Деревянные стены: 75 фото современных украшений интерьера и варианты отделки – Как сделать деревянная отделку стен своими руками

Особенности стен из дерева

Дерево – это доступный, натуральный материал, который отлично сочетается с любым дизайном интерьера. Если у вас нет возможности отделать стены всей квартиры, то вы можете оформить деревом одну стену.

Перечислим основные преимущества древесины:

• Дерево хорошо сохраняет тепло.
• Древесина – это экологичный материал.
• Практичность использования.
• Идеально сочетается с любыми оттенками, текстурами и материалами.

Посмотрите на фото деревянной стены, и вы убедитесь, что этот материал гармонично сочетается с камнем, кирпичом, декоративной штукатуркой и с другими популярными материалами.

Если не экономить на материале и обработать его специальными составами, то деревянная стена прослужит вам продолжительное время.

Кроме этого, массив способен распространять по помещению приятный аромат древесины. Как обшить стены из дерева? Рассмотрим самые интересные варианты.

Стена из поддонов

Стена, обшитая паллетами – это самый бюджетный и необычный вариант. Такой способ оформления очень прост и не требует дополнительных умений и навыков по работе с древесиной.

Всю работу вы легко сможете сделать своими руками, вооружившись лишь ненужными поддонами, наждачной бумагой, составом для пропитки древесины, гвоздями, инструментами и морилкой или лаком необходимого оттенка.

Стена, оформленная поперечными спилами

Еще один интересный вариант отделки стены деревом – это поперечные спилы от толстых веток и бревен. Этот способ такой же легкий и доступный и не потребует особых финансовых вложений.

Используя клей, прикрепляйте спилы прямо к стене или к листу фанеры. Не забудьте пропитать дерево составом, сохраняющим его свойства. Таким же способом можно обклеить стену спилами квадратных или прямоугольных брусков.

Ламинат

Это широко известное напольное покрытие отлично смотрится и держится и на стене. Оформить стену этим материалом можно используя клей или жидкие гвозди.

Следует отметить, что ламинат имеет непрямое отношение к дереву, но по внешнему виду отличается не значительно.

Вагонка

Вагонка – это обработанные доски, предназначенные специально для отделки стен внутри помещения. Дощечки могут быть изготовлены из разных пород дерева, и от этого зависит их стоимость.

В продаже можно найти необработанный материал и покрасить деревянные стены в доме самостоятельно, а можно купить евровагонку, которая уже полностью готова к применению.

В некоторых случаях необходимо позаботится об утеплении деревянных стен. Особенно это касается строительства деревянного дома.

Сочетание дерева и камня в интерьере

Дерево – это универсальный материал для декоративной отделки помещения. Натуральная древесина и натуральный камень отлично сочетаются и дополняют друг друга.

Каменная мозаика и деревянные стены, балки или декоративные элементы из натурального камня незаменимы для стиля прованс и кантри.

Дерево также идеально гармонирует с кирпичом или с имитацией кирпичной кладки. Прихожую или гостиную загородного дома можно оформить таким способом, совместив деревянную лестницу, декоративные балки и кирпичные стены.

Дерево в детской

С точки зрения натуральности, экологичности и не токсичности, этот материал просто идеален для детской комнаты. Светлые оттенки дерева в сочетании с качественным текстилем пастельных оттенков создаст атмосферу комфорта и спокойствия и подойдет как для мальчика, так и для девочки.

По мере изменения вкуса ребенка, отделку из дерева можно изменять, используя лакокрасочные материалы. Кроме оформления потолка и стен, используйте декоративные элементы для украшения комнаты.

Фото деревянной стены

Также рекомендуем просмотреть:

Почему лучше деревянная стена?

Дерево – это строительный материал с богатой историей. Традиции деревянного зодчества живы и сегодня. Деревянная стена выглядит красиво и снаружи, и изнутри, но красота – это далеко не главное. Дерево – это живой и дышащий материал, поэтому в домах и банях из дерева всегда тепло и уютно. Предлагаем поговорить подробнее о том, как строятся стены из дерева, а также какие достоинства и недостатки им присущи.

Достоинства стен из дерева

1. Экологичность. Деревянная стена – это стена из натурального материала. В процессе эксплуатации из нее не будут выделяться никакие вредные вещества, а значит, жить в деревянном доме будет комфортно и безопасно даже людям, склонным к аллергическим реакциям.
2. Морозоустойчивость. Если бетонная или кирпичная стена без должного утепления может промерзать при очень низких температурах, то дерево не боится даже сильных морозов в силу своей низкой теплопроводности и способности аккумулировать тепло.
3. Легкость в обработке. Возводить деревянные стены достаточно легко. Если вы планируете построить деревянный коттедж, беседку или баню, вам потребуется помощь всего 3-4 человек. Следует отметить и то, что дерево не требует дополнительной отделки. Стены из дерева уже сами по себе выглядят очень опрятно, аккуратно и оригинально.

Недостатки деревянных стен

1. Высокая горючесть. Дерево – это пожароопасный строительный материал, поэтому при возведении зданий из дерева следует предельное внимание уделить организации систем, предупреждающих возникновение пожара.
2. Низкая влагостойкость. Дерево очень хорошо впитывает влагу, что может вызвать такие неприятные последствия, как гниение стен, их деформация и разрушение. Решить проблему может использование различных пропиток и лакокрасочных материалов, которые надежно защищают дерево от влаги и одновременно делают внешний вид деревянных стен более привлекательным.

Деревянные стены из бруса

Брус – это массив дерева с сечением в виде прямоугольника или квадрата. Существует несколько типов бруса:

• обычный – это брус из цельного древесного массива, без какой-либо дополнительной обработки;
• профилированный – это брус, в одной или нескольких гранях которого имеются вырезы (пазы). Их наличие облегчает процесс монтажа и уменьшает вероятность того, что в стене появятся щели;
• клееный – это брус, склеенный из нескольких досок. Главный плюс такого бруса состоит в том, что, в отличие от материалов из цельной древесины, он практически не дает усадки в первое время после сдачи здания в эксплуатацию.

Для возведения стен по периметру здания домов используют брус толщиной 15-22 см. В углах, на пересечении стен и перегородок, а также через каждые 1-1.5 метра венцы соединяют шипами сечением 2-3 см и длиной 10-12 см. Под первый венец обязательно укладывается слой толя. Чтобы избавиться от щелей, между брусьями укладывают паклю или антисептированный войлок.

Деревянные стены из оцилиндрованного бревна

Оцилиндрованное бревно – это ствол дерева, который после обработки принял форму цилиндра. Деревянные срубы чаще всего возводят из массива хвойных пород, так как он более прочный и влагостойкий.

Предельно допустимый «сбег» (уменьшение диаметра сечения от одного конца бревна к другому) составляет до 1 см на 1 погонный метр. Чтобы соблюдалось строго горизонтальное расположение рядов бревен, их укладывают комлем (сторона бревна, бывшая основанием ствола дерева) в разные стороны.

Для возведения наружных стен приобретают бревна диаметром в 18-25 см. Для внутренних стен подойдут бревна толщиной на 2-3 см меньше. Как и в случае с брусом, под первый венец бревен укладывают гидроизоляционный слой из толя. Для большей плотности конструкции стен в брусьях делают продольные полукруглые пазы по всей длине. Ширина такого паза составляет около 2/3 диаметра бревна. Венцы скрепляют между собой «зубьями» — шипами с круглым или прямоугольным сечением.

Соединение бревен в углах дома может происходить двумя методами:

• «в обло» — с остатком, когда конец бревна выступает за угол. Так сруб получается более прочным и выглядит более привлекательно, но учтите, что бревна придется брать примерно на 0.5 метра длиннее;
• «в лапу» — без выступающих за угол частей. Такая технология более сложна, но экономит расход древесины, а значит, и вашего бюджета.

Каркасные и щитовые конструкции

Такой подход к возведению стен из дерева считается самым простым и экономичным. Сначала собирается каркас стен из брусьев толщиной 50-60 мм. Готовый каркас обшивается по горизонтали, вертикали или диагонали:

• снаружи – досками толщиной 20 мм, вагонкой, сайдингом и т.д.;
• изнутри – фанерой, оргалитом, плитами ДСП и т.д.

Самый важный вопрос здесь — как правильно утеплить стены такой конструкции? Между наружной и внутренней дощатой обшивкой помещают своеобразный «сэндвич» из двух слоев толя/пергамина и любого доступного утеплителя. Если вы используете органические утеплители, их лучше обработать известью или каким-нибудь антисептиком, чтобы обезопасить от нашествия грызунов.

В итоге общая толщина каркасных стен составляет около 140 мм: 40 мм – внешняя и внутренняя обшивка, 100 мм – утеплитель.

Вот такие существуют технологии возведения стен из дерева. Чтобы выбрать, какая из них подходит именно вам, определитесь с функциональным назначением постройки (летняя дача, дом для круглогодичного проживания и т.д.) и, конечно, вашими финансовыми возможностями. Подходите к каждому этапу строительных работ ответственно и не спеша, и у вас все получится на «отлично»!

Очень интересная технология возведения дома из дерева представлена в этом видеоролике:

Деревянная стена — Построй свой дом

Стены из элементов древесины широко применяются в районах, богатых лесом. Их проектируют по СНиП П-25—80 «Деревянные конструкции» и осуществляют из рубленых бревен, брусьев, собираемых вручную (рис. «Стены деревянные рубленные» ), что весьма трудоемко. Индустриальными являются каркасные, щито­вые и каркасно-щитовые стены, а также стены из деревянных панелей. Вот о том, как устроена деревянная стена, мы и поговорим в этой статье.

Дерево как строительный материал (сосна, береза, дуб и др.) является прочным, легким по массе и в обработке, гигиенич­ным и относительно дешевым. Изделия из древесины обладают высокой прочностью, малой теплопроводностью, высокими эсте­тическими качествами, характерными для каждой древесной по­роды.

Лесоматериалы

В строительной практике применяют следующие виды лесо­материалов: круглые, пиломатериалы и колотые. Круглые лесоматериалы — это сорта леса, получаемые после срубки дерева, снятия коры, ветвей и распиловки ствола по длине. Длина круглых пиловочных лесоматериалов хвойных пород установлена от 200 до 650 м (с градацией в 25 см). Диаметр срубленного дерева определяется по диаметру верхнего отру­ба; объем бревен определяют по среднему диаметру, В зависимо­сти от диаметра ствола известны круглые лесоматериалы хвой­ных пород: мелкие 6-13 см, средние 14-24 и крупные 26 см и бо­лее. Различают также бревна диаметром 14-50 см, подвязник (14 см), накатник (9-10 см), жерди (8-9 см).

Круглый строевой лес, согласию стандарту, вырабатывается из хвойных пород дерева (сосны, ели, лиственницы, кедра и пихты) и разделяется на четыре сорта в зависимости от нали­чия в древесине гнили и сучков.

Пиломатериалы

Пиломатериалы — это отдельные части бревна, полученные после продольной распиловки: пластина — бревно, распилен­ное пополам, четвертина — бревно, распиленное на четыре части, двукантный брус-пластина, у которой отпиле­ны боковые горбыли, горбыль — остатки бревна, полученные после его распиловки на основные части, лежень — бревно, у которого отпилено по два горбыля, доски — деревянные плахи незначительной толщины, плоские с обеих сторон.

Исходя из размера поперечного сечения, пиломатериалы классифицируют на брусья и доски. Брусья имеют попереч­ное сечение 150х150 мм и 180х150 мм; доски применяют шириной 80-200, толщиной — 20-40 мм. Длина пиломатериалов 1000-6500 мм. Установлено пять сортов пиломатериалов: отбор­ный, 1, 2, 3 и 4-й. Кроме пиленой древесины в строительстве применяют колотые лесоматериалы, получаемые раскалы­ванием кругляков в радиальном направлении. К ним относит­ся гонт — тонкие дощечки шириной до 12 см и длиной до 70 см, используемый для покрытия кровель и обшивки фасадов, а также штукатурная дрань — планки длиной 100-250 см и шири­ной 1,2-3 см, применяемая под мокрую штукатурку деревян­ных стен и потолков. Из древесины изготовляют также дере­воклееные конструкции для несущих элементов дома (сто­ек, перекрытий, покрытий). Конструкции из клееной древесины позволяют создавать прочные, эффективные, огнестойкие здания как прямоугольных форм, так и богатые пластикой сложные объемы криволинейных очертаний (клееные балки, арки и другие элементы).

Виды домов из дерева

Основными видами строительства жилищ из дерева являют­ся: срубное, брусчатое, каркасное (каркасно-щитовое), панель­ное, щитовое, объемное (из блоков), дощато-гвоздевые или деревоклееные (панели, щиты, блоки) изделия. Срубные и брусчатые конструкции неэкономичны, трудоемки, рациональны в традицион­ном строительстве в районах, богатых лесом.

Каркасный способ возведения жилищ отличается значитель­ной прочностью при минимальной затрате материала, неслож­ным выполнением, экономичностью, широко используется в нашей стране и за рубежом, особенно в США, где является традици­онным методом строительства.

Панельное строительство жилищ обеспечивает необходимую прочность, простую и быструю сборку, малую массу деревянных элементов.

Панелью, или щитом, называют изделие заводского изготов­ления в виде стены или ее части. Ширина заводской панели 480, 300 и 120 см. Высота равна высоте этажа. Дома из объем­ных блоков применяют в основном в виде контейнеров и перед­вижных трайлеров. Панели крепятся с помощью- каркаса, для теплоизоляции применяют древесноволокнистые или минерало­ватные плиты.

Древесина обладает природными художественными качества­ми; каждая порода дерева содержит множество живописных рисунков текстуры. Древесина сосны, ели, лиственницы, березы, каштана, дуба обладает наиболее высокими строительными каче­ствами и в то же время имеет прекрасную текстуру. Поэтому дерево используют не только в качестве строительных элемен­тов дома, но и для отделки фасадов, интерьера (внутреннего пространства) домов, сооружаемых из иных строительных мате­риалов, например, кирпича, камня или бетона.

Весьма важна раскладка теса на внешней поверхности сте­ны. Остроганные и хорошо подогнанные тесины могут простыми рядами образовывать горизонтальную, вертикальную, косую или фигурную раскладки, которые в результате разных приемов креп­ления создают различную отделку фасада дома.

При горизонтальной обшивке раскладка теса осуществляет­ся по способу крепления — внакладку, в фальц или на ус, а по обработке кромки — простой или с профилем.

Вертикальная обшивка имеет также утилитарное значение, так как вода легко стекает вниз вдоль тесин, минуя стыки. Крепление тесин осуществляется двумя приемами: с четвертью и без нее, но с нащельниками. Кромки могут иметь профилировку.

Косая обшивка осуществляется наклонно поставлен­ными тесинами, которые заполняют весь фасад или какую-либо его часть в соответствии с композиционным замыс­лом.

Для отделки деревянных зданий используют также специаль­ные облицовочные материалы на основе древесины и пласт­масс — древесноволокнистые плиты специальной обработки, атмосферостойкая фанера на фенольных смолах, бумажно­слоистые пластики, листовой материал, изготовляемый из расти­тельного волокна на битумном вяжущем растворе.

Декоративная отделка фасадов дома сводится в основном к применению элементов простых геометрических форм в виде карнизов, наличников окон, балконов. Наиболее харак­терным видом художественной обработки дерева является резьба.

В интерьерах декоративная обработка дерева находит огром­ное применение.

Деревянные рубленые стены

Бревенчатые стены (рис. «Стены деревянные рубленные», I). Рубленые бревенчатые стены выполняют в основ­ном из хвойных пород древесины диаметром в верхнем отрубе 22-27 см.

При ленточных фундаментах на выровненной цементным раствором поверхности по гидроизоляции из двух слоев толя ук­ладывают просмоленные доски толщиной 5 см, на которые кла­дут окладной венец (нижняя обвязка). Для окладного венца выбирают наиболее прочные полномерные бревна.

При столбчатых фундаментах поверх гидроизоляционного слоя укладывают на каждый столб обрезки досок толщиной 5-7 см под окладной венец с целью равномерного распределения дав­ления по сечению столба. Окладной венец сращивают во всех случаях косым зубом. При столбчатых фундаментах стык всег­да делают над столбами.

Для плотного прилегания бревен друг к другу при возведении стен с нижней стороны каждого бревна выбирают полукруглый паз шириной не менее 12 см. В углах бревна соединяют с остатком и без остатка. Рубку стен с остатком (в чашку) прак­тикуют главным образом для домов, не обшиваемых снаружи. Рубку стен без остатка (в простую лапу) производят при об­шивке или оштукатуривании стен снаружи. Эта рубка требует меньше леса.

Рубленые стены из бревен имеют красивый внешний вид, ес­ли все бревна отесываются под один диаметр («под скобу»), та­кие стены оставляют без оштукатуривания и без наружной об­лицовки. Если их предполагается оштукатурить, обшить или об­лицевать кирпичом, то бревна в стену могут укладываться без отески, комлями поочередно в разные стороны — «враскомлевку».

Бревна наружных стен со стороны внутренней поверхности, как правило, отесывают на один кант. Для внутренних стен бревна отесывают на два канта. По высоте стены все бревна сплачивают между собой вертикальными вставными шипами, расположенными в шахматном порядке на расстоянии 1,5-2 м один от другого. От краев проемов шипы ставят на расстоянии 15-20 см.

Бревна в стены обязательно укладывают на пакле. Ее рассти­лают по венцам так, чтобы концы свисали по обе стороны стены. После возведения стен и устройства крыши паклю подбирают и забивают в шов в виде валика (первичная конопатка). После осадки стен (примерно через год) швы переконопачивают, до­бавляя новую паклю (вторичная конопатка).

Стены из брусьев

В отличие от бре­венчатых стены из брусьев собирают сразу на возведенных фун­даментах (рис. «Стены деревянные рубленные», II). Углы первого венца соединяют в поддерева; остальные — на коренных шипах либо на шпонках. Шпонки (вертикальные связи) имеют диаметр около 30 мм и высоту 200-250 мм. Отверстия сверлят после постановки бруса на паклю на глуби­ну 2-4 см больше, чем длина нагеля.

Для уменьшения водопроницаемости горизонтальных швов брусчатых стен, более доступных для проникновения внутрь атмосферных осадков с наружной стороны, по верхней грани каждого бруса состругивают фаску шириной около 30 мм. На­ружные швы конопатят с последующим покрытием олифой либо масляной краской.

Эффективна обшивка брусчатых стен досками или облицов­ка кирпичом (через год—полтора после возведения). Подобное мероприятие создает условия для защиты стен от атмосферных осадков, содействует утеплению и огнестойкости (при кирпичной облицовке).

При обшивке стен досками последние в целях вентиляции располагают на расстоянии 4-6 см или более при осуществле­нии дополнительного утепления дома. При выполнении кирпич­ной облицовки в полкирпича ее также устанавливают на рас­стоянии 5-7 см от стены. В целях вентиляции внутреннего пространства вверху и внизу кирпичной стенки оставляют проду­хи. При введении утеплителя при обшивке брусчатых стен дос­ками оставляют его открытым вверху и внизу.

Стены каркасные

Деревянный каркас с двусторон­ней обшивкой из досок, фанеры, древесных плит является ос­новой несущей конструкции каркасных стен. Из числа деревян­ных стен каркасные стены наиболее экономичны. По сравнению с бревенчатыми и брусчатыми и при наличии эффективного утеплителя они имеют в 1,5-2 раза меньший расход древесины и массу.

Каркас деревянных и каркасно-обшивных зданий обычно со­стоит из нижней и верхней обвязок, стоек, подкосов жесткости, балок пола и потолка, а также вспомогательных элементов (промежуточные стойки, ригели и др.). Соединения элементов каркаса таких зданий устраиваются на врубках, шипах, гвоз­дях и нагелях, для чего необходимо использование лесома­териалов крупных сечений и достаточно высокого качества (брусьев, пластин, бревен) или составных сечений из нескольких досок.

Стойки несущих стен должны иметь поперечное сечение не менее 50 см², т.е. при толщине досок 5 см их минималь­ная ширина должна быть не менее 10 см. В наружных стенах ширина стоек каркаса обычно определяется толщиной утеплите­ля, которая, в свою очередь, зависит от его эффективности и расчетной температуры наружного воздуха. Стойки каркаса уста­навливают на нижнюю обвязку, которая опирается либо на бал­ки цокольного перекрытия, либо непосредственно на цоколь по слою гидроизоляции. По верху стоек крепят верхнюю обвязку (рис. «Стены каркасные» ).

Оптимальное расстояние между несущими стойками каркаса 50 см. Оно позволяет использовать для внутренней и наруж­ной обшивки любой погонажный или листовой материал и обес­печивает достаточную несущую способность каркасных стен. Если такое же расстояние принять между балками цокольного и чердачного перекрытий, то это даст возможность совместить оси несущих стоек и балок и получить конструктивную схему каркаса с четкой передачей нагрузок по несущим элементам стен и перекрытий. В этом случае сечения верхней и нижней обвязок каркаса могут быть приняты минимальными, рассчитан­ными лишь на передачу горизонтальных усилий. Расстояние между балками цокольного перекрытия, равное 50 см, также является оптимальным, поскольку отвечает техническим требова­ниям при настилке дощатых полов из стандартных шпунто­ванных досок пола толщиной 28 мм.

Для внутренней обшивки каркаса применяют доски любого сечения и профиля: гипсокартонные, древесноволокнистые, древе­сностружечные плиты, фанеру. Однако следует учитывать, что некоторые виды древесностружечных плит имеют высокую ток­сичность и по санитарным нормам запрещены для использова­ния внутри жилых помещений. В ванных и постирочных сте­ны изнутри обшивают влагостойкими материалами: асбестоце­ментными листами либо антисептированными досками, а также оклеивают влагостойкими пленочными материалами. При использовании для внутренней обшивки древесноволокнистых плит толщиной 3-4 мм их лучше заранее попарно склеить. В таком виде они становятся прочнее и меньше коробятся при переменной влаж­ности воздуха. Их склеивают во влажном состоянии на горизон­тальной поверхности, под равномерно распределенной нагрузкой любым медленно сохнущим клеем.

Наружная обшивка должна быть атмосферостойкой и надежно защищать внутреннее пространство каркаса от увлажнения и продувания. Лучшим решением является устройство наружной обшивки в виде экрана, расположенного от поверхности стены на расстоянии 3-5 см с образованием воздушной полости для вентиляции. В этом случае с наружной стороны каркас снача­ла обшивают твердыми древесноволокнистыми плитами толщи­ной 3-4 мм, затем сверху набивают вертикальные рейки или бруски, а по ним крепят наружную обшивку. Такое решение хотя и требует дополнительного расхода материалов, однако обеспечивает более надежную защиту утеплителя от увлажнения, а древесины — от биологического разрушения.

Для наружной обшивки каркасных стен обычно используют либо профилированные доски типа «вагонки», либо строганый чистообрезной тёс. Доски лучше прибивать горизонтально: «ва­гонку» — вплотную, внутренним гребнем кверху, непрофилированные доски — внахлест, со свесом друг над другом. Такая обшивка хорошо защищает стену от косого дождя и позволя­ет организовать более эффективную вертикальную вентиляцию заэкранного пространства.

В качестве утеплителя для каркасных стен используют лег­кие минеральные и органические материалы с плотностью до 500 кг/м³. Минераловатные плиты — наиболее эффективный утеплитель. Они легки, огнестойки, не гниют, не разрушают­ся грызунами. Другие минеральные утеплители (топливные и ме­таллургические шлаки, керамзит, трепел) значительно уступают минеральной вате по теплопроводности и их применение в рай­онах с расчетной температурой наружного воздуха ниже — 25 °С нецелесообразно. Кроме того, сыпучие материалы в процессе эксплуатации могут дать осадку и образовать пустоты. Пено­пласты горючи и в большинстве случаев имеют относительно высокую токсичность.

Органические утеплители (опилки, стружка, торф, мох, под­солнечная лузга, костра, камыш, солома) перед засыпкой необ­ходимо антисептировать, смешать с минеральными вяжущими (цемент, известь, гипс, глина) и во влажном состоянии уклады­вать слоями по 15-20 см. Учитывая, что такая органическая засыпка сохнет долго (3-5 недель), для заполнения каркаса луч­ше применять заранее изготовленные из нее легкобетонные бло­ки или плиты.

Стены каркасных домов иногда облицовывают кирпичом. Та­кое решение хотя и увеличивает их стоимость, однако значитель­но повышает капитальность и теплотехнические качества дома. В этом случае необходимо заранее предусмотреть соответствую­щее уширение фундаментов. Облицовку устанавливают с зазо­ром на расстоянии 4-6 см от каркасной стены, связывая ее со стойками каркаса кляммерами из оцинкованной кровельной стали через 0,5-0,8 м по фронту и высоте в шахматном по­рядке.

В целях снижения трудозатрат при возведении жилого до­ма применяют укрупненные щитовые конструкции в виде щитов, устанавливаемых между стойками каркаса. Высота деревянных щитов облегченной конструкции, изготовляемых промышлен­ностью, равна высоте этажа при ширине 600, 1200 мм. Щиты состоят из брусчатой обвязки, наружной и внутренней обшивок, между которыми размещается утеплитель. Такие каркасно-щи­товые дома весьма экономичны и обеспечивают малые сроки их возведения.

Возможно выполнение стен из одних щитов без каркаса (щитовые дома). В этом случае стеновые щиты устанавливают на нижнюю обвязку — деревянный антисептированный брус, который укладывают по цоколю здания. На обвязку устанавли­вают стеновые щиты, поверху скрепленные верхней обвязкой, на которую опирается чердачное перекрытие.

В каркасных домах разработано применение в деревянном каркасе отдельных металлических деталей и болтовых соединений, что позволяет значительно упростить его устройство.

Конструкции деревометаллического каркаса дома с узловым соединением деревянных элементов выполняются при помощи ме­таллической соединительной детали. Узловое соединение включа­ет стойку, спаренные балки продольной нижней обвязки, спарен­ные балки пола и опорную плиту с элементами крепления, заанкеренную в фундаменте (рис. «Стены каркасные», III).

Дома могут возводиться со стеновым ограждением двух типов: с наружной обшивкой из пиломатериалов и с наружными стенами из кирпича или других камней правильной формы. Кар­кас дома состоит из вертикальных стоек продольных стен, спа­ренных балок пола, соединительных металлических деталей, спа­ренных балок потолка, спаренных стропил и рам жесткости, выполненных из стального прокатного уголка.

В качестве утеплителя используют плиты, маты, засыпки. Внутренняя обшивка стен может быть выполнена из любых мате­риалов, находящихся в распоряжении застройщиков.

В целях снижения трудозатрат при сборке каркаса и обеспе­чения необходимой точности сборки узловые соединения преду­смотрены на болтах и резьбовых шпильках диаметром 42 мм с гайками и шайбами, пропущенными в элементы каркаса через отверстия.

Каркасно-обшивные стены с плитным утеплителем

В качестве утеплителя применя­ют минеральную вату, фибролит, шевелин и др. (см. рис. «Типы наружных стен»).  Плиты или маты утеплителя располагают между наружной и внутренней обшивками каркаса. Наружную обшивку делают горизонталь­ной из досок толщиной в 2,5 см в четверть или в шпунт. В пос­леднем случае гребни досок обшивки должны быть направлены только вверх. Внутреннюю обшивку с целью увеличения жест­кости стен делают наклонной под углом 45° из досок толщиной 1,9-2,5 см с оштукатуриванием и покраской или оклейкой обоя­ми по картону.

Для уменьшения продуваемости стен между плитами и внут­ренней обшивкой закладывают строительную бумагу или пер­гамин.

Каркасно-обшивные стены с засыпкой

Для утепления стен каркасных домов могут быть применены раз­личные засыпки, толщина слоя которых должна быть не менее 10 см. Масса 1 м³ материалов, кг, для утепляющих засыпок приведена в таблице.

Для предохранения органических засыпок (опилок, стружек, торфа, мха и т. д.) от загнивания их необходимо антисептировать смесью извести-пушонки с гипсом в следующем соотно­шении: материал засыпки 85 %, известь 10, гипс 5 %.

При заполнении пространства между наружной и внутрен­ней обшивками нужно следить за тем, чтобы утеплитель плотно закрывал все промежутки между обшивками и стойками, особенно под окнами. Утепляющие засыпки с течением времени дают осадку, поэтому верхние части стен следует делать так, чтобы иметь возможность произвести дополнительную подсыпку утеплителя.

Каркасно-засыпные стены штукатурят снаружи и изнутри. В случае чистой наружной обшивки вагонкой или тесом ошту­катуривание стены снаружи не требуется, но между обшивкой и засыпкой прокладывают строительную бумагу или пергамин.

Глиноплетневые стены

Каркас глиноплетневых стен делают упрощенным из столбов диаметром 16-18 см, устанав­ливаемых на 1-1,3 м. Верх столбов выверяют по шнуру, а вертикальность — по отвесу. Поверх столбов укладывают обвязку из бревен толщиной 14-16 см, на которую опирают стропила и балки перекрытия.

Плетни изготовляют из прутьев орешника, ивы, черемухи или ели. Готовые плетни устанавливают по обвязкам или схват­кам с обеих сторон стоек каркаса и связывают между собой скрученными прутьями лозы, ивы, березы или проволокой. Между плетнями плотно загоняют хорошо перемешанную гли­носоломенную утепляющую массу составом: 2 объема соломен­ной сечки длиной 5-6 см на 1 объем глины. Соломенную сечку предварительно размачивают в глиняном молоке.

Снаружи и изнутри стены следует оштукатуривать глиняным раствором. В следующей статье я расскажу о монолитных стенах.

РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:

Деревянные стены в квартире: 4 бюджетных способа

Даже одна деревянная стена в помещении сможет оживить его и задать приятный, натуральный настрой всему интерьеру. Такая стена будет называться акцентной. В некоторых стилях, имитирующих деревенскую атмосферу, не лишним будет сделать деревянными и все четыре стены. Загвоздка тут одна: если вы делаете ремонт в квартире, деревянные стены изначально в ней не предвидятся — их придется создать с помощью отделки. В этой статье мы рассмотрим разные по затратам и сложности способы это сделать.

Доски от паллет

Этот способ — разобрать паллеты на доски и оформить ими стену — настолько поразил наше воображение своей эффектностью и бюджетностью, что мы написали о нем подробный мастер класс:  «Акцентная деревянная стена своими руками: мастер-класс».

Что понадобится: паллеты, наждачка, морилка, гвозди, антисептик, инструменты.

Стоимость: очень низкая — только цена расходников, паллеты можно найти бесплатно.

Кому поручить: легко сделать самому.

Поперечные спилы

Очень оригинально смотрится стена, украшенная круглыми спилами дерева разных размеров. Их можно клеить прямо на стену или на панель, например, фанерную, и монтировать на стену уже ее.

Всю квартиру так не оформить, так как процесс трудоемкий, да и мыть такую стену — удовольствие сомнительное. Прием скорее декоративный и пойдет для акцентной стены или даже для небольшого ее отрезка.

Что понадобится: собранные в лесу ветки, пила, пропитка для дерева, клей.

Стоимость: очень низкая — только за расходный материал.

Кому поручить: легко сделать самому, можно даже клеить с детьми.

На заметку: если вам нравится вариант стены, собранной из небольших «квадратиков» или фактурных плашек разного размера вместо веток используйте брусья и доски.

Ламинат

Тот же ламинат, что кладут на пол, можно класть на стены! Это не натуральное дерево, но отличие не очень заметно, а цена существенно ниже. Ламинат собирается в стык и может держаться на стене только на клее или жидких гвоздях, но для надежности можно крепить его на металлический каркас — этот вариант монтажа будет сложнее и чуть дороже.

В статье  «Настенные покрытия от А до Я: ламинат» читайте о преимуществах такой отделки и смотрите больше примеров.

Что понадобится: ламинат, клей, инструменты.

Стоимость: в среднем 400 руб/м² + 200-500 руб клей.

Кому поручить: легко сделать самому по видео-инструкции, можно нанять укладчика, чтобы получилось идеально ровно.

Вагонка

Узкие доски, обработанные для внутреннего использования и хорошо подгоняемые друг к другу — это определение вагонки. Она может быть из разных сортов древесины, от этого будет зависеть цена. Для оформления комнаты в квартире можно выбрать простую нелакированную вагонку, а желаемый внешний вид ей придать морилкой или другой красящей пропиткой. Если хотите упростить себе задачу, купите евровагонку — она уже имеет все необходимые пропитки и, часто, лакировку, не сильно отличаясь по цене.

Что понадобится: вагонка, гвозди или саморезы и клей (в зависимости от типа поверхности), красящая и защитная пропитка, лак (необязательно), инструменты.

Стоимость: 200-400 руб/м² в бюджетном варианте + стоимость расходников.

Кому поручить: можно справиться самостоятельно, но проще поручить профессионалу

На заметку: если вы хотите, чтобы ваши стены выглядели как в настоящем деревенском бревенчатом доме, купите вагонку «блок хаус».

Полюбоваться деревянными стенами и узнать, для какого стиля это решение идеально:  «На 1/4 ближе к природе: акцентная стена из дерева».

Фотографии: palletfurnitureonline.com, architecturendesign.net, wowamazing.com, homesemoh.com, kinggeorgehomes.com, hometalk.com, stenamaster.ru

Больше интересного на «Квартблоге»:

Двушка из однушки: подробности преображения небольшой квартиры в Строгино
Как сэкономить на ремонте ванной комнаты: 7 советов
Ремонт: знать, учитывать, контролировать. Часть1. Черновые работы

Мой мир

Facebook

Вконтакте

Twitter

Одноклассники