Как правильно укладывать кирпичную кладку: способы, варианты, советы, важные замечания

Содержание

Кирпичная кладка от профессионалов

Опубликовано:

22.06.2015

Трудно представить любое строительство без кирпича. Из него возводят всевозможные сооружения, создают фундаменты, наружные и внутренние стены, дымоходные трубы и многое другое. Издавна слова «строитель» и «каменщик» считались почти равнозначными.

Выполнять кладку из кирпича не сложно. Все дело лишь в соблюдении основных правил и наличии нужных инструментов.

Имея знания, как класть кирпичную кладку, можно компетентно проконтролировать самую ответственную операцию на стройке.

Виды кирпича для кладки

Керамический кирпич является традиционным строительным материалом, используемым для возведения жилых домов во всем мире уже многие столетия.

Кирпич представляет собой брус прямоугольной формы, который состоит из искусственного каменного материала. Самые популярные виды – керамический кирпич (из обожженной глины) и силикатный кирпич (смесь песка с известью). Керамический подразделяют на строительный (рядовой) кирпич, облицовочный (лицевой) кирпич и специальный. Из рядового кирпича возводят стены под последующие отделочные работы (например, оштукатуривание или обшивка). Облицовочный кирпич имеет более высокое качество поверхности и однородность цвета. Обычно он служит в декоративных целях. Специальный строительный материал имеет высокие огнеупорные свойства. Из него кладут печи, камины и дымоходы.

По размерам они тоже отличаются. Чаще всего используют материал обычного размера (250х120х65 мм) и полуторный (250х120х88 мм).

Кирпич может быть пустотелым и полнотелым. Пустотелый материал имеет отверстия и углубления, которые способствуют увеличению сопротивления теплоотдачи. Полнотелый материал выглядит в виде сплошного керамического бруска.

Виды укладки

От размеров кирпича зависит выбор стандартного способа кладки (без учета отделки) стен:

Кирпичная кладка — это конструкция, из кирпича уложенная в определенном порядке и скреплена между собой строительным раствором.

  • кладка в четверть кирпича (еще этот способ называют «на ложок») – 88 (65) мм. Обычно используется для создания перегородок;
  • кладка в половину кирпича – 120 мм;
  • кладка в целый кирпич – 250 мм;
  • кладка в полтора кирпича – 340 мм;
  • кладка в два кирпича – 510 мм.

Класть кирпич следует последовательными слоями (рядами). Для того чтобы стена имела единую структуру, кирпич надо класть не просто один на другой, а скреплять раствором. Обычно используют известковый или цементный. Каждый ряд необходимо сдвигать на небольшое расстояние относительно предыдущего.

Список инструмента

Молоток-кирочка применяется для рубки целого кирпича на половинки, четвертинки, а также для обтесывания кирпича.

  • специальный молоток – «кирочка». Для колки, подтески кирпича;
  • мастерок каменщика – кельма;
  • лопатка для замешивания и подачи кладочного раствора;
  • ведро;
  • растворный ящик со съемной крышкой;
  • строительный уровень каменщика;
  • отвес;
  • прочная нитка около миллиметра толщиной – «шнурка». Можно использовать толстую леску, лучше всего цветную;
  • отвес.

Приготовление раствора

Чтобы класть кирпичную стену, необходим раствор. Его замешивают вручную или при помощи электрических инструментов (различных растворомешалок и бетономешалок).

Чтобы класть кирпичную стену, необходим раствор. Его замешивают вручную или при помощи электрических инструментов (различных растворомешалок и бетономешалок). Состав может быть самым разным. Чаще всего используют смесь 1 части цемента М 400, 3 частей строительного песка и 0,8 частей воды. Приготовленный раствор должен быть консистенции густой сметаны. Для придания большей пластичности и для того, чтобы предупредить расслоение раствора, в него необходимо добавить гашеную известь (в размере около половины объема цемента). Если извести нет, ее можно заменить глиной. Все составляющие раствора необходимо просеять и избавить от крупных включений. Все кладочные смеси имеют разные пропорции, которые зависят от марки используемого цемента.

Правильно определяется подвижность раствора с помощью эталонного конуса. Его следует опустить на поверхность и проследить глубину погружения (в среднем от 8 до 14 см). Для полнотелого кирпича необходима смесь, имеющая подвижность 12-14 см осадки конуса, для пустотелого – порядка 8 см.

Начальный этап

Между камнями натягивается шнурка так, чтобы она точно соответствовала верхнему наружному углу укладываемого ряда.

Работа начинается с установления маячных камней во всех без исключения углах пересечения стен, в местах расположения дверных проемов, в серединах длинных стен. После этого между маячными камнями натягивается шнурка так, чтобы она точно соответствовала верхнему наружному углу укладываемого ряда. Используя шнурку как шаблон, правильно выкладывается первый ряд. В случае если стена имеет толщину больше половины кирпича, он кладется поперек направления создаваемой стены. После укладки последнего кирпича в ряду весь процесс повторяется для следующего ряда.

Работы по укладке кирпича рекомендуется проводить при температуре не менее +5 градусов по Цельсию, так как на холоде цементный раствор не схватится, а замерзнет. Основание, на котором производится кирпичная кладка, должно быть ровным, стабильным и прочным. Необходимо изолировать его от поступления влаги со стороны фундамента (для предотвращения капиллярного подсоса).

Профессиональные каменщики в начале работы сразу выкладывают по углам три ряда кирпичей. Это значительно упрощает работу в дальнейшем. Перенося шнурку на выставленный уровень, останется только класть ряды, возводя стену.

Горизонтальность стен и углов правильно проверяется строительным уровнем, вертикальность – отвесом. У начинающего мастера уровень должен быть постоянно под рукой – на начальном этапе стоит проводить проверку горизонтальности каждого кирпича.

Кладка выполняется при строгом соблюдении швов, толщина которых составляет десять-пятнадцать сантиметров.

Для того чтобы упростить работу, используют также особое приспособление, которое называют порядовка. Она имеет вид парных реек, имеющих длину 1,5 м, с пропилами под шнурку. Все пропилы делаются на расстоянии высоты кирпича с добавлением ширины растворного шва и соответствуют высоте ряда кладки. Используя установленную порядовку, перенос шнурки выполнить можно гораздо быстрее, и вся работа проводится с большей точностью.

Шов между рядами должен быть около 6-8 мм. Толщина его должна быть неизменной для всей кладки здания. От размеров шва зависит не только эстетический вид, но и качество выполненных работ. Если сделан слишком тонкий шов, то устранить отклонения в размерах кирпича не получится, с него быстро вытягивается вода, прочность конструкции ослабевает и т. д. Толстые швы плывут, и раствор придется делать более сухим, а это приведет к снижению качества работ.

Техника порядовки

Рукояткой кельмы несильно постукивайте по кирпичу, пока он не станет на место. Лезвием мастерка снимите выступивший лишний раствор и верните его в емкость с цементом

Главное, что должно быть, чтобы положить кирпич – это аккуратность и навык. Спешка в этом деле не нужна. Раствор необходимо накладывать лопатой или кельмой, постоянно разравнивая, создавая так называемую «постель». Берется кирпич, на него наносится мазок раствора, на тот торец, которым он прижмется к предыдущему кирпичу, укладывается на место, выравнивается, пристукивается кирочкой или с помощью торца рукоятки кельмы. Выступивший раствор подбирается кельмой и сбрасывается наверх стены или в ведро.

На подготовительном этапе, чтобы не бегать за каждым кирпичом, стоит разнести его вдоль стены (создать мини-запасы). По бетонной стене фундамента расстилается арматурная сетка (для связки кирпичной стены к фундаменту).

Чтобы создать прочную стену, периодически следует класть арматурную кладочную сетку (желательно каждые 5 рядов). Это предупредит появление в дальнейшем трещин на стене.

Первые ряды на углах кладут, используя уровень, для обеспечения их вертикальности. С 5 ряда можно делать все с установлением уголка. Он прижимается к углу досками, другими кирпичами, прикручивается шнуром к пруткам арматуры, выступающими из стены. Использование уголка очень облегчает работу по укладке. Нет необходимости постоянно проверять вертикальность, достаточно просто придвинуть кирпич в уголок. Необходимо проверить, чтобы сам уголок был ровным.

Два основных приема

  1. Первый прием – «в прижим». Раствор предварительно равномерно раскладывают на основание, а затем укладывается кирпич, как бы утопляя в раствор. Одновременно с этим его следует прижимать торцом и подгребать раствор к другому кирпичу.
  2. Раствор наносится на кирпич, который будет укладываться на свое место. Перед тем как начинать кладку, кирпич следует тщательно увлажнить. Это делается для того, чтобы он не тянул влагу из раствора. Можно его окунуть в ведро с водой на час, а можно просто полить из лейки.

Перевязка швов

Следует уделить должное внимание перевязке швов. Смысл заключается в том, что ни один шов между всеми кирпичами в одном ряду не должен совпасть со швом в соседнем ряду. Сделать это несложно, для этого в начале одного ряда кладут вместо цельного кирпича его треть или 2/3. Таким образом достигается необходимый сдвиг всех кирпичей, и швы между ними не будут совпадать.

Для перевязки параллельных рядов между собой используют тычковый метод (кирпич следует уложить поперек стены). При этом так же необходимо сделать сдвиг по ширине кирпича таким образом, чтобы ни один шов не совпадал в нижних и верхних рядах.

Сложно перевязать швы на углах стенки, когда она поворачивает на прямой угол. Так как углы являются отправной точкой во время укладки каждого ряда, многие хотят делать кладку цельных кирпичей. В такой ситуации неизбежно появляется совпадение швов, а это очень сильно ослабляет всю кладку.

Кладку кирпича сделать не так уж сложно, главное – использовать качественный материал и придерживаться основных принципов строительства. Не имея нужного опыта, не лишними будут и советы профессионалов. От правильной укладки зависит долговечность здания, а также безопасность и комфорт всех людей, которые в нем будут находиться.

Как класть кирпичную кладку | Секреты и Нюансы

Сложить дымоход из кирпича по силам любому мужчине. На освоение этой работы, не требуется невообразимых усилий и сверх способностей. Ну нет в этой работе ничего такого мудрёного. Главное — практика, и ещё раз практика.

Всё что нужно: а) желание; б) достаточный объём работ, для практики; в) советы мастера, которые помогут Вам эту практику провести.

Но сколько-бы Вы не выслушали советов, и сколько-бы не наблюдали за работой каменщика, по началу всё равно будет очень трудно.

Главный секрет этой работы в том, что каменщик со временем начинает на автомате четко выполнять каждое движение и до миллиметра контролировать положение кирпича в кладке.

Вы наверное не раз и слышали и видели, как выкладывается и ровняется раствор под кирпич. Везде показано, что это делается быстро и довольно небрежно.

Так вот. Каменщик несмотря на видимую небрежность, не положит ни грамма лишнего раствора на подушку и разровняет его так, что кирпич ляжет на него точно так как надо. И при этом он сделает это всё как бы машинально, не задумываясь.

При этом он так-же машинально определит какая сторона у кирпича верх, а какая низ, и с какой силой его надо пристукнуть по торцу, чтоб не убежал вертикальный шов.

Нормальный каменщик кладёт за смену 300 кирпичей, каждый день, в течении многих лет, и при этом контролирует каждый кирпич, представляете какие нюансы он начинает видеть и до какой степени точности могут дойти его движения.

Всё выверено до мелочей и доведено до абсолютного автоматизма, так что сделать точно так-же, основываясь только на советах и наблюдениях, ни за что не получится.

Над взять всё увиденное и услышанное в голову и начинать не спеша работать, контролируя поначалу положение каждого кирпича с нескольких ракурсов и подмечая абсолютно все зихера и исправляя их.

Скорость и ровность кладки начнут появляться незаметно и независимо от вашего желания. У меня, например, приличная кладка начала появляться на 10-ом кубе, а норма стала выполняться на к концу второго месяца работы.

Начнём

Раствор для кирпичной кладки

Раствор для кирпичной кладки делается из следующих составляющих:

1. Песок.

2. Цемент.

3. Пластификатор.

4. Вода.

Пропорции чуть ниже. Сначала разберёмся с песком и пластификаторами.

Песок бывает речной и карьерный. У речного крупная фракция, и он без примесей, карьерный мельче, и в нём присутствует глина.

Если вас заботит долговечность строения, то в наружную кирпичную кладку, применяйте речной песок, так как раствор с ним лучше выдерживает атмосферные воздействия.

В кирпичную кладку внутри помещения, а так же под штукатурку, лучше карьерный, так как раствор получается пластичнее, и с ним легче работать.

Пластификаторы увеличивают пластичность и жизнестойкость раствора, а так же влияют на качество готового продукта.

Пластификаторы — мел, глина и хим. составы (жидкое мыло и т.п.).

Что касается химии, то я стараюсь по максимуму обходиться без неё, поэтому и говорить о ней не будем, хотя она видимо имеет право на применение, ведь много каменщиков работают с мылом.

Остаются глина и мел. Раньше правда применяли сырые яйца, но сейчас это непозволительная роскошь.

Глина достоинства:

а) дешевизна

б) термостойкость

в) экологичность

Недостатки:

а) не идёт на наружную кладку — вымывается дождями и растрескивается при пересыхании

 б) не идёт в сырые места — плывёт от переизбытка влаги

в) трудно работать — очень липкая

г) трудно замешивается —  нужно сначала  размочить до состояния жидкой кашицы, потом добавлять в раствор

д) трудно размачивается — комочки приходится давить руками

Главное достоинство глины — термостоийкость, поэтому применятся она в основном при кладке печей и каминов.

Мел достоинства

а) устойчив к атмосферным воздействиям

б) термостойкий

в) нормально держит влагу

г) в 2-3 раза продлевает жизнестойкость раствора

д) нормально пластичен и липуч

е) экологичен

Недостатки:

а) дороговато

Моё мнение — стоимость мела не та позиция на которой стоит экономить.

Пропорции:

1. Песок речной — 6-7 совковых лопат, карьерный — 7-8 совковых лопат.

2. Цемент — одно десятилитровое ведро.

3. Мел — полведра.

4. Вода — полтора ведра. 

Количество воды подбирается в зависимости от влажности песка и определятся по консистенции раствора. Он должен быть относительно жидким: не течь, но и форму держать не уверенно.


Вот с таким раствором можно начинать работу.

Черновая кладка кирпича

Кладка дымохода, так же как и столбиков, отличается от кладки стен тем, что ведётся она не с внутренней стороны, а с лицевой, поэтому контролировать её более сложно.

Чтоб сделать черновую кирпичную кладку, нужен следующий инструмент:

1. Кельма (не мастерок, а тяжёлая кованка).

2. Уровень 30-40 см. При покупке уровня выбирайте инструмент с минимальной погрешностью, или без таковой. Приходится повыбирать.

3. Правило 1-1.5 м. Лучше 1.5 м., или другая подобная линейка.

4. Два отвеса.

5. Тонкий шнур.

Черновая кладка — основа. Освоив её, Вы легко перейдёте на лицевую и облицовочную кирпичную кладку. 

В черновую кладку идёт цокольный полнотелый, или перегородочный пустотелый кирпич. Общее у них одно: две плоскости у них ребристые, а две — гладкие. Ребристые — наружные.

Верхняя и нижняя плоскости отличаются. Вот посмотрите на этот кирпич:

Нижняя плоскость у него чуть скошенная. Вот так, этой скошенной плоскостью вниз, он и ставиться в кладку. Определять её нужно научиться на уровне подсознания, чтоб быстро брать кирпич как надо, и не вертеть его в руках, после того, как взяли.

Следующее, что обязательно нужно сделать вначале — вывесить отвесы по углам, и на дверных проёмах.

Придумывайте любую конструкцию, но отвес на углу должен быть, иначе Вы не поднимете его ровно. Уровень не поможет из-за геометрии кирпича.

Теперь несколько советов по выкладке раствора. Не зачерпывайте на кельму сразу много раствора, лучше выкладывать понемногу и аккуратно, и обязательно разровнять площадку.

Разравнивание нужно ещё и потому, что оно помогает выявить камешки оказавшиеся в растворе.


Теперь выставляем первый камень ориентируясь по отвесу, подбивая кельмой и контролируя по уровню, сначала вдоль, потом поперёк, выводя два измерения — горизонталь и вертикаль.


Подбивая кирпич, не забывайте собирать раствор с торцов, и контролировать толщину шва, которая должна быть около сантиметра. Контролируется силой удара по торцу.

Потеря раствора считается дурным тоном. Быстро падает только раствор выдавившийся в начале. Если его сразу собрать, то всё что выдавиться потом, уже держится гораздо лучше.

Затем выводим третье измерение — линию. Для первого ряда лучше натянуть нитку между углами и подправить первый кирпич по ней.

Раствор под следующий кирпич выкладывается так же аккуратно, и разравнивается с навалом на первый, а на торец следующего так же наносится порция раствора.


Затем кирпич ставится на подготовленное место и подбивается с торца так, чтобы шов составил около сантиметра, при этом верх торца устанавливаемого кирпича, подравнивается по верху торца предыдущего.


Затем подбирается лишний раствор, и снова ставится уровень, сначала вдоль, причем так, чтоб конец его упирался на предыдущий кирпич, и подбивается дальний край, при этом может приподняться пристыкованный, значит ещё раз подбивается он, и снова дальний.

После этого уровень поперёк, подбивается вертикаль, и слегка по торцу. Так же ставятся и последующие кирпичи.

Линия первого ряда выдерживается по нитке, а последующие ряды ориентируются по предыдущему и подправляются по линейке.


Можно и на последующие ряды натягивать нитку, но по моему лишняя канитель. Лучше почаще приставить линейку. А через некоторое время, и линейка потребуется только изредка. Но это кому как.

Вот так, следуйте советам, не упуская ни одной мелочи, и всё остальное придёт само.

Лицевая кирпичная кладка

Название говорит само за себя. Лицо должно быть по меньшей мере не страшным, иначе оно назовётся по другому.

На лицевую кирпичную кладку идёт лицевой кирпич, но потренироваться можно и на цокольном, что мы и сделаем.

Чтоб сделать лицевую кладку, помимо уже знакомых нам по черновой кладке инструментов, нужна оправка.

Длина оправки — 75 см., материал — на выбор, у меня из эбонита. Главное чтоб он легко чистился от раствора.

Ставится она на кирпичную кладку с внешней (лицевой) стороны. А вот раствор выкладывается, подравнивается, и подрезается особым образом. Не знаю как это описать, так что смотрите на картинках.




Подготовив таким образом место, ставим кирпич, плотно прижав лицевой край к оправке, и выводим по уровню только вертикаль, так как горизонталь устанавливается по оправке.


Раствор под следующий кирпич выкладывается с навалом на торец предыдущего.



Затем на оправку ставится кирпич, подбивается с торца к предыдущему, и выравнивается по уровню вертикаль.



После того, как установлен второй кирпич, оправка перемещается вдоль кладки за крючок, но не вытаскивается из шва, в результате чего он получается как бы заглаженным. Поперечные швы прочищаются расшивкой, после того как раствор чуть схватится.

При получении некоторой сноровки, из несимпатичного кирпича, можно сделать уже приличную кирпичную кладку.

Потренировались, теперь можно переходить к лицевому кирпичу.

Качество лицевой кладки напрямую зависит от качества кирпича.

Облицовочная кирпичная кладка

Облицовочный — очень редкий вид кладки. От лицевой он отличается гораздо более тщательным исполнением.

Облицовочная кладка не допускает никаких помарок кирпича раствором. Швы делаются так же чистыми, плотно заполненными, и точной одинаковой ширины.


Помарки раствором не допускаются потому, что кирпич в отличие от плитки и камня, впитывает влагу, а вместе с влагой и цвет раствора.

Если на стенах и заборах, выполненных лицевой кладкой, из-за большого расстояния и объёма, эти помарки не бросаются в глаза, то внутри помещения при близком рассмотрении, они здорово портят вид.

То же касается и швов. В отличие от плитки и камня, их нельзя закрыть затиркой, а потом промыть. Не промоются, так как цвет затирки впитается в кирпич. Так что швы сразу делаются четкими и чистыми.

Помимо уже перечисленных выше инструментов, для облицовки потребуется ещё следующее:

1. Короткая оправка — для поперечного шва.

2. Чистый молоток — для подбивки кирпича, так как грязной кельмой подбивать кирпич нельзя.

3. Болгарка с алмазным диском.

Как сделать облицовочную кирпичную кладку, я уже описал и показал в статье Как сделать камин для сауны.

Здесь же добавлю, что облицовочная кладка — кропотливая работа, но зато и результат получается оригинальным и своеобразным, так что оно того стоит

Желаю трудовых успехов в освоении кирпичной кладки

Возможно Вам будет интересен Перечень цементных растворов, с пропорциями в лопатах и вёдрах.

 

Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>

 

Как класть кирпич на фундамент

Строительство фундамента всегда заканчивается формированием цоколя. Для этой цели используют разные материалы, а особой популярностью пользуется кирпичная кладка. Для ее правильного выполнения следует придерживаться определенных правил и в точности следовать общепринятой инструкции.

Зачем на фундамент укладывают кирпичный цоколь

Цоколь является важной частью дома, которая воспринимает значительную нагрузку от вышестоящих конструкций. Он является своеобразным продолжением ленточного фундамента, поэтому для его устройства должны применяться качественные материалы с высокой влагостойкостью. Для таких целей идеально подходит обычный красный кирпич. При его применении можно достигнуть следующих целей:

  • можно получить дополнительный гидроизоляционный слой, поскольку кирпич плохо пропускает влагу;
  • удается выровнять поверхность фундамента, что особенно актуально при наличии существенных перепадов;
  • удается снизить расходы на заливку и закладку цоколя из бетона;
  • обычный красный кирпич имеет высокую прочность и износостойкость, потому переживать о преждевременном разрушении цоколя не стоит.

Варианты цоколей

Инструменты и материалы, используемые во время работы

Для кладки кирпича на поверхность фундамента необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

Инструменты для кладки кирпича

  • кельма или мастерок. Применяются для укладки и перемешивания раствора, убирания излишков;
  • молоток каменщика. Пригодится, когда будет необходимо расколоть кирпич на части определенного размера;
  • отвес. Предназначен для проверки вертикальности создаваемой конструкции;
  • строительный шнур. Натягивается между крайними кирпичами и позволяет осуществлять кладку строго по одной линии;
  • порядовка кирпича используется для ускорения процесса кладки, поскольку размечает ряды по толщине всех присутствующих элементов;
  • деревянное правило. Применяется для контроля над качеством внешней поверхности создаваемой конструкции;
  • емкость для приготовления раствора или бетономешалка;
  • строительный уровень. Повышает качество цоколя, поскольку помогает контролировать наличие даже незначительных перепадов уровня.

Для создания качественной кирпичной кладки необходимо закупить достаточное количество песка, воды и цемента. Иногда в строительный раствор добавляют глину или известь. Если они будут присутствовать в растворе, их также необходимо подготовить к работе. Чтобы в процессе выполнения кладки по фундаменту не столкнуться с недостачей какого-либо материалов, все они должны закупаться с запасом в 7–10%.

Выполнение гидроизоляции и разметка

Гидроизоляция и разметка фундамента под цоколь должны выполняться на первоначальном этапе работ. От правильности выполнения данных процессов завит срок службы и внешний вид создаваемой конструкции.

Гидроизоляция фундамента

Схема гидроизоляции фундамента

Гидроизоляция фундамента по горизонтальной поверхности необходима для предотвращения проникновения капиллярной влаги в кирпичную кладку и конструкцию стены. В данном случае специалисты рекомендуют установку водонепроницаемого слоя осуществить дважды. Первый раз гидроизоляция укладывается на поверхность фундамента, второй – на готовый цоколь.

Для этой цели чаще всего используют рубероид. Лучше всего укладывать его в два слоя, чтобы первый перекрывал швы второго на 10–15 см. Установку рубероида разрешается выполнять только на идеально ровную поверхность, на которой отсутствуют вмятины и выпуклости.

Максимально допустимый перепад по высоте должен составлять 1,5 см. Если он превышает 2 см необходимо осуществить выравнивание поверхности. Это можно сделать при помощи утолщенного кладочного шва или устройством тонкой стяжки из обычного цементно-песчаного раствора.

Установку гидроизоляции в виде рубероида выполняют несколькими способами:

  • непосредственно на поверхность фундамента без применения дополнительных клеящих составов;
  • с использованием горячего битума;
  • разогревая поверхность рубероида горелкой.

Разметка фундамента

Схема разметки фундамента

Специалисты укладывают кирпич на цементно-песчаный раствор, но предварительно рекомендуется разложить его насухо. Это необходимо для того, чтобы определить толщину вертикального шва. Стандартное значение 1 см. Если после раскладки окажется, что ряд выступает или короче от фундамента, рекомендуется увеличить или уменьшить ширину шва на 0,2 см.

Такой подход поможет осуществить кладку с цельных элементов без половинок или четвертей. Такой цоколь будет выглядеть более привлекательно. Если от половинок и четвертинок не обойтись, необходимо точно определить их размер и место размещения.

После раскладки материалов без раствора необходимо отметить на фундаменте места размещения вертикальных швов. После этого каждый элемент аккуратно снимают и устанавливают с использованием клеящего состава. Кирпич укладывают в том же порядке. В противном случае вертикальные швы могут сместиться из-за отклонений от стандартных размеров используемых материалов.

Выравнивание поверхности фундамента кирпичной кладкой

Для выравнивания поверхности фундамента используются несколько методик:

Кирпичная кладка

  • применение опалубки, в которую заливается бетон;
  • установка кирпича;
  • обтяжка сеткой с последующей отделкой штукатуркой;
  • установка дополнительного слоя теплоизоляции.

При выравнивании фундамента необходимо придерживаться стандартов относительно толщины горизонтального шва. Самое большое значение не должно превышать 1,2 см. При этом отклонение по уровню на каждые 10 м. не должно быть больше 1,5 см.

Технология кладки цоколя кирпичом

Кладка кирпича на поверхность фундамента должна выполняться с учетом некоторых правил, что обеспечит высокое качество создаваемой конструкции.

Подготовка необходимых материалов

Кладка кирпича на цоколь

Готовить раствор нужно непосредственно перед выполнением основных работ. Его необходимо использовать в течение 3 часов, поскольку он быстро твердеет и теряет свои свойства. Готовку цементно-песчаного раствора можно осуществлять в бетономешалке или сделать все вручную.

Берут подходящего размера таз и засыпают песок и цемент (4:1), используя специальную растворную лопату. После перемешивания сухих компонентов добавляется вода и 2–3 капли жидкого мыла (придаст раствору дополнительную пластичность). Все ингредиенты тщательно перемешивают, чтобы получить смесь с однородной консистенцией.

Специалисты рекомендуют предварительно замочить кирпич в обычной воде на 15 минут. Кладка такого материала будет происходить намного легче и позволит без проблем устранить мелкие дефекты, появляющиеся во время работы. После предварительного замачивания материала получаются швы, которые будут намного крепче обычных. Это достигается отсутствием проникновения капиллярной влаги из раствора в кладку.

Технология выполнения кладки кирпича

Для качественной кладки кирпича следует использовать следующую инструкцию:

Виды кладки кирпича

  • Вначале выставляются углы, которые должны находиться на одном уровне. Между ними натягивается шнур для кладки следующих кирпичей.
  • Раствор для нижнего ряда наносится непосредственно на рубероид, распределяется кельмой, чтобы он не доходил до краев на 2–3 см.
  • Толщина шва обычно составляет 12 мм, а при армировании достигает 16 мм (применяют металлическую сетку).
  • Угол формируют с двух кирпичей, уложенных под прямым углом. Для надежной фиксации используется строительный молоток.
  • Лишний раствор удаляется кельмой. Он наносится на боковые грани красного кирпича для формирования вертикальных швов.
  • Положение каждого кирпича проверяется при помощи уровня и отвеса.
  • Все элементы кладки тщательно прижимаются к поверхности, что обеспечивает надежность создаваемой конструкции.
  • Кирпичи на углах укладывают на несколько рядов выше, что позволяет натягивать между ними шнур для формирования всей кладки.
  • Во время работы качество кладки углов проверяется угольником, уровнем и отвесом.

Допустимые погрешности:

  • в вертикальной плоскости до 10 мм;
  • в горизонтальной – 5 мм.

При выявлении небольших дефектов их можно устранить при помощи варьирования толщины шва. Но если перепады по уровню большие, избавиться от них таким способом невозможно. Поэтому в процессе кладки каждого ряда необходимо уделять должное внимание каждому кирпичу. Особенно тщательно нужно формировать углы, которые влияют на качество всей конструкции.

Видео по теме: Как правильно класть кирпич

Как правильно класть кирпич — виды кладки и пошаговые инструкции

Содержание статьи

Дельные советы от специалистов

  1. После каждых пяти-шести рядов укладывается арматурная сетка.
  2. Кирпичи следует перевязывать, то есть исключить совпадение швов соседних рядов.
  3. Перед укладкой каждый кирпич погружается в воду для лучшего приставания раствора.
  4. Если занимаетесь кладкой впервые, то начинайте с примитивных построек (ступенек, столбиков и т. д.). После такого тренировочного этапа будет проще выкладывать более сложные конструкции – летнюю кухню, к примеру, или мангал из кирпича.
  5. После подготовки инструментов и расходных материалов желательно провести так называемую сухую кладку (без использования раствора) с целью выявления возможных огрехов. Если все нормально, то можно начинать кладку на раствор.
  6. Для первого опыта больше всего подойдет лицевой кирпич (у него гладкая сторона) либо кирпич-шоколадка (с отличными декоративными свойствами), размеры которого несколько меньше обычного. И напротив, можно использовать грубый кирпич, который внешне напоминает натуральный камень.
  7. До того как приступить непосредственно к кладке, нужно составить детальный план, в котором будут прорисованы все ряды кирпича. Это позволит избежать ненужных затрат, т. к. кирпич – весьма дорогостоящий материал. Размеры кирпича следующие: 6,5х12х25 см. При расчетах следует «накинуть» еще около 10% поверх необходимого количества, поскольку бой неизбежен (особенно если кладка выполняется впервые).

И запомните главное – не нужно торопиться. Вначале положите кирпич насухую, о чем мы уже говорили, после чего нанесите раствор и приступите к кладке, постукивая каждое изделие торцом кельмы, чтобы оно приняло нужное положение. Раствор, который выступает наружу, нужно снимать кельмой и бросать обратно в ведро.

Кладка кирпича

Спешить при работе с раствором не стоит, ведь это не «Момент», который схватывается за несколько секунд. У вас будет достаточно времени, чтобы поэкспериментировать с укладкой, снять и положить раствор, повернуть кирпичи в ту или иную сторону – словом, сделать так, чтобы получилось идеально. После приобретения соответствующих навыков вы сможете с первого раза набрать на кельму нужное количество раствора и сразу установить кирпич на требуемое место. Так процедура кладки будет выполняться существенно быстрее.

Наименованиее Средняя плотность, кг/м3 Пористость, % Марка морозостойкости Марка прочности Цвет
Кирпич полнотелый 1600-1900 9 15-50 75-300 красный
Кирпич пусотелый 1000-1450 6-8 15-50 75-300 от светло-коричневого до темно-красного
Кирпич пустотелый «сверхэффективный» 1100-1150 6-10 15-50 50-150 оттенки красного
Кирпич облицовочный 1300-1450 6-14 27-75 75-250 от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный 1300-1450 6-14 27-75 75-250 любой
Параметры кирпича Гиперпрессованный кирпич Клинкерный кирпич Силикатный кирпич Керамический кирпич
Предел прочности при сжатии, кг/см² 150-300 300-500 75-200 100-175
Морозостойкость, цикл 75-150 50-100 35-50 15-50
Влагопоглощение, % 6-8 Менее 6 6-12 6-8
Теплопроводность, Вт/м° С 0,7-0,8 0,7 0,3-0,7 0,3-0,5
Вес при размере 250х120х65., кг. 4 3-4 3,8 3,5

Кирпич строительный

И в качестве заключения – тематический видеоматериал.

Дополнительные требования

Мастера советуют новичкам не забывать ряд дополнительных требований:

  • Контролировать тщательно строительным уровнем укладку.
  • Правильный угол конструкции – 50% успеха работы. Перед работой выкладывают углы в несколько рядов.
  • Работают с использованием горизонтального, вертикального уровня, от углов зависит качество выкладки стен.
  • Высота должна вдвое превышать стены в процессе укладки.
  • Для штукатуреных стен раствор кладут пустошовкой. Распределяют между кирпичами, не заполняя зазора.
  • Строя трубу камина, швы наполняют полностью. Тогда не образуется продуктов горения. Закрытые швы применяются при облицовочной укладке.
  • Ровные, прямые углы конструкции, создаются «порядовкой» (металлические уголки, обеспечивают точность работы).
  • Для закрепления инструмента применяют скобы, обеспечивающие точность работы.
  • Обеспечить ровную укладку, мастер–класс, невозможно без уровня, рулетки, шнура каменщика, меленого шнура.
  • Точно уложенный первый ряд важен. Применяется натянутый строительный шнур.
  • Положенный кирпич не обязан примыкать на пару миллиметров, чтобы раствор не давил.
  • Каждый контролируется уровнем по горизонтальному расположению, попарно с соседним. Для красивой лицевой укладки такой контроль нужен.

Как выкладывать шамотный кирпич

Технология такова: каждый укладываемый верхний ряд перекрывает промежутки предыдущего

Обязательным условием является обеспечение ровности швов и предварительная сухая выкладка огнеупорного кирпича. Это позволит соблюсти ровность рядов и подогнать элементы по форме. Технология такова: каждый укладываемый верхний ряд перекрывает промежутки предыдущего. Правильная расшивка обязательна: малозаглубленный шов станет собирать воду, сажу. В зависимости от температурного режима допускается ширина шва в 1, 2, 3, 4 мм. Чем выше нагрев, тем тоньше должен быть шов. Обязательно проверять равномерность толщины раствора и ровность укладываемых рядов.

Основные принципы процесса

Технология кирпичной кладки – это ключевые моменты, которые считаются общими для возведения любых объектов. Тонкости процесса могут меняться при выборе того или иного способа кладки, но освоить базовые приемы обязательно.

В первую очередь важно определиться с типом фундамента и шириной кладки. Высота вычисляется по специальной таблице, которая содержит информацию о толщине кирпича, соответствующей ему толщине раствора и количестве блоков на 1 квадратный метр

Фундамент обязателен для любой тяжеловесной постройки. Для нежилых объектов в один этаж достаточно столбчатого фундамента. Надежный дом лучше устанавливать на ленточный или сплошной фундамент. Кирпич считается тяжелым материалом, поэтому ему требуется прочная основа. Чем больше этажность дома, тем крепче должен быть фундамент.

От толщины кладки зависят теплоизоляционные и звукоизоляционные качества постройки, а также ее огнеупорные свойства.

Существует 5 видов кладки по толщине.

  • В полкирпича. Толщина равна ширине постели – 12 см. Такой вариант подходит для нежилых одноэтажных построек.
  • Один кирпич. Толщина стены равна длине постели – 24–25 см. Достаточно для одноэтажного дома с теплоизоляцией.
  • Полтора кирпича. Толщу конструкции образуют два ряда блоков. Она равна 36–37 см соответственно. Такая кладка будет надежной для одноэтажных и полутораэтажных зданий.
  • Два кирпича. Такой вариант складывается из длины двух постелей – 48–50 см. Можно смело возводить двухэтажный коттедж на прочном фундаменте. Общий вес и стоимость такой постройки достаточно высоки.
  • Два с половиной кирпича. Толщина стен равна 60–62 см. Используется редко для многоэтажных жилых конструкций. Помимо большого веса, такое здание будет требовать вложений в отопительную систему.

Определив необходимую ширину и тип стройматериала, можно начать возводить фундамент и класть кирпич. В процессе нужно соблюдать правила.

  • Использовать приспособления для контроля горизонтальных и вертикальных линий, чтобы кладка получилась ровной. Самый важный этап – выложить правильно первый ряд.
  • Сначала возводят углы, затем среднюю часть стены. Углы служат ориентирами, чтобы выкладывать ровные горизонтальные ряды.
  • Направление порядовой кладки – слева направо.
  • Блоки кладут на раствор таким образом, чтобы в горизонтальных рядах верхний кирпич опирался на два нижних. Площадь опоры – не меньше одной четверти каждого из двух нижних блоков.
  • Раствор кладется на горизонтальные и на вертикальные швы. Это защищает кирпичную кладку от растрескивания.

  • Обязательный элемент кладки – перевязка. Она гарантирует прочность и защиту от расслоения.
  • Для дополнительного укрепления постройки используется металлическая арматура.
  • Между кладкой и фундаментом необходима гидроизоляция (рубероид или раствор).
  • Если стену планируется штукатурить, швы не нужно заполнять полностью. Так штукатурка лучше схватится.
  • Облицовочный и рабочий кирпич выкладываются по одинаковым правилам.

Первый ряд

Можно сказать, что данный этап — самый ответственный. А все потому, что от правильности и качества выложенного первого ряда зависит вся остальная выкладка.

Этапы второго шага:

По раннее сделанным отметкам выкладываются углы. Их кладка начинается с двух кирпичей, размещенных под углом 90о (проверяются треугольником). Посаженные на раствор кирпичи нужно тщательно подогнать по высоте с помощью мастерка или тупой стороны молотка-кирки

При этом важно использовать уровень, дабы удостоверится в том, что блоки на двух краях стен размещены на одной высоте. Точно так же нужно выложить кирпичи по остальным углам постройки

Теперь нужно натянуть между угловыми блоками причальный шнур. По нему будут выравниваться все остальные блоки первого ряда (и по вертикали, и по горизонтали). Нитку можно закрепить как на порядовке, так и с помощью уголков. Важно, чтобы шнур не провисал. Дальше можно приступать к выкладке остальных блоков венца. С помощью мастерка наносится раствор, выравнивается в высоту около 1,5 см, укладывается кирпич и обязательно выравнивается как по горизонтали, так и по вертикали (с использованием нитки-причалки). Сверху нужно проверить строительным уровнем. При необходимости позволительно подправить кирпич легким постукиванием тупого конца молотка-кирочки или рукояткой кельмы. В итоге толщина шва по горизонтали должна быть около 8-10 мм, а по вертикали — 8 мм. Лишний раствор удаляется мастерком. Таким же способом укладываются все прочие блоки первого ряда. Когда будет уложен последний кирпич венца, делается проверка. Должна совпадать высота всех кирпичей, отсутствовать выпирания в какую-либо сторону относительно фундамента. Если все в порядке, то можно приступать к выкладке углов второго ряда, перемещению причальной нитки и остальным работам.

Кладка силикатного кирпича

Кладка силикатного кирпича будет только лучше, если бруски на пару секунд опускать в воду перед выкладкой

Работа требует применения малопластичного цементного состава. Используется техника вприсык, причем раствор нужно уложить толщиной в 10 мм, выровнять, снять кельмой излишки и положить кирпич. Брусок прижать, лучше даже простукать киянкой. Расшивка выполняется сразу. Кладка силикатного кирпича будет только лучше, если бруски на пару секунд опускать в воду перед выкладкой, так смесь быстрее схватится, и раствор будет высыхать равномерно.

Выстроить свой дом из кирпича можно, даже не прибегая к услугам специалистов. Если просмотреть все схемы, чертежи и видео от профессионалов, станут понятны все этапы работ. Не забывайте о технологии 5 кирпича – перевязке, выполняемой 5 бруском, а также о других техниках и возможностях возведения объектов. И тогда сделанный своими руками дом будет радовать вас комфортом и удобством.

Пошаговое руководство к действию

На подготовительном этапе изучается состояние фундамента: одним из требований технологии является кладка кирпича исключительно на устоявшиеся и набравшие прочность конструкции, надежно защищенные от воздействия влаги. В частности, кирпичные стены возводятся на полностью покрытые рулонной гидроизоляцией ленту или ростверк. Проверяются диагонали и уровень фундамента, допустимый перепад составляет 20 мм, при его превышении проводятся выравнивающие работы.

Перед началом работ подготавливаются компоненты (песок просеивается в сите с ячейками не более 3 мм) и инструменты: бетоносмеситель, емкости для транспортировки раствора, лопата, кельма, плотничий уголок, строительный уровень, шнур и маркер для разметки. Для исключения ошибок составляется план размещения материала с учетом выбранной схемы перевязки, выполняется расчет его необходимого количества (с 10 % запасом как минимум).

При проведении кладки кирпича своими руками рекомендуется придерживаться следующего пошагового руководства:

  • Разметка линий стен, натягивание шнура.
  • Первый ряд кирпича: без применения строительного раствора, тычковой кладкой из исключительно целых изделий.
  • Приготовление кладочной смеси в объеме, не более чем на 1-2 часа работы, его размещение и разравнивание его кельмой.
  • Кладка углов, начиная с двух кирпичей, расположенных под углом в 90° и проверенных строительным треугольником. К четко выверенным изделиям нужно выложить еще несколько штук с контролем уровня каждого. Таким образом, стена поднимается не менее чем на 3 ряда вверх, процесс повторяется на всех остальных углах. Данное правило – углы выше стен на 2 кирпича актуально для всех конструкций. Для фиксации используется алюминиевая порядовка, закрепленная металлическими скобами.
  • После этого можно класть кирпичные стены: каждый элемент подносится к нужному месту, проверяется совпадение разметки и расположение ребер, после установки блоков простукиваются молотком или кельмой до полного соприкосновения со шнуром. Излишки раствора удаляются (размещаются поверх кирпича или в вертикальных швах), проверяется уровень ряда.
  • Следующие ряды кладут с обязательным смещением (желательно отмечать количество выполненных рядов в заранее подготовленном плане). Вне зависимости от выбранного способа кладки швов (в пустошовку, подрез или декоративного) контролируется их толщина (рекомендуемый предел составляет 6-12 мм, для бракованных или неровных изделий – 10-15).

В процессе кладки все кирпичи смачиваются, после перерыва в работе рекомендуется промазать влажной кистью нижние ряды. В особо нагружаемых стенах размещается арматура: металлический прут около 4 мм в продольных и поперечных швах или сетка через каждые 4-5 рядов кирпичной кладки. Завершающим этапом идет затирка и формирование швов, при проведении штукатурных работ он опускается (достаточно удаления избытков с внешней стороны). При необходимости застывший раствор аккуратно промывается водой или специальными составами.

При малейшем сомнении, как класть кирпич, работы доверяются профессионалам. При отсутствии опыта стоит начинать с простых ограждающих или ненагруженных конструкций. К следующему этапу строительства (монтажу перекрытий, отделке) переходят после 70% набора прочности (1-1,5 недели в теплое время года), окончательное затвердевание кирпичных стен занимает 28 дней.

Нюансы укладки разных видов

Схема действий при работе с рядовым строительным кирпичом приблизительно одинаковая для полно- и пустотелых разновидностей. Изделия с горизонтально направленными щелями используются при монтаже перегородок, они выдерживают минимальные нагрузки. Существуют виды пустотелого кирпича со специальными отверстиями по сторонам, упрощающие процесс для новичков. При этом выбирается вид перевязки, при котором пустоты скрываются внутри кирпичной кладки. При работе с рядовым кирпичом выступание раствора за края и замазывание им поверхности не является критичным.

Правильно выложить облицовочный кирпич значительно сложнее. При такой кладке не допускается отклонение от ширины швов, они должны быть плотно заполненными, но аккуратными и чистыми. Следы раствора на лицевой поверхности недопустимы из-за способности материала к изменению цвета одновременно с поглощением влаги. Это же относится к составам для промывки швов, затирка при такой кладке кирпича не выполняется. Оптимальным вариантом является контроль за процессом нанесения с помощью специального шаблона. Подбивка такого кирпича проводится идеально чистым молотком, а не кельмой.

Виды перевязок

Материал укладывается рядами, в обязательном порядке смещаемых друг над другом, для создания монолита используется цементосодержащий раствор. Размер изделий определяет способ кладки: в один кирпич, в полтора или два кирпича для несущих стен, в четверть («на ложок») – для перегородок. Это позволяет возводить сплошные конструкции толщиной от 65 до 510 мм.

Класть кирпич без перевязки запрещено: нужная прочность не будет достигнута без смещения верхних блоков хотя бы на четверть. При размещении длинной гранью кладку называют ложковой, торцовой – тычковой. Существует несколько проверенных одно- и многорядных схем, рассчитанных на разные нагрузки:

1. Цепная – с перевязкой вертикальных швов в каждом последующем ряду, при которой нужно поочередно класть тычковые и ложковые ряды. Преимуществом такого исполнения считается простота.

2. Многорядная, при которой на каждые 5-6 ложковых рядов нужно класть один тычковый. Простейшим примером является кладка в один кирпич с перевязкой на 6-м ряду при толщине в 88 мм и каждом 7 при применении стандартных изделий в 65 мм. Схема ценится за прочность.

3. Трехрядная – частный случай многорядной с размещением тычковых рядов через каждые три продольных. Такая перевязка позволяет класть надежные столбы и простенки.

Порядок самостоятельного выполнения кирпичной кладки

Важно соблюдение 3-х основных принципов:

  • соблюдение правильности линейного положения элементов;
  • одинаковая высота каждого ряда;
  • одинаковая толщина швов, вертикальные должны быть параллельны друг другу.

У человека, не имеющего опыта, часто возникают вопросы как нужно правильно выполнять работы и соблюдения чего особенно важно, попробуем осветить эти моменты

  1. Как правильно класть кирпич на фундамент. Поверхность фундаментной плиты должна быть тщательно выровнена и очищена от загрязнений. Контроль горизонтальности выполняется при помощи лазерного нивелира. Для исключения поступления в стенку влаги от фундаментной конструкции, обязательно выполнение качественной горизонтальной гидроизоляции. Для этого по всему периметру наклеивается с использованием битумных мастик два слоя гидроизола.
  2. Разметка положения оконных и дверных проёмов, мест сопряжения с внутренними несущими стенами и перегородками.
  3. Приготовление раствора. Раствор готовится в небольшом корыте или на основании с устроенными бортами. Сначала тщательно смешивается цемент ≥ М400 с карьерным, очищенным от мусора и камешков просеиванием, песком. На одну часть цемента берётся 4-ре части песка. Затем выполняется затворение чистой водой до получения густой консистенции. Перемешивание выполняется лопатой, мастерком или дрелью с лепестковой насадкой.
  4. Выкладывание углов.

    Правильное выполнение — залог успеха всей дальнейшей работы. Выкладывается несколько рядов по высоте с контролем горизонтальным и вертикальным уровнем. Углы должны быть постоянно выложены на 2 ряда выше основной стены. Ровность и прямоугольность углов легко создать с использованием порядовки — металлического уголка закреплённого в углу специальными скобами или струбцинами.

  5. Как класть первый ряд кирпича? Первый обязательно выполняется тычковым. Если его положить криво или с наклоном, то и все следующие будут точно такими же. Поэтому требуется особая тщательность контроля. Рекомендуется выложить его насухо для определения расположения кирпичных изделий. Горизонтальность проверяется строительным уровнем, хорошо использовать алюминиевое правило, оснащённое пузырьковым уровнем. Вначале выкладываются углы на высоту в несколько рядов. В углах закрепляется прочный шнур, по которому укладываются кирпичи. Грань изделий не должна касаться шнура, рекомендуемый зазор в 2 мм. Для того чтобы кирпичи не тянули влагу из раствора перед укладкой их нужно окунуть в ёмкость с водой. На основание, примерно на длине в один метр, накидывается лопатой раствор и разравнивается до толщины около 1 см кельмой. Кирпич укладывается на раствор с лёгким осаживанием (постукиванием молотком или ручкой мастерка) и выравниванием по шнурке, контроль горизонтальности строительным уровнем.
  6. Следующие ряды укладываются в зависимости от выбранного кладочного вида и толщины стены: в кирпич, полтора или два с обязательной перевязкой швов по выбранному способу. Толщина шва кирпичной кладки регламентируется: горизонтальных 12-ть мм (допустимое отклонение -2 или +3 мм), вертикальных — 10-ть мм (допуск -2 …+5 мм). Вертикальный шов создаётся нанесением на примыкающие кирпичные грани слоя раствора. Далее кельмой убираются излишки раствора и, после его небольшого схватывания, выполняется расшивка швов специальным приспособлением (если планируется дальнейшее оштукатуривание стены, то расшивка не выполняется).
  7. Для увеличения кладочной прочности через каждое расчётное число рядов (можно выполнять через 3 или 4) выполняется армирование.
  8. Над оконными и дверными проёмами укладываются железобетонные или металлические перемычки.
  9. Можно ли класть кирпич на плиточный клей? Можно, но нецелесообразно. Во первых клей может “поплыть” при толщине в 1 см. Во-вторых большая вероятность образования воздушных пузырей. В третьих он быстро застывает. Стоит отметить, что цена клея значительно выше, чем цементного раствора. Если всё же такое решение принято, то клей надо выбирать морозостойкий и соединить его с цементом в соотношении 1 к 1.
  10. Можно ли класть кирпич в дождь? Нельзя ни в коем случае, это приведёт к вымыванию раствора из швов, а при использовании керамических изделий ещё и неизбежно появятся высолы. При необходимости срочного выполнения работ над фронтом работ устраивается защитный навес из закреплённой на каркасе полиэтиленовой плёнки.

Для изучения существующих многочисленных нюансов рекомендуется перед выполнением работ детально ознакомиться с технической литературой по возведению кирпичной кладки.

Технология кирпичной кладки

Если вы приобрели участок земли, на котором решили выстроить кирпичный дом своими руками, то должны знать о правильном выполнении работ по кладки кирпичных стен. Если не соблюдать необходимые требования, вы можете возвести ненадежную конструкцию.

Первым правилом при выполнении работ по кладке кирпичных стен является следующее: приступать к кладке кирпича можно только после того, как полностью застынет предварительно сделанный фундамент, иначе стены будет вести в разные стороны, и ваша работа будет напрасной.

Итак, при кладке кирпича необходимо выполнять работы, согласно следующий технологии:

Перед выкладкой первого ряда кирпича нужно на высохший полностью фундамент уложить рубероид, сложив его в два слоя. Перед этим необходимо решить, как вы будете возводить стены: в один, два или полтора кирпича.

Не стоит говорить о том, что если уложить первый рад кирпичей неровно, то невозможно добиться будет ровности при выкладке последующих рядов. Поэтому, вы должны воспользоваться специальными строительными инструментами, с помощью которых можно класть кирпичную кладку правильно и ровно.

Следующим требованием, которое необходимо соблюдать при кладки кирпичных стен, является то, что нужно обязательно оставлять зазоры между кирпичами. Минимальный зазор должен составлять 3 см. Зазор делается для того, чтобы была возможность равномерного распределения раствора между кирпичами при укладке стены.

Проверка качества кирпичной кладки с помощью уровня.

Не забывайте периодически проверять с помощью строительного уровня правильность направлений кладки в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Правильность выкладки углов конструкции – это 50 % успешного выполнения всех работ. Перед началом укладки кирпича выкладывают несколько рядов углов. Важным условием проведения работы является пользование горизонтальным и вертикальным строительными уровнями, поскольку именно правильная выкладка углов является залогом правильно выложенных стен дома. Поэтому, выполняя работы по укладке кирпича, нужно, чтобы углы конструкции дома постоянно возвышались над основными стенами на пару рядов.

При планировании штукатурить возведенные кирпичные стены обязательно используйте метод «пустошовки», который заключается в том, что определенный объем раствора распределяется между кирпичами таким образом, что заполняет зазоры между ними.

При выкладывании каминной трубы нужно полностью заполнить пустое пространство между кирпичами кладочным раствором, для того, чтобы на внутренних стенках трубы не оседала сажа. Выполняя облицовочную укладку, также необходимо полностью заполнять швы кладочным раствором.

Правильное выведение углов при кирпичной кладке стен.

Для создания ровных и прямых углов конструкции дома необходимо иметь «порядовку», которая является металлическими уголками, позволяющими определять правильность укладки кирпичей. «Порядовка» закрепляется на углах с помощью специальных скоб, обеспечивающих правильность конструкции.

Для обеспечения ровной укладки кирпичей рядами необходимо наличие специальных строительных инструментов – строительного уровня, шнура каменщика, рулетки, меленого шнура, которые рекомендуется использовать постоянно во время проведения работ по укладке кирпича.

Как правильно класть кирпич

Самыми распространенными проблемами при кладке кирпича новичками-каменщиками является выведение прямого вертикального угла и укладка прямой линии кирпичей на одном уровне.

Чтобы кладка удалась, главным фактором является ровная укладка самого первого ряда. Чтобы это сделать, используют длинное правило или натянутый шнур. Кирпич не должен доходить на 2-3 мм до направляющей, чтобы на нее не давил раствор. Каждый кирпич проверяется уровнем на горизонтальность, а также попарно с соседним кирпичом. Это делается в каждом ряду со всеми кирпичами. Для лицевой кладки такая проверка просто необходима.

Типы швов кирпичной кладки

Существует несколько типов швов, различающихся по способу исполнения (сверху вниз, справа налево).

Пустошовка. Таким способом раствор кладется так, чтобы он не выступал за внешнюю грань кирпича, и оставалась щель, которая используется при дальнейшем оштукатуривании стены. При таком способе укладки штукатурный раствор затекает в щели между кирпичами и хорошо держится.

Подрез. При таком способе кладки раствор полностью заполняет щели между кирпичами заподлицо, и выравнивается на один уровень с кирпичом. Такой вид кладки используют при строительстве каминных и печных труб для создания гладкой поверхности внутри, чтобы на ней не скоплялась сажа. Очень редко такой вид шва используют в качестве декоративного.

Выпуклый (вогнутый) шов выполняет чисто декоративную функцию. Для выполнения вогнутого шва обычно используют небольшой отрезок круглой трубки, а для выпуклого шва в трубочке срезается с одной стороны часть поверхности.

Кладка углов

Если вы когда-нибудь наблюдали за работой профессионального каменщика, то обязательно должны были заметить, что в первую очередь он всегда выводит углы, и они намного выше от средних частей стен. Это делается с целью получения маяков-реперов, через которые натягивают шнур-причалку для обозначения линии кладки и ее высоты. Чтобы избежать провисания шнура, его натягивают довольно туго и время от времени перекладывают кирпичами-маяками для поддержки.

Прямоугольные углы формируют с помощью так называемой порядовки. Она представляет собой ровный металлический угольник. Иногда на нем ставятся метки по уровню укладки кирпича. Первые несколько кирпичей укладываются в угол с помощью правила, а дальше устанавливается порядовка, которая крепится парой скоб-струбцин. Вертикальное положение ей придают с помощью уровня или отвеса, а шнур-причалку проводят по меткам на порядовке.

Профессиональные строители не любят использовать в работе порядовку, руководствуясь убеждением, что порядовка — удел чайников, а они, мол, крутые профи и без посторонней помощи могут вывести ровный угол. Нам же эти понты ни к чему, ведь мы только учимся ровно класть кирпич.

Если длина стены не превышает 3-х метром, можно пользоваться не шнуром-причалкой, а алюминиевым уголком или профилем, который совсем не прогибается и легко может обеспечить горизонтальность и прямолинейность кладки.

Загрузка…

правила кладки для внутренней отделки квартиры — IVD.ru

Укладка декоративного кирпича похожа на отделку плиткой. Материал представляет собой панели, имитирующие натуральную керамику. Некоторые модели имеют значительный размер, которые сразу закрывают собой большой участок стены. Они не являются частью несущей конструкции или перегородки и применяются только в качестве декора. Выпускается покрытие для наружной отделки фасадов и интерьеров. Есть несколько способов имитации настоящих кирпичей: бумажные обои, гибкие панели, полимерные и минеральные покрытия. Чтобы их наклеивать своими руками, не нужны особые навыки и сложные профессиональные инструменты. Все они подходят для коридоров и жилых комнат. Во влажных помещениях допускается использовать только пластиковые и минеральные покрытия с водонепроницаемым внешним слоем. Чтобы провести внешнюю облицовку, лучше выбрать материалы, способные переносить постоянную сырость, высокие механические нагрузки и низкие температуры. Их можно выделить в отдельный класс. В статье речь пойдет только о внутренней облицовке.

Все о самостоятельной укладке декоративного кирпича

Материалы, их свойства и особенности
Пошаговая инструкция по облицовке
— необходимые инструменты
— подготовка основания
— укладка мягкой плитки
— монтаж твердых блоков
Имитация покрытия своими руками

Мягкие

  • Обои с рисунком — они ничем не отличаются от обычных бумажных или полимерных покрытий. Их нельзя клеить во влажных помещениях — только в комнатах и прихожей. Недостатком является отсутствие рельефа, стирающее сходство с оригиналом.
  • Изделия из ПВХ и пенопласта — они недолговечны и по декоративным качествам уступают своим аналогам.
  • Гибкие панели на основе песка и полимеров — каждая из них имитирует лицевую сторону одного сборного элемента в кладке. Они не боятся сырости и высоких температур. Подходят для кухни, балкона и даже прикаминной зоны. Главное преимущество — гибкость, позволяющая работать с углами, арками и колонами. Эластичные полимеры более стойки к ударам и истиранию, чем гипс, цемент и природный камень, но острый предмет оставит на них глубокую царапину. Гибкие листы не токсичны. Они долговечны. Их легко монтировать и резать на заготовки. Задачу упрощает то, что слой не обладает значительной массой и не требует серьезной подготовки основания. Пигмент не выцветает на солнце. Но изделия сложно чистить. Химически активные вещества, содержащиеся в моющих средствах, способны их повредить.

Твердые

  • Гипсовая плитка — ее отличает легкость и низкая прочность. Гипс способен выдерживать высокую температуру. Он стоек к агрессивным химическим средам, не горит и не выделяет вредные вещества. Минерал обладает белым цветом, и рисунок создается с помощью красителей. Недостатком является высокая гигроскопичность — пористая структура быстро поглощает влагу из атмосферы. Если установить такую облицовку в ванной или кухне, она придет в негодность. Лак не способен обеспечить длительную защиту.
  • Керамические панели — сделаны по той же технологии, что и обычный клинкерный кирпич. По внешнему виду и физическим характеристикам не отличаются от оригинала. Разница лишь в толщине и площади. Покрытие хорошо переносит сырость, мороз и жар от кухонной плиты. Оно тяжелее и прочнее гипса. Наиболее высокой долговечностью и стойкостью к механическим нагрузкам обладает керамогранит. В его состав вводят гранитную крошку. Улучшенные свойства достигаются благодаря особой технологии прессования и обжига.
  • Изделия из цемента — в их состав вводят красители. Часто используются добавки, повышающие прочность, и наполнители, защищающие от воздействия влаги. На изделиях должна стоять пометка, что они предназначены для внутренней отделки — фасадные панели могут содержать вредные компоненты. Недостатком является большой вес.
  • Искусственный камень — отличается долговечностью и прочностью. Может использоваться в любой среде. Масса не позволяет приклеивать его на легкие перегородки из гипсокартона или неармированный толстый слой штукатурки. Искусственный минерал сложно резать.

Необходимые инструменты

  • Рулетка и карандаш.
  • Строительный уровень.
  • Прямая рейка с ровной поверхностью.
  • Болгарка с диском по бетону, лобзик или ножовка. Для резки мягких плит используют ножницы.
  • Прямой и зубчатый шпатель.

Подготовка основания

Его необходимо укрепить и выровнять. Старый слой черновой отделки проверяют на его несущую способность. Тещины расшивают и очищают от пыли. Осыпающиеся куски удаляют. Крупные трещины и значительные перепады по уровню выравнивают штукатуркой. Сверху наносят слой шпаклевки. Вместо нее иногда применяют гипсовые штукатурные смеси. После нанесения их размывают мокрой тряпкой, создавая ровную поверхность. Стыки между листами гипсокартона шпаклюют, укладывая в смесь тонкую пластиковую арматурную сетку.

Качество проведенных работ проверяется с помощью строительного уровня и ровной рейки.

Основание пропитывают антисептиками. Они нужны для того, чтобы предотвратить появление плесени под облицовкой. Грибок создает неприятный запах. Он может причинить вред здоровью. Существуют антисептические грунтовки, улучшающие адгезию — связь с основанием.

Укладка гибкой плитки

Чтобы научиться правильно выкладывать мягкие и легкие панели, много времени не потребуется. С работой справится один человек.

Разметка

Перед тем как класть декоративный кирпич, нужно рассчитать размеры, чтобы «кладку» не пришлось обрезать сверху и сбоку. Как правило, берут толщину в 1 см. На стену наносят разметку, отмечающую положения рядов и столбцов. 

Приготовление клея

Для полимерной плитки выпускается специальный клей. Его производят в порошке и в готовом виде. Порошок следует разводить в воде, руководствуясь инструкцией на упаковке. Работы проводятся при температуре не ниже 5 градусов.

Клей выглядит, как цементный раствор. В его состав можно ввести красители, как это делают с цементными смесями. 

Процесс наклеивания
  • Клей укладывают с помощью простого шпателя, представляющего собой гладкую пластину. Толщина слоя — 2 мм. Затем по нему проводят зубчатым шпателем, оставляющим борозды и гребни одинаковой высоты.
  • Плитки наклеивают в перевязку, начиная с нижнего ряда.
  • Каждый последующий смещают на половину длины изделия, чтобы верхний шов приходился на середину нижней стороны.
  • Четные ярусы с краев обрезают острыми ножницами, на углах загибают, плотно прижимая к основанию. Воздушных пузырей оставаться не должно. Между сборными элементами оставляют одинаковые швы. 
  • Чтобы сэкономить время на вертикальной разметке, грани лицевых сторон выравнивают по длинной прямой рейке. Рейку прикладывают строго вертикально, используя строительный уровень.
  • После окончания «кладки» клеевые борозды разравнивают тонкой кистью для рисования, смоченной водой.

Твердые панели

К ним относятся гипсовые, цементные, керамические изделия и искусственный камень.

Разметка

Существует два способа укладки: в расшивку — между изделиями оставляют швы, встык — соседние края располагают без зазора.

Сначала на стену наносится разметка. Детали занимают значительную площадь и не всегда имеют ровные контуры, поэтому нужно точно рассчитать их количество с учетом ширины стыков. Важно учесть геометрическую форму сложных элементов. Удобнее проводить работы, используя заранее заготовленный эскиз. Желательно провести раскладку на полу.

Выбор клеевого состава

Элементы крепят на плиточный клей. Сухую или готовую смесь покупают в магазине либо готовят самостоятельно на основе цемента и ПВА. Цементные и силиконовые готовые составы подходят для любых материалов. Гипсовый выдержит только легкие панели. Для керамогранита его лучше не использовать.

Монтаж
  • Монтаж начинают снизу от угла. 
  • Клей наносят на стену и тыльную сторону плитки, затем разглаживают зубчатым шпателем. Детали не следует сильно прижимать, иначе швы получатся неаккуратными. Чтобы они имели одинаковую толщину на всей площади, между деталями в углах вставляют пластиковые распорки.
  • Если верхние ряды идут со смещением, крайние детали в них подрезают. Можно использовать ножовку, лобзик или болгарку с диском по бетону.
  • Углы и края закрывают рустовым камнем или особым плинтусом. Иначе придется обрезать торцы сборных элементов под углом 45 градусов, чтобы соединить их вместе. Для того чтобы сделать ровный срез, потребуется станок и помощь сотрудников мастерской.
  • Тяжелые плиты могут незаметно сползать по только что уложенной пластичной массе, поэтому их положение постоянно проверяют с помощью рулетки и уровня.
  • На завершающем этапе, когда масса застынет, проводят затирку швов. Их заполняют цементным раствором и выравнивают.

Руководство, как укладывать декоративный кирпич для внутренней отделки, смотрите на видео.

Самый распространенный способ имитации — нанесение на поверхность строительной смеси и создание на ней рельефа. В качестве примера рассмотрим покрытие на основе штукатурки. Подойдут обычные цементные составы.

Подготовка поверхности

Стену очищают от старой отделки и выравнивают. Нижний слой оставляют, если он хорошо держится и имеет мало дефектов. Основание грунтуют, чтобы улучшить сцепление с верхним слоем. Лучше взять грунт для бетона с антисептическими добавками.

Разметка

Затем делают разметку. На стене вычерчивают контуры кладки. Размеры лицевой стороны берут произвольно, ориентируясь на обрабатываемую площадь. Ярусы должны уместиться без остатка. Их количество рассчитывают, разделив высоту помещения на высоту лицевой стороны кирпича. Полученный остаток равномерно распределяют между всеми рядами. Увеличить можно и высоту швов. Таким же образом высчитывают длину воображаемых изделий.

Малярный скотч нарезают полосами, соответствующими расстоянию между кирпичами, и крепят на стену. Он образует линию швов. Сначала по разметке наносят длинные горизонтальные полосы, затем короткие вертикальные, чтобы получилась перевязка. Скотч не обрезают строго по углу стены, а делают небольшие напуски, выходящие за ее пределы.

Приготовление смеси

Сухую штукатурную смесь заливают согласно инструкции на упаковке, предварительно добавив в воду краску. Подойдут водоэмульсионные составы с акриловым наполнителем. Краска смешается с серым цементом, и цвет в итоге получится более темным и тусклым. Если нужны более яркие тона, берут гипсовую штукатурку. Она обладает белым цветом и краска при смешивании с ней не теряет своей яркости.

Нанесение

Покрытие наносят так, чтобы не повредить и не сдвинуть скотч. Обычно применяют метод набрасывания, когда массу укладывают на мастерок и бросают на обрабатываемую поверхность. При ударе штукатурка хорошо прилипает к бетону. В данном случае этот способ не подойдет. Лучше использовать шпатель. Работать им не так удобно. Работа займет больше времени, но зато ее удастся завершить благополучно. Средняя толщина слоя составляет около 0,5 см. Его не нужно разравнивать — так он будет больше похож на грубую обожженную керамику.

Чтобы проверить, насколько хорошо работает такая технология декоративной кирпичной кладки, лучше не покрывать сразу всю площадь, а уложить пробный замес на небольшом участке.

Когда масса уложена, ждут 5-10 минут и медленно отрывают скотч. Держать слишком долго нельзя — штукатурка схватится и покроется коркой.

  • Материал подготовил: Артем Филимонов

Как правильно класть кирпичную кладку

Тот, кто не уверен в своих силах, обязательно должен изучить теорию как правильно класть кирпичную кладку, а уже потом начинать практиковаться. Любой профессионал был когда-то новичком, неуверенно клал кирпич и обучался главным принципам работы с таким материалом.

С чего же начать? Непосредственно перед возведением стен, нужно подготовить фундамент здания. Потом делают разметку контура стены с помощью тонкой веревки.

Разновидности кирпичной кладки

В зависимости от используемой технологии, способа перевязки и особенностей кирпичной кладки ее разделяют на такие виды:

  1. Облегченная. В основном применяется в одноэтажном строительстве. Заключается в постройке двух параллельных стен с теплоизоляционным материалом внутри.
  2. Сплошная. Подразумевает создание монолитного массива, с укладкой кирпичей вдоль внешнего края стены тычковым и ложковым способом.
  3. Декоративная. Представляет собой чередование тычкового ряда и трех ложковых.
  4. Армированная. Выполняется с применением арматуры.
  5. С облицовкой. Обязательно выполняется перевязкой с основной стеной.

Основные этапы укладки кирпичей

Кирпич кладут рядами слева направо от угла, заполняя щели цементным раствором, который также надо уметь смешивать. Для получения большей прочности, применяют метод перевязки, когда каждый ряд немного сдвигают относительно предыдущего.

Первый ряд кирпичей кладут на фундамент, выровненный с помощью того же цементного раствора. Также перед началом, необходимо сделать гидроизоляцию бетонного фундамента при помощи водоотталкивающих материалов.

Дальше осуществляется разметка будущих стен. Для этого применяется разметочный шнур и гидроуровень. Кирпичами обозначаются углы, пересечения стен, дверные и оконные проемы. На длинных стенах ставят промежуточные маячные кирпичи, для предотвращения провисания шнура. Правильность горизонтальной кладки проверяется уровнем.

Профессионалы, знающие как правильно класть кирпичную кладку, вначале кладут в углах несколько рядов кирпичей прямо на основание, что делает возможным переноску шнура на высоту следующего ряда и облегчает процесс кладки.

Когда толщина стены по плану больше, чем ширина полкирпича, то первый ряд обычно кладут перпендикулярно направлению стены, такой способ получил название “кладка тычком”. Такой прием подходит новичкам, для быстрой наработки навыков.

Секреты кирпичной кладки

Каждые 5-6 рядов следует класть арматурную сетку и не забывать про кирпичную перевязку (швы не должны совпадать в смежных рядах).

Потренировавшись на сооружении незамысловатых построек, таких как столбики и ступеньки и поняв, как правильно класть кирпичную кладку, в дальнейшем вы с легкостью сможете самостоятельно выложить мангал из кирпичей, а, может, и летнюю кухню. Для таких целей наиболее подходит лицевой гладкий кирпич или декоративный кирпич-шоколадка, который меньшего стандартного размера. Или же, наоборот, грубый кирпич, имитирующий природный камень.

Перед строительством любого объекта, нужно составить план, иными словами, начертить на бумаге все ряды кирпича, во избежание ненужных затрат, потому что кирпич не относится к дешевым строительным материалам. Подсчитывая объем кирпича, стандартный размер которого составляет 250х120х65 мм, рекомендуется увеличить необходимое количество на 10%, на случай боя.

Подсчитав и купив необходимое количество кирпича, рекомендуют выполнить сухую кладку постройки, т.е. безрастворную, чтобы определить возможные неточности. И если все совпадает, и в проекте не нашлось погрешностей, то можно смело приступать к укладке кирпича с применением раствора.

Перед кладкой кирпич обязательно мочат в ведре с водой, для того чтобы раствор лучше приставал к материалу.

Как и в любом деле — главное не спешить. Сделайте кладку без раствора, оцените, как он лег, если все правильно, нанесите раствор и уложите. Для точной подгонки кирпича к его месту постукивайте по нему киянкой или рукояткой кельмы.

Лишний раствор убирайте кельмой обратно в ведро. Цементный раствор — это не супер — клей, застывающий в одну секунду, у вас есть достаточно времени, для корректировки укладки, поворота кирпича, снятия и дополнительного нанесения раствора, до того момента, пока не будет все в точности как нужно. Когда вы наработаете навык, и научитесь сразу отмерять кельмой нужный объем раствора, и класть кирпич сразу на его место, тогда и процесс пойдет значительно быстрее.

Очень надеемся, что эта статья поможет вам самостоятельно научиться класть кирпич, и вы сможете порадовать своих друзей и близких вашими кирпичными творениями, будь то гараж или летняя кухня, а, может быть, и загородный домик.


пошаговая инструкция по укладке кирпича, схемы

Правильно класть кирпич могут единицы, процесс возведения зданий из этого материала только кажется простым. При выполнении работ своими руками важно соблюдать все требования технологии: от подготовки основания до контроля за каждым размещаемым изделием. Вид кирпича и раствора, способ перевязки, техника кладки, потребность в армировании и будущая отделка выбираются заранее. Толщина стен определяется ожидаемыми нагрузками и целевым назначением дома.

Оглавление:

  1. Нюансы технологии
  2. Кладка кирпича разных видов
  3. Разновидности схем
  4. Пошаговая инструкция

Особенности работы с кирпичом

Стройматериал имеет правильную геометрию и стандартные размеры, исходя из которых проводится расчет и проектирование конструкций. К важным требованиям технологии кладки кирпича относят:

  1. Строгое соблюдение пропорций, использование компонентов высокого качества. При кладке кирпича не допускаются отклонения от инструкции производителя при затворении водой готовых сухих смесей или вводе модифицирующих примесей.
  2. Равномерное распределение раствора между рядами и соседними изделиями. Нарушение этого условия приводит не только к перерасходу смеси, но и отклонения по уровню и некрасивым кромкам кирпичных стен.
  3. Контроль за линейным расположением рядов, образованием боковыми гранями исключительно горизонтальных или вертикальных швов, параллельных друг другу.
  4. Заход кирпичей на расположенные ниже как минимум на четверть размера.
  5. Проверка строительным уровнем каждого угла и ряда.

Отдельного внимания требует соблюдение погодных условий. Вопрос, при какой температуре можно класть кирпич, не праздный: жара и мороз оказывают сильное влияние на сроки и правильность затвердевания. Летом его оставляют на некоторое время в емкостях с водой для насыщения пор или как минимум смачивают его поверхность. Зимних работ избегают из-за риска замерзания воды в растворе и нарушении процесса гидратации. Возведение кирпичной кладки при температуре ниже -5 °C с использованием обычных методов, без ввода морозостойких примесей или прогрева конструкций считается грубейшим отклонением от норм.

Существует несколько способов, позволяющих обойти это условие. К таким относят: нагрев кирпичей паяльником с одновременным закрытием уложенных рядом теплоизолирующими материалами, электроподогрев, установка утепляющего каркаса, использование химических добавок при замесе раствора. Любой из указанных методов при отсутствии опыта не стоит выполнять самому. Обязательным правилом кладки стен из кирпича при минусовой температуре является контроль за процессом затвердевания цемента. С этой целью в стенах оставляют специальные отверстия для термометра, закрываемые пробками.

Нюансы укладки разных видов

Схема действий при работе с рядовым строительным кирпичом приблизительно одинаковая для полно- и пустотелых разновидностей. Изделия с горизонтально направленными щелями используются при монтаже перегородок, они выдерживают минимальные нагрузки. Существуют виды пустотелого кирпича со специальными отверстиями по сторонам, упрощающие процесс для новичков. При этом выбирается вид перевязки, при котором пустоты скрываются внутри кирпичной кладки. При работе с рядовым кирпичом выступание раствора за края и замазывание им поверхности не является критичным.

Правильно выложить облицовочный кирпич значительно сложнее. При такой кладке не допускается отклонение от ширины швов, они должны быть плотно заполненными, но аккуратными и чистыми. Следы раствора на лицевой поверхности недопустимы из-за способности материала к изменению цвета одновременно с поглощением влаги. Это же относится к составам для промывки швов, затирка при такой кладке кирпича не выполняется. Оптимальным вариантом является контроль за процессом нанесения с помощью специального шаблона. Подбивка такого кирпича проводится идеально чистым молотком, а не кельмой.

Виды перевязок

Материал укладывается рядами, в обязательном порядке смещаемых друг над другом, для создания монолита используется цементосодержащий раствор. Размер изделий определяет способ кладки: в один кирпич, в полтора или два кирпича для несущих стен, в четверть («на ложок») – для перегородок. Это позволяет возводить сплошные конструкции толщиной от 65 до 510 мм.

Класть кирпич без перевязки запрещено: нужная прочность не будет достигнута без смещения верхних блоков хотя бы на четверть. При размещении длинной гранью кладку называют ложковой, торцовой – тычковой. Существует несколько проверенных одно- и многорядных схем, рассчитанных на разные нагрузки:

1. Цепная – с перевязкой вертикальных швов в каждом последующем ряду, при которой нужно поочередно класть тычковые и ложковые ряды. Преимуществом такого исполнения считается простота.

2. Многорядная, при которой на каждые 5-6 ложковых рядов нужно класть один тычковый. Простейшим примером является кладка в один кирпич с перевязкой на 6-м ряду при толщине в 88 мм и каждом 7 при применении стандартных изделий в 65 мм. Схема ценится за прочность.

3. Трехрядная – частный случай многорядной с размещением тычковых рядов через каждые три продольных. Такая перевязка позволяет класть надежные столбы и простенки.

Существует много схем, позволяющих эффектно выложить кирпич разных цветов: фламандская, голландская, ложковая со смещением. Их более десятка, в декоративных целях допускается даже класть рядом керамические и силикатные изделия. К сложным участкам относят углы и перекрытия, при отсутствии опыта составить схему самостоятельно практически невозможно.

Пошаговое руководство к действию

На подготовительном этапе изучается состояние фундамента: одним из требований технологии является кладка кирпича исключительно на устоявшиеся и набравшие прочность конструкции, надежно защищенные от воздействия влаги. В частности, кирпичные стены возводятся на полностью покрытые рулонной гидроизоляцией ленту или ростверк. Проверяются диагонали и уровень фундамента, допустимый перепад составляет 20 мм, при его превышении проводятся выравнивающие работы.

Перед началом работ подготавливаются компоненты (песок просеивается в сите с ячейками не более 3 мм) и инструменты: бетоносмеситель, емкости для транспортировки раствора, лопата, кельма, плотничий уголок, строительный уровень, шнур и маркер для разметки. Для исключения ошибок составляется план размещения материала с учетом выбранной схемы перевязки, выполняется расчет его необходимого количества (с 10 % запасом как минимум).

При проведении кладки кирпича своими руками рекомендуется придерживаться следующего пошагового руководства:

  • Разметка линий стен, натягивание шнура.
  • Первый ряд кирпича: без применения строительного раствора, тычковой кладкой из исключительно целых изделий.
  • Приготовление кладочной смеси в объеме, не более чем на 1-2 часа работы, его размещение и разравнивание его кельмой.
  • Кладка углов, начиная с двух кирпичей, расположенных под углом в 90° и проверенных строительным треугольником. К четко выверенным изделиям нужно выложить еще несколько штук с контролем уровня каждого. Таким образом, стена поднимается не менее чем на 3 ряда вверх, процесс повторяется на всех остальных углах. Данное правило – углы выше стен на 2 кирпича актуально для всех конструкций. Для фиксации используется алюминиевая порядовка, закрепленная металлическими скобами.
  • После этого можно класть кирпичные стены: каждый элемент подносится к нужному месту, проверяется совпадение разметки и расположение ребер, после установки блоков простукиваются молотком или кельмой до полного соприкосновения со шнуром. Излишки раствора удаляются (размещаются поверх кирпича или в вертикальных швах), проверяется уровень ряда.
  • Следующие ряды кладут с обязательным смещением (желательно отмечать количество выполненных рядов в заранее подготовленном плане). Вне зависимости от выбранного способа кладки швов (в пустошовку, подрез или декоративного) контролируется их толщина (рекомендуемый предел составляет 6-12 мм, для бракованных или неровных изделий – 10-15).

В процессе кладки все кирпичи смачиваются, после перерыва в работе рекомендуется промазать влажной кистью нижние ряды. В особо нагружаемых стенах размещается арматура: металлический прут около 4 мм в продольных и поперечных швах или сетка через каждые 4-5 рядов кирпичной кладки. Завершающим этапом идет затирка и формирование швов, при проведении штукатурных работ он опускается (достаточно удаления избытков с внешней стороны). При необходимости застывший раствор аккуратно промывается водой или специальными составами.

При малейшем сомнении, как класть кирпич, работы доверяются профессионалам. При отсутствии опыта стоит начинать с простых ограждающих или ненагруженных конструкций. К следующему этапу строительства (монтажу перекрытий, отделке) переходят после 70% набора прочности (1-1,5 недели в теплое время года), окончательное затвердевание кирпичных стен занимает 28 дней.

Как класть кирпичи: советы по кладке кирпичей для начинающих

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы покупаете продукт или услугу у аффилированного лица, такого как Amazon, после перехода по ссылке на этом веб-сайте, мы получаем комиссию с соответствующих покупок.

В этой статье мы рассмотрим, как класть кирпичи.

Если вы никогда раньше не клали кирпичи, рекомендуется сначала построить небольшую пробную стену. Достаточно четырехкирпичного ряда (ряда) высотой в три кирпича.Кирпичи всегда можно очистить и использовать повторно. Когда вы довольны своей «тренировочной стеной», вы можете с большей уверенностью начинать свой проект «сделай сам».

Перед тем, как положить первый кирпич, вам нужно построить ровный бетонный фундамент для поддержки стены — так называемый «фундамент». Размер основания полностью зависит от размера стены, которую вы строите, и окружающей почвы.

Как правило, для небольшой садовой стены требуется бетонная опора глубиной 150 мм и шириной 350 мм.Верх основания должен находиться ниже поверхности земли, чтобы его не было видно при возведении стены. Некоторым людям нравится размещать первые несколько рядов кирпича под поверхностью.

Инструменты, необходимые для кладки кирпича

Этот список содержит партнерские ссылки на примеры продуктов для продажи на Amazon. Мы получаем небольшую комиссию с соответствующих покупок.

Ознакомьтесь со списком полезных инструментов для дома.

Как класть кирпич

Всегда кладите кирпичи так, чтобы вертикальные швы были смещены на половину кирпича.Этот метод известен как растяжное соединение или беговое соединение и придает кирпичной кладке дополнительную прочность и поддержку. Это самый популярный способ укладки кирпича в Великобритании.

Если кирпичи, которые вы используете, не имеют сквозных отверстий, но имеют углубление (известное как лягушка ), кладите кирпичи так, чтобы лягушка находилась наверху. Последний ряд кирпичей можно уложить с помощью лягушки внизу, чтобы придать кирпичной кладке гладкую поверхность наверху.

Положите по одному кирпичу на каждом конце трассы, натянув между ними веревочную линию по верхнему краю. Это дает вам руководство по укладке каждого ряда кирпичей. См. Рис. 1.

рисунок 1

Когда вы кладете раствор на фундамент или следующий ряд кирпичей, сделайте V-образный желоб вдоль раствора с помощью шпателя. Это позволяет легче вставлять кирпичи в положение / уровень. Нанесите (масляный) раствор на конец каждого кирпича, когда будете укладывать их для вертикального шва.

После того, как вы уложили первый ряд кирпичей, проверьте уровень вдоль верхней части ряда и вдоль лицевой или внешней кромки (нет необходимости проверять каждый кирпич при их укладке). Установив спиртовой уровень на кирпичную кладку, постучите по каждому кирпичному уровню краем шпателя или рукой.

Помните, что кирпичи не всегда бывают квадратными при производстве, поэтому они могут не идеально выровняться друг с другом, используйте свое суждение, поскольку незначительные несоответствия не будут заметны, когда вы отступите и посмотрите на готовую кирпичную кладку.

Раскрой кирпичей до размера

Не забудьте надеть защитные очки

Несомненно, вам придется разрезать несколько кирпичей до нужного размера (например, половинки кирпичей, чтобы получить ступенчатые вертикальные швы).

Для этого нарисуйте разрез на кирпиче (с учетом шва раствора) и поместите его на твердую поверхность или твердое основание. Совместите режущую кромку бурового долота с меткой и резко нанесите по ней удар молотком. Отколите острые края валиком и молотком.

Уложите каждый ряд кирпичей, используя шнур в качестве ориентира, и проверяйте уровни по мере прохождения каждого ряда.

Точность удара

Не забудьте прорезать / заострить швы на каждом слое до схватывания раствора.

Заполните все отверстия в швах, затем ударьте по ним куском трубы или шпателем, чтобы придать кирпичной кладке профессиональный вид.

Очистите кирпичную кладку мягкой ручной щеткой, чтобы удалить излишки строительного раствора с лицевой стороны кирпичной кладки.

Красители

Помните, что вы всегда можете добавить краситель в раствор, если считаете, что он улучшит законченный вид вашей кирпичной кладки.

Красящие вещества легко добавлять, просто убедитесь, что вы указали количество песка, цемента и агента, которые входят в каждую смесь. Используйте один и тот же песок для каждой смеси, так как разные оттенки могут отличаться. Агенты бывают разных цветов.

Вот и все. Я надеюсь, что инструкции в этом посте вселили в вас уверенность, что вы сможете выйти и начать укладывать кирпичи ?! Удачи.

Ищете проект, чтобы попрактиковать свои навыки? Как насчет того, чтобы построить барбекю из кирпича, чтобы вы и ваша семья наслаждались этим летом?

7 советов по кладке, которые помогут вам работать эффективно

  • Имейте готовый запас кирпича рядом с рабочей зоной
  • Смешайте раствор, используя четыре части песка и одну часть цемента (4: 1).
  • Добавьте в смесь пластификатор, это облегчит затирку раствора и улучшит сцепление. к кирпичу
  • Не делайте раствор слишком «влажным», так как вес кирпичей вытолкнет его из шва
  • Замешайте только на один час кладки кирпича (даже меньше, если погода жаркая), так как он будет высохнуть перед использованием
  • Не добавляйте воду в раствор, если он становится слишком сухим / жестким для использования, выбросьте его и снова перемешайте
  • Поместите раствор как можно ближе к рабочей зоне

Наконечник по безопасности

Используйте перчатки при смешивании / использовании цемента, так как он может вызвать раздражение и ожог кожи.Используйте перчатки / защитные очки при работе с кирпичами или их резке.

Сообщите нам, понравился ли вам пост. Это единственный способ стать лучше.

Кирпичная дорожка: 8 шагов по укладке кирпича

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Требуется выносливость, чтобы копать и колотить, а также внимание к деталям.

Стоимость

От 2 до 15 долларов за квадратный фут

Расчетное время

Два 8-часовых дня

Когда переходишь свой грязный двор за ежедневной газетой, превращается в полосу препятствий из скольжения и скольжения, возможно, пришло время подумать об альтернативном пути — буквально.Как насчет того, чтобы на выходных положить кирпичную дорожку? Брусчатка не только обеспечит чистую и прочную дорогу для посетителей, приближающихся к вашей входной двери, но также добавит стиля вашему ландшафту и ценности вашему дому.

Как показывает старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, всего за один уик-энд вы можете превратить полосу грязи в ленту элегантности, способную противостоять чему угодно — от зимнего шторма до летней газонокосилки.

Слои кирпичной дорожки: обзор

Иллюстрация Грегори Немека

Создание успешного пути, способного выдержать стихии, зависит от трех вещей: кирпичей, границы и основы.В качестве кирпича выберите те, которые рассчитаны на суровые погодные условия (SW), часто называемые «глиняными брусчатками». Они не только будут выдерживать сезонные нагрузки, но и не потрескаться.

Размер кирпича

Размер кирпичей частично зависит от выбранного вами рисунка. Размер современного «модульного» кирпича составляет 8 на 4 дюйма, а ширина хорошо спроектированной дорожки составляет от 3 до 4 футов (позволяя двум людям идти рядом). Есть также старомодные «стандартные кирпичи», длина которых составляет более двух дюйма между ними — чем плотнее, тем лучше.

Бордюр из кирпича

Неотъемлемой частью каждого узора является бордюр, удерживающий кирпичи на месте. Временные направляющие 1×4 могут удерживать все, когда вы кладете кирпичи. Но вам все равно понадобится постоянный бордюр, традиционно создаваемый перевернутыми кирпичиками.

Если они расположены на коротких концах (это называется «курс моряка», если они край к краю, или «курс солдата», если они находятся лицом к лицу, как домино), их можно закопать достаточно глубоко, чтобы оказывать необходимую поддержку.

Перевернутый своим длинным краем (так называемый «пьяный солдат»), однако, как и в случае с образцом Колониального Вильямсбурга, показанным в этом процессе, у кирпичей не будет достаточно земли, чтобы удерживать путь вместе. В этом случае вам нужно будет держать все на месте с помощью садовой кромки, которая выступает как минимум на 6 дюймов ниже уровня земли.

Независимо от формы кирпичей, которые вы используете, «дорожка хороша ровно настолько, насколько хороша основа, которую вы под ней кладете», — говорит специалист по ландшафтному дизайну этого старого дома Роджер Кук.

Расположение кирпичной дорожки

Местоположение является одним из факторов этой базы: держите путь на расстоянии не менее 2–3 футов от деревьев с обширной корневой системой, которая может толкать кирпичи вверх. Но вода — более постоянная угроза.

«Если вода не может стекать должным образом, она будет скапливаться на поверхности, и при замораживании и оттаивании кирпичи выскочат», — говорит Роджер. Чтобы перенаправить сток, вам нужно немного наклонить дорожку в одну сторону — 1/8 дюйма на фут в ширину.

Под кирпичами слои ступенчатого основания (смесь щебня и каменной пыли), покрытые песком, обеспечивают надлежащий дренаж. Оба слоя необходимо утрамбовать, чтобы создать прочную основу, эту работу можно выполнить вручную, хотя для более длинных путей вам следует подумать об аренде пластинчатого уплотнителя примерно за 80 долларов в день.

Подробнее: Руководство по шаблонам дорожек из кирпича; Как заложить основу под кирпичную дорожку

Как положить кирпичную дорожку

1. Выкопать землю

Фото Колина Смита
  • Определите желаемую ширину вашего пути и добавьте 2 дюйма.
  • Приблизительно отметьте расположение дорожки на этой ширине, используя веревку, садовый шланг или аэрозольную краску.
  • Используя лопату, выкопайте пространство между разметками, чтобы удалить верхний слой почвы. Копайте, пока не увидите изменение цвета почвы (как показано на рисунке).
  • Положите выкопанный грунт на брезент, чтобы поддерживать чистоту.

2. Заполнить градуированной основой

Фото Колина Смита
  • После того, как проход будет выкопан, залейте от 1 до 2 дюймов градиентного основания (как показано).
  • Обрызгайте основу водой, прежде чем утрамбовывать ее, чтобы не допустить попадания пыли.

3. Сжать и повторить

Фото Колина Смита
  • С помощью ручного трамбующего средства равномерно растереть слой основы, чтобы сжать его (показано).
  • Добавьте еще пару дюймов основания и повторяйте процесс, пока утрамбованный слой не достигнет отметки на 3 ½ дюйма ниже уровня земли. (Если вы используете тампер с электроприводом, работайте со слоями толщиной от 3 до 4 дюймов.)

4. Добавьте слой песка

Фото Колина Смита
  • Сделайте стяжку, которую вы также можете использовать в качестве распорки при установке боковых направляющих: с помощью ручной пилы отрежьте 2×4 так, чтобы она была на 6 дюймов длиннее, чем готовая ширина вашей дорожки. Затем вырежьте выемки на обоих концах шириной 3 ¼ дюйма и высотой с один из уложенных вами кирпичей.
  • Используя лопату, создайте узкие траншеи по краям профилированного основания, чтобы они соответствовали длине композитного бруса 1×4, повернутого по краю.
  • Разместите 1×4 по обеим сторонам дорожки, затем равномерно разместите их, заклинив между ними зубчатую стяжку.
  • Используя молоток для глухого удара, забейте 1×4 до тех пор, пока они не выровняются с существующим уклоном. Двигайтесь по дорожке, пока обе стороны не будут выровнены.
  • Чтобы удерживать эти поручни на месте во время движения, через каждые 3 фута вбивайте деревянные колья примерно на фут в землю с внешней стороны перил. Прикрепите каждую стойку к пиломатериалу двумя винтами для настила 1 ¼ дюйма, затем обрежьте ее заподлицо с рельсом.

5. Выровняйте путь

Фото Колина Смита
  • Чтобы выровнять дорожку для дренажа, отрежьте небольшой кусок дерева толщиной, равной 1/8 дюйма на каждый фут ширины дорожки.
  • Приклейте обрезок к концу 4-футового уровня. Положите уровень на две направляющие так, чтобы обрезки древесины располагались на верхней части направляющей в нижней части дорожки. Используя киянку, ударьте поручень по земле, пока пузырь не покажет уровень.
  • Насыпьте примерно 2 дюйма кирпичного песка или каменной пыли в пространство между направляющими. Утрамбуйте песок.
  • Поместите стяжку между направляющими и протяните ее по песку, чтобы выровнять поверхность и заполнить углубления (как показано).
  • При необходимости добавить еще песка, утрамбовать, затем снова залить стяжкой.

6. Укладка кирпичной кромки

Фото Колина Смита
  • Вырежьте неглубокие траншеи глубиной около 2 ½ дюймов внутри обеих сторон направляющих.
  • Положите кирпич на край внутри траншеи и, используя ударный молоток, забейте его заподлицо с верхней частью направляющей (как показано).
  • Используйте уровень с насадкой для древесных отходов, чтобы проверить уклон кирпича, когда вы его устанавливаете.
  • Продолжайте укладывать кирпичи по краю таким же образом, пока вся дорожка не будет обрезана с обеих сторон.

7. Заполните поле

Фото Колина Смита
  • Расширьте выемки по обеим сторонам стяжки, чтобы она вошла между краевыми кирпичами, оставив с обеих сторон около ¼ дюйма пространства для маневра.Снова засыпьте песок стяжкой.
  • Начните укладку рисунка между краями: держите кирпич над песком, прижмите его к краю кирпича и расположите так, чтобы он совпадал с началом дорожки.
  • Как только он окажется на месте, установите его прямо на место. Используя киянку, постучите по кирпичу кромкой.
  • Продолжайте класть кирпичи таким же образом, ударяя по каждому, чтобы закрепить его (как показано), пока путь не будет заполнен.
  • Во время работы проверяйте уклон кирпичей с помощью уровня и насадки для обрезков древесины.Укладывая кирпичи, старайтесь не волочить их по песку, иначе ваши швы заполнятся песком и они не будут плотными.

8. Заполнить швы

Фото Колина Смита
  • Слейте тонкий слой кладочного песка или каменной пыли поверх кирпичей.
  • Большой щеткой сметайте песок в стыках между кирпичами (как показано).
  • Намочите дорожку из шланга, чтобы осадить песок, затем смажьте трещины более влажным песком, пока они не будут плотно набиты и заполнены до поверхности.
  • Дайте песку отстояться в течение одной недели и заполните оставшиеся швы еще песком. Еще через неделю открутите колья и снимите направляющие. Обработайте стороны садовой кромкой, установленной заподлицо с верхней частью кирпича.

Инструменты

Можете ли вы сами положить кирпич?

Если кирпичная стена является для вас слишком монументальной задачей, возможно, вы не будете так напуганы, прокладывая собственную кирпичную дорожку (или внутренний дворик). Дорожки не требуют раствора, с которым сложно работать.Подумайте о том, чтобы проложить дорожку шириной от 3 до 4 футов (от 0,9 до 1,2 метра) — достаточно большой, чтобы два человека могли идти рядом. Выбор кирпича также важен: оцените брусчатку как «суровую погоду», чтобы она выдержала элементы и годы пешеходного движения. Чтобы все было на месте во время работы, забейте пластмассовые направляющие по краям кольями.

Чтобы избежать повреждений в долгосрочной перспективе, прокладывайте дорожку на приличном расстоянии от деревьев с большими корнями. Кроме того, планируйте сток воды с небольшим уклоном (около одной восьмой дюйма на фут) [источник: Stimpson].Дело не только в том, чтобы избежать луж: в холодном климате вода будет оседать, замерзать и размораживаться, в результате чего кирпичи выскакивают и путь становится неровным.

Самая сложная часть укладки кирпичной дорожки — это, возможно, установка фундамента, который состоит из рытья верхнего слоя почвы и затем укладки основания из гравия и песка. Точные рекомендации различаются, но, по словам профессионального Дастина Кэрриера, вам нужно вырыть траншею от 10 до 12 дюймов (от 25,4 до 30,5 сантиметров) в земле, где будет лежать тропа.Выкопайте и вырежьте корни деревьев, которые встретятся вам Используя уплотнительную машину (которую вы можете взять напрокат), ровно утрамбуйте почву.

Затем положите ландшафтную ткань на почву, чтобы вода могла просачиваться сквозь нее, но удерживала почву отдельно от основания. Вылейте на ткань слой гравийной основы толщиной от 3 до 4 дюймов (от 7,6 до 10,2 сантиметра), утрамбуйте ее и повторите процесс для получения твердой основы. Завершите основание слоем песка толщиной 2,5 см. Разгладьте песок с помощью доски 2 x 4, обрезанной до нужной длины.Перетащите доску по направляющим, чтобы получить ровную поверхность. Вы можете подумать о том, чтобы нанять профессионала, который сделает за вас черновую работу по укладке фундамента, а потом вы можете сами положить кирпичи.

Работая по бокам, выложите кирпичи желаемым узором. Снова используйте уплотнитель, чтобы выровнять кирпичи на песке под ним для получения гладкой поверхности. Наконец, насыпьте песок на дорожку и воспользуйтесь щеткой, чтобы заполнить им трещины. Смочите дорожку, чтобы осаждался песок, и повторите с большим количеством песка, пока швы не станут плотно заполненными.

Для получения дополнительной информации о проектах DIY см. Ссылки на следующей странице.

Как построить кирпичную стену (шаги с изображениями)

Перед тем, как приступить к проекту, вам нужно определить необходимое количество кирпичей. Стандартные типы: 215 мм x 102,5 мм x 65 мм .

Чтобы получить точное представление о необходимом количестве кирпичей, вам также необходимо учесть 10-миллиметровый слой раствора. Поэтому, чтобы произвести правильные расчеты, введите размер кирпича 225 мм x 102.5 мм x 75 мм для стандартных продуктов.

Затем вы хотите добавить припуск на порезы и отходы. Как правило, вы можете увеличить заказ на 5% для стены дома или гаража, где будут структурные проемы (например, окна). Вы можете сэкономить на простой садовой стене.

Руководство проекта: Пошаговая инструкция по кирпичной стене

Вам понадобится

  • Мастерок для кирпича
  • Старая доска
  • Рулетка
  • Уровень духа
  • Линия кирпича / струны
  • Лопата
  • Молоток с булавой
  • Усилитель
  • Жесткая щетка

В этом руководстве 11 шагов по возведению кирпичной стены.

Шаг 1. Начните кирпичную стену с углов

Во-первых, выложите кирпичи с обоих концов стены, где будут начинаться столбы. Это следует делать после того, как будут подготовлены все необходимые основания. Используя струну, проведите прямую линию на высоте кирпича между двумя внешними кирпичами.

Шаг 2: Смешайте строительный раствор

После этого насыпьте пять лопат с песком и одну лопату цемента на старую доску.Поверните лопату, чтобы перемешать до однородного цвета. Сформируйте центральную выемку, влейте воду и перемешайте. Повторите эти действия для получения гладкой кремовой текстуры, которая будет влажной, но не слишком рыхлой.

Шаг 3: Укладка первого слоя строительного раствора

Далее следует уложить по линии струны слой раствора толщиной 1-2 см. Начиная с одного конца, положите первый кирпич и слегка постучите по нему, чтобы «прижаться». «Замазать маслом» один конец следующего кирпича раствором и прижать его к первому. Повторите, используя веревочную линию в качестве ориентира.

Шаг 4: Создайте кирпичные столбы

В том месте, где вы хотите, чтобы ваши колонны начинались, положите кирпич стороной к концу стены.При возведении стены каждый последующий ряд столбовых кирпичей необходимо укладывать в противоположном направлении.

Шаг 5: Резка кирпичей

При строительстве столбов на определенных участках необходимо класть полукирпичи. Чтобы сделать разрез, положите кирпич набок, поместите валик в точку разделения и сильно ударьте по голове дубинкой. Он должен аккуратно расколоться с первого раза.

Шаг 6. Держите столбы на один курс впереди

Всегда стройте, по крайней мере, выступ на столбах выше, чем остальная часть стены.По мере сборки перемещайте линию веревки вверх, втыкая ее в раствор на столбах. Для скрепления подрамником конец каждого кирпича должен находиться над центром нижележащего кирпича.

Как класть углы кирпичной стены | Руководства по дому

Кирпичная стена может стать привлекательным дополнением вашего двора. Например, если вы устанавливаете бордюр вокруг патио, вам нужно уложить кирпичи, чтобы обернуть вокруг угла. Это не сложная задача, но вам нужно сделать ее правильно, чтобы стены были прямыми и прочными.Правильная укладка углов на бетонной плите или нижнем колонтитуле, на котором возводится стена, может гарантировать безопасность строительства стены.

Забейте деревянный столб в землю прямо за каждым углом бетонной плиты или нижнего колонтитула. Отмерьте 2 фута вниз по краю бетона от деревянного колышка с одной стороны и вбейте второй кол в землю. Повторите это с другой стороной бетона. Прибейте гвоздями 2х4 между тремя столбами так, чтобы доски образовали прямой угол вокруг угла бетона.Повторите это со всеми углами бетона, кроме краев, которые упираются в дом.

Привяжите веревку к центру одной из полосок 2 на 4 и проведите ее вниз к полосе 2 на 4 в противоположном углу, обращенном к доске, к которой привязана веревка. Привяжите его к центру доски. Повторяйте это, пока к каждой ставке не будет привязана веревка. Если один край бетона прилегает к стене дома, прикрепите веревку к дому. Угловые края кирпичной стены обозначены точкой пересечения струн.

Положите на бетон сухой ряд кирпичей. Поместите кирпичи по внутреннему краю струн на расстоянии 1/2 дюйма друг от друга, чтобы оставался раствор. Отметьте внешний край кирпичей на бетоне маркером или столярным карандашом. Удалите кирпичи после того, как они будут отмечены.

Смешайте замес для кирпича, следуя инструкциям производителя.

Нанести раствор на бетон с одной стороны в первом углу. Нанесите раствор кельмой слоем толщиной 1 дюйм, шириной в один кирпич и длиной в три-четыре кирпича.

Поместите первый кирпич в раствор на углу. Проверьте уровень и при необходимости отрегулируйте, перевернув шпатель и постучав по нему ручкой.

Нанесите 1/2 дюйма раствора на один конец следующего кирпича и поместите его в раствор на бетоне рядом с первым кирпичом. Положите уровень на верхний и передний края обоих кирпичей и отрегулируйте второй кирпич до уровня первого. Соскребите строительный раствор с лицевой стороны кирпичей шпателем.

Продолжайте укладывать кирпичи с этой стороны бетона, пока не дойдете до конца раствора, который вы нанесли на бетон. Таким же способом уложите первый ряд кирпичей с другой стороны угла.

Намажьте строительным раствором кирпичи, уложенные на второй стороне угла. Уложите кирпичи в раствор тем же способом, который вы использовали при кладке кирпичей в первый ряд. Начав второй ряд с этой стороны, а не с той, с которой вы начали, вы можете расшатывать кирпичи, делая стену более прочной.Проверьте кирпичи на уровень (прямолинейно по горизонтали) и по вертикали (ровно по вертикали). Если кирпичи не выровнены, стена может стать неустойчивой.

Положите второй ряд кирпичей с другой стороны угла. Продолжайте укладывать кирпичи, пока не уложите четыре-пять рядов в углу, затем завершите остальные углы. Кирпичная стена строится путем укладки нескольких рядов кирпичей в каждом углу, укладки кирпичей в середине стены до тех пор, пока они не будут на уровне угловых кирпичей, а затем укладки дополнительных рядов в углах.Чередуйте этот процесс, пока стена не достигнет желаемой высоты. Укладывая каждый ряд кирпичей на стену, проверяйте уровень и отвес.

Ссылки

Биография писателя

Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году. Его публиковали на различных веб-сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

Как построить кирпичную стену: пошаговое руководство

Строительство кирпичной стены может показаться простой задачей, но требует большой практики и правильной техники.Все этапы, от создания прочного фундамента до получения раствора правильной консистенции, одинаково важны и способствуют созданию прочной и долговечной кирпичной стены. Для любой конструкционной или несущей кирпичной стены необходимо привлекать профессионала. Однако для простой садовой кирпичной стены подход «сделай сам» может быть отличным вариантом, чтобы сэкономить деньги и расширить свой опыт.

Строительство кирпичной стены не должно быть сложной задачей. Если вам интересно, с чего начать, мы составили пошаговое руководство ниже, чтобы вы выбрали правильный курс! Это руководство — всего лишь один из способов строительства стены: попутно вы можете сделать дополнительный эстетический или функциональный выбор и все равно получить отличный конечный результат.

Необходимые материалы

Для постройки кирпичной стены вам потребуются следующие материалы:

  • Мастерок
  • Молот
  • Усилитель
  • Дух Уровень
  • Лопата
  • Тачка
  • Кирпичи
  • Нить и зажимы (или гвозди)
  • Щетка для сухой щетины

Шаг № 1: Рассчитайте, сколько кирпичей вам нужно

Первый шаг — определить, сколько кирпичей вам понадобится для вашего проекта.Кирпичи бывают самых разных форм и размеров: стандартный британский кирпич имеет длину 215 мм, глубину 102,5 мм и высоту 65 мм. Не забудьте учесть строительный раствор, толщина которого обычно составляет 10 мм.

Прежде чем что-либо делать, вам нужно будет измерить нужную вам площадь. Может быть неприятно закончиться на полпути, а чрезмерный заказ — дорогостоящая ошибка. Как показывает практика, существует 60 кирпичей на квадратный метр для стены с одинарной обшивкой (полукирпичная стена) и 120 кирпичей на квадратный метр для сплошной стены толщиной в один кирпич.Включите дополнительные 10% за отходы. Более подробное руководство можно найти в нашей статье Сколько кирпичей мне нужно? статья.

Шаг № 2: Закажите кирпичи

Если вам необходимо сопоставить кирпичную кладку с существующей кирпичной кладкой, воспользуйтесь нашей службой сопоставления кирпичей или, если она не нужна, просто попросите нас найти вам кирпич с помощью нашей бесплатной службы выбора кирпича. Мы доставим вам нужный кирпич по разумной цене, когда он вам понадобится, так что вы можете быть уверены в своей стене еще до того, как она будет построена! Затем вы можете получить остальные материалы в местном магазине DIY.

Шаг № 3: Подготовьте фундамент

Одной из важнейших частей кирпичной стены является фундамент. Это опора для вашей стены, и размер траншеи будет зависеть от ширины и высоты вашей кирпичной стены. Для справки потребуется траншея глубиной полметра под кирпичную стену высотой до одного метра. Убедитесь, что вы проверили размеры, прежде чем копать, так как прочная траншея необходима для предотвращения обрушения вашей стены.

Забейте деревянные колья, чтобы подобрать кирпичи оптимальной высоты в траншее.Расставьте колья на расстоянии двух-четырех футов друг от друга (в зависимости от длины вашей стены) и убедитесь, что они полностью выровнены. Первый ряд кирпичей должен плотно прилегать к фундаменту. Залейте фундамент бетоном, следя за тем, чтобы он оставался ровным, и заполните его до верха кольев. Оставьте сохнуть на 2 — 3 дня.

Шаг № 4: Отметьте свои ориентиры

После того, как у вас есть фундамент, вам необходимо установить измерительные стержни, чтобы убедиться, что ваша кирпичная кладка постоянно ровная. Самый простой способ сделать это — взять кусок дерева и отрезать его по высоте готовой стены.Затем отметьте 65-миллиметровые линии (если используются кирпичи стандартного размера), чтобы определить, где должен быть каждый ряд (также известный как ряд). Убедитесь, что они стоят отдельно и находятся в земле с любого конца кирпичной стены.

Проведите струну от одной измерительной штанги к другой. Это будет для вашего второго ряда кирпичей, так как первая строка будет сидеть в траншее. Убедитесь, что линия прямая и ровная, без провисания.

Шаг № 5: Смешайте раствор

Затем смешайте раствор на старой влажной доске.Обязательно следуйте инструкциям производителя, так как прочность вашей стены может зависеть от раствора. Раствор должен легко соскользнуть с лопаты, хотя смесь должна быть достаточно твердой, чтобы держать форму. Смешивайте только то, что вам нужно, и не позволяйте раствору оставаться более часа или двух.

Замочите кирпичи в воде и дайте им высохнуть. Это обеспечит их правильное сцепление с раствором. Тем не менее, убедитесь, что по кирпичам не стекает вода, так как это может сделать раствор слишком влажным.

Шаг № 6: Положите первый кирпич

Когда фундамент высохнет, пора начинать! Нанесите раствор на фундамент и сделайте шпателем V-образную форму вдоль раствора. Создание траншеи в форме буквы «V» позволяет распределить раствор и упростить укладку трассы. Поместите кирпич в раствор и плотно прижмите его, стараясь выровнять.

Возьмите следующий кирпич и добавьте раствор к короткому краю, прежде чем плотно прижать его к первому кирпичу.Постучите по нему на место и удалите излишки раствора шпателем. Оставшийся раствор можно использовать повторно, если на нем нет грязи или мусора. Повторите процесс для первого блюда. Убедитесь, что кирпичи выровнены, используя спиртовой уровень. Также убедитесь, что вы постоянно оставляете 10 мм раствора между кирпичами. В противном случае прочность вашей стены может быть снижена.

Шаг 7: Разрежьте кирпич пополам для следующего ряда

Убедитесь, что ваша строковая линия настроена для этой строки, чтобы знать высоту, которую вам нужно достичь.Кирпичи всегда следует располагать в шахматном порядке, чтобы обеспечить дополнительную прочность и поддержку. Однако если стена расположена в шахматном порядке, возможно, вам придется разрезать кирпич пополам!

Возьмите кирпич и сильно постучите по середине острым концом молотка. Если вы сделаете это правильно, ваш кирпич должен сломаться пополам. Однако, если у вас нет опыта, лучше использовать валик и молоток — они также могут обеспечить более чистый разрез. Поместите валик в центр кирпича и сильно постучите молотком.Должна появиться трещина. Еще раз сильно ударьте по валику, и кирпич должен полностью отделиться. Это не обязательно должен быть полностью чистый срез, поскольку неровные края могут помочь прикрепить кирпич к раствору.

Шаг № 8: Повторите процесс строительства кирпичной стены

А теперь время второго блюда! Начните ряд, положив разрезанный кирпич на слой раствора. Убедитесь, что леска находится в нужном месте, а кирпич встречается с веревкой. Поместите следующий кирпич, убедитесь, что он ровный, и продолжайте.Повторяйте процесс, пока не закончите второй курс.

Продолжайте подниматься вверх, пока не достигнете желаемой высоты. Перемещайте веревочную линию с каждым рядом и постоянно проверяйте, чтобы ваша стена была ровной. Не забудьте добавить 10 мм для раствора!

Шаг № 9: Отделка стены

Как только вы достигли окончательной высоты, самое время добавить последние штрихи. В зависимости от цели вашей кирпичной стены вы можете использовать разные схемы соединения.Одним из примеров может быть солдатский курс , где кирпичи повернуты вертикально, торцами наружу. Есть много разных вариантов, которые вы можете использовать для улучшения визуальной эстетики вашей стены. После того, как все кирпичи уложены, сделайте быструю выборочную проверку и заделайте все зазоры строительным раствором вдоль стены с помощью шпателя.

Очистите кирпичную стену мягкой щеткой, чтобы удалить излишки раствора до того, как он высохнет. Убедитесь, что вы убрали и любой раствор, упавший на землю.Вам также нужно будет накрыть стену на ночь брезентом или полиэтиленовым листом, чтобы защитить ее от таких погодных условий, как дождь или мороз. Это временно и необходимо только в первую ночь.

Если вы подбираете кирпич к существующей кирпичной кладке, вам может потребоваться тонировать и / или выдерживать кирпичную кладку. Это уже будет рассмотрено в нашем процессе сопоставления. Вы можете использовать код, полученный при покупке кирпича, чтобы получить 20% скидку на этот процесс после завершения строительства.

Поздравляю, вы построили кирпичную стену! Свяжитесь с командой Brickhunter, если вам понадобится помощь в выборе кирпичей для вашего следующего проекта.

Как выложить тротуар из кирпича

Если вы ищете красивый способ улучшить внешний вид вашего дома, вам действительно нужно подумать о тротуаре из кирпича. Особенно, если вы сможете использовать вторичный кирпич для своего проекта, у вас будет функциональный тротуар, который добавит характер и историю вашему дому. Конечно, сначала нужно узнать, как выложить тротуар из кирпича. Позвольте дать вам несколько полезных советов по установке кирпичного тротуара.

Основы
Когда вы беретесь за подобный проект, вы должны понимать три основных части процесса: основание, границу и кирпичи.Вы должны быть уверены, что у вас есть хорошее основание, чтобы ваши кирпичи были ровными и оставались на месте. Затем, конечно, вы должны подумать о бордюре, который поможет удерживать кирпичи на месте. И, наконец, очень важно найти идеальные кирпичи для работы.

Шаг 1.
Начать копать. Измерьте ширину кирпичного тротуара и добавьте примерно два дюйма. Постарайтесь купить кирпичи, которые вы планируете использовать заранее, что позволит вам увидеть, какие узоры или стиль вам нравятся для вашего тротуара.Это также поможет вам лучше понять, какой размер вам понадобится.

После того, как вы измерили ширину, вы можете использовать аэрозольную краску, кусок веревки или любой другой инструмент, чтобы нарисовать свои измерительные отметки. Пока метки остаются на своих местах, выбор за вами. После этого можно начинать копать. Хорошее практическое правило — копать, пока не достигнете нового цвета почвы.

Шаг 2.
После того, как вы выкопали тротуар, самое время выбрать подходящую базу. Вы можете положить обработанное дерево, чтобы оно служило бордюром для почвы, окружающей ваш проект, пока вы не установите кирпичи.Это поможет более аккуратно направлять вас в процессе, а также предотвратит попадание грязи и мусора на вырытый участок.

Тогда неплохо было бы положить барьер от сорняков. Если вам пришлось убрать траву, барьер от сорняков поможет предотвратить рост чего-либо между новыми кирпичными тротуарами. Затем положите слой измельченного известняка.

Измельченный известняк станет прочным основанием для вашего тротуара. После того, как вы разместили этот слой, утрамбуйте его, чтобы убедиться, что он полностью упакован.

Шаг 3.
Затем добавьте песок. Это будет ваш следующий и последний слой, но очень важно не торопиться с ним. После того, как вы положили песок на каменный слой, не торопитесь и выровняйте его.

Независимо от того, используете ли вы кусок дерева с ровной поверхностью или на самом деле вырезаете кусок дерева, чтобы перекрыть временную кромку, наличие ровного песка имеет решающее значение. Утрамбуйте его, чтобы убедиться, что он плотно упакован и готов для ваших кирпичей.

Шаг 4.
В идеале вам следует начинать укладку кирпичей с края. Вы можете выкопать снаружи небольшую траншею, чтобы положить кирпичи, а затем использовать резиновый молоток, чтобы убедиться, что они надежно закреплены.

Ваш желаемый узор тротуара из кирпича повлияет на объем работы. Например, узор в виде елочки может потребовать от вас разрезания кирпичей и потребует гораздо большего внимания к деталям, чтобы убедиться, что он выглядит правильно. С другой стороны, простое чередование кирпичей для узора упрощает выполнение проекта тротуара.

Шаг 5.
Установите остальные блоки. Поместите их на место, а затем с помощью резинового молотка протолкните их в песок.

На этом этапе убедитесь, что кирпичи выровнены и ровны, и продолжайте периодически проверять дважды на протяжении всей укладки тротуара. Меньше всего вам нужно иметь неровный тротуар с уклоном к середине, потому что это означает, что вода не будет стекать должным образом, замерзнет и станет опасной в холодную погоду.

Шаг 6.
После завершения укладки тротуара возьмите кладочный песок или каменную пыль и покройте весь тротуар. Затем возьмите веник и заметьте песок во все щели между кирпичами.

Рекомендуется намочить песок, чтобы он вошел во все трещины. Когда он намокнет, вы можете подмести больше песка. И, конечно же, вам следует подождать около недели, прежде чем повторить процесс один раз, чтобы убедиться, что нет пробелов.

Шаг 7.
Если вы использовали обрезной нож для дерева, теперь вы можете его удалить. Просто заполните место, где он находился, землей или любым другим материалом, подходящим для вашего ландшафта. Теперь у вас есть готовый тротуар из кирпича!

Когда вы создаете свой собственный тротуар из кирпича, вы можете использовать множество узоров благодаря большому выбору кирпичей. Но несмотря ни на что, если вы хорошо поработаете, у вас будет тротуар, которым можно гордиться. Чтобы найти идеальный кирпич для вашего нового тротуара, свяжитесь с нами.

Подписаться на обновления
Зарегистрируйтесь, указав свой адрес электронной почты, чтобы получать новости и обновления от Gavin Historical Bricks.

Мы не часто отправляем электронные письма и не передаем вашу информацию

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *