Замена нижней обвязки каркасного дома своими руками – Способы крепления досок в каркасном доме. Каркасный дом. Ремонт и замена закладного бруса каркасного дома. Технологический порядок возведения каркасных домов

Содержание

Замена нижней обвязки каркасного дома своими руками — Строим дом

Эта статья является продолжением цикла каркасный дом своими руками. Весь цикл является руководством о том как правильно построить каркасный дом своими руками. В предыдущей части Каркасный дом своими руками. Определение параметров фундамента мы разобрались с вопросами, которые надо решить до выполнения фундамента для каркасного дома на практике. Теперь переходим непосредственно к описанию постройки фундамента для каркасного дома.

Содержание статьи:

Содержание: (скрыть)
Разметка фундамента
В процессе разметки мы должны получить внешний контур ростверка, внутренний контур ростверка (для наружной и внутренней стены) и обозначенные места для бурения столбов.
Описание процесса разметки довольно объемное, оно внесено в отледьную статью Разметка фундамента.
Бурение ям под столбы

Рис. 1. Схема бура ТИСЭ
Само строительство каркасного дома своими руками начинается с бурения ям под столбы фундамента. После разметки фундамента оси ям обозначены колышками. Вытаскиваем их и бурим. Глубина бурения, как правило, 1,5 м, или ниже (зависит от уровня промерзания грунта).

Важные моменты:
Начинаем бурение и бурим до нужной глубины без плуга (ствол столба).
Бурим, не наклоняя бур, чтобы ямы получались вертикальные.
Если грунт – глина, и сезон дождей (глина мокрая), то бурить будет очень сложно, практически не возможно. Так что лучше в дожди глину не бурить, а — в сухую погоду.
После того, как пробурен ствол столба на нужную глубину, устанавливаем плуг. И делаем с плугом нижнюю часть опоры. После нескольких оборотов бура, за нитку поднимаем плуг в вертикальное положение, и вытаскиваем вместе с грунтом наверх. Делаем так до тех пор, пока плуг внизу не станет свободно двигаться в горизонтальном положении (чтобы ему ничего не мешало).

Если в ямах – вода, то делаем так, как запланировано в первой части статьи. Подсыпаем щебень, столько, сколько воды.
Внимание! На этом этапе (когда готовы ямы под столбы) дальше может быть две последовательности работ. Они отличаются тем, будет заливаться все сразу (и столбы и ростверк), или будет заливаться каждый столб, а потом постепенно ростверк. Делают и так, и так. Важно, чтобы прерывание в процессе бетонирования было не более 24 часов, тогда сцепление отдельно залитых слоев бетона будет хорошее. Если перерыв дольше, то сцепление будет плохое, поэтому нужно сбивать около 0,5 см с поверхности ранее залитого бетона, и только потом лить дальше.

Я опишу две последовательности, по этапам работ. А потом, подробно опишу эти этапы. И тогда можно будет «собрать» оба варианта из конкретных этапов работ.
Варианты выполнения армирования и заливки столбов и ростверка
Если заливается каждый столб, а потом ростверк, последовательность такая:
Связываем арматурный каркас для столба.
Устанавливаем арматурный каркас в яму.
Заливаем столб.
Эти три пункта выполняются столько раз, сколько по плану столбов.
Делаем подсыпку под ростверк (в случае низкого ростверка), при высоком – не делаем.

Устанавливаем опалубку ростверка.
Связываем арматурный каркас ростверка, устанавливаем его в опалубку.
Связываем арматуру ростверка с арматурой столбов.
Устанавливаем в опалубке ростверка закладные для продухов, закладываем шпильки для крепления обвязочного бруса.
Заливаем ростверк.
Если заливается всё сразу, и столбы, и ростверк, то последовательность такая:
Связываем арматурные каркасы для столбов.
Устанавливаем арматурные каркасы в ямы.
Делаем подсыпку под ростверк (в случае низкого ростверка), при высоком – не делаем.
Устанавливаем опалубку ростверка.
Связываем арматурный каркас ростверка, устанавливаем его в опалубку.

Связываем арматуру ростверка с арматурой столбов.
Устанавливаем в опалубке ростверка закладные для продухов, закладываем шпильки для крепления обвязочного бруса.
Заливаем столбы и ростверк.
Дальнейшие этапы, (разборка опалубки, прокладка коммуникаций, выравнивание ростверка, гидроизоляция ростверка) выполняются в одинаковой последовательности для двух вариантов.
Связывание арматурного каркаса столба
Нужно выполнить арматурный каркас, согласно принятой схеме армирования (из первой части). На этом этапе такие рекомендации:
Арматуру лучше везде, и в арматурном каркасе, в том числе, связывать. Конечно, если в некоторых местах нужно прихватить прут, то можно сваркой, но лучше стараться по максимуму именно связывать. Так как по настоящему качественная сварка имеет очень много особенностей и требует серьезных навыков. В большинстве своем, качество той сварки, которую приходится встречать на наших стройках оставляет желать лучшего. И как правило, на практике боле 50% сварных швов остаются не проваренными, ослабляют арматуру. Советуем не рисковать. Тем более, что скорость практически одинаковая. Если использовать вязальный пистолет, то вязать арматуру можно даже быстрее, чем ее же сваривать.

Арматурный каркас по высоте нужно выполнить так, чтобы он дошел до дна ямы и плюс, чтобы остались Свободные концы вертикальной арматуры (30-50 см). Эти концы нужно загнуть под 90 градусов, до бетонирования столбов. Изгиб делается таким образом, чтобы затем связать их с армированием ростверка.

Рис 2. Схема выпусков арматуры каркаса столба
Так же, как везде мы советуем вязать арматуру, а не сваривать, мы советуем гнуть арматуру на углах, гнуть поперечную арматуру, гнуть свободные концы арматуры столбов и потом все это вязать (а не отрезать по углам и сваривать).
Примечание: можно встретить рекомендацию вместо каркаса вставлять просто вертикальные прутки. Мы не согласны с этой рекомендацией, так как армирование работает как армирование тогда, когда у него есть пространственная жесткость. А она есть только у каркаса. Просто прутки — не имеют пространственной жесткости.

Установка арматурного каркаса в яму
На этом этапе важно выполнить один момент. Нужно, чтобы снизу арматурный каркас тоже был закрыт защитным слоем бетона. Наличие защитного слоя важно внизу столба, так же как и по всей поверхности столба. Защитные слои по бокам столба выполнятся сами по себе, при заливке. А вот для нижнего защитного слоя нужно сделать так. Закрепить арматурный каркас в яме как бы «на весу», примерно отмерив 5-6 см от дна до концов арматуры. Закрепить можно как угодно (на две досточки подвесить на края ямы, например). Или при закреплении (в пункте дальше) каркаса столба к каркасу ростверка прикреплять так, чтобы каркас столба «висел» в яме.

Примечание: по этому пункту встречаются рекомендации просто «воткнуть» каркас в землю, или залить пятку (расширение) и потом «воткнуть» каркас в него. Мы не согласны с этими рекомендациями. Если «втыкать в землю», то неизбежна коррозия арматуры. Да, она движется медленно, но всё равно она ни к чему. Если залить пятку и «втыкать» в нее, то получается, что связь пятки со стволом никак не проармирована, что тоже ослабляет столб в целом. В общем, мы рекомендуем способ, описанный выше.
Подсыпка под ростверк (в случае низкого ростверка)
Если по итогу пункта первой части статьи выбран низкий ростверк, то нужно под него сделать подсыпку, до установки опалубки. Если ростверк высокий, то подсыпка не нужна, можно сразу переходить к установке опалубки.

Для устройства подсыпки нужно прокопать небольшую траншею (там, где по разметке ростверк). По ширине – на ширину ростверка. По глубине около 20 см. На дно (утрамбовать) насыпать 10 см речного песка, и 10 см щебня, фракции 30-50 мм.

Рис 3. Схема подсыпки под низкий ростверк
Установка опалубки ростверка и опалубки на верхнюю часть столбов (которая заходит внутрь ростверка)

Рис 4. Опалубка верха столба и ростверка (для высокого ростверка)

Важно! При одновременной заливке столбов и ростверка, опалубка для верхней части столбов нужна только для варианта высокого ростверка. Для варианта низкого ростверка она не нужна.
При заливке вначале столбов, а потом ростверка, опалубка для верхней части столбов нужна для обоих вариантов ростверка (и для высокого и для низкого).

Рис 5. Опалубка для низкого и высокого ростверка для разных последовательностей работ
Опалубка верха столба по длине около 20 см (10 см заходит в землю, и 10 см заходит в ростверк. Ее можно сделать из готовой картонной опалубки (продается в строительных супермаркетах). Готовая картонная опалубка продается кусками по 4 м, стоит около $40-50. Ее нужно нарезать на части по 20 см. Также можно нарезать куски асбестоцементной трубы, но это сложнее, и дороже.

Опалубка ростверка. Ее можно выполнять из досок, из ОСБ 15 мм, можно из фанеры (качественная фанера около $40-50 лист) . Доски — не самый лучший вариант, так как после опалубки из досок остаются следы на бетоне, и ростверк неровный. Потом ведь все равно выполнять утепление и облицовку цоколя (ростверка), и эти неровности могут мешать, нужно будет делать дополнительное выравнивание. Выполняя опалубку из ОСБ можно потом применить эти листы для обшивки каркаса.
Опалубка ростверка состоит из боковых стенок и нижней (дна). Нижняя стенка (дно) есть только в варианте с высоким ростверком. В варианте с низким ростверком в опалубке ростверка только боковые стенки, дна нет.

Рис 6. Опалубка ростверка
В случае с высоким ростверком, когда есть нижняя стенка опалубки (дно), оно выполняется из фанеры или ОСБ (как и остальная опалубка). Ширина нижней части равна ширине ростверка плюс толщина фанеры или ОСБ (стенок). В этой нижней стенке нужно лобзиком вырезать отверстия под столбы. Диаметр отверстий равен диаметру столба. Опалубка столбов должна быть подрезана до уровня дна опалубки ростверка.

Рис 7. Схема нижней стенки (дна) опалубки ростверка (для высокого ростверка)
При высоком ростверке нижняя часть опалубки устанавливается на кирпичи, или деревянные бруски (просто ставится, не крепится). При низком ростверке, повторюсь, этой нижней части нет, заливка производится прямо по подсыпке (с подстиланием обычного полиэтилена).
Боковые части опалубки ростверка. Делаем щиты для боковых стенок (из чего – выше). По высоте щиты должны быть на 10 см выше, чем высота ростверка. Для крепления щитов между собой применяем деревянные бруски сечением 50х30 мм или 50х40 мм. Скрепляем этими брусками боковые стенки с шагом 1 м, в верхней части боковых стенок (там, где они выступают выше ростверка на 10 см.
На этом же этапе (когда собрана опалубка ростверка) внутри опалубки можно разметить высоту ростверка для заливки. Эта разметка позволит более ровно по горизонтали залить ростверк, и потом его меньше нужно будет выравнивать. Выполняется эта разметка так: от дна опалубки изнутри отмеряется высота ростверка. В стенку опалубки изнутри на эту высоту закручиваются саморезы (шаг — произвольный). Между саморезами натягивается нитка, лучше вязальная проволока, по одной стенке. Заливка производится до уровня этой проволоки.
Опалубку высокого ростверка выстилать рубероидом или полиэтиленом перед заливкой бетона не нужно.
Связывание арматурного каркаса ростверка
Армирование ростверка связывается согласно схеме, принятой в первой части статьи (ссылка). Рекомендации на этом этапе те же, что для связывания каркаса столба: арматуру вязать и гнуть (не резать).
Примечание: так же как и по армированию столба, встречаются рекомендации не делать в ростверке каркас, а просто положить горизонтальные прутки. Мы против такой рекомендации, почему я объясняла в примечании по армированию столба.
Установка арматурного каркаса ростверка в опалубку
На этом этапе важно выдержать нужную толщину защитного слоя бетона под арматурным каркасом, снизу. Для этого под каркас подставляем кусочки камня, щебня (дерево лучше не применять).
Арматурный каркас ростверка специально выставлять строго по горизонтали не нужно.
Связывание арматуры ростверка с арматурой столбов

Рис 8. Схема связывания арматуры столба с арматурой ростверка

Рис 9. Схема связывания арматуры столбов с арматурой ростверка
Выпуски арматуры из столбов – около 40-50 см. Эти выпуски загибаются и связываются с арматурным каркасом ростверка. Последовательности строгой нет. Можно вначале загнуть выпуски, потом собрать каркас ростверка, потом связать одно с другим. Возможно, будет удобнее связать выпуски арматуры столбов с арматурой ростверка в процессе связывания арматуры ростверка. В общем, все равно в какой последовательности — главное, чтобы они были связаны.
Установка в опалубке ростверка закладных для продухов, закладка шпилек для крепления обвязочного бруса
Для организации закладных отверстий под продухи можно применить кусок трубы диаметром 100 мм . Если не трубу, то можно даже кусок пенопласта или эппс, или сбить квадрат из досок. Расположение продухов в ростверке согласно пункту в первой части статьи.

Рис 10. Расположение продухов
Брус нижней обвязки, который впоследствии мы будем крепить к ростверку, закрепляется на его поверхности анкерами. И тут есть два варианта.
Можно в качестве этих анкеров заложить в ростверк шпильки с резьбой еще до начала его бетонирования. Таким образом, из ростверка у нас в итоге будут выступать с нужным шагом и в нужных местах шпильки и останется только сделать в брусе отверстия и притянуть его гайками, одетыми на шпильки, к ростверку.
Второй вариант — это закрепить брус к ростверку анкерами, не закладывая их заранее в ростверк, а пробурив в уже застывшем бетоне ростверка отверстия под анкерные болты.
Если Вы вибираете первый вариант, то шпильки, которыми впоследствии будет крепиться обвязочный брус, просто любым способом закрепляются на арматуре ростверка, например, привязываются проволокой. А также желательно какими-то подручными средствами защитить резьбу шпильки (ту ее часть, что будет выступать над ростверком) от загрязнения бетоном. Например, одеть на шпильку трубочку чуть большего диаметра, просто чем-то обматать или же одеть на нее гайку (по окончании бетонирования гайку просто выкручиваете и весь бетон счищается, оставляя идеально чистую резьбу).
Если же Вы выбрали второй вариант крепления бруса нижней обвязки (готовыми анкерными болтами к уже застывшему бетону ростверка), то данный этап просто пропускаете.

Рис 11. Схема расположения шпилек для крепежа обвязочного бруса
Заливка столбов и ростверка
Состав бетонной смеси берем из пункта первой части статьи.
Бетон заливается постепенно, слоями толщиной примерно15-20 см. Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, чтобы исключить пустоты в массиве бетона, а также для этого простукиваются стенки опалубки. Самый лучший и надежный способ для этих целей использовать бетонный вибратор. Очень важно чтобы бетон был одинаковой консистенции и не делился на слои. Часто возникают проблемы качества связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона (ведь его легче сливать из бетоновоза). В таком бетоне заполнитель может оседать на дне, что приводит к его расслоению и снижению его прочности. Простое правило: если сгребаете бетонный раствор лопатой, и он при этом легко обтекает препятствия, значит бетон жидкий. Для получения бетона высокой прочности, бетонный раствор должен быть достаточно жёстким и для его перемещения лопатой надо прилагать значительные усилия.
Бетон в каждой свае вибрировать, иначе будут пустоты, что снижает несущую способность фундамента (там будет просто оголенный щебень, арматура), причем проверить это никак не получится (если строители Вам делают), так как это скрытые работы. Так что лучше контролировать.
При заливке ростверка (когда он низкий, и заливается по подсыпке из песка и щебня) нужно на щебень проложить обычную полиэтиленовую пленку, и заливать на нее.

Рис 12. Заливка низкого ростверка на полиэтиленовую пленку
Разборка опалубки
Снять опалубку можно, в принципе, через 3 дня, но лучше подождать подольше – 7-14 дней, так как часто при снятии опалубки раньше времени край бетона (с бетонным молочком, тот, что без щебня) отстает вместе с опалубкой и местами остается оголенный щебень., его придется замазывать сразу же раствором. То есть, оптимально 7-14 дней выждать, можно больше.
Прокладка коммуникаций
Как правило, все коммуникации при прокладке заглубляются примерно на 0,7-1 метр в землю. То есть, в таком типе фундамента (ТИСЭ) на этой глубине бетон не везде и можно проложить коммуникации между столбами. Так что закладные при бетонировании ростверка под коммуникации не нужны.
Как происходит прокладка коммуникаций. Копаем траншею, либо на глубину промерзания грунта (тогда трубы водопровода и канализации можно не утеплять) или просто под ростверком (на 10-20 см глубже низа ростверка), тогда трубы нужно утеплять от промерзания. Основание траншеи нужно обязательно утрамбовать, для этого подойдет и песок, и местный грунт. Важно, чтобы в основании не было строительного мусора и основание было равномерно уплотнено, в противном случае, когда потом будем закапывать трубы и утрамбовывать грунт над ними, то трубы могут лопнуть.
Примечание: Иногда в целях экономии для провода наружной канализации используют не специальные трубы для наружной канализации (коричневые), а трубы для внутренней канализации (серые). Они не рассчитаны на нагрузки от грунта, хрупкие.
В общем, грунт в основании уплотнили. Теперь укладываем трубы, канализацию с уклоном 1 см на 10 метров. Затем засыпаем трубы сверху 10-20 см хорошего (без мусора) местного грунта или песка. Трамбуем. После чего нужно уложить что-то, что напомнит Вам через несколько лет (если вдруг будете что-то в этом месте копать), что у Вас там трубы (а то часто ломают люди сами же, когда, например, садят что-то). Для этого над трубами газа укладывают специальную желтую ленту с надписью «ГАЗ», а над трубами канализации и водопровода — обычную сигнальную ленту (в бело-красную диагональную полоску), которую можно купить в строительном супермаркете. А над кабелями электричества по нормам нужно укладывать красный кирпич для этих же целей. Оставшуюся часть траншеи подсыпаем обычным местным грунтом и тоже уплотняем.

Рис 13. Схема прокладки коммуникаций
Выравнивание ростверка
По ростверку нужно выполнить выравнивающую стяжку раствором высотой 5-7 см. Для того чтобы было сцепление этого раствора с поверхностью бетона, верхнюю плоскость ростверка нужно предварительно немного почистить — пройтись металлической щеткой Выровнять поверхность ленты можно раствором в таком соотношении цемент:песок — 1:2. Цемент подойдет марки М500.
Важные моменты на этом этапе:
Оставлять ростверк не горизонтальным и по нему класть обвязочный брус – категорически не рекомендуется, обвязка может лопнуть из-за неравномерного распределения нагрузки.
Лучше выполнить выравнивающую стяжку так, чтобы на ней не было перепадов и выступов < 7 мм. Иначе (если они будут), перед укладкой гидроизоляции придется эту стяжку снова ровнять, так как рубероид должен укладываться на ровное основание.
После выравнивания ростверка перед укладкой гидроизоляции должно пройти 10 дней.
Гидроизоляция ростверка
По верху выровненного ростверка, перед укладкой нижней обвязки должна быть проложена гидроизоляция, защищающая стены от капиллярного поднятия грунтовых вод. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки.
Поверхность ленты обмазывается расплавленным битумом и поверх него укладывается рубероид. Прокатывается валиком, чтобы рубероид как следует прилип к битуму.

Рис 14. Нанесение битума на верх ростверка

Рис 14. Нанесение битума на верх ростверка
Подготовка под полы
Если по каким-то причинам Ваш фундамент будет выстаиваться несколько месяцев до момента сборки каркаса, то уплотнить местный грунт внутри фундамента стоит сразу после его заливки. Тогда грунт еще выстоится и естественным образом немного уплотнится.
Коммуникации в дом заводить желательно до уплотнения грунта, чтобы не пришлось потом заново разрывать, зарывать, уплотнять.
Это не обязательно, но фундаменты под опорные столбики лаг можно заливать сразу с фундаментной лентой. На них нужно не много бетона, а после ленты обычно остается. Можно также залить не фундаменты под каждый столбик, а одну тоненькую ленту (полосу) под несколько столбов сразу. Это позволит сэкономить немного времени, так как не придется сбивать опалубку под каждый маленький квадратный фундамент.

Рис 16. Фундамент под каждый столбик

Рис 17. Фундамент под все столбики лентой
Заключение
В результате (если выполнить этапы, описанные в статье), на стройплощадке есть готовый фундамент (столбы и ростверк). В ростверке сделаны продухи. Коммуникации заведены в периметр ростверка. Ростверк выровнен по горизонтали и гидроизолирован рубероидом. А также, если для крепления обвязочного бруса анкера в виде шпилек Вы решили заложить на этапе бетонирования, то из ростверка на данном этапе уже «торчат» шпильки для крепления обвязочного бруса.
Следующая статья Подготовительные работы для строительства каркаса каркасного дома.
Внимание: Цены актуальны на 2008 год.

Source: www.builderclub.com

Замена нижней обвязки каркасного дома своими руками — Про стройку и не только
17 Янв by admin
Содержание статьи:
Обвязка каркасного дома: нижняя и верхняя, своими руками
В каркасном доме есть верхняя и нижняя обвязка, которая обеспечивает прочность и надежность всей конструкции. Если ее выполнить неправильно и без соблюдения всех технологий, то весь каркасный дом может получиться не качественным.
Нижняя обвязка каркасного дома — это слой из досок, бревен или бруса устанавливаемый на определенный фундамент и прочно прикрепленный к нему.
Данная обвязка обеспечивает качественную фиксацию дома к фундаменту и является надежной опорой для пола и стен. Установка каркаса дома начинается только по завершению монтажа нижней обвязки.
Строительные материалы для нижней обвязки
Нижняя обвязка каркасного дома своими руками монтируется достаточно легко, при соблюдении всех строительных норм и правил.
Для ее сооружения нужно выбрать дерево хвойных пород, которое обладает большими существенными плюсами перед лиственными.
Высокую прочность;
Длительный срок использования;
Прямой ствол;
Лучшие строительные показатели и свойства;
Сниженная влагопроницаемость.
Распространена в качестве строительного материала для нижней обвязки лиственница, ель, кедр или сосна. Порода дерева выбирается в зависимости от условий конкретного региона местности и осуществляется при учете ее наличия и более подходящей плотности, надежности и цены строительного материала.
С выбором дерева выбирается и форма пиломатериала, это могут быть:
Если вы решили применять пакет досок, то они должны быть строго скреплены строго в шахматном порядке при помощи шурупов разной длины.
Задаетесь вопросом, чем обработать обвязку?
Перед монтированием нижней обвязки необходимо весь подготовленный строительный материал обработать:
Специальным антисептиком, который предотвратит загнивание и грибковые образования;
Специальным антипиреном, который повысит огнеупорность и предотвратит возгорание.
Из-за большого количества древесных смол больше распространена обработка антипиреном для сосновых строительных материалов.
Иногда нижнюю обвязку делают из металлического профиля. но для каркасного деревянного дома данный вариант не подойдет.
Монтаж нижней обвязки каркасного дома
Такая технология состоит из нескольких важных этапов:
1) Выбор и установка фундамента;
2) Подготовка строительных материалов;
3) Установка и соединение обвязки
Подготовка фундамента различного видов под нижнюю обвязку особых отличий не имеет, мы рекомендуем свайный фундамент. он быстро устанавливается и надежен. Как правило, она в себя включает следующие позиции:
Проверка горизонтальности всей поверхности фундамента
Установка гидроизоляции из рубероида либо битума;
Схема обвязки столбчатого или ленточного
На данном же этапе должен быть предусмотрен специальный механизм крепления основания и обвязки.
Для данной цели в фундаменте устанавливаются анкерные болты или специальные деревянные пробки.
Подготовка строительного материала начинается с его высушивания.
Затем подбираются угловые детали, и определяется способ узлов крепления — в полдерева либо в полулапу.
При первом варианте на концах угловых деталей выпиливается специальный прямоугольник, во втором случае срезка дерева идет не под прямым углом. Для того чтобы сделать выемки рекомендуем применять электрический рубанок.
Установка обвязки начинается с определенной наметки углов будущего дома .
Нужно отметить точку, которая будет приниматься как первый внешний угол постройки, и на данном месте вбивается гвоздь.
После этого таким же способом отмечаются все оставшиеся углы. По завершению этих работ проверяется прямота всех углов при помощи плотницкого треугольника.
Далее монтируется один угол будущего дома и укладка подготовленных брусьев либо досок. Все стыки прокладываются специальной джутовой лентой. При применении связки досок нужно укладывать ее на ребро, чтобы все соединения между досками находились вертикально.
На прямых участках детали обвязки соединяют лобовым упором с применением специальной прокладки из джутовой ленты. Крепеж деталей между собой идет при помощи скоб или металлических уголков. При укладке всех деталей обвязки, выполняется еще одна дополнительная проверка прямоты всех углов строения и его горизонтальности при помощи уровня.
Для закрепления нижней обвязки с фундаментом применяют два варианта:
При помощи анкерных болтов, предварительно установленных в фундамент. Анкерный болт необходимо закрепить в каждом столбе у основания или по всему периметру ленточного основания;
При помощи гвоздей, которые необходимо вбивать в пробки, которые также устанавливаются в фундамент еще на этапе его подготовки под финишную обвязку. Данный метод скрепления можно считать более надежным и качественным. Установленная нижняя обвязка каркасного еще раз проверяется на ровность по уровню, а уже после в ней делают отверстия под лаги.
Отметим, что в настоящее время на строительном рынке имеются несколько разных технологических решений строения каркасных домов. И для каждого из таких решений предусмотрены строительные материалы для каркасного дома. которые будут определять стоимость всего проекта.
Каждый застройщик при выборе технологии возведения домов старается выделять приоритеты по бюджетной стороне в составлении итоговой сметы, трудоемкости всего процесса, доступности строительного материала и ряду других немало важных критериев. И возведение зданий по финской технологии будет являться лучшим вариантом и будет соответствовать большинству данных критериев.
Установка верхней обвязки каркасного дома
Крепление верхней обвязки каркасного дома
Для верхней обвязки нужно брать точно такое же дерево, какое применялось для укладки нижней. Тогда и сечение будет одинаковым, и это в значительной степени упростит ремонт обшивки и утепления всех стен.
Брусья верхней обвязки на всех углах должны стыковаться также при помощи вырубки. К вертикальным стойкам они должны крепиться также, как стойки устанавливались к нижней обвязке. Если вы выбрали крепление уголками, то они просто крепятся при помощи саморезов.
При выборе крепления методом вырубки в брусе первоначально необходимо сделать пазы под каждую стойку, а уже после они будут одеваться на вертикальные стойки.
Достаточно важно, чтобы все пазы располагались ровно над пазами нижней обвязки. При соблюдении данного условия все вертикальные стойки будут стоять строго вертикально. В худшем случае может получиться определенный перекос нескольких стоек или впоследствии всего каркаса в целом.
Установленные брусья скрепляются с каркасом при помощи гвоздей. При этом нужно, чтобы каждый гвоздь входил в стойку не меньше чем на 10 см. Для увеличения большей жесткости каркаса дома нужно верхнюю обвязку выполнить с диагональными раскосами.
Каркасная технология строительства – это очень удобный, простой и малозатратный финансовый способ строения жилых и нежилых сооружений. Он подойдет для стройки зимнего дома для постоянного проживания. Каркасный зимний дом обладает множеством преимуществ и достоинств – это комфорт и высокая энергоэффективность за счет отличной теплоизоляции.
Перед началом строительства не забудьте купить все необходимые строительные материалы. Развитие новейших технологий строительства каркасных домов у многих застройщиков вызывает вполне оправданный интерес.
Нижняя и верхняя обвязка каркасного дома имеют огромное значение для обеспечения достаточной прочности и надежности конструкции дома. Именно поэтому крайне важно подойти к их выполнению с большой ответственностью и с выполнением всех технологических норм и правил. И тогда ваш дом будет крепким и качественным.
Нижняя обвязка каркасного дома — мой вариант
Дата: 04/04/2016 08/04/2016. Автор: Сергей
Добрый день Уважаемые друзья.
Сегодня я расскажу об очередном этапе возведения моего скромного жилища. В статье подробно разберем обвязку дома.
Так уж получилось, что я не нашел толкового руководства на просторах интернета о том, как делается нижняя обвязка каркасного дома. Описания были мною найдены, но с грубыми ошибками. Их сейчас делают многие застройщики.
Советую прочитать статью до конца, дабы не повторить опыт людей, которые поддались влиянию некомпетентного бригадира, и позволили обвязать фундамент дома с огромными огрехами (а еще потом думают, откуда дует, да почему полы кривые)))
Лан поехали, как обычно, начнем с плана:
Для чего нужна нижняя обвязка
Схемы сборки обвязки
Порядок сборки обвязки
Выбор материала
Как делал я
Другие варианты обвязки
Зачем нужны эти доски?
Нижняя обвязка связывает отдельно стоящие части фундамента, предотвращая сдвиг дома по осям, и помогает распределить нагрузку равномерно. Если начать строить стены непосредственно на фундамент, то они не будут иметь должной опоры под собой, и постепенно прогнутся и развалятся.
Посмотрите на схеме как работает нижняя обвязка.
Тут я изобразил простейшую обвязку из досок, такой тип обвязки наиболее предпочтителен для каркасного дома, построенного по технологии платформа .
На следующей схеме я изобразил обвязку сверху. Именно эту схему я применил в своем доме. На схеме отображены и сами доски, и их взаимное расположение. Как видите я применял материал различной длины, в основном это была четырехметровая доска.
Дело в том, что досок таких размеров оказалось совсем впритык. И пришлось все досконально просчитывать, чтобы их хватило на весь деревянный ростверк.
Была у меня четырехметровка, и также было немного шестиметровой доски. Мне пришлось перечитать массу рекомендаций по сборке досочной обвязки. Взвесив всю информацию, и объединив в голове те данные, что я получил, у меня сложилась следующая стратегия процесса сборки.
Принципы, которыми я руководствовался:
Стыки разнести на максимальное расстояние
Стыки досок ставить на фундамент под домом
Организовать ступенчатое соединение в углах, как тут:
Правильно организовать «врезку» внутренней части обвязки
Если с размещением мест сращивания досок проблем не возникло, то с порядком сборки пришлось немного поломать голову. Объявились некоторые проблемные моменты.
Например, одна доска, в месте примыкания внутренней стены к внешней, не проколачивается. Я подумал это не столь критично, с других сторон этот узел прекрасно связывается.
Как видите при такой сборке все детали получаются связанными между собой без применения различных уголков, и пластин. Все держится очень крепко, и ничего никуда не убежит.
Порядок сборки обвязки
Вот небольшое видео, для лучшего понимания процесса, делать интерактив я не умею, поэтому банальное живое видео, с моими кривыми схемами. Если освою какую-нибудь программу для создания анимации, то может дополню видео более наглядным.
Тут будет видео
Выбор материала для сборки
Ну что, с пониманием процесса сборки обвязки думаю все разобрались, теперь пришло время научиться выбирать материал.
По поводу породы, то у меня вариантов не было – лиственница, вечное дерево, которое даже в земле без обработки лежит 15-20 лет. А уж если приподнять – то практически вечно…
В некоторых регионах, насколько мне известно, лиственница довольно дорогое удовольствие, поэтому необходимо выбрать самое прочное и стойкое к гниению дерево, произрастающее в пределах досягаемости, и обязательно его обработать антисептиком.
По поводу самих досок, бытует различное мнение, одни говорят: необходимо использовать материал камерной сушки, другие утверждают, что превосходно работает и доска естественной влажности.
Я применял материал естественной влажности. Не сырой, а просушенный в штабеле около восьми месяцев. Думаю, дерево уже приняло свою нормальную конструкционную влажность, и если и высохнет, то изменит свою геометрию уже не значительно.
Да и цена у сухой древесины примерно в три раза дороже, это тоже имело место в выборе материала.
Как я строил первый «венец» дома?
Раскладку досок я делал примерно также как выше показал на видео. Разница лишь в том, что длина их была недостаточна (7х8 дом то…), пришлось рассчитывать расстояния так, чтобы стыки приходились на покрышки фундамента (как сделать такой фундамент я написал здесь ), и имели разбежку в разные стороны.
Размеры доски которую я применял стандартные: четыре и шесть метров длиной, пять сантиметров толщиной. Ширина плахи 20 сантиметров. Применялась лиственница, поэтому пакет набранный из таких досок обладает очень высокой прочностью.
Собирал коробку на покрышках, промерял все расстояния, когда была собрана своеобразная «восьмерка» — выровнял диагонали. После выравнивания завершил собирать обвязку прибивая доски одну за одной.
После сборки обвязки наступил этап выравнивания. Выгонял горизонт я с помощью лазерного нивелира ADA. Подкладывая под обвязку обрезки, добился практически полного горизонта. Отклонение составило не более 0,5 см по периметру.
Ширина доски, как и полагается, значительно играла, поэтому пришлось походить по всей обвязке с рубанком электрическим, это того стоило, плоскость получилась очень удобной для продолжения строительства.
Когда обвязка была собрана я прошелся с дрелью и насверлил отверстий. Затем болтами стянул все доски обвязки. Думаю, это была не обязательная процедура, доски проколочены довольно часто, но, как говорится, запас карман не тянет.
На фото видно, как выглядят у меня некоторые узлы, которые удалось сфотографировать, дом то отстроен уже. Там, где фото без дома, спасибо Алексею.
Какие еще применяют обвязки для дома?
Очень часто видел обвязку дома, выполненную из бруса. Считаю, что это является ошибкой, так как сплошной массив не обладает такой прочностью как пакет из досок набранный таких-же размеров.
В каркасном доме нельзя применять брусовые компоненты. Все должно быть выполнено из доски. Брус в легкой каркасной конструкции даст трещины и, в большинстве случаев его поведет, так как нагрузка стен не сильно велика.
Поэтому у опытных каркасостроителей применение бруса считается плохим тоном, и некомпетентностью строителей.
Я поддерживаю это мнение, хотя-бы потому, что таскать брус я бы заколебался, а доску я могу таскать один спокойно, да и трещин в брусе насмотрелся вдоволь (а вы видели, как бежит вода по стенам внутри брусового дома, при боковом дожде? )) )
Поэтому если прораб начал утверждать вам, мол «давай брус положим – крепче будет» — не связывайтесь с таким строителем. Он не умеет строить правильный каркас, накрутит вам потом шурупов полный дом, и наставит уголков к каждой стойке)))
А забыл, еще в углы поставит тоже брус, ну чтобы углы холодными крепкими были-то….
В общем думаю понятно из моего опуса как состряпать нижнюю обвязку каркасного дома, если появились вопросы – прошу в комментарии, если есть чем дополнить тоже рад диалогу.
С вами был Сергей, всего доброго, не забываем подписаться, а то пропустите что-нибудь конкретно важное, потом не догоните)))
Предлагаю посмотреть другие мои статьи из этой категории:
Вам понравилась статья? Буду рад если расскажете друзьям!
19/02/2017 в 15:39
Добрый вам друзья,Есть вопрос отзовитесь облазил куча сайтов и т,п
вопрос в том нужно ли мне делать нижнию обвязку на ленточном фундаменте пол планирую залить плиту под уровень ленты?
Или же я могу сразу собирать стены и крепить их к ленте.
сама лента 40см вниз ,60см над землей ширина 30см
20/02/2017 в 02:12
Доброго, Валерий.
Я считаю, что собирать обвязку на ленте бессмысленно, она необходима для столбчатого фундамента. Ведь основная задача ее — связать столбики.
Для ленточного фундамента достаточно одной доски плашмя, на фундамент, и на нее сверху собирать перекрытие дома.
Только позаботится о качественной гидроизоляции надо, между фундаментом и доской.
А почему лента так мало заглублена? Небольшая глубина промерзания или хороший грунт и мелкозаглубленную решили?
19/05/2017 в 11:10
Доброго время суток!
Из Ваших статей я так и не понял как крепятся между собой обвязка и фундамент из шин?
24/05/2017 в 13:49
Никак не крепится )))
Никуда он не убежит, общий вес дома выйдет порядка тридцати тонн, так что чего переживать.
Нижняя обвязка каркасного дома: инструкция и технология монтажа
Андрей
Содержание статьи
Нижней обвязкой называют брус или толстую доску, укладываемые на фундамент и служащие основой для стоек каркаса стен. Поскольку этот элемент дома очень важный, при его сборке и монтаже стоит придерживаться предписанных технологий.
Выбираем материал для обвязки
Для сборки нижней обвязки щитового здания обычно используют пиломатериал из древесины хвойных пород. Такой материал имеет большую, в сравнении с лиственными породами дерева, прочность и очень устойчив к деформациям и растрескиванию. К тому же из-за высокого процента содержания смол он меньше подвержен воздействию влаги. Следовательно, выбирать для обвязки, следует ель, кедр, лиственницу или сосну.
Варианты изготовления обвязки:
Брус. Для дома, обычно, используется материал 150х150мм или 100х150мм.
Сбитые друг с другом толстые доски. Обвязку этого типа устанавливают на ребро, таким образом, чтобы доски располагались на торцах.
Иногда, монтаж обвязки производят из двух толстых досок и кусков бруса. Последние располагаются между досками так, чтобы впоследствии в образованные ими гнезда можно было вставлять стойки каркаса стен.
Под легкие постройки, обвязку иногда делают и из одной толстой доски. Материал для обвязки нужно брать только качественный и откалиброванный по размеру.
Что нужно сделать при заливке фундамента?
Основание под каркасную постройку в зависимости от типа грунта на участке может быть ленточным, столбчатым либо свайно-ростверковым. Принципиального отличия в способе монтажа нижней обвязки на все виды фундамента не существует. При заливке ленточного или свайно-ростверкового фундамента. сверху вливаются анкерные болты 16мм, которые в последующем и будут служить крепежами для обвязки. Перед началом монтажа обвязки и установке каркаса стен, бетонное основание должно выстояться несколько недель.
Итак, давайте рассмотрим, как сделать надежную нижнюю обвязку дома. Готовый фундамент предварительно проверяют на горизонтальность уровнем или нивелиром. При наличии перепадов более 1см, поверхность выравнивают цементным раствором. Прочность она должна набирать в течении недели.
Важно: Выравнивать неровности меньше одного сантиметра цементным раствором нельзя. Слой под давлением стен впоследствии раскрошится. При этом выравнивание выполняют наклеиванием с шагом в 30-60см деревянных накладок. Совсем уж незначительные перепады можно сгладить шлифованием болгаркой с диском по бетону.
После выравнивания основания, приступают к ее гидроизоляции. Чаще всего для этой цели используют рубероид. Гидроизоляцию фундамента следует сделать не менее, чем в два слоя. Проклеивание производят битумной мастикой горячим или холодным способом. Можно и просто промазать поверхность бетонного основания мастикой в несколько слоев. Более подробно о том, как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками смотрите здесь .
Совет: Обязательно пропитайте брус или доску обвязки антисептическим материалом. Это позволит увеличить срок службы материала. Также неплохо будет пропитать брус антипиреном, так как смолы в хвойных породах дерева много и горит она очень хорошо.
Перед установкой обвязки, можно проложить основание здания просмоленной доской. Однако так чаще поступают все же при возведении не каркасных, а рубленых строений.
Монтаж нижней обвязки
Брус укладывают на поверхность фундамента, временно закрепляют и проверяют прямоугольность углов нивелиром. Соединяют брус друг с другом или методом «встык» или «в полдерева». В первом варианте торец одного элемента просто плотно прижимают к краю второго и производят крепление металлическими пластинами. Во втором – на концах бруса пропиливают прямоугольную выборку на половину ширины доски. Крепление при этом выполняется на анкер и дополнительно на гвозди.
К самому фундаменту обвязка крепится на болты. Шаг между ними составляет 1.5 метра. Для крепления древесины к бетону обычно используются шестигранные анкера с широкой шайбой. Стойки каркасного здания чаще всего к обвязке крепят металлическими оцинкованными уголками.
Видео по теме «Как сделать нижнюю обвязку каркасного дома «:
Источники: http://domsdelat.ru/fundament/obvyazka-karkasnogo-doma-nizhnyaya-i-verxnyaya-svoimi-rukami.html, http://start-for.ru/nizhnyaya-obvyazka-karkasnogo-doma/, http://postroju-dom.ru/fundament/94-nizhnyaya-obvyazka-karkasnogo-doma

Source: sam-doma.ru

Замена нижней обвязки каркасного дома в г. Москва за 5000 рублей
Нужно приехать в ближайшее время (выезд оплачу), провести инспекцию нижней обвязки каркасного дома 6х8 на ленточном фундаменте (со стороны подпола дерево подгнило) и технологии утепления (под двумя нижними планками сайдинга утеплитель мокрый, выше — сухой). При необходимости договоримся о работах по замене + утепления пола со стороны подпола. Бюджет оговаривается.
Когда: , 10:00
Адрес: Березка Снт
Смотрите также:
Отзывы Рейтинг: 5 — 2 2 отзыва
Владислав Ф. 50
Более 50 выполненных заданий
Отзывы: 58 — Исполнитель
Отзыв на задание «Замена нижней обвязки каркасного дома»

Никакой обвязки в итоге менять не понадобилось, хотя недобросовестные исполнители пытались оказать данную(ненужную) услугу. Проблемы выявлены, и выработана стратегия их решения. Заказчик хороший, внимательно слушает, не навязывает своего мнения, адекватный и понимающий. Рекомендую данного заказчика к сотрудничеству.
Вежливость
Пунктуальность
Адекватность

Станислав Г. Отзывы: 2 — Заказчик
Отзыв о выполнении задания «Замена нижней обвязки каркасного дома»

Все выполнено
Качество
Вежливость
Стоимость услуг

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?
Последние добавленные задания
Цена договорная
Установить межкомнатную дверь

Был произведён демонтаж двери. Надо поставить обратно

Ирина М. проспект Авиаторов Балтики, Мурино

Цена договорная
Сделать демонтаж

Необходимо сделать демонтаж в квартире, площадью 75кв.м.. 1. Демонтаж обоев до бетона (~200кв.) 2. Очистить потолки до бетона (шпатлёвка) 3. Демонтаж дверей с коробками 4 шт. 4. Демонтаж перегородки 11кв…

Леонид З. Афонская улица, 24к2, Санкт-Петербург

15 000 руб
Проект по электрике

Разработка раздела ЭОМ

Роман А. метро Адмиралтейская, Санкт-Петербург

Цена договорная
Нужно сделать потолки

60кв,подробности по телефону и в сообщении.

Дмитрий С. бульвар Строителей, 3, село Домодедово

1 500 руб
Необходимо отремонтировать кровать

Кровать Икея, провалилась, поломалась центральная балка

Janna A. улица Спиридоновка, 9/2, Москва

Замена нижней обвязки загородного дома частями и целиком
Если вы заметили, что ваши полы в доме немного наклонились, то одной из возможных проблем может быть загнивание нижнего венца несущей стены. Чтобы исправить данную проблему необходимо срочно провести замену нижней обвязки дома, в процессе которой вместо старого венца будет установлен новый подобного размера. Это самый эффективный способ, при помощи которого полностью восстанавливается нижнее основание загородного строения.
Но как определить, что это именно та самая проблема, если нет свободного доступа к нижнему венцу, а с уличной стороны невозможно полностью увидеть картину событий. Хочешь того или нет, а порой приходится разбирать старые полы. Они удаляются полностью, или же производится лишь частичная разборка, только в самых необходимых местах. Далее потом конструкция полов восстанавливается в своё предыдущее состояние.
Иногда потребность замены нижней обвязки дома всплывает при полной замене полов или ремонте фундамента. Часто данная конструкция бывает скрытой, а потому при вспомогательных работах приоткрывается доступ к нижним венцам постройки. Естественно, сразу становятся видны дефекты, если таковые имеются. Ну и как следствие, сначала продумывается, а далее реализуется план ремонтных действий.
Замена нижней обвязки профессионалами выполняется двумя известными способами. Венец можно поменять целиком, длинною в шесть погонных метров. Также можно организовать рабочие действия методом частичной нарезки бруса, длинна которого составляет в среднем 2 и 3 метра. Толщина материала подбирается индивидуально, а стандартный распространённый размер составляет 150 на 150 мм, или 200 на 200 мм.
Обязательно меняя нижний брус нужно позаботиться о его гидроизоляции. А потому, на старый фундамент кладётся слой рубероида, или же производится обработка бетонного фундамента специальным защитным раствором, который имеет свойство не пропускать сквозь себя влагу. Это позволяет брусу не напитываться влагой, а это гарантия его долголетия. Чем суше эксплуатация древесины, тем более дольше она прослужит.
Отдельное внимание стоит уделять креплению венцов между собой и в местах соединения друг с другом. Самым надёжным крепёжным элементом в подобных ситуациях являются металлические скобы. Они плотно вбиваются в текстуру древесины, что позволяет брусу основательно друг с другом схватываться. Остаточные щели достаточно залить хорошей монтажной пеной или заделать специальным герметиком по древесине.
При бетонных фундаментах стоит использовать внизу строения сразу два венца. Это делается для того, чтобы полы были более тёплыми. Если опираться нижним венцом на фундамент, то тогда будут происходить неприятные процессы, связанные с проникновением холода во внутрь помещения дома. Толщины бруса в 150 или 200 мм совсем не достаточно для надёжной тепловой защиты дома, а особенно в нижней его части. А вот второй брус позволяет отделить полы от фундамента на оптимальное расстояние, в результате чего данная проблема заранее нейтрализуется.
С уличной стороны лучше всего позаботиться о полном закрытии нижнего бруса облицовочным материалом. Дополнительно не помешает широкий отлив, который крепится как раз на нижний венец с одной стороны, а с другой выступает за ширину фундамента. А потому, при обращении клиента с подобными вопросами, наши специалисты должны максимально доступно и качественно донести до клиента основную информацию по объекту, чтобы у того имелось правильное понимание способа вероятной практической работы.
Замена нижней обвязки дома должна полностью решать проблему, а не создавать её. А потому, нужно выбирать не низкой ценой, а подходить к решению данного вопроса основательно, а значит со светлой головой, хорошей внутренней интуицией, а также последующей тщательной проверкой поступающей вам информации. И только после этого уже можно принимать решение, у кого и почему заказывать данные строительные работы на своём загородном участке.
Способы крепления досок в каркасном доме. Каркасный дом. Ремонт и замена закладного бруса каркасного дома. Технологический порядок возведения каркасных домов

Каркасные дома – здания достаточно комфортные и долговечные, разумеется, в случае, если их возведение производилось в соответствии с существующими правилами. Конструкция каркасного строения – это многочисленные узлы, основополагающие – базовые, и вспомогательные. Абсолютно любой из имеющихся узлов каркасного деревянного дома в ходе возведения непременно потребует к себе особенно пристального внимания: мелочей здесь быть просто не может. Ведь если выполнить закрепление и состыковку всех элементов такой конструкции неправильно, жить в здании будет не просто не комфортно, а очень опасно для вас и ваших близких. Однажды, от неправильно распределенной нагрузки, такой дом рискует просто-напросто «распасться» на части.
Узлы каркасного дома: особенности
Для того чтобы каркасное строение получилось прочным и надежным, все узлы должны выполняться в абсолютном соответствии с проектировочными документами, чертежами. Конструкция каркасника включает в себя три ключевых узла здания – это, конечно же, стены (точнее, стеновая система), перекрытия (пол, потолки), а также кровельная система. Это основа основ, и без правильного строительства данных элементов длительное проживание в доме будет просто невозможным. Помимо основных, нельзя также не отметить и дополнительные конструктивные узлы строения. Они являются местами состыковки, соединения разных частей, элементов будущего дома – каркасника.
Опора для узловой системы стен каркасных домов – фундамент. Он может быть различных типов, чаще всего используются:
плитный фундамент;
ленточный;
столбчато-ленточное основание.
В качестве крепления для стеновых узлов выступают анкерные болты. Рядовые стойки закрепляются к каждой из обвязочных балок. Вспомогательными узлами при этом являются нижние, а также верхние обвязки. Для того чтобы смонтировать обвязки, следует воспользоваться специальными болтами. Наиболее надежный вариант с максимальной прочностью – это сборка «каркасника», когда крепежные болты располагаются в обвязке, а на них надеваются стойки. Процессу установки стоечных балок следует уделять особенное внимание, ведь именно на эти элементы возложена несущая функция.
Стены: особенности угловых узлов
Проектируя углы, а точнее, угловые узлы стен будущего строения, важно также не допустить ошибок. Если нет грамотной схемы соединения таких узлов, придется потратить гораздо больше времени на монтаж боковых и фасадной стены здания.
Для создания каркаса боковых стен обязательно нужно предусматривать дополнительную стойку, которая будет повернута к угловой стойке ровно на девяносто градусов. Таким образом, получится качественно перевязать каркасы фасадной и боковой стены. А значит, угловое соединение станет надежным и прочным. Несомненный плюс и в том, что подобное соединение дает возможность сформировать хороший внутренний угол: соответственно, и обшивка здания изнутри фанерой, гипсокартоном или иными отделочными материалами в листах будет простой и удобной.
Обратите внимание на важнейшую деталь: конструкция стены (несущей) вашего будущего здания непременно должна быть каркасного типа. Габариты вертикальных стоек непременно должны быть соблюдены в соответствии с имеющимся проектом, такое же требование будет справедливо предъявить и к промежуткам между стойками. Если же вести речь об укреплении несущих стоек, то производится оно, как правило, фанерой, ДСП.
Стыковка фундамента и стен
Как лучше выполнить узел стыковки стен и основания вашего каркасника? На опорном брусе располагать балки можно либо перпендикулярно, либо по параллели к стенам. В уровне бруса расположиться балки могут на анкерах или на подвеске, перпендикулярно стене. Крыша, а также стены каркасников, имеют представленный стойками узел. Эти стойки следует расположить под прямым углом к поверхности стены. Также можно расположить их параллельно относительно стены, на фронтоне крыши, а также в перегородках (внутренних).
Что же касается балок, поддерживающих чердак, то их выполняют из нескольких э