Как срубить баню из бревна: Сруб бани своими руками из бревна: технология строительства, фото, видео

как срубить баню своими руками

Сложно спорить с прогрессом, который непрерывно расширяет границы наших теоретических знаний и практических навыков. Тем не менее, некоторые столетние технологии до сих пор не собираются сдавать своих позиций. Речь идет о том, чтобы поставить дикий сруб бани своими руками. Ведь подобные творения предков могли стоять веками, несмотря на то, что создавались мастерами при помощи лишь топоров, так как даже пилы появились гораздо позже.

Сегодня использование дедовских методов в союзе с современными наработками заметно упрощает монтажные мероприятия. Поэтому, если вы решили поставить баньку у себя на участке, то классическая технология, при должном старании, окажется вполне вам по силам. Особенности в бревенчатой банной постройке, её достоинства, а также порядок работы с тесаным лесом, разберем ниже.

Почему продолжают выбирать цельный лес для сруба бани?

Несмотря на то, что сегодня деревообрабатывающие предприятия предлагают застройщикам продукцию с идеальными геометрическими формами (оцилиндрованное бревно, профилированный и клееный брус, лафет), строения из цельного тесаного леса продолжают оставаться популярными. Почему так происходит, ведь с высушенным калиброванным материалом работать ощутимо легче? На самом деле дикие срубы для бани занимают особые позиции, благодаря ряду достоинств, отсутствующих у сооружений из подготовленной заводской продукции.

Прочность

Усадка бани из древесины естественной влажности, в результате высыхания материала стен, происходит всем конструктивным массивом одновременно. Элементы здания как бы дополнительно сращиваются между собой за счет перераспределения напряжений, и к концу усушки формируют жесткую пространственную раму. Напротив, узловые элементы из древесины, высушенной заранее, не способны набирать прочность со временем. Они слишком требовательны к качеству сборки, и зачастую используются совместно с деталями усиления: нагелями, скобами, стяжками.

Долговечность

Сруб бани из бревна гораздо устойчивей к воздействию биопоражения или вредителей. В одних и тех же условиях здание из обычного кругляка без искусственной биозащиты простоит в разы дольше, чем из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Причина кроется в структуре древесины. Так, обтесывание приводит к уплотнению её поверхностного слоя, закрытию, смятию капилляров. Напротив, при строгании, а особенно распиловке материала, происходит массовое раскрытие его микропор. Очевидно, что рыхлая структура будет более восприимчива к сырости, вредителям и биопоражению.

Кроме того, станочная механическая калибровка, в противовес ручной подгонке бревен сруба, разрушает внешнюю часть кругляка, которая природно защищает ствол от воздействий окружающей среды.

Тепловая эффективность

Одна из ключевых характеристик бани – тепловой комфорт помещений, включая подержание высокой температуры внутри парилки. Конечно, во многом это зависит от интенсивности обогрева, но если стены «холодные», то топить будет бесполезно. Поэтому не редкость, когда бревенчатые сооружения дополнительно обшиваются утеплителем. Однако, имея массивные толстые стены, можно избежать подобных расходов. Например, если сложить дикий сруб бани из цельного леса диаметром стволов 40-50 см, способных обеспечить достаточную теплозащиту. В то же время, если решите применить дорогую оцилиндрованную продукцию, то у неё максимальный диаметр бывает только 32 см, чего, учитывая теплопотери на швах, не всегда достаточно для парных.

Выбираем конструкцию угла

Угловой замок – это элемент, который непросто определяет экстерьер срубленной конструкции. Он во много отвечает за её прочность, участвует в подержании теплового баланса внутри строения, влияет на расход деловой древесины, что сказывается на себестоимости проекта. Поэтому на стадии подготовки к постройке бани своими руками, нужно выбрать свой вариант врубки углов, руководствуясь не только набором его характеристик, но и сложностью изготовления замка.

За многовековую историю деревянного зодчества во всем мире разработаны десятки способов конструкционного соединения бревен. Однако, несмотря на их многообразие, угловая стыковка бывает основных типов «в чашу» или «в лапу». Встречается и универсальный узел, используемый также для промежуточных (по линии стены) сопряжений «в забир» («в столб»).

Углы «в чашу», с остатком

Замковые узлы (чаши) вырубаются на расстоянии 20-30 см от торцов бревен, за счет чего получаются выпуски (остатки) материала наружу. Естественно, что еще на этапе расчетов для создания подобного соединения должен учитываться запас древесины (около 50 см к погонажу каждого элемента), чтобы получить проектную внутреннюю площадь помещений  сруба бани. С другой стороны выпуски кругляка обеспечивают надежную теплоизоляцию сопряжений – теплые углы, которые, при надлежащем уплотнении стыков, никогда не будут продуваться, а также жесткость готовой конструкции.

Разновидности рубки «в чашу» различаются профилем замкового соединения. Для некоторых сложных выборок требуется немалая сноровка, даже при условии использования современного инструмента. Поэтому, желающему построить баню своими руками, особенно на первом своём объекте, лучше применять незамысловатые формы врубки углов.

Рубка «в обло»

Под посадку поперечного бревна изготавливается углубление направленное вверх. Продольный стык венцов формируют путем выборки в них продольного закругленного паза шириной не менее 13 см. За счет этого увеличивается пятно контакта бревен, а тем самым улучшается герметичность шва, снижается его теплопроводность.

Продольный паз может быть верхним (со стороны угловой выборки) или нижним. Легче всего подготовить соединение, если паз сверху – чаша выбирается простой полукруглой формы. Если паз снизу, то чаша уже будет «заоваленной» («с заоваленным гребнем»). Самая сложная сборка сруба своими руками из круглого леса по технологии рубки «в обло с курдюком», когда «заоваленный гребень» дополняют прямоугольным выступом. Благодаря курдюку соединение выходит особенно прочным и герметичным (теплым).

Рубка «в охлоп»

Отличается от предыдущего метода только лишь нижним размещением чаши, которая имеет те же разновидности форм, зависящие от положения продольного паза или наличия курдюка. Нижняя чаша сегодня используется все реже, так как её рубка оказывается несколько сложнее, чем «в обло». Однако наши предки предпочитали именно соединение «в охлоп». Считалось, что таким образом достигается лучшая герметичность угла, а также защищенность его от осадков.

Рубка «в охряп»

Характеризуется выборкой прямоугольных выемок с верхней и нижней части кругляка на глубину четверти его диаметра. Для рубки сруба для бани встречается не часто, так как подобным способом сложно подгонять угловые сопряжения и добиваться их герметичности.

Углы «в лапу», без остатка

Замковые узлы (лапы) вырубаются по краям бревен, поэтому их крепление получается без выпусков (без остатка). Таким образом, погонаж леса полностью участвует в формировании внутренней полезной площади помещений, чем оптимизируются расходы на возведение коробки.

Хотя рубка в лапу своими руками оказывается проще по сравнению с выборкой с остатком, она уступает ей по ряду позиций:

• замки получаются не такие прочные;
• теплопроводность углов выше из-за меньшего количества древесины;
• сложнее добиваться герметичности соединения;
• учитывая низкую теплоэффективность, а также недостаточные эстетические свойства, угловые участки снаружи декорируются с подкладкой утеплителя.

Однако, если планируется полная внешняя теплоизоляция и обшивка парной, то для сруба бани, собранного своими руками, технология «в лапу» подойдет в самый раз. В свою очередь, проще всего изготавливаются прямые лапы или со скосом – «ласточкин хвост».

Рубка «в прямую лапу»

Для соединения бревен на их концах вытесываются прямоугольные выступы. Получается самое слабое и продуваемое сопряжение, поэтому его дополняют «присеками» –  прямоугольным выборками шип/паз, а также коренными нагелями по углам.

Рубка «в ласточкин хвост»

Усовершенствованный прямой замок. Плоскости лап делают наклонными, что приводит к надежному заклиниванию соединения после усадки коробки. «Ласточкин хвост» требует определенных плотницких навыков для своего изготовления, но получается достаточно герметичным.

Соединения «в забир»

Сруб бани, поставленный по такой технологии, встречается не часто. При этом венцы стыкуются не напрямую, а через вертикальные столбы, изготавливаемые как из древесины, так и из камня или кирпича. Получается каркасно-бревенчатое строение, после усадки которого требуется особенно тщательная герметизация соединений.

Ставим сруб бани своими руками

Как сделать сруб для бани из круглого леса? Конечно, все начинается с выбора места и проекта постройки. Если у вас нет желания использовать имеющиеся в широком доступе или проплачивать авторские разработки, то следует хотя бы подготовить собственноручные эскизные наброски с общими планами и узловыми расшифровками.

Уже на основании теоретических выкладок заказывайте стройматериалы. Работать придется с полностью натуральным сырьём, поэтому некоторое его количество будет выбраковываться по причине чрезмерной кривизны или дефектов структуры стволов. Об этом нужно помнить, чтобы приобретая кругляк, немного увеличить объем его закупки.

Параллельно с организационными процессами, а также пока ждете доставки основных стройматериалов на участок, можно заняться подготовкой площадки, изготовлением фундамента для бани из сруба. Его конструкцию выбирайте, руководствуясь особенностями  местного рельефа, геологией и гидрогеологией грунтов. Подробнее об этом в статье «Как сделать фундамент для бани своими руками».

Когда все готово к монтажу – стоит фундамент, завезен материал, продуманы вопросы подвода коммуникаций, приступайте к поэтапной сборке.

Основные сборочные моменты

1. Отсортируйте лес с учетом его расположения в частях постройки, а также коничности стволов, группируя толстые и тонкие концы.
2. Зачищайте бревна, используя ручной инструмент (топоры, рубанки). Помним, что машинная обработка разрыхляет структуру древесины.
3. Замковые соединения и пазы, изготавливайте, руководствуясь проектом, используя шаблоны и плотницкое приспособление «черта». Для выборки основной массы древесины врубок возьмите цепную бензо- или электропилу, а затем подтесывайте остатки топором. Окончательная подгонка привалочных поверхностей выполняется поэлементно уже на установочных местах. Следует добиваться нормативных значений зазоров: для продольных пазов – 15 мм, для угловых замков – 5 мм.
4. Не забывайте герметизировать бревно для сруба по чашам или лапам, а также шовным сопряжениям, применяя паклю, мох, джутовое полотно.

Рассмотрим подробней наиболее важные моменты монтажа.

Уделяем особое внимание окладному венцу

Окладной венец банного сруба (стартовый сборочный ярус) работает в условиях комплексного воздействия неблагоприятных факторов. Его местоположение характеризуется обилием сырости, ведь влага концентрируется в нижних частях внутренних помещений, может проникать через дефекты гидроизоляции фундамента, попадать с брызгами дождя и испарениями, исходящими от близкорасположенной грунтовой поверхности. Кроме того, оклад монтируется на участке максимального давления, вызванного весом здания. Логично, что бревно-лежень стартового яруса выбирается с особенными характеристиками, а его сохранности уделяют особое внимание:

• во-первых, для рубки сруба стартовый кругляк берут диаметром большим, чем диаметры элементов остальных рядовых венцов;
• во-вторых, используют породы дерева устойчивые к гниению. Например, дуб или лиственница во влажной среде только набирают прочность;
• в-третьих, принимают усиленные меры против увлажнения нижних венцов, а также минимизации последствий этих увлажнений, путем нанесения комбинированных огнебиозащитных препаратов, типа Сенеж, Реммерс, Неомид, Просепт.

Влагозащита древесины

Важно понимать, что защитная обработка древесины биоцидами только частично решает проблему её биологического разрушения. Эффективность антисептиков проявляется лишь в верхних слоях кругляка, а чтобы консервант полностью проник внутрь массива заготовки, её необходимо пропитывать уже в промышленных условиях. Дополнительная заводская подготовка существенно снизит рентабельность возведения небольшой баньки, да и с положительными экологическими характеристиками натурального материала будет окончательно покончено. Поэтому, занимаясь постройкой сруба своими руками, следует принять всевозможные методы его защиты от попадания на него влаги, а также быстрому её удалению. Подобные мероприятия касаются как окладных венцов, так и всех остальных бревен постройки. К числу таких мероприятий относятся:

• качественную гидроизоляцию верхнего среза фундамента, а также организацию вентилируемого подпольного пространства;
• использование подкладной доски под окладной венец, которую со временем довольно просто заменяют на новую;
• монтаж развитых свесов кровли, препятствующих прямому попаданию осадков на стены бани из кругляка;
• обустройство козырьков над окладными бревнами;
• правильное утепление, отопление и вентиляция помещений.

Собираем коробку

Сборка венцов от оклада до самого верха осуществляется по одной схеме, с выбранным типом фиксации углов:

1. При установке элементов лежня под ним и в его угловые замки прокладываем куски межвенцового уплотнителя.
2. По собранному окладу раскатываем джутовый ролик, перекрывая углы нижних бревен сруба. Складываем полотно пополам вдоль его продольной оси внутрь помещения, и также аккуратно подгибаем в углах.
3. Подготовленное, с вырубленными углами венцовое бревно следующего яруса опускаем сверху, подравнивая уплотнитель так, чтобы складка джута слегка равномерно выступала на улицу.

Если по какой-то причине полосы межвенцового материала расстилались без сгиба пополам, например, ставилась задача поставить коробку в сжатые сроки, то можно поступить несколько иначе. Тогда после сборки сруба для бани, торчащие наружу края полос, подворачиваются вниз и забиваются в шов. Добиваться значительного уплотнения не нужно, это еще не конопатка. Основная цель сформировать валик, по которому станут стекать осадки, минимально задерживаясь и впитываясь в прокладочное полотно.

4. Плотность прилегания бревен достигается их осадкой. Для этого их подбивают сверху деревянной колодой, специальной киянкой либо иным массивным предметом.
5. Набирая уровень за уровнем, не забываем сверяться с чертежами или эскизами проекта срубовой бани, а также контролировать отвесом вертикальность её стен.

Кровля

С технической точки зрения кровлю лучше выбирать тяжеловесную, которая будет хорошо нагружать венцы постройки, что особенно важно для верхних ярусов. Результатом сжатия древесных элементов станет их сращивание в единую прочную конструкцию.

Следует также руководствоваться критериями эстетики. Например, сруб, накрытый оцинкованным профлистом, будет смотреться не слишком красиво, а вот покрытие из керамической черепицы очень даже подойдет к экстерьеру.

Что еще учесть при строительстве банного сруба?

Усадка

Основным минусом возведения бани из леса естественной влажности является долгий перерыв от постановки коробки до её отделки и эксплуатации. Ведь собрать стены можно за считанные дни, но затем придется ожидать окончания усадочных процессов, которые могут растянуться до года и более. При хорошем стечении обстоятельств основная усадка заканчивается через полгода, лишь тогда можно начинать дополнительно конопатить швы.

Собирая сруб из бревна своими руками, следует учитывать также ощутимое уменьшение его высоты – 3-х метровая стена через 1-2 года способна осесть на 15-20 см. Поэтому на стадии проектирования необходимо закладывать запасы по монтажным габаритам.

Выбор леса

Долговечность постройки напрямую зависит от качества сырья для неё и региона его происхождения. Так, лес, произрастающий на северных или горных территориях, сохраняется дольше, его древесина плотнее, меньше подвержена гнилостному разрушению.

Закупая бревна, обращайте внимание на количество сучков. Оно должно быть минимальным, что соответствует комлевому отрубу (участок от пня до начала кроны дерева), который оптимально подходит для сруба бани.

Когда строить?

Еще нашими предками было подмечено, что лучше для строительства время – зимнее. Это период когда конструкция не мокнет под дождями, снижается негативная микробиологическая активность. Кроме того, вымораживаясь, дерево постепенно теряет влагу, поэтому усаживается равномерно, с небольшим трещинообразованием.

обзор соединений в лапу, в чашу и в обло

Строительство деревянных домов и бань приобретает небывалую популярность. Это объясняется экологичностью и безопасностью древесины, а также доступностью сборки деревянных конструкций.

Современная рубка срубов представлена как простейшими, так и технологически сложными способами, которые обеспечивают максимальную защиту готового сруба от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Завершающим этапом деревянного строительства является сборка сруба. Зачастую для возведения стеновых конструкций используются оцилиндрованные бревна, которые надежно соединяются между собой при помощи специальных шипов и пазов.

Содержание статьи

Обзор способов рубки срубов

Чтобы понимать, как правильно рубить сруб, необходимо выбрать наиболее подходящий способ соединения пиломатериала.

Наиболее популярные технологии рубки – русская, канадская, шведская, финская и норвежская. Для каждой из них могут использоваться различные варианты соединения бревен.

Канадская

Канадская технология позволяет сохранить важную часть материала – заболони, которая обеспечивает дополнительную защиту мягкости внутренней сердцевины древесины.

Рубка в канадскую чашу выполняется на круглых бревнах и обладает рядом преимуществ:

• Повышает эксплуатационный срок пиломатериала.
• Обеспечивает дополнительную защиту сруба от проникновения влаги на внутренних углах.
• Снижает тепловые потери.
• Сохраняет оптимальный микроклимат внутри помещений.
• Упрощает укладку межвенцового утеплителя в предусмотренном для него канале.

Русская

Русская рубка – один из самых востребованных и популярных видов строительства деревянных домов. Зачастую, она выполняется при помощи круглого рубленого бревна.

Такой материал устойчив к повышенной влаге, появлению плесени и заражению грибком. Скрепление бревен по русской технологии выполняется 2 способами – в лапу и в обло.

Финская

Для возведения деревянного строения по финской технологии рекомендуется использовать кругляк и брус, заготовленный из хвойных пород деревьев. Подготовка материала по финской технологии схожа с предыдущим вариантом. Утепляющий материал укладывается плотно и глубоко между бревнами, поэтому внешне абсолютно незаметен.

Норвежская

Норвежская технология предусматривает использование лафета-бревна с овальным сечением. В остальном подобная технология проводится аналогично канадскому варианту. Однако стены при таком варианте подготовке бревен получаются плоскими, что позволяет эффективно экономить пространство, особенно, в малогабаритных строениях.

Шведская

Визуально шведская технология отличается от всех остальных внешним видом полученных торцов. В этом случае венцы получаются стесанными в виде шестигранников. Чаша также имеет форму ½ шестигранника, что упрощает процесс укладки венцов. Шведская срубка отличается сложностью монтажа и высокими финансовыми вложениями.

Как правильно рубить любой тип сруба, чтобы на выходе получить практичное и долговечное строение? Этот процесс предусматривает выпиливание или вырубание на брусе или бревне специальных угловых соединений и продольных пазов для надежной укладки венцов. Это можно выполнить несколькими способами.

Способ рубки «в обло»

Рубка в обло – самый простой и доступный вариант возведения различных типов срубов, которая выполняется вручную. Сам процесс подготовки строительного материала не требует больших временных и трудовых затрат.

Подобный способ предусматривает вывод бревен за углы сруба на расстояние до 25 см, что приводит к сокращению размеров готового строения со всех сторон. По этой причине она имеет еще одно название – рубка с остатком.

Подобный вариант возведения обеспечивает дополнительную прочность строения, а выступающие элементы защищают углы сруба от повреждения и разрушения.

Чаша изготавливается в форме полукруга с гладкой поверхностью, не оснащена замками. Для предотвращения возможного гниения бревен, рекомендуется проводить своевременную конопатку стен снаружи и внутри.

Способ рубки «в чашу»

Рубка в чашу – промежуточный вариант между охлоп и в обло, выполняется в половину дерева, при этом рубленую чашу можно расположить вверх или вниз.

Расположение бревен чашами вниз не только удобно, но и практично. Это предотвратит скопление лишней влаги в чашках, защитит соединения от гниения. Подготовка бревен чашами вниз часто именуется «в охлоп» благодаря тому, что верхний элемент конструкции чашей надевается на нижний, как бы прихлопывая его.

Подобный вариант подготовки бревен исключает образование нежелательных пустот в соединениях между венцами.

Многие начинающие мастера могут задаться вопросом о том, как рубить сруб в чашу или чащу правильно? Все работы проводятся в следующем порядке:

• Выполняется разметка будущего сруба и подготовка бревен в соответствии с требуемыми параметрами. Каждый хлыст нумеруется.
• Размер чаши должен быть равен ½ толщины бревна. Отступив от края 22 см, карандашом или гвоздем наносится разметка.
• Обработка выполняется бензопилой или тесаком для получения ровных и гладких краев чаши.
• В нижнем бревне проделывается шип для чаши, в верхнем бревне – паз. В процессе сборки между отдельными элементами укладывается утеплитель. Сборка венцов выполняется чашей вниз. Это требуется для того, чтобы предотвратить попадание влаги в соединения при полной усадке сруба.

Способ рубки «в лапу»

Рубка в лапу предусматривает укладку бревен таким образом, чтобы они не выходили за пределы внешних углов. Это способ требует серьезной подготовки и соблюдения технологии укладки отдельных элементов.

Надежное соединение венцов обеспечивается благодаря наличию двойных замков в углах строения. Неточности в установке бревен могут привести к появлению щелей и зазоров в готовой конструкции, что в дальнейшем чревато большими тепловыми потерями.

Для улучшения теплопроводности в углах сруба при использовании подобного способа обработки, рекомендуется провести дополнительное утепление и наружную обшивку.

Способ обработки «в лапу» обеспечивает увеличение полезной площади помещений при сохранении длины используемого бревна.

Работы по возведению сруба таким методом проводятся в следующем порядке: вначале укладываются нижние венцы, затем монтируется деревянное основание для пола, далее укладывается напольный настил и продолжается возведение стеновых конструкций.

Рубку сруба можно выполнить своими руками, подготовив качественный пиломатериал и выбрав наиболее подходящую технологию укладки. Готовый сруб долговечен, практичен и не прихотлив в уходе, поэтому может простоять не один десяток лет.

тонкости процесса, проекты, фото и видео

Традиционно русская парная возводится из цельного бревна или бруса. Подобный материал не только экологичен и долговечен, он также обладает высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Помимо своей практичности древесина привлекательна тем, что построить сруб бани своими руками под силу даже начинающему застройщику, умеющему работать с электрической дрелью и топором.

Содержание статьи

Достоинства банных срубов

Баня из сруба — надежное и практичное строение, основным преимуществом которого является скорость возведения. К другим достоинствам деревянной конструкции можно отнести следующее:

• доступность выполнения строительных работ без привлечения сторонних специалистов;
• возможная усадка готового сруба не превышает 11 см;
• экономия финансов при самостоятельном строительстве деревянной бани;
• большой выбор готовых проектов бань или возможность разработки собственного проекта;
• уверенность в качестве строительного материала;
• полезный опыт в частном малоэтажном строительстве.

Выбор пиломатериала для бани

Сруб для бани возводят из хвойной древесины — ели, можжевельника, сосны, кедра и лиственницы. При этом лучшим пиломатериалом для строительства деревянных бань считается часть древесины от комля (корневой части) до кроны. Этот участок имеет высокую плотность древесных волокон и практически лишен изъянов.

На строительном рынке представлено дерево двух типов:

• просушенное;
• с естественным уровнем влажности.

Важно! После строительства сруб из просушенного материала меньше подвержен усадке.

Чтобы правильно строить баню из сруба, при выборе и заготовке пиломатериала важно учитывать следующие рекомендации:

1. Качество материала определяется отсутствием на поверхности пятен, деформаций, сучков, трещин и червоточин.
2. Допустимый уровень кривизны одного бревна не должен быть больше 10 мм, диаметр — от 25 до 35 см.
3. Деревянный сруб из сырого материала возводится сразу после его заготовки для равномерной сушки и усадки готового строения. Это позволит предотвратить возможную деформацию бани.
4. Рубка древесины чаще проводится в холодный период — в конце осени или зимой.
5. Спиленные бревна должны устояться и вылежаться не менее 30 дней с момента рубки.
6. При самостоятельной заготовке материала бревна тщательно зачищаются от коры и сучков скобелем. При этом на краях оставляются полосы шириной до 20 см для естественной усадки древесины.
7. Чтобы обеспечить длительное хранение, вырубленные бревна укладываются в пачки или штабеля с соблюдением зазоров между отдельными элементами в 6 см, между рядами — 1,5 см и от верхнего уровня грунта до нижних элементов — 15 см.

Важно! При подготовке бревна следует учитывать техническую усушку диаметра ствола, которая должна составлять до 8 мм на каждый погонный метр древесины.

Подготовка рабочего проекта для деревянной бани

Возведение сруба бани — трудоемкий и ответственный процесс, который выполняется поэтапно. Начальный этап — подготовка проекта бани.

Типовой проект включает в себя:

• выбор подходящего места под застройку;
• планировку этажности и внутренних помещений бани;
• планировку местоположения оконных и дверных проемов;
• выбор отопительного, вентиляционного оборудования и осветительных приборов;
• выбор строительных и отделочных материалов;
• разработку дизайна помещений;
• расчет стоимости строительства.

Готовые проекты представлены в свободном доступе, а вот для получения индивидуального эскиза следует обратиться в проектное бюро.

Возведение надежного фундамента для бани

Бревенчатые бани обладают внушительным весом, поэтому для них необходимо построить фундамент ленточного или столбчатого типа.

Ленточное основание подходит для подвижных грунтов с различным уровнем промерзания, способно выдерживать предельную нагрузку строения, а также позволяет возводить подземные строения — подвалы, погреба и гаражи.

Столбчатое основание более экономично, практично, доступно для монтажа, имеет высокие показатели прочности. Оно подходит для возведения на грунтах с высоким содержанием глины, песка, а также склонных к быстрому промерзанию. К недостаткам фундамента можно отнести невозможность обустройства погребов и подвалов, а также необходимость дополнительного утепления напольного основания.

Возведение ленточного фундамента выполняется следующим образом:

1. На выбранном месте под застройку выкапывается траншея: глубина — до 100 см, ширина — до 45 см.
2. Дно обустраивается песчаной подушкой, увлажняется и трамбуется. Высота песчаного слоя — 18 см.
3. Из досок монтируется опалубка с усилением металлическими прутьями, верхняя часть которых отрезается по высоте фундамента.
4. Опалубка заполняется готовой бетонной смесью по периметру траншеи для возведения монолитного основания.
5. После полного высыхания бетона укладывается гидроизоляционный слой, чтобы предотвратить подмывание основания. Для этого бетон обрабатывается горячим битумом, а затем покрывается рулонным рубероидом.

Строительство стен сруба

Следующий этап работ — сборка стеновых конструкций сруба из кругляка. Многие начинающие застройщики интересуются тем, как срубить баню и какие инструменты использовать в работе? Стандартный набор инструментов включает в себя:

• электрическую или бензиновую пилу;
• топор и молоток для дерева;
• электрическую дрель и рубанок;
• стамески разного размера;
• приборы для измерения — строительный уровень, рулетку, линейку, угольник и отвес.

Для сборки банного сруба применяется классическая технология, которая отличается простотой и доступностью в освоении. Она предусматривает строительство деревянной конструкции в строгой последовательности.

1. При возведении стен необходимо сделать обвязочный (окладной) венец. Для него используются 4 бревна, предварительно обработанные антисептиком. Чтобы обеспечить плотное прилегание венца к фундаменту, используется утепляющий материал — пакля или джут. Расположение бревен — под прямым углом, соединение — в чашу или лапу. Оптимальный размер сруба — 9 кв.м.
2. Аналогичным способом устанавливаются последующие две пары бревен, формируя второй ряд.
3. Стыки между бревнами тщательно конопатятся для предотвращения теплопотерь.
4. Между собой венцы фиксируются квадратными шкантами или деревянными нагелями круглой формы.
5. При достижении требуемой высоты сруба монтируются балки для потолка и стропильная система.

Важно! Технология соединения элементов сруба в чашу предусмотрена для оцилиндрованных и подготовленных бревен. А технология в лапу — для бревен и брусьев без предварительной подготовки.

Возведение конструкции крыши

Следующий этап — возведение крыши — можно начинать после полной усадки сруба, чтобы предотвратить ее деформацию.

Работы выполняются в таком порядке:

1. Сверху на деревянную конструкцию монтируются балки, которые являются основанием для фиксации стропил. Расстояние между ногами стропильной системы — не более 100 см.
2. На стропильные элементы плотно устанавливаются доски для получения сплошного настила, а между ними фиксируется пароизоляция.
3. На обрешетку монтируется выбранный кровельный материал — шифер, металлочерепица, ондулин и др.
4. Фронтоны облицовываются вагонкой или другим доступным материалом.

Обустройство проемов для окон и дверей, конопатка строения

Изготовление дверных и оконных проемов выполняется после полного завершения строительства бани. Для этого пилой необходимо вырезать в стеновых конструкциях зазоры: четыре для окон, один для входной двери и один для вентиляции.

После этого останется утеплить готовое строение, чтобы сократить возможные тепловые потери в процессе эксплуатации.

Чтобы устранить межвенцовые щели и зазоры, образованные после усадки, баня из бревна требует обязательного утепления. Для этого используется мох, ленточный джут и пакля.

Утепление сруба выполняется следующим образом:

1. Утеплитель раскладывается между отдельными бревнами конструкции, начиная с нижнего венца к самому верхнему.
2. Далее конопатятся угловые стыки, дверные и оконные проемы.
3. В завершении утепляется потолочная поверхность сруба.

После окончания строительных работ выполняется внутренняя отделка парилки, моечной комнаты и других помещений бани.

Внутренняя декоративная отделка

Внутри помещений обустраивается черновой настил с дополнительным теплоизоляционным слоем. Для облицовки стен парной используется вагонка, под которую монтируется утепляющий и пароизоляционный слой на фольгированной основе. Это предотвращает перегрев и разрушение деревянной конструкции.

Лучший материал для внутренней обшивки стен — лиственные породы древесины, устойчивые к высоким температурам и влажности.

Для предбанника и моечной комнаты рекомендуется выбирать влагостойкие материалы, инертные к деформациям и гниению.

На пол укладывается плитка или керамогранит с шероховатой поверхностью.

И вот баня из сруба своими руками построена, выдержана, утеплена и готова к дальнейшей эксплуатации — первой топке и проведению оздоровительных процедур.

дом с баней из сруба, рубленные бревенчатые двухэтажные конструкции, как срубить своими руками

На Руси традиционно баня строилась из цельного бревна. Чаще всего для этого использовались хвойные породы. За века существования этой конструкции строители усовершенствовали ее до самых мелких деталей. И в настоящее время нет ничего лучше бревенчатой баньки, в которой легко и дышать, и париться.

Особенности

С виду простой и незамысловатый деревянный сруб при этом надежен и продуман.

Именно этот материал обладает способностью создать в постройке уникальный микроклимат. Главные требования к породе древесины, из которой планировалось строить баню, – водоустойчивость и возможность легко дышать.

Сосна и кедр дают смолистую атмосферу. Бревна из лиственницы практически не подвержены гниению и необычайно прочные. Осина самая «воздушная» порода – в бане из ее бревен легче всего дышится.

Основная особенность дерева – оно не препятствует движению воздуха, при этом пар остается там, где и должен быть, – в парилке. Лишняя влага выводится сама. При этом древесина – прекрасный природный теплоизолятор. Кроме того, она оказывает положительное влияние на человеческую энергетику и уничтожает патогенную флору.

Настоящую «русскую баню» не построишь из пластика или сэндвич-панелей. Для нее подойдет только дерево.

На сегодняшний день возвести баню из бревна можно в сотнях различных вариаций: двухэтажную, с мансардой, с гаражом, с бассейном, с верандой – все зависит от фантазии владельца и, конечно, от времени и средств, которые он готов вложить в строительство.

Плюсы и минусы

Первое и главное преимущество бани из цельного бревна – это ее натуральность, органичность, экологичность (названий может быть много, а суть одна). Древесина – лучший материал для строительства банного комплекса, особенно это актуально для людей с заболеваниями дыхательных путей – им фактически рекомендовано посещение такой сауны. Трудно переоценить особую атмосферу, которая создается и поддерживается в древесной парилке.

При строительстве бани из бревна самый распространенный метод – рубка «в чашу». Его суть в том, что в верхнем бревне проделывается полукруглое отверстие. По размеру оно должно быть таким же, как половина высоты бревна под ним. При использовании этого способа строительства строение обладает минимальным свойством теплопотери.

Концы бревен, выступающие на 25-30 см за границы стен, охраняют постройку от ветров и дождей. Время строительства минимально, поскольку бревна легко стыкуются друг с другом. Баня получается очень прочной: детали не сдвигаются и плотно зафиксированы за счет «чаши».

Бревенчатую постройку легко и быстро протопить, она хорошо прогревается. Правильно обработанная древесина прослужит долго, не теряя привлекательного внешнего вида.

Нельзя не отметить и минусы подобных строений. Их мало, но они могут стать очень существенными.

• Стоимость. Хорошо просушенные цельные бревна могут обойтись в крупную сумму владельцу.
• Вследствие рубки «в чашу» образуется большой перерасход материала за счет выступающих частей. Это, в свою очередь, еще больше увеличит окончательную цену строения.
• Обязательная пропитка антисептиком от гниения, горения, грибка. Для этого подойдет не любой состав, ведь баня – это постройка, в которой за счет выделения пара любое химическое вещество будет попадать в воздух и вдыхаться человеком. Поэтому состав должен быть максимально натуральный, безвредный, что тоже недешево.

Виды бревна

Необходимый для строительства материал заготавливают заранее, так как он нуждается в хорошей просушке. Лучше всего выбрать для сруба сосновое бревно. Если заготовить материал зимой, он будет обладать высокой влагоустойчивостью.

Диаметр бревен, которыми планируется воспользоваться для сооружения банного комплекса, должен находиться в диапазоне 18-25 см. Различие диаметров каждого из бревен не должно превышать 3 см. В противном случае они не будут плотно прилегать друг к другу.

Древесина должна быть не только одной породы, но и желательно выросшая в одной климатической зоне. Предпочтительнее выбирать деревья, выросшие в лесах северной широты, так как они менее всех подвержены воздействию перепадов температуры и влажности.

Бревна можно разделить на несколько видов:

• Оцилиндрованные (калиброванные). Обрабатываются на специальном станке. Поэтому им придана одинаковая идеально круглая форма и равный диаметр. Благодаря этому укладывать их очень просто. Но при оцилиндровке с бревна снимается не только кора, но и верхний слой – луб, который защищает дерево от воздействий окружающей среды. То есть калиброванное бревно, хотя и более бюджетно по стоимости, и из него легко возводить строение, однако подвержено гниению, растрескиванию и даже деформированию. Поэтому для строительства бани лучше выбирать иной материал.
• Строганые – эти бревна обрабатываются не станком, как калиброванные, а электрорубанком. Вследствие этого потеря верхнего слоя получается не столь значительной. Строганое бревно не такое ровное, как оцилиндрованное, но разница диаметров незначительна. Тем не менее при возведении сруба подгонка вручную необходима.

• Лафет (норвежская рубка). Этот вид бревна получают посредством острожки и опиливания с противоположных концов. По своим свойствам лафет близок и к бревну, и к брусу. Он подвержен растрескиванию, но меньше, чем калиброванное и строганное бревно. Если хорошо обработать лафет антисептиком и иными составами, срок его службы довольно длительный. Его стоимость выше, но зато для строения из лафета не требуется внутренняя отделка, а значит, на ней можно сэкономить.
• Скобленые – это самые долговечные бревна. Их обрабатывают так: сначала делают окоренные бревна, потом вручную циклевкой снимается луб. Потом рубят сруб и шлифуют его начерно. Собирают его на нужном участке и шлифуют еще раз – последний. Если соблюдать эту технологию, то с бревна будет снят только верхний слой коры, и сохранены все свойства древесной породы, включая смолистость. Даже не обработанный антисептиками скобленый сруб простоит очень долго. Если же произвести пропитку, баня прослужит сто лет. Однако подгонка бревна к бревну займет много времени, так как каждое из них сохраняет свою сучковатость, форму, изгибы и все остальное.

• Брус с квадратным сечением. Это самый бюджетный вариант. Баня из него будет обладать ровными и гладкими стенами. Но сооружать такую конструкцию непросто – потребуется очень тщательная подгонка элементов сруба друг к другу.
• Простые ошкуренные. Наиболее часто используемый тип материала. Благодаря тому, что верхний слой не потревожен, он мало подвержен гниению и разрушению. Тем не менее нуждается в пропитке соответствующими составами.

Выбирая пиломатериал, нужно учитывать ряд факторов:

• наиболее низкие температуры воздуха зимой в месте строительства;
• частота планируемой эксплуатации бани;
• площадь строения;
• технология, примененная при сушке.

Если эксплуатировать баню планируется только в летнее время, бревна диаметром от 18 до 20 см вполне подойдут. Для такого сооружения не нужен крепкий фундамент.

В случае возведения бани для использования на протяжении всего года нужны бревна большего диаметра – от 24 см. Основание тоже будет необходимо более мощное: хорошо подойдет монолитный или ленточный фундамент.

От того, каким способом просушена древесина, зависит ее влажность. В свою очередь, влажность влияет на степень усадки строения:

• материал, полученный посредством ручной рубки, усаживается на 15 см и более;
• толстые бревна, выросшие в лесу, срубленные зимой и подвергнутые сушке естественным путем, подвержены усадке не менее чем на 4-6 см;
• оцилиндрованные бревна, высушенные в камере, дают усадку 3 см.

Эти показатели обязательно нужно учесть при разработке проекта бани для расчета правильной высоты и необходимого количества пиломатериала.

При приобретении и заготовке бревен нужно соблюдать ряд правил:

• Ни один элемент не должен быть поражен насекомыми.
• Стволы должны быть прямыми, без искривлений. Допустимая разница диаметров торцов – 3 см.
• Ни на одном бревне не должно быть повреждений любого рода.
• Чем большая толщина у бревен, тем труднее из них строить, и тем выше их стоимость.
• Самостоятельно заготавливать пиломатериал следует зимой.
• Выбирая дерево, к расчетному значению диаметра следует прибавить 1 см для последующей обработки.

• Если рубка производилась посредством бензо- или электропилы, срез бревна становится «взлохмаченным» и более подвержен гниению. Чтобы этого избежать, нужно вчистовую тесать древесину топором. Предварительно ее спиливают между поперечными надпилами.
• Строительство ведут из свежеспиленного материала. Его легче обрабатывать, он меньше подвержен растрескиванию и деформации в сложенном срубе.
• Окоренные бревна нужно уложить в штабель, проложив брусками для обеспечения движения воздуха. Сверху штабель защищают навесом или плотным целлофаном, чтобы избежать как воздействия осадков, так и прямых лучей солнца. Сушить бревна нужно на протяжении двух недель. После этого нужно начинать рубку сруба. Если пиломатериал пересушить, его тяжело обрабатывать.
• Чтобы бревна меньше трескались с фасадной части сооружения, на каждом из них делаются надпилы глубиной примерно в четверть его диаметра. Это делается для того, чтобы компенсировать внутреннее напряжение и в дальнейшем избежать появления трещин. Важно знать, что надпилы следует производить только со стороны, противоположной продольному пазу.

При соблюдении всех рекомендаций баня получится красивой, теплой и надежной.

Проект

Прежде чем начать строительство, необходимо обдумать и решить, как будет выглядеть баня, и какие задачи возлагает на нее владелец. В настоящее время очень популярен проект бани 5х5 м с рубленой террасой и мансардой. Это небольшое строение, однако в нем вполне комфортно разместится компания из 5-7 человек.

Баня 6х6 м не менее популярна. Это может быть и одноэтажное строение, и двухэтажное. Ее можно оборудовать зоной отдыха снаружи (летней), в которой будет стоять мангал или барбекю.

В зависимости от возможностей и пожеланий владельца внутри бани можно сделать бассейн. Его обустраивают как в отдельном помещении, так и в парилке – под съемным полом.

Баня может быть как частью дома, так и самостоятельным строением. Нужно позаботиться о том, чтобы к ней удобно было подводить коммуникации. Лучше, если баня располагается не слишком далеко от дома.

Кроме желаний владельца, нужно учитывать множество природных факторов: характер почвы, уровень грунтовых вод, ровность ландшафта. От этого зависит, какой фундамент требуется для бани.

И также нужно рассчитать, какое количество материала потребуется, каким будет этот материал (из какого рода бревен планируется строительство), каким способом будет производиться рубка сруба.

После всех расчетов нужно нарисовать эскиз, который будет содержать план бани. Важно сразу решить, где будет располагаться печь.

Как построить?

Срубить своими руками с нуля бревенчатую баню непросто, но это возможно при наличии определенных навыков и умений. А также нужно понимать, что в одиночку сделать это нереально, так как даже для того, чтобы поднять бревно, требуется минимум двое, а лучше трое. Поэтому лучше все-таки найти себе толковых помощников.

Строительство бани начинается с фундамента. Он может быть трех типов:

• ленточный;
• малозаглубленный;
• столбчатый.

Тип фундамента зависит от грунта на участке.

Если земля пучинистая, лучше всего будет малозаглубленный вариант. Если постройка планируется небольшой, то целесообразно остановиться на столбчатом фундаменте. Для большой бани (сюда относится и двухэтажная) можно рассматривать только ленточный вариант с заглублением ниже уровня промерзания земли.

После того как выбранный тип фундамента сооружен, на него кладут гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид.

После этого переходят к возведению непосредственно сруба. Первый венец называется окладным. Он выполняется из бревна самой большой толщины, лучше всего из дуба. Он укладывается на слой рубероида. До укладки с него стесывают низ и обрабатывают стес антисептической пропиткой.

Сруб кладется способами «в чашу», «в обло» или «в лапу» (это самый трудоемкий из них). Перед установкой каждого элемента выполняется его подгонка (только калиброванные бревна не подгоняют, из них можно сразу формировать сруб).

При возведении сразу же прокладывают слой утеплителя – мха, пеньки, пакли или другого материала.

Верхний венец сруба называется мауэрлатом. Он представляет собой опору для стропил, поэтому к его выбору нужно отнестись не менее тщательно, чем к выбору окладного венца.

После того как сруб собран, его нужно проконопатить. Для этого используются мох, льняная пакля, войлок. Конопатить нужно начинать от нижнего венца и идти кругом. Если произвести конопатку на одной стене, баню перекосит.

Готовый сруб из калиброванных бревен собирается согласно прилагаемой к нему инструкции. В ней поэтапно указана не только последовательность действий, но и правила, которым нужно следовать при сборке.

Важно точно выполнять все требования для обеспечения качественного и плотного прилегания элементов друг к другу и избежания перекосов строения.

После того как возведение сруба окончено, необходимо в этом же году подвести его под крышу. Неважно, будет ли это кровля по временной схеме или по постоянной. Для банного комплекса чаще всего используют простую двускатную крышу с оборудованием под ней холодного чердака. Для этого шаг стропил принимают равным 1-1,5 м. Если же чердак будет теплым, ширина шага стропил рассчитывается исходя из размера плиты материала-утеплителя.

Ноги стропил врезают в мауэрлат. Верхние части ног скрепляют. После этого стропила обивают обрешеткой, а уже на нее кладут слой гидроизоляции, это может быть рубероид. Что касается покрытия кровли, лучше выбирать его по своему желанию: сделать крышу из шифера, металлочерепицы, профнастила или ондулина.

Оконные и дверные проемы рубят в уже возведенном и утепленном срубе. Укрепляют их окосячкой, а на нее закрепляют оконные рамы и коробки дверей.

Важно помнить, что в соответствии с положениями техники пожарной безопасности входная дверь должна открываться наружу. Эти требования касаются любой двери в строении.

Изнутри парилку и предбанник можно обшивать вагонкой, доской. При обшивке обязательно соблюдать правила теплоизоляции и не нарушать движение воздуха.

Как утеплить?

Правильно утеплить банный сруб – один из самых важных этапов строительства. В противном случае прием водных процедур станет некомфортным. Тепло не должно покидать помещение ни через стены, ни через потолок. Обеспечение правильной циркуляции воздуха очень важно для поддержания здорового микроклимата внутри строения.

Оптимальный вид утеплителя подобрать непросто. Существует несколько способов, чтобы защитить стены.

Чтобы утеплить брусовую баню, лучше выбрать натуральный материал, например, минвату. Для утепления же бревенчатой бани вариантов немного, так как неровности и шероховатости поверхности не подходят для большинства утеплителей. Тем не менее важно обработать стыки бревен таким образом, чтобы сквозь них не уходило тепло.

Для этого применяются разные материалы:

• Пакля – наиболее часто используемый утеплитель. Выпускается в рулонах. С ее помощью можно избежать сквозняков, она сохраняет тепло и шумоизолирует помещение. Но как любая органика, она недолговечна: она привлекает и птиц, и грызунов. Поэтому для обеспечения хорошего утепления бани раз в 2-3 года придется конопатить заново.
• Еще один природный материал – мох. Его можно не покупать, а собрать своими руками. Мох отлично сохраняет тепло, влагоустойчив, плотен. Но он подвержен воздействию моли даже при соответствующей обработке. С течение времени мох разрушается, его придется обновлять.
• Волокно изо льна и джута – тоже натуральный рулонный материал. Он более дорогой, но при этом его срок службы значительно дольше. Волокно не подвержено гниению, не интересует грызунов и птиц. Этот материал – лучшее, чем можно утеплить бревенчатую баню.

Нуждается ли строение в утеплении изнутри или достаточно только наружного конопачения – ответ на этот вопрос у каждого свой. Мнения на этот счет существуют разные.

В случае внутреннего утепления полезная площадь уменьшится. Природный материал, будь то пакля или мох, нуждается в дополнительной защите непромокаемой пленкой.

Это не может предотвратить образование конденсата между стеной и слоем утеплителя. Это повлечет повреждение древесины, начнется процесс гниения. Поэтому утепление изнутри используют нечасто.

Инструкция по утеплению сруба несложная. Работа начинается одновременно со сборкой сруба. Потом заталкивать утеплитель в швы будет очень неудобно. До начала этих работ все бревна должны быть обработаны антисептиком и антипиреном: от гниения и от возгорания.

Этапы утепления таковы:

• прокладка материала между венцами сруба;
• конопачение щелей – можно проводить не раньше чем через полгода, когда окончательно усядется древесина и утеплитель.

Парилку сначала покрывают гидроизоляционной пленкой. На нее закрепляют базальтовый утеплитель, выпускающийся в рулонах. Его закрывают пленкой из фольги. Поверх нее набивают обрешетку из дерева, далее уже вся конструкция закрывается либо вагонкой, либо другим материалом.

Вентиляция

Строительство бани предусматривает множество разных мероприятий. Не последнее место среди них занимает и устройство вентиляции. Как ни странно, но даже опытные специалисты часто отговаривают владельцев от оборудования вытяжки, отдушин и проемов, ведь «будет теряться пар», достаточно и естественной циркуляции воздуха.

Однако именно принудительная вентиляция требуется в большинстве случаев, иначе баню будет попросту опасно эксплуатировать. Ведь в раскаленной парилке или сауне, чем выше человек сидит, он вдыхает кислород, а выдыхает углекислый газ. При температуре выше 60 С, если нормальная циркуляция отсутствует, легко угореть.

Именно для того, чтобы обеспечить постоянный приток воздуха (и кислорода), нужно обустраивать принудительную вентиляцию.

В классической русской бане всегда есть отдушина – отверстие для движения воздуха. Вентиляция может быть устроена естественным способом – в нижних венцах закладка происходит свободно, а в двери оставляют щели по всему периметру.

Однако для большой семьи или компании друзей этого может оказаться мало. Лучше позаботиться о полноценной принудительной вентиляции. Особенно если эксплуатация бани планируется круглогодично.

При отсутствии нормальной циркуляции воздуха в бане возможен ряд неприятных последствий:

• Срок эксплуатации строения уменьшается, поскольку древесина плохо просыхает. Это чревато быстрым развитием гниения бревен.
• Вследствие перепадов температуры, высокой влажности внутри бани, и особенно парилки, могут размножаться бактерии и микробы. Это приводит и к «несвежим» запахам разного рода, и к плесени, жучкам, тараканам, а также быстрому гниению бревен. В итоге в баню станет невозможно зайти, не говоря про прием водных процедур, потому что воздействовать химикатами на все эти вещи нельзя, а по-другому избавиться от них не получится.
• Очень легко «подхватить» болезнь: как грибок, так и разного рода аллергические реакции. Особенно этому подвержены люди с заболеваниями органов дыхания.

Какое же устройство вентиляции будет правильным – попробуем разобраться. Основным правилом является такое: за час воздух в бане должен три раза обновиться полностью. Каким способом это будет достигнуто – решает владелец.

Вытяжка не должна вмешиваться и нарушать температурный режим, то есть воздух не должен охлаждаться из-за действия вентиляции. Выводу из бани подлежит только отработанный воздух, насыщенный углекислым газом. Весь кислород должен задерживаться в бане. Недопустимо появление сквозняков – ни в парилке, ни в мойке.

Самый горячий, жаркий воздух должен быть под потолком.

Специалисты выделяют три типа вентиляции, каждый из которых может обеспечить полноценную циркуляцию воздуха:

• Естественная – движение воздушных масс происходит из-за перепадов температур, разного давления и других физических явлений.
• Механическая – воздух движется благодаря вентиляторам и вытяжкам.
• Комбинированная – совмещает элементы первого и второго видов.

Нужно помнить, что вентилировать необходимо не только парилку, но и все помещения.

Недопустимо размещение продухов на потолке. Это чревато выветриванием тепла за две – три минуты, а прогревать баню потом придется долго.

Вентиляция пола также необходима, продумать ее нужно на этапе строительства. Иначе перекрытия и пол сгниют за несколько лет. Отверстия для вентиляции можно устроить рядом с фундаментом, а во избежание проникновения мышей и крыс установить на них решетки из металла.

Клапан-задвижку можно установить под потолок, но львиную долю времени он должен быть закрыт.

Устанавливая печь, нужно учесть, что чистовой пол должен быть немного выше, чем поддувало.

Можно также установить специальный вытяжной короб напротив двери под потолком или прямо на нем. Это потребует определенных навыков.

Дизайн

Традиционно русская баня сооружается в виде избы. Внутри она делится на предбанник и парилку.

В интерьере бани русского типа минимальное количество предметов декора. В ней есть только самое необходимое.

• В парилке – печь, лавка или иная поверхность для сидения, емкость для воды, большая глубокая деревянная кадка для омовения и веники.
• В предбаннике – стол и стулья (или лавки), лучше, если они изготовлены из древесного массива, возможно, нарочито грубо обработанного.

Основным дизайнерским украшением могут стать резные наличники на окнах. Традиционно окно (или окна) выходят на юго-западную сторону, чтобы можно было увидеть закат.

Другой элемент декора, которым можно разнообразить дизайн бани, это осветительные приборы. Лучше выбирать светильники в традиционном стиле: резные деревянные обрешетки или абажуры гармонично впишутся в обстановку русской избы. Неплохо будет смотреться кованая фурнитура, особенно если она поддержана другими элементами декора.

Следует помнить, что металлические детали допустимы везде, кроме парилки или сауны – там они подвержены сильному нагреванию, о них можно получить ожог.

Необязательно ограничивать планировку бани предбанником и парилкой. В ней встречается бассейн, душевая, комната для отдыха с бильярдом или карточным столом. Интересным дизайнерским решением может стать парилка или сауна со съемным полом, под которым скрыт бассейн.

Внутри стены бани имеют другую фактуру, так как обиты вагонкой или иным материалом. Снаружи за счет бревенчатой кладки стены полукруглые или, в случае применения для строительства бруса с квадратным сечением, прямые.

Изнутри доски не покрывают лаком или иным химическим составом, их подвергают тщательной шлифовке.

Советы

Для строительства деревянной бани лучше всего использовать хвойные породы. Брать нужно только подготовленный материал. Если это оцилиндрованные бревна – они должны быть одинакового размера и диаметра. В случае если на бревне есть кривизна или неровности, его отбраковывают. И также не подлежат использованию для строительства экземпляры, имеющие темные пятна, с излишне большой сердцевиной, сучковатые, имеющие полости там, где расположены сучки.

• Срез бревна должен быть аккуратным, не «взлохмаченным». Поверхность его должна быть желтой (светлого или темного оттенка). Если материал не пересушен, то, когда по нему ударяют обухом топора, он звенит.
• Чтобы постройка была строго горизонтальной, первый венец нужно обязательно раскомлевать. Это значит, что его нужно сделать идеально ровным по высоте.
• В южных регионах для возведения бань лучше брать дубовую древесину.
• По традиции бревна на фундамент укладывают годичными кольцами наружу. Потому что именно эта их часть выдерживает перепады температуры и негативное воздействие окружающей среды.

• При переходе к утеплению бани не нужно допускать, чтобы одна стена была полностью законопачена. Иначе сруб перекосит.
• При возведении строения из оцилиндрованных бревен их нужно обязательно обработать антисептиком и антипиреном, так как на них нет внешнего слоя.
• Между каждым слоем бревен обязательно укладывается слой теплоизоляции – пакли, мха или льноджутового волокна. Утеплитель закрепляют на скобы.
• Каждый последующий венец контролируется уровнем. Это нужно во избежание перекоса строения.
• Чтобы дверные и оконные коробки не пострадали в период усадки сруба, проемы обрамляют обсадным брусом. Его зазор составляет 3 процента от высоты всего проема. Зазор заполняют утеплителем.

Красивые примеры

Приводим небольшую фотогалерею красивых вариантов оформления бань.

• Баня с мансардой, выполненная из оцилиндрованного бревна, установлена на бетонный фундамент.

• Баня в старорусском стиле из бревен с очень крупным диаметром.

• Баня с мансардой из бревен с небольшим диаметром и маленькими колоннами из дерева.

• Двухэтажная баня с кирпичной печью и массивным бетонным фундаментом. Оригинальные трехстворчатые окна на фасаде и маленькие балконы делают конструкцию необычайно привлекательной.

Обзор бани из бревна смотрите в следующем видео.

Строим баню из бревна и из кругляка своими руками: поэтапная инструкция

На чтение 8 мин Просмотров 386 Опубликовано 09.12.2020 Обновлено 26.11.2020

Баня из бревна – традиционное, проверенное веками решение. Сруб обладает множеством достоинств, однако весьма сложен в сооружении. Для строительства бревенчатой постройки требуется опыт.

Преимущества и недостатки сруба

Русские бани традиционно возводились из сруба

Парная и моечная в бане подвергается очень высоким нагрузкам. В помещениях поддерживается высокий уровень влажности, во время пользования сильно возрастает температура воздуха. После завершения банных процедур постройка сильно охлаждается, температура здесь мало отличается от уличной.

Преимущества сруба:

• Влажностные и температурные перепады выдерживают далеко не все материалы. Бревна – обработанный или только очищенный от коры ствол дерева, справляются с этой задачей. Это и есть главное достоинство сруба.
• Древесина обладает уникальным свойством: выводит избыток влаги из помещения наружу, а при высокой сухости воздуха внутри, наоборот, выделяет в комнату влагу. Поэтому в бревенчатом доме никогда не бывает затхлого воздуха, излишней сырости или жары.
• Бревно обладает минимальной теплопроводностью. Несмотря на очень большую разницу между температурой в парилке и на улице утеплять сруб нет нужды. Дерево удерживает тепло.
• Бревна массивны и сохраняют волокнистую структуру ствола. Такое здание очень прочное и стоит веками.
• Материал очень привлекателен, баня из сруба не нуждается в дополнительной отделке внутри и снаружи.

Постройки из древесины пожароопасны

Минусы проекта:

• Строительство представляет собой сборку бревен. Их укладывают друг на друга, не используя крепеж. Такой способ требует знаний и опыта, не подойдет начинающим с нуля.
• Сруб в течение года дает усадку на 7 см и больше. Поэтому пользоваться постройкой сразу нельзя. Только через год можно ставить окна и двери, а затем вводить баню в эксплуатацию.
• Бревно далеко не бюджетный материал. Стоимость проекта высокая.

Недостаток любого деревянного строения – пожароопасность. Сруб обязательно оборудуют огнетушителями, ставят рядом щит с инвентарем, обеспечивают доступ к запасам воды для тушения.

Выбор пиломатериала для бани

Баня из лафета

Срубить дачную баню можно из разных материалов.

• Ошкуренные – со ствола снимается кора самым тонким слоем. Дерево защищено от плесени и грибка естественным образом и практически не нуждается в защите. Со временем ошкуренная древесина темнеет.
• Скобленные – освобожденные от коры. Древесина сохраняет природную смолистость, структуру, но также сучки и искривления. Подогнать такие бревна друг к другу сложно, но в результате постройка получается максимально прочная и надежная. Стоимость скобленного материала минимальная, но работать с ним тяжело. Такой сруб надо тщательно проконопатить и периодически обновлять конопатку.
• Оцилиндрованные или калиброванные бревна – стволы дерева, с которых снята не только кора, но и верхний слой древесины, чтоб придать им гладкую поверхность и одинаковый по длине диаметр. Срубить баню из него проще, элементы легко укладывают встык друг к другу. Но по сравнению со скобленным вариантом оцилиндрованный более подвержен грибкам и плесени.
• Струганные – представляют собой нечто среднее между оцилиндрованным и скобленным. Верхний слой тоже снимается вместе с корой, чтобы создать ровную поверхность. Диаметр ствола изменяется по длине, что делает укладку более сложной.
• Лафет – бревно, опиленное только с двух сторон. Это позволяет сохранить естественные защитные свойства, но облегчить укладку, так как встык элементы монтируются ровной поверхностью друг к другу. Баня из кругляка не требует тщательной конопатки.

Для постройки лучше брать древесину хвойную – сосну, ель, особенно лиственницу. Последняя очень устойчива к действию воды и от пара становится только тверже.

Подготовка рабочего проекта

Баню рекомендуют строить в 15 метрах от деревянного дома

Проектирование выполняется с учетом следующих параметров.

• Размещение – сруб располагается не менее чем за 15 м от жилого строения или хотя бы за 10 м, если дом бетонный или каменный.
• Место выбирают возвышенное, так как так легче обеспечить отвод влаги. Лучше, если постройку защищают от ветров кусты и деревья или ограждение.
• В маленькой бане планируют только парную и тамбур. Моечную можно совместить, обустроив ведро или ковш для обливания, или разместить ее под навесом. Если площадь позволяет, планируют парилку, моечную, раздевалку, возможно гостевую комнату.
• Важно спроектировать эффективную вентиляцию. В противном случае здание будет отсыревать.
• При планировке учитывают размеры бревна. Необходимо рассчитать, где они будут стыковаться, какова допустимая длина стены и прочее.

Использование оцилиндрованного и строганного бревна заметно облегчает проектирование.

Для строительства бани из бревна своими руками используют стандартные плотницкие инструменты. Так как требуется возводить и фундамент, используют инструменты для земляных работ. Выбор зависит от конструкции бани, типа фундамента, вариантов отделки.

Фундамент для бани

Столбчатый фундамент защищает постройку от сырости

Сруб не очень много весит, поэтому для него строят облегченный фундамент. Какой именно, зависит от характера грунта.

Столбчатый или

Рекомендуется выбирать при слабых, склонных к пучению грунтах. Он создает воздушную прослойку между срубом и грунтом, что защищает от сырости.

Фундамент представляет собой столбики из кирпича, бутового камня, расположенными по периметру здания и под перегородками внутри. Кладут кирпич на цементный раствор. Столб можно сделать бетонный: для этого на всю глубину ямы ставят опалубку, армируют и заливают бетоном.

Металлические сваи используют редко, больше подходят бетонные. Проще всего использовать асбестоцементные трубы. Они выполняют функцию несъемной опалубки, легки и долговечны.

Ленточный

Ленточный фундамент очень прочен

Несколько сложнее, так как предполагает копку траншеи нужной ширины и глубины – обычно 50–70 см, по периметру всей бани. Технология проста: дно утрамбовывают песком и щебнем, сооружают опалубку – она должна возвышаться над землей на 20–30 см, армируют, заливают бетоном.

Фундамент прочен, но достаточно дешев, так как относится к малозаглубленным. Недостаток: строительство продолжают только после того, как бетон схватится – не раньше, чем через 3 недели.

Независимый фундамент для каменки

Если баня отапливается дровяной или каменной печью, может понадобится фундамент и под нее. Определяет это вес: если каменка вместе с камнями и защитным экраном весит менее 700 кг, ее можно располагать на полу. При этом усиливают лаги под ней.

Если вес печи превышает 750 кг, необходимо возводить плитное основание. Используют для этого кирпич, камень или заливают бетоном.

Монтаж сруба

Монтаж сруба с остатками

Есть 2 основных метода соединения бревен в углах:

• с остатками – в чашу, например, место стыковки приходится не на край ствола, а с отступом на 10–20 см;
• без остатка – соединение в лапу, где бревна укладывают именно краем.

Первый вариант обеспечивает лучше теплосохранение, используется для строительства жилых срубов. Методом без остатка возводят нежилые постройки, в том числе и баню.

Различают немало доступных методов стыковки в лапу: стык в стык, с коренным шипом, в обло.

Элементы нижнего венца соединяются таким же образом. Однако от них требуется более высокая устойчивость. Для нижней обвязки берут бревна большей толщины – на 15–20%, и дублируют укладку крепежом. Для этого в бревнах высверливают отверстия и насаживают элементы на деревянные нагели.

Стыковка межкомнатной перемычки к основной стене выполняется по той же технологии. Однако здесь рекомендуют использовать такой прием, как ласточкин хвост. При этом вытесывают коренной шип в форме трапеции, насаживают на верхний брус при поэтапной укладке. Такой монтаж считают самым надежным для методов без остатка.

Обустройство проемов

Обсадку проемов делают из толстых досок

При сборке бани или другой постройки из бревна проемы под окна и двери готовят не совсем обычным способом. Так как материал садится долго и реагирует на изменение влажности, увеличиваясь или уменьшаясь в размерах, жестко зафиксировать дверь или окно нельзя. Между оконной конструкцией создают обсаду.

Обсадную коробку собирают из толстых очень сухих досок. На торцах бревен для этого делают выступ, а на досках – выбирают паз такой же формы. Между верхней перекладиной обсады и верхней частью проема оставляют зазор в несколько см. Это позволит бревнам стены скользить по вертикали при изменении объема.

Конопатка сруба

Какой бы плотной ни была стыковка, между бревнами остаются или образуются при усадке щели. Их заделывают с помощью натуральных или искусственных материалов с определенным коэффициентом упругости. Чаще всего берут обычный мох – красный или белый. Популярны также пакля и джут.

Войлок использовать не рекомендуется: он боится моли и склонен к гниению.

Первую конопатку выполняют сразу после кровельных работ. Следующая – спустя 6–12 месяцев. Затем повторяют процедуру по мере надобности.

Баня из бревна | Правила эксплуатации бани из бревна. — Загородый дом

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ БАНИ ИЗ БРЕВНА.

Все бани из бревна сталкиваются с плесенью, в первую очередь это обусловлено особенностями эксплуатайии бани. Однажды появившись во влажной среде бани, грибки активно размножаются в условиях повышенной влажности и неэффективной вентиляции на многих материалах и покрытиях, включая бетон, штукатурку, дерево, пластики, окрашенные поверхности бревен.

Попадая в наши легкие через пар в бане плесневые грибы действуют угнетающе на организм человека. Они вызывают головокружение, головные боли, аллергические заболевания кожи и дыхательных путей, которые носят хронический характер и вызывают трудности при диагностике и лечении. У людей со сниженным иммунитетом возможны плесневые поражения внутренних органов.

Наиболее уязвимыми в этом плане являются бани построенные с дефектами отделки строительных швов, в которых во время эксплуатации накапливается влага. Это происходит также при утеплении стен и установке пластиковых окон в помещениях с нарушенной системой вентиляции, что приводит к нарушению воздухообмена и повышенной влажности.

Причиной появления плесени в бане из бревна могут стать пластиковые окна. Плесень на откосах окон появляется после установки стеклопакетов, если перед установкой стеклопакета или окна, проём сруба бани не был обработан антисептическими средствами, и споры грибов могут прорасти после повышения влажности, или если были установлены широкие подоконники, нарушающие циркуляцию воздуха в парилке.

При появлении плесени в бане все впитывающие влагу материалы, например, те, из которых делают утепление потолка и стен, вероятнее всего придется заменить, если на них появилась плесень. Если грибок уже есть, гидроизоляция материала не приведёт к его уничтожению — и грибок, и пораженный грибком материалы должны быть ликвидированы до нанесения гидроизоляционного покрытия: дальнейшее плесневение и пигментация приведут к изменениям свойств материалов, снижением их прочности.

Народное средство для обработки бани из бревна — раствор чайного дерева. Две чайные ложки масла чайного дерева смешать с двумя стаканами воды и распылить на плесень, дать впитаться. Не смывать! Распылённый раствор не вытирать, а плесень посыпать пищевой содой. Далее распылить уксус на соду — смесь начнет пузыриться. Используя жесткую щётку, тщательно счистить плесень, затем промыть «поражённый» участок.

Для профилактической обработки бани целесообразно использовать дезинфицирующие средства (например, хлорный отбеливатель) или биоциды (препараты, которые уничтожают живые организмы). При выборе биоцидных средств необходимо обратить внимание на класс опасности, желательно не выше 4-го. Рекомендуется обрабатывать всё помещение, а не только поражённый участок — споры гриба присутствуют в воздухе всего помещения.

Грибок в бане из бревна может проявляться в результате испарения влаги из бетонных фундаментов — это явление особенно актуально, если основание монолитного фундамента впитало влагу, то, например, половая доска просохнет достаточно быстро, а бетонный фундамент выводить влагу будет ешё долго. Не забывайте о ежегодной профилактической обработке поверхностей — в результате воздействия температур и влаги даже современные материалы не способны надежно обеспечить полную защиту от грибков более чем на год.

Подвесные потолки в бане из бревна не позволят организовать вентиляцию под ними — в случае установки подвесных потолков необходимо предусмотреть принудительную систему вентиляции под ними.

Плесень распространяется по воздуху в виде микроскопических спор — опасна влажной весной и осенью, поэтому раньше, лес рубили зимой, а весной сруб из бревна стоял уже под крышей. Это обуславлевается тем, что дерево в вегегтативный период менее устойчиво к образованиюгрибков.

Зимний сруб бани из бревна поставленный именно зимой всегда лучше всего защищен от воздействия грибков, хотя по содержанию влаги зимний лес превосходит летний.

Как срубить сруб | Секреты и Нюансы

Инструмент Удаление коры Выкладка бревна Начальная разметка Вырубка лапы Подгонка плоскостей лап Пазы сруба

Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.

Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд.

Инструмент

Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

1. Топор

2. Ножовка или бензопила

3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

4. Уровень 40 — 60 см.

5. Металлическая линейка 40 — 60 см.

6. Строительный шнур-малка.

7. Шаблон.

О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:

 

 

Размеры шаблона

А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.

В — 3/4 от А

С и D — 2/4 от А

E — 1/4 от А

Удаление коры

Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:

 

 

Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным.

Выкладка бревна

Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.

 

 

При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот.

Начальная разметка

Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.

Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.

Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.

 

 

После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.

 

 

По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.

 

 

Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.

 

 

В результате на концах бревна получится вот такая разметка:

 

 

Вырубка лапы

По разметке вырубаем щёчки лапы.

 

 

Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.

 

 

Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.

Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.

Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.

 

 

От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.

.

Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.

 

 

Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.

Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.

Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.

В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.

Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.

 

 

Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.

 

 

Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.

Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.

После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.

Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.

А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.

Подгонка плоскостей лап

У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.

Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.

 

 

Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.

После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.

Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.

Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.

Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.

Нюанс тут такой. Чем равномернее будет зазор между брёвнами, тем равномернее получится паз, так что если зазор будет очень неравномерным в силу несортности, то брёвна лучше доработать рубанком.

Ширина зазора должна получиться не более 2/3 ширины черты. О черте подробнее.

Черта — инструмент с помощью которого делается паз. Черта бывает разных видов и конструкций, но общее у всех одно — одинаковое расстояние по всей длине венца.

У меня она вот такая.

Пазы сруба

По черте отмечаем размер на который будет просаживаться бревно, тем самым подгоняя плоскость лапы и отчерчиваем границы паза. Низ черты должен лежать на предыдущем бревне, а верх делать царапину на верхнем.

 

 

Затем делаем поперечные неглубокие пропилы между границами паза. В области сучков почаще.

 

 

Отчертив берём топор, подрубаем лапу, и вырубаем паз.

 

 

После вырубки паз можно довести шлифмашинкой с лепестковой насадкой.

После такой доводки ни в лапах, ни меж брёвен практически не остаётся щелей, что потребует минимум прокладочного материала, и избавит от дополнительных конопаток.

 

 

В результате получился вот такой срубик.

 

 

С бревном первого сорта не было бы канители с подгонкой. При хорошей торцовке, и чётком выполнении щёчек, лапу можно вырубать по центру бревна сразу и сверху и снизу, после чего выставлять бревно для отчерчивания паза.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Сруб>>>

 

Сделай сам ванночка для птиц из старого пня

Превратите пень в ванночку для птиц

Удаление пня может быть дорогостоящим или трудоемким процессом.Вместо того, чтобы арендовать оборудование для удаления пней, увеличьте естественную красоту двора, превратив его в основу элегантной и простой в строительстве ванночки для птиц. Эта простая ванночка для птиц, использующая квадратный сланец и переработанный или недорогой промышленный плуг, улучшает ландшафт и привлекает во двор птиц всех видов.

Тебе понадобится

Пень высотой от 2 до 3 футов / полотно дисковой бороны равное 24 дюйма / плита сланца толщиной 2 фута x 2 фута / 1 банка аэрозольной краски для защиты от ржавчины / герметик для камня и плитки / 1 тюбик силикон / 1 крышка от банки каменщика / 3 фунта речных камней / бензопила / уровень / тканевая тряпка / рулетка

Вырезать пень

Этот проект можно выполнить, используя неприглядный пень, оставленный после валки дерева во дворе, или используя ствол дерева длиной не менее 12 дюймов в диаметре.Здесь мы используем отрезок поваленного кипариса Лейланда. Отметьте на высоте 2–3 фута и используйте бензопилу для равномерного пропила, чтобы платформа имела ровную опорную поверхность.

Уровень База

Используя уровень, проверьте верхнюю часть пня, чтобы убедиться, что он ровный.При использовании сегмента ствола убедитесь, что он ровно стоит на земле и не раскачивается при толкании.

Краска Таз

Диски бороны представляют собой вогнутые ножи сельскохозяйственных культиваторов, которые часто заменяют по мере износа.Диски можно купить на крупных фермах или купить новые в любом сельскохозяйственном магазине примерно за 20 долларов. Чтобы защитить лезвие (наш таз) от ржавчины и придать ему стильный вид, нанесите ровный слой антикоррозийной аэрозольной краски.

Нанесите герметик для шифера

Используйте тряпку, чтобы нанести ровный слой герметика для камня и плитки на сланцевую плиту размером 2 х 2 фута для обеспечения водонепроницаемости.

Отметить центр платформы

С помощью рулетки найдите центр грифеля и отметьте его карандашом.

Нанесите силикон

С помощью выдавливающей трубки или пистолета для герметика нанесите толстый ровный круг силикона на отмеченный центр платформы диаметром около 4 дюймов.

Place Basin

Осторожно поместите диск бороны в центр доски, медленно вдавливая в силикон.Силикон прикрепит диск к платформе, и небольшой шарик выйдет из отверстия в центре диска.

Бассейн уплотнения

Осторожно нажмите крышкой банки Мейсона на силикон в нижней части диска блестящей стороной вверх.Диск поможет прикрепить таз к платформе и создать водонепроницаемое уплотнение.

Добавить речные камни

Когда силикон высохнет, поместите ванночку для птиц по центру пня.Если вы используете отрезанный сегмент ствола дерева, выберите место рядом с линией дерева в полутени для размещения. После того, как ваша ванночка для птиц установлена, частично заполните бассейн речным камнем, чтобы создать привлекательную поверхность, на которой птицы смогут найти опору во время купания.

Наполнить водой

Заполните ванночку для птиц свежей чистой водой.Глубина воды от края до поверхности камня должна быть 2-3 дюйма, чтобы понравиться птицам любого размера.

Обслуживание

Птицы устремятся в ухоженную ванночку для птиц.Птицы будут использовать ваш новый двор как для купания, так и для питья. Часто проверяйте, чтобы уровень воды оставался высоким. Водоросли и мусор необходимо регулярно удалять, чтобы этот птичий оазис оставался открытым для бизнеса. Прочные материалы и простая конструкция сохранят эту элегантную ванночку для птиц в деревенском стиле на долгие годы.

Как английская соль действует на пни?

Вы не поверите, но вырубка часто оказывается самой простой задачей, когда дело доходит до удаления деревьев с вашего участка.Настоящая проблема возникает, когда приходит время удалить пень, который может остаться живым даже после того, как вы срубите дерево. Это может быть долгий и трудный процесс, но если вы этого не сделаете, вы можете обнаружить, что пень наносит ущерб вашей собственности и создает угрозу безопасности для жителей вашего дома.

Есть несколько способов убрать пни с вашего участка. Для начала вы можете нанять специалиста по обслуживанию деревьев для удаления пней.Обычно мы используем измельчитель пней, который представляет собой сверхмощный инструмент весом около 1000 фунтов, и измельчаем пень в землю. Иногда мы можем удалить пень другими способами, например, лопатой, бензопилой или перекладиной. Конечно, есть те, кто пытается удалить пни огнем или приковывая их цепью к пикапу и вытаскивая их, но наши методы более безопасны.

Теперь, в редких случаях, мы можем использовать английскую соль. Английская соль — это способ химического удаления пня.И дело в том, что у вас, вероятно, уже есть немного этой соли в вашем доме. Это обычное домашнее средство от множества проблем. Возможно, вы использовали его при приготовлении ванны, чтобы принять расслабляющую боль в мышцах, или — хотите верьте, хотите нет — даже в качестве слабительного. Однако его также можно использовать для удаления нежелательных пней.

Что такое английская соль?

Английская соль — это общее название сульфата магния, неорганической соли, содержащей элементы серу, кислород и магний.Он широко используется в домашних условиях, в том числе в садоводстве. Его содержание серы может быть очень полезным для обеспечения почвы, которая часто может испытывать недостаток в этом конкретном минерале. Содержащийся в нем магний может иметь такой же эффект в почве с дефицитом магния, поэтому он может помочь улучшить рост растений.

Mr. Tree предлагает различные услуги по работе с деревьями: узнайте больше >>

Английская соль также обладает эффектом вытягивания влаги из всего, с чем соприкасается.При садоводстве с ним нужно проявлять осторожность, потому что слишком много его может убить растения, которым вы пытаетесь помочь. Однако, когда вы пытаетесь удалить пень, английская соль этого качества — именно то, что вам нужно.

Английская соль вытягивает влагу из почвы, забирая у пня ресурсы. Он также удалит влагу из пня, высушит его и заставит гнить. Это особенно полезно, если вы пытаетесь быстро удалить культю.

Использование английской соли для удаления пня

Есть несколько способов удалить пень с помощью английской соли.Для первого вам понадобится сверло и немного сухой английской соли. Просверлите отверстия вокруг пня, оставив между ними несколько дюймов. После этого аккуратно налейте сухую английскую соль в каждое отверстие. Затем очень медленно добавьте воду в каждое отверстие, чтобы смочить соль. Не пропитывайте полностью отверстия солью, просто смочите их. Затем накройте культю брезентом, чтобы дождевая вода не попала внутрь отверстий, и смойте английскую соль.Со временем это будет вытягивать влагу из пня, что приведет к более быстрому гниению пня и предотвращению повторного выстрела.

Другой вариант — смешать раствор в большом пятигаллонном ведре. Чтобы этот раствор был эффективным, вам потребуется высокая концентрация соли. Лучше всего использовать два галлона воды на один галлон английской соли. После того, как вы смешали раствор, все, что вам нужно сделать, это вылить его на пень, а также на корни и вокруг близлежащей почвы.Затем накройте культю брезентом и повторяйте этот процесс примерно раз в неделю. В конце концов, раствор высушит пень и заставит его быстрее гнить.

По мере разложения пня отщепляйте его части по мере их высыхания. Постепенно пень будет становиться все меньше и меньше, и со временем вы сможете вытащить то, что от него осталось, из земли. Убедитесь, что вы удалили как можно больше корневой системы при удалении пня, и вы, наконец, удалите этот пень со своего участка.

После того, как вы успешно использовали английскую соль для удаления пня из своей собственности, вам также нужно будет правильно утилизировать пень. Это не обязательно что-то, что ваш город будет собирать вместе с другими отходами на вашем дворе, поэтому убедитесь, что вы изучили, как правильно утилизировать остатки вашего пня. Часто их принимают в местных центрах по переработке.

Конечно, если вы нанимаете профессионального поставщика услуг по уходу за деревьями для удаления пня, мы вытащим остатки дерева и утилизируем их для вас.

Последний шаг — перепрофилировать место, где когда-то был пень. Заполните оставшуюся яму верхним слоем почвы и насыпьте ее семенами травы. Достаточно скоро, при регулярном поливе, в этой области вырастет трава, и вы сможете использовать ее так, как захотите!

Это долгий, затяжной процесс, но он выполняет свою работу. Однако если вы хотите, чтобы это было сделано быстро и эффективно, свяжитесь с мистером Три, и мы сможем быстро удалить пень (и его корни)!

Трехтонная плита из массивного дерева делает ванну единственной в своем роде без клея и эпоксидной смолы.

TORONTO — Можно ли сделать ванну из цельного дерева из одной трехтонной массы дерева, без клея и эпоксидной смолы? И можно ли это сделать устойчиво?

«По общему мнению, вы даже не можете сделать кухонный шкаф из цельного дерева, не говоря уже о ванне почти 6 футов в диаметре», — говорит Джонатан Китцен из Timber Neutral, г. Лейсистер, США.K., студия, которая изготовила ванны для ритейлера Amelie & Max в Торонто. Большой проблемой был: «выдержит ли он критику?»

Принято считать, что древесина треснет из-за неравномерного высыхания, и она может быть слишком неустойчивой, двигаясь и скручиваясь на месте. Но подобный проект из дерева существует уже сотни лет: каноэ с долбленой водой, которое водонепроницаемо и плавает, несмотря на множество трещин и трещин.

---

Timber Neutral утверждает, что в древесном волокне есть что-то, что не может уловить никакой другой материал — жизненность и уникальность органического объекта.Говорят, что ванны — это сочетание высокотехнологичного мастерства и оригинальности и формы массива дерева. Каждый из них сделан из цельного, единого 6600 фунтов. деревянный блок, который был тщательно вырезан, чтобы создать ванну на двоих, среди которых нет двух одинаковых. Амели и Макс продают ванны по цене 34 000 долларов.

Каждой ванне также присваивается индивидуальный идентификатор с именным деревом, отражающим как индивидуальность ванны, так и ее экзотическое происхождение.

Деревья, собранные в колумбийских лесах, должны быть очень большими, чтобы давать такой большой кусок древесины, поэтому Timber Neutral делает все возможное, чтобы обеспечить устойчивость лесозаготовок.

«Немногие деревья, возможно, одно из миллиона, вырастают до огромных размеров, необходимых для ванн, — говорит Китцен.

Деревья срублены, затем вытащены из леса с упряжкой лошадей перед прибытием в мастерскую Timber Neutral. Затем каждый тщательно разрабатывается на основе структуры деревянного блока.После двухмесячного процесса ванна готова, а затем оставляется сушиться на три года для медленного старения и упрочнения древесины, в результате чего получается «одноразовый» продукт, который никогда не может быть воспроизведен.

«У большинства архитекторов очень ограниченная подготовка по работе с деревом», — говорит Китцен. Из более чем 2000 видов деревьев в мире, используемых в коммерческих целях, каждая из них обладает различными механическими и эстетическими качествами.

Основанная в 2004 году компания Timber Neutral является надежным консультантом в секторе устойчивого лесного хозяйства.Его обширный и глубокий опыт в области ответственных методов ведения лесного хозяйства помогает смягчить воздействие коммерциализации на окружающую среду и позволяет потребителям и производителям контролировать использование своей продукции из древесины, не полагаясь на расплывчатые и неполные сертификаты третьих сторон. В прошлом компания Timber Neutral консультировалась по вопросу поиска еще одного большого деревянного элемента: плиты из твердой древесины размером 2,4 м (8 футов) на 25 м (80 футов) из цельного дерева. Его удалось получить из дерева, которому было меньше 100 лет — примерно четверть возраста многих зрелых европейских деревьев лиственных пород.

«Просто потому, что он большой, это не значит, что он старый», — говорит Китцен. «На самом деле, если подумать, вы можете срубить одно большое быстрорастущее дерево или от 300 до 500 медленнорастущих деревьев в умеренном климате, чтобы они равнялись той же массе, что более устойчиво? Что лучше для окружающей среды? Срубить акр или отдельное дерево? И это не секвойя хвойных пород, которой 3000 лет, мы говорим об огромном быстрорастущем лиственном дереве ».

Эта ограниченная серия ванн была сделана из деревьев возрастом менее 75 лет, полученных от поставщика в Колумбии, примерно того же возраста, что и большинство зрелых дубов или прибрежных деревьев, но гораздо более массивных.В соответствии со схемой посадки Timber Neutral, устойчивые древесные породы после вырубки пересаживаются как исчезающие виды.

«Нет смысла пересаживать, например, клен, поскольку он растет, как сорняк; нам нужно переосмыслить устойчивость и пересаживать тех, кто в этом нуждается», — говорит Мэтью Робертс, партнер Timber Neutral. Компания предлагает лесозаготовительным предприятиям аудит древесины, чтобы позволить им взять под контроль устойчивость напрямую, не полагаясь на цепочку поставок третьей стороны, потому что, как отметил Робертс, «сертифицированный не означает повторную посадку; большинство людей этого не осознают.»

«Наша цель состояла в том, чтобы создать 100% натуральный объект, отражающий органическую природу древесины и соответствующий духу дерева», — заявила представитель компании Фиона Френч из Timber Neutral. «Заказчик был очень доволен результатом и оценил то, что мы пересаживали множество исчезающих деревьев в том районе, где вырубили одно дерево».

Хотя компания не планирует продолжать их производство, некоторые из лимитированных коллекций доступны в Северной Америке и продаются исключительно через www.amelieandmax.com.

Садовых гидов | Как построить скамейку из пня

Рассел Иллиг / Photodisc / Getty Images

Дайте пню просохнуть в течение нескольких месяцев после срезания, чтобы его было легче расколоть.

После того, как вы срубите дерево во дворе, больное оно или просто старое, у вас обычно остается пень. Когда вы закончите отделку, пни могут превратиться в красивые кусочки дерева. Вместо того, чтобы измельчать пень, вы можете попробовать сделать из него скамейку для сидения.Скамья для пня прочная и уникальное решение для пня, сидящего посреди двора.

При необходимости отрежьте пень бензопилой или пилой по дереву. Вам понадобится около 18 дюймов пня, чтобы сделать скамейку. Если пень имеет ширину всего от 6 до 12 дюймов, отрежьте две части, чтобы использовать их в качестве оснований на любом конце скамейки. Если дерево больше 12 дюймов, расколите пень посередине стальными клиньями и кувалдой.

• После того, как вы срубите во дворе дерево, больное оно или просто старое, у вас обычно остается пень.
  
• Если ширина пня составляет всего от 6 до 12 дюймов, отрежьте две части, чтобы использовать их в качестве оснований на любом конце скамейки.

Выровняйте пень, положив его на ровную ровную поверхность. Используйте свой уровень как линейку и наметьте линию вдоль верхнего края пня. Отрежьте секцию по линии, и у вас должна получиться ровная секция пня для использования в качестве основы для скамьи.

Удалите всю кору с внешней стороны пня с помощью долота или отвертки с плоским жалом.

Нагрейте древесину, чтобы убить насекомых, которые могут продолжать есть древесину, поместив ее рядом с огнем. Поверните древесину, чтобы нагреть ее с обеих сторон, пока она не нагреется примерно до 200 градусов по Фаренгейту. При такой температуре все клопы, их яйца или личинки погибнут.

• Выровняйте пень, положив его на ровную ровную поверхность.
  
• Нагрейте древесину, чтобы убить насекомых, которые могут продолжать есть древесину, поместив ее рядом с огнем.

Покрасьте поверхность пня в несколько слоев наружного полиуретана, используя 3-дюймовую кисть.Просушите между слоями в соответствии с инструкциями производителя.

Поместите две или три доски из твердой древесины размером 1 на 8 поверх двух частей готового пня. Отрегулируйте части культи так, чтобы они находились на расстоянии 2 или 3 дюймов от внешних краев досок. Сделайте шаг назад и посмотрите на скамью, чтобы убедиться, что вам нравится положение обрубков и досок.

Просверлите несколько пилотных отверстий 2 1/2 дюйма через доски в секциях пня. Используйте 3-дюймовые шурупы для дерева, чтобы закрепить доски в секциях пня.

• Покрасьте поверхность пня в несколько слоев наружного полиуретана, используя 3-дюймовую кисть.
  
• Используйте 3-дюймовые шурупы для дерева, чтобы закрепить доски в секциях пня.

Завершите скамью двумя слоями наружного полиуретана и установите ее для использования в живописном месте вашего двора.

Как удалить пень с помощью английской соли

Если у вас на участке есть пень, вам может быть интересно, как от него избавиться.Пни могут испортить внешний вид сада и даже остаться живыми и вызвать проблемы в будущем. Один естественный и экономичный способ удалить пень — это использовать английскую соль, но как можно использовать этот обычный предмет домашнего обихода для удаления пня?

Когда вам нужна английская соль, чтобы убить пень?

Если на вашем участке срубили дерево, вы можете подумать, что трудная часть позади, но на самом деле вырубка дерева часто является только началом истории, когда вы пытаетесь удалить дерево с вашего ландшафта.Хотя большая часть видимой части дерева будет удалена, пень все равно останется, а корневая система останется нетронутой.

Хотя есть здоровые корни, есть еще жизнь, и корни деревьев часто продолжают поглощать влагу и питательные вещества, пытаясь отрасти. Часто можно увидеть пни с растущими из них саженцами, и если их оставить для роста, они могут стать новыми деревьями в натуральную величину. На некоторых пнях даже может вырасти несколько саженцев, что может привести к тому, что в непосредственной близости друг от друга вырастут многочисленные деревья, что может привести к еще большим проблемам.

Лучший способ предотвратить любую из этих проблем — удалить дерево целиком, включая пень и все прикрепленные корни. К сожалению, удаление пня с дерева может быть очень дорогостоящим, трудоемким и трудоемким процессом. Есть несколько вариантов удаления оставшихся частей дерева, и один из них — использование английской соли. Возможно, вы захотите использовать английскую соль, чтобы убить пень, если к вам применим какой-либо из следующих сценариев. Помимо использования английской соли для выращивания таких растений, как помидоры или розы, вы также можете использовать английскую соль для постепенного уничтожения пня с очень хорошими результатами.

Низкий бюджет

Наем хирурга или подрядчика по удалению оставшегося пня у вас во дворе может стоить тысячи долларов. Профессионалы обычно используют тяжелое оборудование, такое как измельчитель пней, или более мелкие инструменты, такие как бензопилы и лопаты. Какой бы метод они ни использовали для удаления культи, обычно это занимает целый день или даже больше, а затраты на рабочую силу могут возрасти.

Профессиональные хирурги по деревьям хорошо обучены в этих областях и имеют большой опыт безопасного удаления пней с использованием потенциально опасного оборудования.По этой причине они могут взимать суммы денег, которые для многих могут быть нереальными.

Если вы пытаетесь снизить затраты при удалении пня, то английская соль может стать хорошим решением. Английская соль стоит очень недорого, особенно если ее покупать оптом. Дополнительным преимуществом использования английской соли является то, что если у вас остались остатки после удаления пня, вы можете использовать их в ванне или для других оздоровительных целей. Это будет означать, что нет потерь продукта, поэтому деньги не тратятся зря.

Нет ограничений по времени

Выгода от найма хирурга по деревьям или попытки вручную удалить пень самостоятельно состоит в том, что работа будет завершена в течение нескольких часов или дней. Использование английской соли — гораздо более длительный процесс, так как вам придется подождать, пока английская соль высохнет от корней и лишит дерево влаги и питания.

Время, которое на это потребуется, может варьироваться в зависимости от размера культи, но вы можете рассчитывать на то, что вам понадобится немного терпения. Если вы не торопитесь удалять пень, то лечение английской солью может быть идеальным естественным и недорогим вариантом.

Минимизируйте физическую работу

Многие энтузиасты DIY попытаются удалить пень самостоятельно, разрубив его на куски топором или бензопилой или пытаясь выкопать. Для некоторых людей, имеющих опыт в этих областях, это могут быть подходящие варианты. Но для среднего домовладельца попытка выполнить задачу такого размера окажется слишком сложной задачей.

Удаление пня с земли вручную — сложная задача, требующая много силы и выносливости. Если вы предпочитаете не пачкать руки, то лучшим решением может стать английская соль.Процесс удаления пня с использованием английской соли прост и практически не требует физических усилий, что делает его доступным практически для всех.

Неудачное коммерческое удаление культи

Если вы искали решение для химического удаления культи для минимизации затрат и физических нагрузок, то, возможно, вы думали о том, чтобы попробовать коммерческое решение для удаления культи, или, может быть, вы попробовали его и обнаружили, что это не сработало.

Имеющиеся в продаже средства для удаления пней производятся из нитрата калия, и они эффективны при разложении и растворении уже мертвого пня.Однако, если у вашего пня все еще есть здоровые корни, коммерческое средство для удаления пней практически не даст никакого эффекта. Раствор для химического удаления культи с гораздо большим успехом — это английская соль.

Проблемы безопасности

Существует множество способов удаления пня своими руками, но большинство из них не считаются особенно безопасными. Некоторые идеи по удалению пня самостоятельно включают в себя привязку пня к пикапу и выезд, чтобы вырвать пень из земли, а также поджечь пень или разрубить его бензопилой.Если эти варианты кажутся вам слишком опасными, то гораздо более безопасным вариантом будет химический раствор. Использовать английскую соль, чтобы убить пень, безопасно и легко.

Как английская соль убивает пень?

Английская соль содержит магний и серу. Хотя эти питательные вещества необходимы растениям для выживания, при чрезмерном использовании они могут убить растения и сорняки. Английская соль способна вытягивать влагу из всего, с чем соприкасается. При использовании в соответствии с указаниями на пне английская соль высушивает корневую систему и не дает ей впитывать влагу и питательные вещества, необходимые для жизни.Это также высушит сам пень, что приведет к его гниению и поломке, после чего его будет легко удалить вручную.

Пошаговое руководство по использованию английской соли для уничтожения пня

Существует два способа использования английской соли для уничтожения пня, и какой из них вы будете использовать, во многом будет зависеть от того, есть ли у вас дрель и в состоянии работать один.

Метод сверления

1. С помощью сверла диаметром 1 дюйм просверлите несколько отверстий в пне, оставляя несколько дюймов между каждым отверстием.Просверлите как можно глубже; отверстия должны иметь минимальную глубину 8 дюймов.

2. Насыпьте английскую соль прямо в просверленные отверстия, заполняя их до верха.

3. Добавьте воды в отверстия, чтобы смочить соль. Делайте это медленно, чтобы соль не вылилась через край (SF Gate).

4. В зависимости от сезона может потребоваться накрыть пень брезентом. Это предотвратит попадание дождевой воды в отверстия и чрезмерное разбавление английской соли.

5. Повторяйте процедуру каждые три недели, пока культя не станет мертвой.У бледного дерева обычно еще есть жизнь, а у темного и хрупкого дерева мертва.

В этом видео ниже подробно объясняется, как выполнять метод бурения.

Метод замачивания

1. Смешайте английскую соль и воду в соотношении одна часть английской соли и две части воды. Для каждого замачивания пня идеальное количество составляет около одного галлона соли и двух галлонов воды.

2. Залейте смесью пень и открытые корни.

3.Накройте культю брезентом и повторяйте замачивание каждую неделю, пока культя не станет заметно высохшей.

Какой бы метод вы ни использовали, это может привести к высыханию и гниению пня, хотя это может занять несколько месяцев. После смерти пень разложится естественным образом, но вы можете ускорить этот процесс, добавив удобрение с высоким содержанием азота вокруг основания пня.

Как вариант, гнилой пень можно выкопать и утилизировать без особых проблем. Затем вы можете заполнить ямку почвой и засыпать ее семенами для газонов или создать на ее месте новую клумбу.Еще одно преимущество использования английской соли для уничтожения пня заключается в том, что она оставит окружающую почву в хорошем состоянии по сравнению с другими химическими растворами, что может затруднить выращивание растений на месте пня после его удаления.

Заключение

Соль Эпсома убивает пень, высушивая корни и оставшийся пень от ствола. Они являются хорошим вариантом для удаления пней в самых разных ситуациях, особенно если вам нужен безопасный и не требующий физических усилий вариант DIY.Соль Эпсома представляет собой дешевое, простое в использовании решение для удаления пней, не наносящее вреда окружающей среде.

Единственный недостаток использования английской соли для уничтожения пня заключается в том, что это может занять больше времени по сравнению с другими альтернативами. Если вы готовы подождать несколько месяцев, пока английская соль высушит пень, то это может быть правильным решением для вас.

Как опорожнить гидромассажную ванну

Вот и хорошие новости: химическая добавка, которую вы используете для очистки воды, будь то хлор или бром, будет сохранять воду чистой в течение трех месяцев или дольше, в зависимости от того, как часто вы используете ванну, поэтому нет необходимости ее больше опорожнять. чаще, чем это.Но вы, , захотите заменять воду и начинать новую каждые несколько месяцев или около того, или ваша гидромассажная ванна начнет выглядеть и чувствовать себя довольно грязной или, что еще хуже, будет заражена бактериями.

Способы опорожнения гидромассажной ванны

Существует три метода слива воды из гидромассажной ванны: через сливной патрубок (также известный как сливная пробка), с помощью погружного дренажного насоса или с помощью пылесоса для влажной / сухой уборки. Однако перед тем, как начать сливать воду из ванны, отключите электропитание, чтобы форсунки и насосы случайно не оказались во время этой процедуры.

Кроме того, ознакомьтесь с законами в вашем районе на предмет каких-либо указаний или ограничений по сбору химически очищенной воды. В некоторых городах могут быть законы о сливе воды из бассейнов или джакузи на улицу или в ваш собственный двор.

Использование сливного патрубка

Ваша гидромассажная ванна оснащена сливным патрубком, который расположен снаружи ванны, рядом с ее нижним краем. (Некоторые модели имеют два патрубка, первичный и дополнительный. Первичный патрубок — это тот патрубок, который вы будете использовать для слива воды из гидромассажной ванны; вспомогательный патрубок предназначен для удаления воздуха из внутренних линий.)

Если сливной патрубок расположен прямо над сливом в земле, просто откройте клапан, чтобы вода стекала в канализацию. Если слив или канализационная труба расположены дальше, присоедините садовый шланг к патрубку, поместите другой конец шланга над сливом и откройте клапан. Обратите внимание: если слив или канализационная труба расположены выше гидромассажной ванны, вам понадобится погружной насос, чтобы полностью слить воду из ванны.

Для слива всей ванны через кран должен потребоваться один-два часа.В зависимости от контуров ванны, в конце, вероятно, останутся лужи с водой. Если у вас нет пылесоса для влажной / сухой уборки, который можно использовать для сбора этих луж, вычерпайте воду руками или щеткой в ​​канализацию.

Использование погружного насоса

Это более быстрый способ слить воду из гидромассажной ванны, так как насос принудительно откачивает воду.

Начните с присоединения сливного шланга к насосу, затем поместите насос плашмя на дно гидромассажной ванны по центру.Посмотрите, достаточно ли длинен другой конец шланга, чтобы добраться до ближайшего слива или канализации. Если это не так, присоедините садовый шланг к сливному шлангу, чтобы его удлинить. Затем просто включите насос и дайте ему удалить воду.

Чтобы в конце концов избавиться от остатков воды, поместите насос прямо в лужу, чтобы слить воду. Но следите за насосом, чтобы убедиться, что он всегда всасывает воду: слишком много воздуха может вызвать перегрев насоса.

Использование пылесоса для влажной / сухой уборки

Этот метод медленнее, чем использование погружного насоса, но быстрее, чем использование сливного патрубка.

Присоедините шланг пылесоса для влажной / сухой уборки к машине и опустите открытый конец шланга в воду. Включите пылесос, чтобы вода начала течь по шлангу. Как только это произойдет, выключите пылесос и отсоедините от него шланг. Вода должна продолжать течь. Расположите открытый конец шланга над сливом или канализацией, чтобы вода стекала прямо в него.

Как только вода станет слишком мелкой для эффективного откачивания, снова подсоедините шланг к пылесосу для влажной / сухой уборки и используйте его для откачивания оставшейся воды.Убедитесь, что вы пропылесосили все маленькие лужи с водой в конце.

Формула английской соли для удаления пней — Greenway Biotech, Inc.

Все мы знаем, что удаление пня без тяжелого оборудования может оказаться непосильной работой.

Топоры, отмычки, бензопилы и монтировки — необходимые инструменты, а также, по крайней мере, целый день тяжелой работы.

Английская соль — лучшее средство для удаления пня, если оно находится в вашем саду или на лужайке, поскольку она улучшает качество вашей почвы.

Использование химикатов делает удаление пней более простым, но более медленным процессом.

Почему английская соль?

После того, как дерево было срублено или упало, корневая сеть продолжит питать пень. Живой пень не гниет и на нем могут появиться новые побеги.

Соль Эпсома (или сульфат магния) гигроскопична, что означает, что кристаллы поглощают воду.

При добавлении достаточного количества английская соль вытягивает влагу из древесины, которая затем убивает дерево.

Есть много других средств, которые можно нанести на пень, чтобы убить его, но английская соль имеет преимущества перед другими химическими средствами для удаления пней.

Каменная соль или едкий щелок сушат древесину, но высокий уровень натрия может затруднить повторную посадку после удаления пня.

Коммерческие препараты для удаления культи содержат нитрат калия, который способствует разложению, но не убивает живую культуру.

Английская соль убивает пень, улучшая окружающую почву за счет добавления магния и серы; растения нуждаются в обоих для производства хлорофилла.

Как применять английскую соль для удаления культи

1. Просверлите отверстия в верхней части пня с помощью однодюймовой лопаточной коронки. Количество отверстий, которые вы просверлите, зависит от размера верхушки пня.

2. Начните отверстия в трех дюймах от периметра культи и держите их на расстоянии трех-четырех дюймов друг от друга, пока не выйдете из комнаты.

3. Просверлите отверстия как можно глубже, не менее восьми дюймов в основании пня.

4. Насыпьте 100% английскую соль в отверстия и добавьте воды, достаточной для увлажнения соли. Эта влага будет переносить соли в клетки дерева, высушивая их.

5. Затем используйте мотыгу или мотыгу, чтобы раскрыть как можно больше корней.

6. Нанесите толстый слой английской соли на все обнаженные корни, чтобы корни не переносили влагу и питательные вещества к основанию дерева.

Более крупные пни могут умереть через месяц или два, поэтому планируйте повторное нанесение английской соли каждые три недели.Хрупкое темное дерево мертво; в то время как мягкое светлое дерево потребует повторного нанесения английской соли.

Мертвый пень разлагается естественным образом, хотя вы можете ускорить этот процесс, добавив удобрение с высоким содержанием азота, такое как наше органическое удобрение Blood Meal , в просверленные отверстия и вокруг основания пня.

Купите нашу соль Эпсома и удобрение Blood Meal ниже.

Похожие сообщения:

.