Как выбрать бревна для сруба?
Почему потенциальному владельцу дома из сруба необходимо тщательно подбирать бревна? Какие существуют правила подбора бревен? Насколько хлопотным является выбор бревен? Что еще необходимо знать новому владельцу дома? На все эти вопросы мы постараемся дать исчерпывающие ответы ниже.
Зимний лес как основной материал для строительства сруба
Некоторые мастера считают, что постройка деревянного дома должна осуществляться в зимний период времени. Кроме того, подготовка бревен (вырубка, снятие коры, обработка) также должна осуществляться зимой. Действительно ли это правда? Если посмотреть на это чисто с теоретической точки зрения, то да. Древесина, которую обрабатывали именно в зимний период, обладает повышенными эксплуатационными характеристиками, нежели обыкновенная древесина. Соответственно, она лучше подходит к строительству.
Теперь рассмотрим практические преимущества выбора «зимнего леса». Дерево, готовясь к зиме, отводит лишнюю влагу, ведь во время замерзания вода может убить внутреннюю его часть. Вся влага попадает прямо в землю через разветвленную корневую систему. Следовательно, если сравнивать ее с древесиной, заготовленной в осеннее или летнее время, зимний лес будет иметь более низкий процент влажности.
Не забывайте, что зимний лес заготавливают, хранят и перевозят в период низких температур, обеспечивается еще одно важное преимущество — стойкость к биопоражениям. Ни одно дерево, которое срубили зимой, не сможет повредиться разными насекомыми. Кроме того, именно в зимнее время оно будет оставаться светлым и чистым.
Трещины в бревнах
При выборе того или иного бревна для сруба проверьте его на наличие трещин. Как показывает практика, трещины могут появиться не только под воздействием большой нагрузки на основную часть бревна. Основной причиной появления сколов и трещин является слишком быстрая усушка. Существуют методики, которые позволяют провести сушку без появления трещин. Но помните о стоимости такого бревна — оно, как правило, дороже, чем медленно высушенная древесина. Не забывайте, что трещины, которые появились в структуре бревна, неизбежно приводят к ухудшению теплоизоляционных свойств. Конечно, явного сквозняка не будет, но ощущать перепад температур вблизи стен, все же, придется.
Относительно медленная усушка — еще одно преимущество зимнего леса. Мы упоминали выше, что большая часть влаги отводится еще до того, как дерево будет срезано. А это значит, что для создания готового бревна придется потратить гораздо меньше времени, чем обычно. Трещин при этом не будет.
Несмотря на это, нередко встречаются исключения. Иногда можно встретить дома, которые вообще не имеют никаких недостатков бревен, заготовленных летом. В некоторых случаях попадаются и дома, изготовленные из зимней древесины, которая не сумеет выдержать даже малейшую критику в свой адрес.
Нужно ли обрабатывать дома антисептиком?
Каким бы высушенным не было бревно, оно все равно может покрыться плесенью и грибками уже на следующее лето. Чтобы предотвратить появление грибков или плесени, крайне важно обработать их септиком.
Но делать это самостоятельно, не зная технологии, не рекомендуется. Вы можете воспользоваться возможностью купить уже обработанное бревно, на поверхность которого нанесены обрабатывающие препараты. Хоть и стоимость такого бревна будет на порядок выше, чем «сырого» необработанного стройматериала, вы останетесь уверенными в том, что при обработке соблюдены все правила и требования, прописанные в СНиП (санитарных нормах и правилах).
При ограниченных финансах можно обойтись и самостоятельной обработкой стройматериала. Все, что необходимо — запастись терпением и делать обработку постепенно. Перед непосредственной покупкой антисептика рекомендуем проконсультироваться со специалистами, чтобы убедиться в правильности выбора. Ведь далеко не каждый антисептик прекрасно подходит к той или иной породе древесины.
Осуществлять обработку необходимо постепенно. Нанесение антисептических средств проводится в несколько этапов. Между каждым этапом делайте паузу на несколько часов. За это время препарат впитается во внутреннюю структуру дерева, и окончательно остается там. Не забудьте позаботиться о собственном здоровье. Любой антисептик без исключения — это, прежде всего, химия, поэтому рекомендуем вам запастись силиконовыми перчатками и марлевой повязкой, защищающей органы нюха от попадания вовнутрь организма. Наиболее экологичные и эффективные антисептики принадлежат маркам Неомид и Просепт.
Выбор породы и толщины древесины
Это, пожалуй, самая большая проблема любого строителя без исключения. Как показывает практика, строительные компании чаще всего отдают предпочтение именно хвойному лесу. Прекрасно подходит карельская сосна. Но здесь следует помнить, что только мастеру по силам отличить карельскую породу сосны от обыкновенной. Данные породы, как правило, похожи между собой рисунком годовых колец. Лиственница стойка к эксплуатированию, но выбор в ее пользу доступен только тем, кто может выложить всю сумму. Любая порода лиственницы достаточно дорогая, поэтому подойдет далеко не каждому.
Не стоит забывать о ели. Среди всех пород она считается самой легкой и «дышащей». Соответственно, при строительстве нового дома можно рассчитывать на максимальный уровень экологичности. Н о даже несмотря на то, что ель сама по себе обладает большим количество преимуществ, ее редко используют. А все из-за наличия нездоровых сучков, которые со временем могут значительно ухудшить качество готовых бревен.
Что касается толщины бревна, здесь все предельно просто. Чем больше толщина, тем теплее будет дом. Если у вас есть достаточное количество денег, на толщине экономить не рекомендуется.
Вот, в принципе, все советы. Приняв их во внимание, вы гарантированно получите максимально надежный и экологичный дом. Удачи в строительстве сруба своими руками, наши дорогие читатели!
ЗАО «Гермес» — Требования к качеству бревенчатых и брусчатых зданий.
Требования к качеству бревенчатых и брусчатых зданий, выполненных промышленным способом, и их конструктивных элементов производимых ЗАО «Гермес».
1. Область применения.
Данные требования применяются ЗАО «Гермес» к выполненным в промышленных условиях бревенчатым и брусчатым коттеджам и другим постройкам, предназначенным для круглогодичного пользования и для сезонного проживания.
2. Понятия.
Оцилиндрованное (профилированное) бревно — это строительный материал, изготовленный из массива древесины промышленным способом, обтёсанный или выточенный, используемый, прежде всего, в качестве стенового материала. В бревне могут быть отведения и трещины.
Строганный (профилированный) брус. В брусе могут быть также выполнены специальные выборки для наиболее плотного прилегания венцов.
Круглое бревно
3. Сруб и относящиеся к нему конструкции.
3.1. Профилированные брёвна и строганный брус.
В качестве сырья должны использоваться брёвна хвойных пород (лиственница, кедр, ель или сосна). Качество строганных и круглых брёвен и профилированного бруса, а также допустимые дефекты приведены в таблице 1.
| Свойства/дефект. |
Количество. |
| Трещины. | На видимых поверхностях допускаются вызванные естественной усушкой трещины, глубина которых может составлять не больше чем 1/2 от толщины бревна (в центральной части бревна такая трещина может проходить по обеим сторонам бревна(. Максимальное раскрытие трещины может достигать 12 мм. На концах брёвен допускаются короткие сквозные трещины (длина трещины меньше толщины бревна). |
| Повреждения от насекомых (короеды и т.п). | Не допускаются. |
| Зарубки и участки, покрытие корой. | Допускаются на скрытых поверхностях. На видимых поверхностях допускаются в незначительном количестве на максимальную длину 300 мм и ширину 30 мм. |
| Гниль | Не допускается. |
| Комлевая древесина | Допускается лишь в таком количестве, чтобы форма бревна из-за этого показателя существенно не изменилась. |
| Сучки. | Допускаются. |
| Трещины от сучков. | Небольшие трещины от сучков и следы после их удаления допускаются лишь в незначительном количестве. |
| Прогнившие сучки. | Не допускаются на видимых поверхностях диаметром более 20мм. |
| Сучки с вкраплениями коры. | Допускаются при условии, что они не ухудшают внешний вид бревна. |
| Кривизна. | При длине 2 метра расчётный показатель составляет самое большее ширину бревна деленную на 20. |
| Кромочная кривизна. | На длину два метра самое большее — 10 мм. |
| Кривизна полотна бревна. | На длину два метра самое большее — 20 мм Небольшие заделки допускаются. |
| Заделка. | Небольшие вкрапления смолы допускаются. Не допускается на оставленных видимых поверхностях. |
| Смолистые вкрапления. | Допускается в некотором количестве присутствие обзола. |
| Синева. | Не допускаются загрязнения. Естественное изменение цвета допускается. |
| Сколы. | *Под видимыми поверхностями подразумевают поверхности, находящиеся на наружной части бревна и поверхности, видимые в жилых помещениях. |
| Цветовые дефекты. | Не допускается загрязнение. Естественное изменение цвета допускается. |
3.2. Наращивание брёвен.
Брёвна можно наращивать методом шовного стыка или методом зубчатого соединения. Если используют метод шовного стыка, то в месте соединения нужно обеспечить достаточную продольную жесткость стены. Такие стыковые соединения нужно располагать в местах перерубов. Эти соединительные элементы можно расположить в вертикальном сечении на видимых местах стены, но в таком случае этот вариант оговаривается отдельно с заказчиком.
З.3. Перфорация бревен.
В брёвнах могут быть подготовлены отверстия для нагелей и шпилек. Максимальное расстояние между отверстиями для нагелей не должно превышать 2000 мм, но таким образом, чтобы на короткую стену приходился один короткий нагель, и по месту углового соединения нагель располагался не больше, чем на расстоянии 700 мм от угла. Вместо деревянных или металлических шипов можно использовать также деревянные нагели.
По обеим сторонам соединения в отверстие должен быть шип или нагель. Шипы и нагели должны входить в состав поставки, кроме того, должна быть предоставлена инструкция по их установке.
3.4. Соединение стен сквозными болтам и нагелями.
В каждом угловом соединении бревенчатой стены должно быть, по крайней мере, одно отверстие для нагеля или другая возможность соответствующего крепления.
3.5. Уплотнение пазов и замков.
Для утепления замка и венцовых пазов брёвен заказчику поставляется материал соответствующего назначения и инструкция по применению.
3.6. Дверные и оконные проёмы.
В оконных и дверных проёмах должен быть предусмотрен запас на усадку. В проёмах должны быть пазы для установки деревянных обсадных брусков. В косяке всех проёмов должен использоваться так называемый Т-шип либо иной подходящий способ укрепления. Вследствие особенностей монтажа и перевозки можно оставить несделанным пропил, предусматривая, тем не менее, обозначенные окончательные размеры проёмов.
3.7. Конструкции, не подверженные усадке.
Для столбов, лестниц и т.п. конструкций, не подверженных усадке, следует предусмотреть надлежащий запас на осадку и возможность по выполнению этого регулировочного узла на строй площадке.
4. Иные конструкции сруба.
4.1. Несущие конструкции.
Несущие элементы кровли (балки, стропила, ригеля) должны быть выполнены в соответствии с проектом из высококачественного пиломатериала.
4.2. Кровля.
Элементы обрешетки должны быть полностью выполнены из высококачественного пиломатериала. В качестве настила при устройстве кровли можно использовать влагостойкие строительные плиты, которые по своей жесткости пригодны для последующего крепления гвоздями.
4.3. Несущие балки нижнего и верхнего перекрытия.
Несущие балки нижнего и верхнего перекрытия должны быть обтёсаны (оструганы) и выполнены из высококачественной древесины в соответствии с рабочими чертежами.
5. Хранение и перевозка.
5.1. Пакетирование и хранение на заводе.
Готовые обработанные (антисептированные) брёвна, а также иные поставляемые части аккуратно складывают, а затем при необходимости, упаковывают в транспортные пакеты применяя при необходимости защитную плёнку. Такие пакеты должны быть снабжены соответствующими пояснениями, касающимися находящегося в них груза.
5.2. Поставка.
Во время поставки пакеты с находящимся в них грузом должны быть защищены от атмосферных осадков и попадания грязной воды при транспортировке. Подробные письменные инструкции по установке и хранению на строительной площадке поставляемой продукции должны быть предоставлены не позднее, чем при поставке брёвен.
Обработка и заготовка бревен для дома из сруба — Стройфора
Обработка бревен и их заготовка для дома из сруба это залог правильно построенного деревянного дом. Который летом дает прохладу, зимой тепло. И круглый год оздоравливающую энергетику. Достоинств у деревянного дома очень много, но все они возможны только для правильно сложенного сруба, что в свою очередь невозможно без должной обработки бревен и их заготовки.
Правила строительства сруба очень древние, они являются традициями русской деревянной архитектуры. И одновременно эти правила очень простые и их можно свести к одному условию – чтобы дерево в срубе было здорово и давало здоровье жильцам, надо все возможности повреждения и заболеваний древесины свести к минимуму. Если сруб будет поражен грибком или гнилью, он может стать не безопасным для здоровья людей.
Выбор древесины для дома из сруба
Настоящий сруб делается из древесины хвойных пород, заготовленной в зимний период. Сосна, дуб, лиственница и ясень являются стойкими для гниения. Как средне стойкие классифицируются кедр, пихта, лиственница и ель. Дерево лиственных пород относится к малостойким и нестойким, эта древесина больше поражается насекомыми и различными заболеваниями.
По стоимости кедр, дуб и лиственница значительно дороже сосны и ели. Древесина сосны пластичная, при ее обработке ручным инструментом проще избежать задиров и сколов. Сосна – сильный энергетический донор. Многие специалисты по деревянному зодчеству считают именно сосновую древесину лучшим материалом для современных частных строителей, причем не только из-за ее экономичности. Ель также хороший вариант, но обрабатывать ее немного сложнее, и она более подвержена разным заболеваниям. Зато теплопроводящие свойства у еловой древесины выше, чем у сосновой, и еловый сруб получится теплее соснового при одной и той же толщине.
Обработка бревен для сруба
Основное правило строительства сруба – это обработка исключительно ручным инструментом. Понятно, что это правило выполнять не всегда возможно. Сейчас срубы в основном не рубят, а «пилят». Не только заготовка древесины, но и выборка продольного паза, обработка углов делается бензопилой. И это понятно, скорость строительства должна стать как можно выше, а трудозатраты ниже. Но надо знать, что при таком способе обработки волокна-капилляры древесины, в которых накапливается влага, остаются открытыми. Получившиеся спилы продолжают впитывать и копить влагу. Показатели внутренней влажности у таких бревен будут выше, чем у рубленых. Вместе с этим растут теплопотери и риск загнивания и поражения плесенью и грибком.
При обработке ручными инструментами – топором, стамесками, скобелем, рубанками и фуганками, древесные трубочки-капилляры оказываются закупоренными и больше не могут забирать и копить воду. В результате сруб лучше держит тепло и значительно меньше болеет. Современные мастера выбирают лучшее из двух технологий – они экономят свое время и труд, работая электроинструментом и бензопилой, но оставляют несколько сантиметров до отметок. А затем делают дорубку при помощи топора и ручных инструментов, закрывая или «затюкивая» капилляры дерева. Специалисты говорят, что при таком способе работы срезы древесины не отличаются от обработанных вручную.
У современных материалов из древесины очень много достоинств. Калиброванное (оцилиндрованное) бревно, профилированный и клееный брус обладают ценными преимуществами и отличным внешним видом. Но одного уникального свойства они по сравнению с цельным бревном лишены. При обработке целостность дерева нарушается, удаляются стойкие внешние слои и обнажаются более рыхлые внутренние. В дальнейшем для того, чтобы добиться необходимой устойчивости к воздействию внешних факторов, проводят периодическую обработку древесины составами для биостойкости, что не делает дерево более экологичным, наоборот. Впрочем, есть и народные безопасные и полезные методы и средства обработки, отрицательным является лишь фактор времени.
Особое уникальное свойство покрытого дерева – его высокая стойкость к заболеваниям.
О правилах заготовки бревен для строительства сруба
Заготовка – важнейший процесс, от которого будет зависеть состояние сруба на долгие годы. Для сруба отбирают древесину хвойных пород, гниль и червоточины не допускаются. Лес должен быть ровный, лучше одинаковых толщин. Заготовка проводится только зимой, в начале. На этот момент влажность древесины минимальная, а содержание природной смолы и эфирных масел, являющийся природными антисептиками, наибольшее. Такой лес значительно меньше подвержен болезням древесины.
Диаметр бревен важен при заготовках, минимально 220 мм, лучшим считается наибольший.
После заготовки лес как можно быстрее вывозят к месту, где будет сделана окорка. При окорке также важно не повреждать верхний слой бревна, под корой и лубом. Внутренний рыхлый слой больше подвержен воздействию окружающей среды, при этом сушка происходит слишком быстро. Из-за этого поверхность таких бревен может получиться с трещинами. Плотники говорят, что глубокие сантиметровые трещины появляются только в бревнах, которые обрабатывали механизированно, фрезами или электрофуганками.
После того, как кора снята, ее собирают и сжигают, так как в коре обычно селятся жуки- древоеды и прочая ненужная компания.
Если деревья срублены в начале зимы, то их можно выдержать, не снимая кору, до весны. При летней валке – не больше 15 дней. Грибковое заболевание, заметное на глаз, как синева стволов, начинает прогрессировать при потеплении воздуха свыше 10⁰С. При продаже леса всегда рассказывают покупателям о полной безобидности и повсеместности «синевы», но это все же болезнь, и лучше обойтись без нее.
После того, как бревна окорены, их складируют в штабеля с вентилируемыми промежутками 4-5 см, для проветривания и сушки. Штабеля собираются на обрезках бревен или толстых досках с ограничителями- клиньями на концах, чтобы не дать бревнам раскатываться. Под штабель нужна гидроизоляция – слой толстой полиэтиленовой пленки или любой другой рулонный материал.
Бревна в нижний ряд укладывают желательно одного диаметра. Следующий ряд бревен укладывается на доски, закрепленные к бревнам нижнего ряда. Доски должны быть не тоньше 80 мм. Конструкция штабеля должна быть жесткой и зафиксированной в обоих направлениях. Сверху над штабелем устанавливают двускатную крышу для защиты от дождя и снега. Чтобы в дальнейшем было удобнее брать бревна на сруб, внизу укладывают тонкие бревна, в верхнем ряду – самые толстые.
После укладки штабеля все спилы бревен обмазывают битумом, клеем ПВА или глиной для того, чтобы сушка проходила равномерно по всей длине ствола.
Если Вы планируете выполнять сруб без уплотнения между венцами с тем, чтобы через полгода- год разобрать и переложить его в постоянном варианте, то можно начинать рубку и из непросушенных бревен. Но если Вы рубите сруб на постоянное место, сразу с межвенцовыми уплотнителями, то необходимо брать бревна, которые сохли в штабеле минимум 1 год.
Всем понятно, что, если рубить из сырого леса, а во избежание появления проблемы плесени и грибка сделать обильную антисептическую обработку, особой пользы от такого дерева не будет. Кроме того, может и не помочь, поскольку дерево, имеющее внутри влагу, не удается пропитать антисептиком, он подействует только на верхний слой бревна. Еще хуже – это лакировать сырое дерево, даже при условии антисептической обработки. Это верный способ создать условия для быстрого распространения гнили во внутренних слоях дерева. Срок службы такого сруба можно примерно оценить в 15-20 лет, в условиях постоянного ухудшения экологичности и безопасности. Просушка бревен до «равновесной» влажности должна занимать не менее двух лет, такова традиционная технология. И если ее соблюдать, то трещин в стенах, сильной усадки дома и разнообразных щелей по углам Вы в своем доме не увидите, так же, как и болезней древесины. Деревянных сруб может служить более 100 лет, это проверено веками строительной практики. Послужит и детям, и внукам.
В следующей теме — о конструкции сруба и способах рубки.
Что нужно знать о бревнах для строительства домов
Древесина имеет пористую структуру, поэтому в дереве всегда содержится определённый процент влаги, который уменьшается в процессе обработки и подготовки бревен к строительству. Влага выходит, начиная с сердцевины, при этом она ищет пути наименьшего сопротивления. В результате возникают огромные нагрузки, появляются трещины, через которые испаряется лишняя влага. Для того, чтобы исключить появление трещин на внешней поверхности бревен во время их сушки делается специальный продольный пропил, определяющий основное направление выхода влаги. Конечно, бревна все равно трескаются, но, во-первых, трещины не такие большие, во вторых, основная трещина приходится на деформационный пропил и не будет видна при укладке бревен пропилом внутрь.
Как правильно стыковать бревна?
Стандартная длина бревна, пригодного для строительства, составляет 6 м, поэтому максимальный размер «колодца», выложенного из таких бревен, составляет 5,5х5,5 м. Если согласно проекту стена имеет длину более 6 м, бревна стыкуются в месте перерубов – там, где наружная стена будет стыковаться с внутренней стеной-перегородкой. Это позволяет скрыть место стыка бревен. Если перегородки не предусмотрены, тогда просто выполняется переруб, который и скрывает место стыка бревен наружной стены. Иногда переруб не допускается, и чтобы сохранить презентабельный внешний вид, бревна просто укладываются в шахматном порядке. Этот момент нужно обязательно учитывать при самостоятельном строительстве деревянного дома. Однако наилучший вариант – купить деревянный дом в поселке Мамошино, где к вашим услугам предлагается большой выбор готовых комфортабельных коттеджей, а также великолепные участки под капитальную застройку.
Как защитить древесину от вредителей и внешних воздействий?
Любое деревянное сооружение подвержено воздействию внешних факторов и без соответствующей защиты со временем может измениться в форме и размерах. Чтобы этого не произошло, древесина обрабатывается специальными защитными составами. Они позволяют сохранить ее уникальные свойства и защитить деревянные изделия от повреждения. Сегодня существует огромный выбор средств для обработки древесины, которые эффективно защищают от влаги и солнца, от дождя и огня, от грибка и вредителей. Если вы желаете получить реальный результат, к выбору защитных средств для дерева нужно относиться со всей ответственностью. В этом случае не следует экономить, ведь от того, насколько качественно будет обработана древесина, будет зависеть долговечность и надежность построенного вами жилища.
Что выбрать – брус или оцилиндрованное бревно?
Еще на этапе проектирования деревянного дома возникает закономерный вопрос: что лучше, что выгоднее и что надежнее – брус или оцилиндрованное бревно? Чтобы ответить на этот вопрос, следует разобраться в этих понятиях более подробно. Что такое брус? Этот материал получают путем обработки ствола дерева и придания ему прямоугольной формы. Из этого следует, что брус – сердцевина дерева, которая не отличается особой плотностью и прочностью. При этом стоимость бруса значительно ниже стоимости оцилиндрованных бревен. Но если принимать во внимание, что брус требует дополнительной отделки, то цена деревянного дома из оцилиндрованного бревна будет меньше цены дома из бруса. Получается, что сэкономив на материале, к концу строительства придется раскошелиться на отделочные работы, в результате чего вы получите дом из недорогого материала за большие деньги. Вывод один – лучше выбрать оцилиндрованное бревно, тем более, что и с эстетической точки зрения этот материал более привлекательный.
Конопатка – зачем и для чего?
Для того, чтобы обеспечить максимальную защиту от холода и полную герметичность деревянного дома, в щели между бревнами укладывается специальный межвенцовый уплотнитель. Если наши предки в качестве уплотнителя использовали исключительно паклю и мох, то сегодня существует большой выбор более современных, удобных и практичных материалов для уплотнения. Наиболее востребованный из них – льноватин, который выпускается в виде небольших рулонов.
Для придания большей эстетичности в качестве декора вместо традиционного межвенцового уплотнителя может использоваться льняная веревка, хотя под веревкой швы тоже рекомендуется заполнять утеплителем. Как правило, утеплитель между бревнами закладывается в процессе строительства. Однако деревянные дома с течением времени дают небольшую усадку. Поэтому процесс конопатки через год-два рекомендуется повторить.
Почему бревно синеет?
Бревно – это часть дерева, часть когда-то живого организма. Поэтому со временем оно теряет свои физические и эстетические качества, с трудом сопротивляясь воздействию влаги, перепадам температуры, осадкам, наступлению грибков и плесени. Последние присутствуют в воздухе в виде микроскопических спор, они совершенно безвредны для человека, но опасны для изделий из дерева, особенно если эти изделия не обработаны специальным составом. При попадании на сырую древесину споры прорастают и активно размножаются, образуя на брёвнах синий, серый или черный налет. Идеальные условия для распространения грибков и плесени – влажность выше 95% при температуре не ниже 20 оС.
Ка же быть в том случае, если ваш дом атаковали эти вездесущие паразиты? На помощь в этом случае может прийти «химическое оружие» – специальные антисептики, препятствующие размножению плесени и синевы. К сожалению, ни один состав не может гарантировать стопроцентной защиты дерева от поражения микроорганизмами, поэтому обработку бревен рекомендуется выполнять еще до начала строительства, а потом повторять ее через каждые несколько лет. Частота обработки деревянного дома антисептиками зависит от климатических условий региона, в котором расположено строение.
Что выбрать – сруб из рубленного оцилиндрованного или бревна?
Любое рубленное бревно обладает сбежистостью, то есть его диаметр постепенно уменьшается от комля к вершине. Поэтому при укладке таких бревен следует чередовать вершины и комли. Только в этом случае удастся выдержать ровную горизонтальную линию стены. Рубленное бревно – это, по сути, просто очищенный от сучьев и коры ствол дерева. Ему вручную придают более менее круглую форму, после чего высекают элементы и пазы замковых соединений. При всем старании толщина каждого венца рубленого бревна остается разной.
Что качается оцилиндрованного бревна, то для того, чтобы его получить, ствол дерева сначала очищают от коры, потом пропускают через специальную систему фрез, превращающих бревно в цилиндр идеальной формы, после чего с большой точностью вырубают чаши и пазы. Главное преимущество оцилиндрованных бревен – идеально ровная форма и одинаковый диаметр по всей длине. Это гарантирует максимальную плотность соединения во время монтажа, простую и быструю сборку конструкции любой сложности.
Строительство деревянного дома. Бревенчатые деревянные дома и бани, из сруба, тесанного и оцилиндрованного бревна
Строительство деревянного дома. Бревенчатые деревянные дома и бани, из сруба, тесанного и оцилиндрованного бревнаВ интернете есть много статей о монтаже бревенчатого дома или бани из сруба, с правилами- как крепить бревна и тот или иной узел, с какими размерами и допусками это нужно делать, и какие дефекты при этом допустимы, а какие нет. Однако практически все они- без нормативной основы. Есть цифры, наподобие: “зазор может составлять не более 5 мм”, но не совсем бывает ясно, откуда берутся эти значения. Давайте попробуем разобраться, какие конкретные правила и нормы для бревенчатых домов и домов из сруба существуют и как правильно оценить качество строительства и примененных материалов.
Во-первых, нужно отметить, что, к сожалению, конкретного СНиПа по бревенчатым домам, попросту, нет, поэтому основные нормы и допуски берутся из других общих СНиПов и ГОСТов, и монтаж следует выполнять по правилам, установленными многолетним опытом и нанимать для этого квалифицированных и опытных плотников.
В первую очередь, при заказе рубленого дома должен быть разработан проект. Именно отсутствие проекта является основной ошибкой многих заказчиков и покупателей сруба. Строительная фирма или частный предприниматель ограничиваются одним эскизом от руки.В итоге это приводит к тому, что конечный результат намного отличается от того, что он предполагал или ожидал.Поэтому лучше не экономить, т.к. в дальнейшем проект будет основным документом, на который вы сможете ссылаться, если обнаружатся какие-либо недочеты или дефекты. В крайнем случае, у строительной фирмы должен быть типовой проект, который она обязана предоставить по требованию заказчика. Естественно, наличием такого типового проекта нужно интересоваться в первую очередь.
Согласно СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ п. 1.4, извлечение:
1.4. Работы по возведению зданий и сооружений следует производить по утвержденному проекту производства работ (ППР), в котором, наряду с общими требованиями СНиП 3.01.01-85, должны быть предусмотрены: последовательность установки конструкций; мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки; пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное положение; устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе возведения; степень укрупнения конструкций и безопасные условия труда.
Первый, часто встречаемый дефект — это отсутствие просмоленной и антисептированной подкладной доски между фундаментом и первым венцом. В СНиПах это указание отсутствует, однако оно нужно для того, чтобы изолировать первый венец от фундамента, т.к. из-за разницы температур (фундамент холодный) на фундаменте скапливается конденсат, и это всегда приводит к гниению первого венца. Заменить прогнивший венец бывает очень сложно, поэтому нужно сразу обратить на это внимание. На подкладку укладывают теплоизоляционный материал. В настоящее время используются также и другие технологии для изоляции венца.
Следующий дефект, на который жалуются заказчики – круглые бревна, примененные в срубе, разного диаметра – есть, как и тонкие, так и очень толстые, в результате чего стена имеет неровный вид и в некоторых местах может даже отклоняться.Разница в толщинах также приводит к тому, что оконные и дверные блоки неровно опираются на бревна, в некоторых местах значительно отстают, а в некоторых наоборот,их приходится врезать. Небольшой разброс толщин допустим, если дом изначально позиционируется как из тесаного бревна.
Но если он из оцилиндрованного бревна, то разница в толщине не более нескольких миллиметров (величина отклонения отдельно оговаривается с заводом- изготовителем и указывается в проекте). Также встречались дома, где в стенах применялись как круглые бревна, так и спиленные до брусьев. Нужно ли говорить, что при этом архитектурный облик не вызывает восхищения… Конфигурация и диаметр применяемых бревен, также, должны быть отображены в проекте. Единственно, допускается применение бревен и брусьев разной конфигурации, если заказчик сам просит нестандартное решение стен, которое, опять же, должно быть проектно отображено.
Сами же бревна должны выбираться по ГОСТ 2292 «Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка», а также ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия» для хвойных пород и ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия» соответственно для лиственных пород (согласно ГОСТ 30974-2002 СОЕДИНЕНИЯ УГЛОВЫЕ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЧАТЫХ И БРЕВЕНЧАТЫХ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ п.4.4. Размеры толщины бревен принимают по ГОСТ 9463, ГОСТ 9462, с учетом требований ГОСТ 2292 ). Данные документы устанавливают стандарты качества лесоматериалов и делят их на 3 сорта (1-го, 2-го и 3-го). И, в зависимости от сорта, устанавливаются допустимые и недопустимые пороки и дефекты древесины.
Например, для хвойных пород; если в бревне имеется ядровая гниль или дупло,то этот дефект для первосортного бревна недопустим, а для 2-го и 3-го -не более 1/5 и 1/3 величины диаметра соответственно, или если на бревне имеются трещины- то они должны быть, не более 1/20 диаметра для 1-го и 2-го сортов, и 1/5- для 3-го. Будьте внимательны, если вам позиционируют бревна как 1-й сорт – то и качество должно ему соответствовать. Кроме того, если дефекты- более допустимых, то это уже брак. Качество, ниже установленного в ГОСТ, не допускается, только выше!
Чтобы бревно со временем не было поражено грибком, следует обработать его антисептиком, а для повышения его пожаростойкости рекомендуется обработать антипиреном. Данные мероприятия также позволяют увеличить эксплуатационный срок службы бревенчатого дома в целом. Согласно СНиП II-25-80 Деревянные конструкции п.1.2., п. 1.5.
1.2. При проектировании деревянных конструкций следует предусматривать защиту их от увлажнения, биоповреждения, от коррозии (для конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивных сред) в соответствии с главой СНиП- по проектированию защиты строительных конструкций от коррозии и от возгорания в соответствии с главой СНиП- по противопожарным нормам проектирования зданий и сооружений.
1.5. Долговечность деревянных конструкций должна обеспечиваться конструктивными мерами, в соответствии с указаниями разд. 6 настоящих норм и, в необходимых случаях, защитной обработкой, предусматривающей предохранение их от увлажнения, биоповреждения и возгорания.
Согласно СНиП 2.03.11-85 ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ п.3.7.
Защита деревянных конструкций от коррозии, вызываемой воздействием биологических агентов, предусматривает антисептирование, консервирование, покрытие лакокрасочными материалами или поверхностную пропитку составами комплексного действия.
Следующее, чему стоит уделить очень важное внимание – это тому, что свежеспиленное дерево имеет усушку, и, учитывая это, необходимо выполнить просушку бревен, чтобы максимальная влажность была не более указанной в СНиП II-25-80 Деревянные конструкции П.2 .2. и с запасом на осадку, согласно СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
п. 5.15. Брусчатые и бревенчатые стены следует собирать с запасом на осадку, вызванную усыханием древесины и усадкой материала для заделки швов. Запас должен составлять 3-5 % проектной высоты стен.
Если не соблюдать этого, то возможно появление больших щелей между балками, в районах оконных и дверных блоках, в местах сопряжения конструктивных элементов. Все щели между бревнами необходимо тщательно законопатить, иначе в зимний период будут сквозняки, и тепло в доме не будет держаться. Также часто фиксируются потери тепла в районах оконных и дверных блоков, которые вместе с проемом рекомендуется делать пазогребневыми или добиваться плотного соприкосновения, также тщательно конопатить.
Встречается, также, такой грубый дефект, как «разлом» бруса, обычно в местах сопряжения бревен и конструктивных элементов, и связан, в основном, с очень глубокой врубкой (более половины бревна) и кривизной бревна (опора не по всей поверхности), согласно СНиП II-25-80 Деревянные конструкции
п. 5.11. Длину плоскости скалывания лобовых врубок следует принимать- не менее 1,5h, где h — полная высота сечения скалываемого элемента. Глубину врубки следует принимать- не более 1/4 h в промежуточных узлах сквозных конструкций, и не более 1/3 h- в остальных случаях.При этом глубина врубок h2 в брусьях должна быть, не менее 2 см, а в круглых лесоматериалах — не менее 3 см
В результате бревно в данном месте теряет несущую способность, это является также нарушением СНиП II-25-80 Деревянные конструкции
П.2 .2. Прочность древесины должна быть, не ниже нормативных сопротивлений, приведенных в прил. 2.
При монтаже деревянных колонн встречаются такие дефекты, как отклонение их от центров балок или осей и наличие щелей или брусков – подпорок, при несоблюдении размеров или монтажом без запаса на усадку. Согласно СНиП II-25-80 Деревянные конструкции П.6 .10.
6.10. Элементы деревянных конструкций следует центрировать в узлах, стыках и на опорах, за исключением случаев, когда эксцентричное соединение элементов уменьшает действующий в расчетном сечении изгибающий момент.
И СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ п. 5.11
5.11. При установке деревянных колонн, стоек и т. п., а также при стыковке их элементов необходимо добиваться плотного примыкания торцов сопрягаемой конструкции. Величина зазора в стыках с одного края не должна превышать 1 мм. Сквозные щели не допускаются.
Максимальное отклонение от центра, согласно СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ п.4.65, табл.14
Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении — 5 мм
Кроме всего указанного, следует отметить, что приемку конструкций следует выполнять по СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ, согласно п.5.1.
Приемку деревянных конструкций необходимо производить в соответствии с требованиями разд. 1 и 5. При приемке клееных деревянных конструкций следует также учитывать требования ГОСТ 20850-84. Конструкции, имеющие или получившие при транспортировании и хранении дефекты и повреждения, устранение которых в условиях стройплощадки не допускается (например, расслоение клеевых соединений, сквозные трещины и т. д.), запрещается монтировать, до заключения проектной организации-разработчика. В заключении, выносится решение о возможности применения, необходимости усиления поврежденных конструкций или замене их новыми.
Выводы и рекомендации по строительству дома из сруба
Хотя нормами допускаются усадочные трещины, нужно убедиться, чтобы в них, а также в любых других трещинах, не скапливалась вода. И, при необходимости, заделать их специальной шпаклевкой по дереву.
В заключении хочется отметить, что если строительной бригадой сруб выполнен некачественно, то и другие строительно-монтажные работы (такие как качество монтажа фундамента, конструкций кровли, водосточной системы, изоляционно-отделочных работ), скорее всего, будут иметь дефекты и нарушения норм. Если строительная фирма (или физическое лицо) некомпетентна в данном виде строительства, то при первых же увиденных дефектах лучше сразу отказаться от ее услуг, потому что в конечном итоге придется тратить время и деньги на устранение дефектов и брака, и притом, скорее всего, останутся архитектурные и эстетические изъяны.
Дефекты, зафиксированные на фото:
Стропильные ноги выполнены из старых, неокоренных досок. В районе прохождения трубы, стропильная нога обрезана и стянута досками от вагонки. Под всеми стропильными ногами установлены подпорки из брусков. Отслаивание досок вагонки. Расхождение наличников. Карниз, частично, не заходит в водосточный желоб (имеются просветы). Оконные блоки выполнены на разных уровнях.
Подготовка бревен для сруба – «КрепоСтень»™
Предисловие
Статья будет полезна тем, кто собирается построить дом или баню из круглого, никак не обтесанного, даже в комле, лишь только окоренного бревна, с чисто обрубленными топором сучками. Такой сруб признается лучшим из всех возможных на вчера, сегодня и на все века.
При любой обработке уже заготовленного бревна работает базовый закон: рубить и стругать лучше, чем пилить, а колоть лучше, чем рубить. Таким образом, вы теперь знаете, что все резанные бензо и другими пилами кромки и поверхности лучше всего остругать топором или шерхебелем, включая торцы бревен.
Кору нужно снять быстро
Кору с поваленного дерева нужно снять как это можно быстрей, но не дальше двух недель спустя разлучения дерева с его корнем. Быстрое удаление с дерева коры особенно важно в теплое время года, когда вся нечисть, что портит поваленное дерево, активно живет, плодится, размножается, растет, а потому жаждет пищи. Снимать кору можно стругом, специально для этого предназначенным, топором или хорошо заточенной штыковой лопатой, у которой обрублено острие так, чтобы получилась прямая, чуть скруглённая режущая кромка, мне самому снимать кору лопатой удобней. Вслед за снятием коры нужно обрубить топором заподлицо с бревном все сучки.
Окоренное бревно будет влажным и ему нужно дать немного подсохнуть.
Окорённое бревно хранить в штабеле
Хранить дерево в любом его виде, хоть бревна, хоть доски, хоть брус нужно только уложенным в штабель, перемежая каждый ряд штабеля частыми поперечными прокладками, которые обеспечат необходимую вентиляцию всего штабеля. Штабель лучше всего держать под навесом, либо укрыть его верх от влаги и солнца. Укладывать штабель нужно ровно по линии горизонта. Часто уложенные прокладки, не только обеспечат так необходимый приток воздуха, но и не дадут прогнуться дереву, прокладки для этого нужно класть не дальше одного с половиной метра между собой, крайние в ряду прокладки должны быть как можно ближе к торцам.
Лучше всего если прокладкой будет квадратный брусок 50 мм.
Бревна нужно сортировать
Бревна для сруба нужно обязательно отсортировать. Сортировать лучше всего самому, обмеряя каждое бревно инструментом и не прибегать к способу «на глазок». Методы измерения доступно описаны в ГОСТ Р 52117-2003 п. 4.2. Отбирать нужно только прямые круглые, не овальные на вид бревна приблизительно одинаковой толщины. Разница в толщине не должна превышать 3-х см пнамеценной намеценной о торцам. Для длинных бревен сбег ствола от комля к вершине не должен быть более 1-го см на 1 метр длины. Толщина бревен подбирается согласно климатическим условиям либо вашим финансовым возможностям и архитектурному решению. Понятно, что чем толще бревна, тем солиднее будет ваш дом и выглядеть и быть по существу. Дом из бревен диаметром 40 и более сантиметров больше напоминает настоящую непреступную крепость или мечту любого человека. СНиПы регламентируют толщину бревна определять относительно с толщиной продольного паза, ширина которого должна быть не менее 2/3 от толщины бревна и тем, что для зимней температуры −20°C паз должен быть не менее 10 см шириной, для −30 не менее 12 см, для −40°C не менее 14-16 см и так далее с шагом 2-4 см. Ширина продольного паза — это ширина мостика холода, то есть, по факту, эффективная толщина бревна в стене равна ширина мостика холода. Набольшей шириной мостика холода обладают профилированные брус и бревна, у которых она фактически равна ширине самого бруса.
Длина бревен подбирается по размеру сруба с прибавлением выступа бревна с двух сторон за плоскость стены, ведь срубы из бревен не рубят в лапу (в стык), в лапу рубят срубы из бруса или лафета и то, исключительно в целях экономии на кубатуре стенового материала.
Бревно в сруб должно лечь свежим
Чем свежее бревна, тем лучше будет сруб, по двум причинам. Свежее бревно хорошо рубится, точные, чистые, хорошо пригнанные врубки делать в свежем дереве легко, это первая причина. Вторая же та, что свежее бревно, уложенное в сруб, меньше растрескается и покоробится, высыхая не само по себе, а под нагрузкой и плотно стянутое с другими в срубе во врезках.
Идеально для сруба то, когда он срублен сразу или недалеко после валки леса.
Готовим бревна окладного венца
Первыми готовят бревна венца, который будет установлен на фундаменте. Этот первый венец называется окладным. Бревна окладного венца плоско отёсывают на один кант, чтобы отёсанной плоской стороной уложить его плотно прилегающим к плоскости фундамента.
Отёсывать не трудно. Сначала нужно зафиксировать бревно в удобном для тёски положении, для этого можно уложить бревно на полено, в вырубленный в полоне треугольный паз и прибить его стальной скобой к полену. Затем отвесом нужно разметить вертикальную линию отёса на обоих торцах бревна, прибить гвозди или сделать топором защепы по вершинам, намеченной на торцах линии отёса и туго натянуть между ними, вдоль бревна, бечёвку, натертую мелом, синькой, углем или чем угодно, что оставит видимый след на бревне. Если затем прижать середину бечёвки к бревну, то на бревне останется прямая линия отёса вдоль всего бревна.
Далее обязательно нужно сделать насечки поперек бревна через каждые 30 см на глубину недостающую 10-ти мм до линий отёса. Теска бревна делается сначала грубая, от насечки к насечке древесина скалывается топором до глубины насечек. Затем производится чистовая отёска топором либо шерхебелем, фактически нужно сострогать оставшуюся до линии отёса древесину.
Засечки делаются двумя первыми ударами топора, сначала строго перпендикулярно бревну, затем ударом наискосок к месту вертикальной засечки вырубить кусок древесины шириной 3-5 см и далее в том же порядке, постепенно углубляя и расширяя засеку.
Скалывание делается ударами топора строго вдоль волокон, то есть строго перпендикулярно плоскости торца бревна.
Чистовая острожка топором делается легкими ударами под очень острым углом к плоскости отёски.
Многие рубщики почти перестали тесать бревна и режут бревно пилой налево и направо и места пропила оставляют без строжки с разлохмаченными волокнами и бревно теряет в этих метах стойкость к загниванию.
Последняя операция в подготовке бревен окладного венца нужна за тем, чтобы существенно уменьшить количество и размер продольных трещин в бревнах при усыхании их в срубе. Для этого в верхней точке по всей длине бревна делается пропил. Пропил можно сделать пилой или топором. Ширина пропила — 1 см, глубина пропила должна быть не менее одной трети от радиуса бревна. При усыхании бревна или наборе им влаги пропил будет разжиматься или сжиматься, снимая существенную часть напряжения, и ослабляя тем самым силы растрескивания в бревне. Такой пропил лучше делать во всех без исключения бревнах сруба.