтальных швов – 10-15 мм, а вертикальных – 8-10 мм. Резать кирпичи можно болгаркой с диском по камню, но лучше разрезов при фасадных работах избегать.
Непосредственно перед работой партия кирпичей замачивается, чтобы они не тянули влагу из раствора. Затем на кирпич наносится слоем в 1,5-2 см раствор так, чтобы он не доходил до края примерно 1 см, чаще всего для этого используют шаблон из квадратного прута 10*10 мм. Точным движением кирпич укладывается на предыдущий ряд или цоколь и слегка притирается.
Также можно уложить прут на внешний край предыдущего ряда, уложить «постель» из раствора, и на нее уже укладывать кирпичи. По поверхности можно постучать рукояткой кельмы или киянкой, чтобы вышли возможные пузырьки воздуха. При укладке первого ряда нужно периодически проверять его с помощью уровня.
Начинают облицовку с углов. В каждом из них поднимают 5-6 рядов и натягивают между ними шнур, по которому ровняют остальные кирпичи. Около окон и дверей ряд не прерывают, а кирпичи обрезают, чтобы и над проемами в дальнейшем получился правильный рисунок раскладки. Несколько нижних рядов для дополнительной прочности можно армировать тонкой металлической сеткой.
При кладке необходимо сразу же удалять выступивший клей с поверхности стены. После того как раствор начал схватываться, кирпичи двигать нельзя. Каждые несколько рядов стоит протирать кирпичи влажной губкой, чтобы очистить поверхность.
Облицовочный кирпич также используют и при внутренних работах, например, им отделывают камины, колонны, фрагменты стен. При этом соблюдаются все требования к укладке, а аккуратность требуется предельная.
masterim.guru
Кладка облицовочного кирпича своими руками
Кладка облицовочного кирпича требует особое мастерство. Облицовочный кирпич используется в качестве финишного слоя для облицовки элитных многоквартирных домов и индивидуального жилья. Материалом украшают фасады, изготавливают красивые ограды, используют для создания малых архитектурных миниатюр, украшающих придомовое пространство.
Материал производится по специальной технологии, отличается привлекательным внешним видом и строгим соблюдением размеров. Производители выпускают кирпич разного цвета и с разнообразной фактурной отделкой. На рынке представлены образцы, различающиеся по технологии изготовления:
- Керамический – изготавливается из обожженной глины, имеет блестящую или матовую поверхность, у более дешевых марок кирпича делают только одну лицевую грань.
- Клинкерный – производится из специальных сортов глины, отличается высокой прочностью, чистовая обработка выполнена со всех сторон, применяется для кладки углов, дверных и оконных проемов.
- Гиперпрессованный – изготавливается из известняка, цемента и каменной крошки путем прессования, не подвергается обжигу, с лицевой стороны имеет оригинальный необработанный скол, позволяющий реализовать различные дизайнерские решения.
- Силикатный – самый дешевый, массово применялся в прошлом веке.
Рекомендации по кладке кирпича
В сети Интернет множество различной информации по кладке облицовочного кирпича, начинающему мастеру перед началом работ необходимо обратить внимание на ряд ключевых вопросов:
- К кладке предъявляются повышенные эстетические требования: ширина шва не превышает 12 мм, полоса шва должна быть одинакового размера и составлять ровную единую горизонтальную линию. Особую привлекательность придает оформление швов – щели между кирпичами не затираются, а заглубляют на 6-10 мм относительно лицевой поверхности.
- Кладку начинают с угла, обязательным условием является соблюдение рядности – кирпичи укладываются ровными рядами в горизонтальной плоскости, оригинальный рисунок создается путем смещения кирпичей в соседних – верхних, рядах. Смещение может быть на половину или треть кирпича, применяется чередование кирпичей разного цвета и размера.
- От веса кладки швы нижних рядов могут «поплыть», рекомендуется укладывать не более 4-5 рядов в день.
- Поверхность материала чувствительна воздействию связующего раствора, если на лицевую сторону попадет и высохнет раствор, на этом месте останется несмываемый след.
- Для расшивки могут использоваться специальные цветные растворы.
Необходимый инструмент
Для проведения работы потребуется:
- кельма (мастерок),
- пузырьковый уровень, маячный шнур и анкеры,
- стальной квадратный прут – шаблон, по размеру шва, самый распространенный размер – 10х10 мм,
- металлический полукруг или другой инструмент для расшивки швов,
- для защиты лицевой стороны от раствора, рекомендуется применять профильную линейку – рейку.
Видео инструкция
build-blog.ru
Облицовочная кладка, крепления
Привет всем. Как облицевать свой дом по фундаменту я разбирал в прошлой статье, если кто-то пропустил можете вернуться вот сюда. А как же выполняется облицовочная кладка без фундамента? Спросят многие. Вот в этой статье мы подробно это и разберём. Ну, что ж приступим.
Декоративная облицовка стеныОблицовочный слой
Двухрядная кладка состоит из двух рядов – облицовочного слоя и внутренней несущей стены. Облицовочный слой нельзя загружать строительными элементами и другой нагрузкой. Этот слой больше является для защиты от атмосферных воздействий и служит элементом оформления здания.
Облицовочный слой из клинкерной плиткиОблицовочный слой необходимо фиксировать через определенные промежутки. Его масса и возникающие в связи с этим равнодействующие силы передаются на внутреннюю несущую стену. Кроме этого, усиление жесткости облицовочному слою для противодействия ветровым и изгибающим нагрузкам передается так же от несущей стены строения. Именно поэтому обе кладки стены соединяются между собой анкерными креплениями для обеспечения воздушной прослойки и присоединения облицовки к кирпичной кладке.
Крепление консоли
В консольную систему крепления облицовочной кладки входят: анкерные шины для крепления консолей к несущей стене и консоли для крепления облицовочного слоя (см. рисунок ниже).
Проектирование облицовочной кладки выполняется в индивидуальном порядке. Оно обычно различается по толщине воздушной прослойке и изоляционному материалу, по оформлению элементов. Наряду с обычной стеной оформляются и такие элементы, как швы, перемычки и углы.
Крепление кирпичной перемычки (консоли)Для разных случаев предусмотрены многочисленные разновидности изделий и подходящих держателей кирпичной кладки на ребро. Каждая консоль гарантирует крепление одного или сразу нескольких облицовочных элементов. Многие типы изделий выпускаются в двух видах: для крепления со смещением по высоте и для крепления на одной высоте.
Крепление консоли со смещением по высоте рекомендуется применять, например, в цокольной зоне – когда гидроизоляция не может прерываться и должна находится выше уровня крепления консоли.
Двухрядная кладка
Двойной слой кладки с утеплениемТолщина воздушной прослойки и изоляционного слоя у различных фасадов разные. Расстояние между облицовочным слоем и несущей стеной равно сумме толщины воздушной прослойки и толщины изоляционного слоя. Чем больше эта величина для облицовочного ряда стены, тем должна быть больше длина кронштейна консоли для облицовки.
Консоли для облицовочной кладки
Консоли для облицовочных кладок гарантируют расстояние между стеной и облицовкой в пределах 40-160 мм. В связи с этим они изготавливаются разными размерами от 140 до 240 мм. Если расстояние меньше 40 мм, то применяют уголковые консоли. Для разных случаев нагружения рассчитаны свои консоли для облицовки, предусмотренные на ступени нагрузки 3,5; 7,0 и 10,5 кН.
Крепление консолей для облицовочного слоя к анкерным шинам, замурованным в строительные элементы из бетона, не вызывают больших затрат. При таких случаях используются анкерные шины из высококачественной нержавеющей стали. В качестве альтернативного варианта можно использовать дюбеля, имеющие соответствующие сертификаты.
При этом дюбеля различают: для анкерного крепления в зоне сжатия или крепления в бетоне без трещин и дюбеля для анкерных креплений в бетоне с трещинами в зоне растяжения. При работе с ними необходимо соблюдать все требования указанные заводом-изготовителем в сертификате. При анкерном креплении в бетоне без трещин целесообразнее использовать соединительные анкера Upat-UKA 3. Можно также использовать крепление равнозначных дюбелей, например, много-конусные соединительные анкера UMV, которые рассчитаны для крепления в бетоне с трещинами и без.
Консоли для крепления облицовочной кладкиПри помощи установленных в головной части консоли специальной стальной пластины с наклонным отверстием или регулировочного болта, консоли можно перемещать в вертикальном направлении в пределах 40 мм. Это придает точности установки. Смещение по горизонтали обеспечивается за счет анкерной шины.
Крепление облицовки
Минимальная толщина облицовочного слоя кладки составляет 90 мм. Облицовочный ряд по полной длине должен иметь опору по всей грани. При опирании с промежутками (на консолях) все кирпичи по плоскости крепления должны иметь опору с обеих сторон.
Облицовочную кладку толщиной в 120 мм необходимо закреплять по высоте с интервалами не больше 12 м. Если облицовочный ряд кладки 120 мм по высоте выше двух этажей либо он закрепляется через каждые два этажа, то он может выходить за пределы опоры, но не больше чем на треть своей толщины.
Наружный ряд кладки, имеющий толщину меньше 120 мм, должен фиксироваться по высоте с интервалом не больше 6 м. На строениях с высотою до 2-х этажей можно выполнить фронтальный треугольник высотою примерно в 4 м без вспомогательного крепления. Наружные ряды кладки могут выходить за пределы опоры не больше чем 15 мм.
Несущие элементы проемов
При вычислении несущих элементов над дверными и оконными проемами стоит исходить из пониженной нагрузки на стены, так как свыше уровня крепления образуется эффект самонесущего свода. В таких случаях в качестве облегченного свода можно соорудить равносторонний треугольник над несущими элементом. Обязательным условием здесь являются отсутствие сверху и по бокам несущего элемента лишних проемов и надлежащая высота кладки (H > h + 0,25 м). Кроме этого должна быть возможность восприятия бокового сдвига свода. Вот поэтому и не делают с боковой стороны швы.
Перемычки для проемов
Для простейшего перекрытия проемов в роли перемычек чаще всего используется стальной уголок либо швеллер. Размеры уголка или швеллера принимаются в зависимости от перекрываемого проема либо ознакомится с таблицей ниже. С небольшой поправкой этой таблицей можно воспользоваться и при выборе перемычек для рядовых кирпичных кладок.
А кто-то ложит пеноблок на арматуру. Это U-образный пеноблок который затем будет армироваться и заливаться бетоном изнутриПеремычки для проемов из уголка или швеллера перед кладкой на них кирпича должны быть подперты снизу деревянными подпорками (одной или двумя в зависимости от размера проема). Эти подпорки будут препятствовать изгибу под тяжестью кирпичной кладки. Их удаляют только после того, как раствор в кладке полностью схватится и обретет фундаментальную прочность, то есть кладка над перемычкой станет самонесущей.
Для анкеровки перемычек заводского изготовления над оконными проемами, которые нельзя укреплять по сторонам (из-за вертикального шва), можно воспользоваться специальными проволочными кронштейнами (как показано на рисунке ниже). На этих кронштейнах можно зафиксировать как перемычки заводского изготовления, так и самодельного производства.
Как это работает?
В кирпичах высверливаются отверстия, в которые вставляются стержни арматуры. Стержни закрепляются специально выгнутыми хомутами, которые, в свою очередь, фиксируются зацеплением к стальному уголку. Таким образом, снизу к стальным перемычкам прикрепляются перемычки кирпичные, а уже поверху перемычек выкладывается кирпичная кладка.
Чтобы такие перемычки не прогибались, они усиливаются двумя или более консольными анкерами. В связи с тем, что в конструкцию включены консольные анкера, появилась возможность вертикальной и горизонтальной регулировки. Такие перемычки заводского или самодельного производства можно устанавливать с ювелирной точностью. Для большей жесткости перемычки на концах стержней можно нарезать резьбу и при сборке затягивать гайками – перемычка выйдет как одно целое.
Оформленный при помощи облицовочной кладки фасад откроет перед проектировщиком безграничные возможности. Расположение швов облицовочной кладки, структура и выбор материала указывает на образ строения. Все эти факторы производят особое влияние друг на друга и на конструктивность несущих строительных частей здания.
С чего начать облицовку фасада дома?
Облицовка дома, на углах декоративная кладка, «рванный кирпич»Проект фасада необходимо заранее тщательно проработать, чтобы все результаты проектирования могли быть учтены еще до разработки несущих конструкций. В запасе проектировщика имеется огромный выбор вариантов облицовки и гармонирующих материалов – от облицовочных известняков и кирпичей или клинкера различных структур и цветов до облицовки природного и искусственного камней (кстати, о них мы узнаем в следующей статье). Тем не менее от выбора материала зависит как внешний вид фасада, так и конструктивная способность.
Во вроде бы и все по теме облицовочного слоя кладки без фундамента. Есть конечно нюансы и техники декоративной кладки, разновидности кирпичей, но это лучше разбить по отдельным статьям. Всем пока, до новых статей.
«Живу в городе Шатура Московской области. С детства был «повернут» на строительстве. Освоил множество профессий, в т.ч. плотника-бетонщика, каменщика-строителя, мебельщика. Полученным опытом делюсь на этом блоге.»
odnastroyka.ru