Как построить сухой погреб – Как Построить Сухой Подвал В Частном Доме + Гараже » Подробная Инструкция + Фото + Видео

Как Построить Сухой Подвал В Частном Доме + Гараже » Подробная Инструкция + Фото + Видео

Как сделать подвал сухим в загородном доме

Многие задаются вопросом, как сделать погреб сухим? Ведь именно в этом зачастую кроется секрет сохранения свежести продуктов, вообще любых материалов, для хранения которых используется это помещение.

Начало работ: о подготовительном этапе

При этом вероятность того, что влага попадёт внутрь, всегда есть, даже если соблюдаются все меры предосторожности. Организация стационарной защиты – вопрос действительно важный, но необходимо позаботиться ещё и об обходных путях, через которые помещение будет осушаться.

Набор инструментов и материалов нам понадобится следующий:

• Не обойтись без болгарки.
• Понадобится 15-миллиметровый прут с армирующим действием.
• Нужно будет ведро с оцинкованным покрытием.
• Дополнительно готовится цементный раствор.
• Не будет лишним красный кирпич.
• Измерения невозможны без уровня.
• Рулетки.
• Перевозить грунт будет тяжело, если нет тачки.
• Наконец, незаменимой станет обычная лопата.

Есть определённые силы, воздействующие на фундамент, находящийся на грунтах пучинистого и подвижного типа:

• Воздействие касательного типа, на поверхности боковые.
• Когда грунт промерзает, тоже не обойтись без пучения.
• Подземные воды тоже оказывают своё влияние.

Совет. Минимум 1 метр грунта необходимо оставлять между поверхностью земли и помещением. Это правило обязательно для всех, кто задумался о том, как сделать подвал сухим.

В пределах 2,2-2,5 метров колеблется обычно высота комнаты. Пространство пола и потолка тоже необходимо учитывать. Расчёты приводят нас к тому, что своими руками необходимо выкопать яму минимум на 4 метра. Это трудоёмкий и продолжительный процесс.

Некоторые советы

Несколько советов по обустройству сухого подвала

Продолговатая форма – обязательное условие для обычного погреба, который располагается снаружи дома. Лучше всего делать такие помещения достаточно узкими, до 1,7 метра в ширину.

А вот подвал в нижней части дома таких ограничений не имеет. Главное – обзавестись опорами для правильного обустройства.

Итак:

• Пол и стены необходимо выровнять. Чем ровнее, тем лучше. Иначе невозможно будет понять, как сделать сухим погреб.
• После этого по центру необходимо выкопать яму, на один кубический метр. С соответствующим увеличением глубины минимальный диаметр составит 0,7 на 0,7 метров.
  По размерам ведра из нержавейки необходимо создать ещё одно углубление внутри. Это углубление носит названия приямка. Оно поможет откачать воду из подвала, если помещение внезапно было затоплено.

Совет. Нужно обязательно зацементировать приямок и выложить его кирпичом. Над поверхностью грунта на 15 сантиметров нужно поднять уровень цементного раствора, если есть такая возможность. Иначе потом придётся выравнивать спад с помощью бетона.

• Прутья арматуры с шагом в 30 сантиметров необходимо укладывать немного выше поверхности грунта, минимум на 5 см. Это необходимо для спокойного размещения внутри погружного насоса.

В каждую сторону за пределы приямка разлёт прутьев может достигать около 40 сантиметров минимум. Как сделать сухой погреб? Это легко.

При работе с полом в дальнейшем всё бетонируется наглухо, благодаря чему не страшны малейшие отклонения от нормы (см. Бетонирование пола в подвале: как делать правильно). Можно сказать, что подготовительный этап работ был закончен.

Стены и пол в подвале

Проведение гидроизоляционных работ

Без специальных инструментов и материалов не обойтись нам и здесь:

• Приобретаем необходимое количество раствора с бетоном марки м200.
• Понадобится добавить некоторое количество битого кирпича.
• Лишней никогда не будет оцинкованная проволока.
• Некоторую часть работы мы выполняем с помощью болгарки. Инструкция по применению для ознакомления обязательна.
• И здесь нам поможет прут армирующего типа на 10 мм.
• Наконец, не обойтись нам без рулетки, геотекстиля и песка.

Этапы работ:

• Сначала нужно развернуть на полу геотекстиль. Но этот этап можно пропустить тем, у кого финансовые возможности ограничены.
• Толщина песка составляет всего 5 сантиметров, он идёт после первого слоя. Для создания подушки этого вполне хватит, и будет возможность обстроить нормальный погреб. Сухой подвал позволит не беспокоиться о сохранности того, что хранится внутри.
• В помещении будущего погреба придётся собирать будущий каркас для армирования. Это следует сделать до того, как будет засыпаться песок.
• Прутья нужно связать между собой проволокой, а не сварить, тогда прочность каркаса будет максимальной. Сварка – неудачное решение, она может просто лопнуть при любом малейшем воздействии физического характера. А вот проволока так сильно не страдает.
• Всего 15-20 сантиметров составляет шаг между прутьями. При минимальной толщине прочность должна быть максимальной, потому и используется такое решение.

Схема по утеплению подвала

Совет. Чтобы погреб был сухим, обрешётка не должна доходить до стен с каждой стороны по 3-5 сантиметра по длине. Тогда конструкция не будет соприкасаться и с грунтом.

• Нужно взять отрезок оцинкованной проволоки на 25 сантиметров, выровнять его. Для этого по трубе под натягом проводят несколько раз проволокой, или другой конструкцией из металла, обладающей достаточной прочностью.
• Нужно сложить всё пополам, но не пережимать. С одной стороны нужно оставить две ножки, а с другой – некое подобие петли.
• Проволока дотягивается до нужного уровня специальным крючком, при этом выполняются вращательные движения. Важно не перетянуть изделие слишком сильно.
• На все действия может уйти не более 30-40 секунд, видео помогут разобраться, если возникают проблемы. На каждом месте пересечения прутов процедура повторяется.
• Строительный мусор укладывается на песок, под армирующий каркас. Благодаря этому мусору влага не проникнет внутрь. Каркас после этого укладывается на сам мусор. Для того, чтобы быть максимально уверенными в качестве конструкции, над песком каркас лучше расположить минимум на 2-3 сантиметра.
• Затем переходят к заливке бетонного раствора. Нужно следить за тем, чтобы бетон не оказался внутри приямка.

По возможности достаточно ровной должна быть площадь заливки. Если проветривание хорошее, то бетон обычно высыхает спустя две недели. Можно подождать и три, если с организацией этого вопроса возникают небольшие трудности. Этого времени хватит, чтобы подготовиться к основной работе.

Поддерживающая система: потолок и стены

Стены и потолок

Нужно будет приобрести необходимое количество:

• Керамзита.
• Полиэтиленовой плёнки.
• Молотков с гвоздями.
• Ножовок по дереву.
• Дубовых досок
• Штукатурки.
• Пенопласта.
• Рубероида.
• Уровней.
• Бетонного раствора М200.
• Красного кирпича.

Проведение работ:

• Можно использовать обыкновенный керамический кирпич для того, чтобы выложить стены. Инструкция в данном случае будет достаточно простой. Колонны из кирпича выкладываются таким же образом, если они необходимы для дополнительной поддержки верхней части помещения.
• Внешние стены предполагают использование кладки в полтора кирпича. Простенки и несущие колонны изнутри можно выложить всего в половину.
• Цена материалов зависит от количества и качества исходного сырья. В данном случае нужно использовать тот же раствор, что и для организации пола. Именно такие действия позволят обустроить качественную гидроизоляцию. Сколько стоит отделка дома, можно увидеть в следующей таблице.

Примечание. После этого стены нужно покрыть с помощью рубероида. Для дальнейшей теплоизоляции используется пенополистирол. В будущем нам нужна будет штукатурка для того, чтобы покрыть ею пенопласт. Хозяин помещения после этого может выбирать любые материалы для отделки, которые кажутся ему наиболее подходящими.

Два уровня из дерева потребуются, чтобы создать потолок:

• На первом уровне должна находиться конструкция обрешётки. Нагрузка в верхней части будет небольшой, потому можно соблюдать шаг между досками всего в полметра.
• Основной настил из досок будет находиться на втором уровне. Между досками щели остаются в любом случае, насколько бы ровным ни был исходный материал. Для решения этой проблемы между досками просто забивается пакля, используется при этом обычный нож. Таким образом, мы создадим новый уровень с тепло- и гидроизоляцией.
• Остаётся небольшое свободное пространство между полом первого этажа и потолком в подвале. Его нам необходимо срочно заполнить.
• Для спуска с первого этажа в подвал через дом мы возводим лестницу. Конечно, если это действительно необходимо.
• Нужно застелить дубовые доски полиэтиленом, чтобы заполнить пространство. Кроме того, в этом случае рассыпающийся утеплитель не будет падать вниз. Он продолжит выполнять свою основную функцию, останется на месте.

Свободное пространство, которое у нас осталось, заполняется керамзитом. Это прекрасный материал с теплоизоляционными свойствами, создающий внутри эффект термоса.

Как построить сухой подвал (часть 1).

    Строить или не строить подвал при возведении собственного дома? При ответе на этот вопрос, необходимо хорошо подумать, взвесить все «за» и «против» и только потом принимать решение. На сколько смогу, я постараюсь Вам в этом помочь.

    Обустройство подвала часто может оказаться очень полезным. Туда вполне гармонично впишется мастерская, сауна, постирочная, котельная-бойлерная, игровая комната (например, бильярдная), тренажёрный зал и т.п. В подвале легко создать комфортные условия для хранения запасов на зиму (овощей, различных солений и т.д.). Если позволяет рельеф участка иногда подвал используют как гараж.

    В общем свои преимущества конечно есть, но есть и недостатки. То что строительство подвала, довольно дорогое удовольствие, говорят практически все, особенно когда приходится иметь дело с проблемой высокого уровня грунтовых вод. Процесс этот очень трудоёмкий и требует квалифицированных исполнителей. Если при строительстве будут допущены серьёзные ошибки, то подвал будет доставлять Вам только головную боль.

    Выбор конструктивных решений при строительстве главным образом определяется двумя факторами:

1. глубиной залегания грунтовых вод;
2. тёплым или холодным будет подвал.

    Сначала рассмотрим случай, когда уровень грунтовых вод не поднимается выше уровня пола подвала. В этом случае нам нужно защитить его только от капиллярной влаги присутствующей в грунте.

    Итак, в-первую очередь производим разметку и выкапываем котлован. Лучше не углублять подвал в землю на всю высоту. Если потолок подвала будет располагаться на высоте около 1 метра от уровня земли, появляется возможность сделать оконные проёмы, то есть в цокольных помещениях будет естественное освещение. Кроме того наличие окон очень хорошо с точки зрения вентилирования подвала, что также не мало важно. Когда Вы поднимаете подвал выше, уменьшается вероятность контакта его с грунтовыми водами.

   Таким образом, учитывая высоту потолков в подвале, высоту расположения цокольных перекрытий, толщину подготовительного слоя и бетонного пола, а также чистового пола, копаем котлован на глубину около 2-2,2 метров. После экскаватора зачищаем котлован в ручную.

    Строительство подвала занимает не один день. Всегда есть вероятность того, что пойдёт дождь. После этого грунт на дне котлована может разжижиться и потерять свои несущие свойтсва. Поэтому необходимо провести некоторые мероприятия по предотвращению этого.

    Во-первых, при зачистке котлована нужно придать его дну небольшие уклоны от центра (например, на две стороны). По периметру котлована нужно прокопать не глубокие канавы, также придавая им уклон в определённом направлении. В самой низкой точке выкапываем приямок для сбора дождевой воды. Можно вкопать в него небольшую бочку (металлическую или пластиковую). Вода из неё выкачивается любым насосом.

    После зачистки котлована производим подготовку основания. Засыпаем на дно слой щебня толщиной 10-15 см, а затем такой же слой песка, с обязательным трамбованием. Идеальный вариант — использование для уплотнения специальных виброплит. Если такой нет — трамбуем в ручную немного увлажняя песок.

    На подготовленное основание раскатывается рулонная гидроизоляция. Минимум 2 слоя с обязательной сваркой стыков с помощью газовой или бензиновой горелки. Можно использовать  обычный рубероид, тщательно промазывая между слоями битумом.

    Затем ставим опалубку для заливки бетонного пола. Высота её около 30 см. Удобно использовать 2 обрезные дюймовые доски шириной 15 см. Некоторые строители заливают плиту на 20-30 см выступая за пределы будущих стен подвала. Чем это обосновано точно сказать не могу.

    Если мы строим тёплый отапливаемый подвал на гидроизоляцию раскладываем слой утеплителя (5-10 см). Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол. Если же подвал предполагается делать холодным (например, для хранения запасов на зиму, утеплять пол не нужно. Он будет создавать необходимую прохладу. При этом пол первого этажа нужно будет утеплять.

    Затем на утеплитель раскладываем арматурную сетку с шагом 20 см. Арматуру используем диаметром 12 мм. Укладывать её нужно в 2 слоя. Если в последствии стены подвала предполагается делать из монолитного железобетона, концы арматуры по периметру загибаем вверх, чтобы потом к ним привязывать арматурный каркас стен (см. фото). Между собой прутья скрепляем вязальной проволокой. В целях экономии лучше использовать приобретающую в последнее время всё большую популярность стеклопластиковую арматуру. Она дешевле, прочнее, с ней легче работать и к тому же она не поддаётся коррозии.

    После завершения армирования заливаем бетонную плиту. Толщина её не меньше 20 см. После заливки плита должна высохнуть, нагружать её стенами рекомендуется не раньше чем через 3 недели. Если предполагается стены подвала делать из монолитного железобетона, начинать выставлять опалубку и вязать арматурный каркас можно буквально на следующий день.

    Стены подвала, как уже говорилось выше, можно строить из монолитного железобетона. Также, при залегании грунтовых вод ниже пола подвала, стены сооружаются из блоков ФБС, или выкладываются из керамического (красного) кирпича. Силикатный кирпич для этих целей не подходит.

    После возведения стен подвала снаружи необходимо сделать гидроизоляцию. Выполняют её обычно двумя способами:

1. обмазывание битумом в 2 слоя;
2. оклеивание рулонной гидроизоляцией (например, технониколь и т.п.)

     Через 5-7 дней после выполнения гидроизоляции можно приступать к утеплению стен подвала. Для этого опять лучше всего подходит экструдированный пенополистирол. Обычный пенопласт  со временем набирает влагу и теряет свои свойства. Плиты утеплителя, для того чтобы не повредить слой гидроизоляции, лучше приклеивать. В качестве клея используются битумные мастики.

    Выше уровня земли плиты утеплителя крепить к цоколю лучше специальными дюбелями для пенопласта (так называемые «зонтики»). Так надёжнее.

    Утепление стен рекомендуется делать в любом случае: и когда подвал отапливаемый, и когда нет. Утеплитель защищает стены подвала от промерзания и его последствий — образование конденсата на стенах, появление сырости и плесени. К тому же плиты утеплителя защищают гидроизоляцию от механических повреждений.

    После утепления стен производим обратную засыпку грунта с уплотнением. Для дополнительной защиты подвала от дождевой воды обязательно делаем отмостку, причём под неё также закладываем утеплитель. Подробнее об этом рассказано в самом конце статьи про мелкозаглубленный фундамент. Там же имеется небольшое видео.     При строительстве подвала обязательно предусмотреть его вентиляцию. Выполняется она в соответствии со схемой изображённой на рисунке. Приточный и вытяжной воздуховоды располагают в противоположных углах комнаты.

   На зиму приточный воздуховод закрывают.

    В случае, когда грунтовые воды поднимаются выше уровня пола подвала, строительство его более сложное и дорогостоящее. Об этом мы поговорим в следующей статье.

.

.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

• Рулонная гидроизоляция фундамента.

• Монолитная бетонная плита как основание фундамента из блоков ФБС.

• Разметка участка под строительство.

• Как произвести утепление фундамента более эффективно.

• Фундаменты. Основные типы, их применение и технология возведения.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и… Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

видео-инструкция по монтажу, особенности дренажа, из чего лучше, цена, фото

Без погреба немыслим ни один загородный дом, ведь только здесь можно хранить урожай и зимние заготовки на протяжении длительного времени. Поэтому, если погреб не был выполнен в процессе строительства дома, то он должен стать одной из первых надворных построек. Далее мы рассмотрим, как сделать погреб своими руками, чтобы он был сухим и удобным в эксплуатации.

Строительство погреба

Виды погребов

Перед тем как самому сделать погреб, необходимо определиться каким он должен быть. Существует много разновидностей подземных строений, которые похожи между собой, но при этом отличаются функциональностью.

В частности можно выделить такие конструкции, как:

• Наземные погреба;
• Овощные лабазы;
• Каменные капитальные хранилища для продуктов;
• Заглубленные камеры;
• Бурты;
• Блокированные погреба;
• Погреба под домами, гаражами или другими надворными постройками;
• Подпольники;
• Финские ледники.

Если строить подвал под домом время ушло, то наиболее оптимальным вариантом будет строительство капитального подземного погреба, в котором можно хранить не только продукты, но и всевозможный инвентарь.

Таким образом, строение сможет заменить собой еще и сарай. Поэтому, в качестве примера, будем рассматривать, как сделать погреб на улице подземного типа.

Схема подземного подвала с наклонным входом

Зимой в таком погребе температура не опускается ниже 2-3 градусов по Цельсию, а летом она не поднимается выше 4-5 градусов. На участке такой погреб практически незаметен.

Чаще всего такие погреба делают вертикальными, однако, в некоторых случаях можно сделать наклонную конструкцию. Первый вид построить проще и дешевле, но второй более удобный в использовании.

Однако, чтобы погреб справлялся с поставленными задачами, строительство конструкции должно производиться в соответствии с правилами технологии. Поэтому, если вы решили заняться этой работой своими руками, то следует подготовиться к тому, что процесс этот нелегкий, кропотливый и достаточно затратный, но при этом полностью окупаемый.

Подготовка к строительству

Прежде чем приступать к работе, необходимо решить ряд важных моментов, в частности – из чего сделать стены погреба, где он будет располагаться, какого он будет размера и т.д. Все параметры будущего строения следует нанести на бумаге.

Когда проект будет готов, можно посчитать, сколько стоит сделать погреб и выполнить закупку материала. Теперь детальней рассмотрим, как определиться с основными моментами проекта.

Лучшее место для погреба – возвышенность

Выбор места

Лучше всего построить погреб на возвышенности, так как это будет наиболее сухое место на участке. В таком случае гидроизоляция получится менее затратной, но при этом надежной и долговечной.

Также при выборе месте, следует иметь в виду, что пол подвала должен располагаться хотя бы на полметра выше уровня протекания грунтовых вод. При этом, желательно учитывать и удобство его использование, желательно чтобы он располагался недалеко от дома.

Обратите внимание!
Котлован должен располагаться на достаточном расстоянии от других построек, чтобы не нарушилась целостность их фундамента.

Строительство погреба из бетонных блоков

Выбор материала

После того, как место на участке будет обозначено, необходимо решить из чего сделать погреб. Делать выбор следует исходя из собственных требований к строению, а также ряда других факторов.

От материала зависят не только эксплуатационные свойства строения, но и его цена.

Для стен подвала можно использовать:

• Бетон;
• Бетонные плиты;
• Камень;
• Керамический кирпич.

Нежелательно применять шлакоблоки и другие пористые материалы. Однако, если они остались после строительства дома, то можно использовать и их, однако придется тщательно выполнить гидроизоляцию и принять другие влагозащитные меры. Как сделать сухой погреб, мы рассмотрим ниже.

Строительство погреба

Подготовка котлована

Строительство погреба начинается с обустройства котлована. К его возведению можно привлечь экскаватор. Если место на участке достаточно сырое, с близким расположением грунтовых вод, то котлован должен быть больше по размеру, чем погреб, что позволит произвести обработку стен подвала гидроизоляционным материалом снаружи.

Подготовка котлована

После того, как яма будет вырыта, следует подготовить дно котлована.

Работа выполняется следующим образом:

• В первую очередь дно необходимо выровнять и хорошо уплотнить.
• Затем поверхность засыпается слоем крупного гравия, мелкого щебня или гальки толщиной около 15 см.
• Далее укладывается слой смеси глины с водой, в результате чего получается глиняный гидрозатвор. В том случае, если погреб расположен на сухом возвышенном участке, такого пола будет вполне достаточно. В противном случае необходимо предпринять другие меры.

Совет!
Не стоит рыть котлован в дождливую погоду, так как это может существенно усложнить процесс – на его дне скопится вода и котлован превратится в грязевую ванну.
Поэтому, перед началом работы, желательно узнать прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

Подготовка погреба к заливке

Изготовление пола

Если грунтовые воды расположены близко, то поверх подушки необходимо выполнить бетонный пол.

Инструкция по его изготовлению выглядит следующим образом:

• В первую очередь пол покрывается несколькими слоями гидроизоляционного материала. Отличным вариантом является рубероид, однако, стыки необходимо склеить при помощи горелки или битумной мастики, чтобы гидроизоляционный слой получился герметичным.
• Затем необходимо сделать опалубку из досок.
• Следующим шагом является укладка арматуры. Если стены подвала тоже будут бетонными, то по периметру нужно установить вертикальные прутья для армирования стен.
• Затем пол заливается бетоном марки М300.

После заливки пола, работу необходимо прекратить на месяц, до полного застывания бетона.

Возведение стен погреба из шлакоблока

Возведение стен

Следующим этапом является возведение стен подвала. Данная процедура зависит от того, какой для этого выбран материал.

Если стены будут монолитными, то они возводятся по тому же принципу, что и бетонная плита. В случае использования кирпича, шлакоблока и других подобных материалов, выполняется обычная кладка.

При возведении стен из кирпича, толщина зависит от условий грунта. На сухом участке можно строить в полкирпича, однако в этом случае нельзя использовать тяжелое перекрытие. В условиях сырого грунта, строить необходимо в полный кирпич.

Если стены возводятся из шлакоблоков или прочих материалов, технология не меняется – возводится кладка на цементном растворе. При возведении стен на грунте, а не на плите, предварительно нужно выполнить ленточный фундамент.

Обратите внимание!
Перед укладкой кирпича или другого материала, бетонную плиту следует покрыть гидроизоляционным материалом.

На фото – бетонное перекрытие погреба с лазом

Перекрытие

Важным элементом конструкции кровли является перекрытие. От качества его выполнения, зависит общий результат работ. Даже если стены и пол построены по всем правилам, неправильно выполненное перекрытие может привести к тому, что погреб будет непригоден к эксплуатации.

Если погреб выполнен из бетона, то в качестве перекрытия можно использовать бетонные плиты. Для менее надежных стен, можно использовать балки и доски.

Работа выполнятся в следующем порядке:

• Поверх стен укладываются балки.
• Затем потолок обшивается досками.
• Поверх досок настилается гидроизоляционный материал, к примеру, рубероид или полиэтилен.
• Далее укладывается теплоизоляционный материал, к примеру, можно засыпать перекрытие слоем керамзита. Теплоизоляционный материал является обязательным элементом, так как сделать погреб холодным в летнее время и достаточно теплым в зимнее, можно только таким способом.
• После слоя утеплителя, укладывается еще один слой теплоизоляционного материала, и поверхность засыпается грунтом.

При выполнении перекрытия, необходимо выполнить вертикальный лаз либо пологий спуск, в зависимости от типа проекта.

Схема дренажной системы

Делаем погреб сухим

Дренажная система

После возведения коробки конструкции, необходимо выполнить ряд мер, чтобы помещение было сухим.

В первую очередь рассмотрим, как сделать дренаж погреба:

• По периметру помещения необходимо выкопать траншеи.
• Затем на дно траншей укладывается слой специального материала – геотекстиля.
• Затем дно засыпается слоем щебня или гравия.
• Далее в траншеи укладываются дренажные трубы. При этом необходимо соблюдать уклон – 0,5 см на метр трубы.
• После этого трубы засыпаются толстым слоем гравия.
• Концы труб необходимо вывести в дренажный колодец.

Совет!
Для выполнения дренажной системы пойдут керамические, асбестоцементные или пластиковые трубы.

Гидроизоляция

Когда коробка будет полностью готова, следует обработать стены гидроизоляционным материалом. Решая, как сделать погреб сухим, можно отдать предпочтение наиболее распространенным материалам – битумной мастике, поверх которой клеится рубероид.

Обработку стен следует выполнить как снаружи, так и изнутри помещения. После данной процедуры стены подвала закапываются. Теперь осталось только оборудовать помещение стеллажами и ящиками для хранения продуктов.

Вывод

Строительство подвала не такая уж сложная процедура, как может показаться изначально, однако, она требует точного соблюдения технологии. Даже незначительная ошибка, допущенная на любом из этапов строительства, может пустить насмарку всю остальную работу.

Чтобы этого не произошло, придерживайтесь рекомендаций приведенных выше. Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Отличная статья 0

Материалы для строительства погреба, подвала, гаража

Как сделать сухой водонепроницаемый подвал, погреб своими руками

Возводя подвал, погреб, заглубленный гараж, как и любое иное сооружение в грунте, включая укрытие, убежище и хранилище, возникает задача: как обеспечить его защиту от влаги? Хорошо, если в округе нет проблем с верховодкой, грунтовыми водами и ливневой канализацией. Однако для большинства простое копание котлована с облицовкой его кирпичом заканчивается появлением рассадника комаров и плесени или вовсе — регулярным осенне-весенним подтоплением:

Избежать этого помогут правильно подобранные материалы и технология строительства и гидроизоляции подвала, погреба, гаража.

Выбираем материалы для сухого водонепроницаемого подвала, погреба, гаража, укрытия, убежища, хранилища

Чем выше вероятность появления воды в будущем подвале, гараже, погребе, укрытии, убежище, хранилище — тем жестче требования к материалам для его изготовления.

Пористые и пустотные материалы и изделия. Не рекомендуется использовать:

• пористые материалы, например, пено- или газоблоки, керамзитоблоки;
• пустотные изделия, например, пустотелые блоки, пустотелый кирпич.

Эти материалы и изделия хорошо держат тепло, но не влагу из-за открытой структуры пористости.

Некоторые современные материалы с закрытой структурой пористости (на полимерной или минеральной основе), по крайней мере, в начальный период лишены указанного недостатка, но, как правило, не применяются как конструкционные материалы для наружных стен, не обладая достаточной несущей способностью.

Кирпич. Если рассматривать ряд: силикатный кирпич, керамический («красный») кирпич, бетон, то самым неудачным выбором материала для подвала будет силикатный кирпич.

Более того, если присутствует опасность затопления подвала, то от использования керамического кирпича целесообразно также отказаться, т.к. сама по себе кирпичная кладка из-за наличия множества стыков плохо приспособлена для сдерживания подпора воды:

Помните: каждый стык и шов (включая кладочный) — это место потенциальной протечки! При использовании кирпичной кладки потребуется много усилий, чтобы обеспечить водонепроницаемость кирпичной кладки (каждого кладочного шва) в условиях подтопления.

Бетон. Если Вы хотите, чтобы в подвале, укрытии, убежище, хранилище было сухо даже при подпоре грунтовых вод, то желательно использовать бетон для изготовления не только пола, но и стен подвала. Естественно, для этих целей нужен водонепроницаемый бетон (W10 и выше):

Имея возможность применить бетонирование, надёжнее возвести монолитный бетонный подвал, погреб.

Монолитный бетонный подвал, погреб, укрытие, убежище, хранилище

Сухой монолитный бетонный подвал, погреб начинается с возможности изготовления водонепроницаемого бетона.

Как получить водонепроницаемый бетон. Просто получить водонепроницаемый бетон, к примеру, с помощью добавки Дегидрол люкс марки 10-2 «Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат» .

Добавка имеет экономную дозировку. В отличие от порошковых добавок легко и точно (без весов) отмеривается по объёму и быстрее усредняется в бетонной смеси, обеспечивая её однородность и водонепроницаемость бетона во всём массиве.

Дозировка добавки, как правило, составляет 4 л на 1 м³ бетонной смеси.

При необходимости можно подобрать дозировку под требуемую водонепроницаемость бетона (при равной удобоукладываемости):

Водонепроницаемость бетона	W2-W4	W12	W16	W20
Дозировка добавки на 1 м3 бетонной смеси, л	0	3	4	5

Кроме того, Дегидрол люкс марки 10-2 дополнительно обеспечивает увеличение прочности бетона до 30%, а также ускоряет темп набора прочности (при 20°С марочная прочность бетона достигается на 7-е сутки).

Исходная бетонная смесь может использоваться как покупная, так и собственного изготовления.

Общие требования к исходной бетонной смеси. В целом хорошие результаты получаются при использовании бетонной смеси для бетона от марки М300 (класса В22,5) и выше. Оптимальная удобоукладываемость бетонной смеси марки П1-П2.

При повышенных требованиях к исходной бетонной смеси. Эффективность добавки повышается при использовании совместно с бездобавочными цементами. Дозировка цемента должна быть не менее 450 кг на 1 м³ бетонной смеси.

Применяемый заполнитель не должен ослаблять защитных свойств и стойкости изготавливаемого бетона. Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 со следующими уточнениями:

1. Тип горной породы	Рекомендуемый — базальт, гранит Недопустимый — карбонатные породы, в т.ч. как примеси.
2. Предел прочности горной породы при сжатии	не менее 150% от марочной прочности бетона, но не менее 60 МПа
3. Содержание зерен слабых пород, %, не более	5
4. Морозостойкость, не менее	F400
5. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %, не более	1

Не допускается использовать в качестве крупного или мелкого заполнителя отсевы дробления.

Песок должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014 со следующими уточнениями:

• не допускается использовать отсевы дробления и пески из карбонатных пород, а также пески, содержащие глинистые частицы и карбонатные породы в количестве более 1%;
• на особо ответственных объектах желательно использовать кварцевый песок.

Вода затворения должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-2011. Водоцементное соотношение не должно превышать 0,4 (т.е. воды не более 40% от массы цемента).

Использование каких-либо добавок в бетон, за исключением инертных микрозаполнителей и производимых компанией (Дегидрола и Бетоноправа), должно быть заранее согласовано.

Ориентировочная рецептура водонепроницаемого бетона:

При самостоятельном изготовлении бетонной смеси, по крайней мере, на первой (пробной) операции рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент, песок и щебень до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания бетонная смесь для гидротехнического бетона готова.

Подготовка к работам. Работы по возведению подвала (заглубленного гаража, погреба) желательно вести летом, когда минимальна вероятность появления грунтовых вод в подготавливаемом котловане. Размер котлована под подвал — это строго индивидуально, в зависимости от Ваших желаний и возможностей.

Общая технология возведения и гидроизоляции монолитного подвала, погреба включает в себя следующие операции:

1. Подготовка котлована под подвал
2. Выравнивание дна котлована и его уплотнение, например, проливкой водой.
3. Устройство гравийной подсыпки.
4. Заливка бетонной фундаментной плиты (пола).
5. Заливка бетонных стен.
6. Гидроизоляция стыка днища со стенами и технологических стыков бетонирования на стенах и днище.

Многие пренебрегают такой операцией, как уплотнение грунта (например, трамбовкой, замачиванием (проливкой водой), виброуплотнением). И зря. Это поможет избежать избыточной просадки грунта после его нагрузки и появления деформационных трещин в возводимой конструкции в будущем.

Подготовка к бетонированию. Перед заливкой бетонной смеси с добавкой обязательно требуется выполнить подготовку под бетонирование:

1. Укрепить арматурную сетку.
2. Установить опалубку.
3. Удалить весь мусор, пыль, грязь и инородные предметы с подложки.
4. Непосредственно перед бетонированием подложку, включая арматуру, рекомендуется увлажнить.
5. На сильно впитывающую подложку можно дополнительно уложить полимерную плёнку.

Минимальная толщина стен и пола должна быть не менее 100 мм. Армирование стен и пола выполняется обычным способом и здесь отдельно не рассматривается. Глубина залегания арматуры от поверхности бетона не менее 10 мм.

Бетонирование. Бетонную смесь с добавкой перемешивают не менее 5 минут, после чего, используя любой способ (наклонную течку, принудительную подачу с помощью бетон-шприц-машины или вручную тачками) заливают в опалубку.

После заливки бетонную смесь требуется уплотнить вибраторами.

Бетонирование следует планировать так, чтобы сократить количество «холодных» швов, по крайней мере, на полу и стенах. Оптимально сначала в один приём выполнить бетонирование пола (фундаментной плиты). А затем (через 4-7 суток приступить к бетонированию стен). Стены бетонировать послойно: высота каждого слоя ориентировочно 0,9-1,2 мм.

К распалубке можно приступать на через сутки после окончания бетонирования (при температуре не ниже плюс 20°С). В течение первых 3-4 суток бетон следует периодически увлажнять, поддерживая его во влажном состоянии (бетон должен быть тёмным от влаги).

Гидроизоляция стыков, включая «холодные» швы бетонирования. До набора бетоном чрезмерной прочности образовавшиеся стыки, включая стык пол-стена и «холодные» швы штраборезом или «болгаркой» раскрыть в виде штрабы сечением 30х30 мм.

Полученную штрабу (паз) следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция». Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм³ (т.е. на 1 л) паза или 1,53 кг на погонный метр штрабы сечением 30х30 мм.

Поверхность Дегидрола следует поддерживать не менее 2 суток во влажном состоянии путём укрывания полимерной плёнкой или с помощью периодического увлажнения.

Финишная гидроизоляция бетона. Для повышения надёжности гидроизоляции и устранения поверхностной пористости бетонную поверхность после удаления остатков смазки от опалубки и цементного «молочка» (например, металлическими щётками) и увлажнения обрабатывают с помощью кисти или распылителя Дегидролом люкс марки 3 «Проникающая гидроизоляция и цементация пустот». Расход Дегидрола люкс марки 3 в среднем составляет 1,2 кг на 1 м².

Затем в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого бетонированием водонепроницаемого монолитного подвала:

 

Сборный бетонный подвал, укрытие, убежище, хранилище

Технология возведения и гидроизоляции сборного бетонного подвала схожа с технологией возведения монолитного бетонного подвала, только после заливки днища приступают к укладке стен из фундаментных блоков (ФБС). При использовании блоков требуется обеспечить возможность их укладки, поэтому такую технологию используют на ранних стадиях возведения всей конструкции или в гаражах, оснащённых кран-балкой.

В кладочный раствор добавляют гидроизолирующую добавку Дегидрол люкс марки 10-2 в количестве 4 л на 1 кубометр раствора, соответственно на 0,1 м³ кладочного раствора требуется 0,4 л добавки.

Ориентировочная рецептура кладочного раствора для подвала:

Цемент	Песок	Дегидрол люкс марки 10-2	Вода
50 кг	150 кг	0,4 л	20 л (не более)

Рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент и песок до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания кладочный раствор готов.

При установке блоков кладочный раствор необходимо наносить так, чтобы в стыке блоков изнутри подвала оставался свободным паз в кладочном шве глубиной 20-30 мм.

Полученный паз следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция». Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм³ (т.е. на 1 л) паза или 0,8 кг на погонный метр паза сечением 20х20 мм.

Затем всю доступную поверхность блоков следует обработать Дегидролом люкс марки 3 «Проникающая гидроизоляция и цементация пустот». При этом следует помнить о необходимости предварительно очистить поверхность бетона от цементного «молочка» (удаляя наружный глянцевый слой). Расход Дегидрола люкс марки 3 составляет 1 кг на 1 м².

После этого в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого водонепроницаемого сборного подвала:

Такая же технология используется:

• при возведении сборных или монолитных бетонных погребов, подземных электрораспределительных станций, подземных гаражей и паркингов, а также погребов и смотровых ям в гаражах и иных заглубленных конструкций, сооружений и коммуникаций, а также подземных пожарных резервуаров, снегохранилищ
• при ремонте и гидроизоляции сборных и монолитных бетонных подвалов

КАК СДЕЛАТЬ СУХОЙ ПОДВАЛ ИЛИ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВОДЫ В ПОДВАЛЕ | Своими руками

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Скупой платит дважды. Значительно проще (и в конечном счёте — дешевле) возвести подвал по всем правилам с первого раза, нежели в дальнейшем заниматься бесконечными переделками. А посему нужно тщательно герметизировать стены фундамента, отводить от него воду, а если ей всё же удалось просочиться в подвал дома — немедленно от неё избавляться чтобы сделать его сухим.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕН ФУНДАМЕНТА

Когда вода пропитывает грунт во­круг фундамента, она создаёт гидро­статическое давление, которое на­правляет воду через стыки, трещины и дефекты фундамента. Первая линия обороны от этой воды — обмазочная гидроизоляция.

Среди составов, для этого предназначенных, наиболее распространены битумсодержащие материалы, которые наносят на наружную поверхность фундамента. Би­тум снижает пористость бетона, однако со временем теряет эластичность и становится хрупким, что неминуемо приводит к возникновению трещин. Ситуацию несколько улучшают раз­личные пластификаторы, однако и такие составы защищают относительно недолго. Низкая стоимость таких покрытий делает их привлекательными для многих застройщиков, однако ограниченный срок службы (обычно не более 5-6 лет) должен заставить потребителей действовать с осторожностью.

Следует отметить, что современный рынок предлагает по­требителям также горячие мастики на основе нефтебитума и низкомолекулярных полиэтилена и полипропилена. Пре­жде чем применять, их нагревают. Эти материалы имеют бо­лее высокие эксплуатационные характеристики (теплостой­кость, эластичность, склеивающие свойства).

Для защиты целостности покрытий при обратной засыпке фундамента эффективен жёсткий пенополистирол. Этот материал с замкнутыми ячейками обладает такими свой­ствами, как стабильность и долговечность, а также устойчи­вость к почвенным микроорганизмам. Помимо прочего пли­та из пенополистирола обеспечивает тепловой разрыв между засыпаемым грунтом и фундаментом. Хотя некоторые про­изводители и утверждают, что для современных высокоэла­стичных покрытий защита не требуется, я по-прежнему не от­казался от дополнительной изоляции стен фундамента.

Прежде чем приступить к нанесению покрытия на бе­тон, поверхности следует очистить от грязи. Нужно также правильно определить высоту уровня грунта после завер­шения земляных работ и наносить покрытие с учётом это­го. Если высота будет определена неверно, то под засып­кой может оказаться часть незагерметизированной стены. Когда же в фундаменте появятся неизбежные трещины от усадки, это вызовет протечки.

Альтернатива водонепроницаемому покрытию — геокомпо­зиционные (состоящие из дренирующего ядра, фильтра и мем­браны) дренажные маты, которые крепят к стенам фундамента.

Проблема применения этих изготовленных из полимеров материалов заключается в том, что без эффективного дренирования подошвы фундамента гидростатическое давле­ние будет толкать воду вверх между матами и стеной. Тогда через каждую трещину фундаментной стены будет просачи­ваться вода.

Подводя некоторый итог краткого экскурса по материа­лам для гидроизоляции стен, следует заметить: даже самое эффективное покрытие даёт гарантию лишь того, что вода не будет проникать через стены. Однако гидроизоляция не смо­жет защитить от скапливания воды вокруг подошвы фунда­мента. А значит, нужен дренаж.

ГРАВИЙ И ПЕСОК СОХРАНЯТ ЧИСТЫМИ ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТА

Чтобы сохранить подвал сухим, необходимо отвести воду от дома. В качестве основного элемента дренажной систе­мы можно применить обычную ПВХ- трубу 0100 мм. Дело в том, что специальную трубу с перфорированными прорезя­ми довольно сложно уложить прямо, а любые погрешности в её укладке вызывают слабый сток и закупоривание систе­мы. Помимо этого прорези забиваются довольно быстро. Два же ряда отверстий 012 мм просверлить в обычной трубе не трудно. Чтобы труба не заиливалась, её обёртывают не­сколькими слоями фильтрующей ткани..

Работу по отводу воды от стен фундамента начинают с выка­пывания траншеи до самой подошвы фундамента (рис. 1).За­тем разматывают фильтрующую ткань и укладывают её края на грунт по боковым стенам траншеи.

Поверх ткани отсыпают гравий, разравнивают его, а затем укладывают ПВХ- трубу так, чтобы получить небольшой уклон в сторону выпускной трубы. На этом этапе работы целесоо­бразно связать вертикальными стояками расположенные на поверхности водоприёмники с дренажными трубами подошвы фундамента. Позднее решётки водоприёмников заполняют гравием, чтобы листья их не забивали.

Поверх трубы насыпают гравий, не доводя его уровень до верхнего края подошвы примерно на 20 см. Камни накрыва­ют фильтрующей тканью, используя для её удержания на ме­сте несколько лопат песка или камней. Чтобы фильтрующая ткань забивалась медленнее, поверх неё насыпают примерно 15 см крупнозернистого песка. В результате ткань защищает камень, песок предохраняет ткань, а в конечном счёте — дре­нажная система работает устойчиво и эффективно.

Наружные дрены подошвы фундамента должны быть про­ложены с уклоном 2…3 см на 1 м длины трубы или больше, если это возможно. Если суммарная протяжённость дренаж­ной системы превышает 60 м, возможно, придётся подумать о принятии дополнительных мер, например, увеличить диа­метр выпускной трубы.

Если на участке отсутствует заметный уклон или же побли­зости нет коллектора ливневой канализации, дрены подо­швы фундамента придётся выводить к насосу. При этом тру­бу, которая связывает наружный контур дренажной системы с насосом, прокладывают к водосборнику по максимально короткому маршруту.

Нужно особо отметить, что ни в коем случае не следует сое­динять внутренний контур дренажной системы с наружной её частью. Дело в том, что вероятность возникновения проблем в наружном секторе системы велика, в то время как внутренний её контур, как правило, работает стабильно. В случае же сбоя в наружном контуре объединённой системы вода начнёт дви­гаться под дом и затопит подвал.

Рис. 1. Большин­ство проблем с водой под домом возникают от пе­реувлажнения обратной засып­ки. Обмазочное покрытие, нано­симое на бетон, перекрывает до­ступ воде через небольшие тре­щины, отверстия и прочие дефекты стен фундамента. Перфорирован­ная ПВХ-труба, уложенная вдоль подошвы фунда­мента, отводит избыточную воду от дома. Фильтр из гравия, спе­циального по­лотна и крупно­зернистого песка предохраняет дренажную си­стему от засоре­ния илом. Если не предпринять не­обходимых мер по отводу от до­ма стекающей с крыши дождевой воды, то она тоже может оказаться в подвале.

ОТВОДИТЕ ВОДУ ИЗ ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ ОТ ДОМА

Это, казалось бы — очевидная истина. Однако у многих до­мов отсутствует эффективный водоотвод дождевых стоков. Один из возможных способов отвода дождевой воды — соеди­нить водосточные трубы с отводной трубой (см. рис. 1),кото­рая должна иметь как можно более крутой уклон от строения.

Поскольку в водосточных желобах скапливается мусор, то ди­аметр сливных труб должен обеспечивать надёжный отвод во­ды с желобов даже при сильном дожде (как правило — не менее 100 мм). Отводную трубу в этом случае лучше ставить 0150 мм.

В водосточном канале следует избегать изгибов под прямым углом, которые непременно становятся ловушкой для листьев и прочего мусора. Если длина жёлоба превышает 5 м, лучше пред­усмотреть два выпускных канала. И, наконец, ни в коем случае нельзя подсоединять отводную трубу дождевых водостоков к дренажной системе подошвы фундамента. Закупорка водосточ­ной системы всегда «признаётся наиболее вероятной», что в свою очередь приведёт к закупорке всей дренажной системы.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВОДЫ В ПОДВАЛАХ

Эффективная дренажная система подвала должна вклю­чать: внутренний контур дренирования, призванный соби­рать воду со стен фундамента изоляцию под бетон­ной плитой, которая не даёт воде и пару подниматься вверх и эффективный откачивающий насос.

Под бетонную плиту укладывают слой гравия толщиной 20…25 см. Эта засыпка обеспечивает дренаж под плитой и служит надёжной подушкой для бетона. После укладки гравия монтируют пароизоляцию из полиэтилена высокой плотности. Полотна перекрывают как минимум на 40…50 см и герметизируют стыки с помощью клейкой ленты.

«Бетонщики» обычно не любят такую изоляцию, поскольку она не даёт воде из раствора уходить в грунт, что в свою оче­редь ведёт к удлинению технологического цикла. Однако пес­чаная подушка толщиной 70…80 мм, уложенная поверх изоля­ции, позволяет решить проблему. Ещё один вариант — уложить изоляцию под гравием. Так или иначе, недолговременные выгоды от неповреждённой изоляции под строением сто­ят временных неудобств, связанных с монтажом.

Наиболее подходящим местом для захвата и отво­да поступающей в подвал воды является стык пола подвала и фундаментной стены (рис. 2).Наиболее эффективный способ захвата воды — пластиковый профиль по периметру, который размеща­ют под бетонной плитой. Этот фартук собирает по периметру воду, которая просачивается через стены. От­верстия в профиле позволяют воде просачиваться в гравий под бетонной плитой, откуда она может быть откачена на­сосом.

ОТКАЧИВАЮЩИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ДРЕНАЖА

Сердце дренажной системы — эффективный насос. Смон­тировав своими руками свыше 10 тысяч насосов, я определил для себя ряд критериев для выбора этого устрой­ства. Во-первых, насос должен иметь чугунный корпус. Во-вторых, он должен быть в состоянии откачивать загрязнён­ную воду с твёрдыми включениями 10…12 мм. В-третьих, насос должен быть оснащён механическим поплавковым вы­ключателем, который практически никогда не подводит.

Насос размещают внутри пластикового водосборника, ко­торый собирает воду и отделяет её от грязи (см. рис. 2).Эту перфорированную ёмкость устанавливают в слое заполни­теля. Вода из внутреннего контура дренажной системы поступает в водосборник через его боковую стенку. Ёмкость должна иметь герметичную, воздухоне­проницаемую крышку, которая не позволит влаге испаряться в подвал. Она также предохранит во­досборник от падения в него различных предме­тов, которые могут нарушить работу выключателя.

Однако надеяться на то, что только один насос смо­жет сохранить подвал сухим — дело рискованное. Если в результате урагана дом останется без элек­троэнергии, подвал затопит очень быстро. Для под­страховки систему оснащают работающим на акку­муляторных батареях резервным насосом, который обычно монтируют в том же самом водосборнике, что и основной насос. Для него может быть исполь­зован тот же самый нагнетательный трубопровод.

В наиболее эффективных системах применя­ют насосы, оснащённые специально изготовлен­ными для длительного резервного использова­ния аккумуляторными батареями и зарядными устройствами. Последний момент весьма важен, поскольку если система не будет вовремя заря­жаться, залив подвала неизбежен.

Воду, откачиваемую насосом, подают по трубо­проводу в ливнесток (если таковой имеется) или наружу, откуда её удаляют подальше от строения. Нагнетательный трубопровод следует монтиро­вать так, чтобы он не замерзал в зимний период.

Итоги:

• Традиционный метод гидроизоляции стен подвалов — обмазка их битумными или битумно-полимерными мастичными мате­риалами.
• Экран из пенополистирола защищает влагонепроницае­мое покрытие от по­вреждений во вре­мя обратной засыпки грунта и обеспечива­ет тепловой разрыв между фундамен­том и грунтом. Экран устанавливают, пока нанесённое на сте­ны обмазочное по­крытие ещё остаётся клейким.
• Забитые дренаж­ные трубы не мо­гут выполнять свою функцию. Вода, от­водимая в трубу, со­держит ил, который со временем может заполнить трубу. Что­бы этого избежать, дренажные трубы оборачивают филь­трующей тканью, ко­торая поддерживает систему в работоспо­собном состоянии.
• Расположенные по периметру строения перфорирован­ные пластиковые трубы предохраняют основание здания от переувлажнения, собирая воду, которая просачивает­ся через стены, и направляя её в водосборник. Вся труба целиком, за исключением проёма, обращенного к стене, должна быть покрыта бетоном.
• Защитный рубеж. Пароизоляция из двухслойного полиэ­тилена высокой плотности может быть смонтирована под гравием или же поверх него. Этот слой не даёт влаге про­никать через фундаментную плиту наверх.
• Дренажный фартук. Смонтированный на стыке стены и подошвы фундамента фартук позволяет воде стекать со стен под бетонную плиту, а оттуда — к водосборнику. Очень важно, чтобы верхний край фартука во время за­ливки бетонной плиты оставался чистым.

По материалам журнала Дом

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как сделать погреб сухим и чистым – простые и эффективные советы СУХОЙ ПОГРЕБ СВОИМИ РУКАМИ -…

Как самостоятельно сделать монтаж метало-пластикового водопровода для подключения смесителя в ванной Как провести воду в…

Укладка и монтаж дренажных труб на участке своими руками Как самому сделать монтаж дренажных…

Как сделать вентиляцию в подвале Несолько советов по вентиляции подвала Вот…

Дренажная скважина своими руками – чертеж Как сделать дренажную скважину для…

Что и как сделать – колодец или скважину? Что лучше колодец или скважина…

Как я строил баню – этапы от плана и до первой топки Строительство дачной бани:  поэтапное описание Как…

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как выбрать материалы для строительства сухого погреба

Экологичная усадьба: Какие материалы можно использовать для стен, пола и внутреннего оснащения сухого погреба?

У любого человека, задумавшего строить на своем участке погреб, возникает ряд вопросов, главный из которых — выбор материалов для строительства долговечного и, главное, гидроизолированного погреба. В большом разнообразии современных строительных материалов представлены как суперсовременные, так и привычные, как разрекламированные, так и самые простые. Что же выбрать? Мы поможем вам разобраться, какие материалы можно использовать для стен, пола и внутреннего оснащения погреба.

Прежде чем говорить о рекомендованных материалах, обязательно нужно сказать о тех, какие в строительстве погреба нельзя использовать ни в коем случае. Это так называемые «пористые» материалы — пеноблоки, шлакоблоки, газоблоки, а также блоки из керамзита. Нельзя использовать и пустотные материалы — пустотелый кирпич или блоки. Также для создания погреба не рекомендуют материалы с закрытой структурой пористости на полимерной или минеральной основе. Все эти материалы будут пропускать влагу в помещение, а это чревато и сыростью, и плесенью с грибками, и даже межсезонными подтоплениями.

Камень

В строительстве погребов используют тесаный камень, булыжники или бутовый камень. Если вы решили делать каменные стены в своем погребе, то лучше всего подойдет так называемый бутовый камень, представляющий из себя грубые и неотесанные куски горных пород типа известняка, гранита, доломита или песчаника. Бутовый камень обычно крупный, весит от 20 до 40 килограмм. Для каменной кладки необходимо будет немного потрудиться: во-первых, выбрать более или менее одинаковые по величине камни, а во-вторых, придется придать им правильную форму без резких углов и сколов для более прочной кладки.

Кирпич

Из всех разновидностей кирпича — силикатный, керамический (красный, или, как его по-другому называют — алый), и обожженный кирпич-железняк — для строительства погреба наиболее пригоден лишь последний, обожженный кирпич с оплавленными гладкими поверхностями. Именно он самый долговечный и наиболее устойчив к сырости. Остальные же виды кирпича — как красный, так и силикатный — могут разрушаться от постоянного поступления влаги. Вообще кирпич, при всей своей популярности, — не самое лучшее решение для погреба, ведь каждый стык, каждый шов может стать причиной подтопления при недостаточной гидоизоляции.

Бетон

Бетон при строительстве погреба может выступать в трех разных состояниях: как заливная монолитная конструкция, как бетонные блоки и как железобетонные плиты (которые можно использовать не только для стен, но и для потолка и пола). Считается, что бетон — наиболее прочный и удачный материал для погреба после натурального камня. Также бетон очень просто сделать водонепроницаемым на стадии замешивания — для этого необходимо добавить к раствору Дегидрол люкс марки 10-2 «Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат».
Небольшой совет: для строительства стен погреба используйте бетон марки 50 или 100.

Дерево

Дерево в погребе не является основным материалом. То есть из него нельзя построить стены, пол или потолок ввиду того, что дерево очень недолговечно в условиях темноты и сырости, пусть даже минимальной. К тому же древесина весьма неустойчива к различным заражениям грибками и повреждениям вредителей типа жуков или гусениц. Но именно из дерева рекомендуется делать различные элементы в погребе, такие как опалубка для бетонного раствора, полки для консервации и ящики для овощей.

Важный момент: любые деревянные изделия должны быть изготовлены только из воздушно-сухой (влажность не более 18%) струганной древесины — это предотвратит ее от гниения и заражения личинками.

Цемент

Растворы на основе цемента используются при каменной, кирпичной или бетонно-блоковой кладке. Для погреба используют цемент с коэффициентом прочности от 5 МПа (50 кгс/кв. см) и выше. Что касается марок, то лучше всего себя показали следующие марки и производители:
— портландцемент: 400, 500, 550, 600;
— быстротвердеющий портландцемент: 400 и 500;
— шлакопортландцемент: 300, 400 и 500;
— быстротвердеющий шлакопортландцемент: 400.

Следует помнить, что приготовленным цементным раствором можно пользоваться час-полтора с момента его замешивания.

Гидроизоляционные материалы

Для изоляции от влаги в погребе рекомендуется использовать битум или деготь. Ими можно обрабатывать как стыки между стенами/потолком/полом, так и промазывать кирпичную кладку для большей защиты от сырости. Как битум, так и деготь полностью водонепроницаемы и невосприимчивы к внешним воздействиям типа мороза или грибка. К тому же следует отметить еще одно качество — эластичность, что очень важно для межсезонного «плавания» почвы, где сделан погреб.

Кровельные материалы

Существует два вида кровельных материалов — твердые и мягкие. В первую группу входят пергамин, кровельный рубероид, толь, а во вторую — кровельная сталь. Мягкая кровля для погреба хороша тем, что она практически невосприимчива к температурам, то есть не нагревается в жару и не пропускает холод зимой — это очень важно для поддержания в погребе постоянно прохладной температуры. Твердая кровля имеет один небольшой минус: для ее установки придется утеплять погреб изнутри, под крышей — это делается для того, чтобы опять-таки, в погребе было прохладно в любое время года.

опубликовано econet.ru 

 

Строим насыпной погреб своими руками

Многие люди, ставшие не так давно загородными домовладельцами, в один прекрасный момент начинают задумываться о том, что неплохо было бы сделать место для хранения урожая, который с такой любовью был выращен и собран на приусадебном участке. Конечно, отличным решением является холодильник, но даже несколько таких агрегатов не смогут вместить в себя всё, что будет собрано с участка.

Именно поэтому прекрасной альтернативой холодильнику служит погреб. Погреба бывают насыпными (наземными) и заглубленными. Когда грунтовые воды залегают близко и постройка подземного сооружения сопряжена с определенными трудностями и проблемами, можно смело выбирать насыпной вариант.

Зачем делать погреб?

Основное качество насыпного погреба – сохранение стабильной температуры внутри хранилища, несмотря на погоду и время года. Как правило, температура в насыпных погребах варьируется от +3 до +7 градусов. Зимой, конечно, температурный режим немного иной, потому что воздух в погребе будет охлаждаться даже через несколько слоев теплоизоляции и земли, но в этом ничего страшного нет.

Даже в небольшой по размерам погреб входит огромное количество домашних заготовок и овощей.

Насыпной погреб будет выполнять те же функции, что и холодильник. Но в сравнении с последним в погребе всё происходит естественным образом, поэтому никаких дополнительных затрат в процессе эксплуатации не предусмотрено.

Нельзя не отметить, что очень важную роль играет расположение погреба. Так, например, по правилам такие погреба необходимо возводить в сухом и открытом месте, в отдалении от других сооружений, водоемов и труб канализации, на небольшой возвышенности. Дверь в погреб лучше всего сделать с севера, но это требование не критично.

Кроме того, заранее надо продумать защиту хранилища от проникновения в него корней деревьев, которые, как ни странно, могут полностью разрушить строение. Если вы посадите несколько кустарников вокруг погреба, то своими руками от «корневой» проблемы избавитесь.

Принципы устройства насыпного погреба

Можно выделить сразу несколько типов погребов, которые возводятся в нашей стране для хранения овощей и фруктов, а также продуктов консервации. Если вы планируете сделать погреб во дворе дома или на даче, то обязательно следует учесть условия хранения продуктов, для которых он предназначен, и тип рельефа поверхности. Также роль играют погодные условия, уровень залегания грунтовых вод и степень влажности почвы.

Насыпные погреба рекомендуется делать в тех случаях, когда строительство подземных хранилищ по различным причинам затруднено (например, высокий уровень грунтовых вод). Из-за этого, перед тем как начать работы по устройству погреба, следует учесть расположенные неподалеку реки, заболоченные участки и другие водоемы. Помимо этого, нужно сделать так, чтобы пол погреба располагался на 50 см и более от грунтовых вод. В идеале грунтовые воды должны находиться в значительном отдалении от пола погреба. В этом случае построить качественное хранилище для продуктов можно будет без проблем.

Именно по причине близости грунтовых вод в насыпных погребах, как правило, не делается заглубление в грунт, ведь дно хранилища, по сути, располагается на уровне земли. Лучше всего построить погреб в некотором отдалении от соседних строений. После сборки каркаса он засыпается со всех сторон землей. Именно земля в этом случае выступает в качестве естественного и высокоэффективного термоизолятора.

Особенность насыпной конструкции в том, что роль дополнительной теплоизоляции играет грунт.

При постройке насыпного погреба нужно учесть время года и погодные условия. Конечно, не стоит проводить работы в сильный мороз или дождливые осенние месяцы. Лучшее время – жаркие летние дни. В этот период грунтовые воды имеют минимальный уровень. Кроме того, важно, чтобы в день строительства не пошел дождь, который может стать причиной затопления строения.

Материалы и инструменты для постройки

Если вы запланировали своими руками сделать насыпной вариант хранилища урожая, то рекомендуется иметь при себе следующие инструменты и материалы:

• Лопата, молоток, топор, пила.
• Бруски (доски).
• Кирпич.
• Бетон (плиты).
• Рубероид.
• Битум.

Все деревянные элементы перед строительством настоятельно рекомендуется обработать антисептиком и другими защищающими составами.

Нужно принимать во внимание тот факт, что устройство погреба своими руками потребует не только определенных временных и трудовых затрат, но и строгого выполнения всех этапов работ. Очень важно, чтобы после начала строительства соблюдалась последовательность этапов. В противном случае будут определенные сложности с возведение отдельных элементов будущего хранилища.

Если вы не имеете определенного опыта дачного и загородного строительства, то лучше всего делать насыпной, как и любой другой, погреб вместе с напарником, у которого такой опыт есть. Вдвоем–втроем со всей работой можно будет справиться быстрее. Несмотря на это, сделать качественный погреб можно и своими руками самостоятельно, даже без какого-либо опыта. Главное, в этом случае – соблюдение последовательности действий и качественное выполнение всех этапов работы.

Этапы строительства

По большому счету, погреб может быть любого размера, но при этом нужно предусматривать наличие определенной защиты от подтопления. Именно поэтому надо правильно устроить основание хранилища. Выше уже было отмечено, что погреба такого типа возводятся на некотором возвышении, при этом земля должна быть очищена от любой растительности.

Устройство насыпного погреба: вид спереди и сверху.

1. Дно погреба делается из строительной глины. После укладки глины пол надо выровнять и уплотнить любым способом. Затем на основание из глины высыпается щебень, толщина которого не должна превышать 8–10 см. Лучше всего использовать мелкий щебень, который легко утрамбовывается. Утрамбовка щебня должна производиться максимально качественно. Для этого можно воспользоваться бруском или любым другим предметом, с помощью которого можно хорошенько уплотнить насыпанный щебень. В противном случае плохо утрамбованные зоны при эксплуатации наверняка создадут определённые проблемы, из-за которых необходимо будет проводить небольшой ремонт сразу после строительства. В завершение созданная площадка заливается горячим битумом. Такой подход позволит эффективно защитить помещение хранилища от попадания подземных вод. Также здесь можно применить и другие теплоизоляционные материалы (например, более качественные и современные) – все по желанию владельца.
2. Строительство насыпного погреба начинается с создания каркаса. Для этого первым делом необходимо разметить основание и установить угловые столбы, диаметр которых составляет 200 мм. Они могут быть деревянными или металлическими. Столбы вкапываются по углам периметра основания и являются опорой будущего короба. Помимо этого, следует заранее продумать наличие небольшого коридора. Опыт возведения насыпных хранилищ наглядно демонстрирует, что для максимально продолжительного и эффективного хранения продуктов габариты короба должны составлять 3х2х1.8 м (и этом минимум!).
3. Обшивка короба должна осуществляться деревянным брусом или простыми досками. В этом деле нет ничего сложного, поэтому каждый с ним справиться своими руками. По завершении этого этапа работы рекомендуется хорошенько заделать все щели между досок. Кроме того, важно сделать отверстие, которое в дальнейшем будет использовано для вентиляционной трубы.
   После этого всю деревянную поверхность промазывают битумом, а затем покрывают ее 2-3 слоями рубероида.
4. Обкладка короба кирпичом – один из самых трудоемких этапов строительства погреба своими руками. Стены и пол хранилища настоятельно рекомендуется дополнительно усилить кирпичом (но пол можно залить и бетоном). Кладку лучше всего делать в полкирпича, такой подход гарантирует более эффективный результат. В завершение кирпичную конструкцию вновь покрывают битумом и рубероидом.
5. Обустройство входа.

После этого этапа вся конструкция должна «остыть». В этот момент необходимо тщательно просмотреть короб со всех сторон и поискать трещины, дыры и другие дефекты, которые в дальнейшем могут негативно сказаться на эксплуатации хранилища.

Дополнительная теплоизоляция

Минеральный утеплитель для короба.

Чтобы продукты хранились в насыпном погребе максимально долго, нужно предусмотреть не только качественную гидроизоляцию, но и подумать о теплоизоляции конструкции, которая позволит в течение долгого времени сохранять стабильную температуру внутри хранилища. При создании погреба своими руками, его потолок и стены изнутри необходимо обложить любым современным утеплительным материалом. Для этих целей отлично подходит стандартный минеральный утеплитель, который продается в виде плит. Здесь также можно воспользоваться любым другим, более дорогим теплоизоляционным материалом (например, распространенным в последнее время вспененным пенополиуретаном).

По окончании работ по внутренней обкладке короба теплоизоляцией, стены и потолок надо покрыть глиносоломенной смесью, которая должна хорошенько высохнуть. После этого поверх засохшей смеси делается еще один слой рубероида.

Также, для обеспечения качественной теплоизоляции помещения требуется наличие небольшого коридора, который выступит в роли переходной шлюзовой камеры (тамбур) между погребом и улицей. В этом коридоре должно быть две двери – для входа с улицы и непосредственно дверь в погреб. Двери также рекомендуется сделать с каким-либо теплоизоляционным материалом.

Устройство вентиляции

Любой погреб, в том числе и насыпной, должен иметь качественную вентиляцию. Ее требуется сделать своими руками перед тем, как вы будете производить засыпку получившегося короба землей.

Приточно-вытяжная вентиляция.

Насыпной тип погреба предусматривает наличие приточно-вытяжной вентиляции. Система вентиляции может быть выполнена с помощью двух труб (из пластика или асбестоцемента), диаметр которых составляет примерно 110–150 мм. Трубы должны быть установлены в противоположных углах погреба.

• Приточную трубу нужно сделать таким образом, чтобы она незначительно возвышалась над уровнем грунта, а своей нижней частью не доходила 50–60 см до основания хранилища.
• Верхнюю часть вытяжной трубы нужно расположить на высоте в 120–150 см над уровнем земли, а нижнюю – над потолком внутри погреба.

В тех случаях, когда хранилище имеет небольшой объем либо монтаж двух вентиляционных труб сопряжен с определенными трудностями, можно вполне обойтись и одной трубой. Стоит отметить, что верхние части труб должны иметь небольшой колпак, который обеспечить защиту от проникновения посторонних предметов и осадков.

В редких случаях особо трудолюбивые домовладельцы делают электрическую вентиляцию погребов. Такой подход для насыпных хранилищ не актуален. С другой стороны, подобное решение идеально подходит для заглубленных земляных погребов, которые устраиваются в подвалах дач и загородных домов.

Внутренняя отделка

Последний этап строительства погреба своими руками – внутренняя отделка. Она выполняется в соответствии с требованиями, возможностями и вкусами владельца. Главное – удобство хранения урожая и домашних заготовок. Для этого в погребе нужно сделать полки, стеллажи, лестницу. Кроме того, можно провести освещение.

Лучшей отделкой хозяйственного помещения по прежнему остается побелка известью.

Некоторые рекомендации по внутренней отделке насыпных погребов:

• Стены хранилища следует побелить с помощью гашеной извести, которую смешивают с раствором медного купороса. Этот традиционный состав эффективно воспрепятствует образованию очагов грибка и плесени на стенах погреба;
• Ящики для овощей не стоит класть непосредственно на пол. Лучше всего воспользоваться небольшими подставками, которые должны быть расположены на небольшом отдалении друг от друга. Около стен должны быть установлены полки, на которых удобно хранить продукты консервации;
• Внутренняя дверь, которая ведет в погреб, в идеале надо сделать из дубовой доски. А вот внешняя дверь может быть металлической, но должна иметь некоторое внешнее утепление.

Конечно, не стоит забывать о том, то погреб остается погребом, какой-либо эстетичности во внутренней отделке он не требует. Главное, в этом случае – комфортность эксплуатации и эффективность тепло- и гидроизоляции стен, пола и потолка. Остальное же строго по желанию хозяина.

Правильная засыпка грунтом

Закончив все строительные, гидроизоляционные и теплоизоляционные работы, полученное сооружение требуется покрыть толстым слоем земли. Несмотря на всю кажущуюся простоту, этот этап строительства насыпного погреба своими руками также потребуется от вас особого внимания.

Первым делом короб полностью засыпают землей с тем расчетом, чтобы ее объема хватило для создания радиальных склонов, расположенных по сторонам короба. Угол этих склонов должен составлять 45 градусов. Верхняя часть обязательно покрывается рубероидом, после чего засыпается плотным слоем земли. Поверх насыпанной земли лучше всего сделать что-то эстетичное из дерна и декоративных растений. Если короб у вас получился достаточно большим, то земляные работы по его засыпке займут уйму времени. Поэтому на этом этапе рекомендуется позвать на помощь нескольких напарников.

Насыпной погреб, который будет возведен по описанной выше инструкции, сможет прослужить своим хозяевам не один десяток лет. И в течение всего срока эксплуатации в нем будут отлично сохраняться продукты питания. Эксплуатацию погреба, по сути, можно будет начать уже через несколько дней после завершения строительства.