Карнизная планка и капельник – что это такое, варианты для металлочерепицы и мягкой кровли, устройство против конденсата в конструкциях из профнастила

Карнизная планка (капельник). Один или два?: kolina18 — LiveJournal

Кровельные материалы придумывают всё разнообразнее, количество дополнительных аксессуаров для кровли, становится всё больше. В этой статье я хочу рассказать о таком элементе как «карнизная планка», или её ещё называют «капельник».

Карнизная планка

Занимаясь кровельными работами с 2001г, я наблюдаю как, применение данного элемента кровли модернизируется год за годом. Вначале даже понятия не имели что, когда укладываем «волнистые битумные листы», типа Ондулин, нужно использовать капельник.

 Сейчас он используется с всеми видами кровли. И это очень хорошо, так как если его установить правильно, капельник защитит от влаги не только подшивку свесов, но и стены. Главное условие, которое необходимо выполнить при установке: влага должна капать с него в водосточный желоб (обычно 6см от внутреннего края желоба).

А в последнее время, стали использовать не один капельник, а два:

Один нижний на него выводится кровельная плёнка, и приклеивается на двусторонний скотч.Другой верхний, на него укладывается кровельное покрытие, и он обеспечивает попадание воды при сильном ветре в желоб.

Но сейчас я пришел к выводу, что нижний капельник необходимо модернизировать. То есть его нужно использовать не обычной формы, а тот край капельника, который соприкасается с кровельной плёнкой, необходимо загибать вниз. Многие компании уже начали делать их правильной формы. Элемент необходимой формы расположен на рисунке ниже.

У правильного нижнего капельника острый край должен быть загнут в низ

На рисунке стрелкой показано место где обязательно должен быть отгиб вниз. 

Почему?

Расскажу из практики: приехав на объект через 2 года, я увидел что капельник острым краем порезал плёнку. В течении 2 лет двусторонний скотч отклеился, и ветер трепал плёнку, в итоге в месте соприкосновения с острым краем плёнки и капельника образовываются порезы.

Кто не согласен, или есть другие варианты, предлагайте здесь и будем обсуждать.

Заказать кровельные работы Вы можете на нашем сайте sanri.by.

На странице о кровельных материалах, вы найдёте больше информации.

Установка карнизной планки—капельника под кровлю из металлочерепицы

Для защиты жилья от дождя и снега было придумано кровельное покрытие. Однако ни одно покрытие не выдержит природного натиска без доборных элементов. Наряду с коньковым планками не менее важную функцию выполняют капельники, которые защищают карниз от скопления дождевой воды, чем продлевают срок службы кровельного покрытия.

Основные факты о капельнике

Любой строительный материал служит для определённой работы. Таким материалом является и капельник для металлочерепицы. Он встраивается под материал кровли рядом с карнизом.

Этот элемент ещё называют карнизной планкой, которая по внешнему виду напоминает металлический лист, загнутый под тупым углом по всей длине.

Кровельная планка выполняет защитную функцию стен и крыши дома от природных осадков, направляя их в сточные желоба. Также эта деталь делает более устойчивым чердачное покрытие, защищая от сильного ветра, а также предотвращает процесс гниения деревянных стропил. Конструкция здания становится более ровной благодаря капельнику, который несмотря на маленький размер является очень достаточно многофункциональной деталью.

Осуществить укладку металлочерепицы невозможно без этого элемента, так как именно эта деталь является основной защитой стен и кровельного покрытия дома от дождя и снега.

Виды карнизной планки

Существует два основных вида карнизной планки, которые выполняют разные функции:

• фронтальная — используется для придания жёсткости собственной конструкции;
• карнизная — применяется для разделения фартука и юбки.

Этот вид работы делается до начала укладки кровли. Технически верная конструкция должна быть оснащена водостоками. Для этого на капельник устанавливают специальные крепления для монтажа.

Во время укладки кровли используют фронтальные планки. Они применяются для защиты фасада от природных осадков. Крепятся на подкладочный ковёр в месте соединения с карнизной планкой.

Технология установки изделия

Карнизные планки закрепляются по завершении строительства кровли, но до начала установки кровельного покрытия. Однако, при монтаже не стоит забывать об одной важной особенности: наружное покрытие капельника — это полимерный слой, и если монтаж производится при помощи болгарки, он может оплавиться. Поэтому при укорачивании этого элемента следует использовать ножницы по металлу.

Прежде всего, на эту деталь устанавливаются крепежные элементы. Затем, устанавливают карнизную часть обрешётки для того, чтобы она не деформировалась вместе с кровельным покрытием от дождя и снега. Далее, укладывают карнизные планки и закрепляют.

После того как планки уложены, следует их зафиксировать саморезами

, шаг которых должен составлять 200 мм. После закрепления первой планки укладывается внахлёст (20 мм) следующая. Для того чтобы избежать попадания влаги, на обрешётку, под шляпки саморезов, подкладывают листовую резину. Это позволит избежать накапливания конденсата в промежутке. Если стыковке элементов мешают рёбра жёсткости, их можно срезать ножницами по металлу.

Независимо от марки производителя, любой капельник покрывается пленкой. Это предотвращает повреждение деталей при перевозке. Опытные строители всегда применяют листовую резину в качестве прокладки. Что предохраняет капельник от попадания влаги.

Этот способ подходит для крепления всех видов этих элементов под металлочерепицу. И только выполнив вышеперечисленные работы, можно приступать к укладке кровельного покрытия.

Капельник должен быть установлен на фронтоне таким образом, чтобы не создавать препятствий для вентиляции между кровлей и крышей.

Советы по установке:

1. При монтаже этой детали, не следует применять дисковые электроинструменты. Так как они повреждают ее защитное покрытие. Подрезается элемент до подходящего размера, только при помощи ручных инструментов.
2. Срез покрывается специальной краской, входящей в набор. Не прибивайте капельник гвоздями, используйте только саморезы, которые также идут в комплекте.
3. Кровля должна быть обеспечена обоими видами деталей, так как только они способствуют продолжительности ее службы.
4. Монтируются планки на высоте. Используйте только проверенные стремянки. Эти виды работ выполняются в безветренную погоду.

Перед тем как заказать планки, следует заняться подсчетом их точного количества, необходимого для всего дома. Для этого следует знать требуемую длину. Стандартные размеры капельников составляют от 1 до 2 м, однако, встречаются и промежуточные модели, длина которых 1,5 метра. Стоимость его зависит от размера.

Карнизная планка для кровли: характеристики, монтаж

Комплектация современных кровельных материалов включает специальные доборные элементы, каждый из которых выполняет свою важную функцию. Одним из таких элементов является карнизная планка для кровли, и без нее не обходится монтаж любого из покрытий скатных крыш.

Карнизная планка для кровли

Содержание статьи

Виды планок для кровельных покрытий

Вне зависимости от типа кровельных материалов, перечень и назначение доборных элементов не изменяется. Они могут отличаться по размерам и цветовым решениям, технологии монтажа и физическим параметрам. Но эти отличия никак не влияют на функциональную принадлежность.

Таблица. Виды доборных элементов для кровли

Наименование элемента	Краткое описание и назначение
Ветровая (торцевая) планка	Прибивается по краям скатов, предупреждает подрыв кровельного покрытия сильными боковыми порывами ветра. Дополнительно защищает деревянные конструкции от намокания и улучшает дизайнерский вид крыши. Фиксируется к деревянным элементам стропильной системы (ветровой доске), кровельным материалам или обрешетке.
Карнизная планка	Металлический элемент удлиненной формы, согнутый под углом примерно 90°. При необходимости угол наклона легко регулируется. Одна плоскость планки фиксируется к стропильной системе, а вторая отводит воду в желоб. Способ монтажа зависит от типа крыши. Нахлест примерно 5 см, направление перекрытий значения не имеет. Планка не только отводит конденсат из-под подкровельного пространства, но и защищает стропильные ноги от намокания во время дождя.
Коньковая планка	Закрывает открытое коньковое пространство на металлических кровлях. Обеспечивает эффективную естественную вентиляцию утеплителя, предупреждает намокание и задувание снегом. Нахлест стыков делается с наветренной стороны. Карнизная планка прикручивается к верхним волнам металлических листов, устанавливается на завершающем этапе монтажа кровли.
Планка примыкания	Герметизирует места выхода на крышу дымоходов, вертикальных кирпичных архитектурных элементов или специальных инженерных коммуникаций. Внешняя поверхность дополнительно герметизируется гибкими защитными пленками или битумными мастиками.

Карнизная планка отличается от всех остальных только местом фиксации и выполняемыми задачами. Что касается материала и технологии изготовления, то никаких отличий нет. Все планки делаются из листовой оцинкованной стали толщиной примерно 0,45 мм, цинкование делается горячим методом. Покрытие сплошное без пропусков и потеков толщиной не менее 20 мкм. Для улучшения внешнего вида и повышения устойчивости к коррозионным процессам поверхности покрываются устойчивыми к УФ-лучам и негативным атмосферным факторам полимерными красителями.

Карнизная планка и капельник: отличия

Крепление планки своими руками

Карнизная планка фиксируется саморезами или специальными гвоздиками с большими шляпками к карнизной доске. Доска прибивается во время изготовления стропильной системы, ее ширина должна быть на несколько сантиметров больше ширины элемента.

Для крепления карнизной планки используют гвозди с широкими шляпками и антикоррозийным покрытием

Практический совет. Несмотря на то, что металлический элемент защищает доски от намокания, опытные строители настоятельно рекомендуют пропитать древесину антисептиками или окрасить.

Особое внимание нужно уделять торцам, здесь дерево впитывает максимальное количество влаги. Почему? Во время высыхания влага удаляется как из клеток древесины, так и из межклеточного пространства. Большая часть воды накапливается в клетках, это надо для обеспечения их жизнедеятельности. После высыхания клеточная оболочка становится непроницаемой для воды и совсем не впитывает влагу. Основная жидкость в доски попадает через торцы, в этих местах располагаются открытые каналы межклеточного пространства. А мокрые пиломатериалы под металлическими планками очень быстро гниют, хотя негативные процессы с внешней стороны незаметны. Проблемы можно увидеть только после полного разрушения пиломатериалов, их замена на этой стадии требует много времени и усилий. Карнизные планки установлены на большой высоте, работать там неудобно и опасно.

Торцы стропил нуждаются в повышенной защите от влаги

Шаг 1. Снимите защитную полиэтиленовую пленку. Она приклеивается с лицевой стороны и предохраняет поверхности от царапин во время транспортировки. Некоторые неопытные застройщики не снимают эту пленку. Они надеются, что полиэтилен дополнительно предохраняет металл от коррозионных процессов, но это глубокое заблуждение. Уже через несколько месяцев полиэтиленовая пленка под воздействием солнечных лучей потрескается и начнет отслаиваться. В щелях между ней и металлом длительное время вода не высыхает, а это ускоряет процесс старения защитных покрытий. Кроме того, планка с отслоившейся пленкой выглядит неряшливо и снижает привлекательность новой кровли. Очистить поверхность от нее теперь сложно – пленка рвется в руках, но не отклеивается от поверхности металла.

Удаляют с планки защитную пленку

Шаг 2. Подготовьте саморезы. Рекомендованная длина 25 мм, шляпка должна быть широкой, метизы обязательно из нержавеющих сплавов. Категорически запрещается пользоваться саморезами с потайными головками, они повреждают металлические планки, в этих местах сталь начинает покрываться ржавчиной. Как следствие – на лицевой поверхности появляются очень некрасивые коричневые потеки. Со временем отверстия увеличиваются в диаметре и планки могут отрываться, потребуется их полная замена.

Крепежи должны быть оцинкованные и с большими шляпками

Шаг 3. Для уменьшения зазора в стыке между двумя элементами немного прижмите нижний край с маленьким подгибом. Направление нахлеста стыков для этой планки с функциональной точки зрения значения не имеет, пятисантиметровый нахлест практически полностью исключает попадание капелек косого дождя или морошки. Но с декоративной точки зрения направление нахлеста рекомендуется выбирать. Надо делать все возможное, чтобы кровля на удалении смотрелась максимально красиво. Если у вас оживленная улица, то планки крепите таким способом, чтобы щель нахлеста с этой стороны была незаметной.

Планки крепят внахлест на 3-5 см

Прикрутите элемент к доске, расстояние между метизами примерно 40 см, двухметровая полоса фиксируется 5–6 саморезами. Фиксируйте их в шахматном порядке, не пережимайте, не допускайте появления на поверхности вмятин. Это не только некрасиво, но и непрактично. Если головка самореза вдавливается в поверхность металла, то под шляпкой обязательно повреждаются защитные антикоррозионные покрытия. Шляпка никогда герметично не прилегает к плоскости металла, в щели постоянно попадает вода.

Метизы вкручивают в шахматном порядке

Фиксировать саморезы на большой высоте в неудобном положении довольно сложно. Делайте это в такой последовательности.

1. Определитесь с примерным местом вкручивания саморезов. Прилагайте усилия, чтобы они размещались симметрично, это оказывает влияние на дизайнерский вид карнизной планки.
2. Металлическим молотком наживите саморез, вбивайте его до тех пор, пока он не будет прочно удерживаться в заданном положении. Головка должна быть вертикальной.
3. Возьмите шуруповерт и осторожно вставьте его в прорези на головке. Проверьте правильность положения.
4. Со средним усилием прижмите инструмент и закрутите саморез до касания его шляпки с металлическим листом. Сильно не перетягивайте.

Саморезы сначала наживляют молотком, а затем вкручивают шуруповертом

Помните, что каждое соскальзывание инструмента со шляпки обязательно оставит глубокие царапины на поверхности карнизной планки. Для заделки таких дефектов рекомендуется заблаговременно покупать специальные карандаши, они заправлены точно такой же полимерной краской, как и окрашеные поверхности элемента. Карандаши можно приобрести одновременно с кровельными материалами.

Технология монтажа карнизной планки

Самостоятельное изготовление карнизной планки

Цены на листы стальные оцинкованные

Лист стальной оцинкованный

Если у вас имеется доступ к простейшему листогибочному станку, то сделать такую планку можно самостоятельно. Металл купите в специализированных строительных магазинах.

Шаг 1. Нарисуйте эскиз планки с указанием всех размеров. Нужно учесть ширину прибиваемой площадки и размеры полотна, направляющего воду в желоб водосливной системы.

Начинают с изготовления эскиза планки

Шаг 2. Отрежьте заготовку соответствующих размеров, они должны суммировать все подгибы элемента. Резак имеется на каждом промышленном станке, работать с ним очень легко и быстро, срез получается идеально ровным. Для соблюдения размеров и параллельности установлена специальная линейка. После нарезания заготовок снимите упоры и резак, подготовьте станок к гибке листов.

Нарезают заготовки нужного размера

Шаг 3. Отметьте места изгибов согласно нарисованному эскизу. Отметки можно ставить как с одной, так и с двух сторон. Станок имеет специальное приспособление, при помощи которого можно делать параллельные сгибы только по одной метке.

На заготовке отмечают линии среза и сгибов

Шаг 4. Вставьте металл в станок, выставьте его по метке. Поднимите стол для придания планке необходимого угла загиба.

Вставляют заготовку в станок и загибают одну сторону

Шаг 5. После загибания каждой кромки меняйте положение листа и доделывайте все оставшиеся контуры.

Меняют положение листа и загибают вторую сторону

Для изготовления одной планки понадобится не более минуты. Станок позволяет изготавливать не только карнизные, но и все остальные планки, входящие в комплект кровельного покрытия. Нет возможности работать на таком станке? Ничего страшного, при желании его можно изготовить самостоятельно.

Как сделать самодельный листогибочный станок

Понадобится болгарка, сварочный аппарат и измерительные инструменты. Станок изготавливается из швеллера №8, уголка с шириной полки 45 мм и полосы шириной 40 мм. Количество металла зависит от планируемой ширины листогиба.

Шаг 1. Аккуратно подровняйте все срезы на торцах. На некоторых металлобазах прокат отрезают газовыми резаками, приходится исправлять результаты их нежелания пользоваться современными станками для отрезания металла.

С помощью болгарки делают аккуратные срезы на торцах уголков

Шаг 2. Положите уголок на швеллер, точно совместите торцы проката. Сделайте на металле метки, при этом нужно отступить 110 мм, на этот размер уголок должен быть короче швеллера – по 55 мм на каждой стороны. Такую же операцию повторите и на втором уголке, болгаркой уберите излишки.

На заготовках делают метки

Важно. Толстый металл довольно трудно резать, всегда соблюдайте требования техники безопасности, устанавливайте правильное вращение диска.

Искры металла должны отлетать в вашу сторону, а не наоборот, никогда не нарушайте это правило. Травмы от болгарки очень опасные и могут стать причиной инвалидности.

Шаг 3. Отметьте место установки петель, вначале сделайте это на швеллере. Петли располагаются по торцам металла. Затем сделайте метки на уголке.

Отмечают места крепления петель

Шаг 4. Положите все отрезки вместе, разместите их в таком положении, в котором они будут работать в собранном виде. Аккуратно перенесите расположение петель на все детали. Несколько раз проверьте точность разметки, после сборки элементов в единый узел исправить допущенные ошибки трудно.

Заготовки складывают вместе и проверяют правильность нанесения меток

Шаг 5. Отрежьте лишние части проката согласно сделанным меткам.

Болгаркой делают вырезы по разметке

Практический совет. Для минимизации негативных последствий неточностей рекомендуется вначале подготавливать лишь одну сторону проката. При обнаружении ошибок есть возможность их учитывать во время изготовления второй стороны.

Сделайте примерку петли, если все размеры совпадают, элементы могут свободно совершать вращательные движения, то такие же операции повторите и с другой стороны заготовок.

Примеряют к заготовкам петли

Шаг 5. Усильте прижимной уголок, для этого приварите к его внутренней части полосу шириной 40 мм. На этот элемент станка могут воздействовать большие нагрузки, все зависит от толщины металла, который вы предполагаете сгибать. Если уголок деформируется, то изготовление планок очень усложнится – не только линия изгиба будет неровной, но и на боковых поверхностях образуются складки. А при больших отклонениях от линейности тонкая сталь может порваться. Таким же методом надо усилить и упорный уголок.

Уголок усиливают стальной полосой

Полоса приваривается под углом 45°, в таком состоянии она удерживает в стабильном положении обе полки уголка.

Шаг 6. Подготовьте петли к креплению. Для этого нужно срезать их рамки, для станка требуется только поворотный узел. Постоянно проверяйте размеры, работайте очень внимательно, не спешите.

Срезают часть петель

Шаг 7. Выставьте швеллер и уголок в одной плоскости, сделайте между ними зазор в 2–3 мм. Он нужен для того, чтобы во время поворота металл свободно двигался, прокат не задевал друг друга. Еще раз убедитесь в правильности положения элементов. Если все в норме, то приварите петли.

После подгонки элементов приваривают петли

Шаг 8. Приварите усиленный упорный уголок к швеллеру, предварительно установите его в рабочее положение.

Сваривают вместе швеллер и уголок

Шаг 9. Отрежьте небольшие кусочки уголка и прикрепите их к торцам упорного уголка, просверлите отверстия. К нижней части широкой площадки швеллера закрепите гайки М10, с их помощью механизм будет фиксироваться к станине.

С помощью отрезков уголка и шпильки делают крепежный механизм для станка

Шаг 10. По желанию можете изготовить ограничители угла поворота прижимного уголка. Это довольно сложное устройство. Для большинства полок нет необходимости до градуса выдерживать углы изгиба, так что наличие таких ограничителей не обязательно.

Из гаек и шпилек собирают механизм регулировки станка

Теперь осталось изготовить ручки для работы и зафиксировать самодельный станок на станине. Все острые торцы надо сточить под фаску. Покрасьте станок любым красителем для металла, дайте высохнуть и можете приступать к изготовлению карнизных планок.

Готовые элементы красят, после высыхания собирают в одно целое, фиксируют к столу и проверяют в работе

Цена на листогибочный станок

Листогибочный станок

Видео — Карнизная планка для кровли

Карнизная планка – один из важных элементов кровли, который выполняет несколько функций. Но при этом она не является самостоятельным элементом и используется во время заключительной отделки крыши дома. Как влияют эксплуатационные характеристики карнизной планки на монтаж софитов, способы их изготовления, свойства и назначение – подробная информация размещена на страницах нашего сайта.

Капельник для мягкой кровли: описание и порядок монтажа

При обустройстве крыши используют целый ряд комплектующих, позволяющих создать качественное надежное покрытие. Мягкая кровля, выполненная на основе битума, требует особого подхода к вопросам водоотведения. Из-за абсолютной герметичности и непроницаемости слоя, даже малейшие капли воды могут вызывать гниение и разрушение деревянных конструкций.

Что представляет из себя капельник

С задачами водоотведения эффективно справится такой кровельный элемент, как капельник. Внешне он представляет собой металлическую планку, согнутую в форме уголка. В зависимости от наклона ската крыши он может иметь изгиб от 100 до 130 градусов.

Капельник крепится по всему периметру кровли: одной стороной на карниз поверх обрешетки и подкладочного стройматериала, а другая сторона направляется вертикально вниз. Если на кровле предусмотрен водосточный желоб, планка будет направлять жидкость прямо в него. Если желоба нет, вода будет стекать прямо на почву.

Устанавливать капельник поверх наружного слоя кровельного покрытия запрещается. Его верхний край будет препятствовать скатыванию воды, влага будет подтекать во внутренние слои крыши.

Капельники или карнизные планки выполняют следующие функции:

• защищают края кровли от сильного ветра;
• защищают стены строения и основание крыши от попадания атмосферных осадков;
• предотвращают процессы гниения деревянных элементов, а также поражения балок и обрешетки грибком;
• повышают прочностные характеристики покрытия;
• создают четкую геометрию крыши, придавая дизайну кровли завершенность.

Выпускаются карнизные планки стандартных габаритов длиной 2 метра — такие размеры считаются удобными как в эксплуатации, так и в процессе установки. Но в продаже можно встретить полутораметровые и четырехметровые элементы. Суммарные размеры сгибов составляют около 125 см — этот габарит обусловлен заводской шириной полимерных листов.

Что касается углового значения капельника, гибка производится индивидуально в зависимости от цели конструкции и условий ее монтажа. Чем более крутой будет кровля, тем больший угол изгиба должна иметь карнизная планка. Углов меньше 100 градусов не встречается, поскольку плоские крыши не подходят для обустройства мягкой кровли.

Изделия, поставляющиеся в комплекте с базовым кровельным материалом, выполняются в одной цветовой гамме. Если же элемент приобретается отдельно, можно подобрать вариант, близкий по цвету.

Для изготовления защитных кровельных элементов используется тонколистовая сталь, а форма придается на особых станках-листогибах. Сверху на металл наносят покрытие, призванное повысить эксплуатационные и эстетические свойства капельников:

• стандартный глянцевый полиэстер (маркируется как PE) — имеет гладкую поверхность, создает бликование при ярком освещении, считается более дешевым материалом;
• матовый полиэстер (маркируется как PEMA) — имеет мелкие шероховатости на поверхности, не бликует, создает эффект более натурального и дорогого покрытия.

При наличии определенных навыков, капельник для мягкой кровли можно изготовить самостоятельно. За основу берется листовое оцинкованное железо, распущенные вдоль пластиковые трубы, листы алюминия или нержавеющей стали.

Разновидности материала

По конструктивным особенностям капельники можно разделить на две большие группы — фронтонные и карнизные. При обустройстве мягкой кровли в работу идут обе разновидности элементов, дополняющие, а также усиливающие свойства друг друга.

Карнизные

Монтируются на свес крыши в ее нижней части, служат защитой краев несущей конструкции от пагубных внешних факторов — атмосферной влаги и ветра. Карнизные подходят для использования на мягких, профильных и жестких кровельных покрытиях.

Форма карнизных капельников аналогична оконным отливам, с тем лишь отличием, что первые имеют больше изгибов:

• первый изгиб создает наклонную поверхность для стока воды с крыши;
• второй направляет поток, позволяя ей стекать в нужном направлении — прямо на землю или в специальный водоотвод.

Именно такая конфигурация является оптимальной для защиты мягкой кровли от подтеканий.

Чтобы устройство карнизного капельника прошло успешно, стоит учесть несколько особенностей:

• если поверхность изделия покрыта защитной пленкой, перед монтажом ее необходимо удалить;
• фиксация планки выполняется кровельными гвоздями с соблюдением шага 15 см;
• нахлест между отдельными элементами должен составлять около 2 см;
• для более плотной стыковки рекомендуется подрезать уголки ребер жесткости.

Карнизным капельником можно заменить фронтонную модификацию, если работы проводятся на крыше с малым уклоном.

Фронтонные

Эта модель монтируется на край крыши со стороны фронтонов дома, уместна только в тех случаях, когда кровля выполнена из гибкой черепицы. Профиль фронтонной планки напоминает букву Т — плоскость обрезана с одной стороны, выполняя функцию направляющей. Фронтонный капельник выступает в роли ограничителя — он не позволяет каплям стекать с крыши на фасад здания, а корректирует движение струи, направляя ее вниз.

Некоторые нюансы фронтонного карниза, которые следует учесть в момент установки:

• чтобы поток жидкости был направлен от фронтона, первым устанавливается кровельный карниз;
• после закрепления элементы подрезают, соединяя с карнизными модулями;
• кровельные гвозди вбиваются шагом 10 см;
• для надежности крепежи рекомендуется пробивать в шахматном порядке;
• верхний устанавливается на нижний с нахлестом 2 см;
• для повышения изоляционных свойств конструкции по окончании кровельных работ капельники и стыки промазывают слоем специальной мастики.

Этапы монтажа

Монтажные работы начинаются с подготовки комплекта инструментов и крепежей, которые понадобятся в процессе. В набор входят:

• ножницы по металлу;
• молоток;
• оцинкованные кровельные гвозди с широкой шляпкой.

Некоторые строители предпочитают выполнять крепление не гвоздями, а саморезами. В этом случае, помимо комплекта саморезов с прессшайбой размером 15-20 мм, понадобится шуруповерт.

Монтаж даже у неопытных мастеров не вызывает затруднений. Планка накладывается поверх обрешетки и крепится к крайним рейкам при помощи гвоздей или саморезов. Однако необходимо учесть ряд нюансов, а именно последовательность и своевременность кровельных работ. Конструкция только тогда будет в полной мере выполнять возложенные функции, когда будут соблюдены три условия:

• уже собрана система ливнестоков или установлены кронштейны под желоба;
• установлена лобовая доска и произведена подшивка свесов кровли;
• еще не выполнена укладка кровельного материала.

Подрезку элементов в местах стыков лучше производить не болгаркой или электропилой, а ножницами по металлу.

В целом порядок установки будет выглядеть так:

1. Монтаж карнизных капельников. Работу можно начинать с правого или левого края ската — принципиального значения стартовая точка не имеет. Не нужно подрезать первый элемент — его укладывают ровно, закрепляя к доске обрешетки, ориентируясь на первый сгиб. В идеале между торцовой частью ската и сгибом капельника должен быть соблюден промежуток, равный 10 мм.
2. По такой же схеме устанавливаются все остальные планки по всему периметру кровли. Не стоит забывать о нахлесте, который должен составлять 2 см, и рекомендованном шаге гвоздей — 15 см. Не нужно спешить забивать последний гвоздь, который приходится на край капельника. Следует подгадать крепление так, чтобы этим гвоздем одновременно были зафиксированы два элемента, уложенные внахлест.
3. Фронтонная капельная конструкция устанавливается после карнизной с одной отличительной особенностью. Крепить фронтонные элементы следует с нижней части ската. При этом стартовый капельник необходимо будет уложить поверх карнизного.

Желоб водостока крепится только тогда, когда фронтонная конструкция будет окончательно зафиксирована и проверена на прочность. Трубы для водоотведения рекомендуется выводить по углам строения, в зоне дверей. Если нет возможности состыковать детали при помощи гвоздей или саморезов, допускается использование хомутов или муфт.

Завершаются работы установкой колена, которое будет отводить воду подальше от фундамента. Конструкцию желательно продумать так, чтоб поток был направлен непосредственно на дренажные канализационные решетки.

Чтобы система водоотведения работала эффективно и без сбоев, ее необходимо периодически осматривать. Листья, ветки и прочий мелкий мусор может засорять канавки, препятствуя свободному стоку воды. Своевременное удаление засоров продлит срок службы капельников и поможет создать здоровый микроклимат в доме.

Популярное

Капельник для кровли или планка карнизная оцинкованная

Окрашенный порошковой краской капельник для крыши — заметный фасадный элемент. Он закрывает лобовую доску — часть кровельного каркаса, установленная на нижней торцевой части стропил. И чем более качественные используются металл и покрытие этого металла, тем более уверены Вы будете в вашей крыше.

Название этого элемента происходит от сосульки, с которой весной или в оттепель капает талая вода. В нашем случае, это защита крыши, вернее лобовой доски, установленной под свесом металлочерепицы. Она защищает от влаги, которая конденсируется на гидроизоляционном покрытии и, после этого, стекает с него на лобовую доску.

Капельник для металлочерепицы

В группе комплектующих элементов кровли, одно из центральных мест занимают именно эти планки. Добиться хорошей функциональности кровли без этой планки точно не удастся. Эта важная деталь кроме декоративной секции является и защитным устройством. Практика давно доказала, что этот элемент игнорировать нельзя. Ведь правильно смонтированный капельник для кровли не пропускает воду к стропильной системе. И это значит, на каркасе не будет грибков и гнили. 

Устанавливается этот элемент не просто под металлочерепицу, а под гидроизоляционную ткань, положенную на обрешетку. Такой монтаж полностью исключает попадание влаги под кровельный пирог на стропильную систему.

 

 

Капельник и карнизная планка различаются по функционалу:

Капельник для крыши

устанавливается на лобовую доску под кровельный пирог и водосточный желоб. Его главной функцией является естественное стекание конденсата с гидроизоляции, установленной на обрешетку. Некоторые строители, устанавливая этот доборный элемент, считают, что этого достаточно для защиты кровли, но не стоит им доверять.

Карнизная планка для металлочерепицы

Этот элемент кровли, в свою очередь, устанавливается под металлочерепицу, но над гидроизоляцией. Нижняя часть карнизной планки заходит внутрь желоба водосточного. Задача такой планки — помочь воде попасть в желоб, не проникая под металлочерепицу или на лобовую доску. Если Вам нужна именно эта деталь, то нажмите в конце страницы на ссылку о ветровых планках.

---

Это важно!

Некоторые строители называют планку капельника карнизной, так как устанавливается она под свесом кровельного покрытия. Это не совсем правильно, хотя и отрицать это не стоит. Просто есть способы монтажа, при котором используется только планка карнизная. В этом случае, она выполняет функцию обоих доборных элементов. Кроме того, если при строительстве кровельного пирога, гидроизоляционная пленка не используется, то установка капельника бесполезна. Он используется именно для отведения конденсата с гидроизоляции. 

---

 

 

Оцинкованный капельник для кровли

Планка, защищающая карнизную часть кровли, представляет собой конструкционный элемент продольной формы. Она бережет лобовую доску карниза от промокания в дождливую погоду. Также по этому добору стекает влага с гидроизоляции, которая стремится во внутреннее кровельное пространство. Капельник оцинкованный, чаще всего, имеет такое же покрытие, что и сам кровельный материал. Это обеспечивает отличное сочетание кровли и этой планки, устанавливаемой на карниз крыши. Некоторые дизайнеры красят этот доборный элемент в цвет, отличающийся от цвета кровли, но сочетающийся с ней. Этот элемент кровли в данном случае придает крыше новое дизайнерское звучание. 

Капельник нашего производства

Наш завод производит капельники из оцинкованной стали как стандартных размеров (100 х 69 х 2000 мм), так и по расчетам заказчика. Кроме того, в отличии от многих производителей, мы красим свои изделия в любой цвет из каталога RAL, а это 213 оттенков. Закажите изготовление этой важной детали и наши менеджеры предоставят вам еще и бесплатную консультацию по любым вопросам. Расскажем, как правильно провести монтаж данного элемента и других сопутствующих деталей. Мы поможем доставить Вам готовые изделия на объект. Наши цены Вам понравятся, так как мы производители и отвечаем за качество доборных элементов для кровли, производимых нашим заводом. 

Карнизная планка для профнастила: размеры, устройство, установка

Правильно подобранная и установленная карнизная планка для профнастила обеспечит защиту кровельного пирога и уверенное удаление влаги, постоянно скапливающейся по краю свеса. Опять же, крыша без карнизной планки выглядит недостроенной, поэтому с помощью накладки можно несколько улучшить внешний вид кровли.

Устройство карниза крыши, покрытой профнастилом

При любой конструкции скатной кровли приходится искать способ оформить карнизную линию. Так называют горизонтальную поверхность самой нижней точки свеса после установки карнизной доски. Оставить обрешетку по краю профнастила открытой, как есть, с нашитой деревянной планкой, нельзя, влага быстро разрушит древесину каркаса и проникнет в толщу кровельного пирога.

Поэтому свес крыши оборудуют или, другими словами, подшивают в один кромочный узел, в состав которого входят:

• Карнизная планка Г-образного профиля. Горизонтальная полка планки заводится под кромку профнастила, вертикальная часть опускается для захода в водосточный желоб;
• Промежуточная накладка J-образного сечения. Ее подшивают на карниз профнастила, для того чтобы избежать попадания воды на подшивку карнизной доски под водосточным желобом;
• Софиты или защитное полотно свеса. Представляет собой перфорированный лист из оцинковки, пластика или даже обрезков профнастила, которым закрывают пространство под свесом кровли.

Важно! Все детали узла собираются и монтируются с перехлестом кромок. В этом случае капли воды или конденсата, стекающие с профнастила в желоб, даже при переливании не попадут на поверхность карнизной доски.

Понятно, что подшивочный узел кровли спланирован так, чтобы избежать затекания влаги под профнастил при любом направлении потоков воды, дождя и ветра. Наибольшую нагрузку испытывает именно карнизная планка, поэтому к выбору этого элемента нужно отнестись с максимальным вниманием. Опытные мастера могут изготовить карнизную накладку своими руками из оцинкованного и окрашенного тонколистового металла, тогда как начинающим кровельщикам лучше воспользоваться готовой доборной планкой.

Назначение карнизной планки для кровли из профнастила

По сути, этот вид добора необходим для того, чтобы получить поверхность для стекания конденсата с парогидроизоляции, уложенной под кровлей из профнастила в приемную полость водосточного желоба. Если карнизную планку не устанавливать, то капли конденсирующейся влаги будут затекать в щель между водосточным желобом и доской.

Вторая задача карнизной планки состоит в том, чтобы обеспечить нормальную вентиляцию пространства, без добора в этом месте накапливается мусор и грязь, зимой намерзает лед, что сильно усложняет отвод воды с поверхности профнастила.

Важно! В некоторых случаях мастера пытаются вместо монтажа карнизной планки и J-профиля просто увеличить длину свисающей кромки профнастила. Такое решение является не совсем удачным, в сильный ветер край кровли деформируется, а при обледенении может и вовсе привести к порче водостока.

Размеры карнизной планки для профнастила

Конструкция накладки для установки под профилированную металлическую кровлю несколько отличается от доборных элементов, используемых для подшива металлочерепицы или шиферной крыши.

В стандартном исполнении карнизный капельник представляет собой уголок из тонколистового оцинкованного и окрашенного металла 0,5-0,8 мм.

Чаще всего используется карнизная планка с углом раскрытия в 45^о и размером полок 68х95 мм. Размеры карнизной планки для профнастила подбирают по ширине кровельного пирога и конструкции свеса.

Если ширина карнизной доски под кромкой профнастила превышает 60 мм, то используют профилированную планку размером 160х70 мм с укороченной опорной полкой и удлиненной вертикальной стороной.

Накладка своими руками

Для владельцев дач и подсобных хозяйств хорошо известна ситуация, когда приходится крыть сарай или пристройку профнастилом, оставшимся от крыши дома или другого здания. В этом случае большинство доборов, в том числе карнизная планка, изготавливается своими руками.

Накладку можно легко изготовить из ленты оцинкованной стали шириной 20-25 см. Для получения Г-образного профиля используют ровную доску и стальной уголок. Импровизированный шаблон крепят на столярном верстаке. Полоску стали прижимают к плоскости доски, оставляя свободной кромку шириной 70 мм. Далее с помощью уголка и деревянной киянки край заготовки отгибают на нужный угол. Перед установкой самодельной карнизной планки деталь подгоняют по величине раскрытия полок.

Так как на крыше из профнастила всегда собирается большое количеств песка, то оцинкованную накладку нужно обязательно покрасить полиуретановой краской, в противном случае песчаная масса, как наждак, быстро сотрет цинковое покрытие до нуля.

Монтаж карнизной планки профнастила

При том, что конструкция доборной накладки для карниза очень простая, большинство мастеров предпочитает устанавливать готовые планки, которые, как правило, продаются в комплекте к профнастилу вместе с ветровыми и коньковыми доборами.

Подготовка к зашивке карниза

Перед тем как приступить к установке карнизной планки для профнастила, необходимо выровнять линию карниза. Сделать это проще всего с помощью разметочного шнура и строительного уровня. После того, как отрезаны концы кобылок или стропил, можно прибивать карнизную доску. Так как горизонтальная линия свеса под профнастилом получается довольно длинной, шесть и более метров, доску набирают и сращивают из отдельных кусков, оставшихся от постройки обрешетки.

Вторым этапом на край обрешетки нашивают опорную доску, это необходимо для того, чтобы верхняя полка карнизной планки не висела в воздухе, а надежно фиксировалась на обрешетке. Если обрешетка выполнена сплошной из фанеры или ОСБ, то перед укладкой капельника деревянную основу обрабатывают пропиткой или просто закрашивают торцы краской.

Выполнение монтажных работ на карнизе

Обычно подшивку на свесе начинают с натягивания горизонтального разметочного шнура. Даже если удалось прибить карнизную доску идеально ровно по разметке, сделать то же самое с планкой без дополнительного ориентира достаточно сложно. Поэтому после сборки досок обрешетки шнур оставляют на месте.

Первой укладывают планку в виде J–профиля. При этом необходимо следить, чтобы по низу оставался зазор для закладки софитной подшивки свеса. Полотно прибивают к доске обычными гвоздями.

Совет! Укладку карнизной планки начинают от фронтона. Если позволяет схема укладки профнастила, то стартовый отрезок необходимо укладывать с подветренного фронтона крыши.

Таким образом, можно предупредить задувание ветром дождевой воды под стыки и перехлесты накладок. Последним устанавливают софит. Для этого под свесами нашивают опорный профиль и укладывают панели так, чтобы над ними оставалось свободное пространство 40-60 мм высотой. Это обеспечит нормальную вентиляцию кровельного пирога профнастила.

Советы и рекомендации

При правильной установке защитной планки ее практически не видно, большую часть карнизной накладки будет закрывать водосточный желоб. Если угол раскрытия подобран правильно, то вертикальная полка прилегает плотно и ровно к карнизной доске по всей поверхности. В случае несовпадения накладку выгибает пузырем на забитых гвоздях.

Следует помнить, что карнизный добор укладывается на обрешетку, непосредственно под лист профнастила. Поэтому гвозди необходимо забивать с шагом 120-200 мм, отступив от линии изгиба на 40-50 мм. При этом шляпки гвоздей плотно осаживают молотком и стальной набойкой так, чтобы головка заходила заподлицо с поверхностью горизонтальной полки. Таким образом, удается избежать перекосов или неплотного прилегания профнастила к первой доске обрешетки.

Следует помнить, что крюки для крепления водосточных желобов ставят под навеску обрешетки, если держатели закрепить под профнастилом, карнизная планка окажется отогнутой под свес крыши, и конденсат будет скапывать за пределы желоба.

Заключение

Установка карнизной планки для профнастила считается заурядной операцией, для ее выполнения не требуется специальный инструмент, достаточно иметь хороший молоток в 400 г, ножницы по металлу и разметочный шнур, лучше лазерный уровень. На выравнивание и крепление накладки уйдет максимум пару часов интенсивной работы.

Капельник для металлочерепицы — делаем монтаж правильно

Кровельное покрытие, было создано для защиты домов от природных осадков. Но, любое покрытие, не прослужит долго и качественно, без доборных элементов. Параллельно с коньковыми планками, важнейшую роль играют и капельники для металлочерепицы, именно эта деталь защищает фронтон и карниз от воды и продляет срок службы кровли.

Кратко о капельнике

В современном мире, каждый строительный материал создан для выполнения определенной задачи. К таким элементам относится и капельник для металлочерепицы. Он монтируется под кровельный материал у самого карниза. Карнизная планка, другое название  капельника, представляет собой неширокий лист металла, согнутый под тупым углом, по всей длине.

Карнизные планки применяют не только под металлочерепицу, а и для других кровельных материалов.

Данная деталь, защищает стены и кровлю дома от дождя и снега, направляя эти осадки в сточные желоба. Помимо этого, планка, повышает устойчивость чердачного покрытия от сильных порывов ветра и предупреждает гниение стропильной системы, сделанной из дерева. При этом контур здания, становится более четким и ровным, и все благодаря маленькой, но очень многофункциональной детали, капельник.

Важно: Когда дело касается укладки металлочерепицы, осуществить данную манипуляцию без этой детали, невозможно. Поскольку именно капельник, является защитником стен и крыш домов от осадков.

Какие виды бывают?

На данный момент, существует два вида данного элемента, которые предназначаются для разных мест крепления, а именно:

• карнизная планка;
• фронтонная планка.

Карнизная планка, предназначена для монтажа на карнизы здания. Она имеет два изгиба. Первый, находится между юбкой и фартуком, разделяя их. А второй, предназначен для увеличения жесткости «собственного тела».

Если конструкция выполнена правильно, то она будет с  водостоками. Перед монтажом, на данную деталь, надевают крепежные крюки. Затем, вместе с ними, выполняют установку капельника. Эту работу, делают еще до укладки кровельного покрытия. А сами планки, необходимо крепить внахлест около 20 мм.

Фронтонными планками, пользуются при укладке черепицы. Такие детали, рассчитаны защитить свес фронтона, от дождя и снега. Закрепляется  капельник наверху, подкладочного ковра, в месте, где он соединяется с карнизной планкой.

Правильный монтаж

Планки крепят в конце строительства крыши, но до начала укладки кровельного материала. Во время монтажа, нужно учитывать одну особенность, Данная деталь, сверху покрыта полимерным слоем, и если используется болгарка, он может сгореть. Поэтому, если появилась необходимость укоротить строительный элемент, лучше это сделать ножницами по металлу.

Изначально, крепят крюки под желоба водосточной системы. На данном этапе работ, закрепляют карнизную часть обрешетки, во избежание ее деформации наряду с кровельным покрытием от внешних осадков. Затем, начинают укладывать карнизные планки, таким образом, чтобы они не болтались.

Когда планки уложены, приступают к их фиксации с помощью само резов, шагом в 200 мм. Как только первая планка закреплена, за ней внахлест в 20 мм, укладывается следующая. Фиксируется тем же способом. А чтобы через отверстия не попадала влага на деревянную обрешетку, под шляпки само резов, укладывают резиновый уплотнитель. Таким образом, не грозит скапливание конденсата. Если ребра жесткости мешают стыковать элементы, а такое иногда случается, их просто срезают ножницами по металлу.

 

Каждый производитель, наносит на капельники покрытие в виде пленки. Делается это для того, чтобы уберечь детали от царапин при транспортировке. Перед установкой, защитную пленку снимают. И только потом приступают к монтажу.

Когда каждый элемент зафиксирован само резами, специалист, делает контрольный осмотр, чтобы убедиться что каждая деталь плотно прилегает. Практически все строители со стажем, используют листовую резину в качестве подкладки под капельник. Такой способ дает гарантии, что влага не попадет под планку.

Таким способом, крепятся все планки под металлочерепицу, и только потом, приступают к укладке кровельного материала.

Важно: Капельник, устанавливают на фронтоне, таким образом. Чтобы не было помех для вентиляции подкровельного пространства.

Рекомендации по монтажу

Монтируя карнизные планки, не стоит использовать дисковые электроинструменты. Поскольку можно повредить защитное покрытие. Укорачивание планки, выполняется ручными инструментами.

Каждое место среза, обрабатывается специальной краской, которая есть в наборе. Не стоит бить капельник гвоздями, необходимо использовать саморезы. Они всегда идут в комплекте.

Исключать из общей конструкции кровли один из видов планок, запрещено, Поскольку только оба вида, смогут обеспечить длительную службу кровли.

Установка планок выполняется на высоте. В этом случае, должны применяться только надежные стремянки.

Все работы, делаются только в безветренную погоду и с монтажными поясами.

Габариты капельников

Перед покупкой планок, нужно просчитать количество, которое потребуется на весь дом. Для этого необходимо иметь представление о длине данной детали. У любого капельника есть стандартный размер, который составляет от 1 до 2 метров. Но существуют еще и промежуточные модели, длиною в 1.5 метра. И от размера капельника, зависит его цена.

Заключение

При строительстве, каждый этап очень важный. Но особое внимание, необходимо уделять всем мелким деталям. Благодаря таким элементам как капельник, можно на порядок повысить изоляционные функции кровли.