Стропила каркасного дома – Стропильная система каркасного дома — Кровля и крыша

Что такое стропильная система каркасного дома? Изучаем конструкцию всех элементов

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Каркасный дом нуждается в полноценной крыше, не отличающейся по функциональности от любой другой, но не обладающей слишком большим весом.

Чрезмерные нагрузки на стены противопоказаны каркасному зданию, несущая способность ограничена, а потребность в защите от климатических и погодных факторов не меньше, чем у любого другого дома.

Поэтому требования к крыше, помимо всех основных пунктов, включают в себя такой, как «легкость, малый вес, низкая нагрузка на стены». При этом конструкция крыши допускает снижение веса только с сопутствующим снижением допустимых нагрузок на кровлю, любое облегчение стропильной системы или утепляющего пирога повлечет за собой потери в защитных свойствах крыши. Попробуем разобраться, как можно максимально облегчить крышу, не снижая ее рабочих качеств

.

Общая информация

Стропила — это наклонные доски, несущие кровельный материал и обеспечивающие поддержание формы и угла наклона кровельной плоскости.

По аналогии с каркасом стены, роль стропил напоминает работу шаговых стоек.

От угла наклона во многом зависит эффективность службы всей крыши.

Внимание! Стойки строго вертикальны, в то время как стропила имеют определенный угол наклона.

Конструктивно стропила каркасного дома делятся на два вида:

1. Висячие. Такая система имеет опору на нижние концы, отчего вся система, соединяясь в верхней точке, как бы «висит» над двумя точками опоры. Такая конструкция имеет сильное распирающее воздействие на опорные стены, которое нуждается в компенсации. Ее роль выполняет т. н. затяжка, доска или брус, соединяющий нижние опорные точки стропил. Если представить один ряд стропил как равнобедренный треугольник, где одинаковые стороны — стропила, то основание треугольника — это и есть затяжка, снимающая раздвигающее усилие.
2. Наслонные. Этот тип стропил имеет дополнительную линию опоры, расположенную вдоль центральной оси здания. Вновь прибегая к аналогии с равнобедренным треугольником, дополнительная опора располагается в точке соединения высоты с основанием. Крупные здания имеют дополнительную несущую стену по центральной оси, которая, помимо прочих функций, играет роль поддержки стропильной системы. Распирающее усилие в этом случае заметно меньше, но не исчезает полностью, поэтому для его снижения используют т. н. ригель, горизонтальную планку, соединяющую стропила в точках, расположенных в верхней трети длины.

Элементы

Для того чтобы правильно представлять себе строение системы, надо ориентироваться в терминологии.

Все элементы стропильной системы имеют собственные названия, без знания которых разговор будет сильно затруднен.

Стропильная система включает в себя следующие элементы:

1. Мауэрлат. Это пояс из бруса, расположенный по периметру несущих стен и служащий опорой для стропил. Некий аналог нижней обвязки каркасного дома.
2. Стропило (иначе — стропильная нога). Наклонная балка, служащая для опоры кровельного материала. Его длина — расстояние от нижнего среза кровли до верхней точки встречи или ребра перелома плоскостей.
3. Коньковый прогон. Горизонтальная балка, расположенная в верхней оси перехода плоскостей. Является верхней опорой для стропил.
4. Стойка . Вертикальная балка, служащая опорой для конькового прогона. Опирается на лежень или непосредственно на перекрытие.
5. Лежень. Горизонтальная балка, расположенная на продольной оси здания. Крепится на перекрытии или на дополнительной несущей стене. Выполняет функции опоры для стоек, а также соединяется с мауэрлатом, снимая выдавливающее боковое давление на стену.
6. Затяжка. Балка, соединяющая противоположные точки мауэрлата. Важный элемент конструкции, служащий для снятия распирающего усилия. В комплекте с присоединенными стропильными ногами образует ферму.
7. Стропильная ферма. Элемент конструкции системы, объединяющий две противоположные стропильные ноги, затяжку и усиливающие элементы — ригели, подкосы, подстропильные ноги. Располагается перпендикулярно продольной оси крыши.
8. Подкос. Элемент конструкции, дополнительная опора для стропила, снимающая нагрузку от веса кровли и исключающая деформацию материала. Соединяет верхнюю треть стропила с основанием стойки или с лежнем.
9. Ригель (подстропильная затяжка). Балка, связывающая стропильные ноги наподобие затяжки, но не в основании, а в верхней трети (для стропил большой длины делается несколько ригелей, расположенных параллельно один над другим).
10. Обрешетка. Горизонтальные планки, расположенные на скатах стропил, установленные на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, служащие для связки стропил между собой и непосредственного крепления кровельного материала.

Про общее устройство и монтаж кровли описано в этой статье.

Виды крыш

Для каркасного дома доступны все варианты конструктивных решений стропильной системы.

В строительстве используются:

1. Односкатные крыши. Самый простой вариант. По сути, это плоский навес, горизонтально или наклонно (чаще) расположенный над постройкой. Для жилых домов используется редко, чаще применяется для хозяйственных или вспомогательных зданий.
2. Двускатные (щипцовые) крыши. Такая конструкция имеет две наклонные плоскости, расположенные симметрично или асимметрично вдоль центральной продольной оси здания. С торцов имеются треугольные продолжения стен — фронтоны. Наиболее часто встречающийся вариант.
3. Четырехскатные (вальмовые, шатровые). Конструкция состоит из четырех наклонных плоскостей, встречающихся в одной точке (шатровая крыша) или имеющих конек (вальмовая крыша). Встречается реже, чем двускатная, но имеет ряд преимуществ.
4. Ломаные (мансардные) крыши. Вариант двускатной крыши, но каждая плоскость дополнительно разделена на два участка, один из которых имеет большой угол наклона (близко к вертикали), а другой — более пологий. Такая конструкция увеличивает пространство чердака, делая возможным использование его в качестве полноценного жилого помещения.

Каждая конструкция имеет свою схему расположения стропил, обусловленную количеством скатов, углом наклона, наличием элементов кровли — окон, примыканий, ендов и прочих. Это оказывает непосредственное влияние на способ крепления стропил каркасного дома.

Расчет

Порядок расчета стропильной системы довольно сложен и требует наличия многих данных, поиск которых для неподготовленного человека может оказаться не под силу.

Выходом из ситуации может служить:

• обращение к специалистам. Рассчитают, но потребуется время и деньги;
• использование онлайн-калькулятора. В сети таких много, для получения более корректного результата лучше продублировать расчеты в нескольких калькуляторах;
• использование программы для расчета, скачанной на компьютер. Вариант неплох, но проверить результат по нескольким вариантам расчета не получится.

Расчет стропильной системы включает в себя:

• определение угла наклона. Важная величина, определяющая многие параметры — вес, ветровую и снеговую нагрузку на кровлю;
• шаг стропил. Расстояние между соседними фермами. Слишком большой шаг означает чрезмерную нагрузку на единицу, слишком малый шаг — высокий расход материала и большой вес крыши;
• сечение стропильной балки. Определяется исходя из длины стропильной ноги, позволяет правильно заготовить и определить необходимое количество материала;
• масса системы. Важный показатель, поскольку он отображает нагрузку на стены.

Для простоты расчетов в сети имеется масса источников, содержащих таблицы с готовыми значениями размеров, длины и толщины всех элементов. Дело в том, что точность подсчета до миллиметров смысла не имеет, разбег значений в несколько процентов не играет существенной роли. Поэтому вполне допустимо использовать готовые данные, взятые из таблицы, специально составленной для этой цели.

Важно! Делать самостоятельный расчет по формулам без специальных знаний и подготовки настоятельно не рекомендуется.

Изготовление

Для изготовления стропил используются пиломатериалы из древесины хвойных пород.

Материал должен быть высушен и выдержан, иначе через некоторое время могут появиться проседания плоскостей, перекосы, трещины.

Применяются:

1. Обрезная доска толщиной 40-50 мм (зависит от длины), она идет на стропила, коньки, затяжки, ригели, подкосы и т. д.
2. Брус 100 на 150 мм (или 150 на 150 мм). Из него делаются мауэрлат, лежень и т. д.

Все соединения выполняются на гвозди, шурупы, усиливаются металлическими пластинами. Угловые соединения бруса делаются вполдерева с обязательным усилением металлическими пластинами и подкосами. Необходим постоянный контроль горизонтали, вертикали и параллельности элементов. Точность установки стропил контролируется натянутым шнуром.

Стыкование стропил по длине при необходимости производится в точке установки подкоса. Соединение усиливается деревянной бобышкой длиной не менее 30-40 см. Для простоты работы (если размеры постройки не слишком велики) производится предварительная сборка ферм, которые устанавливаются на крыше в готовом виде. Такой метод упрощает работу, надо лишь постоянно контролировать положение каждого узла.

Фронтоны

Фронтоны обычно монтируются или перед установкой крыши, или после нее. Для каркасного дома такой порядок не годится. Изготавливая фронтон каркасного дома, поступают проще: крайние стропильные фермы, расположенные в плоскостях торцовых стен, обшиваются снаружи тем же материалом, что и стены дома.

Получаются каркасные фронтоны, точно соответствующие по размеру и форме всем остальным элементам системы и не нарушающие геометрию крыши. Они не имеют слишком большого веса, достаточно прочны, чтобы выдерживать ветровые нагрузки и легко могут быть утеплены при необходимости.

Мауэрлат

Мауэрлат в каркасном доме — аналог нижней обвязки каркаса стен. Он играет роль соединительного элемента, связывающего стропила, стены и перекрытие пола чердака.

Изготавливается из соснового (чаще всего) бруса, присоединенного к верхнему срезу стены.

Верхняя обвязка каркаса зачастую и является мауэрлатом стропильной системы. Угловые соединения вполдерева, усиленные подкосами и металлическими пластинами, обеспечивают жесткость и неподвижность конструкции.

Полезное видео

Ознакомьтесь визуально с процессом строительства стропильной системы на видео ниже:

Выводы

Изготовление стропильной системы каркасного дома требует, помимо общих правил, максимального облегчения конструкции с сохранением несущей способности. Решить этот вопрос можно только использованием более легких и прочных материалов, уменьшением площади крыши. Все остальные требования действуют так же, как и для обычных построек.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

ochag.online

стропильная система, каркас двухскатной кровли, устройство мауэрлата, стропил своими руками, крепление, монтаж

Содержание:

Крыша каркасного дома имеет достаточно простую конструкцию, на строительство которой не требуется больших затрат времени и сил. Чтобы сделать такую крышу своими руками, необходимо изучить рекомендации специалистов, как правильно выбрать материал, какие элементы имеет конструкция и чем следует руководствоваться в процессе работы.

Самостоятельное устройство крыши в каркасном доме предполагает точное определение следующих моментов:

• Тип крыши и угол наклона скатов.
• Используемый кровельный материал.
• Форма, сечение и длина стропильных ног, а также шаг между ними.
• Сечение и длина элементов обрешетки, расстояние между ними.
• Вид теплоизоляционного материала.

Типы крыш, возводимых над каркасными домами

Стропильная система каркасного дома может быть следующих видов:

• Плоская с уклоном 2-3 градуса.
• Скатная, имеющая один, два и более скатов.
• Двухскатная или четырехскатная крыша мансардного типа.
• Щипцовая, многощипцовая или коническая.

Тип крыши определяется предполагаемым внешним видом строения с учетом функциональных возможностей конструкции, а также всех ее положительных и отрицательных сторон.

Крыша плоского типа

Частные застройщики очень редко используют плоскую крышу. Несмотря на простоту монтажа, такая конструкция имеет один весомый недостаток: ей требуется постоянный уход. Незначительный уклон приводит к застаиванию воды на поверхности, а в зимний период снег вообще не скатывается с нее. Поэтому необходимо постоянно очищать поверхность крыши, чтобы предотвратить проникновение влаги внутрь помещения. Кроме того плоская крыша не позволяет обустроить жилое помещение на чердаке.

Плоская кровля каркасного дома отлично подходит для тех, кто имеет ограниченный бюджет строительства, так как в этом случае есть возможность сэкономить на строительных материалах.

Крыша с одним или несколькими скатами

Такие конструкции имеют уклон скатов более 10 градусов, при этом количество скатов может быть от 1 до 4.

Скатные крыши каркасного дома являются наиболее популярным вариантом, благодаря большому количеству преимуществ:

• Наличие пространства для обустройства дополнительной жилой площади.
• Беспрепятственное стекание талой и дождевой воды.
• Отсутствие скоплений воды и снега позволяет снизить нагрузку на кровлю и предотвращает образование протечек.

Крыша мансардного типа

Такие крыши могут быть полувальмовыми и вальмовыми. В первом случае каркас крыши дома имеет два основных ската и два маленьких, заменяющих фронтоны. Второй вариант подразумевает возведение четырех скатов.

Такие крыши обладают набором следующих положительных качеств:

• Образование дополнительного места под крышей.
•  Возможная установка окошек.
• Своеобразный внешний вид всего строения.
• Снижение снеговой нагрузки на несущие стены дома.

Как недостаток, можно выделить следующий момент:

• Мансардная крыша требует больших материальных затрат и дополнительного отопления.
• Недостаточная циркуляция воздуха приводит к преждевременному разрушению стропильной системы.
• Зимой на оконных конструкциях может отмечаться большое скопление снега.

Многощипцовые крыши

Такую конструкцию также можно назвать популярной. В отличие от других типов она имеет много скатов и ендов, что позволяет выдерживать значительные нагрузки. В большинстве случаев используется над строениями сложной планировки.

Из преимуществ многощипцовой крыши можно назвать уникальность внешнего вида и возможное обустройство жилого помещения в чердачном пространстве.

В качестве недостатков отмечается сложный монтаж, большие финансовые вложения и повышенный расход материалов.

Коническая форма крыши

Крыша в виде конуса возводится над строением круглой формы, поэтому в российских регионах такие конструкции встречаются очень редко.

Преимуществом такой крыши является своеобразный внешний вид и простой уход. Недостатком конструкции является сложный монтаж и более точные расчеты.

Для тех, кто желает сэкономить на возведении крыши, оптимальным вариантом может стать каркасный дом с двускатной крышей. А для ценителей красоты и тех, кто не привык экономить, доступен вариант любой сложности и формы.

Оптимальный уклон скатов

Устройство кровли в каркасном доме должно начинаться с определения угла наклона скатов. Безопасной и долговечной считается крыша, скаты которой имеют уклон 30-45 градусов. При этом значении ветер и снег не оказывают сильной нагрузки на кровлю, а внешний вид крыши от этого только выигрывает.

Как выбрать материал для кровли

Для соблюдения требований безопасности и увеличения эксплуатационного срока всей конструкции крыши необходимо выбирать кровельное покрытие на основании уклона скатов. В противном случае возникает необходимость усиления стропильной системы и уменьшению шага между элементами обрешетки. Помимо этого потребуется более плотная гидроизоляция и увеличения частоты крепежных элементов.

Для каждого кровельного материала существует определенный уклон ската, который необходимо соблюдать при выполнении монтажных работ:

• Для профнастила необходим уклон более 10 градусов.
• Шифер можно укладывать на крышу с уклоном 12-60 градусов.
• Ондулин может безупречно эксплуатироваться на скате, уклон которого составляет более 6 градусов.
• Для керамической черепицы требуется скат с уклоном от 18 до 60 градусов.
• Битумная черепица может укладываться на крышу, уклон скатов которой более 12 градусов.
• Для металлочерепицы подходит кровля с уклоном 15 градусов.

При выборе кровельного материала необходимо придерживаться следующих правил:

• Материал подбирают с учетом типа кровли и ее формы.
• Эксплуатационный период покрытия должен соответствовать сроку годности всей кровельной конструкции.
• Выбирать материал нужно в соответствии с эстетическими и экономическими критериями. При этом учитывается сложность монтажа и стоимость покрытия для кровли.
• Для кровельного материала очень важно наличие максимально выгодных характеристик, таких как долговечность, устойчивость к различным воздействиям, простота ухода, возможность эксплуатации в любых климатических условиях.

Выбор стропил для каркаса

Среди основных параметров стропильных ног можно выделить сечение, длину и шаг.

Сечение стропилин зависит от следующего:

• Вид кровельного материала, его вес и размер.
• Угол наклона скатов.
• Нагрузка от ветра и снега (определяется индивидуально для каждого региона).
• Длина стропилин и расстояние между ними.

Параметры элементов обрешетки и контробрешетки

Большое значение при определении размеров обрешетки и шагом между элементами имеет уклон кровли и тип кровельного покрытия. Например, на крыше с уклоном 45 градусов расстояние между элементами обрешетки должно составлять 37 см, для уклона 20 градусов — 33,5 см. На размер обрешетки также влияет шаг между стропилинами. При расстоянии 60 см элементы обрешетки должны иметь сечение 2*10 см, при шаге между стропилами 90 см размер  может составлять 5*5 см. Если шаг увеличивается до 1,2 метра, то для изготовления обрешетки необходимо использовать материал сечением 5*7,5 см.

Для контробрешетки можно выбрать материал с аналогичными параметрами, что и у обрешетки. При этом шаг должен соответствовать расстоянию между стропильных ног.

Монтаж крыши каркасного дома выполняется в несколько этапов.

Устройство стропильной системы

Устанавливать стропила каркасного дома можно только после надежной фиксации потолочных балок. Для изготовления стропилин потребуется брус, сечение которого может составлять 5*15 или 5*20 см.

Чтобы изготовить стропила каркасного дома своими руками, необходимо предварительно сделать шаблон из досок, для чего выполняют следующие действия:

• Две доски прикладывают кромками перпендикулярно друг другу и скрепляют с помощью гвоздя или самореза.
• Конструкцию поднимают вверх и ставят нижними кромками на мауэрлат. Чтобы определить уклон ската, нужно ровно установить собранный элемент, при этом нижние кромки досок вывести на 40-60 см за уровень стен.
• После того, как будет найден оптимальный уклон скатов, между досками прибивают поперечину, фиксируя величину угла. На этом же этапе отмечают линии среза стропилин при соединении встык и прямоугольных срезов в местах стыковки с мауэрлатом.
• Расчет элементов должен проводиться с особой точностью.

По готовому шаблону собирают две стропильные фермы, которые будут установлены по краям крыши. Между стропильными ногами обязательно устанавливают поперечину.

Если длина стропилин не соответствует высоте крыши, то их можно нарастить одним из способов:

• Сращиванием бруса.
• Соединением стропилин внахлест.
• Соединением встык.
• Спариванием стропил.
• Соединением с помощью стального уголка и опорного подшивного бруса.
• Скользящим соединением.

Готовая стропильная ферма поднимается на крышу и крепится к мауэрлату каркасного дома.

Между установленными стропилами натягивают веревку или строительный шнур, который будет выступать в качестве ориентира при установке промежуточных стропильных ферм.

Для определения количества стропильных ферм расстояние между крайними элементами делят на установленный шаг между стропилинами, который в большинстве случаев равен 60-80 сантиметров.

По основному шаблону собирают нужное количество стропильных ферм и поднимают их наверх, где устанавливают на определенном расстоянии друг от друга и надежно закрепляют. Крепление стропил в каркасном доме выполняется с помощью скоб или уголков. Между стропильными ногами прибивают по две доски, фиксирующие элементы между собой.

Укладка теплоизоляционного материала своими руками

Для сохранения тепла в чердачном пространстве и во всем доме необходимо провести работы по утеплению стропильной системы двухскатной крыши каркасного дома.

Вначале крепят слой пароизоляционного материала, который защитит утеплитель от паров поднимающегося теплого воздуха. Фиксация выполняется на внутренней стороне стропилин с помощью строительного степлера. Места стыков проклеивают двухсторонним скотчем.

Между стропилинами укладывают теплоизоляционный материал.

Чтобы предотвратить проникновение атмосферных осадков к утеплителю, необходим слой гидроизоляции, который укладывают поверх утеплителя. Рекомендуемый материал — диффузионная мембрана. При использовании армированной пленки между гидроизоляцией и утеплителем необходимо делать зазор около 2 сантиметров.

Монтаж контробрешетки и обрешетки

Поверх стропил прибивают контробрешетку, которая позволит свободно циркулировать воздуху в подкровельном пространстве и закрепит гидроизоляцию. В качестве контробрешетки могут использоваться бруски сечением 25*30 или 30*50 см.

Следующим этапом будет монтаж обрешетки, для изготовления которой можно взять доски 2,5*10 см или бруски 4*5 см. Расстояние между элементами определяется типом кровельного покрытия. Прибивают обрешетку с помощью оцинкованных гвоздей, длина которых превышает толщину элементов обрешетки.

Укладка покрытия для кровли

Большой популярностью у частных застройщиков пользуется металлочерепица, поэтому стоит рассмотреть этот вариант подробнее.

Начальной точкой укладки металлочерепицы является установка карнизной планки, ее крепление выполняется с помощью саморезов. Укладывать материал следует в направлении снизу-вверх, выдвигая кромку кровельного материала на 0,4 метра за край карниза. Первый лист крепят к карнизной планке с помощью саморезов, причем в этом месте крепежные элементы располагаются в каждой выемке. Дальнейшая фиксация выполняется в каждой второй выемке. При недостаточной длине листа можно выполнить наращивание с помощью свободных кусков. В этом случае укладка выполняется внахлест с фиксацией саморезами.

kryshadoma.com

Каркас крыши каркасного дома

Если с возведением каркаса и стен деревянного дома проблем не возникает, то по строительству кровли, как правило, появляется целый ряд вопросов. Они касаются как выбора типа стропильной системы, так и самого устройства и фиксации ее основных элементов. Каркас крыши является одним из основных частей каркасного дома, так как на него идет основная нагрузка с крыши (стропила – важнейший элемент). Крыша каркасного дома чаще всего делается из деревянного бруса, она может иметь различный вид, уклон и принцип возведения.

Каркас крыши каркасного дома

Выбор типа кровельной системы

Для того, чтобы определиться с типом кровельной системы, необходимо учитывать размеры и особенности самого здания. Крыша каркасного дома в первую очередь зависит от размера постройки и предпочтений владельца. Если здание будет иметь ширину более 6 метров, то для установки надежной кровли необходимо еще во время заливки фундамента сделать внутренние несущие стены – одну или две. Кровлю можно возводить своими руками.

Висячая стропильная система выбирается для небольших зданий. При таком типе, стропильные ноги каркасного дома опираются только на боковые стены дома. В результате, при большой ширине здания под тяжестью кровли возникает весьма опасный провис стропил.

Выбор стропильной системы огромен

Чтобы снизить риск провисания, для зданий шире 6 метров устраивают наслонную стропильную систему, при которой кровля имеет дополнительный упор на внутренние несущие стены. Как правило, это либо одна стена по центру, или две параллельные.

Составляющие стропильной системы и кровли

Стропильная система – это скелет крыши, от которого зависит безопасность жителей и надежность всего дома. Ее можно возвести своими руками, используя следующие материалы:

• доска обрезная 50Х150 мм
• брус 150Х150 мм

Все деревянные элементы должны быть в обязательном порядке обработаны огнебиозащитой и хорошо высушены. Лучше всего подходит древесина камерной сушки (или технической, как ее еще называют).

Элементы стропильной конструкции

Идеально подходит дерево хвойных пород, в которых присутствуют смолы, создающие дополнительную защиту от короедов.

Стропильная система состоит из следующих элементов:

1. Стропильный ног.
2. Прогонов.
3. Стоек.

А сама конструкция каркаса крыши включает в себя еще чердачное перекрытие, решетку и обрешетку. Обратите внимание, что помещение под крышей может использоваться собственно как чердак, а может быть устроено как мансардное жилое помещение. Если на чердаке будет нежилое пространство, то для перекрытия пойдет доска 50Х150 мм.

Если же предполагается обустройство жилой мансарды или вы планируете в будущем вариант перевода чердака в жилое помещение (например, в кабинет), то для перекрытия необходимо брать брус 150Х150. Брус будет укладываться на мауэрлат, что сделает перекрытие весьма прочным.

Стропила и элементы кровли

Обрешетка выполняется, как правило, тоже брусом, однако выбирается сечение 40х40 или 50х50 мм. Такая толщина достаточна для того, чтобы выдержать любой вид кровельного материала.

При приобретении любых деревянных элементов, обратите внимание на качество. Брус должен быть ровным, без изгиба, без темных пятен и плесени. Даже небольшое искривление бруса может повлечь большие сложности при его укладке и последующих работ.

При работе со стропильной системой вам также понадобятся металлические шпильки (чтобы прикрепить брус к мауэрлату) с резьбой, крепежные элементы (саморезы, шпильки диаметром 8 и 10мм) для соединения стропил между собой, оцинкованные гвозди, скобы и кронштейны для крепления стропильных ног к мауэрлату.

Начало работ

Работы над кровлей начинаются с устройства мауэрлата своими руками. Мауэрлат в каркасном строительстве часто заменяется на брус внешней обвязки, то есть брус, соединяющий все четыре стены дома в одну конструкцию. В качестве мауэрлата или верхней обвязки используется брус 100х150 или 150х150 мм. Подробнее об устройстве бруса верхней обвязки читаем здесь.

Когда эти работы выполнены, можно начинать выводить фронтон и приступать к устройству стропильной системы. Все работы могут выполняться своими руками, это не так сложно, однако один-два помощника вам все-таки потребуется.

Конструкция крыши

Вся обработка стропильных балок перед сборкой и установкой производится на земле. Желательно выбрать ровную площадку, на которой можно гораздо легче обрезать брус в нужный размер, сделать выпилы или пазы, просверлить крепежные отверстия. Когда элемент готов, его можно поднимать наверх и приступать к фиксации.

Технология висячей системы

Итак, вы решили построить своими руками небольшую постройку, для которой подойдет висячая система. В мауэрлате или брусе верхней обвязки вырезаем пазы под установку стропильных ног, расстояние между которыми определяется на этапе выбора типа стропильной системы. Средний шаг составляет около одного метра, или не больше 1,5 м. Если шаг в конструкции будет больше, вся система будет обладать явно недостаточной жесткостью. Если вы планируете жилую мансарду или просто утепленный чердак, то расстояние между стропилами лучше всего оставлять, учитывая размеры утеплительного материала. Если вы будете укладывать цельные листы или пары листов утеплителя между стропилами, то подрезку можно будет не выполнять.

Висячая стропильная система

Основные принципы установки стропильной системы:

1. Установка начинается с фронтонов, то есть торцевых частей кровли.
2. Установив стропила на торцах, необходимо протянуть между их коньками веревку, и по ней ориентируемся при выставлении по вертикали промежуточных стропил.
3. Стропильные ноги обязательно вставляем в пазы. Для фиксации применяем комплексный крепеж: поперечное смещение стропила будет ограничиваться стальным кронштейном, а продольное – скобами, которыми стропило фиксируется к мауэрлату.
4. Стропила должны выступать за периметр здания, при этом величина этого выступа (его называют свесом либо вылетом стропил) должна быть около 40 см. Это необходимо для защиты стены от стекающей по кровле дождевой или талой воды.
5. Вылет стропил можно сделать и по другому: за счет наращивания стропил дополнительной более тонкой доской – так называемой «кобылкой», которая крепится к стропилу с помощью гвоздей через деревянную прокладку – небольшой отрезок доски. При этом «кобылка» позволяет облегчить и удешевить конструкцию, а при необходимости заменить ее достаточно поменять несколько досок, чем сам стропильный брус.
6. Нижние части стропил закрепляются обвязкой, являющейся основанием для чердачного перекрытия. Брусья обвязки опираются на мауэрлат.

Важно: Если появилась необходимость нарастить стропильные ноги, укладываем два бруса внакладку с нахлестом не менее метра и фиксируем .шпильками диаметром от 8 до 12 мм.

Висячая стропильная система соединение

Чтобы соединить стропила между собой, необходимо использовать по 2 шпильки вставляемые в предварительно просверленные отверстия. Использовать надо минимум 2 шпильки, чтобы предупредить вращение стропил вокруг оси шпильки.

Висячие стропила обязательно соединяются поперечным брусом – затяжкой – в результате чего получается буква «А». Для затяжки используется доска 50х100 или 50х150 мм, которая крепится к стропилам саморезами. Затяжка может состоять и из 3 х досок 30х100 мм, которые располагают с обеих сторон стропила. Стропильные фермы в верхней части закрепляются с помощью продольного конькового бруса или коньковой доски. Чтобы избежать прогиб затяжки при существенном расстоянии между стропилами, соединяем коньковый брус с затяжкой с помощью дополнительным обрезком доски. Это также усилит верхний стропильный узел.

Русский Фахверк: соединения для стропильных систем

Установка наклонной системы

Если вы решили своими руками сделать наслонную систему стропил, то обратите внимание, что несущая внутренняя стена-перегородка должна быть достаточно крепкой. Перед устройством необходимо заранее собрать леса, гарантирующие безопасность работ на высоте.

Наслонная стропильная система

Первоначальные работы такие же, как при устройстве висячей системы. Соединение верхних концов стропилин может выполняться несколькими способами, однако чаще всего применяется крепление встык. На встречных стропильных ногах под нужным углом делаются зарезы. Стропилины соединяются полученными торцами и прибиваются на два гвоздя. Соединение можно усилить деревянной или металлической накладкой.

Второй способ крепления — внахлест — выполняется с применением болтов или шпилек с широкими шайбами и гайками. Стропила при данном способе будут соприкасаться плоскостями.

Важно: В коньковой части стропилины лучше соединить особым образом: стропильные ноги должны располагаться с зазором, и скрепляются они при помощи специального подвижного соединительного элемента из металла. Это не даст кровле повредиться при усадке.

Средняя часть стропильной системы имеет опору на внутреннюю стену и несущие столбы.

karkasblog.ru

Крыша каркасного дома: устройство своими руками, видео-инструкция

Крыша каркасного дома возводится в последнюю очередь, однако является важным этапом строительства. Мелкие ошибки в ходе монтажа повлекут преждевременный ремонт конструкции, а крупные сулят ее обрушение. Для того, чтобы этого не произошло, требуется грамотно выбрать материалы, создать проект крыши, определиться, будет ли обустраиваться чердак и станет ли он эксплуатируемым. Обо всем этом мы расскажем в нашей статье, призванной помочь вам выполнить монтажные работы самостоятельно, либо проконтролировать рабочих.

Подготовка

Возвести крышу каркасного дома с плоской кровлей вполне посильно и самостоятельно, однако за более сложные конструкции одному лучше не браться. Выполняя расчеты и составляя проект нужно решить:

1. Какая будет форма крыши;
2. Какие потребуется обустроить уклоны для скатов;
3. Какой будет использован материал кровли;
4. Продумать стропильную систему;
5. Определиться с шагом стропил и размерами используемого бруса;
6. Какое будет расстояние между элементами обрешетки;
7. С помощью каких материалов будет производится теплоизоляция, защита от пара и влаги.

Формы крыш

Крыши каркасных домов представлены в следующих формах:

• Плоской односкатной, являющейся наиболее бюджетным вариантом, к тому же самым легким в монтаже;
• Двухскатной, которая является оптимальной для домов с 1-2 этажами небольшого размера и прямоугольной формы;
• Ломанной, подходящей для домов, имеющих мансарду;
• Четырехскатной, которую можно возводить на зданиях любого типа, при том крыша является ветроустойчивой;
• Многошипцовой, представляющей собой сложную конструкцию из нескольких скатов;
• Шпилеобразной, весьма оригинальной и подходящей для мест, где много снега, однако сложной в проектировании.

При выборе формы крыши следует учитывать:

1. Размеры здания, количество этажей, проект постройки и ее внешний вид;
2. Планируемый к использованию материал кровли;
3. Климат определённого региона, где могут преобладать ветра или снега;
4. Какую сумму запланировано потратить на строительство.

Необходимо сказать, что наиболее безопасным является уклон скатов в 30-45 градусов.

Выбор материала кровли

Крышу каркасного дома можно отделать при помощи разнообразных кровельных материалов, однако мы рекомендуем остановить выбор на легких. Обусловлено это тем, что каркасное строительство не предполагает использования сложных и дорогих фундаментов.

Таким образом возможно использование:

• Металлочерепицы;
• Битумной черепицы;
• Шифера;
• Профнастила;
• Цементно-песчаной черепицы;
• Полимерпесчаной черепицы.

Если устройство крыши для каркасного дома планируется с использование тяжелых материалов отделки кровли, то обрешетка должна быть более частой. Кроме того, необходима гидроизоляция конструкции. Требуется проследить за шагом укладки кровельного материала. Если сделать его более частным, то это поможет исключить протекание крыши.

Монтируя кровельный материал необходимо соблюдать следующие углы наклона:

• Минимально 10° для профнастила;
• 12-60° при использовании шифера;
• Если монтируется еврошифер, то 6°;
• Керамика – от 18 до 60°. Аналогично для полимерпесчаной черепицы;
• Для черепицы из битума – минимум 12°;
• Монтаж черепицы из металла производится под углом более 15°.

Нюансы монтажа кровли

Наиболее простым вариантом для самостоятельной постройки будет обустройство односкатной кровли. Иные варианты требуют наличия опыта и знаний.

Крыша каркасного дома возводится следующим образом:

• Монтируется стропильная система;
• Производится укладка утеплительного материала, паро-гидроизоляции;
• Осуществляется монтаж обрешетки и контробрешетки;
• Делается укладка кровельного материала.

Стропильная система

Система стропил крыши каркасного дома должна быть правильно спроектирована и тщательно просчитана. Необходимо выбрать правильное сечение бруса, используемого для монтажа стропил, расстояние между отдельными элементами и их длину. Общая прочность конструкции зависит от длины стропильной ноги и шага ее размещения, угла наклона ската (чем он меньше, тем меньшей нагрузке подвергается поверхность), климатических условий региона, веса кровельного материала.

Расчеты сечения стропил выполняются при помощи специальных таблиц.

Монтаж стропил

Долгий срок службы крыши каркасного дома зависит от правильности выполнения монтажа балок. Для их обустройства лучше всего использовать брус, имеющий сечение 50×150 либо 50×200 миллиметров.

Сперва необходимо собрать первую пару стропильных ног, которая будет своеобразным шаблоном для остальных. Порядок выполнения работ следующий:

Необходимо взять два бруска и разместить их друг к другу под прямым углом. Для крепления можно применять простые гвозди. Получившуюся конструкцию крепим на одной стороне мауэрлата.

Далее при помощи доски устанавливаем угол, который в будущем будет использовать в роли ската. От края стены должно быть выдержано расстояние как минимум в 40 см. Оно будет использовано для водостока.

Когда выверен необходимый угол, требуется закрепить брус. Линии среза нужно отметить при помощи обычного карандаша. После сборки нескольких элементов требуется соединение двух пар стропил. Крепеж следует осуществлять по обе стороны. Если требуется, то можно «нарастить» стропильные ноги.

Чтобы состыковать элементы можно использовать толстые болты. Они куда более безопасны и надежны, чем фиксация при помощи гвоздей. Соседние стропильные ноги необходимо связать поперечным креплением.

Получившиеся стропила поднимаются на крышу, чтобы закрепить их по балкам. Для обеспечения прочности конструкции необходимо установить брус для упора.

Надежная защита от плохой погоды будет обеспечена только в том случае, если односкатная крыша установлена строго по технологии. Для этого между стропилами по бокам необходимо натянуть веревку. Она будет выполнять роль маячка и ориентира, согласно которому выставляется уровень всей конструкции. Шаг установки стропил составляет 60-80 см и он не должен изменяться.

Перед началом работ требуется произвести расчет необходимого количества стропильных элементов. Между стропилами требуется прибить две поперечные доски, которые укрепят конструкцию. Для того, чтобы защитить крышу от атмосферных осадков, потребуется монтировать диффузную мембрану.

Размеры обрешетки и расстояние между ее отдельными элементами рассчитывается по специальным формулам. Для произведения правильных расчетов необходимо учитывать уклон кровли и используемый материал для ее отделки. Для обустройства обрешетки используется брус, имеющий сечение от 40 до 50 миллиметров.

Укладка кровельного материала

Первый шаг – монтаж карнизной планки. Для выполнения работы потребуются саморезы. Следом на крышу поднимают металлическую черепицу, так же фиксируемую на карнизной планке саморезами.

При монтаже случается, что одного листа кровельного материала недостаточно. Тогда следует нарастить его длину. Укладка производится внахлест. По аналогии производится крепление всего материала.

Вот собственно говоря и вся инструкция, по которой строится крыша для каркасного дома. Рекомендуем вам посмотреть видео, наглядно демонстрирующее каждый этап выполнения работ:

karkasnik-stroy.ru

Крыша каркасного дома своими руками: кровля и стропильная система

Данная строительная конструкция имеет свои особенности при сравнении с крышей жилого дома из кирпича, шлакоблоков или монолитного бетона. Дело в том, что крыша – довольно массивное сооружение, опирающееся всем своим весом на стены дома. Кроме того, через крышу на коробку строения передаются нагрузки от ветра и снега. И если стены каменного или бетонного дома без особого напряжения выдерживают такую нагрузку, то стены каркасного дома не столь прочны и требуют более вдумчивого отношения к проектированию и устройству каркаса крыши.

Содержание статьи

Типы

Перед тем, как начать проектировать и устраивать крышу, необходимо выбрать её форму. Существующие крыши любых строений делятся на два больших класса: плоские и скатные.

Плоские – это такие крыши, наклон которых не превышает 3-5%, то есть, практически отсутствует естественный сток и необходимы дополнительные мероприятия для удаления атмосферных осадков в виде дождя, снега и т. п. Данный вид крыш имеет свои преимущества: они просты по конструкции, их каркас и кровля относительно дёшевы, ветровая нагрузка на них минимальна. В то же время, плоские крыши требуют более тщательного выполнения работ по гидроизоляции покрытия и квалифицированной реализации проекта водоотведения. Кроме того, с них необходимо удалять снег, так как толстый его слой может вызвать разрушение каркаса крыши.

Скатные крыши имеют уклон более 5% и делятся в свою очередь на односкатные, двухскатные и т.д., по числу наклонных плоскостей. Преимуществами крыш с уклоном являются, во-первых, их высокие эксплуатационные характеристики, во-вторых, кровля может быть изготовлена из самых разнообразных материалов, что достаточно важно как с эстетической, так и конструкторской точки зрения. К недостаткам скатных крыш следует отнести сложность устройства их основания, что особенно наглядно проявляется при строительстве каркасных домов.

В данной статье мы рассмотрим основные вопросы проектирования и строительства каркаса скатной крыши, как наиболее подходящей для каркасного дома.

Функции

Естественно, что главное назначение любой крыши – защитить дом и его конструктивные детали от атмосферных осадков и утеплить его. Для этого конструкция крыши должна быть прочной, надёжной и долговечной. Скатная крыша должна обеспечивать равномерное распределение нагрузки как от внешних факторов (снег, ливень, ветер), так и веса самой конструкции по стенам дома. Кроме того, пространство между обрешёткой, на которой размещается кровля, и потолком должно быть достаточно хорошо утеплено, чтобы минимизировать теплообмен между внутренними помещениями и улицей. Немаловажная функция крыши – сбор и отвод в специально предусмотренные места дождевой или талой воды. Всевозможные отливы, желоба и водосточные трубы необходимо предусмотреть ещё на стадии проектирования каркаса крыши.

Конструкция

Если говорить вкратце, то крыша каркасного дома, который мы строим сами, состоит, во-первых, из опорных балок, которые лежат на стенах и называются мауэрлатами, во-вторых, из стропильной системы, то есть совокупности наклонных балок (досок), объединённых в пространственную конструкцию поперечными и продольными распорками, в-третьих, из обшивки и, в-четвёртых, из водонепроницаемого слоя, который называется кровля. Кроме того, на крыше монтируются отливы и водостоки. Выступающая за пределы стен часть крыши снизу подшивается декорирующими материалами, а чердачное пространство заполняется утеплителем. То есть, крыша представляет собой довольно сложное сооружение, ошибки в проектировании и строительстве которого могут дорого обойтись владельцу дома.

Основой скатной крыши является её каркас – стропильная система. От правильного расчёта и монтажа данной конструкции зависит надёжность и долговечность исполнения крышей дома своих функций. Существует целая система проектно-конструкторских расчётов элементов каркаса, но для наших целей – крыша каркасного дома своими руками – достаточно будет той информации, которая приведена ниже применительно к каждой части сооружения.

Используемые материалы

Каркас крыши изготавливается из хвойных пиломатериалов. Конечно, возможно использовать и лиственную древесину, например, дуб, но вряд ли это будет целесообразно с экономической точки зрения. Ведь изделия из дуба весят много, обрабатываются тяжело, а стоят дорого. В результате дубовая крыша переживёт каркасный дом на несколько десятков, а то и сотню лет. Поэтому в настоящее время используется древесина сосны или ели.

Согласно действующим строительным нормам и правилам, влажность пиломатериалов, из которых собирается каркас скатной крыши, не должна превышать 20%. Однако необходимо отметить, что данное требование не является критическим. Дело в том, что чердачное помещение – очень удачное место для сушки древесины. Поэтому использование для устройства крыши пиломатериалов с повышенным содержанием влаги не приведёт к короблению, растрескиванию или иному повреждению конструкции каркаса. Просто за несколько месяцев брёвна, доски, брус и т. д. равномерно просохнут и будут готовы к дальнейшей эксплуатации.

В качестве крепёжных деталей используются обыкновенные строительные гвозди, саморезы, анкерные болты, металлические уголки, а также специальные стропильные скобы.

Опорные балки

Стропильная система базируется на мауэрлатах – опорных досках или брусьях, которые могут быть установлены либо на стенах каркасного дома, либо непосредственно на балках перекрытия последнего этажа. В качестве мауэрлата используются доски толщиной 50 мм и шириной 150-200 мм, брус 80х150 мм, или даже обычное бревно диаметром 150-250 мм. Мауэрлаты укладываются по периметру дома на расстоянии примерно 100 мм от внешнего края. Их можно закрепить гвоздями или посадить на анкеры, укреплённые в верхней части стен, а можно этого и не делать, если произвести сборку стен таким образом, чтобы вертикальные стойки каркаса стен препятствовали смещению мауэрлата к внешней стороне строения.

Главное в установке опорных балок – это закрепить их между собой венцом, создав единую прочную плоскую конструкцию. Для этого используется как пробивка гвоздями с шагом 100-120 мм, так и соединение строительными скобами (для стыков под углом 90 градусов). В местах установки стропил необходимо сделать выпил глубиной примерно 1/3 толщины мауэрлата и шириной в соответствии с толщиной стропильной доски.

Стропильная система двухскатной крыши

Как мы уже говорили выше, стропильная система – это объединённая в пространственную конструкцию совокупность наклонных балок. Главная её задача – обеспечить опору для водонепроницаемого покрытия. Стропила – это доски, которые устанавливают «на ребро» под наклоном от конька крыши до мауэрлата и ещё дальше, образуя свес крыши. Сечение досок зависит от наклона крыши, кровельного материала, расчётной снеговой нагрузки и от частоты установки стропил. Так, чем больше уклон, тем меньше изгибающая нагрузка и, соответственно, мягче требования к несущей способности стропил. А более частая их установка уменьшает нагрузку, приходящуюся на каждый конструкционный элемент. Имеются таблицы, которые позволяют быстро определить требуемое сечение стропил. Но если мы строим обычный каркасный дом, то вполне применимы окажутся приведённые ниже советы.

Стропила изготавливаются из обрезной хвойной доски толщиной 40 мм и шириной 150 мм. На земле или перекрытии рисуется стропильная система в разрезе в натуральную величину. Две стропильные доски и перемычка из того же материала укладываются по шаблонному рисунку и скрепляются (гвоздями или саморезами) в форме буквы А. Так получается одна ферма стропильной системы. Фермы устанавливаются в выемки мауэрлатов с шагом 0,8 – 1 м. При этом, чем прочнее будет материал обрешётки, тем большее расстояние между фермами допускается. Так как ферма – довольно высокая конструкция, порой достигающая нескольких метров в высоту, их фиксируют временными распорками. После установки всех ферм по обе стороны от верхушки буквы А набиваются коньковые доски. На всю длину стропильной системы. По завершении скрепления всех стропил коньковыми досками временные распорки можно убирать.

Если каркасный дом имеет большие линейные размеры, то и длина стропильной доски может быть соответствующей. В таком случае необходимы промежуточные стоечные опоры. Их возможно размещать на балках перекрытия, но не дальше 80 см от места опоры самой потолочной балки. Если под коньком крыш расположена внутренняя несущая стена дома, столбы подпорки можно разместить прямо на ней.

Стропильная система трёх – и четырёхскатной крыши

По конструкции многоскатные крыши отличаются тем, что их торцы завершаются не фронтоном, а переходят в другой скат. То есть, в случае трёхскатной крыши мы имеем пересечение в пространстве трёх плоскостей. То же самое происходит и с другой стороны при четырёхскатной крыше. Осуществляется этот переход не сложно. Сначала строим каркас двухскатной крыши, но не на всю длину здания, а не доходя до его края на расстояние, равное произведению высоты конька на котангенс угла наклона ската крыши. Далее устанавливаем угловые стропила, которые начинаются от верха последней установленной фермы и опираются не угловой стык мауэрлатов.

Образовавшийся треугольник заполняем обычными рядными стропилами, закрепляя верхний их край на угловых стропилах. По такой же схеме собираются каркасы и более сложных крыш, например, имеющих разные углы ската. Основной принцип – разбить разнообразные пространственные формы, придуманные архитектором, на более простые элементы и объединить их изложенным выше способом.

Свес крыши

Следует иметь в виду, что крыша – это не только защита внутренних помещений дома, но и значительной части его стен от атмосферных осадков. Поэтому строительными нормами и правилами предусмотрена необходимость устройства свеса крыши, то есть, продления её за пределы коробки строения. Так, для одноэтажных строений с кирпичными стенами свес должен быть не менее 400 мм, для двухэтажных – не менее 600 мм. Если мы строим дом с деревянными стенами, к которым преимущественно относятся и каркасные дома, то этот норматив равен соответственно 500 и 700 мм. Выпуск каждого стропила выравнивается по длине, а снизу к ним на всю длину крыши прибивается подшивочная доска, которая скрывает теряющие со временем внешний вид торцы стропил.

Обрешётка

Строго говоря, обрешётка не является составной частью каркаса крыши. Однако если она выполнена из доски или фанеры соответствующей толщины, то такая обрешётка оказывает существенное влияние на прочностные характеристики конструкции. Соответственно, данный элемент следует также рассмотреть, если мы строим крышу самостоятельно.

Кроме упомянутых досок и фанеры, для обрешётки часто используют древесноволокнистые или древесно-стружечные плиты. Однако данные листовые материалы вряд ли можно рекомендовать, если мы строим дом не на 1 год. Дело в том, что и ДСП, и ДВП имеют свойство провисать при долгом пребывании в горизонтальном или наклонном положении. Соответственно с изменением формы плит ухудшается крепление кровли. Поэтому приходится значительно чаще устанавливать стропила, а это дополнительные и ничем не обоснованные расходы. Если же выбирать между доской и фанерой, то по ряду причин рекомендуем традиционную доску «дюймовку», необрезную, не строганную и даже естественной влажности. Главное, чтобы она была не менее 150 мм шириной и прибивалась двумя и более гвоздями к каждому стропилу.

На первый взгляд, изготовление каркаса крыши – сложная задача. Но даже в случае, если мы строим каркасный дом в одиночку, установка каркаса со всеми подготовительными работами не займёт больше недели.

postroimdomsami.ru

конструкция, устройство, видео и др.

Вариантов материала для строительства частного дома на современном рынке множество. Самые распространённые — кирпичные, блочные и из брёвен. Но в последнее время всё большую популярность обретают каркасные дома. Они отличаются простым и быстрым монтажом. Его можно произвести самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Ниже вы найдёте рекомендации, как возвести крышу каркасного дома своими руками.

Особенности конструкции

Конструкция кровли обладает большим весом и опирают её на несущие стены дома. В случае с каркасным домом крышу устанавливают на вертикальные стойки, обшитые ОСБ-плитами до середины бруса верхней обвязки. Декоративную облицовку стен делают после монтажа кровли. А после этого производят подшивку фронтонного и карнизного свесов.

Фронтонный и карнизный свесы

Фронтоны возводятся и обшиваются до сборки крыши. Поэтому перед началом работ нужно подготовить проект, где будет определён внешний вид крыши и её уклон. Фронтон может крепиться и параллельно с монтажом крыши, но предварительно всё же придётся устанавливать крайние стропильные фермы, надёжно закреплённые с помощью раскосов.

Высота крыши каркасного дома обычно более 6 метров. Перед началом работ необходимо определиться с типом стропильной системы. В зависимости от ширины перекрываемого пролёта стропила могут иметь коньковую доску, опорную стяжку или скатые раскосы, если есть центральная несущая стена. Если пролёт небольшой, то обычно устанавливают стропильные затяжки. В качестве опорной стяжки могут выступать мансардные стены.

Процесс строительства каркасной крыши

Стропила крепят с помощью гвоздей, саморезов, металлических пластин или уголков. Шаг стропил определяют в пределах 40 — 100 сантиметров. Эта цифра зависит от размера сечения деревянных балок, из которых выполняются стойки. Они могут быть в пределах 2,5 — 5 метров.

На наружные несущие вертикальные стойки стены для опирания стропильных ног укладывают деревянные бруски сечением 10х10 сантиметров, называемые мауэрлатами. Обязательное условие его установки — жёсткая фиксация. Соединять стропильные ноги лучше всего с помощью зубчатых накладок. Если перекрываемый пролёт более пяти метров, необходима установка специального подпора под стропила. После установки стропильной системы для укладки кровельного покрытия монтируют обрешетку. Она может быть выполнена из ОСБ-плит, фанеры, обрезных, полуобрезных или необрезных досок. Это зависит от выбранного кровельного покрытия.

При условии наличия мансардного этажа, крышу необходимо делать утеплённой. Утеплитель располагают между стропилами. При условии, что его толщина составляет 10 — 15 см, сечение стропил будет равно 15х5-15х7 см. Сечение стропил выбирают по толщине утеплителя и величине снеговой нагрузки. Для этого производят расчёты. Если нет возможности его провести, то берут сечение стропил больше. При толщине утеплителя более 15 см, подойдут стропила сечением 20х7 см.

При монтаже стропил на мауэрлат вырезают в опорном бруске треугольник, равный 1/3 высоты стропила.

Крыша может иметь один или несколько скатов. При этом сложная крыша смотрится интереснее. Но самым оптимальным вариантом, как по затрачиваемым суммам, так и по проводимым работам, будет двускатная крыша. Она не имеет ендов и у неё всего лишь один конек, что будет несомненным плюсом при возведении крыши своими руками, так как эти места в конструкции самые уязвимые.

При выборе величины уклона стоит учитывать, что при показателе менее 28 градусов нагрузки на стропильную систему увеличиваются. Это приведёт к необходимости строгого расчёта и контроля за несущими элементами. А при уклоне, превышающем 50 градусов, усиливаются ветровые нагрузки. Оптимальным выбором будет уклон в пределах 35-45 градусов. Такая крыша и смотреться будет лучше, и снег на ней не будет задерживаться.

Монтаж крыши

Монтаж крыши рассмотрим на примере дома с габаритными параметрами 6х8 метров, двускатной крышей с уклоном в 45 градусов, где в качестве кровельного покрытия использован битумный шифер. В конструкции предусмотрен мансардный этаж с высотой стен 1,1-1,6 метров.

Высоту стен мансардного этажа делать меньше 1,1 метра не стоит. Это вызовет неудобство при эксплуатации подкровельного пространства. При холодном чердаке стены поднимать не нужно, при этом конструкция крыши не поменяется.

В качестве стропильной системы будем использовать две наклонные стропильные ноги, соединённые ригелем для обеспечения жесткости. Его ещё называют затяжкой, перемычкой, поперечиной и т. д.

Элементы крыши каркасного дома

Наличие мансардного этажа предполагает утепление крыши. Поэтому в качестве сечения стропил выберем параметры 15х5 см.  А толщину утеплителя возьмем 15 см (по расчету для Москвы — 138 мм).

Далее необходимо определиться с длиной стропил. Это можно сделать, произведя расчёты. Прежде всего, необходимо определиться с углом наклона. Если вы ещё не знаете, какой наклон выбрать, следуйте инструкции ниже

Две рейки длиной 6 метров нужно сбить с помощью гвоздей в виде буквы «Л». Это наглядно покажет, как будет выглядеть стропильная ферма. Работы проводятся на земле. После этого стоит подготовить пробный ригель. Он представляет из себя длинную рейку, которую прикладывают к стропилам, чтобы отмерить его длину.

После этого поднимаем получившуюся ферму на крышу и опираем на брус верхней обвязки. Далее методом подбора определяемся с углом наклона и, соответственно, с длиной стропил. При определении этого параметра необходимо учитывать, что свес стропил относительно стены должен быть на величину 30-55 см.

Свес кровли

Свес кровли делают для защиты стен дома от атмосферных осадков. При отсутствии водостока свес делают не менее 50 см.

При таком способе подбора длины стропил необходимо учесть, что итоговая высота будет на 5 см. ниже из-за установки на мауэрлат. Чтобы произвести такую установку, в бруске мауэрлата вырезают прямоугольник 5х5-5х6 см. для стропил сечением 15х5 см. А при примерке стропил необходимо разметить, где будет происходить опирание и провести вертикаль. Таким образом, мы обозначим одну сторону треугольника, а вторую размечаем на земле под углом 90 градусов.

Крепление стропил к мауэрлату

Шаг стропил определяется в зависимости от сечения стропил и ската крыши. Для рассматриваемого примера лучше всего подойдёт шаг в 70-80 см.

Иногда рекомендуют сократить шаг до 60 см., чтобы не разрезать утеплитель. Но такое решение приведет к тому, что увеличится количество стропильных ног и, соответственно, затраты на материал.

Следующий этап — подготовка нужного количества стропильных ног. Для этого используем уже размеченную стропильную ферму. Эти работы стоит проводить на земле. Каждую следующую стропильную ногу отмечаем по первому образцу, чтобы не допустить накапливания ошибок.

Затем приступаем к креплениям ригелей. Наилучшее место для их размещения — максимально низко. Ригель необходим, чтобы воспринимать распор, при этом, чем он ниже, тем лучше работает.

В условиях наличия мансардного этажа наилучшая высота крепления ригелей – 2,25 — 2,35 метра. Это позволит разместить дверные проёмы высотой 2,1 метра. При уменьшении высоты проёмов можно располагать ригели ниже. Но при этом и высота помещений будет, соответственно, ниже. Чтобы высоту помещений сделать равной 2,5 метра, что считается наиболее удобным параметром, ригели делают на идентичной высоте 2,5 метра.

Ригели для обеспечения жёсткости крыши

Наличие контробрешётки позволит обеспечить зазор на вентиляцию в кровле. Их должно быть два — нижний и верхний вентзазор, высотой 2-4 см. каждый. Это делается независимо от того, утеплённая ли кровля.

Нижний вентзазор делают под слоем гидроизоляции, а верхний — над. Они позволяют обеспечивать выветривание конденсата и препятствуют скапливанию воды. Наличие обоих вентзазоров будет условием того, что деревянные элементы не покроются плесенью или грибком.

Контробрешётку крепят на стропила вдоль. Шаг для них выбирают в соответствии с шагом стропил. Сечение досок для этих целей подойдёт 2х5 см.

Скат крыши: схема

Далее производим крепление обрешётки. Размер сечения и шага будет зависит от выбранного материала для кровли. По условию нашего примера, это битумный шифер. Поэтому выбираем необрезные доски для обрешётки сечением 4х5 см. А монтировать их будем с шагом 35 см.

Длину обрешётки выбираем с учётом наличия свеса за крайнюю стропильную ногу в 20-50 см. Его можно приравнять к свесу стропил.

Выбор материала

Для кровельных работ подойдёт невысушенная древесина (иногда её называют влажной). Приобрести её можно на пилораме. При выборе обращают внимание на внешний вид. Если древесина серая, то это может говорить о наличии грибка.  Невысушенная древесина потребует меньше финансовых вложений, нежели сушёная, поскольку её цена зависит от кубического, а не от квадратного метра.

После покупки с древесины обязательно следует снять кору – это предупредит образование короедов.

После расчёта элементов крыши следует произвести заказ материала. При этом необходимо учитывать, что стандартная длина пиломатериалов обойдётся дешевле. А обрезать их можно самостоятельно, расходуя остатки на что-нибудь ещё.

Видеоинструкция по сборке каркасной крыши

//www.youtube.com/watch?v=5gJY5eUPZnM

roof-tops.ru

Двухскатная крыша каркасного дома | Всё о строительстве и ремонте – Domity.ru

Вступление

В прошлой статье, мы выбирали оптимальную конструкцию и уклон каркасного дома. Остановились на двухскатной крыше с уклоном 45˚. В этой статье посмотрим, как сделать крышу каркасного дома с кровлей из битумного шифера.

Конструкция двускатной крыши

Крыша каркасного дома конструкция сборная и для разбора её устройства, разумно выделит следующе основные элементы:

• Стропила;
• Кровля;
• Утепление.

В упрощённом описании, стропила образуют остов крыши, кровля это отделка крыши, утепление крыши это её внутренне устройство.

Стропильная система

Напомню, мы смотрим двухскатную крышу каркасного дома. Пожалуй, это простой вариант устройства крыши, однако он в полной мере дает представление, как собирается крыша простого каркасного дома.

Стропильная система крыши это набор стропильных ферм, которые собираются, условно, на земле, после сборки поднимаются на остов дома и устанавливаются с заранее рассчитанным  шагом.

Для крепления стропильных ферм, используются различные решения, но обязательно во всех решениях присутствуют коньковый брус и обрешетка. Коньковый брус он же прогон, связывает вершины ферм, а обрешетка связывает стропильные ноги по всей их длине.

Выбор стропильной системы

О выборе и типах стропильных систем я писал статье тут. Здесь кратко напомню, если пролёт вашего дома более 10 метров, выбирается конструкция крыши называемая наслонной.

Фермы наслонной крыши не имеют опорной балки, стропила упираются в обвязку каркаса, обязательно делается опорная вертикальная стойка, для которой нужна опорная стена в доме. Фермы наслонной крыши собираются по месту.

Висячая крыша состоит из треугольных ферм, которые собираются на земле или фабрике и устанавливаются в собранном виде. Треугольник фермы, условно говоря, кладется на стены дома, отсюда название, висячая конструкция.

Части конструкции двускатных крыш

Посмотрим на элементы наслонной крыши. В данной конструкции больше элементов, чем у висячей крыши и отчасти названия элементов повторяются:

class=»eliadunit»>

• Мауэрлат. Это опорный элемент стропильной системы. Обычно мауэрлатом служит балочная обвязка каркаса.
• Стропильная нога. Это доски образующие покатые плоскости крыши. Опорные элементы, упирающиеся в мауэрлат. Вверху образуют конёк крыши, соединяясь на прогоне конька.
• Ригели. Это доски, возможно балки, которые связывают верх ферм для усиления.
• Прогоны. Связующие элементы каркаса крыши. Связывают фермы между собой. Обязателен коньковый прогон, связывающий фермы на стыке стропильных ног.
• Затяжки. Тоже связующие элементы, связывающие стропильные ноги одной фермы на мауэрлате.
• Стойки. Опорные элементы, поддерживающие стропильные ноги ферм.
• Лежень.  Специальная опорная балка, в которую упираются стойки конструкции;
• Обрешетка. Доски, связывающие стропила с внешней стороны скатной плоскости. Служат основой для закрепления кровельного материала.

Утепление крыши

Утепление крыши делается, если планируется проживание в под крышном (чердачном) пространстве. Как вариант, устройство мансарды. Если мансарда не делается, утепляется только потолок верхнего этажа.

Техника утепления каркасного дома не отличатся от утепления стен. Используются одинаковые материалы, а в случае мансарды, часть понятия крыша и стена весьма условны.

В технике утепления используют или наружное или внутреннее утепление или оба варианта утепления сразу.  

Внешнее утепление двухскатной крыши

Внешнее утепление крыши удобно по исполнению, так как утеплитель укладывается на сплошную подшивку из досок, которые прибиваются на внутреннюю сторону стропильных ног. На подшивку укладывается слой пароизолятора. На него один или два слоя  негорючего утеплителя. На него слой  паро диффузионной мембраны. Весь пирог прижимается контр обрешёткой. Завершает конструкцию обрешетка, выбор которой зависит от выбора кровельного материала.  Для мягкой битумной кровли делается сплошной настил из влагостойкой фанеры или плит ОСБ.

Утепление кровли с внутренней стороны

Удобство утепления кровли с внутренней стороны, заключается в последовательности работ. В этом варианте, нужно сначала  покрыть кровлю материалом, а потом её утеплить.  На стропила крепиться слой гидроизоляции, на него делается обрешетка, и покрывается кровельный материал.  Теперь спокойно можно утеплять крышу изнутри.

Этапы работ не меняются. Сначала слой пароизоляции, потом укладка негорючего утеплителя. Утеплитель закрывается пленкой, которую крепят к стропилам стиплером. Отделка крыши делается по желанию: фанера, плиты ОСБ, другой материал.

Вывод

Разобрав устройство двухскатной крыши каркасного дома, хочется завершить статью оптимистичным лозунгом, что эта конструкция самая простая и доступна своими руками. Однако каждый элемент и узел этой «простой» конструкции имеет свои особенности, и собрать даже такую крышу без навыков будет трудно.

Еще статьи

 

class=»eliadunit»>

domity.ru