Чем резать пластиковые панели: инструменты и особенности их использования
Читайте в этой публикации:
Чем резать пластиковые панели: четыре инструмента и что от них ожидать
Как сделать отверстие в пластиковой панели: инструмент для вырезания отверстий
Как сделать отверстие в ПВХ панели: секреты порезки материала
Основным преимуществом любых декоративных панелей является их простая установка, а если говорить о пластиковых панелях, то можно добавить еще и весьма несложную обработку и подгонку. Пластик – это довольно мягкий материал, резать который можно практически всем чем угодно – в смысле, подойдет практически каждый первый режущий инструмент. Несмотря на это, вопрос порезки пластика имеет свои тонкости и нюансы, с которыми кроме всего прочего, мы и ознакомимся в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org разберемся с вопросом, чем резать пластиковые панели?
Как сделать отверстие в панели ПВХ фото
Чем резать пластиковые панели: четыре инструмента и что от них ожидать
Что наиболее часто можно встретить в арсенале любого мастера отделочника? Естественно, самый ходовой в работе инструмент. Среди него наверняка найдется острый как бритва нож, ножовка по металлу, по дереву и, возможно, даже электрический лобзик. Именно перечисленные инструменты и применяют наиболее часто для резки пластиковых панелей. Режут все эти инструменты по-разному, но как бы то ни было, они это делают, и качества реза вполне хватает для отделки стен.
- Нож. Должен быть весьма острым и уметь за один проход прорезать одну сторону панели. По сути, в процессе разрезания пластика ножом мастер прорезает исключительно его лицевую поверхность – дальше панель просто переламывается, после чего тыльная сторона снова отрезается ножом. Все просто, но сам рез получается неровным и одна сторона пластика как бы отогнутая, что мешает вставлять полосу ПВХ панели в стартовый профиль или соединитель. Приходится все подравнивать и добиваться нормального края, тратя на этот процесс время.
- Ножовка по дереву. Она имеет большие зубья и в большинстве случаев не режет пластиковые панели, а рвет их по краям. В общем, вариант не очень удачный и его лучше оставить на крайний случай, когда ничего другого под рукой не найдется.
Как сделать отверстие в пластиковой панели фото
- Ножовка по металлу. В отличие от предыдущего варианта, полотно такой пилы оборудовано мелким зубом, который разрезает пластик весьма аккуратно и ровно. Единственное «но» его использования заключается в необходимости осторожной работы – металлическая дуга, удерживающая ножовочное полотно может оставлять на соединительных замках панелей вмятины, которые не дадут пластику нормально состыковываться друг с другом.
- Электрический лобзик. По сути, это самый идеальный инструмент, который только можно придумать для решения вопроса, чем резать ПВХ панели? Здесь важно правильно подобрать пилку – полотно по металлу будет идеальным вариантом. В процессе резки необходимо уменьшить на лобзике продольный ход полотна до минимума – только в таком случае вы получите чистый и ровный рез, который практически не понадобится доводить до кондиции. Максимум что придется сделать, это удалить небольшое количество заусенцев.
По большому счету, если вас не смутят оплавленные края панелей, разрезать этот материал можно и посредством болгарки. Как вариант, подойдет и дисковая пила, но для этого ее нужно будет оборудовать кругом с мелким зубом. В общем, подойдет все что угодно, но при этом нужно понимать, что некоторые инструменты создают рваные края, а другие делают хоть и чистый, но не совсем ровный рез.
Как сделать отверстие в пластиковой панели: инструмент для вырезания отверстий
Практически каждый раз, когда идет речь об отделке стен или потолка пластиковыми панелями, приходится сталкиваться с вопросом вырезания в панелях отверстий под лампы или под розетки – для них применяются отдельные инструменты, хотя в некоторых случаях могут использоваться и некоторые из тех, которые были описаны выше. Их мы оставим на потом, а пока разберемся с наиболее подходящими вариантами.
- Кольцевая пила. Идеальный вариант, вот только под рукой она присутствует не всегда. Больше всего подойдет наборная коронка по гипсокартону, которая путем смены насадок может резать отверстия различного диаметра – можно подобрать пилку как для розеток, так и для встраиваемых потолочных светильников. Режет этот инструмент весьма аккуратно, но на конце сверления нужно быть осторожным – когда инструмент резко проваливается через пластик, основной панели могут быть нанесены повреждения. В этот момент давление на инструмент необходимо значительно ослабить.
Чем резать пластиковые панели фото
- Балеринка. Прямое ее назначение – это резка отверстий в кафельной плитке, но при необходимости она может процарапать отверстие и в пластике. Единственное «но» в ее использовании заключается в том, что часть отверстия может оказаться завальцованной (как правило, тыльная сторона) – в принципе, это не особо страшно, так как края все равно закрываются декоративными накладками розетки или светильника.
Это что касается решения вопроса, как сделать отверстие в ПВХ панели под светильник или розетку с помощью основных инструментов – кроме них, как и говорилось выше, можно использовать описанные выше. Например, нож – чтобы отверстие было ровным, его необходимо предварительно нарисовать маркером или ручкой (к сожалению, карандаш на пластике оставляет едва заметный след). Точно по такому же принципу, по предварительно нарисованной линии, отверстие можно вырезать и полотном от ножовки по металлу, и электрическим лобзиком с пилкой с мелким зубом.
Как сделать отверстие в ПВХ панели: секреты порезки материала
В работе с каждым материалом имеются некоторые особенности – так сказать, тонкости, которые применяются мастерами для достижения той или иной цели. Касательно пластиковых панелей среди таких нюансов можно выделить следующие моменты.
- Поперечный рез. В процессе его производства использование уголка поможет создать рез под четким углом в 90 градусов.
- Продольный рез. Самый простой рез, так как производится он между внутренними упрочняющими перемычками – в большинстве случаев делается ножом. Сначала прорезается лицо пластика, потом панель сгибается и прорезается тыльная сторона.
- Еще один интересный момент, связанный с разрезанием пластиковых панелей вдоль – это возможность облицовки наружных и внутренних углов без использования специальных соединительных элементов. Если панель прорезать с тыльной стороны, то ее можно легко согнуть, сформировав тем самым внутренний угол. А если удалить с тыльной стороны пластика полоску между ребрами жесткости, то панель можно будет согнуть и в другом направлении, тем самым сформировав наружный угол. Единственное, что здесь следует помнить, так это о хрупкости пластика – при резких движениях тонкий материал может сломаться. Перед работой место изгиба лучше слегка подогреть феном – можно даже бытовым.
Как гнуть пластиковую панель фото
И последний момент касается ровной продольной резке пластиковых ПВХ панелей. Если нужно отрезать ее четко вдоль, то лучше всего рез делать между внутренними переборками панели – сначала можно разрезать как получится, а уже потом подровнять по переборке. В принципе, таких точных и четких резов делать практически не приходится – разве что тогда, когда приходится прятать в стартовый профиль последнюю полосу. Здесь важна четкая подрезка без каких-либо заусенцев.
В заключение темы, чем резать пластиковые панели, скажу несколько слов по поводу качества резки. Не стоит недооценивать важность ровного реза в процессе монтажа пластиковых панелей – не нужно рассчитывать на то, что края скроются за стартовым профилем. Дело в том, что кривой рез – это в первую очередь проблема при установке панели. Гораздо легче вставить ровно обрезанную полосу пластика. Мало того, вставляя криво обрезанную панель, вы сильно рискуете повредить другие элементы обшивки инструментом, который будете применять для того, чтобы вставить полосу в профиль.
Автор статьи Александр Куликов
stroisovety.org
Установка точечного светильника в ПВХ-панели на потолке
Что же касается потолка из пвх-панелей… Данный способ косметического ремонта имеет массу достоинств. Среди них следует выделить простоту монтажа и невысокую стоимость самого материала. Благодаря этим двум параметрам в совокупности с иными эксплуатационными характеристиками отделка потолка пластиковыми панелями достаточна популярна.
Еще на этапе отделки потолка следует подготовиться к установке точечных светильников. А именно:
- Обеспечить достаточное пространство для установки светильников. Т.е. расстояние между черновым потолком и устанавливаемыми пвх-панелями должно быть не менее 5 сантиметров. Для этого следует обустроить соответствующий каркас для потолка.
- В каркасе предусмотреть коммутационные каналы для прокладки линии электропроводки и уложить кабель.
- В смонтированном потолке определить места для установки осветительных приборов и высверлить отверстия требуемого диаметра (указан на упаковке светильника). Для этих целей подойдет обычный канцелярский нож или дрель с установленной коронкой по дереву.
В итоге должно быть что-то наподобие того, что изображено на фото ниже.
Установка точечного светильника в потолок требует наличия:
- корпуса осветительного прибора;
- лампы;
- провода со штекером.
Установка точечного светильника в пвх-панели или отверстие в ином материале выполняется просто. На корпусе светового прибора имеются зажимные ушки. Их отгибают и вставляют в соответствующее отверстие на потолке.
Провод, идущий в комплекте с корпусом светильника уже зачищен. Поэтому зачищают питающий провод, который расположен на потолке. Изоляция снимается примерно на 1 см. Соединяют провода винтовым зажимом.
Далее подключают лампу, вставив ее в штекер провода из комплекта, уже подключенный к основной линии электропроводки.
На светильнике есть зажимное кольцо, его следует вынуть.
Затем, лампу располагают в светильник и закрепляют с помощью кольца. Это был последний этап установки точечного светильника. Можно сразу включить свет, чтобы проверить выполняет ли он свой прямые функции.
18,891 просмотров всего, 7 просмотров сегодня
smogem-sami.ru
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
funer.ru
Как сделать круглое отверстие в пластиковой коробке
Блог о электронике
Думаю каждый из вас делал корпус для своей электронной поделки. И при изготовлении корпуса часто возникает одна мерзкая проблема — проделать дырку формой отличной от окружности. Например, квадратную, под LED индикатор.
Я раньше долго мучался, высверливал по контуру, затем шлифовал эти зубчики, матерился по поводу того, что сошлифовал лишнее или запорол параллельность. В общем, на все что касается механообработки материала у меня руки из задницы. И с этим ничего не поделать. Но там где не могут руки должна работать голова. И придумалось простое и эффективное решение.
Итак. Надо профигачить в пластиковом корпусе квадратную дырку.
Для начала разметим отверстие. Делать это лучше по бумажному шаблону — надо как можно четче накернить углы. Делаем это на наружней, лицевой, стороне! Затем углы сверлятся насквозь тонким сверлышком. Тут важно взять сверло потоньше. Чем тоньше тем точнее будет наше отверстие.
Берем линейку и острый скальпель. Можно канцелярский нож или что под рукой. Главное требование — он должен быть очень острым, жестким и чтобы не болтался. Я делаю такие вещи с помощью резака X-Acto.
По линейке от дырочки до дырочки, точно по размерам нашего отверстия (ни больше ни меньше, точно так!) делаем прорезы. Чем глубже тем лучше, но можно без фанатизма. Т.к. чем глубже режешь тем больше шанс что сорвется лезвие и мы покоцаем наружную поверхность, а это уже не то — некрасиво. Дырочки тут рулят еще тем, что в них заваливается острие скальпеля и край реза дальше дырки не идет. Разметка тут самый важный этап. От него зависит получится ли все с первого раза идеально или придется подравнивать.
Прорезал, теперь надо раскромсать внутреннюю поверхность дырки на 4ре части, под андреевский флаг. Это уже чем угодно. Я обычно не церемонюсь — беру тупое сверло, которое уже не жалко. Втыкаю его и как фрезой на больших оборотах прогрызаю его бочиной пластик от угла до угла.
Все, получили внутри четыре кусочка. Теперь надо подцепить их от центра и выломать внутрь!
Прорез который мы сделали даст нам слабую точку по которой пластик лопнет и выломается. А отверстия с краев не дадут трещине уйти дальше чем надо.
Видите какой четкий и ровный излом получается?
Раз два три четыре — получили точное прямоугольное отверстие которое не надо ни ровнять, ни шлифовать. Ну может чуть чуть, если с разметкой накосячил — как я сейчас :(.
На проковыривание этой дырки у меня ушло не более 10 минут. Это с уборкой мусора и отвлеканием на фотографирование и поиск то скальпеля, то сверлышка.
З.Ы.
Дырку эту я тут проделал чисто ради фоток, на ненужном корпусе, поэтому не смотрите что у ней «горизонт завален» и разметка кривая — я не старался 🙂
42 thoughts on “Как сделать квадратное отверстие”
Есть еще вариант…
По углам сверлятся небольшие отверстия. Берется нитка (можно практически любую), продевается в два отверстия, получается что нитка торчит с одной стороны. Берем за кончики нитки и начинаем двигать ее как пилу… Пропилилось? Потом 2 других отверстия и так по кругу… Окошко получается торчно таким как Вы насверлили отверстия…
Основным преимуществом любых декоративных панелей является их простая установка, а если говорить о пластиковых панелях, то можно добавить еще и весьма несложную обработку и подгонку. Пластик – это довольно мягкий материал, резать который можно практически всем чем угодно – в смысле, подойдет практически каждый первый режущий инструмент. Несмотря на это, вопрос порезки пластика имеет свои тонкости и нюансы, с которыми кроме всего прочего, мы и ознакомимся в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org разберемся с вопросом, чем резать пластиковые панели?
Как сделать отверстие в панели ПВХ фото
Чем резать пластиковые панели: четыре инструмента и что от них ожидать
Что наиболее часто можно встретить в арсенале любого мастера отделочника? Естественно, самый ходовой в работе инструмент. Среди него наверняка найдется острый как бритва нож, ножовка по металлу, по дереву и, возможно, даже электрический лобзик. Именно перечисленные инструменты и применяют наиболее часто для резки пластиковых панелей. Режут все эти инструменты по-разному, но как бы то ни было, они это делают, и качества реза вполне хватает для отделки стен.
- Нож. Должен быть весьма острым и уметь за один проход прорезать одну сторону панели. По сути, в процессе разрезания пластика ножом мастер прорезает исключительно его лицевую поверхность – дальше панель просто переламывается, после чего тыльная сторона снова отрезается ножом. Все просто, но сам рез получается неровным и одна сторона пластика как бы отогнутая, что мешает вставлять полосу ПВХ панели в стартовый профиль или соединитель. Приходится все подравнивать и добиваться нормального края, тратя на этот процесс время.
- Ножовка по дереву. Она имеет большие зубья и в большинстве случаев не режет пластиковые панели, а рвет их по краям. В общем, вариант не очень удачный и его лучше оставить на крайний случай, когда ничего другого под рукой не найдется.
Как сделать отверстие в пластиковой панели фото
По большому счету, если вас не смутят оплавленные края панелей, разрезать этот материал можно и посредством болгарки. Как вариант, подойдет и дисковая пила, но для этого ее нужно будет оборудовать кругом с мелким зубом. В общем, подойдет все что угодно, но при этом нужно понимать, что некоторые инструменты создают рваные края, а другие делают хоть и чистый, но не совсем ровный рез.
Как сделать отверстие в пластиковой панели: инструмент для вырезания отверстий
Практически каждый раз, когда идет речь об отделке стен или потолка пластиковыми панелями, приходится сталкиваться с вопросом вырезания в панелях отверстий под лампы или под розетки – для них применяются отдельные инструменты, хотя в некоторых случаях могут использоваться и некоторые из тех, которые были описаны выше. Их мы оставим на потом, а пока разберемся с наиболее подходящими вариантами.
- Кольцевая пила. Идеальный вариант, вот только под рукой она присутствует не всегда. Больше всего подойдет наборная коронка по гипсокартону, которая путем смены насадок может резать отверстия различного диаметра – можно подобрать пилку как для розеток, так и для встраиваемых потолочных светильников. Режет этот инструмент весьма аккуратно, но на конце сверления нужно быть осторожным – когда инструмент резко проваливается через пластик, основной панели могут быть нанесены повреждения. В этот момент давление на инструмент необходимо значительно ослабить.
Чем резать пластиковые панели фото
Это что касается решения вопроса, как сделать отверстие в ПВХ панели под светильник или розетку с помощью основных инструментов – кроме них, как и говорилось выше, можно использовать описанные выше. Например, нож – чтобы отверстие было ровным, его необходимо предварительно нарисовать маркером или ручкой (к сожалению, карандаш на пластике оставляет едва заметный след). Точно по такому же принципу, по предварительно нарисованной линии, отверстие можно вырезать и полотном от ножовки по металлу, и электрическим лобзиком с пилкой с мелким зубом.
Как сделать отверстие в ПВХ панели: секреты порезки материала
В работе с каждым материалом имеются некоторые особенности – так сказать, тонкости, которые применяются мастерами для достижения той или иной цели. Касательно пластиковых панелей среди таких нюансов можно выделить следующие моменты.
- Поперечный рез. В процессе его производства использование уголка поможет создать рез под четким углом в 90 градусов.
- Продольный рез. Самый простой рез, так как производится он между внутренними упрочняющими перемычками – в большинстве случаев делается ножом. Сначала прорезается лицо пластика, потом панель сгибается и прорезается тыльная сторона.
- Еще один интересный момент, связанный с разрезанием пластиковых панелей вдоль – это возможность облицовки наружных и внутренних углов без использования специальных соединительных элементов. Если панель прорезать с тыльной стороны, то ее можно легко согнуть, сформировав тем самым внутренний угол. А если удалить с тыльной стороны пластика полоску между ребрами жесткости, то панель можно будет согнуть и в другом направлении, тем самым сформировав наружный угол. Единственное, что здесь следует помнить, так это о хрупкости пластика – при резких движениях тонкий материал может сломаться. Перед работой место изгиба лучше слегка подогреть феном – можно даже бытовым.
Как гнуть пластиковую панель фото
И последний момент касается ровной продольной резке пластиковых ПВХ панелей. Если нужно отрезать ее четко вдоль, то лучше всего рез делать между внутренними переборками панели – сначала можно разрезать как получится, а уже потом подровнять по переборке. В принципе, таких точных и четких резов делать практически не приходится – разве что тогда, когда приходится прятать в стартовый профиль последнюю полосу. Здесь важна четкая подрезка без каких-либо заусенцев.
В заключение темы, чем резать пластиковые панели, скажу несколько слов по поводу качества резки. Не стоит недооценивать важность ровного реза в процессе монтажа пластиковых панелей – не нужно рассчитывать на то, что края скроются за стартовым профилем. Дело в том, что кривой рез – это в первую очередь проблема при установке панели. Гораздо легче вставить ровно обрезанную полосу пластика. Мало того, вставляя криво обрезанную панель, вы сильно рискуете повредить другие элементы обшивки инструментом, который будете применять для того, чтобы вставить полосу в профиль.
Воспользуйся поиском! Ты найдешь ответы на 99% своих вопросов.
Основное меню
Навигация
Сервисы
Сейчас на сайте
Пользователи на сайте
Просто реклама
Только что купил 2 контейнера , и тут появился вопрос : С помошью какого инстремента в нем можно сделать систему вентиляции ,
тоесть просверлить пару тройку отверстий ,которые будут закрыты металической сеткой.
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
- -1
1 — Расколи ножницы,нож над
Расколи ножницы,нож над плитой.
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
2 — Шилом, если надо много
Шилом, если надо много маленьких. Ножом горячим
если большое, но будь осторожен — пластик
очень легко плавится, можно попортить
контейнер. Если сверлить может пойти трещина.
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
3 — Дрель, шило, отвертка, тут
Дрель, шило, отвертка, тут масса вариантов!
Я не понимаю, вам что и вправду лень воспользоваться поиском?!
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
4 — Тонкий пластик.
Из опыта знаю что трудно просверлить качественно тонкий и хрупкий пластик.
Вопрос решают свёрла по дереву (перья), сверлить на больших оборотах.
Когда пластик уже плавится, значит обороты большие, или перо затупилось!
Обычно в наборе от 10мм до 25мм диаметры.
Набор очень дешевый.
Добавляю:
По что минусуете? Все крутые специалисты по «обработке материалов резанием»?
Давно сами лопухами были? Стекло 80% клубовцев сверлить не умеют.
А сей предмет по поисковику изучить невозможно, очень много тонкостей, которые можна только на опыте познать.
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
- 2
5 — Оффтоп(бла-бла-бла)
Юрий, ну ты не сравнивай сверление пластика и стекла, это же совершенно разные вещи!
В поиске можно и нужно искать, там это точно обсуждалось, тем более можно немного подумать логически и догадаться, чем же его просверлить!(если лень даже поиском воспользоваться)
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
6 — Просто сверлю обычным
Просто сверлю обычным сверлом, прижимая деревяшкой с другой стороны, чтобы пластик не треснул от давления. Конечно, после сверления с противоположной стороны торчат края, они элементарно срезаются острым ножом.
З.Ы. Один минус мой. Это моё право. Человеку 20 лет и напрочь отсутствует смекалка и желание немного подумать, если он такие вопросы лезет задавать на форум. Я ещё могу понять, если человек задаёт вопросы о живых существах(муравьях), тут как бы законы физики не очень действуют, муравьи всё таки собственной волей обладают.
Давайте теперь спрашивать, как заливать гипс, в третий раз по кругу пойдём, чем отличается гипс от алебастра, как правильно реализовывать увлажнение. Давайте в десятый раз обсудим, как наносить тальк на края арены, давайте ведь? Форум — это хранилище знаний, в котором всегда можно посмотреть, о чём раньше люди общались. Давайте тогда все перейдём в чат общаться, там хоть каждый день можно одно и то же спрашивать. Хватит уже о минусах. Если их кто-то ставит, значит так надо, общественное мнение сильнее мнения одного человека 🙂
mercabadom.ru
Монтаж и установка точечного светильника своими руками
В последнее время всё шире используются точечные светильники. Они позволяют равномернее осветить помещение, а иногда совсем отказаться от центральной люстры. О том, как правильно произвести монтаж и подключение точечных светильников, рассказывает эта статья.
точечные светильникиМонтаж светильников в ДСП
Очень часто при изготовлении кухонной мебели в качестве местного освещения используются точечные светильники. Для этого к верхней части навесных шкафов прикрепляется карниз из ДСП.
Подготовка отверстий
Чтобы произвести монтаж точечных светильников на ДСП, прежде всего, необходимо определить, сколько светильников необходимо установить. Точечные светильники с наружным расположением лампочки просто прикручиваются к ДСП. Перед установкой светильника в карнизе необходимо просверлить отверстие, через которое будет производиться подключение. Если провод предполагается подключать прямо к лампе, то диаметр отверстия достаточен 15-20мм. А если будет использоваться клеммник, то размер зависит от его размеров.
Однако, на кухне, обычно, используют точечные светильники с внутренним расположением лампочки. Над карнизом достаточно места для его размещения и они не мешают открываться шкафам.
Прежде всего, необходимо вырезать отверстие для установки светильника. Диаметр этого отверстия зависит от типа светильника и может быть от 60 до 112мм. Отверстие вырезается коронкой по дереву или электролобзиком. Для того чтобы вырезать отверстие коронкой достаточно отметить его центр. Вырезать отверстие можно после установки карниза. Дверцы и перегородки шкафов мешать не будут.
Электролобзиком отверстие вырезается перед установкой карниза. Для этого необходимо на карнизе отметить часть, выступающую над шкафами, затем отметить центра светильников и циркулем нарисовать края отверстий для установки. При отсутствии циркуля можно нарисовать круг обычной линейкой и карандашом. Для этого от центра 6-8 раз откладывается радиус отверстия и карандашом по этим точкам рисуется круг. После чего внутри круга сверлится отверстие диаметром 10мм и вырезается круг.
При отсутствии коронки и лобзика можно по нарисованному кругу высверлить отверстие сверлом диаметром 5мм. Если высверленный кусок не выпадет, его можно аккуратно выбить молотком. Неровные края прикроет светильник.
При установке светильника в других местах, например, в нижней части подвесного шкафа или в потолок, смонтированный из ДСП, отверстие сверлится аналогично. Только нужно учесть места прикрепления ДСП и не устанавливать там светильники.
Сверлятся отверстия до покраски или поклейки обоев. Устанавливаются и подключаются светильники после этого.
монтаж точечного светильника в ДСПУстановка точечного светильника в натяжной потолок
Непосредственно на натяжной потолок устанавливать светильники нельзя. Плёнка, из которой изготовлен потолок, очень тонкая, и любой груз продавит её.
Поэтому до монтажа потолка необходимо установить специальную несущую стойку, к которой будет крепиться светильник. Высота этой стойки регулируется так, чтобы после установки светильника плёнка сохраняла ровную поверхность. Провода необходимо проложить в гофрированной трубке и прикрепить к потолку.
После монтажа натяжного потолка в местах установки светильников на потолок приклеивается специальный профиль для монтажа светильников, и прорезаются отверстия, соответствующие отверстиям в профиле. Сделать это необходимо максимально точно, чтобы избежать деформации плёнки.
В стойке есть две направляющих, с помощью которых производится регулировка высоты, и кольцо, на которое закрепляется светильник. Оно должно плотно, но без прогиба прилегать к плёнке.
После прорезания отверстия через него выводятся провода, на светильник надевается термоизоляционное кольцо и светильник подключается к проводам.
Важно! Лампы в потолок лучше устанавливать светодиодные. Они меньше греются и не перегревают плёнку.
Установка точечного светильника в гипсокартон
Процесс установки светильников в гипсокартон похож на установку в ДСП. Отверстия под светильник можно вырезать коронкой для дерева, но если её нет, то можно прорезать их пилой с узким лезвием или просто ножом. Вначале вырезается кольцо меньшего диаметра, а затем выравнивается по линии разметки. Готовое отверстие нужно укрепить такими же кольцами, как и плёнку при монтаже светильников на натяжной потолок. Если этого не сделать, то при демонтаже светильника для замены или ремонта, пружинные лапки могут разрушить отверстие. Точечные светильники с наружным положением лампы крепятся на специальные болты молли. Можно также в процессе монтажа гипсокартона прикрутить к нему кусочек профиля с заранее прорезанным отверстием для провода. Только нужно сразу же прорезать такое же отверстие в гипсокартоне, чтобы не пришлось его искать.
Установка точечных светильников в панели ПВХ
Установка точечных светильников в панели ПВХ является самой простой из всех способов установки. Провод желательно пластиковыми хомутами прикрепить к профилям, к которым будут крепиться панели ПВХ, оставив петли для подключения. Длина петли должна быть 20см. После установки самих панелей коронкой по дереву или просто острым ножом прорезаются отверстия для установки светильника. Центр отверстий нужно размечать с учётом расположения профилей для крепления панелей. При установке светильников с наружным расположением лампочки их удобно закреплять на профиль. Поскольку профиль устанавливается поперёк панели ПВХ и не имеет, как при установке гипсокартонных плит точного места установки и его можно сдвигать, то можно установить профиль там, где необходим светильник. В профиле высверливается отверстие для провода и при установке панели ПВХ в ней также прорезается отверстие. При подключении светильника в отверстие вставляется пробка, защищающая провод от повреждений. Вместо неё можно использовать подходящую винную или из-под лекарства.
Подключение светильников
Установка светильников производится после покраски или поклейки обоев. Перед установкой прокладывается провод. В зависимости от возможности подключения заземления, провода для светильников выбираются двух- или трёхжильные. Сечение провода достаточно 0,5мм2. Длина необходима такая, чтобы из каждого отверстия свисала петля длиной 20см. Это необходимо для удобного подключения и отключения светильника в случае его ремонта. Провод предварительно прикрепляется к базовому потолку.
После выведения петель провода его зачищают в середине петли на 20мм не разрезая петлю. Зачищенные места складывают вдвое и подключают к светильнику или клеммнику.
Перед установкой в потолок, светильники желательно проверить. Для этого в них закручивают лампочки и всю линию подключают к сети. При обнаружении неисправностей устраняют их.
Если всё в порядке, то лампы выкручивают, а сами светильники ставят на своё место. Для этого пружинные лапки сводят вместе, вставляют в прорезанное отверстие и отпускают. Пружины плотно зафиксируют светильник в ДСП. Для снятия светильника его необходимо, взяв за края декоративного кольца, потянуть вниз. Пружины согнутся, и светильник выйдет из отверстия. Установка и снятие светильника производится без лампы с отключенным напряжением.
Светильники с наружным размещением лампы просто закрепляют саморезами через специальные отверстия в основании светильника.
Светильники на потолке делают освещение помещения более равномерным и комфортным.
stroymasterok.com
как крепить, выбор светильников, пошаговая инструкция по монтажу, фото видео
У пластика есть много сторонников и не меньше противников. Но если необходима недорогая, быстро монтируемая и привлекательная отделка, то один из наиболее популярных вариантов пластиковые панели. С каждым годом их ассортимент все увеличивается. Есть однотонные, полосатые, в клетку, с цветами и растительными элементами, имитирующие кирпичную кладку, натуральные камни, и т.д. Из всего этого многообразия потолок из пластиковых панелей делают обычно однотонным. И чаще всего — белым или очень близким к нему — с легким оттенком, типа «топленого молока», экрю, слоновой кости и т.п.
Малая часть ассортимента пластиковых панелей
По типу поверхности могут они быть глянцевыми или матовыми. Есть коллекции с шероховатой певерхностью — для тех, кто предпочитает оригинальные решения. Есть также с блестящими вставками. Но так как потолок из пластиковых панелей делают почти всегда в технических помещениях — кухне, ванной, туалете, на балконе — то небольшие, как правило, размеры заставляют выбирать глянцевую поверхность: она зрительно приподнимает потолок, и за счет отражения помещение кажется просторнее. Также отблески на потолке увеличивают освещенность — при матовом потолке необходимо брать большее количество ламп или увеличивать их мощность.
Вредные или нет
Часто можно услышать, что пластику в доме не место. Возможно, но пластик у нас почти везде. В него даже упаковывают товары, у нас многие изделия на кухне и в ванной тоже из пластика. Панели ПВХ делают из той же группы пластиков, что и шприцы и тару для продуктов. Что приятно, что этот материал не имеет пор, в которых могут поселиться бактерии и другие микроорганизмы. Если на поверхности есть питательная среда и условия благоприятные, они размножатся, но удалить их можно одним движением тряпки, смоченной в мыльной воде или дезинфицирующем растворе. Пластиковые панели действительно гигиеничны. Доказательством можно считать тот факт, что санстанция разрешает отделывать ими лечебные учреждения.
Есть пластиковые панели зеркальные или с зеркальными частями — полосами
Второй момент, который многих останавливает: горючесть пластиков. Они и правда горят. Начинают поддерживать пламя при температуре от +360°C. Для сравнения: ДСП и ДВП, ОСП начинают гореть при +250°C. Если сравнить эти материалы по количеству выделяемого дыма, то пластики его выделяют на 40-50% меньше.
Еще один довод: потолок из пластиковых панелей не дышит. Если вы живете в частном доме, и сверху у вас проветриваемый чердак, воздухообмен важен. Если вы живете в многоэтажке, вам все равно необходимо обустраивать систему вентиляции, которая и в кухне, и в ванной с туалетом просто обязательна. А чтобы за потолком не скапливался конденсат, встройте в потолок пару вентиляционных решеток в противоположных углах. Хотя, потолок все равно негерметичен и при достаточном воздухообмене никаких проблем не возникает.
Виды пластиковых потолочных панелей
Все ПВХ панели разделяют на две категории: стеновые и потолочные. Они отличаются жесткостью и весом: на потолке неважна механическая прочность, потому материал делают облегченным, с тонкими стенками. Обращаться с ними нужно аккуратно: можно смять даже двумя пальцами. Можно ли монтировать стеновые панели на потолок. Можно, но стоят они дороже, а их более высока прочность невостребована. К тому же они тяжелее, потому немного будет увеличена нагрузка на каркас (если такой будет) и при его монтаже нужно это учитывать.
Теперь о размерах панелей и видах их поверхностей. Есть материал, внешний вид которого напоминает вагонку: такие же полосы, только из пластика. Потолок из таких панелей называют еще реечным так как по внешнему виду поверхность очень похожа.
Реечные пластиковые потолки
Практически ровная, без щелей поверхность, с трудом различаемыми стыками получается из безшовных пластиковых панелей. Стыки таких панелей практически незаметны: лицевая поверхность ровная и гладкая, а с боков есть шип и паз, как на обычной вагонке, при помощи которых и собирается обшивка.
Потолок из бесшовных пластиковых панелей
Есть еще листовой пластик. Работать с ним сложнее и его применяют мало: он необходим, если отделывают колонны или другие нелинейные поверхности, а потолок удобнее собирать из реек.
Есть листовые потолочные панели ПВХ
К плюсам потолков из пластиковых панелей можно отнести легкость ухода за ними: практически любые загрязнения смываются теплой мыльной водой. Неизменным вид остается порядка 5-10 лет — зависит от качества пластика.
Как сделать потолок из пластиковых панелей
При покупке ПВХ реек вам необходимы будут еще отделочные профили — молдинги — при помощи которых оформляют торцы и стыки. Их выбор зависит от конфигурации вашего помещения и от того, как именно вы собираетесь делать потолок . Есть два варианта: сделать подвесной потолок или прикрепить пластик прямо к основному.
Виды профилей для установки пластиковых панелей
Подвесной потолок из пластиковых панелей
С одной стороны, навесной потолок позволяет скрыто прокладывать коммуникации, не занимаясь штроблением стен. С другой, он «съедает» некоторую высоту. Минимально на него уйдет 3 см. Но это в том случае, если светильники ставить обычные, а не встроенные. Для установки встроенного светильника фальшпотолок нужно опустить от капитального на 8-12 см. Меньшие лампы вы не найдете, разве что мебельные или светодиодные. Если поставить их в достаточном количестве и отдельно сделать подсветку зеркала, то освещенности должно хватить.
Навесной потолок из пластиковых панелей
Собираем каркас
При устройстве подвесного потолка собирают каркас из направляющих. Чаще всего используют профили для работы с гипсокартоном. Если потолок делаете в ванной или в кухне, берите профили и крепеж оцинкованные. В более сухих помещениях это некритично. Еще собирают каркас из деревянных брусков 30*30 мм или большего сечения.
Прибивают планки или профили сначала по периметру, выставив их все в уровень. Затем на стандартных подвесах (есть двух видов) или деревянных брусках крепят с шагом 50-60 см промежуточные направляющие. Их тоже выравнивают так, чтобы они были в одной плоскости с установленными ранее (проще сделать, если натянуть нитки между уже установленными и ровнять по ним).
Готовый каркас под подвесной потолок из пластиковых панелей
Если решили делать минимальный отступ, только чтобы проложить гофрошланг — 3 ми, то планки прибиваются напрямую к потолку. При необходимости уровень выравнивают при помощи подкладок — кусков фанеры, клиньев из дерева и т.п. В этом случае каркас выглядит примерно так.
Чтобы не опускать потолок, зазор можно сделать минимальным
Монтаж стартовых полос
После того, как каркас собран, можно начинать монтаж пластиковых панелей. Начинается он с установки стартового профиля. В случае в потолком используют еще потолочный молдинг.
Сначала крепят один из этих профилей
Его крепят вплотную к профилю или планке, закрепленной по периметру помещения. Края запиливают под углом ровно 45°. Длинна должна быть отмерена очень точно: малейшее несоответствие ведет к появлению зазоров. На фоне белого потолка и белых же профилей (или цветных, неважно), щели чернеют очень четко. Если они небольшие, можно будет замазать шпаклевкой, но лучше отрезать четко: точь в точь по длине стены или с легким — в 1 мм- распором.
Отрезанную планку можно приклеить или прикрутить саморезами. Потолочный молдинг лучше — клеить (на жидкие гвозди). Так стык получается идеальный: приклеивая вы прижимаете планку плотно, прикручивая на «клопы» такого эффекта не добиться, так как его немного выкручивает вперед.
На ту сторону, что идет к стене, зигзагом наносится тонкая полоска клея. Поверхность стены обезжиривается (можно взять 646 растворитель). После высыхания кусок устанавливается на место, плотно прижимается по всей длине и отрывается. На стене должен остаться клей. Оставляете подсыхать его на несколько минут (4-8 смотря по вязкости, планка не должна плыть, а клей должен хорошо липнуть) и потом прикладываете на место. Чтобы быть уверенным, что планка стала ровно, возьмите правило, линейку, ровный брусок и проверьте уровень приклеенного стартового профиля. При необходимости, пока клей окончательно не схватился, планку поправляют.
Установка стартового профиля для пластиковых панелей
Приклеив стартовые профили с трех сторон (буквой П), их оставляют сохнуть, иначе при монтаже планок, можно сдвинуть с места. Через 8-12 часов клей затвердеет и можно будет продолжать монтаж.
Если во время приклеивания «Жидкие гвозди» где-то выдавились, не зачищайте ее. Подождите, пока полностью высохнет, потом подденьте острым ножом. Клей просто отломается и следов не останется. Если же его пытаться убрать жидким, он только размажется и испачкает все вокруг.
Монтаж пластиковых панелей на потолок
После того, как клей высох, можно начинать установку самих пластиковых панелей. Замеряете размер от одного стыка смонтированных уже плинтусов до другого, к этой величине добавляете 1,5-1,8 см. Такой длины нарезаете панели. Не нужно их делать по всей ширине или длине помещения — они не будут становится в профиль. Если геометрия помещения идеальная, нарезать можно сразу много. Если есть отклонения по размерам — делайте по несколько штук, корректируя длину по ходу дела. Резать пластик можно электролобзиком или болгаркой.
Первая панель с трех сторон заходит в ранее установленный молдинг. Ее ставят шипом вперед — в планку. Иногда, если отделочный профиль сделан из мягкого пластика, верхняя часть (монтажная полка) прогибается, что создает трудности при установке. Чтобы прогиб был меньше, этот край можно прихватить саморезами. Так вставить планку будет легче, иначе приходится поправлять его шпателем, устанавливая панель на место. Она должна зайти в плинтус или стартовый профиль ровно по всей длине. Вставленную полосу закрепляют к каждой направляющей саморезом. Для крепления к деревянному каркасу можно использовать степлер со скобами (если монтируете в ванной или кухне, то скобы берите из нержавейки или оцинкованные).
Установка первой полосы пластиковых панелей на потолок
Установка последующих полос одинакова. Они устанавливаются сначала одним краем — в молдинг (он заходит в плинтус на 6-7 мм), потом вставляете другой край. После чего планку выравнивают, приподнимая рукой середину и устраняя прогиб, пристукивают по краю ладонью, загоняя замок в паз. Больших усилий не нужно, только чтобы плотно село. Снизу вы увидите, что щели с стыке нет, значит стала полоса нормально.
Если есть помощник, он поддерживает установленную панель, чтобы она не вывалилась, пока закрепляете на саморезы (скобы). Если работаете один, провис устранить можно наклеив на профиль небольшие кусочки двустороннего скотча. Они будут придерживать планку, пока вы ее не закрепите. Так собираете все панели.
В процессе монтажа не забудьте вырезать отверстия под установку светильников. Делать это можно балеринкой или кольцевой насадкой, можно попробовать лобзиком, но если хорошо владеете инструментом и сможете сделать круглое отверстие. Как оказалось, можно сделатьотверстие обычной дрелью с тонким сверлом…как? Смотрите в видео. Там есть еще пара дельных советов.
Установив полосу или полосы, в которых есть отверстие под светильник, его сразу монтируете, подключаете и проверяете. Если этого сразу не сделать, потом могут возникнуть проблемы: как вы сможете подключить провода, если весь потолок уже собран? Только разобрать его часть. А если вы последнюю полосу посадили на клей? Придется ломать. Потому устанавливаем и проверяем работоспособность сразу.
Установка последней панели
Больше всего трудностей возникает при установке последней полосы. Ее обычно приходится подрезать. Замеряете фактическое расстояние с одной стороны потолка и с другой. Разница может быть в несколько сантиметров. В этом ничего необычного или сложного нет. А вот далее есть два варианта:
- Подрезанную полосу просто вставить в приклеенный заранее стартовый профиль или пластиковый плинтус. При достаточной ширине панели это возможно. Но тогда от замеренного расстояния нужно отнять около 5-7 мм и так отрезать полосу. Иначе вы ее не вставите. И так ее приходится аккуратно поправлять чем-то тонким (стальным шпателем) чтобы она стала на место. Через несколько попыток это все-таки получается… Но кроме сложностей с установкой есть тут еще один недостаток: через некоторое время так как полоса чуть короче, она отходит (погружается больше в молдинг) и в потолке появляется небольшая щель.
- Второй вариант — приклеить полосу. Тогда, отрезая последнюю панель, откладываете отмеренное ранее на потолке расстояние как оно есть. Причем не от начала самой панели, а от упорной планки. Потом ее в чистом виде клеят на «жидкие гвозди». Только клей наносится не на полосу, а на все направляющие. И ту, что вдоль стены, и на перпендикулярные укладке (к которым крепили саморезами). Дальше, технология такая же: приложили, придавили, отставили на несколько минут, а потом окончательно установили. Недостаток этого метода — эта полоса несъемная. Ее при необходимости нужно будет ломать. Потому оставьте в запасах еще одну — на всякий случай.
Монтаж пластикового потолка из ПВХ панелей почти закончен. Осталось установить последний пластиковый плинтус. На нем сначала обрезается монтажная планка: оставляете только плинтус. После его тоже по углам подрезаете под 45°, примеряете, точно отрезаете. Примерив еще раз «насухую» и убедившись, что размер верен, плинтус намазывают клеем, только уже обе полки: и та, которая будет клеится к потолку, и та, которая приклеится к стене.
Монтаж последней планки
Заделка щелей акрилом
Собственно, монтаж закончен. Но иногда необходима еще одна операция: замазывание всех зазоров белым акрилом. Эта операция не нужна, если купили качественные панели, которые имеют идеальную геометрию — французские и бельгийские. После их сборки нет необходимости в коррекции: нет провисаний, которые образуются из за того, что панели неровные. В противном случае, берем акриловый герметик, вставляем тубу в монтажный пистолет, и заполняем все щели и зазоры. Обычно это стыки и углы, а еще место соединения пластикового плинтуса с потолком. Часто щелей настолько много, что приходится проходить весь периметр.
Заполняете щели небольшими участками по 30-40 см, убирая все лишнее и выравнивая шов. Акрил хорошо ровняется, пока не схватился, а это — считанные секунды. Потому — намазали кусок, поправили. Если все нормально, мажьте дальше. Убирать лишний акрил можно мягкой тряпкой, но иногда удобнее пальцем — ровнее почему-то получается. Замазав кусок, берете предмет с острым и ровным краем (небольшой шпатель) и влажную губку. Излишки замазки ровно срезаете острым уголком шпателя, затем затираете все влажной губкой, до чистого состояния, иначе потом не ототрете. Так проходите весь периметр и оставляете сохнуть на 8-12 часов.
Свежий акрил хорошо вытирается
После того, как акрил подсохнет, он может втянуться в шов. Приходится снова брать тубу и заполнять появившиеся щели, затирать, убирать излишки и смывать размазанное. Этот, второй раз, обычно бывает финишным. После высыхания и этого слоя, на пластиковом потолке остаются разводы. Их протираете влажной чистой губкой а потом аккуратно натираете мягкой тканью до блеска. Вот теперь потолок из пластиковых панелей готов, а после установки светильников можно считать ремонт оконченным.
Как крепить к потолку
Если потолок уже ровный и в коррекции по уровню не нуждается, пластиковые панели можно крепить непосредственно на него. Порядок работ такой же: сначала стартовый профиль, затем в него вставляют нарезанные по размеру полосы, закрепляя не реже чем через 50 см.
Крепеж выбираете в зависимости от материала, из которого сделано перекрытие. В дерево можно бить гвоздики или скобы из степлера. С бетоном сложнее: саморезы не пойдут, а сверлить для каждого крепления дырку под дюбель замучаетесь. Тогда уж лучше собрать каркас с минимальным отступом от потолка и дальше собирать все как описано выше.
Каркас с минимальным отступом
Еще вариант — клеить на жидкие гвозди. Технология известная, а минус ее в том, что такой потолок из пластиковых панелей получается неразборным и его придется в случае чего демонтировать полностью.
Светильники в потолок из пластиковых панелей
Речь пойдет не о дизайне или количестве — тут каждый определяется сам, а о типе ламп и электропитании. Есть два варианта: установить обычные светильники на 220 В или с понижающим трансформатором на 12 В. В первом варианте ставят обычные лампы накаливания или экономки, во втором — галогенные или светодиодные. В любом случае на освещение ванной или кухни должен быть выделен отдельный автомат с УЗО, который отключит подачу электричества при коротком замыкании.
Особенности установки и выбора светильников на 220 В
Если устанавливать светильники на 220 В, и ставить в них хоть и маломощные (40-60 Вт) лампы накаливания, придется каким-то образом позаботиться о теплоизоляции корпуса. Из-за того, что лампа греется, ее корпус тоже сильно нагревается. От нагретого корпуса пластик со временем темнеет и коробится. Потому на корпус приклейте слой какого-то гибкого теплоизоляционного материала.
Один из вариантов потолочного светильника на 220 В
Второй момент касается электробезопасности при работе в освещением на 220 В. В ванной комнате ставить необходимо светильники с высокой степенью защиты: не ниже IP44. Это значит, что корпус лампы защищен от попадания струй воды. Такие светильники стоят немало: технологии сложные. Второй момент: в большинстве своем они довольно громоздкие, так как корпус обычно керамический. Просто повесить его на пластик не получится: нужны будут закладные. Их устанавливают при сборке каркаса: это дополнительные перемычки в тех местах, где будут крепится светильники.
Галогеновые и светодиодные
Так как для ламп этого типа требуется всего 12 В, требования по электробезопасности тут ниже. В принципе, подходит любая конструкция. Питание от щитка после автомата подается на трансформатор, а от него — на светильники. От одного трансформатора можно запитывать до 4 ламп, но в инструкции к ним есть ограничение: максимальная длина провода до лампы не должна превышать 2 метров. Нормально работают лампы и при расстоянии в 2,5-2,7 метра. При большем падение напряжения уже значительное и свечение более слабое.
Четыре галогеновые лампочки на пластиковом потолке запитываются от одного трансформатора
Если для повышения безопасности вы решили поставить трансформатор за пределами ванной комнаты, это серьезное отграничение, особенно если ванная немаленькая. Тогда его придется переносить в ванную и прятать за подвесным потолком из пластиковых панелей (толщина устройства порядка 3-4 см).
Иногда на каждую лампу ставят свой трансформатор. Это нормально, просто дороже обходится, но при большом расстоянии между светильниками оправдано.
openfile.ru
Как просверлить пластиковую панель — Портал о стройке
Содержание статьи:
Инструмент — бортжурнал Chrysler PT Cruiser Фургончик 1.6 2007 года на DRIVE2
Многие из посетителей этого сайта, и я тоже из их числа, любят усовершенствовать и ремонтировать свои машины самостоятельно. И наверняка многие сталкивались с тем, что некоторые задачи приходится решать «колхозными» методами: начинают появляться всякие саморезы, скрутки, изолента, и прочая хрень. «Неаккуратненько как-то!»
Сегодня я хочу представить несколько малораспространенных инструментов и материалов, которые хорошо вписываются в автомобильную специфику, и могут помочь решить какие-то задачи очень изящно, отчего удовольствие от проделанной работы удваивается )
1. Клещи для обжима кабельных наконечников
Незаменимая вещь для любителей ковыряться с электрикой. Позволяют организовать надежное, «как с завода», соединение провода с наконечником.
2. Инструмент для зачистки провода
Еще пара удобных штук для электриков. Позволяют легко и аккуратно зачистить провод, не повреждая жилу, в том числе на местах с ограниченным доступом.
3. Сверла по пластику
Наверняка многие сталкивались с тем, что пластик не очень удобно сверлить при помощи обычных сверел (читай сверел по металлу). Нередко сверло закусывает, и отверстия получаются неровными и уродливыми.
Сверла по пластику, имеющие иную геометрию и более острый угол заточки, позволяют исключить эти неприятности.
4. Ступенчатые сверла
Та же проблема, что и при сверлении пластика, может возникнуть при сверлении листового металла, причем ситуация ухудшается с ростом разницы между диаметром отверстия и толщиной заготовки.
Здесь на помощь может придти ступенчатое сверло. Сначала сверлится маленькое отверстие для захода сверла, а каждая следующая ступенька расширяет диаметр.
5. Резьбовые заклепки
Очень полезная вещь для организации резьбового крепления в тонкостенных деталях, например в листовом металле. Также может применяться для ремонта поврежденной резьбы.
Такие заклепки похожи на известные всем тяговые заклепки, только вместо установочного стержня у них резьба. Похож и принцип установки: заклепка накручивается на резьбовой стержень заклепочника, вставляется в отверстие, стержень тянется, задняя часть заклепки сминается и заклепка закрепляется в отверстии.
6. Комплекты для ремонта резьбы V-Coil
Такой комплект может здорово помочь, когда резьба повреждена, а переход на больший диаметр резьбы невозможен или затруднен. Кроме того, может найти применение для перехода с дюймовой резьбы на метрическую, а также для упрочнения резьбы (в деталях из мягких металлов).
Суть ремонта в следующем: отверстие с сорванной резьбой рассверливается под следующий диаметр и специальным метчиком режется резьба следующего диаметра, но с шагом ремонтируемого. Например: сорванная резьба М4 (шаг 0,7) рассверливается до 4,2 мм, и нарезается резьба 5х0,7 (тогда как шаг стандартной М5 – 0,8 мм). Далее, при помощи оправки, в эту резьбу вкручивается специальная «пружинка» с сечением проволоки «под резьбу». Все, пружинка застревает, внутренняя часть ее витков становится новой резьбой!
7. Газовая горелка
И напоследок – тяжелая артиллерия. Приржавевшая гайка в подвеске – дело обычное. Один из самых эффективных способов откручивания — нагрев газовой горелкой. В помощь «домашнему» автослесарю — компактные газовые горелки.
Все. Надеюсь, кто-то открыл для себя новое.
www.drive2.ru
Сверление органического стекла и пластика.
- ПоРемонту.ru
- Блоги
- Строительные работы
- Монтажные работы
Зарегистрируйтесь, чтобы голосовать!
Проголосовало: 2 Оценка: 5
Подписаться на рассылку!Свежие публикации, комментарии, ответыporemontu.ru
Как правильно сверлить?.. — Homo habilis. Журнал для умелых людей
stephen jones (steve p2008), flickr.com CC BY
В строительно-отделочных работах сверление отверстий занимает не главенствующую, но достаточно заметную роль. И лишь на первый взгляд кажется, что сверлить просто – жми на кнопочку дрели и все. Каждый материал требует выбора подходящего сверла, нужных оборотов и давления на дрель, способа охлаждения сверла и отвода стружки – все это с опытом чувствуется буквально интуитивно. А новичкам помогут наши советы.
Для начала определимся, сможет ли имеющаяся дрель справиться с теми отверстиями, которые вы хотите просверлить. Определяющим параметром при этом является мощность дрели. Обычная бытовая дрель мощностью 500-600 Вт справляется с отверстиями до 10 мм в стали и до 25 мм в дереве. Ударная дрель такой же мощность способна просверлить отверстие до 13 мм в бетоне или кирпиче. Если ваша работа требует большего, то и дрель выбрать надо помощнее.
Выбор инструмента и режимов сверления сильно зависит от материала, который предстоит сверлить и диаметра отверстия.
Сверление дерева, фанеры, ДВП
Сверление ДСП и ламината
Сверление пластика и органического стекла
Сверление кирпича и бетона
Сверление стекла, фарфора и керамической плитки
1. Как правильно сверлить дерево, фанеру, ДВП?
Со сверлением небольших отверстий в мягких материалах особых проблем не возникает даже у новичков. Сильно давить на дрель не нужно, обороты должны быть чуть выше средних – отверстие при этом получается чище. Слишком высокие обороты могут привести к тому, что сверло от трения раскалится, дерево начнет гореть. Это хороший способ добыть огонь, но деталь будет испорчена.
Для отверстий диаметром до 10 мм можно использовать обычные спиральные сверла для металла. При сверлении в дереве глубоких отверстий, особенно в смолистых породах, сверло нужно почаще (через каждые просверленные 10-15 мм) вынимать и очищать спиральные канавки от стружки. Делать это надо осторожно, чтобы не обжечься об горячий конец сверла.
При сверлении очень маленьких отверстий (до 1.5-2 мм) любое неосторожное движение дрелью, малейший перекос приводят к поломке сверла. Сверла менее 1 мм вообще можно сломать весом дрели, устанавливая сверло в точку сверления. Чтобы не переводить такие сверла пачками имейте в виду, что дерево, ДВП, простую фанеру вполне можно просверлить кусочком канцелярской скрепки или гвоздем. Конец «инструмента» откусывают бокорезами под углом – и получается сносное сверло. Точку сверления нужно наколоть шилом.
Специальные спиральные сверла для дерева с первого взгляда напоминают сверла для металла, но режущая часть у них заточена по-другому (с острием по центру и краям), а канавки более широкие. Это позволяет делать более чистые отверстия и улучшает отвод стружки. Диаметр таких сверл от 3 до 50 мм.
Сверла большого диаметра часто имеют шестигранный хвостовик, что предотвращает прокручивание сверла в патроне. Под шестигранный хвостовик также имеются удлинители для сверления обычными короткими сверлами глубоких отверстий.
Обороты при сверлении выбирают исходя из диаметра сверла и твердости дерева. Отверстия до 15 мм можно сверлить на 1400-1600 об/мин, 15-25 мм – на 1000-1200 об/мин, 25-50 мм – 500-600 об/мин. Для твердых пород дерева обороты следует уменьшить в 1.5-2 раза.
Для сверления в дереве отверстий от 10 до 60 мм выпускают перьевые сверла. Внешне они напоминают лопатку с острием в центре.
Такие перьевые сверла больших диаметров гораздо дешевле, чем спиральные, в этом их основное преимущество. Сверлить глубокие отверстия перьевыми сверлами не очень удобно. Сверло не выкидывает стружку, его приходится выводить и прочищать отверстие вручную. Обороты при сверление можно держать повыше. Для отверстий до 25 мм – до 2000 об/мин, свыше 25 мм – 1500 об/мин. Для твердой древесины обороты нужно уменьшить в 1.5 раза.
Для сверления больших и глубоких отверстий (например, отверстий под провода и трубы в деревянных несущих балках) используют сверла Левиса. Такое сверло внешне выглядит как бур с шурупом на конце.
Широкая канавка с небольшим углом наклона эффективно отводит стружку. Сверла Левиса выпускают диаметром от 10 до 50 мм. Отверстия до 15 мм сверлят на 1500 об/мин, 15-25 мм – на 1000 об/мин, 25-50 мм – 500 об/мин. Для твердых пород дерева обороты уменьшают в два раза.
Для специальных видов работ по дереву также используются сверла Форстнера, фрезеровальные сверла, коронки и кольцевые пилы.
2. Как правильно сверлить ДСП и ламинат
Сверление древесно-стружечных плит и ламината в целом не отличается от сверления дерева. Некоторая сложность может возникнуть из-за неоднородности ДСП – из-за этого трудно начать сверление точно в намеченном месте. Чтобы этого избежать сначала накалывают отверстие шилом и сверлят сверлом диаметром 2-3 мм. Затем рассверливают сверлом нужного диаметра.
Ламинат легко сверлится как обычными сверлами по дереву, так и коронками любого диаметра. При сверлении ламинированной ДСП для мебели удобно применять специализированный инструмент. Например, отверстия под конфирматы (специальные саморезы для сборки мебели) сверлят специальным сверлом с тремя режущими частями. Это позволяет одновременно просверливать прикрепляемую деталь и делать направляющее отверстие под резьбовую часть в основной детали.
3. Как правильно сверлить пластик и органическое стекло
Пластик и органическое стекло (поликарбонат, плексиглас), в отличие от дерева, имеют однородную структуру без волокон, но легко плавятся. При этом возможно «увязание» и поломка сверла.
Отверстия небольших диаметров (до 10 мм) можно сверлить обычными сверлами для металла на небольших оборотах (до 500 об/мин). Место сверления желательно «накернить» раскаленным гвоздем. Сверло нужно достаточно часто выводить и охлаждать в воде.
Отверстия большего диаметра или сложной формы проще всего высверлить по контуру сверлом 2-3 мм, пропилить перемычки лобзиком или ножовочным полотном и обработать края напильником.
4. Как правильно сверлить кирпич и бетон?
Бетон и кирпич обычным сверлом для металла сверлить не получится. Или получится, но очень недолго. Материал в этом случае сыграет роль точильного камня и просто затупит сверло. Отверстия в кирпиче и бетоне сверлят (а точнее — бурят) с помощью ударной дрели или перфоратора. Эти инструменты не только вращают сверло, но еще и ударяют по нему.
В ударных дрелях удар механический. Детали этого механизма быстро изнашиваются, поэтому сверление с ударом для ударной дрели – режим вспомогательный и им лучше не злоупотреблять. В перфораторах удар осуществляется электромагнитным или электропневматическим механизмом, он может работать в сотни раз дольше. Да и энергия удара у перфоратора гораздо выше, с хорошим сверлом бетон сверлится перфоратором не хуже твердого дерева.
Перед сверлением стены нужно обязательно проверить, нет ли в ней труб водопровода, отопления или электрических проводов. С трубами обычно все ясно, а вот наличие электропроводки лучше проверить специальным прибором или, в крайнем случае, простейшим самодельным искателем скрытой поводки.
Для сверления кирпича и бетона используют сверла с твердосплавными наконечниками. По традиции их часто называют «победитовыми» сверлами, хотя для изготовления наконечников все чаще используют другие материалы, например. карбид вольфрама.
Учтите, что сверла для дрелей и пефрораторов имеют разные хвостовики. И если сверло (бур) для перфоратора с хвостовиком SDS-plus еще можно кое-как зажать в патрон дрели, то перфоратор сверло с простым цилиндрическим хвостовиком крутить не будет.
При сверлении кирпича или бетона ударной дрелью выбирают средние обороты. На высоких оборотах сверло перегреется и выйдет из строя, на низких сверление будет неэффективно. На дрель нужно очень сильно нажимать, ведь энергия удара зависит именно от силы нажатия, и периодически выводить сверло для остывания.
При сверлении перфоратором обороты довольно низкие (800-1000 об/мин) и сильно давить на инструмент нет смысла – энергия удара определяется только механизмом перфоратора. Достаточно, чтобы бур при ударах не отскакивал от бетона (5-6 кг).
Отверстия под дюбели делают на 10 мм глубже, чем длина дюбеля. Это избавит от проблем, если в отверстии останется немного бетонной или кирпичной пыли.
5. Как правильно сверлить стекло, фарфор, керамическую плитку?
Стекло и фарфор обладают высокой твердостью и хрупкостью. Обыкновенное сверло эти материалы просто не берет – скользит по поверхности, а при сверлении с ударом изделие раскалывается. Поэтому сверление стекла и фарфора производится фактически шлифованием с помощью специального сверла для стекла. Стекло в этом случае просто превращается в мелкую стеклянную пыль.
Сверло для стекла выглядит как небольшая остро заточенная лопаточка. Лопаточка сделана из твердого металла и может иметь одну или две режущие кромки.
Также встречаются сверла с двумя взаимно перпендикулярными лопаточками, напоминающими крестовую отвертку. У такого сверла четыре режущие кромки. Сверла с большим количеством режущих кромок стоят дороже, но и сверлят быстрее. Диаметр сверл-лопаточек для стекла от 3 до 12 мм. Отверстия большего диаметра (100 мм) сверлят алмазными трубчатыми или раздвижными сверлами.
Сверление стекла и фарфора ведется на низких оборотах – до 300 об/мин, без удара, только по часовой стрелке. Обязательно применение смазочно-охлаждающей жидкости. Лучшие результаты дает применение раствора канифоли в скипидаре (1:2-1:3) или камфары в скипидаре (3:4). Также можно использовать силикатный клей для бумаги. В крайнем случае можно использовать чистый скипидар и даже воду. Чтобы жидкость не растекалась, вокруг места сверления делают бортик из пластилина. По мере загрязнения стеклянной пылью (помутнения) жидкость заменяют свежей.
Чтобы избежать сколов на выходе, стекло сверлят с двух сторон. Сначала с одной стороны – на 0.7-0.8 толщины, затем с другой. Для того, чтобы просверлить отверстие точно в назначенном месте можно наметить центр отверстия алмазным стеклорезом.
Керамическую плитку сверлят сверлом по стеклу. Самое сложное при этом – начать сверление точно в нужном месте. Здесь тоже можно воспользоваться алмазным стеклорезом и наметить точку на глазури. Опытные мастера устанавливают сверло в точку сверления и сильно на него нажимают. Этого достаточно, чтобы разрушить небольшой участок глазури зафиксировать сверло. При сверлении плитки, уже закрепленной на стене, важно вовремя остановиться и не начать сверлить сам материал стены. Этим можно очень быстро загубить сверло. Поэтому после прохождения плитки сверло меняют и продолжают сверление более подходящим для стены инструментом.
Твердый слой глазури на керамической плитке достаточно тонкий, что позволяет сверлить небольшие отверстия сверлами с твердосплавными пластинами, предназначенными для кирпича и бетона. Для этого нужно использовать новое, хорошо заточенное сверло. И здесь тоже самое главное – начать сверлить в нужном месте. Сверло так и норовит соскользнуть в сторону.
Если вы не уверены в твердости своих рук, то можно пойти на небольшую хитрость – приклеить в нужном месте кусочек лейкопластыря. Если отверстий много, то лучше сделать кондуктор. Для этого в деревянном брусочке толщиной 40-50 мм сверлят отверстие под стержень сверла. С одной стороны отверстие рассверливают так, чтобы в него уместилась твердосплавная пластинка на конце сверла. Снизу на брусок можно приклеить несколько кусков тонкой резины – это предотвратит скольжение.
В этом случае без помощника не обойтись. Сначала сверло устанавливают в точку сверления, опускают брусок, и помощник крепко удерживает его на месте. После этого начинают сверление – соскальзывание исключено.
Рекомендуем прочитать
homo-habilis.ru
Сверление пластика HPL
Наиболее подходящими сверлами для пластика являются винтовые сверла с углами заточки 60 и 80º (в отличие от сверл с углом 120º, обычно используемых для сверления металла) и острым винтовым углом (высокоскоростной угол) с широким промежутком для сверления (широкая нарезка). Рекомендуемый угол наклона составляет 7º, а угол касания 8º. Отверстия диаметром до 15 мм могут быть получены с помощью винтового сверла. Для сверления отверстий диаметром от 15 до 40 мм используются расширяющие сверла с одним или более лезвиями и направляющей, для еще больших диаметров – регулируемые циркулярные лезвия с направляющей. В последнем случае отверстие нужно сверлить с двух сторон.
Скорость проникновения сверла должна быть в таких пределах, чтобы декоративная поверхность пластика не нагревалась, так как нагрев ведет к ее повреждению.
Использование твердой древесной основы снизу предотвращает обламывание краев материала в месте выхода сверла. В массовом производстве лучшие результаты могут быть получены при использовании шаблонов с муфтами для жесткого закрепления части, которую необходимо сверлить.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Диаметр отверстия для винта должен быть больше, чем диаметр самого винта, на 0,5 мм. Винт не должен касаться краев отверстия, а также в отверстии должны быть зазоры со всех сторон так, чтобы материал мог немного двигаться в случае изменения температуры или влажности.
В любом случае во избежание излишнего затягивания винтов следует применять пластиковые или резиновые прокладки. Винты с овальными головками никогда не должны использоваться, так как при этом не будет зазора пластика.
Как при сверлении внутренних отверстий, так и при вырезании, их края всегда должны быть закруглены. Внутренний радиус должен быть как можно больше. Если внутренняя сторона имеет длину до 250 мм, то внутренний угол разреза должен быть закруглен на радиус 5 мм. Радиус должен быть увеличен при вырезании отверстий с большей, длинной стороны.
hpl-decor.ru
Source: i-perf.ruЧитайте также
stroyka.ahuman.ru