Кровельная конструкция является сложной системой. Она состоит из нескольких слоев разнородных материалов, каждый из которых выполняет свою уникальную функцию.
Для обеспечения комплексной защиты здания от влияния окружающей среды необходимо качественное выполнение всех монтажных работ, а также корректный выбор основных и изолирующих материалов. Весь этот процесс вкратце называется утепление кровли.
Стандартный состав кровельного пирога включает в себя:
Далее мы подробно рассмотрим устройство пароизоляции кровли и как укладывать пароизоляцию на крышу без применения специальных инструментов.
Содержание статьи
Для чего нужна пароизоляция кровли?
Зачем нужна пароизоляция крыши? Пароизоляционный слой защищает кровлю от проникновения водяных паров в теплоизоляцию
Это может привести к нарушению функциональности теплоизолирующего материала, а также возникновению процессов разложения и гниения летом. Зимой же замерзающая вода расширяется, тем самым разрушая связи между ячеистыми элементами.
ВАЖНО!
Основной характеристикой паробарьерного материала является паропроницаемость
Форма выпуска парозащитных пленок — рулон. Пароизоляция может выполняться из различных материалов. Некоторые из них имеют дополнительные положительные свойства, повышающие эффективность эксплуатации внутренних помещений здания. Установка пароизоляции на крыше не такое сложное дело, как кажется на первый взгляд, но требует внимательного подхода и аккуратности.
Виды пароизоляции
Однослойные полиэтиленовые пленки
Изготавливаются из низкоплотного полиэтилена, что обеспечивает повышенную степень проникновения пара. Этот материал часто имеет дефекты, связанные с попаданием посторонних частиц при изготовлении.
Полиэтиленовые пленки с армированием
В сравнении с однослойным полиэтиленом армированная пароизоляция имеет немного большую толщину, так как включает в себя усиляющий каркас. Он состоит из полимерных
крученных нитей, располагающихся во взаимно перпендикулярных направлениях. Крепление сетки к полиэтиленовому основанию производится теплой прессовкой.
Эта методика не отражается на гидроизоляционных и механических свойствах материала, но может понижать степень пароизоляции
Антиконденсатная пленка
Выполняется из двух слоев: гладкого и ворсистого. Гладкий слой крепится к изолируемой поверхности. Ворсистый слой создается из целлюлозных волокон. Пар, попадая на такую поверхность цепляется за волокнистую структуру, тем самым предотвращая стекание влаги на нижележащие конструкции скатных кровель. Лишняя вода выводится вместе с воздухом через вентилируемое пространство.
Полимеры с фольгированным слоем
Изготавливаются из пенофола или вспененного полипропилена, покрытых тонким слоем металла. Благодаря отражающим свойствам металлических поверхностей такая пароизоляция осуществляет дополнительную функцию защиты от теплопотерь.
Мембраны (пленка для пароизоляции кровли)
Мембранные пароизолирующие материалы разделяются на
- Тип А. Имеет повышенную устойчивость к влаге и ветру. Укладывается между кровельным покрытием и теплоизолирующим слоем. Технология изготовления – спанбонд. Такая пароизоляция не пропускает влагу, протекающую через щели кровельного материала, а также от образующегося конденсата. Отсутствие ламинирующего слоя позволяет использовать такие мембраны в кровельных конструкциях с уклоном более 35 градусов. Для отвода избытка влаги необходимо устраивать вентиляционные отверстия из двойной обрешетки, располагаемой между мембраной и утеплителем.
- Тип АМ. В отличие от Типа А имеет многослойную структуру
- Тип В. Двухслойный материал. Состоит из слоя пароизолирующей пленки и спанбонда. Применяется для ограждения утеплителя от внутренних паров здания. Применяется только в утепленных кровельных конструкциях.
- Тип С. Изготавливается аналогично мембранам типа В. Имеет более прочный и толстый слой спанбонда, обеспечивающего более качественную защиту утеплителя от воздействия влаги. Используется в утепленных и неутепленных, скатных и плоских кровлях.
- Тип D. Состоит из полипропиленовой ткани, защищенной с одной стороны ламинирующим полимерным покрытием. Структура материала позволяет ему выдерживать значительные механические воздействия. Это обусловливает его укладку между утеплителем и стяжкой чердачного пола, а также в неутепленных кровельных конструкциях.
Какой стороной укладывается пароизоляция для кровли?
Принцип монтажа паробарьерных материалов зависти от того, с какой стороны находится слой, отвечающий за отталкивание водяных паров:
- обычные и армированные полиэтиленовые пленки, а также мембраны типа А и АМ могут укладываться на утеплитель любой из сторон.
- Антиконденсатные пароизоляторы укладываются гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой в сторону парообразования.
- Фольгированные элементы укладываются металлическим слоем внутрь помещения, так как именно туда должно отражаться выходящее из здания тепло.
- Мембраны типа В укладываются
- Мембраны типа С и D должны примыкать к утеплителю своей шершавой стороной.
Мы разобрались, какой стороной укладывать пароизоляцию на крышу, теперь разберем в деталях, как правильно класть пароизоляцию на крышу.
Пароизоляция для крыши: как правильно укладывать по специальной технологии
Укладка пароизоляции на крыше ведется следующим образом:
Укладка может производиться вертикально и горизонтально. Во втором варианте монтаж пароизоляции кровли ведут начиная с коньковой части кровли. Каждый последующая полоса накладывается на предыдущий слой с нахлестом, величина которого не должна быть более 10 см
ОСТОРОЖНО!
При стыковании элементов требуется обязательная герметизации швов, обеспечивающая оптимальную защиту от попадания влаги в зазор между ними. Чаще всего производится проклейка одно-или двусторонней клеящей лентой или скотчем. В кровлях с уклоном до 3о градусов производится дополнительная фиксация при помощи деревянных планок.
- К деревянным стропильным элементам пароизоляция крепится при помощи оцинкованных гвоздей или строительным степлером.
- При монтаже пленок и мембран около мансардных люков, нужно применять специальный пароизоляционных фартук, который входит в стандартную комплектацию.
- В местах стыкования с трубами вентиляции пленочные и мембранные конструкции заворачиваются вниз, оборачиваются вокруг трубы и плотно фиксируются строительным скотчем.
- После осуществления укладки слоя пароизоляции необходимо прибить деревянные бруски. Правила укладки пароизоляции на крыше диктуют следующее правило — шаг между брусками обрешетки должен составлять 500 мм. При этом формируется вентиляционный зазор, а также осуществляется дополнительное крепление паробарьерного слоя. Теперь вы знаете, как стелить пароизоляцию на крышу, можно перейти к вопросу гидроизоляции.
- Если пароизоляция для кровли была повреждена, то небольшие порезы или дырки можно заклеить специальным скотчем
Схема кровельного пирога
Проклейка стыков скотчем
Финишный вариант пароизоляции
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Туго натянутая пленка – залог хорошей пароизоляции.
Гидро и пароизоляция кровли — в чем разница?
Гидроизолирующие материалы также выполняют функцию защиты конструктивных элементов от влаги. Однако в отличие от пароизоляции, они не устойчивы к воздействию насыщенных влагой воздушных масс. То есть пар, выходящий из помещений, будет свободно проникать сквозь изолирующий слой. Поэтому при покупке пароизолирующих пленок и мембран убедитесь в правильности их назначения. Подробно о гидроизоляции кровли тут.
Полезное видео
А теперь предлагаем вам ознакомиться с видео-инструкцией по пароизоляции кровли:
Заключение
Пароизоляция – самый легкий и тонкий слой кровли. Но пренебрежение ее устройством может свести на нет все материальные и физические усилия по созданию качественной крыши. Поэтому не стоит пренебрегать этим важным элементом, он значительно повысит срок эксплуатации всего здания.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
правильный монтаж пленки + как крепить
Пароизоляционный барьер необходим для защиты утеплителя от интенсивных атак бытовых испарений. Грамотное устройство указанного барьера влияет на периодичность выполнения ремонтов, срок службы отделки и конструкций, на формирование микроклимата в обустраиваемом жилье.
Для того чтобы защита справлялась с непростыми обязанностями, нужно четко знать, как класть пароизоляцию, каким образом соорудить из нее надежную преграду на пути разрушающей стройматериалы парообразной влаги.
Пароизоляцией называют тонкий, практически невесомый пленочный материал, перекрывающий влаге доступ в тело кровельного пирога и стропильной системы. Эту преграду устанавливают с внутренней стороны отапливаемых помещений, чтобы предотвратить намокание и последующее гниение теплоизоляции и деревянного каркаса крыши.
Если не устроить пароизоляционный барьер, скопившаяся в толще утеплителя влага будет способствовать потерям тепла. Ведь вода – превосходный проводник, пропускающий через себя как электрические, так и тепловые волны. Тогда вместо возложенной на теплоизоляцию задачи, заключающейся в утеплении дома, мокрый материал будет создавать в помещениях ощущение сырости и промозглого холода.
Кроме того, накопление влаги в кровельном пироге неизменно приведет к расселению колоний грибковых микроорганизмов. В итоге их жизнедеятельности деревянные элементы стропильных конструкций в кратчайшие сроки утратят несущую способность и придут в полную непригодность. То же самое произойдет с утеплителем и прочими компонентами системы.
Пароизоляционную преграду устанавливают всегда первым слоем, если рассматривать кровельный пирог со стороны обустраиваемого пространства. Так как воздух, содержащий испарения всех видов и любого происхождения, теплее и легче себя самого же, но в менее влажном и более холодном виде, то пар вместе с теплыми воздушными потоками согласно физическим предписаниям устремляется вверх.
Согласно естественному направлению движения пара защиту от него устанавливают в верхних зонах помещений с характерной высокой степенью влажности, по потолочным перекрытиям и скатам обустроенных отапливаемых мансард. Целиком стену защищают пароизоляцией, если она разделяет два помещения с резко различающимися эксплуатационными режимами.
Как пример приведем перегородку между обычной жилой комнатой и домашней сауной или парильней. Пароизоляционную преграду в этом случае ставят со стороны банных объектов, а если они расположены в мансарде или на втором этаже, то кладут и на пол как на перекрытие.
Материалы для сооружения барьера
Прежде чем приступить к разбору принципов, определяющих, как правильно и куда укладывать пароизоляцию, стоит изучить применяемые в указанной сфере материалы и их определяющие характеристики.
Самым древним вариантом, оберегающим кровельные системы от поступающей изнутри домов влаги, была мятая глина, уложенная плотным слоем на потолочные балки с настилом. По изоляционным и экологическим качествам вряд ли она до сих пор нашла конкурентов, но способ устройства подобного барьера не всегда и не везде применим. Правда, в эко-домах предпочтение отдают именно ей.
Позже глину сменил пергамин, не радующий высокими изоляционными свойствами. Вдобавок его слишком легко случайно прорв
В процессе стирки, приготовления пищи, уборки в помещениях образуется пар, который в соответствии с законами конвекции поднимается вверх. Пройдя сквозь все слои кровельных материалов, он остывает и превращается в конденсат, оседающий на теплоизоляции, вследствие чего она намокает и теряет свою эффективность, а также стропильной системе, способствуя скорейшему ее гниению. Для того, чтобы этого не происходило, осуществляется монтаж пароизоляции кровли.
Функции и виды пароизоляционной пленки
Для чего нужна пароизоляция кровли? Этот вопрос задают многие хозяева перед строительством крыши. Часто люди просто не понимают назначение данного материала и хотят сэкономить, совсем отказавшись от пароизоляции, а зря. Она обеспечивает эффективную вентилируемость крыши и летом, и зимой, защищая при этом кровлю от лишней влаги, выходящей из помещения.
В летний период правильная конструкция будет спасать от жары, ведь горячий воздух при подъеме вверх свободно выйдет через вентилируемое отверстие, забирая с собой влагу, находящуюся в утеплителе, а также тепло от раскаленной крыши. Это особенно важно если в вашем доме обустроен любой из видов мансардных крыш. Поэтому при возникновении вопроса монтировать пароизоляцию или нет, стоит знать, что при ее отсутствии возникает риск появления плесени, накопления влаги в стропилах, промерзания кровли по причине попадания влаги изнутри дома, а также повреждения отделки потолка.
Существует несколько видов пароизоляционных пленок:
- Фольгированная. Такая пленка используется в строениях с повышенными требованиями по температурному режиму.
- Пароизоляционная армированная мембрана.
- Полиэтиленовая. Преимуществом является невысокая цена, но долговечность и прочность оставляют желать лучшего.
- Универсальная пароизоляционная пленка. Наиболее часто применяемый материал, прекрасно совместимый со всем видами утеплителей.
- Пароизоляционные неармированные мембраны с отражающим алюминиевым слоем.
Особенности монтажа пароизоляции
Перед тем, как приступить к укладке, следует обратить внимание на то, какой стороной укладывать пароизоляцию для кровли, так как она имеет одностороннюю направленность, а именно пропускает пар лишь в одном направлении, как мембрана. Крепление пленки должно обеспечивать максимальную ее сохранность, для чего наиболее подходящим будет использование двухстороннего скотча. Крепеж к деревянным поверхностям возможен строительными скобами или саморезами с крупными шляпками.
Основные правила монтажа пароизоляционной пленки:
- Укладка пароизоляции на крыше должна производиться гладкой стороной по отношению к утеплителю. Если конденсат образуется, то он попадет на пароизоляционную пленку с шероховатой стороны, что не даст ему возможности скатиться, а задержит его на своей поверхности до полного высыхания.
- Укладка пароизоляции должна происходить с нахлестом, при этом стыки обязательно оклеиваются специальной клейкой лентой.
- По причине того, что пар обладает большой проникающей способностью, повышенное внимание во время монтажа кровли требуется уделить местам прилегания пленки к трубам, стропилам, стенам.
- Диффузия пара гораздо более интенсивна при резком перепаде температур, ведь пар перемещается из нагретого помещения в холодное, поэтому при вопросе «Нужна ли пароизоляция под холодную крышу?», ответ очевиден – обязательно нужна.
Инструкция по монтажу пароизоляции на крыше
Выполняется устройство пароизоляции кровли довольно просто, поэтому для проведения подобных работ наличие опыта не обязательно. В случае незнания того, как правильно сделать пароизоляцию, или же неуверенности в собственных силах, всегда можно обратиться за помощью к специалистам. Ниже представлена пошаговая последовательность выполнения работ своими силами:
- Пароизоляционная пленка может крепиться как горизонтально, так и вертикально. В случае выбора горизонтального монтажа, его следует начинать снизу, постепенно поднимаясь к верху крыши крыши.
- Каждая последующая полоса аккуратно накладывается на предыдущую с соблюдением нахлеста не менее 10 см. При этом нужно тщательно проклеивать швы во избежание появления пробелов в изоляции, позволяющих пару проникать сквозь нее. При использовании двухсторонней клейкой ленты удобно будет нанести ее сначала на нижний слой, после чего снять защитное покрытие и зафиксировать с верхним слоем.
- Крепеж пленки к стропилам наиболее комфортно осуществлять при помощи строительного степлера. В случае прибивания гвоздями, использовать нужно оцинкованные, которые не ржавеют. Если уклон крыши меньше 30 град, то не лишним будет дополнительное укрепление места стыка полотен планками.
- При наличии труб в кровле, следует обернуть их пленкой, предварительно завернув ее вниз, после чего тщательно ее заклеить клейкой лентой.
Перед тем, как класть пароизоляцию на крышу, необходимо подготовить и нанести антисептическое покрытие на бруски, которыми, по окончанию укладки, нужно будет закрепить пленку, соблюдая расстояние в 0,5 м. Это необходимо для образования вентиляционного коридора, способствующего скорейшему испарению появляющегося конденсата.
Пароизоляция не является тем материалом, на котором стоит сэкономить, ведь именно она обеспечивает сохранность и длительный срок службы крыши, гарантируя тем самым жильцам приятное и комфортное существование.
Помогла статья? Оцените ее
обзор материалов + правила устройства
По известным законам физики водяные пары из помещения всегда поднимаются вверх. А в случае с домом, это – кровельный пирог. Как вы думаете, что происходит, если утеплитель в нем никак не защитить? Правильно: он намокнет, отсыреет и быстро потеряет все свои эксплуатационные качества. Вот почему согласно существующим СНиП вместо с гидроизоляцией кровельного пирога в обязательном порядке применяется и пароизоляция.
Ведь образование конденсата из-за паров – одна из главных и самых частых причин полного разрушения кровли. Единственное решение – качественная пароизоляция кровли, о всех тонкостях которой мы сейчас и расскажем.
Иногда, конечно, достаточно качественной паронепроницаемой отделки мансарды, чтобы утеплитель был всегда сухим, но это скорее исключение из правила. А потому применять пароизоляцию нужно как на плоских, так и на крутых кровлях – не зависимо от того, какие кровельные материалы вы используете и что вам наобещал прораб.
А водяных паров в обычном жилом доме обычно немало: это пар от глажки современным утюгом, стирка, принятие ванны, влажная уборка и особенно приготовление пищи. Все эти быстро испаряющиеся молекулы воды под диффузным и конвекционным действием всегда стремятся вверх, к кровельному пространству.
И, наконец, пароизоляция кровли действует в двух направлениях: не дает водяным парам из мансарды намочить утеплитель и задерживает влагу из кровельного пирога, если та туда случайно попала извне. А потому мы подробно изучим вопрос устройства пароизоляции теплой кровли и видов современных материалов, чтобы выбрать то, что нужно конкретно вашей крыше.
Вот, что происходит, к примеру, если пароизоляция была выполнена некачественно:
С неутепленной кровлей все проще. Достаточно самой простой пароизоляции:
А вот с утепленной придется повозиться.
Итак, обращайте внимание на прочность пароизоляционной пленки. Качественную даже руками порвать сложно, а некачественную пароизоляцию кровли не спасет и самый осторожный монтаж.
Поэтому одно из самых важных свойств пароизоляционной пленки – прочность на разрыв. Дело в том, что гидроизоляция находится в верхней части кровельного пирога, и свободно провисает между стропилами, а на пароизоляцию, которая снизу, часто давит утеплитель. И, если пленка была совсем тонкой, то она легко порвется за отделкой, а вы и не заметите. В это время пары из воздуха легко доберутся до внутреннего наполнения стен. И первым тревожным сигналом станет неприятный запах сырости из-за стен – тогда, когда утеплитель уже будет не спасти.
Теперь второй момент. Паропроницаемость пленки варьируется от 0 до 3000мг/м2. Эта характеристика говорит о том, сколько конкретно пара пленка способна выпустить за сутки в граммах. И пленка, у которой значение паропроницаемости от 0 до 90 грамм в сутки, называется пароизоляционной. А та, у которой пароизоляция варьируется уже от несколько сотен до тысячи грамм, уже считается паропроницаемой.
Кроме основной функции, кровельный паробарьер обеспечивает также дополнительную теплоизоляционную функцию. Ведь в теплице ранней весной всегда теплее на 5-8°С, не правда ли? Вот так и здесь пленка тоже частично не дает теплу из мансарды улетать в окружающую природу. Мелочь, а приятно.
Последствия от некачественно установленной пароизоляции в утепленной мансарде могут быть без преувеличения катастрофичными. Это сырой разрушающийся утеплитель, влажный тяжелый воздух, плесень в помещении. Поверьте, избавиться от всех этих проблем потом будет намного сложнее, чем изначально правильно провести монтаж и выбрать нужный материал.
Пароизоляция крыши проводится во избежание разрушения утеплителя при накоплении в нем влаги. Теплый воздух в помещении поднимается к потолку и столкнувшись с холодной крышей образует конденсат, который скапливается на внутренней поверхности кровли.
Если им пропитается утеплитель, то кровля придет в негодность в короткие сроки. Отсутствие гидро- и пароизоляции приводит к образованию плесени и большим теплопотерям.
Для надежной и долговечной пароизоляции необходимо придерживаться нескольких правил:
- Хорошее качество выбранных материалов.
- Правильная последовательность укладки при монтаже.
- Профессионализм при выполнении кровельных работ.
Основные виды материалов для пароизоляции
Пленки
- Однослойная – это полиэтилен с низкой плотностью, он отличается относительной дешевизной, но при этом качество его довольно низко. В структуре пленки есть вкрапления посторонних веществ и небольшие дефекты. Опытные строители стараются не использовать его для кровли жилых помещений, но для дачных участков, такой материал сгодится.
- Армированная – состоит из того же полиэтилена, но с помощью «теплой прессовки» к ней крепится сетка, состоящая из крученой нити. Отрицательными свойствами является недолгая износостойкость, со временем на швах и местах припайки появляются трещины.
- Мешочная – полипропиленовые нити, из которых состоит этот материал не является плотным, потому этот материал менее всего подходит для пароизоляции, но за счет дешевизны материала, он пользуется популярностью.
- Комбинированная – боле качественный, чем предыдущие, изолятор, сырьем для которых служат полипропиленовые или лавсановые волокна, изготавливается она нетканым способом с ламинированием при помощи расплавленного полиэтилена.
- Фольга алюминиевая – наиболее подходящий паробарьерный материал, отличается хорошей износостойкостью, и теплоизоляционными качествами. Но для ее монтажа требуется определенная сноровка и опыт.
- Фольгированная пленка (пенофол) – более удобный при установке, но менее качественный материал, чем предыдущий вариант.
Мембраны
- Однослойные;
- Двухслойные;
- Трехслойные.
Хороший современный материал, давно признанный в Европе. Производится по специальной технологии из плотного полиэтилена или же полипропилена между которыми проходит слой полиэтилена.
Отличается: паронепроницаемостью, влагостойкостью, теплоизоляцией. Качество зависит от типа материала, для лучшего результата используют двух- или трехслойные мембраны.
Для сравнения паропроницаемость пленки 15 г/м2 в течение суток, а мембраны до 0,4 г/м2.
Не следует сразу гнаться за стоимостью, материал необходимо подбирать по типу кровли и назначению помещения.
Двухскатная крыша – хороший вариант однослойная пленка, фольгированный пенофол.
Скатная крыша – требует мембранной пароизоляции или, в качестве альтернативы, материала с отражающим покрытием.
Мягкая кровля – можно использовать полимерную армированную пленку, она влагостойкая и герметичная.
Помещения, насыщенные влагой – это могут быть различного типа сауны, бани, санузлы. В данном случае лучше использовать фольгированную пленку.
Мембранный трехслойный материал под металлическую кровлю
Технология монтажа
«Кровельный пирог» – на сленге строителей, это технология правильной, многослойной укладки кровли. В упрощенном виде он состоит из:
- Гидроизоляция, она укладывается сверху с парой вентиляционных отверстий;
- Утеплитель – он помогает сохранять накопленное в помещении тепло;
- Пароизоляция, предотвращает попадание в утеплитель влаги.
Существует однослойная и двухслойная изоляция вентиляция, она необходима для правильно распределения воздушных потоков кровле крыши.
При монтаже двухслойной изоляции гидроизоляционную пленку нужно укладывать с некоторым зазором по отношению к кровле и утеплителю, так чтобы образовались два воздушных кармана для свободного передвижения воздуха от карниза до конька.
Влага, попавшая на кровлю, просто стечет вниз по пленке, а конденсат будет испаряться с помощью воздушных потоков, не накапливаясь в утеплителе. Но нельзя чтоб пленка качалась утеплителя, в этом случае будет парниковый эффект, который приведет к еще более быстрому разрушению материала. Расстояние между утеплителем и пар изоляторам должно быть не меньше 6 сантиметров.
Однослойная изоляция предполагает укладку непосредственно на утеплитель, но в таком случае использовать можно только мембрану, она будет свободно пропускать пар от утеплителя, но не допускать попадание его извне.
Толщина мембраны зависит напрямую от климатических условий региона, где находится здание. От назначения помещения и уровня влажности в нем. У строителей есть расчет, по которому они определяют какой тип кровли необходим для данного помещения. Он зависит от теплоотдачи в отопительный сезон и погодных условий на улице.
Учитывается перепад температур и влажность:
Схема пароизоляции крыши с использованием пленки
- Монтаж термоизоляции.
- Пароизоляцонный материал (будь то пленка или мембрана) укладывается поверх утеплителя с помощью строительного степлера (шаг 30-50 см), который фиксирует его со стропилами. Не стоит перетягивать мембрану, от этого со временем могут образовываться порывы. При креплении материала в мансарде можно фиксировать скобами прямо к деревянным лагам. Можно делать как горизонтальный, так и вертикальный монтаж. При отсутствии строительного степлера можно использовать оцинкованные гвозди.
- Листы должны укладываться нахлестом шириной от 10-20 см, важно оставлять большой зазор и не делать укладку стык в стык, это может стать причиной протечек.
- Скрепление краев, используется одно или двухсторонний скотч, либо строительный клей. Но первый вариант считается более быстрым и удобным. Односторонний скотч клеится к краю верхнего нахлеста, а двухсторонний под низ. Клей является вариантом «от безысходности» и не будет долговечным. Желательно также закрепить места стыков прижимными планками, особенно на крышах с 30˚ уклоном.
- В местах стыков с окнами, люкам или другими отверстиями в крыше нужно использовать идущий в комплекте пароизоляционный фартук, если такого нет, то закрепить края материала с помощью двухсторонней бутиловой ленты по периметру рамы.
- Если на крыше имеются вентиляционные трубы или дымовая труба, то пленку или мембрану нужно завернуть вниз и обвернуть вокруг трубы, закрепляя края односторонним скотчем или клейкой лентой.
- Крепеж вертикальных брусков (при возможности обработанных антисептиком) к стропилам шагом в 50 см. Это позволит закрепить гидро, тепло и пароизоляцию, а также на них будет производиться основной монтаж внутренней обшивки. Также в пространстве между обшивкой и изоляционными материалами можно прокладывать различные виды коммуникаций.
Некоторые особенности материалов: Фольгу необходимо укладывать зеркальной поверхностью внутрь помещения с зазором между ней и обшивкой внутри. В этом случае пароизолятор будет выполнять роль тепло проводника.
Блиц-советы
- Обращать внимание на стыки пленки с прогонами, ригелям и хребтовым балкам. В местах примыкания зачастую образуются прорехи. Чем сложнее конструкция крыши, тем хуже дается монтаж уплотнительных материалов.
- Липкая лента (скотч) должна иметь ширину от 10 см, иначе она просто со временем отойдет от краев и будет пропускать влагу.
- Нужно оставлять складку-запас (2-3 см) возле оконных проемов, в случае проседания материал не порвётся и не деформируется.
- Пленку на стыках с мансардными окнами нужно защищать, с помощью отделки, от прямых солнечных лучей. Иначе со временем она просто придёт в негодность.
- Если пароизоляция примыкает к печной трубе, которая имеет неровную и шероховатую поверхность, то в качестве клеящего вещества лучше использовать полиуретановые, каучуковые или акриловые клеевые смеси. Это даст хорошее сцепление между поверхностью трубы и пленкой.
- Если есть возможность, монтаж лучше проводить вместе со специалистом, или человеком, который уже этим занимался. Есть много нюансов и мелочей, невозможно предугадать какие проблемы могут возникнуть в той или иной ситуации.
- При проклейке стыков фольги или фольгированного пенофола желательно использовать зеркальный широкий скотч с алюминиевым напылением. Он позволить сократить теплопотери и увеличить паронепроницаемость.
Статья была полезна?
0,00 (оценок: 0)
Покрытие кровли из металлочерепицы – один из наиболее эстетичных, практичных и долговечных кровельных материалов, активно используемых в частном домостроении. По заверениям производителей их продукция может прослужить более 20 лет при соблюдении требований к укладке и рекомендаций по обслуживанию. Однако, неопытные мастера не знают, как правильно составить кровельный пирог под металлопрофиль, из-за чего допускают грубые ошибки, влияющие на срок эксплуатации кровли. В этой статье мы расскажем, как правильно подбирается и крепится на обрешетку пароизоляция под металлочерепицу.
Содержание статьи
Свойства и функции
Пароизоляцией для кровли называют пленочные или мембранные материалы на основе устойчивых и долговечных полимеров, обладающие свойством блокировать пар, поднимающихся из нагретых помещений наверх. Их необходимо класть снизу на обрешетку стропильного каркаса. Использование пароизоляционных покрытий в составе кровельного пирога решает следующие задачи:
- Защита утеплителя от воздействия влаги. В первую очередь, пароизоляция нужна, чтобы предотвратить впитывание пара, поступающего из жилых комнат в подкровельное пространство, в термоизоляционный материал. Увеличение влажности утеплителя на 5% снижает его эффективность в половину, даже после высыхания его свойства не восстанавливаются.
- Предотвращение намокания стропильного каркаса. Пароизоляция должна защищать стропильный каркас и обрешетку от намокания, так как повышенная влажность деревянных элементов кровли приводит к загниванию.
Кровельный пирог под металлочерепицу
Процесс конденсатообразования
Устройство кровельного пирога
Обратите внимание! Пароизоляционная прослойка является обязательным элементом кровельного пирога крови под металлочерепицу. Укладка пароизоляции выполняется в процессе монтажа стропильного каркаса на нижнюю поверхность стропильных ног.
Виды
Пароизоляционное полотно, которое должно защищать утеплитель, стропила и обрешетку от воздействия нагретого воздуха, насыщенного водными парами, правильно выбирать в соответствии со свойствами кровельного материала, способом укладки, конструкцией кровли, а также финансовым возможностями застройщика. В основном для производства кровельных работ используются следующие виды пароизоляции:
- Антиконденсатные пленки. Антиконденсатными материалами называют четырёхслойные пленки, изготовленные на основе пенополипропилена. Нижняя поверхность этого покрытия изготавливается из нетканого текстиля, которые впитывает конденсат, не позволяя ему стекать.
Кровельный профнастил с антиконденсатной пленкой
- Паробарьерные мембраны. Мембранные материалы изготавливаются на основе пенополиуретана, они состоят из 3 слоев. Средний слой, называемый армирующим, придает полотну прочностные качества.
Пароизоялционная мембрана
Опытные кровельные мастера рекомендуют выбрать пароизоляционный материал сразу при покупке кровельного покрытия. При этому лучше учитывать рекомендации производителя металлочерепицы и характеристики материала. Главное, не забывать, что любой пароизоляционный материал имеет 2 стороны, и выполнять укладку правильно.
Монтаж
Укладка пароизоляции для кровли под металлочерепицу выполнятся во время сборки стропильного каркаса. Чтобы она надежно защищала крышу от проникновения насыщенного влагой воздуха, фиксация полотна должна быть прочной и надежной, так как по статистике большинство протечек возникают через стыки между полосами материала. Крепить пароизоляцию к нижней поверхности стропил можно следующими способами:
- Механическим способом. Наиболее простая, но действенная технология крепления пароизоляции к стропилам – фиксация с помощью скоб строительного степлера или маленьких гвоздиков. Этот способ позволяет быстро и прочно зафиксировать полосы материала, но действовать нужно аккуратно, так как острые крепежные элементы легко могут его повредить.
- Методом приклеивания. Чтобы прикрепить пароизоляционный материл к стропильному каркасу кровли, не используя крепежные элементы, можно использовать клейкую ленту или самоклеящиеся полосы, расположенные вдоль краев полотна. Этот вариант позволяет сохранить целостность пароизоляции.
Важно! Пароизоляция нужна для защиты стропильного каркаса и утеплителя от влаги, поступающей в него изнутри здания в виде пара. Класть полосы пароблокирущего материала на стропила нужно полосами с перекрытием 10-15 см, чтобы в стыки не затекал конденсат. Для увеличения надежности барьера можно проклеить стыки клейкой лентой.
Принцип работы пароизоялции
Место монтажа пароизоляции в кровельном пироге теплой и холодной кровли
Видео-инструкция
Теплоизоляция будет эффективна только в том случае, если этот слой останется в сухом состоянии. Это может обеспечить гидро- и пароизоляционный слой. В результате микроклимат в доме будет всегда благоприятным.
Наибольшее распространение пароизоляция получила в деревянном домостроении, поскольку стены именно из этого материала наиболее подвержены разрушительному воздействию влаги.
В настоящее время можно встретить различные пароизоляционные материалы. Выбор огромный, и чтобы определиться и приобрести правильный материал, стоит ознакомиться с их основными видами.
Какой стороной укладывать?
Стена с внутренним утеплением: 1 – несущая стена; 2 – утеплитель; 3 – пароизоляция; 4 – гипсокартон.
Для предотвращения образования конденсата используется пароизоляция, которая прокладывается под обшивкой. Укладка осуществляется изнутри, по той стороне, которая обращена в жилое помещение.
Пароизоляционная пленка закрепляется на стене с помощью обрешетки. Таким образом, создается воздушный зазор между панелью внутренней обшивки и теплоизоляционный слоем.
При этом, стыки между отдельными полотнами пленки должны быть абсолютно герметичными. Это обеспечивается использованием клейкой ленты, которая наклеивается на места стыков.
Для того, чтобы избежать сбора конденсата на пленке, одна из ее сторон делается шероховатой. Именно эта шершавая сторона должна быть повернута при монтаже во внутреннюю сторону помещения.
Многие начинающие мастера не понимают, какой стороной укладывается пароизоляционная пленка. Она имеет две стороны, лицевую и изнаночную. Чаще всего они одинаковые, но в случае, если используется антиоконденсатная пленка, то ее тканевая сторона должна находиться в стороне комнаты.
Если применяется фольгированная мембрана, то ее фольгированная сторона должна быть обращена к отапливаемому помещению. В случае приобретения мембранной пленки, можно определить наружную сторону по цвету, он более яркий и насыщенный.
Область применения и принцип работы
Теплоизоляция, ввиду того, что на этот слой воздействует влага, становится бесполезным и теряет свои свойства.
Минераловатные утеплители подвергаются воздействию негативных факторов как изнутри, так и снаружи дома. Чтобы защитить жилье от холода, требуется создание качественного пароизоляционного слоя.
Пароизоляция призвана защитить строение от негативного влияния выветривания, осадков, внутренних паров и ветра, сырости.
Существуют определенные стандарты, согласно которым следует защищать утеплитель.
Для этого, пароизоляционный материал располагают между теплоизоляционным слоем изнутри дома и внутренней отделкой. Работы производятся согласно инструкции, поскольку каждый пароизоляционный материал имеет свои особенности.
Материалы бывают двух основных видов – пленки и мембраны:
- Армированные пленки. Используются для оформления чердака, должны создаваться зазоры для вентиляции, поскольку они не пропускают пар.
- Пленки, имеющие микроскопические отверстия, применяются для создания пароизоляции на неотапливаемых чердаках. Они отлично задерживают влагу.
- Антиконденсатная пленка имеет дополнительный ворсистый слой, который позволяет задерживать воду.
- Мембранная изоляция с одним или несколькими слоями – материал долговечный и устойчивый к различным воздействиям.
- Фольгированная пароизоляция – имеет металлизированную сторону, которая должна быть обращена в сторону помещения.
Чаще всего используется полиэтилен, который получил большое распространение. Но работать с ним нужно предельно аккуратно, чтобы не допустить излишнего натяжения и повреждения.
Мембранные пленки обладают необычной способностью пропускать воздух, при этом отлично защищают от влаги. Это новый материал, который имеет специфическую структуру. Она обеспечивает сухость теплоизолятора на протяжении длительного времени. При этом многие мембранные материалы не требуют создание воздушного зазора.
Чем отличается пароизоляция и гидроизоляция?
Схема гидроизоляции кровли:
Схема пароизоляции кровли:
Стоит понимать, в чем различие этих двух видов изоляции. Главное отличие состоит в том, что показательно паропроницаемость существенно отличается.
Гидроизоляционные материалы отвечают за то, чтобы сохранить внутри помещения тепло, не допуская попадание туда влаги. Они защищают поверхности от прямого попадания воды.
Например, при создании гидроизоляции кровли из профнастила, она позволяет отвести воду за пределы строительного объекта. В связи с этим, гидроизоляция укладывается по специальной технологии.
Перед пароизоляцией стоит совершенно другая задача – защита теплоизоляционного слоя от попадания в него влаги и паров, которые могут его разрушить. Пар образуется в большинстве случаев с внутренней стороны, что объясняет укладку материала изнутри. Например, со стороны чердачного помещения или под декоративной отделкой помещения сауны.
Гидроизоляционные материалы не пропускают именно воду, влагу, в то время как пар они могут легко пропустить. Пароизоляция этому препятствует.
Разновидности пароизоляции
Утепление перекрытий
Пол и потолок являются, по сути, каркасными конструкциями. Поэтому их пароизоляция обязательна к исполнению. Пароизоляционная пленка укладывается под основным покрытием пола и над обшивкой потолочных перекрытий, при этом создается воздушный зазор.
Полов
Выполняется в помещениях, расположенных на первом этаже дома, если внизу имеются подвальные или цокольные этажи, в банях и саунах. Укладка материала изнутри производится после создания гидроизоляционного и теплоизоляционного слоев. Крепится материал двусторонним скотчем или с помощью строительных скоб, полотна укладываются внахлест.
Рекомендация! Материал укладывается в два слоя, изнутри и снаружи утеплителя.
Кровли
Здесь лучше использовать двустороннюю диффузную мембрану, монтаж которой выполняется с внутренней и наружной стороны крыши. Они закрепляются на слой теплоизоляции без оставления зазоров. Если используется рулонная гидропароизоляция, кромки при создании нахлеста также оформляются скотчем.
Пароизоляцию необходимо создавать в любом случае, если в качестве кровельного материала используется черепица или металлический профиль.
Стен
Различают внутреннюю и внешнюю. Материал закрепляется по периметру с помощью степлера, стыковка производится внахлест приблизительно 10-15 сантиметров, а сам стык склеивается скотчем. Сверху необходимо забить деревянные рейки, которые представляют собой обрешетку теплоизоляции.
Каркас под теплоизоляцию может быть выполнен из металлических профилей или деревянных реек, создается пароизоляционный барьер, который крепят к стене с помощью саморезов.
С какой стороны теплоизолятора монтировать?
- Пароизоляция монтируется, как правило, с внутренней стороны теплоизоляции. Но чаще всего создается двусторонняя композиция, которая позволяет обеспечить надежный барьер между наружной стороной здания и помещением.
- При утеплении фасада пленка укладывается с внешней стороны теплоизолятора. При утеплении крыши, пленка фиксируется сверху минеральной ваты, как и в вентилируемом фасаде. При создании холодной кровли, пароизолятор кладется под стропилами.
- При утеплении верхнего покрытия, когда создается чердачное помещение, барьер укладывается снизу теплоизоляционного материала. При внутреннем утеплении стен пленка фиксируется поверх теплоизолятора, внутри отапливаемого помещения.
Рекомендации
- Поверхности перед пароизоляцией должны быть правильно подготовлены.
- Если работы ведутся в холодное время года, мастика разбавляется антифризом.
- Ширина зазора для вентиляции составляет не менее 6 сантиметров, что обеспечивает защиту от конденсата. Облицовка стен не должна соприкасаться с пленкой.
- При утеплении кровли, создание зазора обеспечивается обрешеткой, которая монтируется из стоек или горизонтальных профилей.
- Стыки полотен пароизолятора обязательно следует приклеивать. Делается это с помощью самоклеящихся лент. Скотч, особенно узкий, для этой работы использовать не рекомендуется.
- Монтаж можно производить с помощью степлера или гвоздей с широкой шляпкой. Но опытные строители рекомендуют для этих целей использовать контррейки.
Статья была полезна?
0,00 (оценок: 0)
90000 Vapor Barrier Paint & Primer Works Better than Polyethylene 90001 90002 Vapor Barriers in walls, why polyethylene can be problematic 90003 90004 90005 It would probably surprise many home builders to hear what really causes moisture accumulation in walls, and what to do to prevent it 90006. An understanding of how water vapor moves through walls is important, so a good place to start would be with our page explaining moisture movement in homes (see related articles below).90007 90004 The traditional approach to preventing water vapor from penetrating walls in homes is a 6 mil polyethylene vapour barrier, or ‘vapor barrier’ for our southern neighbours. This is an ideal building practice in the extreme northern communities of Canada, less so as you come further south. Despite it being used extensively in residential construction, it can be overkill in most Canadian homes, and can cause problems of its own. 90007 90004 90011 90005 «One of the problems in the building industry is that we have a spreading ‘cult-like’ mentality that worships at the ‘church of polyethylene’.This cult views the answer to all moisture problems as the installation of a polyethylene vapor barrier on the inside of buildings. This cult is responsible for many more building failures than building successes. It’s time that the cult deprogramming started. «90006 90014 90007 90004 90011 90005 — Joe Lstiburek, Principal of Building Science Corporation 90006 90014 90007 90004 The USA & Canada has many climatic zones, so there is not one building envelope that can possibly serve them all.The automatic installation of a polyethylene vapour barrier in every home from the Hudson Bay to the vineyards of Southern Ontario to the deserts of Arizona meets the state & provincial building codes, but completely ignores the reality of how different those climates are. 90007 90004 Many parts of the country can range from extreme cold to extreme heat and humidity, with temperatures that vary as much as 60 degrees Celsius or more. In areas like that, the vapour barrier that works great in February is not doing you any favours in July.During those 30 + ° Celsius days with relative humidity levels upwards of 80% and an indoor air-conditioned environment some 10 degrees cooler, that vapour barrier is on the wrong side. 90007 90004 Is the solution then to 90011 not 90014 install a vapour barrier? No, but since there is not a perfect solution that meets the needs of both climatic extremes, we should find a solution that at least takes them both into account. 90007 90004 The vast majority of Americans & Canadians live in a temperate climate, so for most of us a vapour barrier (or more accurately semi-permeable vapor retarder) that allows a certain amount of water vapour to pass through a wall could actually serve us better over the course of the year.90007 90004 As warm, humid air cools, air molecules shrink and squeeze out the moisture. This can be a problem if it happens inside your walls, so vapour barriers are there to mitigate that. 90007 90004 In order to prevent condensation from forming, a vapour barrier should be placed on the warm side of your insulation to stop warm, moist air from condensing on a cold surface inside your wall. 90007 90004 In cold climates like Canada, for most of the year the vapour barrier should be on the inside of the insulation.In hot climates like the southern U.S. for example, it should be installed on the outside of the insulation. 90007 90004 In both cases, the vapour barrier is tasked with preventing warm, humid air from shedding its moisture as it meets a cool surface, no matter which direction it is travelling. 90007 90004 The most important thing to realize is that there is no fixed rule regarding vapor barriers. Building practices should always be determined by the climate zone in which you are building. 90007 90002 Understanding vapor barriers: 90003 90004 The National Building Code of Canada stipulates that for residential buildings, a vapour barrier must have a water vapour permeance of less than 60 ng / Pa * s * m2 or 1.0 Perm. That means that no more than 60 nanograms of water vapour can pass through a square meter of the material in one second. Nanograms are pretty small by the way, that’s one billionth of a gram. 90007 90004 Traditionally, a polyethylene vapour barrier (with a vapour permeance rating of 3.4 ng) is installed behind the drywall in new Canadian homes. In fact, you would be hard pressed to find a home being built in Canada right now that does not have it, or something equally impermeable to moisture.This does not mean that there are not other options out there, they just are not being applied. 90007 90004 In the US any material that has a perm rating of 1 or less is considered to be an adequate vapor retarder for residential construction. As requirements vary between states we suggest giving your local permit office a call to establish their recommendations. The perm rating is a measure of the diffusion of water vapor through a material & the table below shows the perm rating of some common building materials that are consistent with the ASHRAE Handbook of Fundamentals and other industry sources.90007 90050 US perm rates for common materials ASHRAE Handbook 90004 The problem is largely because the 6 mil poly that gets installed as a vapour barrier is mistaken for, and almost entirely relied upon to act as the air barrier. The purpose of the two barriers should not be confused — the job of the vapour barrier is to control vapour diffusion, the job of the air barrier is to control air leakage. 90007 90004 6 mil poly 90011 can 90014 work effectively as an air barrier if it is carefully sealed, but so can other materials.Well-sealed drywall in itself makes a great air barrier. But unless you install polyethylene with the express purpose of it 90011 being 90014 an air barrier, it likely is not doing the job. And in fact, the term ‘air barrier’ is rarely if ever used in mainstream residential construction, and it really should be. 90007 90002 Vapour retarder latex primers: 90003 90004 Firstly, the classification of a material as either an impermeable ‘vapour barrier’ or a semi-permeable ‘vapour retarder’ is determined by how much water vapour passes through the material under specific conditions.90007 90004 There are vapour retarder primers on the market that exceed the requirements of the National Building Code of Canada & local US building code regarding water vapour diffusion, with a vapour permeance in the area of 30 to 36 ng, which is about half of the 60 ng often allowed by code. 90007 90065 90066 90067 90068 90069 90070 90067 90068 90004 Vapor barrier primer meets building code © Ecohome 90007 90069 90070 90077 90078 90004 So concerns that primers are insufficient to control vapour diffusion are unfounded, they just are not widely used.But keep in mind that the construction industry can be slow to adopt new practices, regardless of the merits. So do not be intimidated if you want to break the norm. 90007 90002 Air leakage: 90003 90004 Now that we have looked at some options regarding vapour barriers time to understand the difference to air barriers, and firstly it should be pointed out that the water vapour permeating through building materials — the reason for installing a vapour barrier — is not the monster it has been made out to be.100 times more water vapour is carried though a wall assembly by air leakage, than is carried by vapour diffusion. So the air barrier is 100 times more important than the vapour barrier. 90007 90004 Therefore, we really do not need to go to the extremes that we do regarding vapour barriers, as it actually takes the focus away from what we should be thinking about, which is creating an effective air barrier. 90007 90004 90005 So here is the summed-up case for the «poly-free» house, and a bit of perspective 90006: 90007 90091 90092 Water vapour diffusion through building materials accounts for only about 2% of moisture penetration through walls, and a vapour retarder primer can be twice as effective as it needs to be.90093 90092 Polyethylene is some 15 times more resistant to water vapour diffusion than it needs to be; it’s expensive to buy and install; is environmentally questionable; and it can actually cause problems in the summer months. 90093 90096 90004 In much of the country, you could take the time and money you would have spent on installing polyethylene on the entire exterior wall of your home, and instead put those resources into a latex vapour retarder paint on primer and a properly sealed air barrier.There are hard cost savings to be had doing this, and an improvement in both performance and durability. 90007 90004 The one glitch in the system, is that building inspectors can also be subject to the same conditioning that a lot of builders are, and do not realize that in many cases there are better options available than polyethylene for controlling water vapor in homes. When you take your plans in to get a permit, make sure it is clear what material you plan to use for water vapor control, so that you can go into battle then, and not during a home inspection after construction is complete.90007 90101 References: 90102 90004 90011 Lstiburek (2004): 90014 90007 90004 90011 U.S. Building Code requirements for vapor retarders are proposed based on climate and properties of other materials in the wall assembly. Identified hygrothermal regions include those applicable to Canada. Most assemblies do not use polyethylene and incorporate latex paint or vapor semi-permeable interior finishes. 90014 90007 90004 90011 The following main principles are recommended: 90014 90007 90091 90092 90011 Avoid vapor barriers where vapor retarders will work, avoid vapor retarders where vapor permeable materials will work.90014 90093 90092 90011 Avoid the installation of a vapor barrier on both sides of the wall assembly. 90014 90093 90092 90011 Avoid using poly, foil faced batts, reflective barrier foils, and vinyl wall coverings on the interior of air-conditioned assemblies. 90014 90093 90092 90011 Ventilate enclosures 90014 90093 90096 90101 To read 90005 why you should not install air conditioning in a home with a polyethylene vapor barrier see here 90006, from 90005 the EcoHome Green Building guides 90006 90102 .90000 How to Use Vapor Barriers on Cathedral Ceilings | Home Guides 90001 90002 Condensation happens inside your home because air contains water vapor. Whenever warm air meets cold air, water will condense on any surface inside your home, including inside your ceiling. If you install drywall on your ceiling without a vapor barrier in place, condensation will form between the drywall and the insulation. The condensation will ultimately ruin the drywall and insulation, and encourage the growth of harmful bacteria and mold.The vapor barrier of choice is 6-mil polyethylene plastic, particularly in colder climates. Plastic has a very low permeability rating, which means that water does not travel through it in its gaseous or liquid state. 90003 90004 Preparation 90005 90002 Use the rolling scaffold to reach the cathedral ceiling framing. As the ceiling increases in height to its peak you will need to adjust the height of the scaffold to reach these higher areas. 90003 90002 Inspect the ceiling joists and remove any nails, screws or staples in the face of the joists.It is important that the vapor barrier is continuous and undamaged during installation. 90003 90002 Measure the distance across the widest part of the ceiling with a tape measure. Typically, a cathedral ceiling is pitched at an angle relative to the roof. Do not measure straight across the room. Measure the distance along the ceiling joists up to the peak. Then measure the distance back down the other side of the peak, over to the opposite side of the room. 90003 90002 Unroll a length of 6-mil polyethylene plastic equal in distance to the measurement across the ceiling.Cut the plastic at the measurement with a razor knife. The plastic comes in rolls of various lengths and it is folded several times upon itself. Once cut, the plastic can be unfolded into a large sheet. 90003 90002 90004 Vapor Barrier Installation 90005 90003 90002 Hold the edge of the plastic sheet up to the ceiling joists at a corner with a vertical wall and the ceiling. Staple the plastic in place on the face of the joists along the wall. Allow the plastic sheet to drape down to the floor, but keep yourself between the wall and the plastic that is hanging down.90003 90002 Staple the plastic sheeting to the ceiling joists. Continue working across the ceiling, stapling the sheeting to the face of the joists. Install the staples every 12 to 16 inches on each joist. Install the plastic sheeting in this manner up to the peak of the ceiling and then down the other side until you reach the opposite wall. Keep the plastic taught as you staple, but do not pull so hard that it rips or tears. 90003 90002 Trim off any excess plastic sheeting with a razor knife.Cut along the corner of the wall and the ceiling. Install additional sheets of plastic on the ceiling as needed to cover the entire ceiling with plastic. Overlap the additional sheets of plastic at least 1 foot. 90003 90002 Tape the seams between sheets of plastic with 3-inch-wide plastic tape. Tape any rips or tears in the plastic, once installed, to create a continuous vapor barrier on the cathedral ceiling. 90003.90000 Attic Vapor Barrier — Insulating Vented Attics In Cold Climates 90001 90002 By Todd Fratzel on Insulation 90003 90004 90005 Attic Vapor Barrier for Insulation in Cold Climates? 90006 90002 Insulation details change about as often as the weather here in New England. One question that seems to come up is whether or not to use a vapor barrier with attic insulation in cold climates? The answer to this question seems to have changed in recent years and may surprise you. 90003 90002 For this article, I’m strictly focusing on vented attics in a cold climate.The details will be different for un-vented attics and / or warm climates. 90003 90011 Air & Water Vapor Movement 90012 90002 The key to this discussion is understanding the movement of air and water vapor. In a perfect world none of the conditioned air (from the house) would enter the attic and none of the unconditioned air (from the attic) would enter the house. In addition, ideally all water vapor would be managed with mechanical systems. Unfortunately we do not live in a perfect world and building construction is FAR from ideal.90003 90002 Water vapor wants to move from warmer to colder air. That means in the winter time water vapor inside the home wants to move to the colder attic space. In the summer the warm humid air will want to move to the interior of a cooler home. 90003 90002 Ideally ceilings in homes would be perfectly sealed with drywall and good quality latex which would drastically reduce the movement of air and water vapor. However, in reality most ceilings today look like swiss cheese. Ceilings are riddled with holes from lights, mechanical vents and access hatches.Each one of those «penetrations» typically allows a significant amount of air and water vapor to move back and forth from the conditioned to unconditioned spaces. 90003 90011 Attic Vapor Barrier Detail for Cold Climates 90012 90002 Even though we apply vapor barriers to exterior insulated walls in cold climates it’s no longer recommended for ceilings (floor of the attic). Because it’s nearly impossible to seal penetrations in the ceiling, the reality is water vapor will get into the attic. Due to this inevitable fact it’s actually better to omit a vapor barrier between the insulation and drywall of the ceiling below the attic.90003 90002 The best approach for a vented attic, in a cold climate, is installing a layer of drywall with a good coat of latex paint (the paint creates a semi-permeable vapor barrier). The insulation (fiberglass or cellulose) is then placed on top of the drywall with no vapor barrier above or below. 90003 90002 The latex paint allows the ceiling to breath a bit but still help prevent significant movement of air and water vapor. This really helps prevent trapped moisture between a traditional vapor barrier and the drywall.90003 90002 90028 Should A Vapor Barrier be Used Over Attic Insulation? 90029 The answer is no. Either install un-faced fiberglass, loose fill fiberglass or cellulose directly on top of the drywall. 90003 90002 90003 90002 90003.90000 The Pros & Cons of Getting The Vapors 90001 90002 What is a concrete vapor barrier? 90003 90004 A concrete vapor barrier is any material that prevents moisture from entering a concrete slab. Vapor barriers are used because while fresh concrete is poured wet, it’s not supposed to stay that way. It needs to dry and then 90005 90006 stay dry 90007 90008 to avoid flooring problems. 90009 90004 If you’ve ever had a problem with a basement floor (or any concrete floor), you know the kind of damage that too much moisture can cause.Moisture enters concrete in a variety of ways, including via the ground, from humidity in the air, and through leaky plumbing that passes through a slab. Of course, there’s also the moisture that was in the original concrete mixture. 90009 90004 90013 90009 90004 There’s only one-way moisture leaves concrete, though, and that’s via its surface. If you have a concrete floor that’s in continuous contact with a source of moisture, you’re going to have problems. This is why a vapor barrier under concrete is essential.Vapor barriers are a way to keep moisture from getting into the concrete. 90009 90004 Note: A vapor barrier is not the same as an underlayment. However, there are underlayments that act as vapor barriers. 90009 90002 Vapor barrier permeability is expressed in perms. 90003 90004 Vapor barriers have varying degrees of permeability, expressed in perms. The higher the number, the more permeable the material. Impermeable vapor barriers are those with a rating of 0.1 perm or less while class II vapor retarders are those with a rating greater than 0.1 perm and less than 1.0 perm. 90009 90004 You’ll hear people using the terms ‘vapor barrier’ and ‘vapor retarder’ interchangeably. However, strictly speaking, they are not the same thing. Vapor barriers are less permeable than vapor retarders. In this article, we will be using the term ‘vapor barrier’. 90009 90002 What’s an acceptable degree of vapor barrier permeability? 90003 90004 The acceptable degree of vapor barrier permeability depends on the application. While a water vapor permeance of less than 0.3 perms is recommended, a higher permeance rate is usually considered acceptable for residential use. However, the vapor barrier under the slab must have a lower degree of permeance than the flooring (or floor covering) above the slab. If it does not, a moisture imbalance could eventually cause a flooring failure. ASTM International gives specific guidelines in ASTM E1745-17 and ASTM E1643 for the use, installation, and inspection of vapor barriers used under concrete slabs. 90009 90002 Why is too much moisture in concrete a problem? 90003 90004 One word: adhesives.Too much moisture in concrete is a problem because it can cause pH changes that destroy adhesives. Here’s what happens. 90009 90004 As moisture makes its way to the surface of a concrete slab, soluble alkalies come along for the ride and raise its surface pH above that of flooring adhesives. This causes the adhesives to breakdown and you end up with flooring failures such as swelling, bulging, or cupping. 90009 90002 Do you need a vapor barrier under a concrete slab? 90003 90004 In a word, yes.Here’s why. 90009 90004 There’s almost always water underneath a building site. It may not be near the surface, but that does not mean it’s not there. This water can move up through the soil and come into contact with the bottom of a concrete floor via capillary action. Capillary action can be stopped by installing something called a capillary break, a layer of crushed rock that goes between the subgrade and the slab. 90009 90004 Capillary breaks do a good job of stopping water in its liquid state from reaching a slab.However, they can not stop water in 90005 90006 vapor form 90007 90008 from reaching and entering a concrete slab. Therefore, there needs to be something underneath the slab that prevents vapor moisture from entering. 90009 90004 You might also need a vapor barrier for liability reasons because most manufacturers of flooring include vapor barriers or retarders in their installation guidelines. 90009 90002 How thick should a plastic vapor barrier be? 90003 90004 According to the Guide to Concrete Floor and Slab Construction published by the American Concrete Institute, a vapor retarder should not be less than 10 mils thick.(A mil is one-thousandth of an inch.) You might need an even thicker barrier though if you’re covering material with sharp angles. 90009 90004 Bottom line: Vapor barriers need to be strong enough so they do not easily puncture. If they do, moisture will get in and that’s what you’re trying to keep out. 90009 90002 What can I use for a vapor barrier under concrete? 90003 90004 Most vapor barriers are created using polyethylene or polyolefin sheets that are strong enough (90005 90006 at least 90007 90008 10 mils thick) to tolerate the kind of heavy construction activity that goes on over concrete subfloors.90009 90002 Where should a vapor barrier be installed? 90003 90004 What type of moisture barrier should be used and where it should be installed is a subject of debate. Some think vapor barriers can cause slabs to curl and that simply pouring concrete directly onto a granular base (gravel, crushed rock, etc.) should be enough. Others see vapor barriers as essential and argue that they prevent adhesive failures, retard the growth of mold and mildew, and even prevent certain noxious gasses from entering a building.90009 90004 However, the current practice recommended by the American Concrete Institute is to apply a heavy grade, non-penetrable vapor barrier (or retarder) with the lowest possible permeance for the application over a layer of granular fill (crushed rock, gravel, etc. ). The concrete slab is then poured on top of it. 90009 90004 Note: An earlier practice for vapor barriers involved placing a «blotter» layer between the vapor barrier and the concrete slab. This eventually fell out of use because it was hard to keep the » blotter » layer dry.90009 90004 Generally, you’ll want to use a low-permeance vapor barrier when you need to protect a slab that’s going to be covered by moisture-sensitive materials like adhesives and floor coverings. 90009 90073 90004 Jason has 20+ years ‘experience in sales and sales management in a spectrum of industries and has successfully launched a variety of products to the market, including the original Rapid RH® concrete moisture tests. He currently works with Wagner Meters as our Rapid RH® product sales manager.90009 .